Автор: Ремонтостроитель

  • Выбираем освещение для натяжного потолка

    Выбираем освещение для натяжного потолка

    [ad_1]

    Выбор светильников для монтажа на натяжной потолок — задача не из легких для того, кто сталкивается с этим впервые. В поиске оптимального решения вы неизбежно столкнетесь с рядом вопросов: как подобрать люстру для натяжного потолка в невысоких помещениях, какое крепление люстры более подходящее, не сгорит ли полотно натяжного потолка от светильника и т.д. В этой статье мы затронем самые разнообразные нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе светильников для натяжного потолка.

    Выбираем люстру для невысоких потолков — 2,50-2,6 м

    Пожалуй, главным опасением при выборе люстры при невысоких потолках является следующее: а вдруг люстра потолок сожжет.

    Конечно, если бездумно купить первый понравившийся светильник, то вероятно можно ждать и таких последствий. Однако если вы читаете этот материал, значит к выбору вы подошли основательно.

    Не стоит забывать одно правило: если используете лампы накаливания, то минимальное расстояние от них до потолка — 30-40 см. (зависит от мощности лампы). Именного такого пространства достаточно для рассеивания тепла лампы. Пренебречь этим расстоянием — и потолок перегреется, деформируется, а значит не избежать его замены.

    Подходящих под натяжной потолок вариантов исполнения центрального светильника в комнате, пожалуй, два: либо это потолочный светильник в виде одного цельного стеклянного плафона-тарелки над которым установлено несколько ламп, либо все же настоящая люстра на небольшой ножке, состоящая из нескольких рожков. При этом плафоны этой люстры, лампы в них и, соответственно, свет направлены вниз.

    Это нужно для того, чтобы обеспечить необходимый воздушный зазор между лампой и потолком.

    Светильник-тарелку, с которого мы начали обсуждение, необходимо снабдить светодиодными или энергосберегающими компактными люминесцентными лампами, поскольку основание светильника с лампами располагается непосредственно на полотне потолка. Эти виды ламп при достаточной яркости принято называть лампами «холодного» света. Многие думают, что эти лампы совсем не нагреваются. Это ошибочное мнение, поскольку вечный двигатель еще не придуман, т.е. все что светится — нагревается, хотя в меньшей степени, чем лампы накаливания.

    Если описанные выше варианты центральных светильников вас не устраивают, и вам однозначно хочется роскошную хрустальную люстру на цепи, будьте готовы на достаточно большие жертвы, а именно, чтобы не биться головой об элементы люстры цепь придется укоротить до минимума.

    При этом лампы-свечки такой люстры практически упрутся в полотно потолка, нарушив незыблемое правило о допустимом расстоянии, а значит, потребуется установить энергосберегающие лампы «холодного» света. Такие лампы в виде свечек доступны уже в каждом хозяйственном магазине, но их дизайн и свечение, скорее всего, вас не устроят. Ведь хрусталь выглядит воистину роскошным лишь освещаемый прозрачными галогенными лампами или лампами накаливания.

    Если высота потолка 2,8 м и выше…

    Если вы обладатель высоких потолков, поздравляем. Выбирайте любой тип люстры, потому что вы действительно можете себе это позволить! Вы не ошибетесь с выбором, если отдадите предпочтение люстре на подвесе: она гармонично впишется в пространство и будет максимально безвредна для потолка. Хотя опять-таки, вы вольны выбирать то, что вам по душе, главное, помните о нашем правиле: от ламп до полотна должно быть 30-40 см.

    Точечные светильники: «за» и «против»

    Присутствует огромная доля вероятности, что при оформлении договора об установке натяжных потолков, представители фирмы предложат вам выбрать в качестве осветительных приборов встраиваемые светильники. На рынке их сейчас превеликое множество: всевозможные кубики, шарики, «ягодки»… глаза разбегаются.

    Эти же самые модели, только в гораздо большем ассортименте, включая новинки дорогих итальянских фабрик вам смогут предложить и интернет-магазины светильникови специализированные салоны.

    Несомненные плюсы точечных светильников с торчащей лампочкой: привлекательная цена, простота и понятность монтажа, эффектность достигнутого результата (особенно на матовом потолке) в виде бликов и узоров. Но самое важное в нашем случае — такие светильники не перегревают потолок. Главный и, пожалуй, единственный минус — частое перегорание галогенных ламп. Хотя решается подобная проблема установкой качественных трансформаторов и ламп на 12 Вольт, либо стабилизаторов напряжения. В случае с натяжными потолками это вызовет некоторые трудности, связанные с их монтажом.

    Существует еще одно, чуть менее популярное решение — встраиваемые «ободки» для «утопленных» ламп с отражателем (MR16).

    Эти светильники предназначены, в первую очередь, как дополнение в больших помещениях к основному освещению люстрой или как основное освещение, поскольку хоть такие лампы и не дают сумасшедших бликов, но, согласитесь, не всем эти блики могут быть по душе. Ободки могут быть выполнены из дорогих или необычных материалов, с интересной фактурой и орнаментом.

    Есть одно «но» при использовании «ободков» на натяжном потолке со стандартными галогенными лампами с отражателем: эффект так называемой «засветки», когда вы видите ореол света вокруг светильников, что не очень хорошо. Этот свет может выделить все коммуникации, которые скрыл потолок. Решением на сегодня является использование светодиодных ламп, которые не дают свет в надпотолочное пространство. И никаких «засветок», только комфорт и уют! А вот поместив светодиодную лампу в вышеупомянутую «ягодку», яркость от нее будет сравнительно невелика, а бликов и, значит, красоты, значительно меньше.

    Применение светодиодной ленты по периметру помещения.

    Хороший способ как осветить помещение мягким рассеянным светом, особенно нужным для просмотра телевизора или неспешной беседы с семьей, так и напрасно расстаться с деньгами при неумелом монтаже ленты.

    Электромонтажник, приклеивающий ленту, должен обязательно иметь печальный опыт ее приклеивания под натяжной потолок. Ну, а если такой опыт ему не нужен, то стоит поэкспериментировать с кусочком ленты во избежание впоследствии недоразумений. По сути, задача одна-единственная — обеспечить скользящий по потолку ровный свет без эффекта зелено-грязной полосы у его начала и точек дискретного свечения светодиодов.

    От себя скажем, что наиболее эффектно светодиодная лента освещает матовый натяжной потолок на высоте от 2,7 метра и выше.

    Мы надеемся, что наши советы окажутся полезными, и вы избежите возможных неприятностей и разочарований, связанных с неграмотным выбором светильника для натяжного потолка. Но сколько бы мы не писали, а вы не читали, форумы и статьи в журналах и интернете (наподобие этой) не заменят на 100% живой контакт со специалистами в области освещения. Ведь обо всех тонкостях, хитростях и решениях написать невозможно.

    Удачного Вам выбора и доброго ремонта!

    [ad_2]
    Источник

  • Реставрация ванной: акриловая вставка или наливной акрил? | Сантехника и отопление

    Реставрация ванной: акриловая вставка или наливной акрил? | Сантехника и отопление

    Обновление ванной комнаты играет важную роль в создании уюта и комфорта в доме. Со временем ванна теряет свой первоначальный вид: появляются царапины, пятна ржавчины, сколы. Возникает важный вопрос: стоит ли полностью менять старую ванну или можно восстановить её с помощью современных технологий? Акриловая вставка и наливной акрил — это два популярных решения, каждое из которых имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

    Акриловая вставка: надёжность и практичность

    1.jpg

    Акриловая вставка представляет собой современное и популярное решение для восстановления ванн, которое сочетает долговечность, функциональность и эстетику. Этот метод основан на использовании специального вкладыша из литого акрила, который полностью покрывает внутреннюю поверхность старой ванны, придавая ей новый облик и улучшая эксплуатационные характеристики. Преимущество акриловой вставки заключается в сочетании простоты монтажа с превосходными эксплуатационными свойствами, что делает её привлекательным выбором для ремонта ванных комнат.

    Что такое акриловая вставка?

    Акриловая вставка — это тонкий, но прочный элемент, изготовленный из литого акрила, материала, обладающего высокой устойчивостью к физическому износу и воздействию химических веществ. Он сохраняет блеск и гладкость на протяжении многих лет, а также отличается гигиеничностью благодаря своей непористой структуре, которая препятствует накоплению грязи и размножению микроорганизмов. Вставка изготавливается индивидуально, под размеры и форму конкретной ванны, что обеспечивает идеальную посадку.

    Процесс установки акриловой вставки

    Установка акриловой вставки — это многоэтапный процесс, требующий внимательной подготовки и соблюдения технологических стандартов. Он включает следующие ключевые этапы:

    1. Подготовка поверхности ванны

    • Очистка поверхности. Удаление старой эмали, ржавчины, известкового налёта и других загрязнений. Это важно для достижения надёжной адгезии между акриловой вставкой и поверхностью ванны.
    • Обезжиривание. Применяются специальные растворы для удаления остатков жира, которые могут снизить сцепление клея или монтажной пены.
    • Ремонт повреждений. Сколы, трещины и другие дефекты на поверхности заделываются ремонтными составами. Это предотвращает образование пустот, которые могут привести к нарушению герметичности.

    2. Монтаж акриловой вставки

    Читайте также

    • Нанесение клеевого состава. Специальный высокоадгезивный клей равномерно распределяется по всей поверхности ванны.
    • Установка вкладыша. Акриловая вставка помещается внутрь подготовленной ванны и прижимается для устранения зазоров. Её форма точно повторяет контуры старой ванны.
    • Герметизация. Края вкладыша обрабатываются силиконовым герметиком, что исключает проникновение воды и развитие плесени.

    3. Завершение работ

    После установки необходимо выдержать время, чтобы клей полностью высох, обычно от 24 до 48 часов. По окончании этого срока ванна готова к использованию.

    Преимущества акриловой вставки

  • Долговечность. Акриловая поверхность сохраняет свои характеристики на протяжении 10–15 лет при минимальном уходе. Она устойчива к механическим повреждениям, не выцветает и не теряет блеск.
  • Гигиеничность. Антибактериальные свойства акрила препятствуют размножению микроорганизмов, а непористая структура делает его устойчивым к пятнам и загрязнениям.
  • Эстетика. Ванна с акриловой вставкой выглядит как новая. Гладкая, блестящая поверхность сохраняет презентабельный вид даже при интенсивной эксплуатации.
  • Лёгкость ухода. Для чистки достаточно мягкой губки и обычного мыльного раствора, что исключает необходимость применения абразивных средств.
  • Теплоизоляция. Акрил лучше удерживает тепло воды, обеспечивая комфортное использование ванны на протяжении длительного времени.
  • Ограничения акриловой вставки

    Хотя акриловая вставка имеет множество достоинств, важно учитывать и её ограничения:

    • Стандартные размеры. Изделия предназначены для ванн с типовыми формами и размерами. Для нестандартных конструкций требуется индивидуальное изготовление, что увеличивает стоимость.
    • Качество установки. Неправильный монтаж может привести к образованию пустот между старой ванной и вставкой. Это создаёт риск скопления воды, неприятных запахов и снижает срок службы.
    • Непригодность для сильно повреждённых ванн. Если ванна имеет серьёзные структурные повреждения или деформации, акриловая вставка не решит проблему.

    Наливной акрил: элегантная альтернатива для восстановления ванн

    2.jpg

    Наливной акрил — это современный метод реставрации ванн, позволяющий добиться гладкого и прочного покрытия без необходимости демонтажа старой конструкции. Данный способ отличается простотой выполнения, универсальностью и доступной стоимостью, что делает его популярным решением для обновления ванн различных размеров и форм.

    Что такое наливной акрил?

    Наливной акрил представляет собой жидкий самовыравнивающийся материал, который равномерно распределяется по поверхности ванны, формируя бесшовное и гладкое покрытие. Акриловая масса обладает высокой адгезией и устойчивостью к воздействию воды и бытовой химии, что позволяет создать не только эстетичный внешний вид, но и функционально улучшить эксплуатационные характеристики ванны.

    Как наносится наливной акрил?

    Процесс нанесения наливного акрила состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет решающее значение для достижения качественного результата:

    1. Подготовка поверхности ванны

    • Удаление старого покрытия. Используются шлифовальные инструменты или специальные химические составы для снятия эмали, ржавчины и старых слоёв краски.
    • Ремонт дефектов. Заделываются трещины, сколы и другие повреждения поверхности с помощью ремонтных составов.
    • Обезжиривание. Поверхность обрабатывается растворителями, удаляющими жировые загрязнения и повышающими адгезию акриловой массы.

    2. Нанесение акрила

    • Акрил заливают на верхние края ванны, позволяя ему плавно стекать вниз под действием силы тяжести. Этот метод исключает использование кистей, валиков или других инструментов, благодаря чему на поверхности не остаётся следов от нанесения.
    • Жидкий акрил распределяется равномерно, образуя гладкое и бесшовное покрытие, которое точно повторяет контуры ванны.
    • Процесс занимает от 2 до 4 часов, в зависимости от размеров ванны и толщины покрытия.

    3. Завершение процесса

    После нанесения покрытие оставляют для полимеризации. Полное высыхание занимает около 24 часов, после чего ванна готова к эксплуатации.

    Преимущества наливного акрила

  • Универсальность. Подходит для ванн любого типа, включая нестандартные формы и размеры. Это делает метод более гибким по сравнению с акриловыми вкладышами.
  • Экономичность. Стоимость реставрации методом наливного акрила ниже, чем установка акриловой вставки или замена ванны.
  • Эстетика. Покрытие придаёт ванне новый, блестящий и привлекательный вид, скрывая все дефекты старой поверхности.
  • Быстрота работы. Весь процесс занимает всего несколько часов, а использовать ванну можно уже через сутки после нанесения.
  • Гигиеничность. Гладкая и бесшовная поверхность препятствует накоплению грязи, бактерий и грибков.
  • Недостатки наливного акрила

    Несмотря на преимущества, наливной акрил имеет и ряд ограничений, которые важно учитывать:

    • Меньший срок службы. По сравнению с акриловыми вставками наливное покрытие служит меньше — от 5 до 7 лет. Со временем поверхность может потерять блеск, потрескаться или истончиться.
    • Чувствительность к механическим воздействиям. Покрытие подвержено повреждениям при использовании абразивных чистящих средств или жёстких губок. Для ухода рекомендуется использовать мягкие моющие составы.
    • Зависимость от качества подготовки. Если этап подготовки поверхности был выполнен с нарушениями, это может привести к ухудшению адгезии, появлению пузырей или отслаиванию покрытия.

    Сравнение методов реставрации ванн: акриловая вставка и наливной акрил

    3.jpg

    Современные технологии реставрации ванн предлагают два основных метода: установка акриловой вставки и нанесение наливного акрила. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения, что делает выбор подходящего метода индивидуальным.

    Основные различия между акриловой вставкой и наливным акрилом

    Акриловая вставка

    • Срок службы: До 15–20 лет при правильной эксплуатации. Это делает метод наиболее долговечным среди современных технологий.
    • Применение: Подходит для ванн с серьёзными повреждениями, такими как глубокие трещины, значительные сколы или деформация конструкции.
    • Монтаж: Требует профессиональной установки. Ошибки при монтаже могут привести к образованию пустот, скоплению воды или утечкам.
    • Стоимость: Метод дороже, но обеспечивает долгосрочный результат.
    • Особенности ухода: Простота в уходе благодаря гладкой и устойчивой к бытовой химии поверхности.

    Наливной акрил

    • Срок службы: 5–7 лет, после чего покрытие может потерять свои свойства, потрескаться или истончиться.
    • Применение: Подходит для ванн с незначительными повреждениями — небольшими сколами, трещинами и потерей блеска.
    • Монтаж: Процесс занимает несколько часов и может быть выполнен как профессионалом, так и опытным мастером-любителем.
    • Стоимость: Бюджетный вариант по сравнению с акриловой вставкой.
    • Особенности ухода: Требует бережного обращения и использования только мягких моющих средств, так как покрытие подвержено механическим повреждениям.

    Как выбрать подходящий метод?

    1. Состояние ванны

    • Мелкие дефекты и сохранённая конструкция. Если ванна не имеет серьёзных повреждений и её конструкция остаётся прочной, наливной акрил станет оптимальным решением.
    • Серьёзные повреждения. Для ванн с глубокими трещинами, значительными сколами или деформациями рекомендуется акриловая вставка, так как она обеспечивает усиление конструкции.

    2. Бюджет

    • Ограниченный бюджет. Наливной акрил — более доступный вариант, позволяющий восстановить ванну без серьёзных финансовых затрат.
    • Долгосрочное вложение. Если вы готовы вложить больше средств для получения результата, который прослужит десятилетия, акриловая вставка станет лучшим выбором.

    3. Эстетические и эксплуатационные ожидания

    • Если приоритетом являются минимальные временные затраты и быстрый результат, наливной акрил обеспечит готовую к использованию ванну уже на следующий день.
    • Для создания долговечного и практически «нового» изделия, способного выдерживать интенсивное использование, стоит выбрать акриловую вставку.

    Роль профессиональной консультации

    4.jpg

    Определение оптимального метода реставрации зависит не только от ваших предпочтений, но и от технического состояния ванны. Консультация с профессиональными мастерами поможет:

    • Объективно оценить состояние ванны;
    • Подобрать метод, соответствующий вашим потребностям и бюджету;
    • Избежать ошибок при монтаже или нанесении покрытия.

    Заключение

    Оба метода — акриловая вставка и наливной акрил — позволяют обновить ванну, улучшив её внешний вид и эксплуатационные характеристики. Важным этапом выбора является оценка состояния ванны, финансовых возможностей и планируемого срока эксплуатации. Реставрация не только продлит срок службы ванны, но и придаст ванной комнате современный и эстетичный вид, делая её удобной для повседневного использования.

    С уважением: Источник ►
    Реставрация ванной: акриловая вставка или наливной акрил? | Сантехника и отопление

  • Какой производитель светодиодных лент лучше?

    Какой производитель светодиодных лент лучше?

    Мы уже рассматривали с вами статью о том, как выбрать светодиодную ленту, где вкратце рассмотрели три наиболее качественные фирмы, выпускающие данную светотехническую продукцию. В этой статье хотелось бы больше углубиться в тему и предоставить вам список брендов, которые выпускают изделия, оптимальные по стоимости и качеству для разных ценовых сегментов. Итак, к вашему вниманию рейтинг лучших светодиодных лент для дома .

    Gauss

    Несомненно, лидером нашего ТОПа является элитная компания, занимающаяся производством светотехнической продукции и, кстати, являющаяся одним из лучших производителей LED ламп. Фирма выпускает одноцветные и RGB изделия, работающие от постоянного напряжения 12 Вольт.
    Gauss

    Светодиоды горят достаточно ярко, сборка хорошая, при этом стоимость начинается от 1700 рублей за 5 метров ленты. По сравнению с китайскими и российскими аналогами – это конечно завышенный показатель, но зато качество на порядок выше, поэтому несомненно первое место в рейтинге лучших.

    Osram

    Еще один элитный производитель диодных лент, который хотя и славиться высокой надежностью, но по соотношению цены и качества Osram лучшими назвать нельзя. Все потому, что один модуль длиной 650 мм стоит столько же, сколько 5-метровый отрезок светодиодов Gauss. В то же время 6-метровая бухта будет стоить около 20 тыс., что запредельно дорого. Как ни крути, светодиоды от фирмы Gauss яркие, долговечные и безопасные.

    Osram
    На третьем месте рейтинга мы разместили достаточно качественного китайского производителя светодиодных лент – компанию Elektrostandard. По цене одноцветные изделия стоят от 1600 рублей за 5 метров, RGB – от 2200 рублей, что также является немного завышенным показателем, но все же на уровне европейских аналогов.

    Elektrostandard

    Кстати, в ассортименте фирмы Elektrostandard есть как 12-вольтовые, так и 220-вольтовые диодные ленты, поэтому можно осуществить выбор подходящего варианта для создания скрытого освещения в доме.

    Navigator

    Немного дешевле (около 1200 рублей за 5 метров) светодиодные ленты Навигатор (Китай). Мы изучили множество отзывов о надежности светотехнических изделий данного бренда и сделали вывод, что это достаточно хорошая фирма, которая при этом выпускает более бюджетные LED товары. Ассортимент достаточно большой, поэтому можно выбрать подходящий вариант для собственных условий (яркость, цветовой оттенок и т.д.).

    Navigator

    Примерно по такой же стоимости можно купить альтернативную китайскую светодиодную ленту, которая по качеству можно сказать не проигрывает – продукция от производителя Geniled.

    Feron

    Ну и замыкает наш рейтинг 5 лучших производителей светодиодных лент популярная китайская фирма – Feron. На отечественном рынке светотехническая продукция Ферон пользуется большим спросом и это не удивительно. Приемлемое качество по доступной цене (около 700 рублей за 5 метров длины) стало основным фактором выбора данных изделий.

    Feron

    Примерно за такую же стоимость вы можете выбрать альтернативную китайскую продукцию от фирмы Jazzway (можно купить 5 метров вообще за 400 рублей) или же от бренда LEDcraft (Россия). На украинском рынке хорошо себя зарекомендовали устройства от компании PromoLED. Все перечисленные фирмы справедливо могут занять последнюю строчку нашего рейтинга, тут, как говориться, дело вкуса.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели лучших производителей светодиодных лент 2016 года. В нашем рейтинге не было таких брендов, как Nichia (Япония), Cree (США) и Philips Lumileds (США) ввиду того, что они не достаточно сильно пользуются спросом на российском рынке.

    C уважением, Источник

  • Как выбрать кабель-канал для электропроводки

    Как выбрать кабель-канал для электропроводки

    [ad_1]

    При монтаже электропроводки возникает вопрос о способе прокладки кабелей. Есть два варианта — наружный и внутренний. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В этой статье речь пойдёт о том как выбрать кабель-канал для электропроводки, его используют для того чтобы скрыть открыто проложенный кабель. Кстати, кроме электрических кабелей есть ещё и информационные: для ЛВС и интернета, телевизионные, телефонные и пр. Их также можно скрыть кабельным каналом.

    Типы кабельных каналов

    Для начала нужно определиться с выбором типа кабельного канала. О том, какие бывают виды кабель-каналов, мы рассказывали подробно в отдельной статье, сейчас вкратце еще раз повторим. Их различают по 4-м критериям:

    1. По способу монтажа и расположения в пространстве.
    2. По материалу, из которого он изготовлен.
    3. По конструкции.
    4. По внешнему виду.

    Чтобы выбрать кабельный канал для электропроводки, нужно учесть все различия, давайте рассмотрим, какими они бывают.

    По способу монтажа различают:

    • Настенные. В разрезе имеют прямоугольную или квадратную форму в зависимости от габаритов и числа прокладываемых проводов. Здесь выделяют отдельный вариант — мини кабель-каналы, они нужны для прокладки одиночных или просто тонких проводов и кабелей, как, например, телевизионный и интернет-кабель.Настенное крепление
    • Напольные. Имеют полукруглую форму. Такая форма кабельного короба нужна, потому что он располагается на полу, чтобы об него не споткнуться.Напольный вариант исполнения
    • Угловые-потолочные. В разрезе напоминают прямоугольный треугольник, в зависимости от модели и производителя могут быть и другой формы. Это ваш выбор, если вы делаете разводку проводки под потолком. Их устанавливают на стыке потолка и стены.Потолочный канал для проводки
    • Плинтуса с кабельным каналом. Бывают совершенно разных форм и дизайнов. Устанавливаются вместо обычного плинтуса, на стыке стены и пола. Отлично подходят для скрытой прокладки кабелей телевидения и интернета, а также электричества. Для выбора плинтуса для прокладки кабельной продукции нужно определиться с числом и размерами пазов под провода, иначе они могут просто не влезть и придется выходить из ситуации иначе, а это может ухудшить внешний вид комнаты.Электротехнический плинтус

    По материалу, из которого он изготовлен, разделяют на множество типов:

    • ПВХ.
    • Металлические (оцинкованная сталь или алюминий). Подходят для использования на улице, в помещениях с повышенной пожароопасностью и сложными условиями окружающей среды.
    • Безгалогенные (не содержат брома, фтора, йода, хлора, астата), рекомендуются к применению в закрытых непроветриваемых помещениях.

    По конструкции различают следующие кабельные каналы:

    • Гладкие. Сплошной гладкий корпус.
    • Перфорированные. Легче и дешевле обычных.
    • Гибкие. Могут быть гофрированными или состоять из звеньев, подобно цепи. Их выбирают для установки и прокладки кабельной линии на геометрически сложных участках, например, вдоль полукруглого выступа на стене или колонне.
    • Прозрачные. Скорее не конструктивное, а дизайнерское решение. Подходят для осуществления подсветки потолка светодиодной лентой. Могут быть и настенными, и потолочными и в виде плинтуса.

    Гибкий кабель-канал

    По внешнему виду кабельные каналы различаются по цвету, могут быть выполнены с текстурой дерева и т.д. Фактически, среди всего этого разнообразия для дома и офиса чаще всего выбирают простые гладкие кабель-каналы из ПВХ белого цвета для наружного монтажа проводки.

    Цвета кабельных каналов

    На рынке есть много производителей, их продукция отличается как качеством, так и внешним видом и конструкцией, но суть остается одинаковой. Популярными являются производители Легранд и ИЕК.

    Как выбрать размер кабель-канала

    Некоторые «специалисты» советуют выбирать размер по принципу «лишь бы влезло». То есть размер канала должен быть таким, чтобы при наполнении его группой кабелей выполнялось основное требование — чтобы закрылась его крышка. Это в корне неверно.

    Кабеля под действием электрического тока греются. Независимо от тока и сечения кабеля — выделение тепла происходит всегда, это описано законом Джоуля-Ленца, о котором, кстати, на сайте есть целая статья. Значит, кабеля должны остывать, а до этого они должны отдавать тепло окружающей среде. Если кабеля будут полностью заполнять пространство кабель-канала, то они будут отдавать тепло друг другу, тем самым ещё больше нагреваясь.

    В ПУЭ написано, что при прокладке кабелей в трубе не рекомендуется её заполнять более чем на 40%. Мы считаем, что-то же правило разумно применять при выборе кабель-канала для проводки. Но делать коэффициент заполнения можно чуть большим – процентов до 50-60%, иначе вы просто не сможете сделать поворот при монтаже кабеля, либо короб на нем не закроется.

    Правильное заполнение канала

    То есть кабель канал нужно выбирать под сечение провода и их количество. Поэтому если вы собрались в одном коробе прокладывать два кабеля (например 3х2,5 для розетки и 3х1,5 для освещения), исходя из размеров кабелей, габариты кабель канала должны быть от 25х16. По такой логике считать и для большего количества кабелей разных сечений.

    Таблица заполнения кабель-канала, которая поможет подобрать подходящий размер по сечению кабеля (для увеличения нажмите на картинку):

    Таблица заполнения кабель-канала

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Подведя итог хотелось бы отметить. Чтобы правильно выбрать кабель-канал для электропроводки, в первую очередь нужно определиться с его типом по способу монтажа и расположению в пространстве, далее — с требуемым размером, а только потом с внешним видом и цветом. Не забывайте о необходимых размерах короба под кабель, иначе провода будут греться, а в случае ремонта проводки вам будет сложно найти нужный кабель, если их слишком много в малом объеме канала.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов | Мебель и дизайн интерьера

    Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов | Мебель и дизайн интерьера

    Как получить идеальный дизайн-проект и его идеальное воплощение? Достаточно следовать простым правилам. О них в нашей статье.

    remont-f_дизайн-проект интерьера01.jpg

    Портфолио Исполнителя

    Дизайн-проект – это документ с точными данными и схемами. Вас должно насторожить, если у Исполнителя в портфолио – многостраничные дизайн-проекты с красочными 3D-иллюстрациями, но без точных расчетов, без монтажных планов и планов размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков, без схем размещения электрооборудования и слаботочных сетей, без расчета конфигурации помещения и техники и так далее.

    remont-f_дизайн-проект интерьера02.png
    Плохой пример

    Эта схема больше похожа на школьный чертеж, а не на обмерочный план. По словам заказчика этого дизайн-проекта, после выполнения строительных работ ему пришлось снести несколько перегородок. В итоге он отказался от использования этого дизайн-проекта, пришлось заново обмерять и отрисовывать проект самому.

    Обратите внимание на примечание в нижнем левом углу: «Внимание мастерам! По этим замерам нельзя возводить стены и вообще что-то строить. Этот лист предназначен исключительно для заказчика».

    remont-f_дизайн-проект интерьера03.png
    Плохой пример примечаний

    Какой смысл в этом листе, если по нему нельзя работать? Если данные обмера не подтверждены, то должно быть указано, какие именно, например, «Размеры со * (звездочкой) уточнить дополнительно» как здесь:

    remont-f_дизайн-проект интерьера04.png

    Дизайн-проект – это не подшивка красивых картинок и школьных чертежей, а документ с максимально точными расчетами для реализации. По дизайн-проекту будут  работать ремонтная бригада, электрики, сантехники и другие специалисты. Он должен быть максимально подробным и точным.

    Что должно входить в дизайн-проект интерьера

  • Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций.

    remont-f_дизайн-проект интерьера05.png
    Фрагмент обмерочного плана
     

  • Планировочное решение, экспликация помещений с определением функциональных зон и планом расстановки мебели.

    remont-f_дизайн-проект интерьера06.png
    Пример экспликации помещений
     

  • Монтажные планы с маркировкой оконных и дверных проемов, ведомость дверных проемов.
  • Планы потолков с указанием типов используемых материалов, размещение карнизов.
  • Планы привязки осветительного оборудования.
  • Планы привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
  • Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей.
  • Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов, разрезы полов.
  • План теплого пола и размещения терморегуляторов.
  • План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков.
  • План привязки внешних и внутренних блоков кондиционирования или выводов приточно-вытяжной вентиляции.
  • Расчет конфигурации кухни и кухонной техники.
  • Подбор отделочных материалов, осветительных приборов, сантехнического оборудования.
  • Вы можете посмотреть примеры документов, входящих в дизайн-проект, на сайте remont-f.ru . Они указаны в  списке «Этапы создания дизайн-проекта интерьера».

    Помимо схем, стандартный дизайн-проект может включать составление детальной сметы на материалы, строительные работы, а также трехмерную визуализацию всех помещений.

    Стоимость

    Стоимость такого проекта составляет у разных компаний 1500-2200 рублей (и более) за квадратный метр. Стоимость повышается, исходя из дополнительных работ. Например, вам нужна еще и развертка стен, раскладка плитки, или вы заказываете дизайн-проект, включая доставку и приемку материалов по количеству и качеству, а также проектирование и создание индивидуальной мебели и дверей на заказ. В таком случае цена может увеличиться примерно на 35% от базовой стоимости.

    Если же вы хотите дизайн-проект под ключ, то это может стоить примерно 3500-4200 рублей (и выше). В такой проект входит разработка и согласование инженерного проекта по электроснабжению, авторский надзор проектировщиков, посещение ими  объекта, корректировка чертежей, контроль за соблюдением дизайн-проекта на строительной площадке.

    БЕСПЛАТНО

    В некоторых компаниях вы можете получить дизайн-проект интерьера бесплатно, если закажите у них ремонт квартиры. Это удобно, если компания может не только провести ремонт, но укомплектовать вас стильной и качественной мебелью, хорошей техникой. Уточните у компании, оказывает ли она подобные услуги. Как правило, это обходится дешевле и удобнее, чем заказывать доставку материалов, мебели и техники из разных магазинов.

    Как оплачивать?

    Не надо платить сразу всю сумму за дизайн-проект интерьера, оплачивайте поэтапно.

    Если Исполнитель работает только после внесения полной стоимости, значит, он не несет ответственности за результат. Ни одна честная компания не потребует полной предоплаты.

    Даже при хорошем старте вас может не устроить качество работ на определенном этапе. Если платите поэтапно, то можете отказаться от дальнейшего сотрудничества и передать документы на доработку другой компании. А при 100%-ой оплате вы уже «на крючке», и навряд ли будете менять коней на переправе.

    Примеры проектов

    Если Исполнитель может выполнить визуализацию в 3DS MAX со всеми интерьерными нюансами, а не стандартную отрисовку в ArchiCAD, то это дополнительный плюс. Тогда вы сможете увидеть цвета, фактуры, угол падения света, тени, то есть это будет модель, максимально приближенная к реальности, а не приблизительная отрисовка.

    remont-f_дизайн-проект интерьера07.jpg
    Дизайн интерьера одного из помещений пятикомнатной квартиры (155 кв. м.) в стиле неоклассика. На эскизе можно увидеть, как работает точечное освещение.

    remont-f_дизайн-проект интерьера08.jpg
    Стандартный эскиз в Archicad

    Такая «мертвая» отрисовка не дает информации по сценарию освещения, фактуре материалов.

    На дизайн-проекте, где учтены все детали (мощность каждого светильника, материал обивки и т.д.), можно увидеть, как все будет в реальности с 90%-й точностью.

    remont-f_дизайн-проект интерьера09.jpg

    Проект реализован по адресу: Москва, ул. Сергея Макеева, 9 (ЖК Redside). Посмотрите все фотографии этого дизайн-проекта и совершите по нему виртуальный тур .

    Резюме

    Чтобы получить хороший дизайн-проект интерьера и, как результат, хорошую реализацию, проследите, чтобы были выполнены условия:

  • Дизайн-проект – это не набор картинок, а подробные и точные чертежи, схемы. Посмотрите, чтобы в портфолио Исполнителя были именно такие примеры.
  • Исполнитель не должен требовать полной предоплаты, оплата должна быть поэтапная.
  • Исполнитель должен разработать для вас все необходимые рабочие чертежи с указанием материалов. Он обязан предоставить 3-4 планировочных решения, из которых вы можете выбрать подходящее и скорректировать его, если это необходимо.
  • Сложные элементы дизайна должны быть представлены отдельно в увеличенном масштабе с детальным указанием размеров и уровней.
  • Дизайн-проект должен быть точно просчитан, подробно разработан, чтобы по нему могли выполнить работы ремонтная бригада, электрики и другие специалисты.
  • Если на каком-то из этапов работы над дизайн-проектом, вас не устраивает качество работ, скорость реализации Исполнителя, вы всегда можете отказаться и передать проект другой компании.
  • Если планируете заказать дизайн-проект и ремонт в одной компании, то обращайтесь туда, где предоставляют авторский надзор и дают гарантию на услуги.
  • Материал подготовлен при консультации со специалистами Группы Компаний «Фундамент» 

    Источник ►

  • Как проверить теплый пол мультиметром: видео с инструкцией

    Как проверить теплый пол мультиметром: видео с инструкцией

    [ad_1]

    Система отопления, называемая «электрический теплый пол» завоевывает все большую популярность. Такие системы используются не только в качестве дополнительного подогрева отдельных помещений, но и как основное отопление. Проверка на работоспособность системы должна производиться при покупке, во время монтажа и в случае возникновения неисправности в процессе эксплуатации. Далее мы расскажем, как проверить теплый пол мультиметром после укладки, при покупке, а также если необходим ремонт.

    Проверка работоспособности при покупке и после укладки

    Первая проверка осуществляется при покупке системы. Нужно попросить продавца продемонстрировать функционирование устройства. Если в прилагаемой документации указаны значения сопротивлений матов, желательно проверить их реальные величины мультиметром или тестером. Также можно проверить сопротивление изоляции. Это можно сделать с помощью мультиметра в режиме измерения больших сопротивлений, либо мегаомметром.

    Прозвонка греющего кабеля

    После монтажа нагревательных элементов, перед укладкой плитки и перед заливкой стяжки, нужно подключить электрический теплый пол к электропитанию и некоторое время понаблюдать за его работой в разных режимах. Следует убедиться в правильной работе терморегулятора, датчика температуры и в целостности греющего кабеля. При исправной системе, все участки кабеля должны нагреваться равномерно, температура нагрева элементов должна изменяться в соответствии с заданием терморегулятора.

    Если есть такая возможность, равномерность прогрева элементов удобнее всего проверить тепловизором, на экране которого видно, работает или нет каждый участок пола. Этот прибор формирует изображение, которое создается инфракрасными лучами, как показано на фото ниже:

    Использование тепловизора

    На этом этапе, в случае обнаружения при проверке любой неисправности, лучше не искать причину и не пытаться ее устранить. Нужно воспользоваться гарантией и заменить систему.

    Проверка при возникновении неисправности

    В ходе эксплуатации теплого пола могут возникнуть отклонения от нормального режима работы. Рассмотрим основные проявления нарушений функционирования системы.

    Отсутствие нагрева по всей площади пола

    В этом случае проверку на обрыв нужно начать с «головы», то есть, убедиться, что на систему подается электропитание. Если индикатор наличия напряжения сети не горит, нужно проверить автомат на щитке. После этого можно проверить, поступает ли напряжение на вход регулятора температуры. Наличие напряжения на входе и отсутствие его на выходе говорит о неисправности в самом терморегуляторе. Причина может быть либо собственно в регуляторе, либо в датчике температуры, который можно проверить, измерив его сопротивление. Если подать напряжение на теплый пол напрямую, без терморегулятора, можно протестировать на исправность кабель.

    Может возникнуть ситуация, когда автомат в щитке, питающий теплый пол, отключается защитой. Это указывает на наличие короткого замыкания. Для локализации замыкания, производим проверку сопротивления между фазным и нулевым проводами, питающими теплый пол. Перед тем, как прозвонить кабель, снимаем напряжение. Отсоединяем питающие провода от регулятора температуры. Замеряем сопротивление «фаза – ноль» на участке от щитка до терморегулятора. Если прибор показывает нулевое сопротивление, проводка на этом участке повреждена, если сопротивление велико, продолжаем поиск. Отсоединяем кабель теплого пола от регулятора температуры. Производим замер на вводе регулятора. Если в ходе проверки обнаружено короткое замыкание, значит, повреждение находится внутри терморегулятора. Если нет, остается только сам греющий кабель теплого пола. Проверить это, можно измеряя сопротивление между жилами кабеля. В этом случае без вскрытия поверхности пола не обойтись.

    Замер сопротивления между жилами кабеля

    Что делать, когда напряжение поступает на нагревательные элементы, но нагревания не происходит? В этом случае должна быть осуществлена прозвонка кабеля, то есть, проверка на целостность (или на разрыв, если угодно). Установив мультиметр в режим измерения сопротивления, производим замер между жилами кабеля. Величина сопротивления, близкая к бесконечности, указывает на обрыв проводника.

    На видео ниже наглядно показывается, как проверить электрический теплый пол мультиметром, замерив сопротивление греющего кабеля:

    Температура нагрева теплого пола не регулируется

    Если нагревательные элементы по всей площади пола прогреваются, но температура не меняется при изменении уставки, задаваемой регулятором, необходимо проверить систему, определив один из двух возможных вариантов:

    • неисправность в цепях регулятора температуры;
    • неисправен датчик температуры.

    Регулятор температуры в этом случае нужно демонтировать, отсоединив от него все провода и сдать в ремонт. О том, как проверить регулятор температуры теплого пола, показывается на видео:

    Если есть подозрения на датчик, следует проверить его сопротивление. Для этого провода датчика отсоединяются от регулятора, и между ними измеряется сопротивление. Заключение об исправности датчика температуры теплого пола можно сделать, если проверить величину его электрического сопротивления и сравнить ее с паспортными данными. В крайнем случае, можно обойтись без мультиметра. Поскольку этот элемент все равно не подлежит ремонту, поступить можно следующим образом. Купить заведомо исправный датчик, и расположив его на нагреваемом полу, подключить к регулятору. Если обеспечить хороший контакт датчика с полом, при исправном регуляторе система должна заработать. После этого можно устанавливать новый датчик на место. Это потребует вскрытия поверхности пола.

    Отдельные участки не нагреваются

    При наличии прибора, проверка равномерности нагрева пола может быть произведена с помощью тепловизора. О характере неисправности в этом случае можно судить по общей величине мощности, потребляемой теплым полом в этом режиме. Возможны два варианта:

    • потребляемая мощность меньше номинальной величины;
    • теплый пол потребляет повышенную мощность из сети.

    В первом случае произошел разрыв проводки, в результате чего часть нагревательных элементов оказалась обесточенной. Второй вариант свидетельствует о том, что между отдельными участками кабеля произошло короткое замыкание. При этом часть нагревательных элементов оказывается шунтированной и не работает, другая часть потребляет повышенный ток и перегревается.

    Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно видео, на котором показывается, как осуществляется проверка теплого пола мегомметром и какой прибор лучше всего использовать для этих целей:

    Вот таким образом можно проверить теплый пол мультиметром. Надеемся, предоставленные технологии проверки были для вас понятными и помогли самостоятельно выполнить ремонт системы подогрева!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как утилизировать энергосберегающие лампы?

    Как утилизировать энергосберегающие лампы?

    [ad_1]

    Присоединение РФ к Европейской инициативе перехода на энергосберегающие технологии с 2009 года и запрет ламп накаливания, как неэффективных и затратных источников света стало причиной появления на российском рынке компактных люминесцентных лампочек. За это время в люстрах успели несколько раз поменяться источники света и тут встает вопрос, куда деть отслужившую свой срок КЛЛ. Ответ наверняка знают все — утилизировать, но далеко не все знают, как правильно это делать. Далее мы расскажем о правилах утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях.

    Правила сдачи отработанных лампочек

    Просто в мусорный бак выкидывать эти лампы запрещено, т.к. при производстве люминесцентных источников света используются токсические вещества: ртуть, цинк, фосфаты, для утилизации которых требуется выполнение специальных мер.

    Не выбрасывать

    Чтобы избавиться от отработанной колбы ее нужно сдавать в специальные пункты приема в РЭУ или ДЭЗ. Узнать о наличии таких пунктов в вашем городе можно на городском портале.

    Если для бытовых потребителей не прописан регламент об утилизации отработанных КЛЛ и только надежда на совестливость и информированность людей, то для юридических субъектов и предпринимателей этот пункт прописан в законе.

    Правильная утилизация

    Предприятия, использующие люминесцентные лампы должны заключить договор на утилизацию уже отработанных со специализированными организациями, имеющими лицензию на то, чтобы утилизировать и перерабатывать токсичные отходы. В в свою очередь фирмы, предоставляющие услуги, должны дать в пользование специальный контейнер герметичной конструкции.

    Контейнер для хранения

    Стоимость утилизации может доходить до 10-13 рублей (цена за штуку), а договор на год с организацией и с ведением документов до 3000 рублей, плюс к этому аренда контейнера и транспортировка. За несоблюдение закона об утилизации люминесцентных ламп предусмотрен штраф, для физических лиц 1-2 тысяч рублей за выкинутую в мусорный бак лампочку.

    Для юридических лиц размер штрафа намного больше, вплоть до административной приостановки деятельности на срок 90 дней. В случае повторного нарушения, до уголовной ответственности. Согласно ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

    Кстати, совсем не обязательно утилизировать неработающие экономки. Иногда их можно запросто отремонтировать своими руками. Инструкцию по ремонту люминесцентных ламп мы предоставили в соответствующей статье.

     

    Требования к хранению

    Понятное дело, что каждую сгоревшую лампочку вы не будете по одной носить в фирму для утилизации. Целесообразно оборудовать отдельное место для хранения отработанных энергосберегающих источников света. Так вот согласно требований государственных служб, хранение люминесцентных ламп необходимо осуществлять с учетом следующих правил:

    1. Каждую отдельную колбу нужно помещать в картонную тару, при этом люминесцентные лампочки обязательно сортируются по размерам.
    2. Помещение должно быть удалено от рабочих мест, при этом хорошо вентилируемым и просторным. Также нужно позаботиться о том, чтобы к месту хранения экономок не было доступа посторонних лиц.
    3. Комната должна быть оборудована всеми необходимыми средствами для демеркуризации (удаления ртути).

    За неправильное хранение энергосберегающих ламп также предусмотрена ответственность, поэтому хранить колбы навалом категорически запрещается!

     

    Что делать, если колба разбилась дома?

    Современные КЛЛ не содержат капельки ртути, а только ее пары, что подтверждает обозначение на коробке:

    Ртути нет

    Поэтому если энергосберегающая лама разбилась, не стоит искать ртуть на полу, достаточно убрать осколки стекла влажной тряпкой или салфеткой, предварительно одев резиновые рукавицы. Немедленно нужно вывести из помещения детей и животных, не подвергать их опасности дышать парами ртути. Осколки, попавшие на ковровые покрытия, ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, поскольку он усугубит ситуацию и станет источником загрязнения опасными веществами. В этом случае поможет обычный упаковочный скотч, липкой стороной собирая осколки от разбитой колбы. Собрать мусор нужно в стеклянную банку или пакет вместе с тряпкой и рукавицами, после чего сдать в специализированный пункт приема.

    Колба разбилась

    Вы должны знать, что проникновение ртути в организм чаше всего происходит через вдыхание паров. При значительной концентрации поражает центральную нервную систему, печень, опорно-двигательный аппарат. После уборки стекла помещение достаточно проветрить, не менее двух часов.
    Напоследок рекомендуем вам посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется технология переработки экономок на предприятии:

    Как работает утилизирующая компания

    Вот и все, что хотелось рассказать вам об утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях. Надеемся, наша инструкция была для вас полезной. Помните, состояние экологии зависит и от вас тоже!

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • ПВС и ШВВП. Что лучше выбрать и чем отличаются проводники

    ПВС и ШВВП. Что лучше выбрать и чем отличаются проводники

    Из всего многообразия кабельных изделий каждый из типов предназначен для использования в определенных целях. Например, ПВС и ШВВП – провод и шнур с гибкими многопроволочными жилами, который часто используются для подключения нестационарного электрооборудования. Это такое оборудование, которое может перемещаться в процессе своей работы, например, дрели, болгарки, настольные лампы и прочее. В этой статье мы рассмотрим, в чем разница между проводниками и какой лучше использовать для конкретных задач.

    Сравнение характеристик

    Чтобы понять, чем отличается шнур ШВВП от провода ПВС, давайте сравним технические характеристики.

    ШВВП

    (Ш-шнур, В-оболочка ПВХ, В-внешняя ПВХ-оболочка, П-плоский)

    ПВС

    (П-провод, В-оболочка из ПВХ, С-соединительный)

    Номинальное напряжение, Вольт переменного тока 50 Гц 400 660
    Диапазон сечений, кв. мм от 0,35 до 4 от 0,75 до 16 (иногда встречаются 0,5 и 25 кв. мм)
    Количество жил 2 или 3 от 2 до 5
    Допустимые рабочие температуры, градусов Цельсия от -25 до +50 от -50 до +50
    Срок службы, лет 6 6

    Изоляция у обоих проводников из ПВХ-пластиката, как наружная оболочка, так и оболочки каждой из жил. И шнур, и провод используются для подключения подвижного оборудования. Но их конструкция отличается тем, что у ШВВП жилы уложены параллельно друг другу, а наружная оболочка выполнена тонким слоем изоляции. Из-за этого у шнура плоская форма, что и указано в маркировке.

    Жилы провода ПВС уже скручены между собой по всей длине, наружная оболочка выполняется с полным заполнением между жильного пространства, что даёт толстый защитный слой. Однако витая укладка жил увеличивает расход проводников и других материалов на каждый метр кабеля, а толстая внешняя оболочка увеличивает расход ПВХ – всё это приводит к увеличению конечной стоимости продукта.

    Внимание: стоимость ПВС больше чем у ШВВП примерно на 30%.

    Если внимательно изучить таблицу, можно заметить, что, диапазон сечений у рассматриваемого шнура сосредоточен в меньших величинах, чем у провода. Такое отличие говорит о том, что ШВВП предназначен для питания потребителей меньшей мощности. Разница в конструкции приводит и к тому, что плоский шнур легче поддается изгибам и занимает меньше места при укладке, но при этом более подвержен случайным повреждениям, чем толстый круглый и витой ПВС.

    Область применения

    Удлинители или переноски

    Основная сфера применения и предназначения обсуждаемых проводников – это удлинители. При этом если удлинитель будет использоваться в тяжелых условиях (на стройке, в гараже для подключения электроинструмента), лучше выбрать провод ПВС. В этом случае характерны частые перегибы и случайные удары и трения, поэтому важно чтобы у проводника была качественная и толстая изоляция.

    Если удлинитель будет проложен где-нибудь за мебелью или другим способом, где вероятность того что его придавят или произойдут другие повреждения минимальна, то вполне можно выбрать шнур ШВВП. Его удобнее будет проложить или провести в узких местах из-за меньших размеров. Такие удлинители используют, когда розетка расположена в неудобном месте, а также для подключения нескольких электроприборов установленных в одном месте, например, телевизора, медиа проигрывателя и акустической системы.

    Поговорим о том, что лучше для удлинителя: провод ПВС или ШВВП. Если говорить обобщенно, то удлинитель из ПВС используется там, где вероятны частые удары или повреждения. Также он лучше подходит для подключения мощного электрооборудования, например, перфораторов, болгарок или даже каких-то технологических устройств типа тепловых пушек, при условии отсутствия прямого попадания потоков горячего воздуха или частей устройства на сам провод.

    ШВВП используют для тех удлинителей, в которые не подключаются мощные приборы. Они лучше подходят для подключения небольшого кухонного оборудования, светильников, электробритв и бытовой электроники.

    О том, как сделать удлинитель своими руками, мы рассказывали в статье. Ознакомьтесь с материалом, чтобы сделать надежный удлинитель для подключения бытовой техники.

    Освещение и проводка

    Так как скрытая и открытая проводка являются стационарными электроустановками, то под это определение уже не подходят ни провод, ни шнур. В отличие от них кабель с однопроволочными жилами типа ВВГнг специально предназначен на использование в проводке. Тем не менее часто возникает вопрос: «Можно ли использовать ШВВП или ПВС для проводки либо освещения?». Для основной проводки и подключения розеточных групп их применение не рекомендуется.

    У ШВВП наружная оболочка достаточно тонкая, для прокладки в стене, хотя это можно исправить его прокладкой в ПВХ-гофре. В то же время у ПВС хоть и толстый слой изоляции, но есть интересное мнение о том, что это затруднит отдачу тепла окружающей среде токопроводящими жилами, что особенно важно при скрытой прокладке под штукатуркой.

    При подключении точечных светильников в подвесном потолке провода прокладываются за гипсокартонным листом, а если потолок натяжной – то по поверхности чернового потолка. В связи с многообразием дизайнерских решений по установке точек освещения по изогнутым контурам, удобнее будет использовать провода с гибкими жилами. В этих случаях будет удобным выбор ШВВП или ПВС. Но с точки зрения долговечности и механической прочности в этом случае ПВС подходит лучше.

    Прокладка на улице допускается только в ПВХ-гофре, а диапазон рабочих температур лучше подходит для этой цели у провода ПВС.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

    Мы рассмотрели отличия ШВВП от ПВС и советы о том, какой из них выбрать для конкретных задач. Но хотим напомнить, что соединение этих проводов нужно проводить с помощью клеммников с пружинным зажимом (типа ВАГО), пайки, сварки, гильзованием. Делать скрутки категорически запрещено, а при зажиме под винт (как в розетках) жилы провода начинают рваться, из-за чего ухудшается контакт. Со временем он будет греться или вообще отгорит.

    Источник

  • Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

    Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

    Необходимость сверления стен возникает достаточно часто. Например, нужно повесить картину, кухонные шкафчики, установить новую люстру или же выполнить монтаж натяжного потолка. Нередко при сверлении стены перфоратором домашние мастера и горе-электрики умудряются повредить электропроводку. В лучшем случае сработает автомат в щитке и придется отремонтировать поврежденный участок. Однако, если защитная автоматика не предусмотрена, случайное попадание в силовой кабель под напряжением может закончиться летальным исходом. В этой статье мы расскажем читателям сайта, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка, рассмотрев наиболее простые способы обнаружения электрических проводов.

    [ad_1]

    Стены

    Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

    Расположение штроб

    Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

    Если же вам не удалось таким способом определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

    Применение металлодетектора

    Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

     

    Потолок

    Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры. Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:

    1. В панельных домах чаще всего кабели по потолку проводят в пустотах, поэтому чтобы не попасть в проводку при сверлении плиты, рекомендуем изначально немного расковырять место вывода проводов. Так вы увидите, куда они идут, и сможете отступить на безопасное расстояние. Дырку в последующем можно заштукатурить, к тому же, тарелка от люстры скроет все дефекты.
    2. Если перекрытие из монолита, то, как правило, электропроводка к люстре заводится вертикально от расположенного выше этажа, поэтому нужно отступить немного от выведенных проводов и просверлить отверстие.
    3. В частном доме электрику проводят под штукатуркой, поэтому, как и в первом случае, рекомендуется немного расковырять перекрытие и определить направление, по которому проходит электропроводка.

    Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:

    Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Автономная газификация дома | Роскошь и уют

    Автономная газификация дома | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Европейское желание экономить собственные деньги и желание обеспечить себе максимальный комфорт порождает множество интересных решений, которые в итоге приживаются и в нашей стране. Вот и сейчас начинают появляться системы, которые позволят существенно экономить в будущем на оплате коммунальных платежей. Жители частных секторов, отдаленных населенных пунктов и дачники начинают рассматривать вариант установки автономной газификации.

    Что такое автономия в газификации

    Автономная газификация — элементарная в своем роде и простая в использовании система, которая убирает необходимость использования природного ресурса из централизованного газопровода. На замену поставляемому государством топливу приходит более эффективный и дешевый пропан-бутан.

    Храниться топливо в специально оборудованных баках, так называемых газгольдерах. Такие емкости можно увидеть на автомобильных заправочных станциях. Это профильное оборудование, которое выпускается исключительно сертифицированными заводами, что на 100% устраняет возможность брака или утечки, делая хранение полностью безопасным.

    Так в чем же экономия для человека?

    Прежде чем начинать тираду о пользе и преимуществах, можно привести простые цифры:

    • Разжиженная смесь пропан-бутан имеет номинальный КПД в 97%. Это позволяет практически вдвое сократить затраты кубометров газа, сравнительно со смесью из централизованного газопровода.
    • Стоимость пропан-бутана немного ниже, чем у аналогов. Это дополнительный способ экономии.
    • Газ полностью безвреден для человека, при горении не имеет посторонних неприятных запахов, а также не засоряет окружающую среду.

    Среднестатистическая семья из 2 взрослых и 2 детей, проживающая в частном доме, площадью 120-180 м2 расходует 1-2 полных газгольдера за календарный год (статистика учитывает использование газа на варочной поверхности, подогрев воды и отопление в зимний период времени). Это расчет при объеме газгольдера в 2500-3000 литров.

    Все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд

    Система действительно способна сэкономить серьезную сумму на оплате коммунальных платежей: газоснабжение, отопление, подогрев воды. Недостатки также есть, они аналогичны недостаткам солнечных батарей. Высокая стоимость оборудования и его профессионального монтажа один из них. Даже при серьезных, но разовых капиталовложениях вы окупите его достаточно быстро.
    На примере европейских государств и Америки можно смело сказать, что высокая стоимость коммунальных платежей имеет дополнительный недостаток — регулярный рост цены на природные ископаемые, с учетом инфляции и других причин, поэтому, даже рассчитав примерное время окупаемости автономной газификации, можете разделить срок на 1,5.

    Насколько это безопасно для человека

    Стоит отметить, что безопасность для человека, использующего газ в доме, полностью отсутствует, но вот некоторые неудобства все же могут появиться. Согласно законам нашего государства установка хранилища газа требует соблюдения некоторых правил:

    • Специально оборудованное и огражденное место.
    • Расстояние к ближайшему жилому зданию не менее 10 метров.
    • Установка предупреждающих знаков и т. п.

    Это не критичные требования, но их исполнение должно быть обязательным. Также следует учитывать, что для восполнения запасов природного ресурса потребуется доступ к газгольдеру.

    Подводим итог

    Экономить на оплате коммунальных счетов можно начать уже через пару лет после начала использования автономной газификации коттеджа или дома. Это весьма комфортно для всех регионов страны, ведь с учетом различных погодных условий, вы можете самостоятельно регулировать температуру помещений, температуру воды и объемы потребления топлива.

    Комфорт и удобство — одна сторона медали, с другой стороны вас ждет небольшая «кража» свободного пространства, что может быть неудобным для владельца небольшого или густо застроенного участка. Оцените для себя все за и против, возможно, именно этот способ позволит вам почувствовать себя более комфортно в собственном доме, а может быть, и решит вопрос с огромными счетами за коммунальные платежи или вовсе снимет проблему отсутствия газификации в вашем населенном пункте.

    [ad_2]
    Источник

  • Установка межкомнатной двери своими руками | Школа ремонта

    Установка межкомнатной двери своими руками | Школа ремонта

    Процедура установки или замены межкомнатной двери – несложная работа, которую может выполнить даже не специалист в данной области. Все что необходимо – это умение работать с ножовкой, уровнем, а также быть способным закрутить несколько саморезов шуруповертом. Сейчас мы рассмотри пошаговое руководство по установке межкомнатной двери.

    Первым этапом работы является демонтаж старой двери, если она имеется. Демонтировать старую дверь необходимо вместе с коробом, для того чтобы полностью освободить проем. 

    15.jpg

    После этого собирается короб новой двери. Все составные части короба, которые шли в комплекте с дверью, разлаживаются в необходимом порядке, сразу учитывая то, в какую сторону будет открываться дверь. Верхняя планка соединяется с двумя нижними планками. Для этого от верхней планки необходимо срезать торцы, сделав шип. Вырезать часть торца, соответствующий размеру нижних стоек можно при помощи ножовки, а стамеской отколоть лишнее. 

    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg
    5.jpg
    6.jpg

    На данном этапе важно не ошибиться с размерами, и не сделать короб слишком широким, а также не допустить, чтобы дверь была впритык к коробу. Чтобы точно определить ширину пространства между коробом и дверью, часто в заводском комплекте можно найти планки толщиной примерно 3 мм. Поэтому собирая короб можно использовать их, вставляя между дверью и коробом. Когда вы точно отмерили стойки короба, а также верхнюю планку, их можно соединить между собой при помощи саморезов. 

    7.jpg
    8.jpg

    Обычно закручивается по два самореза на одной стороне. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать трещин, и повреждений короба. Лучше всего осуществлять сборку на полу, на ровной поверхности. Это не только удобно, но и позволит вам максимально точно и ровно собрать дверную коробку. 

    После того как короб будет готов, устанавливаются навесы. Отступ от краев двери, где необходимо установить петли должен составлять 20 – 25 см. Сначала приложите петли к выбранным местам на коробе для врезки, затем обведите карандашом контуры навесов, после чего стамеской сделайте углубление по толщине петли. 

    11.jpg
    12.jpg
    13.jpg

    Далее установите навесы при помощи саморезов, предварительно просверлив для них отверстие. Важно установить навесы точно по уровню двери, так как от этого зависит, насколько хорошо будет закрываться дверь. Когда навесы установлены к двери, ее необходимо поместить в коробку, затем точно выставить все зазоры по бокам и верху, а далее по отмеченным местам делаются выемки для петель в дверной коробке. Таким же образом навесы врезаются и в стойку короба, фиксируясь при помощи саморезов. 

    9.jpg

    Когда весь короб готов, необходимо открутить навесы со стойки, и установить короб в проеме. Устанавливается короб по уровню, или отвесу. Стойки с двух сторон должны быть ровными. Кроме того, верхняя планка также должна иметь горизонтальный уровень. Между проемом и коробом необходимо зафиксировать деревянные клинья. Также необходимо установить монтажные пластины, скрепив их между коробом и стеной. Для верхней планки будет достаточно двух пластин, а для боковых 3 – 4 пластины. Когда короб выставлен точно по уровню, пространство между стеной и стойками необходимо заполнить монтажной пеной. Однако важно не переусердствовать с пеной, чтобы она не выдавила короб. 

    16.jpg
    17.jpg
    18.jpg

    После этого дверь снова крепится к уже установленной коробке, на петли. Если она хорошо закрывается и открывается, то можно приступить к дальнейшей установке фурнитуры. Чтобы установить замок, необходимо отмерить удобную для вас высоту ручки двери, затем на этом уровне сделать отметку с торца полотна. Обычно ручка устанавливается на высоте 90 см – 1 м. По этой отметке насверливается отверстие перьевым сверлом примерной толщины механизма с торца. 

    20.jpg
    19.jpg
    21.jpg
    22.jpg

    Далее отверстие необходимо зачистить стамеской, чтобы механизм мог легкой войти внутрь. После этого отмечается место с лицевой стороны двери, где просверливается сквозное отверстие, куда необходимо вставить защелку для ручки. 

    23.jpg
    24.jpg

    В коробе напротив дверного замка, также делаются углубления при помощи стамески, затем выполняется выборка, и при помощи саморезов фиксируется пластина запорной фурнитуры. 

    25.jpg
    26.jpg

    10.jpg

     

    Источник ►

  • Кабельные лотки: виды, размеры, фото

    Кабельные лотки: виды, размеры, фото

    [ad_1]

    Лотки для кабеля относятся к электромонтажным изделиям, использующимся при прокладке кабельных трасс и монтаже электропроводки. Они служат опорой и защищают проводники от механических повреждений. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления данных изделий, поэтому далее мы решили рассмотреть основные виды и размеры кабельных лотков, применяемых в электромонтаже.

    Виды лотков для кабеля

    Лотки, в которые укладывается кабель, различаются конструкциями, а также материалами, из которых они изготовлены. Различия имеются и в особенностях применения. Конструкция может быть изготовлена из следующих материалов:

    • металл;
    • пластик;
    • бетон (железобетон).

    Металлический кабельный лоток обычно изготавливается штамповкой из тонколистовой низкоуглеродистой стали. В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться следующие виды антикоррозионной обработки:

    • Оцинковка холодная (по методу Сендзимира). При этом способе рулонная сталь без остановки прокатывается через цинковую ванну. После этого, кабельный лоток формуется уже из оцинкованного листа. Преимущество метода – скорость. Недостаток – тонкий защитный слой цинка. Обычно так изготавливают короба, предназначенные для внутренней установки.
    • Оцинковка горячая заключается в том, что в расплавленный цинк опускается уже готовое изделие. В этом случае, защита от коррозии более надежна. Такие лотки можно использовать для наружного монтажа.
    • Окраска специальными эмалями, содержащими антикоррозионные присадки. Может использоваться как дополнительная мера защиты уже оцинкованных изделий.

    Металлический короб

    Для эксплуатации в особо тяжелых условиях, кабельный лоток изготавливается из листовой нержавеющей стали. В лотки из этого материала, обладающего высокими гигиеническими качествами, укладывается кабель на предприятиях пищевой промышленности. Существенно облегчить конструкцию кабельной системы, сохранив при этом достаточную механическую прочность, позволяет применение лотков из проволоки, один из которых изображен на фото ниже:

    Короб из проволоки

    Кабельный лоток из пластика. Невысокие прочностные показатели этого материала ограничивают их применение. Такие виды лотков используются, когда нужно проложить силовой либо телекоммуникационный провод или кабель сравнительно небольшого сечения внутри жилых и производственных зданий. Лотки этого типа имеют сравнительно небольшие размеры.

    Виды кабельных каналов

    Применение пластиковых коробов и каналов обусловлено рядом преимуществ:

    • кабельный лоток из ПВХ сравнительно недорог;
    • конструкции из этого материала имеют небольшой вес;
    • кабельный канал из ПВХ легко деформируется, благодаря чему трасса проводки легко корректируется в процессе монтажа;
    • изделия из ПВХ хорошо вписываются в интерьер жилых и производственных помещений.

    Пластиковые кабель-каналы имеют и недостатки:

    • быстрый износ в процессе эксплуатации, ломкость конструкций, сказывающаяся при необходимости заменить или отремонтировать кабель;
    • склонность к деформированию при нагревании кабелей;
    • используются, чтобы смонтировать кабель внутри помещений, для наружного монтажа не применяются.

    Также следует отметить, что кабельный лоток из металла или пластика может иметь различное исполнение и размеры. Приведенный ниже список показывает, какие бывают виды конструкций изделий:

    • открытый лоток;
    • закрытого типа, оснащенный крышкой;
    • перфорированный;
    • неперфорированный.

    Модели открытого вида и перфорированные хороши тем, что создают благоприятные условия для охлаждения токоведущих проводников, которые в них проложены. Неперфорированные лотки с герметично закрывающейся крышкой используются в тех случаях, когда кабель необходимо защитить от воздействия агрессивных компонентов атмосферы или влаги. Крышки таких изделий имеют специальное замковое устройство, обеспечивающее герметичность конструкции.

    Ну и последний вариант, о котором хотелось бы рассказать — кабельный лоток из бетона. Основная сфера применения железобетонных лотков – это прокладка кабельных трасс под землей или по поверхности грунта. Это обусловлено высокой прочностью, которой обладают эти типы изделий, и их способностью длительно противостоять вредному воздействию грунтовой влаги, защищая кабель. Лотки из бетона обычно имеют более крупные размеры, чем изделия из других материалов. При проектировании открытых распределительных устройств подстанций, бетонный кабельный лоток практически не имеет альтернативы в настоящее время. Вся кабельная разводка в таких электроустановках укладывается в короба из бетона и накрывается крышками из бетона, стали или асбоцементных плит.

    Бетонный короб

    Основные размеры

    Типоразмеры лотков обычно определяются двумя цифрами, обозначающими ширину и высоту изделия в миллиметрах. Например, обозначение 50х50 относится к лотку, ширина и высота которого составляют 50 миллиметров. Эти размеры являются основными. Кроме них указывается длина лотковой секции и толщина стенки. Некоторые размеры кабельных лотков мы предоставили в таблицах, для ознакомления.

    Железобетонные конструкции:

    Размеры ЖБ-лотков

    Пластиковые:

    Размеры кабель-каналов

    Металлические:
    Типоразмеры металлических лотков

    Вот мы и рассмотрели основные размеры и виды кабельных лотков. Как вы видите, существует большое количество вариантов исполнения и типоразмеров изделий, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для собственных условий применения!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru