Дополнительный свет для цветов и комнатных растений – это успех и залог их длительного цветения. Чтобы ваши цветочки получали достаточное количество света, рекомендуется соорудить для них специальные стеллажи и оборудовать их подходящими светильниками. Сделать это в домашних условиях совсем не сложно, простые идеи, предоставленные ниже, дадут вам понять, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками.
Для чего это нужно?
Прежде чем приступать к работе следует помнить, что не все цветы любят много света. Но подсветка обладает такими преимуществами:
позволяет освещать цветы полностью, благодаря чему они будут расти равномерно, без вытягивания и видоизменения;
позволяет правильно растению развиваться до взрослого вида;
продлевает световой день.
Главная особенность дополнительного света – это приближения его к натуральному и естественному спектру солнца.
С чего начать?
В квартире растения следует размещать так, чтобы им было достаточно света, если таких мест мало, то используют специальные лампы. О том, какие лампы выбрать для растений, мы рассказывали в отдельной статье. Подсветка цветов своими руками делается очень просто, для этого необходимо:
Подготовить место, где будут находиться цветы и подсветка. Сделать это можно в нескольких местах. Например, на подоконнике, на окне, на подставке или на стеллаже.
Сконструировать крепежи для осветительных элементов.
Провести проводку к светильникам для подключения их в электрическую сеть.
Выбираем светильники
Самым важным этапом является выбор осветительных приборов. Для освещения домашней флоры в комнате, необходимо тщательно выбирать лампы. Для комнатных растений самым приемлемым считается видимый свет (спектр дневного света). Его расположение по шкале указано на картинке ниже:
Располагается между ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Лампы способны создавать такой свет, который приближен к естественному освещению.
Большой популярностью пользуется подсветка из светодиодов. Светодиоды – это материалы, которые в современном мире получили активное применение не только в производстве, но и в быту. Светодиодная лента будет хорошо смотреться на стеллажах, причем она не будут нагревать воздух и при этом сможет освещать большую площадь.
К преимуществам светодиодных лент и ламп для подсветки цветов относят:
создание идеального освещения для растений, которое совместит в себе сразу два важных спектра – синего и красного;
светодиодная лампа выдает достаточное для освещения и роста растений света, при этом потребляет небольшое количество электроэнергии;
стоимость светодиодов окупается в короткие сроки;
светодиодная продукция легкая и простая в установке, а также не требует особых знаний при эксплуатации.
Использование лампы требует приобретения и специального осветительного прибора, в который она будет вкручиваться. Со светодиодной лентой все намного проще: она прикрепляется к любой мебели, где расположены цветы или к самой стене, благодаря клейкой основе.
Для того чтобы сделать лампу для подсветки цветов в квартире нет необходимости обладать определенными знаниями или навыками. Изготовить ее можно легко с помощью следующих элементов:
светодиоды (желательно синего и красного свечения, который любят цветы);
термопаста или термоклей, второй вариант будет стоить дороже;
основа для изделия, в качестве основания может служить любой материал, который есть под рукой: профиль от мебели, линейка или кусок алюминия;
для стабилизации тока и обеспечения необходимого напряжения нужен блок питания или драйвер;
шнур, выключатель и вилка.
Чтобы цветы освещались оптимально правильно, рекомендуется светодиоды чередовать следующим образом: 2 красных и один синий, как показано на фото ниже:
Сделать своими руками это можно следующим образом: с помощью пайки подсоединить их к драйверу, а его, в свою очередь, соединить с вилкой и выключателем. Подсветка фиксируется на поверхность благодаря двойному скотчу или болтов, если этого требует конструкция. Затем она соединяется в одну цепочку с блоком питания (или драйвером), шнуром, выключателем и завершает цепь вилка.
Изготавливаем стеллаж
Сделать стеллаж для подсветки цветов в домашних условиях можно быстро и легко и при этом сэкономить на пространстве для растений, расположив их в несколько ярусов. Чтобы собрать стеллаж понадобится либо деревянный брус, либо металлический уголок. Для крепления используются болты и саморезы. Пример хорошего самодельного стеллажа:
Габариты конструкции будут зависеть от того, какие цветы там будут находиться, и в каком месте он будет стоять (если помещение не сильно большое, то громадный стеллаж будет смотреться неактуально и несуразно, и будет только давить своим присутствием). Рекомендуется делать не больше трех рядов. Каждая полка и каждый ряд освещается своим светильником, который расположен сверху над растением.
Просмотрев данные видео, вы можете почерпнуть для себе несколько простых идей, как сделать светильники и стеллаж для досветки цветов:
Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам по данному вопросу. Надеемся, теперь вы знаете, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками!
Плинтусные обогреватели являются популярным выбором для стационарных обогревателей, так как они являются эффективным средством обогрева помещения, они безопасны для использования, и они могут сэкономить деньги на расходах на отопление.
Что такое обогреватели под плинтус?
Обогреватель под плинтус – это тот, что устанавливается на или рядом с плинтусом, что несложно понять из названия. Обогреватель «тёплый плинтус» обычно используется для обеспечения дополнительного тепла в доме или добавления тепла в такие пространства, как ванная комната или гараж, где временное тепло добавит комфорта, даже если это не было первой необходимостью.
Как правило, можно установить обогреватель под плинтус к холодной стене комнаты так, чтобы тепло могло излучаться в близлежащее пространство.
Если вы не хотите добавить в помещение портативный нагреватель, то обогреватель под плинтус может быть более безопасной и чистой альтернативой. Они не требуют много обслуживания, и, как правило, их корпус остается прохладным на ощупь.
На современном рынке товаров существует много различных видов плинтусов на выбор, так что вы сможете найти лучший вариант для ваших нужд. Плинтусные обогреватели являются отличным выбором для дополнительного отопления, если вы хотите уменьшить количество энергии, которую вы тратите в вашем доме. Вместо того, чтобы вся ваша система центрального отопления работала, вы можете просто включить плинтусный обогреватель и использовать его, чтобы согреть вашу комнату. Они пользуются популярностью во всем доме и являются безопасным и надежным вариантом.
Виды плинтусных обогревателей
Существует два типа плинтусного обогревателя, из которых вы можете выбрать. Это гидравлические и электрические.
Гидравлический плинтус-обогреватель
Гидравлические плинтусы требуют более сложной установки, чем электрические плинтусы. В результате чего они не так популярны, как электрические. Вам нужно будет присоединить гидравлический подогреватель для плинтуса к существующей системе центрального отопления, так, чтобы он мог использовать горячую воду. Есть, однако, некоторые гидравлические системы, которые просто содержат жидкость, которая нагревается и циркулирует вокруг нагревателя. Эти приборы могут медленно нагреваться и полагаться на конвекционные токи, чтобы нагреть помещение, но когда вы выключите обогреватель, он будет сохранять тепло и продолжать держать помещение в тепле.
Электрический плинтус-обогреватель
Электрический обогреватель для плинтуса легок в установке. Это просто система, которая может быть подключена к электрической сети. Эти обогреватели очень быстро нагреваются и часто используют вентилятор для отправки горячего воздуха по комнате. Одна из проблем с этими типами обогревателя довольно существенна: когда вы используете их, они могут высушить воздух в помещении, что может заставить вас чувствовать себя дискомфортно.
Электрические обогреватели обычно остаются прохладными на ощупь, и в результате они безопаснее, если в доме живут маленькие дети и домашние животные. Гидравлические системы, с другой стороны, удерживают тепло, и это может привести к нагреванию плинтуса, даже после того, как он был выключен. Это означает, что вам придется быть особенно внимательными и осторожными при использовании такой системы в вашем доме.
Расходы на отопление
Хотя первоначальные затраты на приобретение плинтуса для отопления имеют важное значение, есть несколько других расходов, которые вы должны рассмотреть.
Начальные затраты: гидравлическая система отопления для плинтуса обычно будет стоить примерно в 4 раза больше, чем эквивалентный вентиляторный нагреватель.
Установка: прежде чем купить прибор, вы должны проверить инструкции по установке. Некоторые электрические нагреватели для плинтуса необходимо подключить к основному источнику питания, в то время как другие могут быть просто подключены, что позволит вам отказаться от необходимости обращаться к электрику. Эти обогреватели, как правило, просто вкручиваются в стену возле плинтуса и не требуют особых навыков для установки.
Эффективность: гидравлические нагреватели могут занять больше времени, чтобы нагреть помещение, но они также занимают гораздо больше времени, чтобы охладить его в отличие от других типов обогревателей. Это означает, что они более энергоэффективны, чем многие вентиляторные системы.
Размер и дизайн обогревателя под плинтус
Размер и дизайн важны, когда дело доходит до выбора лучшего обогревателя под плинтус для ваших нужд.
Размер вашего обогревателя под плинтус зависит от размера вашей комнаты в квадратных метрах. Как правило, вы должны иметь 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр вашей комнаты.
Если вы обратите внимание на ассортимент плинтусных обогревателей, вы заметите, что они обычно имеют белый или кремовый цвет. Это потому, что подобные нейтральные цвета обычно используются для плинтусов. На передней панели обогревателя для плинтуса вы заметите решетку, которая может иметь жалюзи спереди. Если у него есть жалюзи, вы сможете перемещать их, чтобы изменить направление потока теплого воздуха.
Ищите плинтусы, которые имеют встроенный в конструкцию термостат, так как это позволит вам легко установить температуру нагревателя.
Преимущества плинтусного обогревателя
Подогреватель для плинтуса – отличный выбор для вашего дома. Если вы решите установить его, то вы будете наслаждаться некоторыми его преимуществами.
Плинтусный обогреватель – это способ добавления зонального отопления для вашего дома. Это означает, что вы сможете сэкономить деньги на ваших счетах за электроэнергию, так как вам не нужно включать отопление во всем доме, чтобы нагреть одну комнату.
Если у вас есть особенно холодные пространства, такие как подвал или гараж, вы сможете добавить тепло быстро и эффективно.
Поскольку вам не нужно выполнять сложные процедуры, такие как резка отверстий в стенах при установке плинтусного нагревателя, эти обогреватели являются удобным и простым выбором, когда вы хотите установить фиксированный отопительный прибор в вашем доме.
Эти нагреватели питаются от электричества, что означает, что вам не нужно будет устанавливать вентиляцию, чтобы иметь возможность наслаждаться чистым и теплым воздухом.
Поскольку в нагревателе плинтуса нет подвижных частей, вы можете быть уверены, что они не нуждаются в каком-либо обслуживании, чтобы оставаться в полном рабочем состоянии. Это также означает, что плинтусы надежны и долговечны, так что вы можете наслаждаться комфортным теплом в течение многих лет.
Советы по безопасности
Для того чтобы быть уверенными в том, что ваш обогреватель под плинтус будет безопасен для использования, вы должны следовать некоторым советам по безопасности.
Поток воздуха: при использовании нагревателя для плинтуса важно, чтобы нагреватель поддерживал хороший расход воздуха. Это не только позволит комнате нагреваться лучше, но и сделает обогреватель безопаснее в использовании в вашем доме. Подогреватели плинтуса с принудительным вентилятором притягивают прохладный воздух в обогреватель к задней части, а затем вытесняют теплый воздух спереди. По этой причине, вы должны убедиться, что есть зазор вокруг обогревателя. Вы не должны использовать обогреватель под плинтус для того, чтобы сушить одежду, например.
Огонь: не стоит размещать объекты слишком близко к нагревателю, это будет препятствовать прохождению воздуха по комнате, но это может также иметь некоторые более серьезные последствия. Предметы, которые хранятся слишком близко к нагревателю, могут в конечном итоге настолько нагреться, что загорятся. Убедитесь в том, что ничего не касается нагревателя и что всё легковоспламеняющееся всегда держится подальше от нагревателя под плинтус.
Регулярная очистка: обогреватели под плинтус устанавливаются близко к полу, и в результате они могут собирать пыль довольно легко. Накопление пыли в нагревателе плинтуса может привести к повреждению нагревателя. Большое количество пыли потенциально может вызвать пожар или, по крайней мере, может привести к выгоранию элементов. Для борьбы с этим следует использовать пылесос, чтобы удалить пыль, собранную в решетке перед нагревателем. Вы должны попытаться делать это каждые 1-2 недели.
Действительно ли минеральная вата является экологичным строительным материалом? Может ли ее использование в качестве утеплителя нанаести вред нашему здоровью?
Сезон строительства в самом разгаре и именно сейчас время закупаться строительными материалами, тем более, что самоизоляция подходит к концу, и все больше магазинов возвращаются к работе.
Сегодня я хочу поговорить об экологичности строительных материалов, а конкретно о такой важной вещи, как теплоизоляция. Наиболее часто в качестве утеплителя используется минеральная вата. Этот материал считают экологичным, поскольку он производится из натурального сырья. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Вам наверняка приходилось использовать минеральную вату в качестве утеплителя. И если вы имели опыт работы с ней, то видели, как с нее осыпаются ворсинки и пыль, притом в немалом количестве.
Именно поэтому при работе с минватой, опытные строители всегда используют перчатки, респираторы и защитные очки. Собственно, эти правила продиктованы стандартами работы: ГОСТ 4640 и ГОСТ 9573. Хотя даже без них любой, кто имел дело с минеральной ватой быстро поймет, что средства защиты — необходимы. Частицы волокон впиваются в кожу, попадают в дыхательные пути и глаза, вызывая зуд и раздражение.
Частицы минеральной ваты размерами 2,5 и 10 микрон, возникающие в воздухе рабочей зоны в ходе работ по утеплению фасадов изучали специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Результаты этой исследовательской работы ученые описали в статье «Оценка риска ущерба для здоровья при воздействии мелкодисперсной пыли минеральной ваты», опубликованной в «Казанском медицинском журнале», том 95, № 4 за 2014 год.
Так, было выяснено, что в процессе работ содержание данных частиц в четыре раза превышает нормы ПДК.
И хотя производители минеральной ваты презентуют ее, как натуральный строительный материал, поскольку она изготавливается из расплавов горных пород таких как базальт, известняк и другие, стоит знать, что в состав этих пород входят оксиды алюминия, железа, калия, кальция и т.п. Проникая в организм в виде пыли, они оказывают фиброгенное воздействие, проще говоря, приводят к возникновению пневмофиброза — заменяя здоровую легочную ткань на рубцовую. При этом, тяжелая форма пневмофиброза опаснее рака, поскольку — неизлечима.
Кроме того, в ходе изготовления минваты, используются различного рода отходы металлургического производства такие как шихта, шлаки и другие. Таким образом, в составе минеральной ваты оказываются тяжелые металлы. По утверждению сотрудников ПГУПС, попадание тяжелых металлов в организм человека может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Как показало вышеупомянутое исследование, риск возникновения серьезных заболеваний связан со стажем работы строителей, регулярно взаимодействующих с минеральной ватой. Так, спустя четыре года работы, риск утраты здоровья — высок, а через четырнадцать лет — крайне высок. Рабочие, регулярно взаимодействующие с минватой, имеют риск получить заболевание сердца и сосудов задолго до выхода на пенсию.
А теперь давайте подумаем: проще ли живется потребителю минеральной ваты? Ведь он не участвует в ремонтно-строительных работах, но получает готовый результат, а минвата скрыта за слоем отделочных материалов. Тем не менее даже в этом случае негативных последствий для здоровья не избежать. Мельчайшие частички минеральной ваты, размером от двух до десяти микрон, всегда найдут себе путь в жилые помещения. Постепенно накапливаясь в воздухе, они проникают в организм людей, проживающих в доме, утепленном при помощи минеральной ваты. И хотя такого серьезного риска, как в случае со строительными работами, здесь уже нет, тем не менее, вред здоровью все равно может быть нанесен ощутимый. Тем более, что кроме микрочастиц, содержащих тяжелые металлы, из минеральной ваты постепенно выделяются пары фенола и газообразный формальдегид.
Эти вещества используются при производстве минеральной ваты для соединения волокон. Фенол и формальдегид оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, могут стать причиной хронического отравления, вызывать раздражение дыхательных путей. Эти вещества классифицируются как высоко опасные (второй класс опасности). Формальдегид также является аллергеном и канцерогеном. Он включен в список химических канцерогенных факторов санитарно-гигиенического норматива СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
Итак, как мы видим, пользы минеральная вата не принесет никому: ни строителю, ни потребителю. При этом, производитель, как правило, не вводит в курс дела потребителя. По вполне понятной причине.Таким образом, к сожалению, многие до сих пор продолжают считать минеральную фату экологичным и безопасным утеплителем. Поэтому прежде, чем закупаться привычной минватой, подумайте: нужны ли вам эти проблемы? Не лучше ли найти более безопасный вид утеплителя.
Освещение – одна из основ любого помещения. Без него нельзя ни работать, ни безопасно передвигаться. Особенно остро этот вопрос стоит в больших производственных помещениях и на открытом пространстве. Чтобы оперативно включать освещение, можно использовать мощный автомат, но кто имел дело – тот знает, что не у всех хватит сил просто включить большой советский автомат на 200 и более Ампер. Поэтому можно организовать управление освещением через контактор или магнитный пускатель, вручную, либо подключив схему к различным датчикам.
Основы
Для включения магнитных пускателей и контакторов используют кнопочные посты. Это устройства, в которых есть 2 или 3 кнопки типа «Пуск» и «СТОП» или «Вперёд», «Назад» и «СТОП», есть и другие менее распространённые варианты. Кнопки эти представляют собой кнопку без фиксации с нормально-замкнутой и нормально разомкнутой парой контактов.
Пускатели и контакторы – это электромагнитные коммутационные приборы. Чтобы его силовые контакты замкнулись, нужно подать напряжение на катушку. Она притянет сердечник (якорь) на котором закреплены контакты (конструкция может различаться). Когда вы снимите напряжение с катушки – прибор отключится, и его силовые контакты разомкнуться.
Кроме силовых в этих приборах есть блок-контакты (обычно несколько их групп). Они не способны выдерживать большую нагрузку, а предназначены для реализации схемы самоподхвата и индикаций. Дело в том, что если просто через кнопочный пост подать напряжение на катушку – аппарат включится, но когда вы отпустите кнопку – сразу же отключится. Это нужно, например, в лебёдках и других грузоподъемных механизмах, но не в цепях, которые работают длительное время без остановок, как свет и электродвигатели вентиляционных систем.
Чтобы этого избежать и нужна схема самоподхвата – нормально-разомкнутый блок контакт подключают параллельно кнопкам «ПУСК» на кнопочном посту.
Обычно такие коммутационные аппараты используют для подключения к сети электроприборов большой мощности: тэнов, двигателей или как в нашем случае больших осветительных установок.
Схема подключения кнопочного поста и её принцип работы
Чтобы подключить контактор или пускатель для управления светом с двух кнопок (как и любой другой системой) нам понадобится:
Кнопочный пост.
Контактор или пускатель с количеством силовых контактов (полюсов) равным количеству фаз.
Три жилы провода.
Подключение контактора к кнопочному посту выполняется так:
Определяют напряжение катушки аппарата (обычно 220 или 380).
Фазу берут с силовых контактов (если катушка на 380 – берём две разноименных фазы, если 220 – фазу и ноль).
Подключают фазный провод на нормально-замкнутые контакты кнопки «СТОП».
Последовательно с кнопкой «СТОП» подключают кнопку «ПУСК».
От нормально-разомкнутой пары блок-контактов контактора или пускателя прокладывают два провода к кнопочному посту (от двух контактов соответственно) и подключают их к «ПУСКу», так чтобы её нормально-разомкнутая пара и разомкнутые блок-контакты были подключены параллельно. При этом контакты, на которые теперь пришла фаза, назовем условно «1», а на которые фаза подастся после нажатия на клавишу и срабатывания блок-контактов «2». Важное примечание: к этому шагу у нас уже есть приходящая фаза через нормально-замкнутый «СТОП» на разомкнутый «ПУСК», к этой же цепи подключены и блок-контакты пускателя или контактора.
К блок-контакту «2» подключаем вывод катушки (часто на современных контакторах они обозначаются как A1 и A2).
Второй вывод катушки подключаем к нулю, если она рассчитана на напряжение 220В или к другой фазе – если на 380В соответственно.
Подключаем силовые питающие провода, с этих же клемм обычно берут фазу на кнопочный пост.
Подключают провода от системы освещения (самих осветительных установок).
Всё что описано выше, но в графическом виде вы можете увидеть на этой схеме.
На рисунке дополнительно установлена индикация включения – лампочка в цепи управляющих кнопок и блок-контактов. Она позволит понять, включен ли контактор и наружный свет, не отходя от кнопочного поста.
Примечание: схема управления светом с помощью пускателей также хороша и тем, что можно легко организовать управление светом из двух и более мест – нужно просто добавить кнопочные посты параллельно имеющимся.
Дополнительные датчики
Как уже было сказано выше, управление освещением с помощью контакторов и пускателей часто используется в паре со средствами автоматики, такими как датчик освещенности и датчик движения. Обычно такие устройства содержат в себе небольшое реле или симистор, но максимальная мощность подключаемой активной нагрузки, как правило, ограничена 1-2 кВт. А о нагрузке с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами и речи не стоит вести. Контакты таких реле не предназначены для их питания. К такой нагрузке можно отнести мощные лампы типа ДНаТ, ДРЛ, МГЛ и прочие, которые активно используются в уличных фонарях и прожекторах.
Для этого схема включения освещения контактором или пускателем с помощью датчиков отличается от схемы с кнопочным постом лишь тем, что вместо кнопочного поста мы соединяем катушку коммутационного аппарата с контактом выходного сигнала датчика. Ниже вы видите схему подключения датчика движения и фотореле к контактору на примере однофазной сети:
Схемы можно совместить, организовав принудительное включение освещения, для этого параллельно сигналу с датчика устанавливаем тумблер, который будет подавать фазу на катушку.
Если вы собираетесь использовать датчики в чистом виде – учтите, что они не предназначены для оперирования сигналом напряжением в 220В переменного тока. Поэтому такие устройства как фотореле семейства ФР, которые столь распространены в быту, содержат схему питания датчиков, триггеры или другие пороговые элементы, схемотехнику которых мы в этой статье рассматривать не будем! Если вам интересна эта тема – пишите в комментариях и мы подробно о ней расскажем. Надеемся, вам стало понятно, как производится управление освещением через контактор и магнитный пускатель. Как вы видите, схема не сложная, главное разобраться с особенностями ее работы.
Представить частный дом без отопления на российских просторах невозможно. Даже в южных регионах в зимнее время необходим обогрев жилых помещений. Закономерно, что на определенном этапе строительства или реконструкции коттеджа возникает вопрос, как смонтировать систему отопления в частном доме. На первый взгляд эта задача кажется невероятно сложной. Попробуем разобраться в достоинствах популярных материалов и отопительных приборов, вариантах систем отопления и способах подключения радиаторов.
Преимущества труб из полипропилена
Мастера по установке систем отопления предпочитают работать с полипропиленовыми трубами. У них есть ряд преимуществ перед медными и стальными аналогами. К основным плюсам относятся:
Масса. Благодаря малому весу труб облегчается процесс монтажа системы.
Нейтральность материала. Трубопровод не подвержен коррозии, что поэтому красить трубы не нужно. Покрытие внутренней части не вступает в реакцию с теплоносителем, поэтому на стенках отсутствует налет. При необходимости промывки системы не нужно переживать об агрессивном воздействии кислотных составляющих.
Простота в установке. С помощью разнообразных фитингов и запорной арматуры трубы из полипропилена легко соединять друг с другом и с остальными частями контура.
Бесшумная работа. Движение теплоносителя в полипропиленовом трубопроводе происходит без лишних звуков в отличие от периодического шума в стальных системах.
Долговечность. Металлические трубы для отопления служат до 10 лет, а полипропиленовые — до 25. При правильной эксплуатации срок службы может быть значительно увеличен.
Чтобы избежать деформации трубопровода при статических и динамических нагрузках из-за скачков температуры, рекомендуется установка компенсаторов.
Особенности полипропиленовых труб
Прежде чем думать, как правильно смонтировать систему отопления в частном доме своими руками, необходимо подобрать оптимальные трубы из пропилена. Для этого нужно разобраться, какие они бывают и по каким характеристикам отличаются:
Читайте также
по структуре. Однослойные, неармированные полипропиленовые трубы используются для систем, температура теплоносителя в которых не превышает 70°С. Многослойные и армированные устойчивы к высоким температурам;
по типу материала. Трубопровод из блоксополимера (РРВ, РР-2) способен выдерживать температуру до 70 °С. Трубы из рандомсополимера (PPR PP-random) обладают повышенной прочностью, используются в системах, где температура может достигать 110 °С;
по способу армирования. Промежуточный слой из алюминиевой фольги (AL, ALUX) или из стекловолокна (GF, Fiber) обеспечивает стойкость к расширению от перепадов температур;
по рабочему давлению. PN-20 — толстостенный трубопровод выдерживает давление до 20 бар и температуру до 80-95 °С. PN-25 — армированные трубы справляются с давлением до 25 бар и температурой свыше 95 °С.
Для системы отопления в частном доме чаще всего выбирают полипропиленовые трубы 5 класса.
Какие бывают варианты отопительных систем
Прежде чем приступать к составлению схемы и разметке контура отопления, необходимо определиться, какая инженерная система лучше соответствует требованиям. Разберемся, какие варианты чаще всего используют.
Открытая система
Для открытой или самотечной системы характерна естественная циркуляция теплоносителя (воды или антифриза). Жидкость нагревается в котле или печи, которые устанавливаются в самой нижней точке контура. Нагреваясь, вода расширяется, поднимается по трубам к радиаторам. Теплоноситель проходит весь круг, остывает, возвращается к котлу или печи.
Во время нагрева жидкости ее объем увеличивается. Для компенсации давления необходим открытый расширитель. Его установка помогает избежать деформации труб и поломки радиаторных батарей. Если знать, как смонтировать расширительный бак в систему отопления по всем правилам, разрыв контура не повлияет на теплообмен. Расширитель необходимо устанавливать в самой высокой точке конструкции на пути между радиаторами и отопительным котлом.
В самоточной системе при разметке необходимо учитывать, что трубы должны монтироваться под углом, чтобы облегчить движение теплоносителя. При этом для трубопровода выбираются комплектующие с большим диаметром — не менее 40–50 мм. К особенностям самотечного контура также относят:
Отсутствие зависимости от электроснабжения. Поскольку используется естественная циркуляция теплоносителя, не нужен насос, который работает от сети.
Расширительный бак обычно устанавливается в котельной или чердачном помещении. Для последнего варианта необходимо утепление на зиму, чтобы избежать замерзания воды в трубопроводе.
Уровень жидкости в расширителе необходимо строго контролировать. Поскольку вода имеет свойство постепенно испаряться из-за нагрева, нужно периодически доливать воду в систему.
Также придется следить за тем, чтобы не происходило завоздушивание. Из-за этого явления снижается КПД приборов отопления.
Закрытая система
Закрытый вариант полностью герметичен, а для циркуляции теплоносителя используется насос. Чтобы понять, как смонтировать закрытую систему отопления, необходимо учитывать ее особенности:
Требуется установка расширителя с мембранами. В герметичном баке есть два отсека. В одном собирается излишек горячей воды, а в другом скапливается воздух.
Можно использовать трубы меньшего диаметра.
Эффективность отопления напрямую зависит от электричества.
Расширительный бак и котел могут быть установлены в любой точке контура.
Монтаж лучше доверить профессионалам. В замкнутом контуре теплоноситель находится под давлением. При отсутствии опыта легко допустить просчет, который может привести к порче оборудования и дорогостоящему ремонту.
Двухтрубная система
Наличие отдельных контуров для подачи и отвода теплоносителя — определяющая особенность двухтрубной магистрали. На входе в радиатор первая труба подсоединяется к входящему патрубку. Теплоноситель отдает часть энергии, двигается дальше по кругу. Совершив полный цикл, вода по второй трубе возвращается в котел.
Двухтрубная магистраль хороша для больших домов, потому что обеспечивает эффективный обогрев помещений с минимальными теплопотерями. При этом тепло распределяется равномерно.
Однотрубная система
Для однотрубной магистрали характерна простота в монтаже. Для такого контура нужно меньше расходных материалов.
Суть ее действия заключается в том, что:
теплоноситель поступает в радиатор, где разделяется на два потока. Один направляется по магистрали к другим, последовательно соединенным отопительным приборам, а второй остается в секциях;
когда теплоноситель остывает, нагрев радиатор, он возвращается в трубопровод. Это приводит к постепенному охлаждению жидкости в контуре;
каждому последующему радиатору достается на 7–8 % меньше тепла, чем предыдущему. Это необходимо учитывать, разбираясь, как правильно смонтировать однотрубную систему отопления.
Обычно в последнем радиаторе больше всего секций, чтобы компенсировать потери тепла на пути к нему. Но не рекомендуется монтировать цепь более, чем из 4–5 приборов. Поэтому такое отопление больше подходит небольшим частным домам или дачам.
Как осуществляется подводка теплоносителя к радиаторам: выбор оптимального варианта
Есть несколько типов подключения приборов отопления к общей магистрали:
Диагональное. Теплоноситель поступает в отопительный прибор в верхней точке, проходит через все секции сверху вниз и, остывая, выходит через нижний патрубок.
Нижнее (седельное). Оба патрубка, и на подачу, и на обратку воды или антифриза, находятся в нижней части радиатора — по противоположным сторонам.
Боковое. Теплоноситель поступает через верхний патрубок, покидает секции через нижний. При этом оба расположены на одной стороне батареи.
Верхнее. Подача и обратка воды или антифриза производятся через верхние патрубки, расположенные по противоположным сторонам радиатора.
Диагональный тип подводки считается самым эффективным, поскольку обеспечивает равномерный нагрев отопительных приборов. При нижнем подключении верхняя часть теплообменников работает с меньшей теплоотдачей. Боковой тип — отличный вариант для тех, кто ищет, как правильно смонтировать систему отопления в частном доме в 2 этажа. Верхняя подводка применяется редко, так как считается малоэффективной. Конструкция большинства батарей не рассчитана на верхний тип подключения.
Выбор радиаторов
КПД отопления во многом зависит от мощности котла и надежности трубопровода. Но основную работу по теплоотдаче берут на себя радиаторы. Отлично зарекомендовали себя алюминиевые и биметаллические модели. Для них характерна высокая теплоотдача. Такие приборы отопления обеспечивают максимальный КПД при минимальных затратах энергии. «Русский радиатор» предлагает клиентам высококлассные отопительные приборы, которым свойственны:
долговечность. Возможность контролировать все этапы производства позволяет компании с уверенностью гарантировать качество радиаторов. Каждый покупатель получает гарантийный талон на 25 лет;
высокий КПД. Особенности конструкций и качество металлов, из которых производятся приборы отопления, обеспечивают теплоотдачу до 100% при правильном монтаже;
универсальность. В каталоге представлены модели для всех эффективных типов подводки;
привлекательный дизайн. Радиаторы выглядят лаконично, аккуратно и стильно. Доступны три варианта цветовых решений: белый, серый, черный. Легко найти решение для любого интерьера.
«Русский радиатор» производит модели разной высоты с различным количеством секций. В каталоге легко подобрать приборы отопления, которые органично впишутся в интерьеры, обеспечивая эффективный обогрев любых пространств.
Монтажные работы
Перед тем как смонтировать систему отопления в частном доме с электрическим или газовым котлом, необходимо составить схему подключения. Такой шаг требуется, чтобы правильно рассчитать количество расходных материалов. Когда составлен схематический план, можно приступать к разметке на стенах. Следует отметить, где будут расположены сами радиаторы, крепления для них. Что касается труб, отмечается не только место их расположения, но и угол уклона, если выбор пал на самотечную открытую систему.
Монтажные работы следует начинать с установки котла. В идеале он должен находиться в отдельном помещении, особенно если речь идет о твердотопливных моделях. После установки отопительного котла приходит очередь расширителя и насоса, если они предусмотрены в схеме.
Следующий этап — монтаж трубопровода. Необходимо использовать только качественные фитинги, чтобы избежать протечек в будущем. Если производится скрытый монтаж труб, следует оставлять доступ к местам их соединения на аварийный случай. Трубопровод необходимо прокладывать строго по разметке, соблюдая уклоны, не забывая о сливном кране, который необходим для отвода теплоносителя в случае аварии или промывки.
Последними монтируются радиаторы. Помните, что для оптимальной эффективности приборов отопления необходимо соблюдать правила установки.
расстояние до стены должно быть не менее 2 см;
между подоконником и радиатором должно оставаться пространство от 10 см;
не менее 10 см должны отделять нижнюю часть батареи от поверхности пола.
При монтаже радиаторов следует учитывать необходимость установки запорной арматуры, включая кран Маевского.
Всем стыкам в системе трубопровода обеспечивается герметичность с помощью спайки и соответствующих соединений. После визуальной проверки можно приступать к тестовому запуску. Для подключения газового котла вызывают представителя специализированной службы.
Пробный запуск системы помогает выявить, насколько хорошо циркулирует теплоноситель, есть ли протечки. Если найдены недочеты, производится слив воды и устранение неисправностей.
Качество монтажных работ, мощность котла и надежность радиаторов играют решающую роль в отопительной системе. Покупайте все необходимое только у проверенных производителей. «Русский радиатор» гарантирует: с качественными приборами отопления не страшны любые морозы.
Выключатель света должен быть установлен не только так как вам хочется, а так, чтобы по нему можно было четко определить в каком положении он находится. Но сейчас нет действующих нормативных документов, которые это регламентируют, поэтому все ставят их как попало. В этой статье мы расскажем читателям сайта, каким должно быть положение выключателя при включенном свете и выключенном.
Наперед будет сказано – ВВЕРХ. Но так ли это? Давайте разбираться!
Как мы уже сказали, на момент написания статьи нет четких рекомендаций, но можно провести аналогию с другими коммутационными приборами. Например, рубильники конструктивно выполняются так, что его ножевые контакты замыкаются при включении рычага-рукояти вверх. Соответственно при размыкании рукоять опускают вниз, переводя её из вертикального в горизонтальное положение.
Тогда в случае аварийной ситуации его контакты можно легко разорвать, например, повиснув на рычаге всем телом. Такое положение еще и обеспечивает защиту от самопроизвольного включения под собственным весом, если по какой-то причине рычаг рубильника опустится вниз или на него упадет посторонний предмет – контакты разомкнутся. Поэтому при проведении работ на линии, которая от него запитана, не может произойти несанкционированное включение и это не приведет к электротравмам.
Однако в ПУЭ 7 есть пункт 4.1.9, где регламентируется положение рубильников. Пожалуй, это единственный действующий на сегодняшний день документ с таким указанием.
Автоматические выключатели все конструктивно выполняются так, что при положении флажка «вверх» он включен, об этом говорят и подписи, и индикаторы, расположенные на лицевой панели. При отключении автомата вы всегда опускаете флажок вниз. Заметьте, что отключает он легче чем взводится, что также облегчает отключение при нештатных ситуациях. Соответственно питание, обычно, подводится к коммутационным приборам сверху, а потребители подключаются к нижним клеммам – это правило также повышает безопасность при обслуживании электрощитов.
Даже старые автоматы типа «АП» в квадратных черных корпусах имеют две кнопки – верхняя включает, а нижняя отключает цепь, здесь прослеживается та же тенденция.
Отсюда можно вывести мнемоническое правило:
Вверх – включено, сверху есть напряжение. Вниз – выключено, внизу нет напряжения.
Помните, что это все справедливо при грамотном монтаже и является признаком хорошего тона среди электриков.
Что касаемо выключателей света, то в большинстве случаев они монтируются аналогично – в разрыв фазного проводника, подключенного к верхним клеммам, так чтобы при нажатии на верхнюю часть клавиши его контакты замыкались и свет включался.
Но современные выключатели света встречаются разных конструкций, и в виде привычных всем клавиш, и ретро-тумблеров, тумблеров более футуристичной конструкции и даже сенсорные, в которых вообще не на что нажимать. Поэтому их ориентация в пространстве может определяться производителем.
При монтаже обратите внимание, какое нормальное положение для установки предусмотрел производитель – могут быть нанесены надписи типа «Вкл» и «Выкл», «on» и «off», или «I» и «O».
Если есть подсветка – то обычно он устанавливается так, чтобы окошко индикатора располагалось сверху.
Хотя есть модели и с окошком подсветки снизу.
Тем не менее встречается и горизонтальное расположение клавиш, иногда это предусмотрено конструкцией, а иногда так делают для удобства пользователя при монтаже изделия на уровне рабочего стола.
Расположение выключателя света также может влиять на удобство включения вверх или вниз. Например, считается что если выключатель монтируют на уровне опущенной вниз руки, то его легче включать нажатием на её верхнюю часть. Если же выключатель находится на уровне плеча или глаз – его легче включить нажатием на нижнюю часть. Но даже в таком случае мы рекомендуем устанавливать так, чтобы свет включался «вверх».
Также не следует забывать о старых поворотных рычагах, такие модели до сих пор встречаются в каталогах производителей электроустановочных изделий в стиле ретро. Здесь вертикальное положение рычага обычно говорит, что свет включен.
Каждый сам решает, как включать ему свет – вверх или вниз и сам определяет, как ставить выключатель света – высоко или низко. Главное, чтобы во всех помещениях и комнатах они были установлены одинаково и включались в одном положении. Это нужно для того, чтобы при замене лампы или ремонте светильника вы могли определить, что он отключен. Если же вы каждый раз работаете на новом объекте – лучше проверить наличие напряжение в обоих положениях прежде чем что-то делать.
Надеемся, теперь вам стало понятно, каким должно быть правильное положение выключателя света на включение и выключение. Если у вас есть что дополнить или свой ответ вы не нашли касаемо данного вопроса — пишите в комментариях под этой статьей!
Замена отопительных приборов требуется нечасто. Обычно причиной становится либо капитальный ремонт, либо авария, когда трубы лопаются или начинают протекать. Избежать таких ситуаций можно, если изначально тщательно подбирать радиаторы отопления для квартиры. Рассказываем, какое оборудование сегодня есть на рынке и на какие критерии ориентироваться, чтобы в доме всегда было тепло.
В чем особенность центральной системы отопления
Многоквартирные здания подключаются к центральной системе отопления, и дальше все происходит следующим образом:
теплоноситель приобретает нужную температуру в котлах ТЭЦ, городской котельной;
движется по магистрали к определенному дому, общественному зданию или производственному предприятию;
по стоякам подводится на лестничные площадки, в квартиры, технические помещения;
обогревает квартиру — это осуществляется с помощью радиаторов.
Специальное оборудование помогает теплоносителю свободно перемещаться по внутреннему трубопроводу и снабжать теплом все комнаты в квартире.
У такого решения есть ряд нюансов, которые следует знать при покупке радиаторов:
температура теплоносителя может изменяться с учетом этажа;
вода часто загрязнена частицами коррозии, мусора, извести, прочих агрессивных компонентов;
давление может резко повышаться;
постоянно случаются гидроудары разной мощности;
когда отопительный сезон завершается или возникает поломка, теплоноситель полностью сливается из системы отопления в здании.
Все это создает повышенную нагрузку на приборы отопления в квартире — могут лопнуть, заржаветь, плохо обогревать пространство. Но если правильно подобрать оборудование, риски возникновения неприятностей можно существенно снизить.
Какие виды радиаторов есть на рынке
В интернет-магазине «Русский Радиатор» представлены самые востребованные сегодня виды радиаторов отопления для квартиры — алюминиевые и биметаллические. Однако на рынке можно найти и другие варианты: чугунные, стальные, медные. О каждой категории мы поговорим отдельно, чтобы вам было понятнее, какая между ними разница.
Чугунные: не боятся гидроударов и служат долго
Читайте также
Если раньше приборы отопления из чугуна делались монолитными, то сегодня они собираются из независимых друг от друга секций, поэтому их свободно можно наращивать. По своим свойствам идеально подходят для центральной системы отопления с ее рисками и несовершенствами.
Плюсы:
Обеспечивают повышенную теплопроводность, долго остывают. После отключения еще некоторое время дают тепло.
Не боятся гидроударов размером до 16 бар, выдерживают среднее давление от 6 до 9 атмосфер (без аварийных рисков).
Совмещаются с любыми видами труб.
Стойко переносят воздействие агрессивных веществ, которые могут находиться в теплоносителе. Их можно назвать одними из лидеров по невосприимчивости.
Делаются разных форм, размеров. Могут крепиться на стену в квартире или ставиться на ножки.
Можно добавлять дополнительные секции, если обогрев помещения нужно улучшить.
Отличаются простым монтажом, приемлемой ценой. Используя их, можно существенно сократить бюджет на покупку радиаторов.
Служат долго без потери функциональных возможностей.
Минусы:
Тяжелые — одна секция весит 5–6 килограмм. Поэтому для фиксации на стене потребуются громоздкие кронштейны, а на некоторых поверхностях они могут и не удержаться. Установка сложная.
Нагреваются гораздо дольше, чем алюминий и сталь.
Теплоотдача одной секции небольшая — в пределах 110 Ватт.
Требуют больше теплоносителя — около литра на секцию.
Нередко между секциями могут возникать протечки, поскольку прокладки изнашиваются. Но проблема довольно легко устраняется заменой расходных элементов.
Алюминиевые: очень теплые, легкие и доступные
Не все типы радиаторов отопления одинаково хорошо подходят для квартиры. Например, бюджетные алюминиевые модели могут не выстоять под влиянием перепадов давления. Поэтому такое оборудование чаще рекомендуется для частных домов, в том числе и большой площади. А если мы говорим про отопление в квартире, которое предполагает присоединение к центральной системе, нужно взвесить все за и против.
Плюсы:
Компактные и эстетичные. Подойдут для современных и классических интерьеров. Можно расположить на любой поверхности.
Высокий коэффициент теплоотдачи. Обгоняют чугун по этому параметру, поэтому комната быстро прогревается.
Мало весят. Их легко перевозить, проводить установку, заносить на этаж.
Продаются по адекватной цене, наподобие стальных радиаторов.
Низкий показатель тепловой инерционности. Остывают так же быстро, как и нагреваются. Хорошо устанавливать вместе с терморегулятором — можно скорректировать температуру вплоть до градуса.
Прочные, надежные. Выдерживают до 20 атмосфер при условии, что это качественная продукция.
Минусы:
Высокие требования к жесткости воды (pH 5–6 единиц). Не каждый теплоноситель подойдет. Если показатель выше 8 единиц или используется антифриз с высокой кислотностью, алюминий начинает разрушаться, происходит разгерметизация.
Не совмещаются с арматурой, трубами из меди, стали, латуни — начинают ржаветь.
Бюджетные модели не подходят для домов с центральной системой отопления. Нужно выбирать варианты наиболее качественные.
Например, для квартиры подойдут модели радиаторов «Корвет AL 200х100», «Корвет AL 350х100» и многие другие модели, которые собраны в нашем ассортименте.
Стальные: легкие, универсальные
Совершая подбор радиаторов отопления для квартиры, нужно знать, что стальные модели бывают трех типов: панельные, трубчатые, секционные.
Панельные радиаторы
Состоят из одной, двух или трех ребристых пластин и могут идти в комплекте с конвективной решеткой. Чаще всего используются либо в частных домах, либо в нежилых помещениях.
Плюсы:
Быстро нагреваются, хорошо отдают тепло.
Поверхность обработана порошковой краской, которая защищает от разных видов повреждений. А еще благодаря ей оборудование легко моется.
Мало весят, просты в установке и перевозке.
Теплоноситель может быть любым, но качество имеет значение. При использовании засоренной воды высокий риск появления ржавчины.
Много разнообразных по форме, размеру моделей.
Выдерживают до 100–110 градусов.
Доступная стоимость.
Минусы:
Склонность к коррозии, а также низкая устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому перевозить, устанавливать тепловые приборы нужно максимально аккуратно.
Дешевые варианты радиаторов с тонкими стенками не выдерживают нагрузок, которые характерны для центральной системы отопления. Толщина стенки должна быть не менее 1–1,2 мм.
Трубчатые радиаторы
Если нужна замена отопления в квартире, трубчатые приборы используются реже. И все потому, что они стоят дорого, много весят. Внешне напоминают чугунные аналоги, потому что состоят из труб — колонн, сегментов, радиусов, диагоналей. В итоге предоставляют широчайшие возможности в сфере оформления. Это один из видов радиаторов, который устанавливается в частных домах и нежилых помещениях.
Плюсы:
Прогреваются равномерно, а тепло отдают длительное время.
Изнутри поверхность трубы покрывается полимером, чтобы сделать прибор защищенным от коррозии.
Оформление современное, эффектное — легко подобрать решение под любой дизайн интерьеров.
Плотно сваренные элементы исключают возможность протечек.
Располагаются на стене, полу, по вертикали и горизонтали, даже полукругом, в углу.
Минусы:
Не переносят гидроудары, резкие перепады температур.
Рабочее давление составляет всего 10 атмосфер, а разрывное — 16.
Продаются в собранном виде, секции наращивать нельзя.
Степень теплоотдачи средняя, а стоимость можно назвать высокой.
Полезно знать. Есть еще секционные модели, но они тоже используются редко из-за высокой стоимости. Обычно применяются, когда этого требует исключительный дизайн помещения. Состоят из перечня секций, каждую из которых можно заменить (если потребуется). Выдерживают до 12 атмосфер, однако большое количество стыков увеличивает риски протечек.
Биметаллические радиаторы отопления: прочные, долговечные и выдерживают все
Этот вид радиаторов называют лучшим решением для многоквартирных домов по ряду причин. Начнем с того, что они состоят из двух металлов — стали и алюминия. Теплоноситель циркулирует по стальному каркасу, а за передачу тепла отвечают алюминиевые пластины.
Плюсы:
Сделаны небольшого размера, весят немного, поэтому устанавливаться могут на любые поверхности.
Используются в системе отопления с любым теплоносителем, потому что надежно защищены от коррозии.
Алюминиевые пластины обеспечивают высокий уровень теплоотдачи — комната прогревается очень быстро.
Само тепловое оборудование получается прочным, но простым в монтаже.
Срок службы превышает возможности просто алюминиевых батарей — служат от 25 лет и дольше.
Показатели рабочего и разрывного давления могут быть завышенными — 24 и 36 атмосфер. Что идеально подходит для систем централизованного отопления.
Для циркуляции требуется ограниченное количество теплоносителя.
Минусы:
Стоят дорого, но это полностью компенсируется длительным сроком службы без капитальных ремонтов и других проблем.
Хотите понимать, сколько будет стоить такая покупка? В каталоге нашей компании можно найти как модели с боковым подключением «Корвет BM 200х100», «Корвет BM 500х80», так и с нижним — «Корвет BM Н+ 350х100» или «Корвет BM Н+ 500х80». Они выделяются своими техническими показателями, при этом имеют стильное оформление.
Как выбрать биметаллический радиатор
Отопление для квартир имеет свои особенности, поэтому при покупке радиаторов нужно смотреть на следующие его параметры:
соответствие системе отопления в доме;
материал (алюминиевый, стальной) обязан выдерживать температуру, давление, химическое воздействие теплоносителя;
параметры радиаторов должны соответствовать строительным нормам — расстояние от пола, подоконника, стены;
тип подключения радиаторов тоже имеет значение — если трубы проходят в полу, боковой вариант монтажа уже не подходит;
теплоноситель — биметаллическое оборудование хорошо переносит как воду, так и антифриз, нечувствительно к составу жидкости.
Если в частном домостроении можно использовать бюджетные алюминиевые, биметаллические модели радиаторов, то для системы центрального отопления лучше выбирать качественные решения. Но это полностью оправданный подход, поскольку избавит домовладельца от разорванной трубы, разгерметизации и протекания.
Сколько секций должно быть в отопительном приборе
Замена батарей отопления в квартире — непростое дело. Нужно разобраться в ряде нюансов. Например, как правильно рассчитать количество секций и их мощность, чтобы этого было достаточно даже в сильные морозы. И тут важно учитывать следующие моменты:
минимальная температура воды в системе отопления;
размеры комнаты, высота потолков;
возможные теплопотери через окна (их количество, величина), а также расположение пространства — угловая комната или центральная;
важны климатические условия в регионе.
Проводить самостоятельные расчеты довольно сложно, поэтому мы предлагаем воспользоваться калькулятором на сайте.
Какие технические характеристики важны
Перед покупкой радиаторов нужно внимательно изучить паспорт прибора отопления или подробно обсудить все технические моменты с консультантом магазина. Например, имеет принципиальное значение толщина стенок изделия. Некоторые производители уменьшают ее, чтобы сбить итоговую стоимость, но это негативно сказывается на сроке службы всего прибора.
Важно, чтобы показатели максимального давления, которые производитель заносит в паспорт, не были ниже рабочего давления в системе отопления.
Покрытие имеет значение
Эксперты рекомендуют внимательно осматривать поверхность радиаторов отопления. Краска должна быть нанесена равномерно — никаких сколов или царапин. А если дефекты есть, изделие лучше не приобретать, потому что в будущем вероятно появление коррозии.
Матовое покрытие обладает повышенной степенью теплоотдачи, если сравнивать его с глянцевым.
Из какого материала создается отопительный прибор
Есть биметаллические и полубиметаллические изделия. Разница видов в том, что у последних сердечник сделан из двух разновидностей металла: вертикальные элементы стальные, горизонтальные — алюминиевые. Наличие алюминия повышает риски развития коррозии при длительном контакте со щелочной средой.
Различия видов техники для отопления не так очевидны, как кажется. Биметаллические приборы обогрева от алюминиевых ничем внешне не отличаются. Поэтому очень важно приобретать изделия там, где вас не обманут: предоставят исчерпывающую техническую документацию, сертификаты качества, гарантию.
Как подключается
Есть несколько стандартных схем, как биметаллические отопительные приборы могут подключаться к центральной системе отопления:
Диагональный. По обе стороны прибора, но по диагонали, крепятся трубы с горячим и остывшим теплоносителем. Итог — 100% КПД в случае установки многосекционной модели.
Боковой. Оборудование прикрепляется к трубе сбоку: сверху идет нагретый теплоноситель, а снизу — остывший. КПД в этом случае будет чуть меньше, но ненамного — 97%.
Нижний. В этом случае подключение может производиться с любой стороны, а трубы выходят из стены или пола, соединяясь с радиатором через входные отверстия. Этот способ тоже эффективный — 100% КПД. Но есть и другие преимущества: коммуникации скрыты от глаз, высокая эстетика, отсутствие шума и герметичность. Например, «Корвет BM Н+ 500х80» отлично совмещается как с водой, так и с антифризом, а в установленном виде отлично смотрится в любых интерьерах.
Следите за тем, чтобы оборудование совпадало с тем типом подключения, который реализован в вашей квартире.
Медные: прочные, выносливые, не ржавеют
Радиаторы из меди также могут использоваться в связке с системой центрального отопления в многоквартирном здании и прослужить долго. При длительной эксплуатации на поверхности металла образуется защитный слой, который ограждает от агрессивных сред, коррозии. А поскольку известковый налет на поверхности меди не откладывается, просвет трубы со временем не уменьшается.
Плюсы:
высокие показатели теплопроводности;
стойкость к коррозии;
длительный срок службы;
выдерживают температуру до 150 градусов;
не лопаются при размораживании системы отопления в доме;
не боятся агрессивных сред;
стойко переносят гидроудары и давление в 45–50 бар.
Минусы:
стоят очень дорого;
не рекомендуется монтаж со стальными трубами, нужно использовать латунные фитинги или менять весь трубопровод на медный — или в месте стыковки начнутся разрушительные процессы.
Как выбрать лучшие радиаторы отопления для квартиры и не прогадать
Первый шаг — обратиться в управляющую компанию или ТЭЦ, чтобы получить рабочие параметры центральной системы отопления:
рабочее, испытательное давление;
состав теплоносителя, щелочная среда;
максимальная температура в системе отопления.
Обязательно сравнить эти показатели с тем, что производитель внес в паспорт изделия.
Рекомендации по выбору радиатора от экспертов
Имея на руках эти параметры, будет проще совершить подбор алюминиевых, биметаллических и других радиаторов, которые на 100% будут соответствовать системе водоснабжения и отопления в здании, а также:
смогут противостоять гидроударам, которые обязательно случаются в условиях центральной системы отопления;
будут надежно защищены от процессов коррозии и прослужат даже дольше. чем обещает производитель;
справятся с обогревом того пространства, для которого покупаются — подбирается нужное количество секций;
выдержат максимальную температуру теплоносителя;
прослужат не менее 25 лет и дольше;
будут иметь достаточно толстые стенки, которые выдерживают постоянный контакт с агрессивной средой.
Если вы знаете, что в системе отопления используется антифриз, лучшим решением может стать монтаж биметаллических радиаторов. Они отлично справляются с повышенными нагрузками, не боятся агрессивных сред и служат длительное время без каких-либо накладок.
Величина тепловой мощности
Есть простая формула, которая помогает рассчитать мощность отопительного прибора для конкретной комнаты: Q = (100хS) х R х K х U х T х H х W х G х X х Y х Z.
А теперь вкратце ее расшифруем:
Q — та сама величина тепловой мощности, которую мы собираемся рассчитать.
S — площадь строения, помещения.
R — этот параметр зависит от того, куда выходят окна комнаты. Например, если они смотрят на юг или запад, то есть получаются максимальное количество солнечных лучей за день, коэффициент имеет значение 1. Если же мы говорим о восточном, северном направлении, он повышается до 1,1. При расчете принимаются во внимание и другие условия местности. Например, если есть сильные порывистые ветра, то коэффициент вырастет до 1,2 единиц.
K — это число внешних стен в помещении. Если у комнаты всего одна такая стена, вносим в формулу единицу. Но в случае с угловым пространством, коэффициент вырастает до 1,2 единиц.
U — показатель теплоизоляции, который нельзя прикинуть на глаз, но можно узнать у управляющей компании. Или можно воспользоваться пирометром, чтобы произвести замеры самостоятельно. Если дом построен по всем правилам и согласно климатическим особенностям региона, коэффициент будет равен единице. В случае когда проводился капитальный ремонт, был добавлен слой теплоизоляции, вписываем уже 0,85 единиц. В противоположной ситуации, когда теплоизоляции зданию явно не хватает, коэффициент вырастет до 1,27.
T — это определение климатической зоны, в которой находится дом. Например, зимой температура в регионе не понижается больше чем до 20 градусов. В этом случае коэффициент будет равен единице. В случае частых и более сильных морозов, значение увеличивается, а если морозы случаются редко, уменьшается на 0,1–0,2 единицы.
H — высота потолков. Если она стандартная и не выходит за пределы 2,7 метров, вставляем в формулу единицу. Но с ее увеличением происходит рост и самого коэффициента.
W — показывает нам, утеплен потолок или нет и насколько. Например, мы рассматриваем квартиру на последнем этаже. Если чердачное помещение не утепляется, ставим в формулу 1. Если утеплено, но не отапливается — 0,9, а если отапливается — 0,8.
G — оценка состояния остекления. Если поставлены однокамерные стеклопакеты — это 1, двух- или трехкамерные — 0,85. Если же мы имеем старое остекление в деревянных рамах — 1,27.
X — показывает, как соотносится размер остекления и комнаты. При стандартном соотношении вписывает 0,2 или 0,3 единицы. И это число увеличивается с ростом площади окон. Если мы говорим про территорию, которая граничит с балконом или лоджией, коэффициент увеличивается на 30%.
Y — посмотрите на радиаторы и решите, есть ли препятствия для теплого воздуха. Если они ставятся под подоконником — ставим 1. Если крепятся на стене или в ниже — 0,9, во фронтальном кожухе — 1,12. Когда есть горизонтальные стеновые выступы или любые другие преград для теплого воздуха, вставляем 1,12. Кстати, плотные шторы тоже имеют значения. Эксперты рекомендуют увеличивать значение на 5%, если вы собираетесь такие использовать.
Z — помогает включить в формулу тип подключения радиаторов. Например, диагональный вариант дает 1, а боковой — 1,03, нижний — 1,13.
Формула непростая и требует серьезного подхода. Но есть решение попроще. Можно воспользоваться калькулятором расчета секций на нашем сайте и внести всю доступную информацию в него. С учетом обозначенных условий, система точно рассчитает теплоотдачу радиаторов. Вы получите список моделей, которые подойдут для установки, а также количество секций для каждой — очень удобно. И не нужно разбираться с коэффициентами. Тут же указаны цены на отопительное оборудование.
Размер радиатора
Величина батареи напрямую зависит от того, какая требуется мощность обогрева пространства. А также имеют значения параметры самого помещения. Например, при установке нужно смотреть, чтобы:
верхний край отопительного прибора находился на расстоянии 10 см от подоконника;
расстояние нижнего края радиатора до пола 14 см;
ширина радиатора зависит от помещения, из расчета теплоотдачи.
Если отопительная техника слишком узкая, она будет неспособна создать тепловую завесу.
Низкими считаются приборы высотой 30–45 см. Они устанавливаются под подоконником в случае с французскими или панорамными окнами. Уступают по своей функциональности полноформатным аналогам, поэтому их количество будет больше. Однако преимущество таких компактных решений состоит в том, что помещение прогревается более равномерно.
Какие модели рекомендует «Русский Радиатор»
Все товары, которые вы найдете в нашем каталоге, соответствуют высоким мировым стандартам и отлично справляются со своими задачами.
«Корвет AL 200х100»
Универсальная алюминиевая модель, которая органично будет смотреться в любых интерьерах, при этом обеспечивая качественный обогрев. Подключение в данном случае сделано боковым, теплоотдача секции составляет 104 Вт, а вертикальные клапаны по бокам обеспечивают дополнительное рассеивание тепла. С помощью удобной ручки легко отрегулировать степень обогрева комнаты, а также можно выбрать подходящий под обстановку цвет изделия.
«Корвет AL 350х100»
Если нужно что-то помощнее, следующая алюминиевая модель обладает теплоотдачей в 147 Вт на каждую секцию. Количество секций можно варьировать от 4 до 14 штук. При этом мы имеем дело все с тем же эффективным боковым подключением.
«Корвет BM 200х100»
Следующая модель относится к биметаллическим радиаторам — показатель теплоотдачи — 104 Вт на каждую секцию. Количество элементов варьируется от стандартного мини-набора в 4 штуки до расширенной модели на 14 компонентов. Для изготовления используется прочная сталь 08СП. Вместе с усиленными резьбовыми соединениями модель способна выдерживать гидроудары в размере 45 атмосфер.
«Корвет BM Н+ 350х100»
Если же хочется получить максимально эстетичное подключение, эта модель — лучший вариант. Тип подключения — нижний. При этом теплоноситель может подводиться с любой стороны, а узлы переподключения позволяют исправить ошибки во время монтажа. Теплоотдача секции составляет 164 Вт.
В завершение
Чтобы эффективно обогреть помещение, исключить риски разрыва трубы, протекания и появления ржавчины, нужно тщательно подойти к вопросу выбора радиаторов. Сегодня на рынке можно найти большое количество отопительного оборудования. Однако очень важно приобретать его у проверенных производителей и поставщиков, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда вместо биметаллической модели вы получаете алюминиевую.
Если остаются вопросы по техническим нюансам, цене или по оплате, доставке, установки, наши специалисты помогут во всем разобраться.
Частный дом за городом — идеальное место для отдыха от суеты мегаполиса. Чтобы он был теплый и уютный, необходима продуманная система отопления. Каждому владельцу хочется найти идеальный вариант: экономичный, действенный и долговечный. В этой статье разберемся, что выгоднее: газовое отопление дома или альтернативные решения.
Виды отопительных систем
Классификация отопительных систем базируется на видах теплоносителей, которые используются для обогрева помещения. В нашей стране наиболее популярными считаются водяное и электрическое отопление. В первом варианте задействована конструкция из котла, труб и радиаторов, а во втором используются электрорадиаторы, конвекторы, электрокамины, ИК-лампы.
Электрическое отопление обычно используют, когда необходимо поднять температуру в небольшом помещении и ненадолго. В противном случае можно столкнуться с рядом проблем. Во-первых, для постоянной работы большого количества электроприборов может элементарно не хватать мощности. Во-вторых, счета за круглосуточное отопление электричеством могут значительно превысить разумные рамки.
Для полноценного и постоянного обогрева загородного дома оптимальнее использовать водяную отопительную систему. Для ее функционирования необходим котел. Их стоимость разная, но только по этому параметру выбирать модель выходит не всегда. Чтобы понять, какой вариант выгоднее и удобнее для дачи, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.
Например, как часто возникает необходимость в отоплении. Если загородный дом в основном пустует с сентября по апрель, бывает достаточно электроприборов или дровяного камина.
Периодические поездки на дачу в зимнее время — основание задуматься об установлении полноценной системы отопительных приборов. Существенный нюанс для таких случаев — вид жидкости для заполнения комплекса труб и радиаторов. Если это будет вода, во время полного отключения отопления возникает риск повреждения системы из-за замерзания теплоносителя. Чтобы этого не произошло, используют антифриз. Для систем большого объема это недешевое удовольствие. В качестве альтернативы можно дополнить котел автоматизированным оборудованием с возможностью управлять системой дистанционно.
Если в планах — постоянно проживать на даче или часто ездить туда круглый год, однозначно необходимо устанавливать котел, систему труб и радиаторов, возможно дополнительное решение в виде теплых полов.
У каждого вида отопительного оборудования есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе котла.
Электрический котел для отопления дома с помощью электроэнергии нагревает воду или антифриз в системе. Для бесперебойного процесса необходим постоянный доступ к сети.
Читайте также
В газовом котле нагрев системы происходит подобным образом. Теплоноситель, будь то вода или антифриз, проходя через теплообменник нагревается и отдает тепло через радиаторы, постоянно циркулируя в замкнутой системе. Источником питания для газового котла может служить централизованная магистраль или газгольдер. Так называется специальное оборудование, которое дает возможность обустроить газовое отопление, если нет доступа к газопроводу.
Твердотопливный котел работает на энергии, получаемой от сгорания дров, угля, брикетов. Для функционирования такого оборудования не нужен доступ к электричеству или газу. Поэтому в частном секторе этот вариант остается популярным выбором.
Дизельный агрегат работает на топливе и более густых его фракциях: мазуте, например. Такой котел обеспечивает полную автономность отопления и отличается неплохим КПД.
Плюсы и минусы систем с разными видами котлов
Чтобы выбрать котел, необходимо разобраться, какие преимущества и недостатки есть у моделей. Рассмотрим, какое оборудование дешевле установить, проще обслуживать, и как получить достаточное количество тепла.
Энергоэффективность и экономия
Электрокотел быстро нагревает систему без потери энергии. Он удобен в эксплуатации, долговечен и надежен, но дешевым его не назовешь. При ежедневном использовании электрооборудования в холодное время года нужно быть готовым к затратам на оплату счетов.
Газовое отопление считается самым популярным из-за невысокой цены сырья. Стоимость газа для населения обычно держится на одном уровне, в отличие от других видов ресурса. Поэтому с таким агрегатом проще посчитать окупаемость системы. Что касается КПД, для газового котла характерны низкие теплопотери.
Такому оборудованию свойственна долговечность. Модели из стали служат не менее 15 лет, а из чугуна — на порядок больше. Первый вариант обходится дешевле. При выборе материала агрегата, нужно оценивать соотношения его цены и срока службы.
Твердотопливный котел выбирают те, у кого нет возможности газифицировать загородный дом. Такой прибор для отопления позволяет обустроить полностью автономную систему, которая не зависит от развития инфраструктуры. При этом котел функционирует не только от горения угля и дров. Можно использовать брикеты из отходов деревообрабатывающих и других предприятий. Часто такое топливо отличается низкой ценой, а иногда его можно получить и вовсе бесплатно.
Энергоэффективность твердотопливных котлов зависит от качества сырья и правильного обслуживания агрегата. Сырые дрова, например, будут гореть хуже сухих. Теплоноситель для отопления дома будет нагреваться медленно и с низкой продуктивностью.
Дизельный котел обладает высоким КПД. Топливо для него обычно стоит недорого. В некоторых моделях возможно использование мазута — более дешевого варианта основного ресурса.
В среднем стоимость котлов разного вида колеблется в одних пределах. Чем сложнее комплектация и производительность, тем дороже модель. Но для нормальной работы отопительным системам требуются ряд условий, которые влияют на выгоду и окончательную цену. Составим рейтинг котлов с учетом требований:
Электрические. Такому оборудованию свойственна простота в подключении и эксплуатации, а также дешевизна. Его можно установить в любом удобном месте дома. Для начала работы необходимо только подключение прибора к электросети — никакого дымохода или вызова установщиков. На рынке можно найти электрокотел от 4 тыс. рублей.
Твердотоплевные. Хороши тем, что независимы от инфраструктуры. Но при установке такого котла необходимо оборудовать дымоход. В идеале котел должен находится в отдельном нежилом помещении. Цены на твердотопливные агрегаты стартуют от 15 тыс. рублей.
Газовые. Если судить по стоимости ресурса, такие котлы самые выгодные. Но только тогда, когда есть доступ к центральной магистрали. Чтобы подключить газовое оборудование, необходимо оборудовать дымоход. Газовый котел подключают с помощью работников специальной службы. Стоимость недорогой модели колеблется в пределах 15 тыс. рублей. Но если придется устанавливать газгольдер (отсутствует магистраль), средняя цена вырастет до 200 тыс. рублей и выше.
Дизельные. Хороши тем, что обладают автономностью, не зависят от наличия электросети или газоснабжения. Но такие агрегаты стараются устанавливать вне жилого пространства из-за неприятного запаха, к тому же для него потребуется немало места. Бесперебойная работа котла нуждается в постоянном доступе топлива. Для его хранения необходимы резервуары, которые должны эксплуатироваться с учетом требований пожарной безопасности. Цена на дизельные котлы стартуют от 30 тыс. рублей.
Выгоду от покупки того или иного котла необходимо оценивать с учетом стоимости его эксплуатации.
Стоимость установки и обслуживания
Для установки электрокотла не нужно получать разрешение, вызывать специалистов, оборудовать специальное помещение. Обслуживание агрегата не требует каких-либо действий. Но для стабильной работы необходима надежная мощная электропроводка.
Установка газового котла связана с рядом трудностей. Если дача еще не газифицирована, подключение к централизованной магистрали может обойтись недешево. Кроме того, в помещении, где постоянно будет стоять оборудование, необходимо установить систему вытяжек и дымоход.
Отопление дома твердотопливным котлом подразумевает обустройство отдельного помещения. При горении топливо может распространять неприятный запах и дым. Для такого котла тоже обязательно нужен дымоход. Кроме того, периодически необходимо чистить резервуар с продуктами горения. Твердотопливное оборудование необходимо использовать с учетом правил пожарной безопасности. Процесс обогрева напрямую связан с открытым огнем.
Дизельный котел установить в любом помещении дома не выйдет. Во-первых, он достаточно шумный, и это может вызвать ряд неудобств. Во-вторых, агрегат, который работает на дизельном топливе или мазуте издает ярко выраженный запах.
Комфорт в использовании и функциональность
Электрический и газовый котлы более просты в использовании. Твердотопливный и дизельный агрегаты требуют периодического внимания. Но для их эксплуатации не нужны специальные навыки или большие временные затраты.
При любом варианте функциональность зависит от системы радиаторов. Именно на них ложится функция отдачи и распределения тепла. Чтобы загородный дом отапливался хорошо и равномерно, необходимо купить надежные приборы отопления. Наибольшей популярностью пользуются:
алюминиевые радиаторы. Таким моделям свойственны повышенная теплоотдача, возможность регулировать температурный режим. Батареи из алюминия обладают легким весом и компактными размерами наряду с высоким КПД. Они просты в монтаже и помогают разумно расходовать тепло, экономя средства;
биметаллические радиаторы. Основные преимущества заключаются в надежности и повышенной прочности. Они способны на стопроцентную теплоотдачу и выступают эффективным температурным барьером, устойчивы к агрессивному теплоносителю.
Устанавливать приборы отопления нового поколения намного проще, чем их чугунные аналоги. А энергоэффективность систем отопления с ними намного выше.
Как выбрать подходящую отопительную систему для вашего дома
Рассчитывая выгоду той или иной системы отопления, мало отталкиваться от цен на котлы и стоимости ресурсов. Необходимо учитывать еще несколько параметров.
Влияние размеров и планировки дома
Чтобы на протяжении всей зимы бесперебойно отапливать загородный дом, необходимо правильно определить нужное количество радиаторов и их размер. Для этого можно воспользоваться услугами профессионалов или произвести расчеты с помощью специальных калькуляторов на сервисах производителей.
Зависимость от источников энергии
Рассмотрим преимущества и выгоду разных источников энергии для отопительного оборудования. Иногда ресурс, который необходим для функционирования системы, называют теплоноситель котлов. Доступ к электроэнергии есть практически в каждом частном доме. Подключить котел будет делом пары часов. Но при перебоях с электричеством, что зимой случается нередко, можно на неопределенное время остаться без тепла.
Для подключения и эксплуатации газового оборудования, нужен бесперебойный доступ к централизованной системе. Если к даче подведен газ, проблем с этим не возникнет.
Твердотопливные котлы наиболее независимы от внешних факторов и инфраструктуры. Однако для их эксплуатации нужно топливо, которое необходимо правильно хранить в специально оборудованном помещении.
Для дизельных агрегатов нужны резервуары для хранения запасов горючего вещества. В остальном этот вариант хорошо подойдет для дачи, если нет возможности в ближайшее время подключиться к газоснабжению.
Рекомендации по выбору системы
Окончательный выбор системы отопления следует делать с учетом доступности энергетических ресурсов для котлов, особенностей их установки и эксплуатации. Для высокой энергоэффективности системы в целом нужно приобрести надежные и долговечные радиаторы. Качественные приборы отопления гарантируют экономию тепла, а значит, с таким оборудованием отапливать дачу выгоднее.
Заключение
Отопительная система загородного дома требует внимания на стадии проектирования и установки. Чтобы не разочароваться в выборе, необходимо оценить преимущества каждого вида котлов и учесть особенности дома, его расположение и размер.
Чтобы экономить на отоплении, нужно правильно вложить средства на этапе установки системы: выбрать надежный котел, хорошие трубы и долговечные приборы отопления.
Чтобы обезопасить частный дом в комплексе энеробезопасности используют такой важный элемент, как защитное заземление. Оно необходимо для того чтобы отстранять электрический ток в грунт по специальным заземляющим стержням, а также по электродам (горизонтальным и вертикальным) или как их еще называют заземлителям. Число заземленных элементов, их габариты и дистанция между ними полностью зависят от сопротивления. Чтобы его установить производятся специальные расчетные работы. В этой статье мы расскажем, как выполнить расчет заземления для частного дома, предоставив все необходимые формулы.
Что важно знать?
Заземление дома необходимо для того чтобы снизить напряжение соприкосновения до неопасного показателя. Благодаря ему потенциал направляется в землю и защищает человека от поражения электрическим током. В ПУЭ указывается, что частный дом должен иметь сопротивление растекания при трехфазном питании 4 и 8 Ом (первое значение при 380 В, второе – 220 В), а при однофазном – 2 и 4 Ом.
Электроды изготавливаются из меди, оцинкованной и черной стали. Профили сечения указаны на рисунке ниже:
Методика расчета
Расчет делается исходя от того, какое заземление используется. В формуле указывается количество используемых заземлителей, их длину и толщину. Также все зависит и от параметров грунта, который окружает частный дом.
Существует несколько вариантов установки заземлителей. Это такие методы, как:
Вертикальный. Делиться на два подвида: тот, что устанавливают у поверхности и тот, что монтируют с заглублением (предпочтительно на 70 см).
Горизонтальный. Делиться на два подвида: с установкой по поверхности грунта и в траншее (предпочтительно 50 – 70 см).
Заземление включает в себя горизонтальные и вертикальные стержни, расчет которых осуществляется отдельно. В зависимости от длинны стержня, берется дистанция между ними, т. е. размер а должен быть кратен размеру L. Пример: а = 1xL; а = 2xL.
Формула, по которой делается расчет одиночного вертикального стержня, который не закапывается в почву, выглядит следующим образом:
где:
p – удельное сопротивление почвы;
l – длина заземлителя;
D – диаметр электрода.
Примечание: если заземление имеет угловой профиль с шириной b, то d = 0.95b.
Расчет заземлителя, который монтируют с углублением на 70 см (h = 0,7 м) в землю, производится по следующей формуле:
Горизонтальное заземление у поверхности рассчитывается по формуле:
Примечание: формула предоставлена для прямоугольного и трубного профиля с шириной полки b, для полосы считать d нужно с учетом d= 0.5b.
Расчет электрода, который располагается в траншее 70 см (h = 0,7 м), производится по следующей формуле:
Для полосы шириной b необходимо считать d =0,5 b.
Расчет суммарного сопротивления заземлителя осуществляется следующим образом:
где:
n – численность вертикальных заземлителей;
Rв и Rг – сопротивления заземленных элементов;
nв – коэффициент употребления заземлителей.
Этот коэффициент берется из таблицы:
Методом коэффициента использования можно определить, какое воздействие проявляют друг на друга токи растекания с заземлителей при их разнообразном размещении. Например, если их объединить параллельно, то токи растекания электродов имеют взаимное действие на каждый элемент. Поэтому при минимальной дистанции между элементами, сопротивление заземленного контура будет значительно больше.
Заземление происходит по нескольким схемам расположения электродов. Самой распространенной считается схема в виде треугольника. Но это не обязательная конфигурация электродов. Также их можно разместить в одну линию или последовательно по контуру. Такой вариант удобен в том случае, когда для обустройства системы был выделен небольшой узкий участок на земле.
Дополнительно вы можете проверить результат, воспользовавшись онлайн-калькулятором для расчета заземления!
Заземляющий проводник соединяет с электрическим щитом сам контур конструкции. Ниже приведены схемы:
Частный дом требует серьезный расчетов для надежной электробезопасности. Поэтому чтобы не допустить ошибки в интернете существуют специальные программы для расчета заземления, с помощью которых можно точно и быстро рассчитать нужные значения!
На видео ниже наглядно демонстрируется пример расчетных работ в программе Электрик:
Вот по такой методике производится расчет заземления для частного дома. Надеемся, предоставленные формулы, таблицы и схемы помогли вам самостоятельно справиться с работой!
Собственный водопровод на приусадебном участке это огромный плюс, поскольку не требует от хозяина больших усилий по добыче воды для полива либо водоснабжения дома. После обустройства во дворе скважины либо колодца, необходима система для подъема жидкости, а также поддержания давления в водопроводе на пути от скважины в дом. Из-за своей простоты в обслуживании и неприхотливости в скважину устанавливают погружные насосы, которые еще называют глубинными или скважинными. Из названия становится понятным, что агрегат находится полностью в воде и поднимает ее на поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить подключение погружного насоса к сети и системе водоснабжения своими руками.
Что нужно подготовить?
Для бесперебойной подачи необходима автоматики, которая будет следить за системой водоснабжения и безаварийной работой.
Минимальный комплект для подачи воды из колодца либо скважины состоит из:
глубинного насоса;
обратного клапана;
поплавка с датчиком;
реле давления;
бака гидроаккумулятора;
электронного блока управления.
Рассмотрим назначение данных элементов.
Насос — это основной силовой элемент, производящий подъем воды из скважины. Обратный клапан — это перепускная мембрана, которая устанавливается непосредственно на выходе силового агрегата, препятствуя обратному оттоку жидкости из трубы.
Поплавковый датчик — элемент автоматики, который следит за уровнем воды в скважине. От его положения зависит, будет дано разрешение на запуск мотора или нет. Также часто, вместо поплавка устанавливают электродный датчик уровня. Схема подключения датчика предоставлена ниже:
Реле давления еще один элемент автоматики, непосредственно управляющий запуском погруженного агрегата и реагирующий на изменение давления в водопроводе.
Гидроаккумулятор — пассивная система поддержки давления в трубе, сглаживающая резкие скачки и перепады напора. Работает в паре с реле давления. Продлевает ресурс насоса, увеличивая время включения и выключение двигателя, путем аккумулирования воды в резервуар.
С элементами системы разобрались, теперь более подробно поговорим о том, как подключить погружной насос к автоматике, о чем мы сейчас и поговорим.
Порядок установки водонапорной системы
Место расположение аппаратов должно обеспечивать доступ для обслуживания и контроля режима работы. Обязательно нужно предусмотреть легкость замены нерабочих деталей. Заранее побеспокойтесь о защите от осадков и промерзания. Для подключения погружного насоса к электросети необходимо использовать специальный кабель с маркировкой ВПП или КВВ. Изоляция у этих проводов предназначена для длительного нахождения в воде, без потери гибкости и изоляционных свойств. Импортный аналог имеет маркировку AQUA RN8.
Рекомендуем подключить скважинный насос к электричеству через УЗО, необходимое для контроля изоляции входящих в комплект устройств и кабеля. Ведь вовремя выявленная и устраненная проблема — это сэкономленный бюджет и нервы главы семейства.
Чтобы установить насоса и пустить воду по трубам нам понадобится:
сам водоподъемный агрегат;
специальный бак — гидроаккумулятор;
реле давления, выбирают под емкость бака гидроаккумулятора;
муфта «американка» для подключения реле давления к гидроаккумулятору;
цанговая муфта, для перехода с размера на размер;
латунные переходники;
фитинги, пластиковые трубы, ФУМ лента.
Как правило, установку и подключение погружного насоса начинают производить, начиная с обвязки гидроаккумулятора, наборки на него оборудования. Все этапы сборки представлены по порядку на фото:
Первым этапом идет процесс подготовки. На втором снимке ФУМ лентой производим обмотку резьбового соединения. Далее производим установку соединения «американка», которое позволяет в дальнейшем производить простую сборку и разборку. На четвертой и пятой картинке показана установка реле давления и манометра для визуального контроля процесса в системе. После этого этапа демонстрируется процесс монтажа отходящего колена из ПВХ трубы к тройнику с датчиками. На восьмом и девятом фото видна установка цангового зажима и напорной трубы подачи воды. Десятая картинка показывает установленную группу, подключенную к водопроводу. Ну и последние шаги — вскрытие и подключение к блоку реле.
Если ваша система будет состоять из одного узла автоматики, датчика давления, то на клеммах данного устройства обозначают вход «LINE» и выход «MOTOR». То есть вход от розетки «LINE» и подключение погружного насоса «MOTOR». Более совершенная автоматика состоит из электронного блока.
Блок управления запуском насоса обеспечивает бесперебойную подачу воды в систему, оберегая движок от сухого хода, реагируя на наличие и уровень воды вокруг насоса. Блок производит плавный пуск и плавный стоп, продлевая моторесурс двигателя, следит за режимом его работы.
Схема блока управления:
Сухой ход — это работа двигателя без достаточного количества воды либо без нее, что вызывает перегрев рабочих обмоток двигателя, разрушение изоляции, выход из строя мотора. Все потому что вода в глубинных насосах играет роль охладителя, т.к. проходит через него и охлаждает корпус.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых наглядного демонстрируется технология сборки системы повышения давления воды, а также процесс установки погружного насоса в скважину:
Сборка насосной группы — часть 1
Продолжение мастер-класса
Как правильно установить агрегат
Вот мы и предоставили пошаговую инструкцию по подключение погружного насоса к сети и системе водопровода. Как вы видите, не слишком сложно сделать все самому, главное — иметь под рукой подходящую схему монтажа, а также знать некоторые нюансы, о которых мы рассказали в этой статье!
Грамотное обслуживание водонагревателя — залог его долговечности. Пренебрежение этим правилом приводит к появлению ржавой воды с отвратительным запахом или полному выходу техники из строя. Любые профилактические работы и восстановление проводятся после опустошения резервуара.
Эксперт по обслуживанию бойлеров Никита Андреев, специалист компании «Умный Мастер Бро», поделился профессиональными секретами слива воды из бойлера и объяснил, когда эта процедура действительно необходима.
Бойлеры с накопителем против проточных систем — ключевые отличия
Бойлеры с накопительным баком устанавливают в большинстве жилых помещений. Он различаются по вместимости:
Компактные модели (5-15 л) — монтируются прямо над раковиной. Превосходное решение для дачных домиков и малогабаритных квартир. Обеспечивают подачу только к одному крану.
Средние варианты (30-50 л) — рассчитаны на потребности одного-двух жильцов. Объема хватает для душевых процедур и повседневных задач.
Стандартные модели (80-100 л) — обслуживают семьи до четырех человек.
Крупногабаритные водонагреватели (120-150 л) — созданы для семей из 4-6 человек. Популярны в частных домовладениях.
Бойлер поддерживает заданную температуру содержимого в течение долгого времени. После использования он автоматически пополняется, и нагревательный элемент возобновляет работу.
Проточные модели функционируют иначе — нагрев происходит непосредственно во время прохождения потока через прибор.
Совет мастера: с позиции финансовой выгоды накопительные модели существенно экономичнее. Проточные аналоги требуют значительно больше электричества, так как работают в постоянном режиме нагрева.
Когда требуется слив воды из бака
Читайте также
Существует несколько ситуаций, когда воду нужно слить полностью. Например, если необходимо:
Удалить известковые отложения. Процедура выполняется раз в полгода-год, исходя из качества воды в вашем регионе.
Законсервировать оборудование на даче. В зимний период в загородных домах, где проживают сезонно, нужно обязательно опустошать бойлер. Мороз превратит жидкость в лед, который разорвет бак.
Перенести технику на другое место. Пустой прибор значительно проще снимать и монтировать заново.
Провести ремонт или профилактическое обслуживание. Замена нагревательного элемента или защитного анода производится только при пустом баке.
Совет мастера: после продолжительного простоя вода в баке может испортиться. Чтобы не сливать ее, обновите — разогрейте прибор до предела и откройте краны. Застоявшаяся жидкость уйдет, а на ее место поступит свежая.
Подготовка к сливу
Грамотная подготовка — основа успешного выполнения процедуры. Последовательность действий:
1. Обесточьте прибор.
2. Подождите несколько часов, пока жидкость охладиться.
3. Перекройте поступление холодной воды.
4. Приготовьте необходимый инвентарь:
универсальный ключ;
гибкий шланг;
набор отверток;
вместительную емкость ― если поблизости нет ванны, унитаза или раковины, куда можно слить воду.
Методы слива
Схема подключения бойлера определяет метод слива. Обычно используется один-два тройника или прямое соединение. Основные варианты слива воды:
через специальный сливной вентиль;
защитный клапан;
через входные/выходные патрубки;
через технологическое отверстие фланца;
Совет мастера: попытки слить жидкость через смеситель обречены на провал. Одновременно с выходом через кран вода начнет опять заполнять бак. Если закрыть водоснабжение ― удастся извлечь максимум литр воды, после чего процесс остановится.
Сливаем воду через сливной вентиль
Метод применим при монтаже через тройники. Обычно устанавливают единственный тройник на линии холодной воды между прибором и защитным клапаном. К нему присоединяют шаровой вентиль для слива.
Порядок действий:
Обесточьте технику. Закройте краны холодной и горячей линии водоснабжения.
Присоедините гибкий шланг к сливному вентилю. Второй конец направьте в емкость или канализацию. Откройте вентиль.
Откройте горячий кран смесителя и запорный вентиль на выходной линии бойлера. Воздух проникнет в систему ― жидкость сольется быстрее.
При монтаже бойлера с двумя тройниками второй располагается между выходным патрубком и запорным краном. Открытие обоих шаровых кранов обеспечит быстрое опустошение за счет свободного доступа воздуха в систему.
Алгоритм для двухтройниковой схемы:
Отключите питание. Закройте все краны.
Подключите шланг к сливному вентилю, направив в емкость.
Откройте оба шаровых крана.
Дождитесь, пока жидкость сольется.
Слив через защитный клапан
При отсутствии тройников используется защитный клапан. Он расположен на входе холодной линии и оснащен сливным отверстием. Некоторые модели имеют управляющий рычаг, другие — нет.
Процедура слива:
Отключите питание и водоснабжение.
Установите емкость под прибор.
Поднимите рычаг клапана — польется тонкая струя.
Совет мастера: чтобы ускорить процесс, отсоедините выходной патрубок горячей линии. Если клапан не работает (вода не идет при поднятии рычага) ― придется его демонтировать полностью.
Если рычага нет ― используйте плоскую отвертку — вставьте в корпус и приподнимите пружину. Удерживайте до полного опустошения.
Слив через патрубки
Быстрый, но неконтролируемый способ. Алгоритм:
Отключите питание и водоснабжение, подставьте емкость.
Отсоедините трубу от входного патрубка — польется тонкая струя.
Слив через фланец
При использовании вышеописанных методов в баке все равно остается вода. Чтобы слить ее полностью, нужно частично разобрать бойлер:
Обесточьте технику и отключите водоснабжение.
Снимите защитную панель.
Сфотографируйте схему проводов для правильной сборки.
Отключите проводку.
Выкрутите крепеж фланца.
Извлеките фланец с ТЭНом и анодом.
Слейте остатки.
В некоторых моделях установлен поворотный фланец — он вращается против часовой стрелки без инструментов. После слива соберите технику в обратном порядке.
Кейс мастера: аварийное восстановление бойлера в загородном доме
Проблема
Владельцы коттеджа обнаружили неполадки в работе водонагревателя Ariston объемом 100 литров (эксплуатация 5 лет). Симптомы: щелчки при нагреве, мутная ржавая вода, нестабильная температура. Обслуживание не проводилось, прибор установлен в сыром подвале.
Обследование
Визуально выявлена коррозия соединений и входного патрубка. Электрика исправна, но изоляция на грани (0,5 МОм). При сливе вместо чистой воды — мутная жижа с накипью. Анод полностью разрушен.
Решение
Полное отключение от сети и водоснабжения.
Организация контролируемого слива через дренажный клапан.
Открытие предохранительного клапана для ускорения процесса.
Демонтаж фланца и механическая очистка.
Замена анода на усиленный с установкой антинакипного фильтра.
Химическая промывка системы.
Восстановление герметичности с заменой уплотнителей.
Распространенные ошибки пользователей могут обернуться серьезными последствиями. Какие недочеты приводят к неприятностям:
Слив без отключения питания — риск перегрева ТЭНа, короткого замыкания, возгорания проводки или удара током.
Игнорирование перекрытия воды — бесконечный процесс из-за постоянного пополнения бака.
Работа с кипятком — опасность серьезных ожогов при контакте с горячей водой.
Итоги
Слить воду из бойлера необходимо при ремонте, профилактике, консервации на зимний период и перемещении оборудования. Самостоятельные работы допустимы только после истечения гарантии — иначе обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Не уверены в своих силах? Доверьтесь профессионалам. Специалисты сольют воду согласно требованиям производителя и проведут комплексное обслуживание оборудования.
Кажется, проще не бывает: выключил, подождал — и всё растаяло. Но именно на этом простом этапе пользователи чаще всего допускают ошибки, которые обходятся дорого: от перегрева компрессора до пробитого испарителя. Почему так? Всё дело в спешке и пренебрежении к деталям.
Никита Журавлёв, инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро», рассказывает: безопасная разморозка — это не импровизация, а четкий, продуманный алгоритм. Давайте разберемся, как действовать правильно.
Зачем нужна разморозка?
Каждый раз, открывая дверцу, вы запускаете внутрь порцию теплого и влажного воздуха. Он оседает в виде конденсата, а затем — замерзает. Образуется наледь.
Со временем это приводит к проблемам:
● Холодильник перегружен: работает дольше и шумнее.
● Электричества потребляет больше — до +30% к счету.
Регулятор выкручен на максимум. Часто летом — и это приводит к обледенению.
Дверца часто открыта. Чем дольше открыта — тем быстрее наледь.
Горячая еда в камере. Пар оседает на стенках — и превращается в лёд.
Перегрузка полок. Нет циркуляции — влажность концентрируется в углах.
Забился слив. Талая вода не уходит — замерзает снова.
Читайте также
Нужно ли именно вам размораживать холодильник?
Это зависит от модели. Таблица — под рукой:
Совет: даже у No Frost раз в год стоит провести ручную разморозку — для чистоты и диагностики.
Как правильно размораживать: пошаговая инструкция
Шаг 1. Отключить от сети. Выньте вилку из розетки — безопасность прежде всего. Это спасет от короткого замыкания и защитит компрессор.
Шаг 2. Разгрузить холодильник. Все продукты — в сумку-холодильник, под плед или на балкон.
Шаг 3. Вынуть полки и ящики. Пластик внутри может лопнуть от перепада температур — лучше вымыть отдельно.
Шаг 4. Подготовиться к сбору воды Постелите тряпки, поставьте миску, направьте слив (если есть) в ёмкость.
Шаг 5. Дать льду растаять. Дверцы оставьте открытыми. Обычно процесс занимает 4–8 часов, при толстом слое наледи — до 10.
Шаг 6. Снять наледь (если отходит сама). Пластиковой лопаткой, мягко. Без ножей, отверток, ключей и прочего металла.
Шаг 7. Вымыть камеры. Используйте тёплую воду и мягкое средство — соду, каплю мыла или лимонный раствор.
Шаг 8. Высушить. Протрите все насухо — особенно углы, резинки и дренаж. Оставьте камеру проветриться.
Шаг 9. Включить. Установите нужную температуру, подождите 30–60 минут — чтобы камера остыла.
Как ускорить разморозку: если время поджимает
1. Пульверизатор с горячей водой. Опрыскивайте лёд — особенно по краям. Аккуратно, не лейте внутрь лужами.
2. Миска с горячей водой. Поставьте внутрь — пар сам размягчит лёд.
3. Фен. Только тёплый воздух, на расстоянии 20–30 см. Не направляйте на резинки и провода.
4. Грелка или бутылка с тёплой водой. Приложите к обледеневшему участку, передвигайте по мере прогрева.
Ни в коем случае:
– не используйте ножи, отвёртки, шпатели; – не лейте кипяток на стенки; – не применяйте аэрозоли или парогенераторы — риск поломки платы управления велик.
Пример из практики: поспешишь — холодильник сломаешь
Один клиент решил ускорить разморозку ножом. Результат — пробит испаритель. Газ вышел, морозилка встала. Исправление — пайка, вакуум, заправка фреоном. Итог: 9500 ₽ и 3 часа работы.
Вывод: не спешите. Лучше потратить пару часов, чем пару тысяч.
Профилактика: как не доводить до «снежной шубы»
Не держите дверцу открытой дольше 10 секунд.
Не ставьте горячую еду — остудите до комнатной температуры.
Используйте контейнеры с крышкой для хранения— меньше испарения.
Раз в месяц проверяйте слив и чистите уплотнители.
Не забивайте камеру под завязку.
Раз в сезон — лёгкая уборка снаружи и внутри.
Разморозка — это не просто «раз в год вымыть холодильник». Это забота о технике, которая каждый день заботится о ваших продуктах. Делайте всё по правилам — и техника прослужит дольше. А счета — будут ниже.
Если холодильник вдруг начал шуметь, греться или «плакать» — возможно, пришло время для разморозки. Только, пожалуйста, без ножей.
