Автор: Ремонтостроитель

Зима на большей части России диктует свои правила. Участок после снегопадов нужно убирать быстро и регулярно, иначе он станет непроходимым. Ручная лопата — отличный вариант для крыльца и небольших участков, но для большого двора, парковочного места или длинной дорожки понадобится снегоуборочная машина. Она превратит рутинную долгую работу в задачу на 20–30 минут. Главный вопрос — какую модель купить. Выбор зависит не только от цены, но и от конкретных условий эксплуатации — особенностей территории, типа снега и физических возможностей человека. Эксперт «Лемана ПРО» Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела «Сад», объясняет, какие бывают снегоуборщики и на какие параметры обратить внимание перед покупкой.

С чего начать выбор

Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и производительный аппарат. Для уборки большого количества снега, а также слежавшегося наста или обледенелых пластов нужен запас прочности и усиленная конструкция шнека.

Самоходные и несамоходные модели

У одних моделей привод вращает только шнек для уборки снега, у других — еще и приводит в движение колеса или гусеницы. От этого зависит, будете вы толкать аппарат или машина поедет сама.

Особенности несамоходных моделей:

• такие модели легче и маневреннее самоходных за счет относительно небольшого веса около 15–20 кг;
• стоимость заметно ниже, чем у самоходных с аналогичными показателями мощности;
• используются на ровных участках: садовых дорожках, площадках у крыльца или у короткого подъезда к гаражу;
• эффективны против свежего, рыхлого снега глубиной до 25–30 см;
• при работе с глубоким, мокрым или слежавшимся снегом требуют значительных физических усилий — на неровном рельефе или склоне ими пользоваться сложно.

При использовании самоходных снегоуборщиков человек управляет скоростью и направлением движения. Их ключевые особенности:

• это решение для больших территорий: широкого двора или подъездного участка к дому;
• машина справится с плотным, мокрым снегом и настом — мощности хватает, чтобы не буксовать;
• ширина захвата у них обычно больше, чем у несамоходных, — от 60 см, что ускоряет работу;
• на рыхлом снегу можно использовать высокую скорость, на плотном — переключиться на низкую;
• модели на гусеничном ходу лучше подходят для участков со сложным рельефом, склонами, колесные варианты маневреннее на ровной поверхности;
• такая техника дороже, тяжелее (от 50 кг), но экономит время и силы.

Самоходные снегоуборщики имеют несколько передних скоростей и часто одну-две задних, что улучшает маневренность.

Читайте также

Бензиновые, сетевые или аккумуляторные: что питает вашу технику?

Тип двигателя определяет автономность, мощность и простоту обслуживания. Каждый вариант оптимален для своих условий.

Бензиновые снегоуборщики — это максимум автономности и мощности. Они не зависят от доступности электросети, поэтому с ними можно убрать снег в любой точке обширного участка. Бензиновые двигатели, как правило, мощнее электрических (аккумуляторных и сетевых), что позволяет технике легко справляться с большими объемами тяжелого, мокрого снега. 

Минусы тоже есть: двигатель требует регулярного обслуживания, подготовки топливной смеси (для двухтактных типов), шумит и выделяет выхлопные газы. Запуск в мороз ниже -25 °C иногда превращается в отдельное испытание, хотя многие современные модели оснащают электростартером для легкого пуска.

Аккумуляторные снегоуборщики работают от съемных литий-ионных аккумуляторов, похожих на те, что используют в электроинструментах. 

Они практически бесшумны и готовы к работе сразу после нажатия кнопки включения. Это отличный выбор для уборки свежего рыхлого снега на участке среднего размера — вокруг коттеджа, на дорожках, у гаража. 

Основное ограничение — время работы от одного заряда батареи, поэтому для больших площадей стоит рассмотреть модель со сменным аккумулятором.

Сетевые снегоуборщики — самые простые и доступные. Они легкие и компактные — подойдут для уборки небольшой придомовой территории с доступом к электросети. Главный недостаток — ограниченный периметр действия, который зависит от длины кабеля. Также важно следить, чтобы провод не попал в шнек во время работы.

Электрические снегоуборщики, особенно мощные модели, требуют перерывов в работе для охлаждения двигателя. Паузы делают каждые 20–30 минут, чтобы не перегревать мотор и корпус. Период непрерывной работы зависит от мощности модели, типа снега и нагрузки. В инструкции к конкретной модификации производитель обычно указывает нужные интервалы.

Выбрав подходящий тип движения и двигателя, стоит детальнее изучить ключевые характеристики, которые напрямую влияют на эффективность уборки.

Технические характеристики, на которые стоит обратить внимание

Мощность и тип привода — базовые параметры. Но есть и другие, которые влияют на удобство и результат.

Ширина и высота захвата. Ширина ковша определяет, сколько снега вы уберете за один проход. Стандартные значения — от 40 до 70 см. Для узких садовых дорожек хватит 40–50 см, для расчистки парковочного места или широкого двора лучше взять модель с захватом от 60 см. 

Высота захвата показывает, какой сугроб машина сможет «взять». Обычно это 30–50 см. Если снега больше, его убирают послойно, делая несколько проходов.

Материал и конструкция шнека. Шнек — это ключевой элемент снегоуборщика. Механизм захватывает снег, измельчает его и подает в желоб для выброса. Он бывает металлическим или резиновым (резина на стальном каркасе):

• металлический прочнее, справляется с наледью и утрамбованным снегом, но может повредить декоративное покрытие, например плитку;
• резиновый шнек бережнее относится к поверхностям, но рассчитан на свежий или рыхлый снег. 

В двухступенчатых системах (чаще у бензиновых моделей) металлический шнек подает снег на дополнительный ротор-крыльчатку, который выбрасывает его с большей силой.

Система выброса и управления. Желоб, через который снег вылетает в сторону, должен регулироваться. У хороших моделей можно менять как направление выброса (на 180–200 градусов), так и его дальность (обычно до 10–12 метров). Самый удобный вариант управления желобом — когда рычаги для регулировки направления и дальности выброса расположены прямо на рукоятках. Это позволяет менять настройки, не прерывая работы.

Проходимость и комфорт. Широкие колеса с агрессивным зимним протектором или гусеницы обеспечивают устойчивость и сцепление с обледеневшей поверхностью. 

Для работы в темное время суток полезны фары. Еще одна опция для комфортной длительной работы — подогрев ручек. Также смотрите на наличие электростартера у бензиновых моделей — не придется дергать трос в мороз.

Выводы

Подводим итог. Выбор снегоуборщика — это поиск баланса между условиями эксплуатации и бюджетом:

• для большого участка, плотного снега и сурового климата подойдет мощный самоходный бензиновый снегоуборщик;
• для дачи, загородного дома со средним снегопадом лучший вариант — современный аккумуляторный аппарат;
• для своевременной уборки свежего снега на небольшой ровной территории достаточно сетевой модели.

С уважением: Источник ►

Зима в этом году во многих регионах РФ выдалась снежной. У представителей управляющих компаний и собственников частных домов часто возникает вопрос, как чистить от снега и льда кровли из полимерных мембран. В этой статье мы расскажем, как это делать и на что обратить внимание.

Эксплуатация современной плоской кровли, выполненной из полимерных мембран, требует особого подхода, особенно в зимний период. Это покрытие, несмотря на свою высокую прочность и долговечность, чувствительно к точечным механическим воздействиям и агрессивным химическим веществам. Чтобы крыша служила десятилетиями без ремонта, необходимо не только правильно смонтировать кровельную систему, но и грамотно за ней ухаживать.

Регулярный осмотр кровельного покрытия является основой его долговечности. Специалисты рекомендуют проводить диагностику состояния крыши минимум дважды в год: по окончании зимы, чтобы оценить возможные повреждения после холодов, и в конце осени, чтобы подготовить покрытие к новому сезону снегопадов. Однако если зимний период выдался обильным на осадки, игнорировать необходимость уборки снега нельзя. Критическим фактором здесь является не столько эстетика, сколько нагрузка на несущие конструкции здания. Тем не менее, процесс удаления снежного покрова с мембранной кровли имеет множество технологических нюансов.

Подготовка инфраструктуры: как безопасно выходить на крышу

Прежде чем приступать к уборке снега, важно убедиться, что сама возможность выхода на кровлю не нанесет ей вреда. Интенсивность движения в зоне парапетов, выходов из лестничных клеток и вокруг технологического оборудования должна быть снижена за счет организации специальных защитных зон.

Оптимальным решением для этих целей является укладка пешеходных дорожек. Отличным примером таких изделий служат элементы LOGICROOF WalkWay Puzzle. Это специальные плиты, которые собираются по принципу пазла и создают жесткий защитный слой, принимающий на себя всю механическую нагрузку.

Но если кровельный пирог в качестве утеплителя содержит минеральную вату, структура покрытия может быть менее устойчива к точечным продавливаниям. В таких местах выхода на кровлю, а также в зонах интенсивного движения, необходимо создавать более сложную защиту. Для этого из листов влагостойкой фанеры собирается настил. Каждый лист тщательно оборачивается плотным геотекстилем, который будет выполнять роль амортизирующей прослойки и предотвращать истирание мембраны о края фанеры. И уже поверх этой подготовленной фанерной конструкции укладывается финишный слой полимерной мембраны, обеспечивающий гидроизоляцию.

Аналогичный подход касается установки любого временного или постоянного оборудования на крыше. Лестницы, стремянки, опорные площадки для монтажных работ или элементы крепления страховочных систем ни в коем случае нельзя устанавливать непосредственно на мембрану. Их металлические ножки или основания обязательно должны опираться на специальные мягкие прокладки. Эти приспособления увеличивают площадь соприкосновения и исключают риск прорезания или продавливания полимерного слоя под тяжестью человека или оборудования.

Техника безопасности и погодные условия

Читайте также

Правила эксплуатации кровли диктуют и требования к экипировке для выхода на крышу. Выходить на мембранное покрытие разрешено исключительно в обуви с плоской, мягкой подошвой. Наличие острых каблуков, стальных набоек, рельефного протектора, способного оставлять вмятины, или любых других твердых выступающих элементов на подошве категорически запрещено, так как они могут оставить на мембране вмятины или порезы, которые со временем приведут к протечкам.

Существует также важное температурное ограничение. Производители кровельных систем настоятельно не рекомендуют выходить и тем более перемещаться по незащищенным (то есть не имеющим пешеходных дорожек) участкам кровли, если температура окружающего воздуха опустилась ниже отметки минус 15 градусов Цельсия. Механическое воздействие в таких условиях с высокой долей вероятности приведет к повреждению материала в местах изгибов и точечных нагрузок.

Правила зимней уборки: работаем без вреда для покрытия

Когда наступает время непосредственной уборки снега, важно забыть о промышленных масштабах. Применение механизированной снегоуборочной техники на мягкой кровле недопустимо, так как приведет к разрушению гидроизоляционного слоя.

Весь процесс должен выполняться вручную, с использованием специального инструмента. Идеальным выбором станут лопаты, изготовленные из дерева или прочного пластика. Критически важно, чтобы рабочий край (лопасть) лопаты был тупым, закругленным и не имел острых кромок или заусенцев. Металлический совок может легко прорезать мембрану при неловком движении.

Одной из самых частых ошибок при зимнем обслуживании является стремление счистить кровлю «до блеска», то есть до самого полотна. Делать это строго запрещено. На поверхности полимерной мембраны необходимо обязательно оставлять защитный слой снега толщиной не менее 10 сантиметров. Этот неубранный остаток выполняет функцию естественной подушки. Во-первых, он предохраняет мембрану от случайных порезов лопатой, которые неизбежны при срезании последних сантиметров. Во-вторых, при оттепелях именно этот слой будет таять постепенно, а ледяная корка, образующаяся при замерзании воды, не будет примерзать непосредственно к поверхности крыши, что исключает риск повреждения покрытия при ее последующей механической уборке.

Отдельный разговор: борьба со льдом и реагентами

Самым сложным и опасным этапом является удаление наледи. Многие обслуживающие организации в попытке ускорить процесс прибегают к использованию химических противогололедных реагентов. В случае с ПВХ-мембранами это недопустимо по нескольким причинам.

Главная опасность кроется в непредсказуемости состава. Современные реагенты представляют собой сложные химические смеси, включающие соли различных металлов, кислоты, модифицирующие добавки. Производитель кровли или обслуживающая организация в подавляющем большинстве случаев не могут с уверенностью знать точную формулу используемого средства. Соответственно, невозможно гарантировать химическую совместимость реагента с материалом мембраны. Попадание на поверхность крыши агрессивной химии может привести к размягчению материала, вымыванию пластификаторов, изменению цвета или структуры, что в конечном итоге разрушает гидроизоляционный ковер.

Единственным химическим веществом, применение которого на мембранных кровлях допускается условно, является обычная техническая соль, то есть хлорид натрия. Она наименее агрессивна по сравнению со специализированными смесями. Однако и здесь необходимо соблюдать осторожность. Соль не предназначена для постоянного контакта с кровлей. Ее можно использовать точечно для плавки льда в самых критичных местах, например, у воронок водосточных систем.

Более того, важно помнить, что соль, даже будучи относительно безопасной, гигроскопична и в сухом виде может притягивать влагу. Поэтому с наступлением устойчивых положительных температур весной, сразу после схода основного снега, рекомендуется провести влажную уборку кровли. Необходимо тщательно смыть остатки соли и скопившуюся за зиму грязь обычной водой. Это позволит удалить абразивные частицы, которые могли остаться на поверхности.

Соблюдение этих несложных, но обязательных правил позволит сохранить целостность и герметичность полимерной кровли на протяжении всего срока службы, избежав дорогостоящего ремонта, вызванного неправильной эксплуатацией.

С уважением: Источник ►

Барные стойки довольно сложно отнести к конкретному предметному определению – то ли это мебель, то ли элемент дизайна помещения, а может быть вовсе рабочий инструмент, как мольберт художника?

Но, чем бы ни представлялась барная стойка в каждом случае, не заметить её просто невозможно. В любом интерьере, в любом помещении, везде, где установлена стойка бара, именно она привлекает внимание в первую очередь!

Попробуйте вспомнить – ведь все бывали в барах, гостиных и т.п., и все видели эти самые стойки, уже при входе в помещение взгляд невольно устремляется прямо в сторону бара! Даже на сравнительно небольшой кухне современной квартиры барная стойка становится центральным элементом, не сразу заметишь и хозяйку, если она не гремит посудой!

Не станем приводить излишних доводов о месте в интерьере и магнетических свойствах барных стоек. Лучше остановимся на них самих.

Итак, стойка барная, как инструмент и рабочее место в ресторане, баре или ночном клубе – это действительно центральное место всего заведения, что следует уже из самой задачи получения прибыли, а попросту: нужно заставить посетителя сидеть возле стойки до ночи, или пока у него есть чем платить.

Отсюда вытекают и все остальные атрибуты и «навороты» барных стоек для кафе и ресторанов – самые дорогие материалы конструкции и отделки, всевозможная подсветка, множество посадочных мест, встроенное оборудование для быстрого обслуживания клиентов и т.д.

Эти стойки, как правило, разрабатываются совместно с самим заведением, что обеспечивает полную гармонию всего дизайна помещения, его «атмосферы», «настроения» и определяет его функциональное назначение.

Ведь барная стойка в классическом стиле, с деревянной столешницей, массивным основанием и замысловатой отделкой, никак не подойдёт для современного бара в развлекательном центре! Тут требуется, в первую голову, функциональность, простота конструкции, прочность и яркий дизайн, то есть стойка в стиле «хай-тек» — пластик, металл, много света и лаконичность форм.

Иное дело, барная стойка в закрытом клубе, где только членский билет стоит как весь бар с напитками и самими барменом. Помещение бара в таком заведении обязано просто «дышать» роскошью, и рабочее место бармена должно превратиться в некий «будуар для коктейлей»…

Количество различного оборудования в стойке для общественного заведения также зависит от её использования, вполне естественно, что современная стойка для бара буквально начинена всевозможными агрегатами – от традиционных пивных охладителей и кассовых аппаратов, и до современных посудомоечных машин. Но какое оборудование устанавливается в конкретную стойку, это определяется её назначением – зачем устанавливать стеклянную охлаждающую витрину в пивном баре? Или хладогенератор для получения льда в стойке для «Блинной»?

Как правило, для организации определённого рабочего места, в зависимости от назначения барной стойки, уже существуют стандартные решения по набору необходимой встроенной техники и оборудования, они рациональны и вполне достаточны. А дополнительное или специфическое оборудование очень просто устанавливается в пристенных стойках и стеллажах, без которых едва ли обходятся любые кафе или бары.

Совсем другое дело – барная стойка для собственного дома или квартиры, вот уж где есть место для фантазии и творчества! Поскольку утилитарное устройство барной стойки самое примитивное, всего-то высокая полка или столешница, то и исполнение такого замечательного элемента не требует особых усилий и затрат. Можно, конечно, обратиться к дизайнерам-мебельщикам, или в фирму, которая специализируется на их производстве, но и в этом случае стоимость «эксклюзивной» барной стойки будет не «заоблачная».

Существует вариант совсем простой, нужно походить по мебельным салонам, и, как разновидность корпусной мебели, барных стоек представлено там немало.

Однако самый интересный и уж совсем не затратный путь, это соорудить стойку для коктейлей в гостиной, или на кухне — для лёгкого утреннего завтрака, своими руками, по своему собственному проекту!

Кто, как не сам хозяин лучше всех понимает, что ему нужно, и в каком качестве?! Простейшая барная стойка может быть просто столешницей, разделяющей пространство кухни на рабочую и обеденную зоны, как на рисунке. Очень удобно утром выпить кофе, а вечером посидеть с газетой, или поболеть за свою команду, не накрывая стол, когда всё нужное под рукой – даже холодильник с пивом!

На рынке строительных материалов сегодня представлен огромный выбор столешниц, фурнитуры и декоративных элементов, не говоря уже о приборах или агрегатах для бытового применения. Так что, определившись с необходимым функционалом и внешним видом конструкции, реализовать свой проект не составит труда.

Есть несколько простых требований, которые выработаны многими годами эксплуатации барных стоек в самых различных условиях, эти требования следует учесть обязательно, и тогда ваше замечательное творение буде долго удивлять друзей и радовать близких.

Вот эти правила: ширина барной стойки (столешницы) должна быть не менее 300 мм, а оптимальная ширина составляет – 600 – 800 мм, высота верхней столешницы (поскольку стойка может быть и многоуровневой) 1100-1200 мм, размеры конечно относительные, но они отвечают основным эргономическим требованиям, «под» себя высоту подобрать несложно, а ширина обусловлена именно удобством эксплуатации. При наличии «рабочей» столешницы, её лучше всего установить на высоте 800 -900 мм.

Больше никаких обязательных условий нет. Всё остальное полностью зависит от ваших пожеланий, возможностей и фантазии!

Качество и, следовательно, долговечность сооружения, целиком зависит от материалов, которые вы используете – плиты МДФ для столешницы, это недорого, но и обращаться с ними следует аккуратно, а гранитная столешница барной стойки стоит немало, зато переживёт нас всех! Так же и элементы фасада барной стойки, её отделки и фурнитуры – выбирая долговечные, прочные и качественные материалы мы гарантируем себе беспроблемную эксплуатацию почти навсегда, хотя это и стоит на порядок дороже.

С уважением: Источник ►

Когда холодильник начинает издавать повторяющийся звуковой сигнал, первая реакция — раздражение и попытка найти кнопку «выключить звук». Но писк — это не случайный шум. Это способ техники сообщить, что режим работы нарушен.
Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра Дельта Мастер, объясняет: иногда причина банальна, а иногда за сигналом стоит неисправность, которую лучше выявить на ранней стадии. Ниже — понятный алгоритм проверки и основные сценарии.

Почему вообще холодильник пищит

Современные модели оснащены системой самодиагностики. Звуковое оповещение включается, если:

• дверца остается открытой слишком долго;
• температура внутри выше нормы;
• происходило отключение электричества;
• датчики передают некорректные данные;
• нарушена циркуляция холодного воздуха;
• система перешла в аварийный режим.

Звук — это предупреждение. Игнорировать его нельзя, но и паниковать раньше времени не стоит.

Что проверить сразу

Перед вызовом мастера есть несколько шагов, которые можно выполнить самостоятельно.

1.Осмотрите дверь

Чаще всего причина — неплотное закрытие. Проверьте, не мешают ли контейнеры или бутылки. Оцените состояние уплотнителя: трещины, заломы и потеря эластичности приводят к подсосу тёплого воздуха.

Простой тест: зажмите лист бумаги дверцей. Если он легко вытаскивается — герметичность нарушена.

Читайте также

2.Оцените холод

Потрогайте продукты и посмотрите на дисплей. Если недавно в камеру поставили горячую еду или загрузили большой объем продуктов, технике требуется время для восстановления температуры.

В таком случае сигнал может исчезнуть через 1–2 часа.

3.Проверьте индикацию

Мигающие зоны, значок открытой двери или код ошибки — важная информация. Даже если вы не знаете расшифровку, она поможет мастеру быстрее определить неисправность.

4.Перезапустите устройство

Иногда электроника «подвисает». Отключите холодильник от сети на 10–15 минут и включите снова. Если звук пропал — это был программный сбой.

Если нет — причина глубже.

Частые причины звукового сигнала

Изношенный уплотнитель

Даже небольшая щель создаёт приток тёплого воздуха. Датчик фиксирует повышение температуры и включает предупреждение. Решение — замена резинки или регулировка двери.

Перегрев камеры

Если компрессор работает почти без пауз, а температура не снижается, возможна перегрузка или неисправность системы охлаждения.

Последствия отключения света

После перебоя питания холодильник сообщает, что температура могла подняться. В этом случае важно минимизировать открывание дверцы и дать технике восстановить режим.

Неисправный датчик двери

Когда значок открытой двери горит постоянно, а она закрыта, вероятен сбой концевика или магнитного датчика.

Ошибка температурного датчика

На дисплее отображаются нереалистичные значения, а холодильник реагирует писком. Часто встречается в моделях No Frost из-за повышенной влажности в зоне датчика.

Обмерзание испарителя

Если система оттайки работает некорректно, за задней панелью нарастает лед. Вентилятор начинает задевать наледь, нарушается циркуляция воздуха, и техника сигнализирует о проблеме.

Причины могут быть в нагревателе оттайки, датчике или засоренном дренажном канале.

Поломка вентилятора

Если вентилятор не вращается должным образом, холод распределяется неравномерно. Образуются «теплые зоны», и система реагирует тревожным сигналом.

Сбой платы управления

После скачков напряжения дисплей может мигать, а холодильник — издавать непрерывный писк. Перезапуск помогает редко. В этом случае требуется диагностика электронной платы.

Неисправность компрессора

Частые щелчки, отсутствие набора температуры и постоянный сигнал — признаки серьезной поломки. При таких симптомах лучше отключить прибор, чтобы не усугубить ситуацию.

Когда нужно срочно обесточить холодильник

Немедленно отключите устройство, если:

• ощущается запах гари;
• выбивает автомат;
• корпус компрессора сильно нагревается;
• холода нет, а сигнал продолжается.

Продолжение работы может привести к дорогостоящему ремонту.

Ответы на распространенные вопросы

Можно ли просто отключить звук?
Иногда да, но это не устраняет причину.

Если техника охлаждает, можно подождать?
Не более суток и только при отсутствии других симптомов.

После разморозки писк исчез — всё в порядке?
Если проблема повторится, значит, неисправна система оттайки.

Когда вызывать специалиста?
Если сигнал сопровождается перегревом, кодом ошибки или странными звуками — откладывать нельзя.

С уважением: Источник ►

Есть два типа каминов, которые можно установить даже в квартире и без специального разрешения и дымохода: электрический и биокамин. Однако они принципиально различаются. Владимир Шумилин, продавец-консультант отдела «Строительные материалы» сети «Лемана ПРО», рассказал об особенностях каждого вида.

И биокамины, и электрокамины решают одну задачу — создают эффект пламени. Но делают они это по-разному. Если в биокамине сжигается биотопливо (этанол), то есть происходит настоящее горение, то в электрокамине лишь создается визуальный эффект — с помощью светодиодных ламп. 

Как работает биокамин?

Биокамин состоит из корпуса, бака для топлива и защитного стекла. Чтобы его разжечь, нужно залить топливо в горелку и поднести спичку. Большинство каминов оснащены регулировкой пламени — можно менять его интенсивность. Чтобы погасить камин, нужно накрыть пламя специальной крышкой: без доступа воздуха горение сразу же прекратится.

В качестве топлива в биокамине используют биоэтанол — этиловый спирт растительного происхождения. Биотопливо при горении распадается на углекислый газ и водяной пар, не выделяет дыма и копоти. Поэтому биокамин работает без дымохода. Но при долгом горении концентрация углекислого газа в воздухе может повышаться, поэтому биокамины не рекомендуется устанавливать в комнатах меньше 15–20 кв. м. Также необходимо проветривание помещения. 

Хотя пламя в биокамине настоящее, температура в комнате почти не повышается, потому что количество сжигаемого топлива слишком невелико. Поэтому такой камин нельзя рассматривать как дополнительный способ обогрева.

Преимущества

• В биокамине не имитация, а настоящее пламя, стабильное и без копоти.  
• Установка возможна практически в любом помещении.
• Простота установки: не требует дымохода или подключения к газовым сетям.

Недостатки

Читайте также

• Необходимы меры предосторожности. Хотя у биокамина есть защитное стекло, все равно нужно предусмотреть безопасное расстояние до мебели. Также нужно соблюдать осторожность при заливе топлива в резервуар и розжиге. 
• Нет отдачи тепла. Биокамин выполняет только декоративную функцию.
• Нужно покупать специальное, относительно дорогое биотопливо. Заменять его каким-либо другим видом топлива запрещено. 
• Необходимость регулярной чистки горелки и емкости для топлива.

Как работает электрокамин?

Электрокамин работает от сети и лишь имитирует пламя за счет мерцания и изменения яркости красных, оранжевых и желтых светодиодов.

В некоторых моделях есть функции, делающие имитацию пламени еще более правдоподобной: например, эффект потрескивания дров и «дымки­», которую создает специальный генератор пара. Также в электрическом камине есть нагревательные элементы (ТЭНы или керамические нагреватели), которые выделяют тепло. Поэтому электрические камины могут дополнительно обогревать комнату. Обычно мощность камина около 1,5–2,5 кВт — этого достаточно, чтобы при долгой работе повысить температуру в комнате площадью до 15–20 кв. м. Но эффективность электрокамина намного ниже, чем у электрического обогревателя сопоставимой мощности, поэтому его нельзя рассматривать как полноценный источник тепла. 

Преимущества

• Отсутствие открытого огня: безопасность для детей и животных.
• Минимальный риск возгорания.
• Широкий выбор моделей, много размеров и видов дизайна.
• Можно регулировать и отключать нагрев.
• Не требуется специальное топливо.
• Легко включается и выключается, обычно есть дистанционное управление.
• Легкость ухода: достаточно протирать поверхность от пыли.

Недостатки

• Ограниченная теплоотдача.
• Высокое энергопотребление.
• Некоторые модели могут создавать шум при работе нагревательного элемента.
• Отключение света лишит вас возможности наслаждаться видом камина.

Какой камин выбрать?

Оба варианта подойдут для квартиры: требования к помещению минимальны, специальная установка не нужна. 

Биокамин подойдет тем, кто хочет иметь дома очаг с настоящим пламенем, готов постоянно покупать биотопливо и соблюдать меры предосторожности. 

Электрокамин не нужно разжигать, за ним не нужно следить, пока он работает, не нужно покупать топливо. Однако LED-подсветка дает лишь иллюзию горящего пламени. 

С уважением: Источник ►

С уважением: Источник ►

Новая социально-экономическая реальность влияет на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) примерно так же, как и на новостройки: снижаются площади востребованных объектов, планировки становятся все более прагматичными. К тому же жители мегаполисов, привыкнув за последние годы к небольшим квартирам, переносят новое ощущение пространства и его функциональности на свои ожидания от загородного быта.

Новая социально-экономическая реальность влияет на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) примерно так же, как и на новостройки: снижаются площади востребованных объектов, планировки становятся все более прагматичными. К тому же жители мегаполисов, привыкнув за последние годы к небольшим квартирам, переносят новое ощущение пространства и его функциональности на свои ожидания от загородного быта.  Увеличение стоимости материалов и строительных работ уже привело к тому, что в массовом сегменте средняя площадь дома упала в 1,5 раза за последние несколько лет — ниже 130 кв. м. А крупные городские девелоперы многоквартирных домов, пробуя свои силы в упражнении «комплексная загородная застройка», ориентируются на то, что современной семье более чем достаточно дома площадью около 100 кв. м. В то же время с развитием модульного строительства загородный дом площадью около 50-60 кв. м воспринимается уже не как хижина кума Тыквы из сатиры Джанни Родари, а как манифест разумного потребления и бережного отношения к природе.

Другой тренд — одноэтажное строительство. По данным сервиса «Домклик» за 2023 год, более 70% ипотечных заемщиков в ИЖС интересуются именно одноэтажными домами. Казалось бы, стоимость квадратного метра при строительстве одноэтажного объекта выше, чем у дома с мансардой, но противоречия с трендом на удешевление здесь нет: экономия за счет мансардного (второго и третьего) этажа нивелируется «мертвыми» метрами, которые требуются для обустройства лестниц с комфортным углом подъема и щадящей колени высотой ступеней. Еще один фактор выбора в пользу одноэтажного строительства: после пандемии многие были вынуждены серьезно пересмотреть возможности своего опорно-двигательного аппарата в долгосрочной перспективе. К тому же массовый покупатель уже забыл романтику чердаков на бабушкиных дачах и привык жить «в одной плоскости». Так при чем же здесь фундамент и его изоляция?

Небольшой одноэтажный дом гораздо менее требователен к фундаменту в силу меньшей массы объекта, он менее подвержен воздействию капризных грунтов, погодных или сейсмических нагрузок. Прижившаяся уже философия загородного дома как квартиры на природе не подразумевает потребности в цокольном этаже, подполе или подвале для хранения заготовок. Поэтому в последнее время широкое распространение получили мелкозаглубленные фундаменты на монолитной плите.

Эта технология родилась в США в 30-х годах прошлого века и внесла свой вклад в развитие феномена «одноэтажной Америки». Американцы в то время, как и мы сейчас, столкнулись с необходимостью строить надежные и долговечные частные дома быстро, дешево, с минимальными трудозатратами. Все это — преимущества монолитной плиты. Позже шведы адаптировали технологию к суровым климатическим условиям: дополнили плиту слоем утеплителя и интегрировали в нее коммуникации, в том числе — систему теплого пола с жидким теплоносителем. Такой мы эту технологию и знаем — под названием утепленная шведская плита (УШП).

Если в Швеции, с ее плоскогорьями, низменностями и возвышенностями, такого решения вполне достаточно для строительства небольшого долговечного дома в один-два этажа, то в соседней стране «тысячи озер» Финляндии ландшафт холмистый, а грунты песчаные. Поэтому финнам пришлось дорабатывать удобную технологию «под себя». Так появился утепленный финский фундамент (УФФ), который представляет собой гибрид УШП и мелкозаглубленного ленточного фундамента по периметру постройки. Такой подход позволяет строить на песчаных склонах, нивелируя перепад высот за счет переменной высоты ленточной части. К востоку от финской границы, вплоть до Валдайской возвышенности, ситуация с ландшафтом и грунтами схожая (спасибо ушедшим ледникам). Несомненный плюс УФФ в том, что фундамент состоит из двух независимых конструкций — ленточной части и пола по грунту. Ленточная часть монтируется в самом начале строительства, а полы по грунту можно устроить сразу после того, как будет готов теплый контур и крыша.

Еще одна разновидность плитного фундамента — утепленный русский фундамент (УРФ). Он представляет собой цельную монолитную конструкцию.
И УФФ, и УРФ не только позволяют строить на любых грунтах и склонах, но также пригодны для возведения тяжелого каменного дома. Но необходимость строить для одного дома фактически два фундамента (ленту и плиту) приводит к удорожанию. В свою очередь, шведская плита (УШП) требует более деликатного подхода к нагрузкам, но для строительства популярных в настоящий момент одноэтажных загородных объектов такого решения более чем достаточно. В среднем УШП дешевле финской и русской модификаций на 20–30%.

Популярность мелкозаглубленных плитных фундаментов связана не только с экономией времени и средств на строительство, но и с энергоэффективностью такой технологии. Еще 10–15 лет назад мало кто из частных заказчиков загородных домов задумывался о реальных затратах на содержание объекта и его круглогодичную эксплуатацию. Сейчас же в ИЖС пришел максимально прагматичный покупатель, который не просто понимает, что небольшой дом — это разумно, но и заранее думает о том, как его содержать и отапливать. И в этом смысле УШП — наиболее предпочтительная технология, так как тепловым элементом служит вся плита целиком, она же — фундамент, она же — черновой пол. Но для максимальной энергоэффективности дома на УШП или УФФ необходимо внимательно отнестись к утеплению плиты (и ленты), а также придерживаться последовательности технологических процессов.

После земляных работ дно котлована отсыпается несколькими слоями щебня по слою геотекстиля, затем — песком. После трамбовки каждого слоя можно приступать к утеплению будущей плиты (или основания ленты). Важно, чтобы утеплитель имел высокую прочность на сжатие, так как на него будет воздействовать нагрузка всей массы дома. Только в этом случае плита заработает правильно: снизу она будет защищена от воздействия влажности и сезонных деформаций грунта, что позволит ей равномерно нагреваться трубами теплого пола.

Наиболее эффективны для этого плиты из экструзионного пенополистирола (XPS). Например, CARBON ECO SP создан специально для экстремальных нагрузок, о чем свидетельствует высокая прочность на сжатие 400 кПа при относительной деформации 10% и 200 кПа — при деформации 2%. Именно на этот показатель рекомендуется обращать особое внимание при выборе теплоизоляции под несущие конструкции. Прочности на сжатие 400 кПа с запасом хватит, чтобы выдержать нагрузки от несущих конструкций двухэтажного дома, не говоря уже о легких одноэтажных строениях, получивших в последнее время широкое распространение как загородная альтернатива квартире.

Кроме того, плиты из экструзионного пенополистирола прекрасно зарекомендовали себя в качестве несъемной опалубки при обустройстве ленточной части. Для этого в основание ленты закладывается XPS, упомянутый выше. Эти плиты обладают практически нулевым водопоглощением. А это еще один показатель, который влияет на долговечность плитного фундамента и заставляет слой теплоизоляции работать правильно, не допуская перепадов температуры и влажности. Поэтому тепло нагреваемого пола не уходит в грунт. Теплоизоляция обладает низким коэффициентом теплопроводности. На практике это означает, что XPS буквально не «выпускает» тепло из дома, сокращая теплопотери через фундамент до минимума.

Читайте также

Использование данных плит XPS в качестве теплоизоляции для фундамента УШП — это экономичное и долговечное решение для одноэтажных загородных домов. В условиях, когда многоэтажное городское строительство по ряду причин исчерпало свой потенциал в качестве массового инструмента улучшения жилищных условий, спрос на недорогие, но практичные и долговечные решения в ИЖС продолжит расти. В этом смысле плитные мелкозаглубленные фундаменты и сопутствующие технические решения и материалы способны внести ощутимый вклад в дальнейшее развитие страны.

С уважением: Источник ►