Ремонт и Строительство

Автор: Ремонтостроитель

  • Белые следы на посуде: как справиться с проблемой самостоятельно ― гайд от мастера | Бытовая техника

    Белые следы на посуде: как справиться с проблемой самостоятельно ― гайд от мастера | Бытовая техника

    Мутные стаканы, тусклые тарелки, ложки и вилки в странных пятнах — видели такое? Тысячи обладателей посудомоечных машин сталкиваются с этой напастью довольно-таки часто.

    Олег Мельников, опытный специалист компании «Умный Мастер Бро», поделится секретами борьбы с надоедливым налетом. Вы узнаете, откуда берется белесая пленка, какие ошибки допускают владельцы техники и когда пора звать профессионала.

    Почему возникает налет

    Начнем с главного — что это за субстанция покрывает посуду? Примерно в 95% ситуаций речь идет о кристаллах солей жесткости — соединениях кальция и магния, растворенных в водопроводной воде. Когда вода нагревается внутри машины, минералы кристаллизуются и создают тончайшую пленку на поверхностях. Оставшиеся 5% случаев приходятся на неполностью смытые частицы моющих препаратов.

    Любопытный момент: каждый литр воды повышенной жесткости несет в себе около полуграмма минеральных солей. Учитывая, что за один цикл машина использует 10-15 литров — подсчитайте, какое количество минералов оседает на посуде!

    polzovatel_izmeryaet_zhestkost_vody_test-poloskoi.thumb.png.98e5be2283b67aa48b620967e75a6fac.png

    Ключевые виновники возникновения налета

    Ошибки в регулировке системы умягчения

    Главный источник неприятностей кроется именно здесь. Все современные модели имеют встроенный ионообменник — хитрое приспособление для снижения жесткости воды. Чтобы оно функционировало корректно, нужна специальная соль, а ее дозировка зависит от минерализации воды в вашей местности.

    Мастер рекомендует: Забудьте про стандартные заводские установки! Производители обычно программируют технику на усредненные показатели (10-15°dH), тогда как в российских реалиях цифры достигают 20-25°dH. Измерьте параметры воды специальными индикаторами и откорректируйте настройки под реальные значения.

    Дефицит регенерационной соли

    Читайте также

    Владельцы часто игнорируют необходимость своевременного пополнения солевого резервуара. Без достаточного количества соли система смягчения перестает функционировать, минералы оседают на посуде.

    Симптомы нехватки соли:

    • Мигает индикатор.
    • С каждым запуском налета становится все больше.
    • Стеклянные бокалы и тарелки выглядят особенно мутными.

    Неграмотное применение чистящих средств

    Ошибочный подбор или неверная дозировка чистящих составов занимает третье место среди причин.

    Что советует мастер: При использовании комплексных таблеток не прекращайте добавлять соль совсем! Выставьте минимальную жесткость (H1), но продолжайте досыпать соль каждые 8-12 недель. Это сохранит работоспособность ионообменника и повысит эффективность очистки.

    Засорение фильтрующих элементов

    Постепенно внутри фильтров накапливаются пищевые частицы, жировые отложения и известь. Загрязненные фильтры препятствуют нормальной циркуляции, а известковые наросты на распылителях ослабляют струи воды. Итог — моющее средство оставляет на поверхностях белесые следы.

    График обслуживания и чистки:

    • Фильтры грубой очистки — еженедельно.
    • Фильтры тонкой очистки — ежемесячно.
    • Распылители — каждые 8-12 недель.
    • Полная декальцинация — дважды в год.

    Попадание соли в рабочую камеру

    Случается по разным причинам:

    • Неплотно прилегает крышка солевого резервуара.
    • Изношен резиновый уплотнитель.
    • Соль рассыпали при заполнении.
    • Ошибочно загрузили соль в лоток для порошка.

    Последствия одинаковы — солевый концентрат контактирует с посудой, формируя стойкий белесый слой.

    master_menyaet_vodoprovodnye_filtry_kotorye_stoyat_pered_PM.thumb.png.510f4316ad7e5ea4ef4b93a7f44cd640.png

    Технические дефекты, провоцирующие налет

    Выход из строя сенсора жесткости

    Дорогие модели (Miele, топовые линейки Bosch, Siemens) оснащены автоматическими анализаторами жесткости. Поломка датчиков нарушает правильное дозирование соли.

    Симптомы неполадки:

    • Резкое появление налета без изменения параметров.
    • Непредсказуемый расход соли.
    • Нестабильное качество очистки.

    Мастер рекомендует: Когда машине исполнилось 5+ лет и появился налет, при этом настройки выставлены корректно — вероятно, требуется обновить ионообменную смолу. Процедура недорогая и возвращает первозданную эффективность технике.

    Дефект клапана солевой подачи

    Электромагнитный механизм регулирует поступление соли в ионообменник. Его неисправность вызывает либо утечку концентрата в камеру, либо блокировку процесса регенерации.

    Пошаговая самодиагностика

    Для точного выявления источника проблемы сделайте следующее:

  • Изучите индикацию на панели — какие лампочки активны.
  • Рассмотрите посуду после мойки — характер и расположение налета.
  • Осмотрите внутренности машины — состояние стенок, распылителей, фильтров.
  • Проведите холостой запуск без химии — проверьте, останется налет от накипи или исчезнет.

    • master_menyaet_datchik_zhestkosti_vody_v_posudomoike.thumb.png.a1608cfbe4962f1b82e965499356e630.png

    Методы борьбы с налетом

    Экспресс-чистка при сильном загрязнении

    Если слой налета плотный ― действуйте так:

  • Уберите посуду, корзинки, лотки.
  • Прочистите фильтры и распылители.
  • Добавьте 100 г лимонки в порошковый отсек.
  • Включите программу с самой высокой температурой (холостой запуск).
  • По завершении протрите внутренние поверхности.
  • Сделайте короткий цикл для финальной промывки.

    • Что советует мастер: Лимонка — средство экстренное, применять максимум раз в году. Частое использование разрушает резиновые детали!

    Правильная конфигурация параметров

    После чистки необходима грамотная настройка. При жесткости 0-7°dH выбирайте H0-H1, расход соли составит килограмм за полгода. При 15-21°dH потребуется выставить H4-H5 ― соль будет расходоваться в количестве 1 килограмм за 4-8 недель. Для воды жестче 21°dH устанавливайте H6-H7, готовьтесь тратить килограмм средства ежемесячно.

    История из практики мастера: таинственное исчезновение соли

    Недавний случай. Семья столкнулась с парадоксом: машина Bosch, которой был всего год, начала плохо мыть посуду ― она покрывалась толстым слоя налета и, мало того, расходовала полтора килограмма соли еженедельно! Лампочка постоянно сигналила о нехватке, хотя резервуар был полным. Удивительно, но без соли посуда отмывалась безупречно.

    При диагностике мастер определил жесткость воды ― 24°dH. Настройки были выставлены корректно (H6). Крышка герметична, но на стенке видны солевые потеки. Тест показал — соль льется в камеру постоянно, а не только при регенерации.

    Причина крылась в заклинившем электромагнитном клапане подачи соли. Жесткая вода вызвала кальцинирование, клапан не перекрывался полностью. После замены детали и калибровки расход нормализовался до килограмма в месяц, налет исчез. Дополнительно специалист посоветовал установить магистральную фильтрацию.

    polzovatel_zvonit_masteru_stoya_ryadom_s_PM.thumb.png.f7d20a8ad2f4b4717aa19f1f5993bc4a.png

    Когда требуется профессионал

    Звоните специалисту при следующих признаках:

    • внезапно появился налет после нескольких лет безупречной работы техники;
    • попытки самостоятельного решения проблемы не привели к желаемому результату;
    • машина аномально расходует соль (килограмм за неделю и более);
    • проявились сопутствующие неполадки (течи, посторонние звуки, коды ошибок).

    Белесый налет после мытья — проблема, которую вполне можно решить своими силами. Обычно достаточно отрегулировать параметры под местную воду, поддерживать уровень соли и чистоту фильтров. Но если своими силами справиться не удается ― не разбирайте технику и не чините ее самостоятельно. Так вы только усугубите ситуацию. Вызывайте мастера.

    С уважением: Источник ►
    Белые следы на посуде: как справиться с проблемой самостоятельно ― гайд от мастера | Бытовая техника

  • Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками

    Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками

    Каким же образом происходит ремонт ванной комнаты в стандартной квартире? Для начала рассмотрим отдельные составляющие этапов предстоящих работ. Как правило, все коммуникации и трубы скрыты либо в полу, либо в стене за специальным коробом, а стенки и пол выложены плиткой. Потолок в большинстве квартир обычно состоит либо из пластиковых панелей, либо натяжной, либо просто покрашенный. Не стоит забывать и про освещение, которое часто располагается в области зеркала или по потолочному периметру (так называемое точечное освещение).

    (далее…)

  • Что такое терморезисторы и для чего они нужны

    Что такое терморезисторы и для чего они нужны

    При ремонте бытовой техники приходится сталкиваться с большим разнообразием деталей и компонентов. Часто новички не знают, что такое терморезистор и какими они бывают. Это полупроводниковые компоненты, сопротивление которых изменяется под воздействием температуры. Благодаря этим свойствам они нашли широкий диапазон применений. Начиная от термометров, заканчивая ограничителями пускового тока. В этой статье мы ответим на все интересующие вас вопросы простыми словами.

    Устройство и виды

    Терморезистор – это полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от его температуры. В зависимости от типа элемента сопротивление может повышаться или падать при нагреве. Различают два вида терморезисторов:

    • NTC (Negative Temperature Coefficient) – с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Часто их называют «Термисторы».
    • PTC (Positive Temperature Coefficient) – с положительным ТКС. Их также называют «Позисторы».

    Важно! Температурный коэффициент электрического сопротивления – это зависимость сопротивления от температуры. Описывает, на сколько Ом или процентов от номинальной величины изменяется сопротивление элемента при повышении его температуры на 1 градус Цельсия. Например, у обычных резисторов положительный ТКС (при нагреве сопротивление проводников повышается).

    Терморезисторы бывают низкотемпературными (до 170К), среднетемпературными (170-510К) и высокотемпературными (900-1300К). Корпус элемента может быть выполнен из пластика, стекла, металла или керамики.

    Условное графическое обозначение терморезисторов на схеме напоминает обычные резисторы, а отличием является лишь то, что они перечеркнуты полосой и рядом указывается буква t.

    Обозначение терморезистора

    Кстати, так обозначаются любые резисторы, сопротивление которых изменяется под воздействием окружающей среды, а род воздействующих величин и указывается буквой, t – температура.

    Основные характеристики:

    • Номинальное сопротивление при 25 градусах Цельсия.
    • Максимальный ток или мощность рассеяния.
    • Интервал рабочих температур.
    • ТКС.

    Интересный факт: Терморезистор изобретен в 1930 году ученым Самюэлем Рубеном.

    Давайте подробнее рассмотрим, как устроен и для чего нужен каждый из них.

    NTC

    Основные сведения

    Сопротивление NTC-терморезисторов уменьшается при нагреве, их ТКС отрицательный. Зависимость сопротивления от температуры изображена на графике ниже.

    График зависимости

    Здесь вы можете убедиться, что при нагреве сопротивление NTC-терморезистора уменьшается.

    Такие термисторы изготавливают из полупроводников. Принцип действия заключается в том, что с ростом температуры увеличивается концентрация носителей зарядов, электроны переходят в зону проводимости. Кроме полупроводников используются оксиды переходных металлов.

    Обратите внимание на такой параметр как бета-коэффициент. Учитывается при использовании терморезистора для измерения температуры, для усреднения графика сопротивления от температуры и проведения расчетов с помощью микроконтроллеров. Бета-уравнение для приближения кривой изменения сопротивления термистора вы видите ниже.

    Бета-уравнение

    Интересно: в большинстве случаев термисторы используют в диапазоне температур 25-200 градусов Цельсия. Соответственно могут использоваться для измерений в этих диапазонах, в то время как термопары работают и при 600 градусах Цельсия.

    Где используется

    Терморезисторы с отрицательным ТКС часто используют для ограничения пусковых токов электродвигателей, пусковых реле, для защиты от перегрева литиевых аккумуляторов и в блоках питания для уменьшения зарядных токов входного фильтра (емкостного).

    NTC на схеме

    На схеме выше приведен пример использования термистора в блоке питания. Такое применение называется прямым нагревом (когда элемент сам разогревается при протекании тока через него). На плате блока питания NTC-резистор выглядит следующим образом.

    Плата блока питания

    На рисунке ниже вы видите, как выглядит NTC-терморезистор. Он может отличаться размерам, формой, а реже и цветом, самый распространенный – это зелёный, синий и черный.

    Внешний вид NTC-терморезистора

    Ограничение пускового тока электродвигателей с помощью NTC-термистора получило широкое распространение в бытовой технике благодаря простоте реализации. Известно, что при пуске двигателя он может потреблять ток в разы и десятки раз превышающий его номинальное потребление, особенно если двигатель пускается не в холостую, а под нагрузкой.

    Принцип работы такой схемы:

    Когда термистор холодный его сопротивление велико, мы включаем двигатель и ток в цепи ограничивается активным сопротивлением термистора. Постепенно происходит разогрев этого элемента и его сопротивление падает, а двигатель выходит на рабочий режим. Термистор подбирается таким образом, чтобы в горячем состоянии сопротивление было приближено к нулю. На фото ниже вы видите сгоревший терморезистор на плате мясорубки Zelmer, где и используется такое решение.

    Сгоревший NTC-терморезистор

    Недостаток этой конструкции состоит в том, что при повторном пуске, когда термистор еще не остыл – ограничения тока не происходит.

    Есть не совсем привычное любительское применение терморезистора для защиты ламп накаливания. На схеме ниже изображен вариант ограничения всплеска тока при включении таких лампочек.

    Защита ламп накаливания

    Если терморезистор используется для измерения температуры – такой режим работы называют косвенным нагревом, т.е. он нагревается от внешнего источника тепла.

    Интересно: у терморезисторов нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переполюсовки.

    Маркировка

    Терморезисторы могут маркироваться как буквенным способом, так и содержать цветовую маркировку в виде кругов, колец или полос. При этом различают множество способов буквенной маркировки – это зависит от производителя и типа конкретного элемента. Один из вариантов:

    Система обозначений

    На практике, если он применяется для ограничения пускового тока чаще всего встречаются дисковые термисторы, которые маркируются так:

    5D-20

    Где первая цифра обозначает сопротивление при 25 градусах Цельсия – 5 Ом, а «20» — диаметр, чем он больше – тем большую мощность он может рассеять. Пример такого вы видите на рисунке ниже:

    Маркировка терморезистора

    Для расшифровки цветовой маркировки можно воспользоваться таблицей, изображенной ниже.

    Цветовая маркировка NTC-термисторов

    Из-за обилия вариантов маркировки можно ошибиться в расшифровке, поэтому для точности расшифровки лучше искать техническую документацию к конкретному компоненту на сайте производителя.

    PTC

    Основные сведения

    Позисторы, как было сказано, имеют положительный ТКС, то есть их сопротивление повышается при нагреве. Их изготавливают на основе титаната бария (BaTiO3). У позистора такой график температуры и сопротивления:

    График зависимости характеристик позистора

    Кроме этого нужно обратить внимание на его вольтамперную характеристику:

    ВАХ позистора

    Рабочий режим зависит от выбора рабочей точки позистора на ВАХ, например:

    • Линейный участок используется для измерения температуры;
    • Нисходящий участок используется в пусковых реле, реле времени, измерения мощности ЭМИ на СВЧ, противопожарной сигнализации и прочего.

    На видео ниже рассказывается, что такое позисторы:

    Где применяется

    Сфера применения позисторов достаточно широка. В основном они используются в схемах защиты оборудования и устройств от перегрева или перегрузки, реже для измерения температуры, а также в качестве автостабилизирующих нагревательного элемента. Кратко перечислим примеры использования:

  • Защиты электродвигателей. Устанавливаются в лобовой части каждой обмотки электродвигателя (для односкоростных трёхфазных 3, для двухскоростных 6 и т.д.), PTC-терморезистор предотвращает перегорание обмотки в случае заклинивания ротора или при выходе из строя системы принудительного охлаждения. Как работает эта схема? Позистор используется в качестве датчика, подключенного к управляющему устройству с исполнительными реле, пускателями и контакторами. В случае нештатной ситуации его сопротивление повышается и этот сигнал передаётся на управляющий орган, двигатель отключается.
  • Защиты обмоток трансформатора от перегрева и (или) перегрузки, тогда позистор устанавливается последовательно с первичной обмоткой.
  • Система размагничивания кинескопов ЭЛТ-телевизоров и мониторов. Кстати эта деталь часто выходит из строя и с этим случаем приходится сталкиваться при ремонте, характерен при этом выход из строя предохранителя.Схема размагничивания телескопов
  • Нагревательный элемент в клеевых пистолетах. В автомобилях для прогрева впускного тракта, на пример на фото ниже изображен подогреватель канала ХХ карбюратора Pierburg.Подогреватель канала ХХ

    • Терморезисторы – это группа устройств, способных преобразовать температуру в электрический сигнал, который считывают посредством измерения падения напряжения или силы тока в цепи, где он установлен. Или же они сами по себе могут являться регулирующим органом, если это позволяют сделать его параметры. Простота и доступность этих устройств позволяет их широко использовать как для профессионального конструирования приборов, так и для радиолюбительской практики.

    Источник ►

  • Каркасные дома: 5 мифов об их строительстве с полным разоблачением | Стройматериалы и технологии

    Каркасные дома: 5 мифов об их строительстве с полным разоблачением | Стройматериалы и технологии

    Последнее время на рынке наблюдается новый виток популярности каркасных домов. Любители загородной жизни прочувствовали плюсы этой технологии, среди которых простота и скорость строительства. Однако до сих пор существуют мифы об этих конструкциях. Самые распространенные поможет разоблачить Александр Колупаев, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

    Миф 1. Толщина утеплителя в каркасном доме всегда одинакова

    Многие считают, что для каркасных домов, расположенных в одном регионе, нужна минеральная изоляция одинаковой толщины. Даже от продавцов в торговых точках можно услышать: «В нашем климате подойдет утеплитель толщиной 150 мм». Конечно, это упрощает жизнь и дает простые ответы. Но, к сожалению, неправильные.

    Дело в том, что для определения толщины теплоизоляционного слоя нужно делать теплотехнический расчет. Каждый раз индивидуальный. Он учитывает регион строительства, тип ограждающей конструкции, требования к ее сопротивлению теплопередаче, теплотехнические характеристики используемого утеплителя и назначение здания. То есть оценивает несколько факторов, которые могут быть разными даже в домах, построенных в одном и то же климате.

    Правильное определение толщины утеплителя очень важно. Это позволяет не только сохранить тепло в доме, но и избежать достижения температуры точки росы в ограждающих конструкциях. Некорректный расчет толщины теплоизоляции может привести к намоканию, а затем и к образованию плесени, гниению и, как следствие, сокращению долговечности всей системы.

    Поэтому перед строительством дома необходимо сделать собственный теплотехнический расчет. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Его можно выполнить, например, с помощью калькуляторов, которые есть на сайтах производителей утеплителя, просто подставив значения в онлайн-форму.

    Миф 2. Каркасный дом «не дышит» из-за пароизоляционных и гидроветрозащитных пленок

    При строительстве каркасного дома минеральную изоляцию закрывают с внутренней стороны пароизоляционной пленкой, с внешней – гидроветрозащитной мембраной. Первая мешает проникновению в конструкцию влаги из теплого помещения, вторая защищает от дождя и ветра, но влагу наружу выпускает. Таким образом строители добиваются герметичности системы: она всегда остается сухой внутри и надежно защищает от холода. Но именно это многих пугает, ведь, по их мнению, в замкнутом пространстве недостаточно свежего воздуха.

    Действительно, согласно требованиям к воздухопроницаемости, на каждого человека полагается 30 куб. м воздуха в час. Но правда в том, что получить такие показатели через стены нереально ни в каркасном, ни в каменном, ни даже в «дышащем» деревянном доме. Добиться этого можно лишь с помощью вентиляции. Желательно современной – с рекуперацией тепла. Она не только обеспечит свежесть, но сохранит тепло в помещениях.

    Миф 3. Плотный утеплитель лучше

    Есть мнение, что чем минеральная изоляция жестче и плотнее, тем она надежнее: прочнее стоит в каркасе и лучше защищает от холода. Это не так. Производители изготавливают утеплитель для разных конструкций. В каркасном доме основная его задача – снизить теплопотери и хорошо держаться между стойками. Следовательно, ключевые характеристики, на которые надо обращать внимание, – теплопроводность, упругость и сжимаемость.

    Читайте также

    Чем ниже теплопроводность, тем выше теплосберегающие свойства. Обозначается этот показатель как λ – лямбда. При покупке надо смотреть на эксплуатационные лямбды А и В. Это значения при влажности материала 2% и 5% соответственно. Первый – для регионов с сухим климатом, второй – с более влажным.

    Сочетание упругости и сжимаемости позволит разместить минеральную вату в каркасе враспор. Обычно ее поджимают при монтаже, после чего она восстанавливает форму и плотно прилегает к обрешетке. Такой способности лишены плотные материалы. Из-за строгих геометрических форм они не могут эффективно заполнить все пространство между стойками каркаса. В итоге остаются щели и зазоры, то есть мостики холода, через которые уходит тепло. 

    Миф 4. Минеральная изоляция в рулонах не подходит для вертикальных конструкций

    Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что минеральную изоляцию в рулонах можно использовать только в горизонтальных ненагружаемых конструкциях. Например, полах по лагам, чердачных и межэтажных перекрытиях. А в наклонных или вертикальных системах она не сможет держаться.

    Миф родился из-за неправильного применения утеплителя на заре каркасного домостроения в нашей стране. Тогда на строительных рынках появлялись первые теплоизоляционные материалы. И так получилось, что это были рулоны для горизонтальных конструкций. То ли по незнанию, то ли стараясь сэкономить, их устанавливали везде, в том числе в стены и скатные крыши, для которых они не были предназначены. В результате – низкая эффективность решений и испорченная репутация рулонов в принципе.

    На самом деле, на рынке есть теплоизоляция в рулонах, которая обладает высокой упругостью и формостабильностью. Она может держаться в вертикальных и наклонных конструкциях и предназначена специально для них – о чем можно прочитать на упаковке и на сайте производителя.

    Миф 5. Каркасные дома – это временное жилье, они не долговечны.

    Этот миф также берет свое начало в те времена, когда каркасные здания в нашей стране только появлялись и качественные материалы для их строительства не всегда были доступны. Сработало правило: любая конструкция, собранная из плохих комплектующих, неэффективна. Негативный опыт распространился на все каркасные дома, и наши соотечественники стали воспринимать их как временное решение эконом-сегмента.

    В реальности надежность таких домов проверена во многих странах центральной и северной Европы, в США и Канаде. Если соблюдать правила строительства и использовать качественные материалы (сухую древесину, утеплитель, пленки и мембраны проверенных производителей), срок эффективной эксплуатации каркасных зданий составит не менее, а зачастую и более 50 лет. Есть даже примеры домов, стоящих уже почти 400 лет.

     

    С уважением: Источник ►
    Каркасные дома: 5 мифов об их строительстве с полным разоблачением | Стройматериалы и технологии

  • Утепляем кровлю по всем правилам. Инструкция для домовладельца | Школа ремонта

    Утепляем кровлю по всем правилам. Инструкция для домовладельца | Школа ремонта

    Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25 % от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

    Холодные и теплые

    Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – это значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что, независимо от типа кровельного покрытия, холодная и теплая кровли имеют разную конструкцию.

    В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

    При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом 100–150 мм, стыки проклеивают строительным скотчем. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие. Для гибкой черепицы делают так называемую сплошную обрешетку, т. е. укладывают на контрбрусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию

    Монтаж теплой кровли

    В этом случае все также начинается с укладки гидроизоляции.

    Важно!

    Простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен дышать, отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

    Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что эта мембрана может играть роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

    Некоторые домовладельцы стараются сэкономить — вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей, также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не всем известно, что это соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием, в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

    Важно!

    В отличие от холодной кровли, теплый вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха. Поэтому высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом.

    При стандартной величине уклона ската (25–40º) высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах 5–25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.

    Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

    Важно!

    Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.

    Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.

    Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100–150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

    Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например ISOVER Паранет (В). Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

    Выбор утеплителя

    Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037–0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5–2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

    Благодаря тонким (3,5–5 мкм) и длинным (25–30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

    Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1,5–2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5–2 раза.

    Как правило, утепление кровли дома для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго — ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

    Можно ли утеплить холодную кровлю?

    Просто так взять и доутеплить холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда, если дом с историей, то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

    Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – это значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее – перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

     

    Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит, можно приступать к работе. Главное, что нужно помнить, – в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

    Источник ►

  • Металлорукав для кабеля: технические характеристики, размеры, виды

    Металлорукав для кабеля: технические характеристики, размеры, виды

    [ad_1]

    Для защиты кабеля от механических повреждений, разрушающего воздействия атмосферного воздуха и агрессивных сред, а также для обеспечения электропожаробезопасности, в соответствии с требованиями нормативных документов допускается использование металлорукавов. Металлический электротехнический рукав представляют собой гибкий шланг диаметром до 100 мм, изготовленный посредством скручивания стальной ленты. На сегодняшний день данное изделие довольно часто применяется при монтаже электропроводки, поэтому в данной статье мы решили рассмотреть технические характеристики, размеры и виды металлорукава для кабеля.

    Разновидность металлических рукавов

    В зависимости от условий, в которых будет работать кабель, для его защиты предлагается следующие типы металлоррукавов:

    1. Изготовленные из оцинкованной стальной ленты.
    2. Для изготовления которых используется лента из нержавеющей стали.
    3. В ПВХ-изоляции.

    Применение металлического рукава для электропроводки

    Практика показывает, что в домашних условиях и в производственных масштабах, наиболее популярны рукава, изготовленные из оцинкованной стали. Нержавейка – вещь дорогостоящая, область применения ее распространяется в исключительных местах прокладки кабеля, где он может быть подвержен воздействию агрессивной химической среды.

    Технические характеристики

    Для начала рассмотрим основные параметры металлорукава из оцинкованной стали. Исходным материалом для изготовления данного вида шланга служит металлическая оцинкованная пластина толщиной в пределах трех микрон. Зазор между витками скрученных пластин уплотняется:

    • хлопчатобумажной тканью для изделий марки РЗ-ЦХ;
    • полипропиленовой пленкой для изделий марки РЗ-СЛ.

    Особенности такой конструкции обеспечивают гибкость монтируемых кабельных магистралей, надежную защиту от повреждений и воздействия пыли и грязи, а вариант с полипропиленовым уплотнителем позволяет выдерживать интенсивные влажностные нагрузки. Эти характеристики позволяют с успехом использовать эти шланги, при монтаже как открытой, так и скрытой проводки. Использование данного вида защиты кабеля рекомендовано в электрических цепях обслуживающих системы вентиляции, обогрева и кондиционирования. Благодаря металлической оболочке, обеспечивающей высокую степень защиты от возгораний, рукав можно использовать для монтажа открытой проводки по дереву. Металлическая пластина, из которого скручено электротехническое изделие, служит в качестве экрана и защищает проводку от воздействия электрических помех. На основании изложенного материала можно выделить основные преимущества металлоруква:

    1. Прочность и способность противостоять механическим повреждениям.
    2. Способность обеспечить защиту от воздействия пыли, грязи и влаги.
    3. Высокая степень противопожарной безопасности.
    4. Способность противостоять воздействию электрических помех.

    Учитывая потребности электромонтажа, производителями освоен выпуск продукции весьма широкого диапазона внутренних диаметров металлорукавов, от 10 до 100 мм.

    Технические характеристики металлических рукавов марки РЗ-ЦХ и РЗ-СЛ:

    Размеры и параметры РЗ-ЦХ

    Диаметры рукава РЗ-СЛ

    Теперь рассмотрим металлорукав в изоляции из поливинилхлорида (ПВХ). Популярные марки: РЗ-ЦП и МРПИ. Технология изготовления данного вида шлангов и набор положительных качеств остаются те же, что и для предыдущих изделий. Отличие состоит в том, что они выполнены с изоляционным ПВХ-покрытием, обеспечивающим более высокую степень защиты. Наличие изоляционного слоя классифицирует этот вид металлорукавов, как герметичную конструкцию, с высокой стойкостью к воздействию коррозии, что делает пригодным к использованию в подземных коммуникациях, тоннелях и во взрывоопасных помещениях.

    Металлический рукав в ПВХ-оболчке

    Особо важно знать, что данный тип шланга ни в коем случае не приспособлен для работы под водой, а также для прокладки на улице, в регионах с низкими температурами. Дело в том, что ПВХ оболочка на морозе разрушается. Следует отметить, что у данного варианта есть еще один немаловажный существенный плюс — в случае пробоя оболочки кабеля изоляционный слой локализует распространение токовой утечки за его пределы, что предохранит обслуживающий персонал от удара током при контакте с ним.

    Технические характеристики металлорукавов РЗ-ЦП и МРПИ:

    РЗ-ЦП

    Характеристики МРПИ

    На чем остановить выбор

    Критерием выбора вида металлорукава должно служить состояние окружающей среды, в которой он будет работать.

    Негерметичный металлический рукав с хлопчатобумажным уплотнителем может применяться во внутренних помещениях, уровень влажности в которых не превышает норму. С полипропиленовым уплотнителем – внутренние помещения с повышенным содержанием влажности, в банях, прачечных, душевых, а также вне помещений.

    Герметичный вариант с покрытием ПВХ рекомендуется укладывать в траншеи, тоннели, вентиляционные шахты, взрывоопасные помещения, подземные выработки.

    Применение металлических рукавов для электропроводки, изготовленных из нержавеющей стали целесообразно в помещениях с повышенной концентрацией агрессивных химических веществ, в хранилищах кислот, щелочей и солей.

    Важно! Для проведения монтажных работ по прокладке кабеля в металлорукаве потребуется целый перечень сопутствующих приспособлений, таких как скобы крепления и муфты, обеспечивающие соединение и ввод в распределительные устройства шлангов. Муфты могут быть прямыми и угловыми, они относятся к разряду резьбовых соединений с шагом резьбы идентичным шагу витка пластины.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео обзор металлорукава для электропроводки:

    Вот мы и рассмотрели виды, размеры и технические характеристики металлорукава для кабеля. Надеемся, предоставленная информация помогла вам определиться с выбором подходящего варианта исполнения для собственных условий!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Простые и стильные идеи для украшения мебели

    Простые и стильные идеи для украшения мебели

    [ad_1]

    Прекрасным способом освежить интерьер и придать мебели уникальность и изысканность является декорирование мебели. Причём все работы можно выполнить своими руками.

     Хотя если есть желание, можно доверить декорирование мебели профессионалам, и сделать УФ печать на мебели. Ультрафиолетовая печать на мебели, благодаря современным технологиям наносить яркие оригинальные изображения на любую мебель, выполненную из самого разного материала. Такое украшение мебели в Вашем доме придаст дизайну интерьера неповторимый шарм.


    А для тех, кто любит делать все своими руками есть варианты декорирования мебели самостоятельно. Для этого используются различные художественные приемы. Очень популярна техника –декупаж. При помощи тонких салфеток на поверхность мебели переносят живописные рисунки и узоры.


    Еще одним вариантом является декорирование «под старину» – обычная мебель приобретает благородность старинной мебели. Декорирование мебели под старину выполнить довольно просто.


    К примеру, эффекта кракле (т.е. растекавшейся краски) можно достичь, используя краски двух цветов и кракелюрный лак.
    Сначала водной грунтовкой покрывают декорируемую поверхность, далее покрывают краской. Как только высохнет лак, на поверхность ложится при помощи кисти кракелюрный лак. Лаком нужно покрывать поверхность равномерным слоем с помощью движения кисточки в одном направлении. Через 45 мин. наносится слой другого цвета в направлении, в котором на поверхность был нанесен лак.


    В декорировании мебели можно использовать эффект позолоченной антикварной рамы для зеркал. Данный метод очень прост. Зеркало крепят к листу фанеры имеющий размер чуть больше самого зеркала, после чего искусственные цветы покрываются золотистой краской из баллончика, делается ажурная рама вокруг зеркала, и крепятся цветы к фанере. Готово!


    Декорировать мебель можно также при помощи ткани, росписи, выжигания или оберточной бумаги декоративных узоров. Декорирование мебели росписью делается еще проще, чем предыдущие варианты. Чтобы сделать роспись на мебели, используюттрафареты для декора – благодаря им создаются истинные шедевры.


    Если мягкая мебель устарела, можно воспользоваться новым чехлом или декоративными подушками для декорирования.
    Главное, проявлять фантазию и не бояться экспериментировать, идекорирование мебели не покажется Вам таким уж сложным делом.

    [ad_2]
    Источник

  • Мир современных пластиковых окон: разновидности и особенности выбора | Разное

    Мир современных пластиковых окон: разновидности и особенности выбора | Разное

    В современном мире пластиковые окна стали одним из ключевых элементов строительства и ремонта. При этом их популярность не умаляет значения деревянных окон, которые также присутствуют на рынке и пользуются спросом среди тех, кто ценит природные материалы и классический стиль. Однако пластиковые окна завоевали свою популярность благодаря многим преимуществам: долговечности, энергоэффективности, простоте ухода и многообразию дизайнерских решений. При этом выбор пластиковых окон — это далеко не только вопрос внешнего вида. Существует множество типов пластиковых окон, каждый из которых имеет свои особенности, предназначен для определенных климатических условий и может быть адаптирован к различным архитектурным стилям. В этой статье мы рассмотрим всё разнообразие мира пластиковых окон, затронем их основные типы и особенности, а также дадим рекомендации по выбору наиболее подходящего варианта для различных потребностей.

    1.jpg

    История появления пластиковых окон





    Пластиковые окна, как мы их знаем сегодня, являются относительно новым изобретением в истории строительства. Их корни уходят в начало 20 века, когда пластмассы начали активно использоваться в различных сферах, включая декор и бытовые товары. В 50-60-е годы 20 века началось производство первых пластиковых оконных рам, что стало революцией в сфере строительства. К 70-80-м годам они начали активно завоевывать рынки многих стран, особенно в Европе.

    Что касается Российского рынка, пластиковые окна начали активно появляться в 90-е годы, после распада Советского Союза. Это было связано с открытием экономики для иностранных производителей и постепенным усиливающимся спросом на качественные и долговечные материалы для строительства и ремонта. С течением времени отечественные производители также стали осваивать этот рынок, предлагая конкурентоспособные продукты и технологии.

    Преимущества и недостатки пластиковых окон

    Пластиковые окна давно завоевали свою нишу на рынке строительных материалов и ремонта. Они представляют собой современное и практичное решение для многих домов и офисов. Однако, как и любое изделие, у пластиковых окон есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их более детально.

    Преимущества:

    1. Теплоизоляция. Пластиковые окна обладают отличной способностью удерживать тепло внутри помещения, что делает их идеальным решением для холодного климата и помогает сэкономить на отоплении.
    2. Звукоизоляция. Благодаря своей структуре, они эффективно блокируют уличный шум, создавая уютную и спокойную атмосферу внутри дома или офиса.
    3. Долговечность. При грамотном уходе пластиковые окна способны служить многие десятилетия без потери своих первоначальных качеств.
    4. Минимальный уход. Отличаются устойчивостью к атмосферным воздействиям, не требуют покраски и частого обслуживания.
    5. Эстетика. Современные пластиковые окна доступны в различных дизайнах и цветах, что позволяет выбирать идеальный вариант для любого интерьера.

    Недостатки:

    1. Отсутствие «дыхания». В отличие от деревянных окон, пластиковые окна могут создавать «парниковый эффект», если в помещении не обеспечивается хорошая вентиляция.
    2. Ценообразование. Несмотря на то что базовая стоимость может быть весьма привлекательной, дополнительные опции и обработки могут значительно увеличить итоговую цену..
    3. Экологический след. Производство пластиков может негативно сказываться на окружающей среде, а также их утилизация может представлять определенные трудности.
    4. Устойчивость к ультрафиолету. Под воздействием прямых солнечных лучей пластик может со временем выгорать или менять цвет.
    Читайте также

    Конечный выбор в пользу или против пластиковых окон должен основываться на индивидуальных потребностях, условиях эксплуатации и бюджете.

     

    Виды пластиковых окон: обзор и характеристики

    1. Глухие окна

    2.jpg

    Глухие пластиковые окна – это оконные конструкции, которые не предполагают открывания. Они часто выбираются для мест, где не требуется регулярное проветривание или открывание может быть неудобным.

    Основным преимуществом глухих окон является их энергоэффективность. За счет отсутствия подвижных частей такие окна лучше удерживают тепло и исключают сквозняки. Обычно они оснащены двойным или тройным стеклопакетом, что обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.

    Профили глухих окон могут быть разной толщины, в зависимости от требований к изоляции и климатической зоны. Уплотнители гарантируют герметичность соединения, предотвращая проникновение влаги. Несмотря на неподвижность, на глухих окнах также используется фурнитура для декора и усиления структуры.

    Кроме того, глухие окна предлагают повышенную безопасность, так как их сложнее взломать из-за отсутствия открывающихся элементов. Они также обладают высокой долговечностью и эстетичным внешним видом, подходящим для многих архитектурных стилей.





    2. Поворотные окна

    3.jpg

    Поворотные пластиковые окна – это тип оконных конструкций, которые открываются внутрь помещения путем поворота. Они являются одним из самых популярных выборов благодаря своей функциональности и удобству использования.

    Основное преимущество поворотных окон – это их многофункциональность. Открываясь полностью или частично, они позволяют регулировать вентиляцию помещения, обеспечивая оптимальный воздушный обмен. Кроме того, такие окна обычно оснащены многокамерными стеклопакетами, что способствует хорошей звуко- и теплоизоляции.

    С точки зрения дизайна, поворотные окна могут быть оборудованы различными видами фурнитуры, которые обеспечивают не только удобство открывания и закрывания, но и дополнительную безопасность благодаря механизмам запирания.

    Поворотные окна также демонстрируют высокую долговечность и надежность, так как механизмы открывания испытаны на многократные циклы использования. Визуально, они легко вписываются в большинство архитектурных стилей, делая их идеальным решением для различных типов зданий.

    3. Поворотно-откидные окна

    4.jpg

    Поворотно-откидные пластиковые окна сочетают в себе функции поворотных и откидных окон. Они обладают двумя режимами открывания: полным поворотом внутрь и откидыванием верхней части окна для вентиляции.

    Одно из главных преимуществ таких окон – это их гибкость в использовании. Они предоставляют пользователям возможность выбирать, какой режим открывания лучше подходит для конкретной ситуации, обеспечивая при этом оптимальный воздушный обмен. Этот тип окон особенно удобен для помещений, где требуется регулируемая вентиляция без необходимости полностью открывать окно.





    Поворотно-откидные окна также обычно оснащены многокамерными стеклопакетами для отличной звуко- и теплоизоляции. Фурнитура в этих окнах обеспечивает удобное и безопасное открывание в обоих режимах, а также добавляет дополнительные меры безопасности.

    В долгосрочной перспективе, такие окна предлагают прекрасное сочетание функциональности и долговечности. Их универсальный дизайн делает их идеальным выбором для разнообразных архитектурных решений, удовлетворяя потребности современных домовладельцев.

    4. Сдвижные окна

    5.jpg

    Сдвижные пластиковые окна — это оконные конструкции, где створки перемещаются горизонтально или вертикально по специальным направляющим. Эти окна стали популярными благодаря своему компактному дизайну и удобству использования.

    Главное отличие сдвижных окон — это их способность экономить пространство. Поскольку створки не открываются наружу или внутрь, такие окна идеально подходят для небольших помещений или мест с ограниченным пространством.

    Такие окна часто используются в современных жилых и коммерческих зданиях благодаря их стильному и минималистичному дизайну. Они также позволяют максимально использовать естественный свет, делая интерьеры более светлыми и просторными.

    Качественные сдвижные окна обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, благодаря многокамерным стеклопакетам и надежным уплотнителям. Фурнитура для таких окон разработана таким образом, чтобы обеспечивать плавное и надежное скольжение створок вдоль направляющих, а также усиливать меры безопасности.





    В целом, сдвижные пластиковые окна представляют собой стильное и функциональное решение для современных зданий, сочетая в себе эстетику, удобство и практичность.

    5. Арочные и нестандартные окна

    6.jpg

    Арочные пластиковые окна выделяются своим уникальным полукруглым или овальным дизайном. Они придают зданию элегантность и изысканность, становясь акцентирующим элементом архитектуры.

    Такие окна часто выбираются для исторических или архитектурных памятников, чтобы сохранить оригинальный стиль здания. Однако они также могут быть использованы в современных конструкциях для создания визуального интереса.

    Несмотря на их необычную форму, арочные окна могут быть оснащены многокамерными стеклопакетами, обеспечивая хорошую звуко- и теплоизоляцию. Производители предлагают разнообразные варианты декора и фурнитуры, чтобы окна гармонично вписывались в интерьер и экстерьер здания.

    Нестандартные пластиковые окна — это оконные конструкции, созданные по индивидуальным размерам или формам, не соответствующим традиционным прямоугольным или квадратным рамам.

    Такие окна могут иметь различные геометрические формы: треугольные, пятиугольные, ромбовидные или любые другие формы, соответствующие требованиям заказчика или особенностям архитектурного проекта.

    Нестандартные окна позволяют реализовать самые смелые и оригинальные дизайнерские решения, делая здание уникальным и запоминающимся. При этом, благодаря современным технологиям производства, такие окна также обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, а также долговечность и надежность в эксплуатации.

    6. Энергоэффективные окна





    7.jpg

    Энергоэффективные пластиковые окна — это современные оконные конструкции, разработанные с учетом максимальной эффективности использования энергоресурсов. Основная цель этих окон — минимизация потерь тепла и улучшение общего комфорта внутри помещения.

    Основной особенностью энергоэффективных окон является их способность удерживать тепло внутри здания зимой и предотвращать его проникновение летом. Это достигается благодаря использованию многокамерных стеклопакетов, специализированных пленок, низкоэмиссионного стекла и качественных уплотнителей.

    Такие окна не только помогают сэкономить на отоплении и кондиционировании воздуха, но также способствуют созданию комфортной и здоровой внутренней среды, защищая от сквозняков, перепадов температур и ультрафиолетового излучения.

    С точки зрения дизайна, энергоэффективные окна могут быть выполнены в любом стиле и форме, удовлетворяя потребности домовладельцев и архитекторов. Они представляют собой прекрасное сочетание инновационных технологий и эстетики, делая их отличным выбором для современного домостроения.

    7. Антивандальные окна

    8.jpg

    Антивандальные пластиковые окна представляют собой особый вид оконных конструкций, разработанных с учетом повышенных требований безопасности. Эти окна спроектированы таким образом, чтобы предотвратить попытки взлома, порчу или другие действия, направленные на их повреждение.

    Основой антивандальности таких окон является прочное армированное стекло, устойчивое к ударам и попыткам разбить его. Кроме того, эти окна часто оснащены усиленной фурнитурой, специальными замками и ручками, которые усложняют или делают невозможными попытки их взлома.

    Такие окна идеально подходят для объектов с высокими требованиями безопасности: коммерческих помещений, первых этажей жилых домов, особняков или объектов в районах с повышенной криминогенной обстановкой.

    Помимо своих антивандальных свойств, такие окна также предоставляют все преимущества стандартных пластиковых окон, включая хорошую звуко- и теплоизоляцию, долговечность и привлекательный внешний вид.

    В итоге, антивандальные пластиковые окна — это комбинация высокой степени безопасности и функциональности, что делает их идеальным решением для многих объектов недвижимости.

    Рекомендации по выбору наиболее подходящего варианта пластиковых окон

    9.jpg

    При выборе пластиковых окон многие сталкиваются с проблемой выбора из множества предложений на рынке. Понимание ключевых параметров и особенностей оконных конструкций поможет вам определиться с наилучшим вариантом для своего дома или офиса.

    Первое, на что следует обратить внимание, — это материал профиля. Высококачественный пластиковый профиль обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию, а также служит долгие годы. При этом стоит помнить, что не все профили созданы равными, и иногда дешевые варианты могут обернуться проблемами в будущем.

    Также важным параметром является тип стеклопакета. Многокамерные стеклопакеты обеспечивают лучшую теплоизоляцию по сравнению с однокамерными, что особенно актуально для холодных регионов. Не забывайте и о выборе низкоэмиссионного стекла, которое отражает тепло обратно в помещение, сэкономив на отоплении.

    Если вы проживаете в районе с высокой степенью шумности, рекомендуется выбирать окна с хорошими звукоизоляционными характеристиками. Такие окна обычно имеют утолщенные стеклопакеты и качественные уплотнители.

    Для тех, кто ищет дополнительную безопасность, стоит рассмотреть антивандальные окна. Они оснащены усиленным стеклом и фурнитурой, что делает их устойчивыми к взлому.

    Дизайн окна также играет важную роль. На рынке существует множество вариантов оформления, от классических прямоугольных рам до нестандартных форм, таких как арочные или треугольные окна. Определите, какой дизайн лучше всего сочетается с архитектурой вашего дома и вашими эстетическими предпочтениями.

    Не стоит забывать и о качестве установки. Даже самое дорогое и качественное окно не будет выполнять свои функции, если его неправильно установить. Поэтому рекомендуется обращаться к проверенным и опытным специалистам.

    В заключение, выбор пластиковых окон — это ответственный процесс, требующий тщательного рассмотрения многих параметров. Определив свои потребности и предпочтения, вы сможете сделать правильный выбор, который принесет комфорт и уют в ваш дом на многие годы.

    С уважением: Источник ►

  • Современный бревенчатый дом | Роскошь и уют

    Современный бревенчатый дом | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Проект загородного дома в Финляндии выполнили архитекторы Pluspuu. Вилла площадью 100 кв. метров построена из ламинированных деревянных брёвен толщиной 202 мм с современными угловыми соединениями. Одна стена выполнена из окон, которые открываются прямо в сторону озера. Несмотря на лёгкость и прозрачность конструкции, дом способен выдерживать зимние температуры до -30° C. В качестве источника обогрева используется геотермальное тепло из скважины, пробуренной в грунте.

    Окна представляют собой стеклопакеты с тройным остеклением. Для изоляции крыши используется состав из древесного волокна, который считается дышащим, так же как и брёвна для строительства.

    Проект соблюдает все необходимые нормы и является экологичным.

    Дом из брёвен в Финляндии

    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии
    Дом из брёвен в Финляндии

    [ad_2]
    Источник

  • Провод ПРКА: технические характеристики, сечения, расшифровка

    Провод ПРКА: технические характеристики, сечения, расшифровка

    Очень часто при монтаже электропроводки возникает необходимость использовать термостойкие проводники, позволяющие безопасно эксплуатировать сеть при повышенной температуре в помещении. Одной из таких марок является провод ПРКА технические характеристики которого мы и рассмотрим в данной статье.

    Расшифровка маркировки

    Провод марки ПРКА относится к термостойкому монтажному и расшифровывается следующим образом:

    • П – провод, выполненный с медной жилой;
    • РК – оболочка из кремнийорганической (силиконовой) резины, она не содержит галогенов, при этом имеет пропитку в виде противогнилостного состава;
    • А – обладает повышенной твердостью (здесь буква «А» означает далеко не алюминий, как могло подумать большинство, ведь жила изготавливается в данном проводнике из меди).

    Конструктивные особенности

    Конструкция ПРКА представляет собой токопроводящую жилу, которая скручена из ряда медных проволок (это можно увидеть на фото ниже).

    Термостойкий проводник

    Изоляцию (оболочку или оплетку) изготавливают из кремнийорганической резины, она может быть зеленой, белой, красной, желтой, синей, черной, коричневой.

    Имеется разновидность провода ПРКА-Т. Буква «Т» означает тропическое исполнение; он применяется при фиксированном монтаже в электроплитах, жаровых шкафах, а также прочих электронагревательных приборах, используемых в быту. Характеристики ПРКА более подробно рассмотрим далее.

    Основные параметры

    Приведем главные технические характеристики провода ПРКА:

    1. ГОСТ: ТУ 16-505.317-76 (изготовление проводника регламентируется стандартом 26445 – 85).
    2. Количество жил: одна (при маркировке не указывается, поскольку одна жила применяется во всех ПРКА по умолчанию).
    3. Минимальное сечение провода – 0,5 мм2, максимальное – 2,5 мм2. Далее будет представлена более подробная таблица поперечных сечений, включающая вес и возможные размеры (все параметры – номинальные).
    Сечение жилы, мм2 Толщина изоляции (радиальная), мм Наружный диаметр, мм Масса одного килограмма, кг
    0,5 0,6 2,1 8,7
    0,75 0,6 2,3 11,6
    1,0 0,6 2,5 14,0
    1,5 0,6 2,8 19,5
    2,5 0,8 3,7 30,3

    Важно знать! Величина нижнего предельного отклонения от толщины оболочки составляет десять процентов. Значение верхнего отклонения – величина ненормируемая, однако не рекомендовано превышение величиной наружного диаметра предельного отклонения. В свою очередь, величина верхнего предельного отклонения от наружного диаметра составляет двадцать процентов. Нормирование нижнего предельного отклонения отсутствует.

    Помимо вышеуказанного, важно отметить следующие технические характеристики:

    • температура окружающей среды, в которой можно использовать этот провод, находится в пределах от +180°С до -60°С;
    • максимальная рабочая температура: +180°С;
    • ПРКА можно эксплуатировать при 98% уровне влажности воздуха при температуре 35° C;
    • переменный ток, частота 50 Герц, рабочее напряжение 660 В;
    • испытательное переменное напряжение частотой 50 Герц (в течение пяти минут) – 2500 Вольт;
    • импульсное напряжение – от 4 до 5,6 тыс. Вольт;
    • сопротивление изоляции составляет не меньше 100 МОМ*км;
    • строительная длина провода от 200 м;
    • обладает следующими важными свойствами: сохраняет форму, эластичен, упруг, весьма прочен, при этом радиус изгиба составляет 2 наружных диаметра;
    • изоляция ПРКА устойчива к продавливанию, а также ей не страшно воздействие плесневого грибка;
    • провод не распространяет горение, обладает малым дымо- и газовыделением, поэтому устойчив к озону, а также солнечной радиации;
    • срок службы – более 10 лет.
    • осуществлять монтаж можно при температуре воздуха не менее -15°С.

    Данный провод изготавливает ни один завод-изготовитель, при желании можно найти множество таких производителей. Между тем, практически каждый завод готов предоставить гарантию на использование проводника в течение полутора лет, что немаловажно.

    Область применения

    Рассмотрим, где используется провод ПРКА. Основное его назначение – применение для подключения в «экстремальных» местах, где имеется повышенная температура воздуха и влажность, к примеру, в бане, сауне, сушильной камере, а также для подключения электронагревательных бытовых устройств (как было указано выше в описании ПРКА-Т), электрических двигателей, электрических каминов, осветительных и отопительных приборов с большой мощностью. Эксплуатировать ПРКА в таких достаточно жестких условиях как раз и позволяют его технические характеристики.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором рассмотрены термостойкие провода (в том числе и марка ПРКА), а также область применения каждого варианта исполнения:

    Вот мы и рассмотрели основные технические характеристики провода ПРКА, расшифровку маркировки и возможные сечения проводника. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Не работают розетки в квартире: причины и способы ремонта

    Не работают розетки в квартире: причины и способы ремонта

    [ad_1]

    Отказ электроустановочных изделий, которыми укомплектована любая квартира — явление не редкое. Итак, Вы включаете вилку электроприбора в электросеть и ничего не происходит, прибор не работает, а свет есть. Если Вы готовы самостоятельно выяснить причины неисправности и разобраться, почему это произошло, можно воспользоваться нашими советами. Попробуем разобраться, что делать, если не работают розетки в квартире, или хотя бы одна из них.

    С чего начать?

    В первую очередь, следует убедиться, действительно ли в розетке отсутствует напряжение, или неисправен электроприбор, который Вы пытались включить. Лучше всего проверить напряжение в розетке мультиметром либо двухполюсным индикатором напряжения. Однополюсный индикатор, часто совмещаемый с отверткой, не во всех случаях может оказаться полезным. Например, если произошел обрыв нулевого провода, такой индикатор покажет наличие фазного напряжения на одном из контактов розетки, как и в случае ее работоспособности. Далее определяем, присутствует ли напряжение на вводе электропитания квартиры, то есть, на вводном распределительном щитке. Для этого не обязательно сразу же разбирать щиток, или даже открывать его. Если свет есть хотя бы в одном из помещений квартиры, следовательно, питание на ввод щитка поступает. Проверяем на наличие напряжения остальные розетки в квартире.

    Проверка напряжения индикатором

    Возможны следующие результаты проверки:

    • не работают все розетки в квартире или в доме;
    • не работают розетки только в одной или двух комнатах.

    Порядок действий при поиске неисправности зависит от того, какой вид поломки из перечисленных выше имеет место. Рассмотрим отдельно эти варианты.

    Порядок поиска неисправности

    Не работают все розетки в квартире

    Возможные причины возникновения такой неисправности можно сформулировать следующим образом:

    • отсутствует общее электропитание квартиры;
    • возникла неисправность во вводном распределительном щитке;
    • все розетки квартиры запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась поврежденной или обесточенной.

    Общее отсутствие напряжения определяется легко. Если вводной автомат включен, отходящие автоматы также включены, но электроприборы в квартире не работают (в том числе на кухне), при этом ни в одной комнате нет света — значит питания нет вовсе. Окончательно убеждаемся в этом, проверив индикатором наличие напряжения на вводном автомате.

    Напряжение на автомате

    При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствии на выходной, отключите и вновь включите автомат. Если ничего не изменилось, выключатель неисправен и подлежит замене.

    Таким же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. В случае, если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, следует искать обрыв провода. Питание розеточной группы может осуществляться через разветвительные коробки, либо шлейфом. В первом варианте нужно открыть первую от щитка коробку и прозвонив провода определить место разрыва провода. Во втором варианте вскрывается ближайшая к щитку розетка, провода, идущие от щитка, отсоединяются.

    Не работают розетки в одной или двух комнатах

    Если установлен распределительный щиток, имеющий вводной автомат и несколько отходящих, пытаемся определить, какой из автоматов питает тот участок проводки, где не работают розетки. Чаще всего, розеточная и осветительная проводка в одной комнате или в двух комнатах объединяются в одну группу, питающуюся от одного автомата. Иногда розетки устанавливаются по одной стене в разных комнатах. Проверяем, все ли автоматы включены, если да, проверяем наличие напряжения на входе и выходе автоматов. При наличии отключенного автомата, производим его включение. Если в щитке опущенный тумблер не поднимается, причины может быть две:

    • механический привод автомата неисправен и прибор подлежит замене;
    • только что произошло отключение выключателя защитой и тепловой расцепитель еще не остыл.

    В первом случае необходимо приобрести автомат нужного номинала и заменить им неисправный. Во втором случае ищем место повреждения. Поскольку проводка в современных квартирах выполняется скрытой, доступ к проводам возможен только в щитках, разветвительных коробках (если они установлены и не замурованы в стене) и в самих розетках.

    Проверка распределительной коробки

    Вооружившись мультиметром, измеряем сопротивление между фазным и нулевым проводами найденной группы, разумеется, отключив напряжение. Этот замер производим из вводного щитка. При обнаружении короткого замыкания, пытаемся отследить трассу интересующей нас группы электропроводки. Нужно найти разветвительную коробку, в которую приходят два провода, показывающие короткое замыкание. Если найденная коробка имеет крышку, открываем ее, снимаем изоляцию со скруток, разъединяем провода и освобождаем пару, которая показывала короткое замыкание. Измеряем сопротивление этой пары в сторону вводного щитка. Сопротивление, близкое к нулю означает, что повреждение находится на участке проводки между вводным щитком и разветвительной коробкой. Если возможность извлечь провода отсутствует, остается только проложить на этом участке новую проводку.

    Повреждение скрытой проводки редко происходит само по себе. Нередки ситуации, когда неисправность проводки обнаруживается после ремонта. При сверлении отверстий в стенах, например, чтобы подвесить шкаф или полку, проводка, или ее изоляция может быть повреждена. Чтобы в дальнейшем такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с нашим советами о том, как не попасть в проводку при сверлении стен.

    Короткое замыкание может возникнуть после залива электропроводки при порыве труб отопления или водоснабжения, либо после потопа в ванной у соседей сверху. Изоляция проводки может иметь незначительные дефекты, которые не проявляются, пока провода сухие. При увлажнении, цементная пыль с водой образует токопроводящую среду, в результате чего происходит короткое замыкание, выгорание изоляции и спекание проводов между собой.

    Проблемы с одной розеткой

    Если же не работает одна розетка в комнате, одной из причин может быть ослабевание контакта в результате чего провод может попросту отпасть. В этом случае устранение неисправности сводится к тому, что нужно отключить свет в квартире, достать розетку из штробы и проверить ее подключение. На видео ниже наглядно демонстрируется технология ремонта:

    Куда обращаться за помощью?

    Этот вопрос актуален для тех, кто не готов самостоятельно выполнять вышеописанные действия. Позвонить лучше всего в диспетчерскую службу Вашей управляющей компании, если таковая имеется. Можно вызвать электрика из любой организации, оказывающей услуги такого рода. Диспетчеру следует сообщить, что конкретно перестало работать, есть ли свет, как это произошло: после того, как сгорел электроприбор, после короткого замыкания или потопа. Как вы понимаете за услуги электрика придется заплатить вам или вашим соседям, если вина на их стороне (к примеру, затопили вас, в результате чего перестали работать розетки в половине квартиры либо одной комнате).

    Услуги электрика

    Теперь вы знаете что делать, если не работают розетки в квартире и какие причины возникновения данной ситуации. Надеемся, предоставленные советы помогли вам устранить поломку самостоятельно!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сэкономить на электрическом отоплении в частном доме и квартире

    [ad_1]

    Системы отопления от автономных источников в последнее время приобретают небывалую актуальность. Каждому владелицу квартиры или же дома хочется иметь тепло в своем жилище независимо от каких-то внешних источников, систем и всех проблем, связанных с перебоями в их работе. Основными критериями, влияющими на выбор источника тепла являются эффективность устройства и затраты на установку, эксплуатацию и энергоноситель, и здесь уже существует масса вариантов и способов сократить затраты. В этой статье мы поговорим о том, как сэкономить на электрическом отоплении в частном доме, а также в квартире.

    Варианты отопления помещений

    Способов организации отопления в частном доме, конечно же, больше чем в квартире и все они зависят от вида топлива, то есть:

    • электрическое отопление;
    • котел, работающий на твёрдом топливе;
    • газовое отепление.

    В многоквартирном доме нужно исключить только вариант с установкой и эксплуатацией так называемых котлов пиролизного типа, работающих от разного вида твёрдого сгораемого топлива. Газовое оборудование тоже имеет свои недостатки, связанные со стоимостью оформления, оборудования и взрывоопасностью самого источника тепла — природного газа. Поэтому вариант электрического отопления для среднестатистической семьи является одним из самых приемлемых, который можно установить как частично в одной из комнат, так и по всему дому. Главное, при этом определиться с видом данного электрооборудования, от которого зависит эффективность, безопасность, а также экономия на обслуживание и эксплуатацию обогревателей.

    Преимущества электроотопления

    Электричество является одним из самых распространённых видов энергии, которая присутствует в каждом жилище и представить без него современную жизнь уже невозможно. Однако если раньше в быту оно использовалось только для преобразования его в свет и на питание розеток, то в последнее время, за счёт передовых технологий и развития промышленности в этом направлении, использование электроэнергии для выделения тепла считается одним из самых перспективных направлений. Современная отопительная система, основная на электричестве, это полностью автоматизированная и компактная установка, работающая безопасно и без вмешательства человека в его работу. Всё что нужно сделать это установить желаемую температуру, но и здесь есть свои хитрости, позволяющие сэкономить.

    Перед этим хотелось бы остановиться на преимуществах электрического отопления:

    1. Компактность. Не нужно искать место для крупных газовых и твердотопливных котлов, которые зачастую требуют обустройства целых котельных помещений.
    2. Не требует доставки дров, угля и других энергоресурсов, а также места для их хранения.
    3. Электричество не взрывоопасно.
    4. Простота в установке и нетребовательность в чистке, эксплуатации и обслуживании.

    Способы сокращения затрат

    Грамотная минимизация расходов на электроотоплении основывается на следующих пяти основных моментах:

    • Исключение потерь тепла, которое выполняется путём утепления стен, окон и т.д.
    • Выбор оборудования подходящего под особенности помещения и схемы электроснабжения.
    • Не нужно допускать перегрева воздуха в помещении, для этого важно правильно произвести расчёт мощности. При перегреве соответственно увеличиваются ненужные расходы. Из расчёта превышение температуры в 1 градус пропорционален около 6% превышения затрат.
    • Обязательно необходимо использовать устройства автоматизации такие как терморегуляторы и датчики, работающие в связке с ними. Кстати, это самый удобный и действенный способ сэкономить на электрическом отоплении.
    • Переход на современные элементы учёта, работающие на многотарифном режиме, даёт возможность существенно экономить на электроотоплении в ночное время. Именно со счетчиком такого типа ночной обогрев квартиры или дома будет обходиться значительно дешевле.

    Экономия на обогреве дома

    Рассмотрим самые эффективные и распространённые способы обогрева квартир и домов и заодно их положительные экономические стороны.

    Электрические котлы

    Это полноценные устройства для обогрева, которые могут быть вмонтированы вместо прежней стандартной системы отопления.

    Электрокотел

    Вот несколько способов экономии на таком оборудовании:

    • Установка современных электрокотлов, конструкция которых не содержит мощных тэнов, а лишь электроды и авторегулировку режима нагрева.
    • Утепление стен и замена окон на теплоудерживающие модели.
    • Оснащение входных дверей уплотнителями.
    • Покрытие пола войлоком или другим специальным материалом с теплоизолирующими свойствами.

    Масляные обогреватели

    Они являются одними из самых распространённых устройств для обогрева помещений. Эта популярность основана на мобильности устройств и их небольшой стоимости. Внутри установлен ТЭН нагревающий масляный бак, герметично запаянный.

    Масляный обогреватель

    Основы экономии при эксплуатации масляных обогревателей:

    • не нужно располагать их очень близко к мебели и предметам интерьера, а также рядом с тёмными обивками из ткани;
    • благодаря движению тёплого воздуха вверх его эффективность повышается поэтому нельзя ставить обогреватели в ниши, сверху нагревательного элемента с маслом не должно быть ничего лишнего;
    • модели, имеющие в своём арсенале вентилятор, усиливают отток тёплого воздуха;
    • правильный выбор мощности, считается что для помещения в 15 квадратных метров будет достаточно всего лишь 1,5 кВт;
    • количество секций не должно превышать 10–13 шт.

    Конвекторы

    Это устройства, работающие от электрической энергии и внешне напоминающее стандартную батарею, но без секций. Конвекторы легко крепятся на стену около 10 см от поверхности пола, а их масса незначительна. Принцип работы основан на тепловой естественной конвекции воздуха без вентиляции.

    Электроконвектор

    Как сэкономить, применяя электрические конвекторы:

    • установив на стену, где будет крепиться конвектор, фольгированный теплоотражатель;
    • использовав только шторы и занавески не закрывающие их;
    • правильный выбор соотношения площади помещения и мощности.

    Калориферы

    Такие агрегаты больше используются на предприятиях и в крупных супермаркетах при входе в здание. Зачастую устанавливаются непосредственно в вентиляционную систему и подают уже прогретый воздух. Повышение экономичности достигается путём обшивки вентиляционных коробов теплоизоляцией, а также при регулярной очистке воздуховодов и фильтров, находящихся в системе вентиляции.

    Тепловентиляторы

    Универсальная и очень мобильная конструкция схожая с калорифером, имеющая несколько скоростей вращения вентилятора и несколько нагревательных спиралей мощностью от 1 кВт. Имеется механическая ручка регулировки и встроенный терморегулятор.

    Тепловентилятор

    Способы сэкономить при эксплуатации тепловентиляторов:

    • использование маломощных устройств, они более эффективные;
    • не нужно вешать аппарат на стену;
    • нельзя закрывать поток тёплого воздуха мебелью или интерьером, а также направлять устройство в сторону открытого пространства.

    Инфракрасные источники тепла

    Сами по себе это очень экономичные источники тепловой энергии, обладающие невысокой мощностью наряду с высокой эффективностью.

    ИК-обогреватель

    Способы уменьшить затраты на отопление при эксплуатации инфракрасных обогревателей:

    • общее утепление квартиры и дома, а также установка герметичных окон и дверей;
    • установка высокоточных и чувствительных терморегуляторов, возможно, даже с функциями дополнительного электронного программирования;

    Система тёплый пол

    Здесь выделяются два основных типа организации отопления:

    • Кабельного типа. Специальная кабельная продукция, имеющая в своём составе компонентные сплавы. Обогрев происходит равномерно за счёт прохождения по кабелю электрического тока.
    • Пленочный пол. Состоит из специальных запаянных элементов, служащих источником нагрева и выделяющих инфракрасные волны. Устанавливаются незаметно для посетителей и гостей при условии укладки «на сухую» (под ламинат, линолеум, паркет).
    • Карбоновый теплый пол. Это совершенно новая система, работающая на инфракрасном излучении безопасном для человеческого здоровья. Представляет собой стержни, обладающие гибкостью и смонтированные в виде матов. Они не боятся влаги и механического повреждения. Принципы экономии стандартные, как и для всех вышеописанных нагревательных устройств.

    Электрический теплый пол

    Для обоих этих систем существуют общие правила экономии:

    • установка терморегулятора, что позволяет сэкономить до 20% электричества;
    • утепление и герметизация помещения, куда входят: установка металлопластиковых окон, плит из пенопласта на стены, уплотнительные резинки в двери на балкон и на вход в помещение.

    Вот и все, что хотелось рассказать об экономии на электрическом отоплении. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Выполнив электрическое отопление по всем правилам и стандартам, а также оборудовав его современными элементами терморегулирования, вы получите возможность вывести обогреватели на весьма высокие показатели эффективности и экономичности. Тогда в вашем доме будет всегда тепло, уютно и финансово выгодно. Надеемся, наша статья помогла вам понять, как сэкономить на электроотоплении в частном доме и квартире!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru