Ремонт и Строительство

Рубрика: Все статьи

  • Дверца не открывается: практическое руководство по разблокировке стиральной машины | Бытовая техника

    Дверца не открывается: практическое руководство по разблокировке стиральной машины | Бытовая техника

    Ситуация знакома многим: стирка завершилась, барабан остановился, а дверца – ни с места. Вместо привычного щелчка — тишина, а выстиранное белье заперто внутри. Паниковать не стоит — проблема не редкость.

     Вместе с Михаилом Алексеевичем Кузнецовым, экспертом с многолетним опытом работы в сервисе «Рядом Мастер», мы разобрали возможные причины и нашли действенные способы решения проблемы.

    Что делать, если люк не открывается: проверенные методы

    Прежде чем звать мастера, попробуйте несколько простых, но эффективных способов — во многих случаях они помогают исправить ситуацию.

    Обесточить и подождать

    Отключите машину от сети и дайте ей постоять 10–30 минут. Иногда этого достаточно, чтобы механизм разблокировки сработал. Особенно полезен способ при сбоях в работе устройства блокировки люка (УБЛ). В нем используется термопластичная планка, которая, остывая после отключения, возвращается в исходное положение и открывает замок.

    Аварийный трос — ваш помощник

    В большинстве моделей предусмотрена ручная разблокировка: небольшой трос, обычно ярко окрашенный, спрятан в нише рядом со сливным фильтром. Потяните за него — и дверца откроется вручную, без усилий и повреждений.

    klient_pytaetsya_otkryt_dver_bankovskoi_kartoi).thumb.png.45a534a5788ad5f8302c8a86a5d8ccf2.png

    Проволока, леска или карта

    Если троса нет, можно использовать подручные средства. Возьмите тонкую проволоку, крепкую нить или пластиковую карту. Аккуратно заведите предмет за щель дверцы в районе замка и потяните, словно выуживаете язычок защелки. Такой способ требует определенной ловкости, но часто дает положительный результат.

    Читайте также

    Защита от детей

    Функция блокировки от детей может включиться случайно. На панели управления обратите внимание на значок ключа — он сигнализирует об активированной защите. Обычно её отключают, зажав на 3–5 секунд две кнопки (например, температуру и отжим). Проверьте инструкцию к вашей модели и отключите блокировку так, как там указано.

    Через корпус — к замку

    Если ничего не помогает, можно добраться до механизма через верхнюю или боковую панель. Сначала отключите питание. Затем снимите панель, открутив задние винты. Замок расположен прямо за ручкой люка — аккуратно нажмите на защелку пальцем или отверткой. Часто этого достаточно, чтобы освободить дверцу.

    master_s_klientom_stoyat_pered_mashinkoi.thumb.png.3638bd4ea45d3b1921c3183b1df74b40.png

    Перезапуск цикла

    Иногда программный сбой мешает завершению стирки. Попробуйте включить короткий режим — например, быструю стирку или полоскание. После завершения отключите машину от розетки, подождите 10–15 минут — и попробуйте открыть люк снова.

    Мастер предупреждает: не применяйте силу. Рывки и давление на ручку могут привести к ее поломке, и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

    Если все перечисленные способы не помогли — значит, проблема серьезная. Разберем возможные технические неисправности.

    master_chto-to_otklyuchaet_v_mashinke.thumb.png.0c6e97c075766d1d0fb3eb85de853c16.png

    Возможные поломки, из-за которых не открывается люк

    Неисправен замок (УБЛ)

    Устройство блокировки люка — ключевой элемент безопасности. Он отвечает за то, чтобы машинка не открылась в процессе стирки. При его сбое модуль управления не получает сигнал, что стирка завершена, и замок остается закрытым.

    Причины выхода из строя УБЛ:

    • Коррозия контактов
    • Износ или деформация пластика
    • Обрыв в катушке электромагнита

    К сожалению, УБЛ не ремонтируется — его заменяют целиком.

    Проблемы с управляющей электроникой

    Центральный модуль машины управляет всеми функциями, включая блокировку дверцы. При его сбое команда на открытие люка попросту не поступает.

    Основные причины поломки:

    • Скачки напряжения
    • Попадание влаги и короткие замыкания
    • Старение и перегрев компонентов

    Иногда помогает перепрошивка, но чаще требуется замена модуля.

    Деформация корпуса

    Иногда замок просто не может разомкнуться — физически. Это происходит, если:

    • Машину перегрузили
    • Было механическое повреждение (например, при переезде)
    • Деформировалась дверца

    В таких случаях замена люка или даже всей машины — неизбежна.

    Поломка ручки

    Ручка может выглядеть целой, но быть сломанной внутри. Она не тянет за защелку, хотя кажется, что работает. Временно поможет аварийный трос или ручной способ открытия дверцы, но деталь, в любом случае, нужно заменить.

    Барабан наполнен водой

    Если в машине осталась вода, люк не откроется по соображениям безопасности. Нужно сначала её слить. Откройте маленькую дверцу на передней панели, за ней находится фильтр. Подставьте ёмкость, медленно открутите фильтр и дождитесь, пока вся вода стечет. После этого люк, как правило, разблокируется.

    master_chinit_zamok_dvertcy_mashinki.thumb.png.d9e27c2a8f8b5987aa05b08cb0ec047c.png

    Из практики: как стиральная машина сломалась из-за грозы

    Один из реальных случаев, который произошел в моей практике: поступила жалоба от клиента, что стиралка  Bosch Serie 6 не открывается после стирки. Машина отработала весь цикл, но не разблокировалась. Проблема возникла после сильной грозы.

    На месте я обнаружил следующее:

    • Электроника включается, дисплей работает.
    • При запуске любой программы — ошибка E42.
    • Внутри барабана — вода и белье.

    Я отключил питание, слил воду, открыл дверцу вручную. Затем разобрал машину, проверил УБЛ — визуально заметны следы перегрева, корпус частично оплавлен. Измерения показали, что катушка сгорела. Причина — скачок напряжения во время грозы.

    Проблему решил заменой УБЛ:

  • Снял старый механизм
  • Установил новый совместимый блок
  • Проверил подключение
  • Провел калибровку

    • Машина заработала, программа прошла без сбоев, дверца открылась в штатном режиме.

    master_payaet_platu_upravleniya_na_fone_polurazobrannoi_SM.thumb.png.4476c1eb87c491e313342704ab1153f8.png

    Как избежать поломки: профилактика от мастера

    Чтобы техника не подводила в будущем:

    • Не перегружайте барабан — следите за допустимым весом белья.
    • Используйте качественные порошки и ополаскиватели — строго по инструкции.
    • При скачках напряжения в квартире поставьте стабилизатор.
    • Открывайте и закрывайте дверцу аккуратно — не дергайте и не вешайте на нее вещи.

    Совет от профессионала: если машина отказывается открываться — не пытайтесь «вскрывать» ее грубо. Это только усугубит поломку. Лучше сразу вызовите квалифицированного мастера — тогда вы сэкономите время, нервы и деньги.

    С уважением: Источник ►
    Дверца не открывается: практическое руководство по разблокировке стиральной машины | Бытовая техника

  • Советы по выбору солнечной батареи и ее комплектующих

    Советы по выбору солнечной батареи и ее комплектующих

    [ad_1]

    Солнечная батарея – автономный источник электроэнергии, который позволяет стать независимым от бытовой электросети. Применение этой современной технологии также обещает значительную экономию средств. Но все ли так просто и как выбрать солнечную батарею для дома, а точнее его автономного электроснабжения. Ниже мы постараемся разобрать основные критерии выбора системы.

    Из чего состоит комплект?

    Для преобразования солнечного тепла в питание для электроприборов необходимо смонтировать комплекс, который состоит из такого оборудования:

    • панель, сама солнечная батарея, собирающая лучи;
    • контроллер заряда АКБ – от этого компонента зависит эффективность использования аккумуляторов;
    • аккумуляторные батареи – накапливают электрический заряд, от них зависит длительность автономного режима;
    • инвертор – преобразует постоянное напряжение в переменное, которое подается к бытовым приборам.

    Комплект

    Чтобы автономная система электроснабжения максимально долго и эффективно работала, необходимо выбрать комплектующие, которые по техническим возможностям соответствовали друг другу и мощности потребляемой энергии.

     

    Советы по выбору

    Чтобы правильно выбрать солнечную панель, необходимо учесть множество факторов. Для начала следует определиться с типом батареи, а они бывают:

    1. Монокристаллические – наиболее эффективны в регионах, где солнечная активность выше.
    2. Поликристаллические – рекомендуется их использовать там, где активность Солнца не слишком высока.
    3. Гибкие – панель изготавливается их аморфного кремния и предназначается для закрепления на покатых, неровных поверхностях, например, крышах домов. Такой тип исполнения отличный вариант для регионов, где солнечные дни большая редкость. Эта разновидность самая дешевая и ее рекомендуется использовать для дачи.
    4. Солнечная батарея из микроморфного кремния – универсальная разновидность, которая одинаково эффективно работает в пасмурную и ясную погоду, не требовательна к углу наклона. Эта последняя разработка, соответственно и стоимость ее выше, чем предыдущих разновидностей.

    Виды панелей

    Панель для эффективной работы должна иметь оптимальный угол наклона, чтобы улавливать солнечную энергию. Считается, что оптимальным показателем тут является угол на 15º больше географической широты. Но это рассчитать не каждый может, поэтому выбор оптимального положения осуществляется вручную, путем наблюдения за зарядкой аккумуляторов.

    Выбор солнечной батареи по мощности необходимо осуществлять, исходя из потребностей в альтернативном электрическом питании. Условно это понятие можно разделить на 4 режима:

    1. Аварийное электроснабжение – необходимо обсчитывать совокупную мощность приборов, которые нужны, если отключат электроснабжение. Зачастую это 4–5 кВт/ч. Обычно такой режим делается для отопления и резервного освещения.
    2. Базовое электроснабжение – это практически полное замещение электрической энергии солнечной. Тут, чтобы правильно выбрать характеристики, нужно рассчитать суточное потребление. Необходимо учесть также среднемесячные показатели.
    3. Умеренный режим или комфортный. Когда на альтернативный источник электроэнергии садится только часть приборов. Зачастую это телевизор, чайник, вытяжка. Реже СВЧ-печи, электрические панели, духовые шкафы или холодильники.
    4. Режим полной замены электричества. Тут помимо расчетов, главное, подобрать оборудование, которое будет успевать аккумулировать необходимое количеств энергии.

    Собственно выбор солнечной батареи сводится к определению необходимой ее площади при определенных потребностях в снабжении электроэнергией. Другими словами – это способность заряжать аккумуляторы. Солнечная батарея, ее мощность напрямую зависит от площади поверхности, например:

    • Батарея размером 290×350×25 обладает мощностью – 20Вт;
    • 475×513×25 – 30Вт;
    • 470×676×25 – 40Вт;
    • 1650×991×35 – 280Вт.

    Существует большое количество размеров солнечных батарей, что значительно упрощает их выбор. Это также определяет большое разнообразие устройств по мощности.

    На видео ниже предоставлена технология расчета мощности системы. Рекомендуем просмотреть ролик, т.к. он поможет определиться с выбором:

    Рассчитываем мощность системы

    Внимание! Следует учесть, что выбрать солнечную панель не достаточно, необходимо подобрать соответствующие потребностям энергоснабжения аккумуляторы. Именно они обеспечивают автономность, поэтому заряда их должно хватать на ночь и на время непогоды, когда эффективность панелей сильно снижается. Из нескольких АКБ собираются специальные блоки.

     

    Как выбрать контроллер

    Важно выбрать подходящий контроллер для системы автономного энергоснабжения. Он обеспечивает эффективную работу аккумуляторов, что продлевает их срок эксплуатации. Неправильный выбор влечет быстрый выход из строя АКБ, что приводит к необходимости их замены.

    Существует 2 вида контроллеров:

    • МРРТ – позволяет на 100% эффективно использовать энергоемкость зарядных устройств;
    • ШИМ – осваивает аккумулирующуюся энергию только на 80%.

    Разница в эффективности освоения заряда создает и разницу в стоимости. Контроллер МРРТ в 2–3 раза дороже, чем ШИМ. Но большая стоимость компенсируется, если посчитать среднегодовые показатели работы системы. Использование ШИМ контроллера вынудит добавить больше батарей.

    Очень важно учитывать мощность. Она должна превышать максимальные показатели блока АКБ. ШИМ контроллеры должны соответствовать в этой части показателям зарядных устройств. Это обусловит меньшие энергопотери в процессе преобразования напряжения.

    Мнение специалиста по поводу того, как выбрать контроллер, предоставлено на видео:

    Выбираем контроллер

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать солнечную батарею для дома по мощности и типу исполнения. Надеемся, предоставленная информация помогла вам ответить на вопрос.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Треск в холодильнике: диагностика звуковых сигналов | Бытовая техника

    Треск в холодильнике: диагностика звуковых сигналов | Бытовая техника

    Когда холодильник начинает трещать, многие владельцы сразу думают о серьезной поломке и значительных финансовых затратах. Однако треск – не всегда признак неисправности. Иногда это нормальное явление, не требующее вмешательства специалиста.

    Эксперт сервисного центра ReFreeze Виктор Белов рассказывает о причинах треска в холодильниках и о том, когда с проблемой можно справиться самостоятельно, а когда стоит обращаться за помощью.

    Естественные причины треска: когда не нужно паниковать

    1. Физические свойства материалов корпуса

    Стенки холодильника изготовлены из пластика, который, как любой материал, реагирует на перепады температур. При охлаждении пластик сжимается, при нагреве – расширяется. Именно эти процессы сопровождаются характерным потрескиванием.

    Рекомендация специалиста: если вы приобрели новую технику и слышите периодический треск – это абсолютно нормально. Особенно интенсивными эти звуки могут быть в первые недели эксплуатации или после полной разморозки. По мере стабилизации температурного режима интенсивность звуков снизится.

    2. Особенности функционирования системы No Frost

    Холодильники с системой автоматического размораживания имеют встроенный нагревательный элемент (ТЭН), который периодически включается для удаления наледи с испарителя. Работа этого элемента вызывает локальное нагревание пластика, что и сопровождается характерными потрескиваниями.

    В первую неделю использования нового холодильника с No Frost звуки могут быть особенно заметными – это период, когда происходит естественная притирка всех элементов конструкции. Со временем интенсивность треска значительно снижается.

    3. Механический контакт элементов с посторонними предметами

    Иногда источником треска становится соприкосновение задней стенки холодильника (где расположены трубки хладагента и компрессор) со стеной помещения или посторонними предметами.

    Читайте также

    Практический совет от мастера: услышав треск со стороны задней стенки, первым делом проверьте расстояние между холодильником и стеной – оно должно составлять минимум 5-7 см для нормальной циркуляции воздуха. Также осмотрите пространство за техникой – туда могла случайно упасть кухонная утварь, которая при вибрации создает посторонние звуки.

    4. Дисбаланс при установке

    Неровное положение холодильника – еще одна распространенная причина нехарактерных звуков. Когда техника стоит с наклоном, компрессор работает с повышенной нагрузкой, что может вызывать дополнительную вибрацию и треск.

    Методика проверки от эксперта: не обязательно иметь профессиональный строительный уровень для проверки правильности установки. Поставьте на холодильник стакан с водой и оцените горизонтальность поверхности жидкости – она должна быть ровной. Альтернативный метод – использование встроенного приложения-уровня в смартфоне. В iPhone, например, оно находится в стандартном приложении «Измерения».

    5. Потрескивание от электричества

    Если легкий треск слышен в момент включения или выключения компрессора, причина может быть в электрической части – розетке или контактах. Особенно это характерно для старых розеток, которые реагируют на изменения потребляемой мощности.

    Обратите внимание на дополнительные признаки проблемы – нагрев розетки или искрение. При их наличии необходимо обратиться к квалифицированному электрику для проверки проводки и замены устаревших элементов.

    master_chto-to_delaet_szadi_holodilnika.thumb.png.7989a6aa097e2a88eb379e4fc6c5f94e.png

    Неисправности, требующие профессионального вмешательства

    К сожалению, в некоторых случаях треск свидетельствует о технических неполадках, игнорирование которых может привести к серьезным последствиям.

    1. Проблемы с электрической частью

    Треск в области вилки или шнура питания – признак нарушения изоляции. В данном случае возникает риск короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током. При обнаружении таких звуков немедленно отключите технику от сети и обратитесь к специалисту для замены кабеля с вилкой.

    2. Неисправности в системе автоматической разморозки

    Если холодильник с системой No Frost издает треск в области вентилятора, возможно, вышли из строя компоненты системы оттайки:

    • Плавкий предохранитель
    • Нагревательный элемент (ТЭН)
    • Таймер или датчик оттайки

    При таких неисправностях лед не тает, а накапливается, что приводит к соприкосновению лопастей вентилятора с наледью. Помимо треска, вы заметите повышение температуры в холодильной камере с одновременным обильном образованием инея в морозильном отделении.

    Рекомендация специалиста: при обнаружении нарастающего льда в морозильной камере и треска необходимо незамедлительно отключить холодильник, выполнить ручную разморозку и вызвать мастера. Промедление может привести к полному блокированию вентилятора льдом и выходу из строя его электродвигателя, что значительно увеличит стоимость ремонта.

    holodilnik_na_razmorozke__dvertca_otkryta_a_vnutri_led.thumb.png.575a77068884623bc1bfd2f4d074bddb.png

    3. Дефекты в работе компрессора

    Компрессор – сердце холодильной системы. При его перегреве срабатывает защитное реле, отключающее мотор со щелчком. Если компрессор начинает трещать и периодически отключаться, причина может быть в повреждении обмоток.

    В двухкомпрессорных моделях неисправность одного из моторов приведет к нарушению охлаждения в соответствующей камере. В однокомпрессорных системах пострадают оба отделения.

    4. Сбои в работе пускозащитного реле

    Этот компонент отвечает за запуск компрессора и его защиту от перегрузок. При неисправности реле вы услышите треск, затем щелчок, после чего компрессор выключится. Это происходит из-за того, что двигатель не успевает развить необходимые обороты из-за преждевременного размыкания контактов.

    5. Выход из строя электронного модуля управления

    Электронная плата управления координирует работу всех систем холодильника. При ее неисправности возможен однократный треск, сопровождаемый хлопком, после чего техника полностью прекращает работу.

    Рекомендация эксперта: электроника холодильника крайне чувствительна к перепадам напряжения в сети. Рекомендую проверить стабильность электропитания с помощью мультиметра. При выявлении существенных колебаний целесообразно установить стабилизатор напряжения – либо на весь дом/квартиру, либо индивидуально для холодильника.

    holodilnik_vplotnuyu_ustanovlen_k_stene_bez_zazora_perecherknut_takuyu_kartinku.thumb.png.589e5ac5effca1d00aa95a22f45fd86a.png

    Практический кейс: диагностика и устранение причины треска

    Исходная ситуация

    В сервисный центр обратился владелец двухкамерного холодильника Bosch, который 5 лет был в эксплуатации. Последние две недели техника издавала громкий треск и щелчки, особенно заметные в ночное время. Вначале звуки появлялись эпизодически, но постепенно участились и стали интенсивнее.

    Примечательно, что температурный режим в обеих камерах оставался нормальным, продукты сохраняли свежесть, никаких признаков протечек не наблюдалось. Единственная особенность, о которой упомянул клиент, – недавнее перемещение холодильника.

    Процесс диагностики

    По прибытии специалист выполнил комплексное обследование:

    1. Внешний осмотр не выявил видимых повреждений корпуса.

    2. Проверка горизонтального положения с помощью строительного уровня показала незначительный перекос вправо.

    3. При осмотре места размещения было обнаружено, что справа между холодильником и стеной имелся зазор, тогда как слева техника вплотную примыкала к стене.

    4. После отключения от электросети, когда мастер отодвинул технику и получил от доступ к задней панели, обнаружились две проблемы:

    • Конденсаторная решетка (змеевик) была покрыта толстым слоем пыли, что существенно затрудняло теплообмен.
    • Трубка циркуляции хладагента в нескольких местах соприкасалась с металлическим корпусом.

    5. Детальное обследование компрессора помогло выявить основную причину: ослабленные крепления и частично разрушенный амортизационный блок. Очевидно, при перемещении холодильника произошло смещение компрессора, что привело к усилению вибрации при его работе.

    master_derzhit_v_rukah_kompressor.thumb.png.f5bcad498336705de2b5687394056515.png

    Выполненные работы

  • Корректировка положения холодильника путем регулировки ножек для устранения перекоса.
  • Тщательная очистка конденсаторной решетки от пыли с использованием специализированного инструмента.
  • Замена поврежденного амортизационного блока компрессора.
  • Проверка и подтяжка всех креплений для исключения возможности смещения мотора.
  • Установка резиновой прокладки между трубкой хладагента и корпусом в точках соприкосновения.
  • Комплексная проверка электрических соединений.

    • После проведенных мероприятий холодильник проработал 30 минут – треск полностью прекратился, уровень шума соответствовал заводским характеристикам.

    master_payaet_platu_upravleniya.thumb.png.6e5f49d3f77d4404c467855ed60beb63.png

    Когда необходимо обращаться к специалистам?

    Как определить, что треск в холодильнике требует профессионального вмешательства? Ориентируйтесь на следующие критерии:

    Если помимо треска появились дополнительные признаки неисправности:

    Если треск сопровождается:

    Не рекомендуется откладывать обращение к специалистам, надеясь на то, что «само пройдет». Как показывает практика, игнорирование первичных симптомов неисправности часто приводит к более серьезным поломкам. Выход из строя одного компонента влечет за собой повреждение связанных с ним систем.

    С уважением: Источник ►
    Треск в холодильнике: диагностика звуковых сигналов | Бытовая техника

  • Холодильник светится, но не морозит: диагностируем неисправности и ищем решения

    Холодильник светится, но не морозит: диагностируем неисправности и ищем решения

    Вы открыли дверцу холодильника, лампочка загорелась, но из камеры веет не прохладой, а теплом? Ситуация, когда освещение горит, но техника не выполняет свою основную функцию – охлаждение, вызывает тревогу у каждого владельца.

    Вместе с Виктором Чистяковым, ведущим техническим специалистом компании «Рефриз», мы проанализируем возможные причины такой проблемы, разберемся, в каких случаях можно справиться самостоятельно, а когда без профессиональной помощи не обойтись.

    Почему работающее освещение не гарантирует функциональность холодильника

    Многие ошибочно полагают, что если в холодильнике загорается свет при открытии дверцы, значит, устройство исправно. На практике это не так. Электрическая цепь, отвечающая за внутреннее освещение, и система охлаждения функционируют автономно друг от друга. Внутреннее освещение может работать безупречно даже при полном отказе холодильного контура.

    «Существует простой способ проверить, действительно ли система охлаждения не функционирует: прикоснитесь к внутренней задней стенке холодильной камеры. Если она теплая ― это верный признак того, что охлаждение отсутствует», – поясняет Виктор Чистяков.

    master_chto-to_smotrit_na_zadnei_stenke_holodilnika.thumb.png.6ff8198d049721acf3dcc28af8f5005a.png

    Первые шаги: что можно попробовать сделать самостоятельно

    Если вы обнаружили, что холодильник перестал поддерживать необходимую температуру, хотя внутреннее освещение функционирует, попробуйте выполнить действия, описанные ниже.

    Программный сброс холодильника

    Современные холодильники с электронным управлением представляют собой сложные устройства. Они подвержены программным сбоям из-за нестабильности электропитания или внутренних ошибок программного обеспечения.

    «Полностью отключите холодильник от источника питания минимум на четверть часа. Электронная система управления полностью обесточится и произойдет сброс настроек. После включения внимательно следите за изменениями температуры внутри камеры», – рекомендует инженер сервисного центра «Рефриз».

    Читайте также

    Проверка температурных настроек

    В моделях с механическим типом управления обязательно проверьте правильность установки терморегулятора. Нередко проблема заключается в случайном переводе регулятора в неактивное положение.

    «Установите регулятор температуры в среднюю позицию и дайте оборудованию поработать несколько часов. Если причина заключалась именно в некорректных настройках, вы заметите постепенное снижение температуры в холодильной камере», – объясняет Виктор Чистяков.

    klient_i_master_stoyat_pered_holodilnikom.thumb.png.dcad44234fb65d16cd9bfe23f9a4d5a7.png

    Технические неисправности: когда нужны профессиональная диагностика и ремонт

    Если простые методы не принесли желаемого результата, вероятнее всего, возникла серьезная неисправность. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, которые могут приводить к отсутствию охлаждения при работающем освещении.

    Неисправность термостата

    В холодильниках с электромеханическим управлением термостат играет ключевую роль в контроле температуры и управлении работой компрессора. Его выход из строя – одна из самых распространенных причин того, что техника не охлаждает.

    Характерные признаки:

    • Внутреннее освещение функционирует нормально
    • Компрессор не запускается
    • При регулировке термостата отсутствует характерный щелчок срабатывания

    «Диагностика термостата проводится с помощью специальных измерительных приборов, поэтому самостоятельно вы вряд ли определите поломку. При подозрении на неисправность этого элемента рекомендую обратиться к квалифицированному инженеру, который проведет тестирование и заменит компонент при необходимости», – подчеркивает мастер.

    Поломка температурного датчика

    В моделях с электронным управлением вместо механического термостата установлены электронные датчики температуры. Если деталь выходит из строя, электронный модуль управления получает искаженные данные о температуре и блокирует работу холодильного агрегата.

    Симптомы неисправности:

    • Дисплей может отображать код ошибки
    • Компрессор не активируется при работающем освещении
    • Постепенное повышение температуры внутри камеры

    «Замена температурных датчиков в современных холодильниках – процедура, требующая специальных навыков и инструментов. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к повреждению электронной платы, что существенно увеличит стоимость восстановления оборудования», – предостерегает Виктор Чистяков.

    master_derzhit_v_rukah_kompressor_holodilnika.thumb.png.a5cf0a95361e912c39600d8496e14051.png

    Проблемы с компрессором

    Компрессор можно назвать «сердцем» холодильной системы – он обеспечивает циркуляцию хладагента по всему контуру. При его неисправности процесс охлаждения становится невозможным.

    Признаки отказа компрессора:

    • Отсутствие характерного рабочего звука мотора
    • Аномальная температура корпуса компрессора (чрезмерно горячий или необычно холодный)
    • Слышно срабатывание пускового реле, но компрессор не запускается

    «Если диагностика подтверждает неисправность компрессора, единственным решением является его замена. Учитывая, что это один из самых дорогостоящих компонентов, перед ремонтом стоит оценить экономическую целесообразность, особенно если холодильнику больше 7-8 лет», – советует специалист сервиса «Рефриз».

    Утечка хладагента

    Хладагент (фреон) – специальное вещество, циркулирующее по замкнутому контуру холодильника и обеспечивающее теплообмен. При нарушении герметичности системы происходит его постепенная утечка, что приводит к снижению эффективности охлаждения.

    Как распознать утечку:

    • Компрессор работает практически без остановок
    • Температура в холодильной камере постепенно повышается
    • Возможно наличие маслянистых следов в местах соединений трубок контура

    «Устранение утечки хладагента – сложная техническая задача, требующая специализированного оборудования. Необходимо не только обнаружить и устранить место разгерметизации, но и правильно выполнить дозаправку системы. Подобные операции должен выполнять только квалифицированный специалист», – акцентирует Виктор Чистяков.

    Неисправность системы автоматического размораживания

    В холодильниках с технологией No Frost таймер оттайки контролирует циклы размораживания испарителя. Если он «застревает» в режиме оттайки, компрессор не получает сигнал на включение.

    Основной симптом:

    • После отключения питания и повторного включения холодильник временно возобновляет нормальную работу, затем снова прекращает охлаждать

    «Неисправный таймер оттайки не подлежит восстановлению – требуется его замена. Зачастую проблема затрагивает и другие элементы системы авторазморозки, поэтому необходима комплексная диагностика всего контура управления размораживанием», – объясняет мастер.

    master_chto-to_delaet_s_platoi__tykaet_v_nee_multimetrom_naprimer.thumb.png.afe484f4692d1b462f40db298516ad81.png

    Отказ электронного модуля управления

    Электронная плата отвечает за координацию всех процессов в современном холодильнике. Перепады напряжения, конденсат или естественный износ элементов могут вызвать сбои в ее работе.

    Признаки неисправности электроники:

    • Нестабильная работа дисплея или индикаторов
    • Отсутствие реакции на изменение настроек
    • Освещение работает, но компрессор не активируется
    • Возможно появление диагностических кодов ошибок

    «Диагностика и восстановление работоспособности электронных модулей – технически сложный процесс, требующий специального оборудования. В зависимости от характера повреждения возможен ремонт отдельных компонентов, полная замена платы или перепрограммирование контроллера», – рассказывает специалист сервисного центра «Рефриз».

    klient_trogaet_regulyator_temperatury_na_dvertce_holodilnika.thumb.png.a83a64faee34cbf4d14640c5ab4cfe92.png

    Из практики: как я устранил проблему с охлаждением в холодильнике Samsung

    Недавно ко мне обратился владелец холодильника Samsung с системой No Frost. Клиент жаловался, что оборудование перестало охлаждать продукты, хотя внутреннее освещение работало нормально. Самостоятельные попытки перезагрузить устройство путем отключения от электросети результата не принесли.

    В ходе тщательной диагностики я выяснил, что компрессор технически исправен и периодически включается, но практически сразу выключается. При проверке контура авторазморозки я обнаружил, что датчик температуры оттайки отправляет некорректные показания из-за окисления контактных соединений. Из-за этого электронный модуль управления получал ложный сигнал о критическом перегреве испарителя и блокировал работу компрессора в целях защиты системы от повреждения.

    Для решения проблемы я выполнил следующие операции:

    1. Провел тщательную очистку контактных групп датчика оттайки, удалив все следы окисления.
    2. Измерил электрическое сопротивление датчика для подтверждения его работоспособности.
    3. Выполнил полную очистку испарителя от образовавшегося из-за сбоев в системе оттайки льда.
    4. Протестировал нагревательный элемент и термопредохранитель системы оттайки.
    5. Провел контрольный запуск и мониторинг работы холодильника в течение нескольких полных циклов.

    После проведенного обслуживания удалось полностью восстановить функциональность устройства.

    Ситуации, требующие экстренного вызова специалиста

    В некоторых случаях промедление может привести к усугублению проблемы и более серьезным повреждениям холодильного оборудования. Немедленно обратитесь к специалисту, если:

    • При работе холодильника возникают нехарактерные звуки – стук, скрежет или аномально громкое гудение. Эти признаки часто указывают на серьезные проблемы с компрессором, и без своевременного вмешательства возможен его полный выход из строя.
    • Вы почувствовали запах горелой изоляции или пластика. В этом случае немедленно отключите оборудование от электросети и вызовите мастера. Подобные запахи могут свидетельствовать о перегреве электрических компонентов.
    • При прикосновении к металлическим частям корпуса ощущается удар током. Это явный признак нарушения электрической изоляции, который требует неотложного профессионального вмешательства для предотвращения риска поражения электрическим током.

    Когда ремонт нецелесообразен: критерии принятия решения

    В некоторых ситуациях восстановление работоспособности холодильника экономически нецелесообразно. При принятии решения о ремонте или замене оборудования учитывайте следующие факторы:

    • Возраст техники: если холодильнику более десяти лет, возможно, лучше рассмотреть вариант приобретения новой модели с улучшенными характеристиками энергоэффективности.
    • Стоимость восстановления: если затраты на ремонт превышают половину стоимости аналогичного нового оборудования, с финансовой точки зрения выгоднее выбрать замену.
    • Периодичность поломок: если оборудование ремонтируется уже не первый раз за короткий период времени, это свидетельствует о том, что срок его службы истек. Лучше купить новую технику.

    Перед тем, как принимать решение о дорогостоящем ремонте, попросите специалиста оценить общее техническое состояние вашего холодильника и спрогнозировать его дальнейшую эксплуатационную надежность. Опытный мастер сможет объективно определить, насколько оправданы инвестиции в восстановление или лучше приобрести новую технику.

    Источник ►

  • Цветовая температура светодиодных ламп: таблица для оптимального выбора

    Цветовая температура светодиодных ламп: таблица для оптимального выбора

    [ad_1]

    Одним из параметров, который может охарактеризовать оттенок цвета и его качество считается цветовая температура светодиодных ламп. Этот параметр частично характеризует и уровень яркости осветительного прибора. При выборе LED лампочки необходимо смотреть какая температура цвета. Ведь если светодиодный свет будет подобран неправильно, то это приведет к отсутствию комфорта в помещении. Далее мы разберемся с читателями сайта https://samelectrik.ru как правильно выбрать данный показатель.

    Диапазон цветовой температуры

    Цветовая температура ранее не имела весомого значения, так как применялась лампа накаливания, у которой данный параметр был стандартным. Как только появилась диодная лампа или лента из светодиодов, цветовая гамма расширилась и выбрать правильный светодиодный свет стало сложнее, так как его оттенок обусловливается материалом полупроводника. Таблица ниже указывает диапазон рассматриваемой характеристики (в Кельвинах):

    Диапазон значений

    Существует три диапазона:

    • тепло белое освещение (2700 – 3200);
    • естественное, дневное (3500 – 6000);
    • холодное (от 6000).

    Пример разного цвета

    Как выбрать правильное свечение для улицы или для дома? Для офиса самой приемлемой считается лампа, у которой цветовая температура находится в диапазоне от 2800 до 6600 К. Например, лампа накаливания относится к первой группе. Такое освещение в интерьере придает комфорта и уюта. Для работы оптимальным будет естественное дневное освещение.

    Оптимальный показатель

    Офис

    Для работы рекомендуется использовать светодиодный свет, который находится в диапазоне от 4400 до 5600 К. А это означает, что лампочка должна быть белого или нейтрального цвета. За счет этого работоспособность сотрудников будет максимальной. Ниже приведена таблица, благодаря которой можно выбрать оптимальное значение:

    Таблица температур

    Область применения различного цвета температуры

    На что влияет изменение цвета? Если цветовая температура будет другая (желтого, синего или оранжевого оттенка), то работоспособность и как следствие производительность труда у сотрудников снижается. Если светодиодный свет имеет оранжевый оттенок, то производительность понижается до 80%.

    Важно! Почему лампа нейтрального или белого освещения более оптимальна для работы? Потому что он содержит в себе синий спектр, который оказывает содействие на ускорение реакции и концентрацию внимания в дневное рабочее время.

    Для офисных помещений и для производства такой светодиодный свет будет самым оптимальным, так как именно он увеличивает производительность и работоспособность.

    Жилое помещение

    Но как лучше подобрать цветовую температуру LED ламп для дома либо квартиры? Например, лампочка, у которой есть синий спектр, не применяется в комнатах для сна (детская или спальня). В жилом доме или квартире цветовая температура подбирается индивидуально для каждого помещения.

    Так температура освещения для гостиной или спальни подбирается с тем учетом, чтобы светодиодная лампа освещала в диапазоне теплого белого цвета (2700 – 3200 К). Свечение такого уровня придает помещению уют и комфорт.

    Сравнение освещения в гостиной

    В ванной комнате применяется лампа дневного и белого цвета (4000 – 5000 К). Для кухни такая лампочка также подойдет. Этот спектр излучения подойдет для домашнего кабинета или для места чтения, а также может использоваться как подсветка аквариума или стеллажей для растений.

    Что еще важно знать?

    Интенсивность света зависит от нескольких значений, а вот между спектром и степенью яркости прямой зависимости нет. Но это значение хоть и не считается ключевым, однако устанавливает саму эффективность свечения. Например, лампа, у которой одинаковая мощность, но разный спектр излучения предоставляет разную интенсивность свечения.

    Объясняется все это очень просто: лампочка, у которой светодиодный свет расположен в диапазоне высоких значений от 6000 К (холодные оттенки), дает возможность обрести самое яркое освещение. Но это функционирует в случае, если такие параметры, как уровень мощности и тип диода, эквивалентны.

    Не стоит забывать и про природный процесс понижения интенсивности свечения (помутнение кристаллов). Это так называемая деградация, когда через определенное время осветительные приборы становятся слабее и менее эффективными. Для того чтобы источник света проработал дольше, необходимо приобретать продукцию проверенных марок. О лучших производителях светодиодных ламп мы рассказывали в отдельной статье.

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что цветовая температура LED ламп считается одним из основных показателей в современном освещении. Если не принимать ее во внимание, то система освещения будет неэффективной и неприятной.

    Если помещение применяется для различных целей, то есть отдельные рекомендации, с помощью которых можно подобрать самый оптимальный вариант освещения. Например, гостиную, спальню и детскую комнату лучше оснащать источниками, которые будут излучать теплый свет.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как выглядит кухня при использовании светодиодных лампочек различной температуры цвета:

    Вот мы и рассмотрели, что означает цветовая температура светодиодных ламп и какая лучше для дома, квартиры либо офиса. Надеемся, предоставленные таблицы и советы помогли вам определиться в выборе наиболее оптимальной характеристики!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка точечных светильников в натяжной потолок

    Установка точечных светильников в натяжной потолок

    [ad_1]

    Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.

    Инструкция по монтажу

    Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.

    Фото примеры размещения софитов:

    4 софита и блок питания

    Расположение софитов по спирали

    Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:

    • для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
    • для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.

    По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.

    Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:

    Крепление светодиодного спотов

    Цоколь GU 5.3

    Размещение спота пот потолком

    Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.

    Крепление спотов

    Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:

    • 220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
    • 12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.

    Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:

    Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:

    1. Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
    2. Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.

    Потолочное освещение

    Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.

    Видео-обзор установочных работ

    Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:

    В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Простая летняя кухня для дачи или сада

    Простая летняя кухня для дачи или сада

    [ad_1]

    Как сделать летнюю кухню своими руками

    Многие любят принимать пищу на свежем воздухе: ярче становятся вкусовые ощущения, легкий ветерок, птички поют… Но на свежем воздухе можно не только принимать пищу, но и удобно её готовить. И для этого нужна  летняя кухня

    .

    Кроме прочего, летняя кухня, пристроенная к зоне отдыха или патио, делает прием пищи в теплое время года удобным: не надо вносить-выносить посуду, всё что необходимо находится под рукой, собрал овощи – тут же, на улице, их помыл, приготовил и съел. Если вы опасаетесь, что дождь нарушит ваши «кухонные планы», эта проблема решается дополнительной организацией  навеса над такой летней кухней.

    Предельно простая конструкция летней кухни для дачи

    Но как же сделать собственно кухню?

    Ниже вы можете увидеть схему  как сделать летнюю кухню своими руками из минимального количества брусков и дощечек. В тумбочку можно поместить посуду, кухонные инструменты, на вертикальную стойку повесить полотенца и прочую утварь, а также горшки с цветами – для красоты.

    Предельно простая конструкция летней кухни для дачи

    Основа такой кухни – металлическая столешница. На ней можно мыть, а также резать фрукты и овощи, готовить салаты. В столешницу должна быть встроена раковина, а кран хорошо бы подобрать довольно высокий – чтобы можно было мыть тыквы и кабачки, которые могут быть внушительных размеров.

    Для того, чтобы без проблем пользоваться водой, к кухне можно подвести шланг, встроенный в водоснабжение дома. Для этого при организации водопровода нужно предусмотреть несколько отводов, закрыв их на неиспользуемый период кранами. Сейчас, когда домашний водопровод можно сделать из пластиковых труб своими руками, данная задача не представляет особых сложностей. Отводить воду из раковины можно также с легкостью, используя гофротрубу и имеющуюся систему водослива.

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир!

    [ad_2]
    Источник

  • Выбираем качественный накопительный бойлер

    Выбираем качественный накопительный бойлер

    [ad_1]

    В этой статье мы расскажем читателям энциклопедии домашнего мастера о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный в 2016 году. Достоинство моделей, работающих от сети, заключается в том, что они могут в экономичном режиме поддерживать температуру нагретой воды, к тому же затрачивают не так много электроэнергии и подключаются к обычной розетке. При всем этом стоимость электрических бойлеров для домашнего использования не превышает 20 тыс. рублей (средняя цена около 10-12 тыс.). Далее мы предоставим наиболее важные советы по выбору накопительного водонагревателя для дома, квартиры и дачи.

    Критерии выбора

    Объем бака

    Первое, с чем нужно определиться – какой объем электрического бойлера выбрать. Это зависит от того, сколько человек в семье и для чего будет использоваться водонагреватель. Для начала поговорим о предназначении водонагревательного бака.

    Если вам нужно выбрать аппарат для квартиры, чтобы горячая вода была, когда отопительный сезон закончится, в первую очередь ориентируйтесь на свободное пространство в комнате (кухня либо ванная). Если место позволяет, для купания нужно подобрать бойлер объемом не менее 80 литров, если установлена ванна и 60 литров для душевой кабины. Опять-таки, все еще связано с количеством человек, которые нуждаются в электрическом водонагревателе, но об этом ниже. Если выбор накопительного бака осуществляется для мытья посуды, можете подобрать модель на 10 или 15 литров, чего будет вполне достаточно.

    Разновидности баков

    Что касается количества проживающих в квартире либо доме, тут тоже все неоднозначно и зависит от нескольких факторов. К примеру, можно даже на семью из 4 человек выбрать электрический бойлер объемом 60 литров, однако в этом случае придется ждать, пока вода нагреется после купания каждого человека. К тому же, очень важным критерием выбора является место купания – душ либо ванна. Понятное дело, что душем пользоваться гораздо экономичнее, можно истратить около 15-20 литров горячей воды, в то время как на ванную уйдет не менее 50 литров на одного человека. На основании этих нюансов вы должны выбрать подходящий накопительный водонагреватель. Что касается средних показателей, рекомендуем ориентироваться на следующие цифры:

    • одному человеку достаточно подобрать бак объемом не больше, чем 50 литров;
    • на семью из двоих-троих выберите устройство на 80 литров;
    • если в семье 4 и больше проживающих, объем накопительного электрического бойлера нужно выбрать не менее 120 литров.

    Чтобы вы знали, существуют водонагреватели объемом до 300 литров, однако цена у таких моделей довольно высокая. Наиболее популярным значением считается 100-литровый бак, которые покупают как для частного дома, так и для дачи.

    Мощность

    Следующий критерий выбора бойлера – мощность ТЭНа. В 2016 году данная характеристика может принимать значения от 1 до 6 кВт, при этом подключение накопительного водонагревателя может осуществляться к однофазной либо трехфазной сети. Чтобы правильно выбрать мощность электрической водогрейки, в первую очередь нужно ориентироваться на электропроводку в доме. Если проводка новая и способна выдержать нагрузку в 6 кВт, то мощность подбирается только исходя из потребностей (чем мощнее ТЭНы, тем быстрее происходит нагрев воды, однако энергопотребление больше). Если электропроводка в доме либо квартире старая, максимум на что вы можете рассчитывать – модель на 2,5 кВт.

    Обращаем Ваше внимание на то, что самым оптимальным значением является мощность в 2 кВт. В этом случае вода будет греться около 3 часов до максимальной температуры, что не так уж и долго.

    Внутреннее покрытие

    Тут все просто – дешевые водонагреватели выпускаются со стеклокерамическим или же эмалевым покрытием. В более дорогих электрических водогрейках используется нержавеющая сталь либо титановое напыление. Какой вариант исполнения бойлера лучше выбрать, решайте сами, однако учтите следующие особенности:

    1. Гарантийный срок на накопительные баки из нержавеющей стали выше.
    2. Существуют негативные отзывы на тематических форумах, мол, нержавейка негативно влияет на вкус и запах нагретой воды, но этот вопрос очень спорный.
    3. На стальных баках присутствует сварочный шов, который со временем может подтекать. Вопрос также неоднозначный, ведь гарантийный срок на такие модели более длительный.

    Все же, все современные накопительные водонагреватели изготавливаются из стали, поэтому и мы рекомендуем вам выбрать такой вариант исполнения для дома, квартиры либо дачи! Кстати, определить качество бойлера можно по весу – чем тяжелее бак, тем толще его стенки, а соответственно, лучше сопротивление коррозии.

    Дополнительные параметры

    Также отдельным пунктом хотелось выделить несколько полезных советов по выбору качественной электрической водогрейки:

    • Накопительные водонагреватели могут быть с мокрым или сухим ТЭНом. Преимущество последнего варианта – предотвращается контакт с водой (а соответственно и образование накипи), уменьшается риск поражения током (нагреватель находится в герметичной колбе).
    • Обращайте внимание на слой теплоизоляции бака. Чем он толще, тем дольше бойлер будет сохранять тепло. Если вы хотите с умом выбрать качественный электрический водонагреватель для домашнего использования, рассматривайте модели с толщиной изоляции не менее 35 мм. Что касается самой теплоизоляции, лучше чтобы она была представлена вспененным полиуретаном, который на порядок превосходит поролон.
    • При выборе устройства знайте, что в нем должны присутствовать магниевый анод, функция ускоренного нагрева, индикатор включения и что самое важное – защита от перегрева. Также в современных моделях может быть оборудован режим предотвращения замерзания, что будет хорошим дополнением при покупке электрической накопительной водогрейки для дачи.
    • Существует специальная степень защиты IP, которая отображает, насколько электроприбор защищен от влаги и пыли. Так вот водонагреватель должен иметь индекс IP не менее 24. Для ванной и бани лучше выбрать модель со степень защиты IP25.

    Кстати, вы знали о том, что бойлер можно использовать даже для отопления? Об этом вопросе мы немного рассказывали в нашей статье – как сделать дешевое отопление в деревянном доме.

    Советуем также просмотреть видео по теме:

    Мнение специалистов

    Это все советы о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный в 2016 году. Как вы видите, критериев подбора бойлера не особо много, поэтому не составит труда определиться с нужной моделью. Рекомендуем ознакомиться ниже с рейтингом лучших моделей для дома, квартиры и дачи.

    Лучшие модели

    Итак, по цене и качеству в 2016 году можно выделить следующих 5 электрических бойлеров, объемом 80 литров (самая подходящая характеристика для семьи):

    Polaris FDE-80V. При стоимости в 18 тыс. рублей в нем есть все необходимое: электронное управление, 2 нагревательных элемента, бак на 80 литров, оптимальная мощность в 2 кВт и к тому же защита от перегрева. Хороший накопительный водонагреватель и при этом не слишком дорогой, что и является основной причиной его выбрать.

    Polaris FDE-80V

    Timberk SWH FE1 80V. Еще один оптимальный вариант для дома и дачи. В нем есть все основные защитные функции, включая отключение при перегреве. При этом цена также не превышает 18 тыс. рублей. По цене и качеству один из лучших, среди накопительных электрических водонагревателей объемом 80 литров, поэтому в нашем рейтинге он занимает второе место.

    Timberk SWH FE1 80V

    Gorenje OTG 80 SLB6. Обладает всеми функциями, что и предыдущие два водонагревательных бака, поэтому данный вариант также рекомендуем выбрать для домашнего использования. Цена практически в два раза ниже – 10 тыс. рублей. Единственный недостаток бойлера – как утверждают покупатели, при сливе воды иногда возникают проблемы, но это не так серьезно.

    Gorenje OTG 80 SLB6

    Thermex Sprint 80 SPR-V. Быстрый нагрев воды, стильный дизайн, удобное управление и все это за 12 тыс. рублей. Фирма Термекс является одним из лучших производителей бойлеров, поэтому на данную модель также рекомендуем обратить внимание. Единственное, на что жалуются покупатели – проблемы с клапаном сброса давления, но таких отзывов мы встретили единицы, а вот положительных комментариев было гораздо больше.

    Thermex Sprint 80 SPR-V

    Ariston ABS BLU R 80V. Из Аристонов выделился недорогой, но надежный накопительный водонагреватель, стоимостью до 8 тыс. рублей. Этот бюджетный бойлер мощностью 1,5 кВт достаточно качественно изготовлен и к тому же обладает всеми защитными функциями. Обращаем ваше внимание на то, что у Ariston ABS BLU R 80V гидравлическое управление, но это не мешает ему быстро греть воду.

    Ariston ABS BLU R 80V

    Вот мы и предоставили рейтинг электрических накопительных бойлеров 2016 года. Отдельным пунктом хотелось бы выделить компактную 15-литровую модель, которую можно использовать для мытья посуды либо на купание одного человека в душе — Timberk SWH SE1 15 VO. Компактный, удобный в управлении и к тому же стоит недорого. Хороший вариант, который мы рекомендуем выбрать для квартиры, чтобы при отсутствии горячей воды можно было купаться в душевой кабине!

    Timberk SWH SE1 15 VO

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный по мощности, объему и фирме. Теперь вы знаете все основные критерии выбора, а также, какие бойлеры являются лучшими в 2016 году!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • О каких проблемах с краской нужно знать

    О каких проблемах с краской нужно знать

    Симптом: отслаивающаяся краска

    Отслаивающаяся краска идентифицируется благодаря пузырькам малого и среднего размеров, которые возникают под слоем краски и провоцируют её отслоение от поверхности. Такая проблема является наиболее типичной для деревянной наружной обшивки и отделки.

    Возможные причины:

    • Осуществление покраски под прямыми солнечными лучами на горячую поверхность, которая поглощает пары растворителя. Это способствует слишком быстрому высыханию слоя краски.
    • Осуществление покраски в то время, когда древесина влажная. В таком случае она способствует расширению слоя краски из-за насыщения влагой.
    • Роса, дождь или высокая влажность, которые воздействуют на поверхность после того, как краска высохнет. Проблемы могут возникнуть, если латексная краска низкого качества или поверхность недостаточно подготовлена для нанесения.
    • Влага в доме выходит через стены из-за неправильно установленной вентиляции.

    Путь решения проблемы:

    • Соскоблите старый слой облупившейся краски и зашкурьте поверхность до голого дерева.
    • Дайте древесине полностью просохнуть.
    • Зашкурьте поверхность еще раз, нанесите праймовое покрытие, а затем и краску. Следите за тем, чтобы осуществлять процедуру не под прямыми солнечными лучами и не в условиях повышенной влажности.
    • Используйте высококачественную латексную краску.
    • Проверьте систему вентиляции в доме.

    Симптом: аллигаторинг и чекинг

    «Аллигаторинг» – это проблема, из-за которой слой краски становится похожим на кожу рептилий. В действительности это выглядит как сетка из трещин различного размера и глубины, которая расползлась по окрашенной поверхности.

    «Чекинг» – похожая проблема, однако менее серьезная. Она характеризуется длинными равномерно распределенными трещинами в слое краски, имеющими неглубокий рельеф и глубину. Иногда чекинг может привести к образованию более глубоких трещин в краске.

    Возможные причины аллигаторинга:

    Возможные причины чекинга:

    Путь решения проблемы:

    1. Удалите старую краску, зашкурьте поверхность, нанесите праймер и перекрасьте изделие краской на латексной основе.
    2. Используйте высококачественные варианты латексной краски.

    Симптом: высол

    Эта проблема характерна для окрашенной каменной кладки. Высолы можно распознать по отложениям белой соли, которые выступают над слоем краски над структурой кладки. Соли в кирпичах или бетоне растворены при помощи воды, но когда вода испаряется, соль вымывается на поверхность.

    Возможные причины высолов:

    Путь решения проблемы:

    1. Первым делом необходимо устранить причины возникновения высолов. Если влага находится внутри кладки, то удалите её источник, законопатив все трещины. Если же влага мигрирует в стены извне, примените гидроизоляцию для внешней части стены.
    2. Удалите все высолы при помощи жесткой щетки.
    3. Очистите поврежденную область раствором тринатрийфосфата, а затем промойте водой.
    4. Дайте поверхности высохнуть и покрасьте её латексной краской.

    Симптом: известкование

    Известкование идентифицируется благодаря наличию на поверхности мелового порошка, который покрывает слой краски. Хотя незначительное меление – это норма и адекватная реакция краски на воздействие солнца и дождя, чрезмерное известкование может указывать на разрушение слоя краски. В сухом засушливом климате, где проходят небольшие дожди, меление может стать слишком «навязчивым». В действительности известкование – это процесс, при котором пигмент краски реагирует на собственное разрушение под воздействием погоды. Известкование особенно характерно для краски очень светлых оттенков, для матовых красок, а особенно для низкокачественных масляных красок с высоким содержанием пигмента.

    Возможные причины известкования:

    Путь решения проблемы:

    1. Соскоблите известковый налет при помощи жесткой щетки, промойте поверхность раствором тринатрийфосфата, а затем водой.
    2. Дайте поверхности высохнуть и покрасьте её латексной краской.

    Симптом: подтек

    Такая проблема просто идентифицируется благодаря наличию на поверхности краски следов от подтеков и капель.

    Возможные причины подтеков:

    Путь решения проблемы:

    1. Если краска еще влажная, используйте кисть или валик небольшого размера, чтобы перераспределить слой равномерно.
    2. Если краска высохла, отшлифуйте неровности и повторно закрасьте поврежденные области.
    3. Помните о том, что краску лучше наносить в два тонких слоя, а не в один толстый.
    4. Посмотрите обучающее видео, которое подскажет вам, как правильно держать кисть при покраске.

    Симптом: плесень

    Плесень – это грибок, который питается и растет на слое краски, его можно распознать по наличию на поверхности серых, коричневых, зеленых или темно-черных «грязных» пятен.

    Возможные причины плесени:

    Путь решения проблемы:

    1. Наденьте средства для защиты глаз и резиновые перчатки, энергично проскрабируйте поверхность при помощи раствора тринатрийфосфата или отбеливателя, смешав одну часть отбеливателя и три части воды.
    2. Оставьте средство на поверхности на 10-15 минут.
    3. Смойте средство водой.
    4. Очистите область моющим средством и еще раз промойте поверхность водой.
    5. Оставьте поверхность сушиться, а затем покройте её высококачественной латексной краской.

    Симптом: ржавчина

    Эта проблема характеризуется появлением на поверхности краски ржавых пятен, которые могут приобретать оттенки от рыжевато-коричневого до черного.

    Возможные причины плесени:

    Путь решения проблемы:

    1. Если это возможно, то замените металлические гвозди на оцинкованные или нержавеющие аналоги.
    2. Если поржавевший гвоздь невозможно удалить, удалите с него ржавчину, зашкурив его головку до металла.
    3. Нанесите праймер с антикоррозийными свойствами.
    4. Забейте гвоздь подобающим образом и покройте поверхность краской.

    Симптом: отслаивание краски из-за плохого сцепления с поверхностью

    Отслаивание краски – очень распространенная проблема, которая может быть вызвана высокой влажностью или плохим сцеплением краски с поверхностью. Последний вариант характеризуется отслоением краски и отделением предыдущего покрасочного слоя от подложки.

    Возможные причины плесени:

    Путь решения проблемы:

    1. Соскрести старую облупившуюся краску и зашкурить пораженные участки.
    2. Нанести праймер на зачищенную поверхность.
    3. Перекрасить участки высококачественной акриловой латексной краской.
  • Выбор отопительной системы для дома

    Выбор отопительной системы для дома

    [ad_1]

    У подобного решения есть множество плюсов. Как правило, ежемесячная плата за подобное отопление ниже, чем за центральное, что позволяет экономить семейный бюджет. Нет зависимости от опрессовок тепловых сетей, горячая вода из крана не пропадает неожиданно. Отсутствует проблема позднего включения отопления в осенний период и перетопов в переходные периоды, что происходит в основном весной при температуре наружного воздуха от 0 до 8 градусов по Цельсию.

    Летом так же возможно использование индивидуального отопления и в относительно прохладные периоды, плюс возможность реализовать устройство теплых полов для большего комфорта.

    При выборе той или иной системы стоит уделить особое внимание ее надежности, стоимости комплектующих и монтажа, простоте и комфортности эксплуатации, а так же виду теплоносителя, топлива и самого котла которые будут применяться.

    По типу теплоносителя системы отопления можно разделить на несколько видов. В классическом варианте в качестве переносчика тепла используется вода, которая нагревается и далее передает температуру по всему контуру. К альтернативным вариантам относится применение в качестве теплоносителя пара, воздуха, а в случае применения инфракрасного обогрева нагрев помещения происходит за счет поглощения предметами светотепловых лучей.

    Если необходимо обеспечить исключительно отопление помещений, то следует выбирать одноконтурные котлы. В случае, когда требуется и горячая вода лучше отдать предпочтение двухконтурному котлу. Конечно для подогрева воды одноконтурный котел можно подключить к бойлеру косвенного нагревания, но это приведет к увеличению затрат на оборудование и монтаж.

    Система отопления на твердом топливе

    Подобными системами являются привычная для нас русская печь, а так же твердотопливные котлы в которых в качестве энергоносителя возможно применение таких материалов как дрова, уголь, пеллеты изготавливаемые из отходов деревообрабатывающей промышленности, щепа и даже солома.

    К основным комплектующим водяной системы отопления с твердотопливным котлом можно отнести непосредственно сам котел, трубопроводы, радиаторы или регистры отопления, расширительный бак, сливную и запорную арматуру, дымоход. При необходимости устанавливается циркуляционный насос для дополнительной подкачки воды. Большинство современных котлов снабжены так же автоматической системой защиты от перегрева.

    Выбирая котел, следует обратить внимание на то, изготовлен он из чугуна или стали. В эксплуатации эти материалы имеют существенные различия. Плюсами чугунного котла являются долговечность, устойчивость к коррозии, ручная сборка. К минусам можно отнести медленный нагрев, в результате отдача тепла идет медленнее. Чугун по своей природе является более хрупким материалом, что делает его подверженным перегреву и возникновению трещин или других дефектов, например при ударе.

    Стальные котлы более устойчивы к перегреву, но подвержены коррозии и являются сварными, поэтому возможно появление каких-либо недостатков в швах.

    По принципу горения топлива твердотопливные котлы делятся на:

    • традиционные;
    • котлы с подачей в топку вторичного воздуха;
    • пиролизные газогенераторные котлы длительного горения;
    • котлы длительного горения в верхнем слое.

    В традиционном котле горит сразу весь объем загруженного топлива. В котле с подачей вторичного воздуха сжигаются и вырабатывающиеся горючие газы. Пиролизные котлы основной объем тепла вырабатывают за счет сжигания газов, которые выделяются при тлении нижнего слоя топлива, а в котлах с горением в верхнем слое сжигание топлива происходит постепенно сверху вниз.

    Существуют и автоматические твердотопливные котлы, оборудованные бункером для подачи топлива.

    Все усовершенствования в конструкциях котлов призваны улучшать их производительность и делать КПД максимальным.

    Система является достаточно экономичной и простой в эксплуатации. К недостаткам следует отнести:

    • необходимость значительных запасов топлива;
    • постоянный контроль со стороны владельца;
    • необходимость регулярной очистки от золы и других продуктов горения.

    Системы отопления на жидком топливе

    В строительной практике бывают случаи, когда по тем или иным причинам отсутствует возможность воспользоваться традиционными энергоносителями. В этих случаях оправданным является использование системы отопления с жидкотопливным котлом.

    Котлы данного типа бывают:

    • дизельными;
    • универсальными, с возможностью смены горелки с жидкотопливной на газовую;
    • работающие на солярке;
    • установки, сжигающие все виды отработанных масел.

    Основными элементами такого котла являются корпус с теплоизоляцией, автоматика, теплообменник, горелка, дымоход. В процессе горения топлива выделяются газы, которые нагревают теплообменник с теплоносителем и впоследствии выводятся.

    Вид топлива применяемого в котле зависит от того  какая горелка в нем установлена. При покупке котла существует возможность выбора наиболее подходящей в каждом конкретном случае.

    Неоспоримыми преимуществами данного вида системы отопления являются:

    • высокий КПД (от 80 до 90%);
    • автоматизированность работы;
    • автономность;
    • универсальность.

    К минусам можно отнести:

    • высокую стоимость оборудования и комплектующих;
    • высокую стоимость топлива;
    • необходимость оборудования отдельной котельной;
    • необходимость подключения к электрической сети для работы автоматики;
    • сложности в обслуживании и очистке.

    Газовые системы отопления

    Самой экономически целесообразной и распространенной системой отопления является система отопления с газовым котлом. В первую очередь это объясняется достаточно невысокой стоимостью природного газа. Основные элементы системы схожи с описанными ранее. В нее входят сам котел, трубы, радиаторы, система автоматики, встраиваемый в котел или отдельно монтируемый циркуляционный насос, дымоход.

    Работа системы отопления частного дома газом регулируется за счет автоматического контроля температуры в помещении при помощи терморегуляторов. Когда температура снижается, включается нагрев, при достижении теплоносителем заданной температуры, нагрев автоматически прекращается.

    Газовые котлы бывают настенными и напольными, энергозависимыми и энергонезависимыми. В них применяются стальные и чугунные теплообменники, атмосферные и надувные горелки.

    Достоинствами системы являются:

    • долговечность;
    • надежность;
    • безопасность;
    • легкость управления;
    • высокая производительность;
    • низкая стоимость природного газа, по сравнению с другими энергоносителями.

    К недостаткам можно отнести:

    • сложную процедуру получения разрешений на установку оборудования;
    • трудоемкость устройства дымохода и вентиляции;
    • при снижении давления в газопроводе снижается производительность системы;
    • необходимость разработки и согласования проектной документации;
    • прохождение процедуры регистрации в Ростехнадзоре.

    Электрические системы отопления

    Электрическая система отопления тоже является неплохим вариантом обогрева помещений. Возможно как устройство классического электрокотла с подогревом воды в качестве теплоносителя, так и применение инфракрасного и конвекционного обогрева.

    По виду электрические котлы делятся на электродные, индукционные и ТЭНовые. Общими элементами их конструкции являются корпус, теплообменник, система автоматического контроля и управления, встроенный циркуляционный насос. Так же как и газовые бывают настенными и напольными.

    Модели котлов различаются по необходимой им для подключения мощности рабочей сети. Бывают на 220В, 380В и смешанного типа. При выборе для отопления системы с электрокотлом обязательно нужно правильно рассчитать сечение кабеля для его подключения.

    Неоспоримыми плюсами данного типа отопления являются:

    • легкость монтажа оборудования;
    • отсутствие дымохода;
    • нет необходимости обустройства котельной;
    • экологичность, при работе отсутствуют выбросы в атмосферу;
    • высокая производительность.

    К отрицательным моментам следует отнести:

    • необходимость прокладки отдельной электрической линии для подключения котла;
    • высокая стоимость электроэнергии;
    • нецелесообразность использования на площади более 25 м^2;
    • необходимость точного расчета всех параметров для грамотного выбора мощности и типа котла, с целью исключить перерасходы электроэнергии и, как следствие переплаты.

    Воздушные системы отопления

    Воздушная система отопления является прекрасным альтернативным вариантом обогрева помещений. В качестве теплоносителя используется воздух. Главными комплектующими являются теплогенератор, вентиляторы и воздуховоды. Существует возможность объединения данной системы отопления с системой кондиционирования воздуха в жаркие периоды года.

    К плюсам подобного обогрева помещений можно отнести:

    • экономичность применения воздуха в качестве теплоносителя;
    • отсутствие протечек;
    • отсутствие риска «разморозки»;
    • автоматизированность контроля нагрева воздуха;
    • высокий КПД.

    Минусами являются:

    • необходимость монтажа в процессе строительства дома;
    • необходимость очистки воздуха поступающего в систему при помощи специальных фильтров;
    • необходимость точного расчета и грамотного обслуживания системы.

    Хотелось бы отметить, что главным залогом надежности и правильной работы любой системы отопления является ее расчет и монтаж профессиональными организациями, имеющими соответствующие лицензии. Грамотные инженеры-теплотехники смогут учесть все факторы, обуславливающие выбор способа обогрева вашего дома.

    [ad_2]
    Источник

  • Фасад: вентилируемый или штукатурный – вот в чем вопрос | Стройматериалы и технологии

    Фасад: вентилируемый или штукатурный – вот в чем вопрос | Стройматериалы и технологии

    Наконец наступил сезон поездок на дачу и отдыха за городом без страха получить огромный счет за обогрев. Если зимой, несмотря на хорошее отопление, в вашем доме было холодно, то сейчас самое время это изменить и дополнительно утеплить стены.

    В нашей стране в частном домостроении наиболее распространены две системы теплоизоляции наружных стен: штукатурный фасад и утепление по деревянному каркасу с вентилируемым зазором.

    Выбор одной из них зависит от нескольких факторов. Прежде всего, материала несущих стен. Для каркасного дома или строения из деревянного бруса больше подходит каркасная система дополнительного утепления. Если основание выполнено из кирпича, газо- или пенобетона, можно монтировать штукатурный фасад.

    Еще одним фактором является облицовка и внешний вид здания. Под покраску смело выбирайте систему штукатурного фасада. Она также даст больше вариантов для отделки – можно использовать декоративные колонны, молдинг, пилястры, филенку и другие архитектурные элементы. А если вы хотите «превратить» брус в кирпич или обшить дом сайдингом, подойдет система вентилируемого фасада.

    Штукатурный фасад

    Основное отличие штукатурного фасада – многослойность и однородность, то есть отсутствие дополнительных конструктивных элементов, которые могут стать мостиками холода. Первый слой системы – теплоизоляция из каменной ваты, которая фиксируется к основанию с помощью клея и тарельчатых анкеров. Второй – армирующий слой из стеклосетки для придания прочности. Завершающие – грунтовка и декоративная штукатурка.

    Эту систему еще называют «мокрой», так как все строительные смеси, которые применяют при монтаже, затворяют водой. Такие работы требуют времени: необходимо подождать пока просохнет каждый слой и только потом приступать к следующему. Также нельзя их проводить при отрицательной температуре.

    Монтаж штукатурного фасада

    Установка штукатурного фасада начинается с зачистки и выравнивания стены. Затем нужно создать опору для первого ряда минеральной ваты: прикрепить к основанию металлический профиль или использовать деревянный брус, который позже будет удален.

    Следующий шаг – приготовление клеевой смеси. Ее разводят водой до получения однородной массы и наносят на каменную вату. Плиту прикладывают к стене и прижимают. Спустя сутки, когда клей высохнет, минвату дополнительно фиксируют тарельчатыми анкерами.

    Чтобы избежать трещин в угловых зонах оконных и дверных проемов производится усиление теплоизоляционного слоя. Углы укрепляют сеткой размером 200х400 мм по плоскости, а внешние углы – угловыми профилями. На поверхность плит каменной ваты наносят клеевой раствор, перед этим загрунтованный клеем. В нанесенную смесь утапливают профиль и основной армирующий слой – стеклосетку, которую необходимо размещать внахлест не менее 100 мм. Время полного высыхания конструкции – не менее 72 часов. Только после этого можно приступать к шлифовке неровностей и грунтовке грунтующими составами.

    Заключительный этап – нанесение декоративной штукатурки и последующая покраска.

    Очевидным помощником в монтаже штукатурного фасада становится погода. Поэтому система наиболее популярна в южных регионах. Однако и в солнечные дни лучше не торопиться и выдерживать время, которое указано производителем, перед нанесением следующего слоя. Чем выше температура на улице, тем быстрее просыхают слои, при этом температура поверхности базового армирующего слоя и окружающей среды не должна превышать 25º С.

    Утепление по деревянному каркасу

    Такую систему иногда называют вентилируемым фасадом благодаря зазору между утеплителем и облицовкой, по которому циркулирует воздух. Это позволяет удалять влагу, которая проникает туда из помещения.

    Система вентилируемого фасада помогает дополнительно утеплить дом и обновить его внешний вид быстро и довольно просто, так как не требует строительных навыков. Для этого нужно только разобрать облицовку. Кроме того, при установке и ремонте такой конструкции погода не имеет особого значения – главное уложиться в строительный сезон.

    Монтаж системы утепления по деревянному каркасу   

    Для установки системы к основанию стены крепят деревянный каркас. Расстояние между его стойками должно быть на 10–15 мм меньше, чем ширина плиты утеплителя. В этом случае легкую и упругую минеральную вату можно поджать, размещая в конструкцию, после чего она восстановит форму и будет плотно прилегать к обрешетке. Это предотвратит появление зазоров, через которые уходит тепло.

    Чтобы сделать конструкцию эффективнее, минеральную изоляцию устанавливают в два слоя. Для этого делают две обрешетки, и рейки второй (контробрешетку) располагают перпендикулярно первой. Утеплитель укладывают с разбежкой швов, что позволит перекрыть минеральной ватой стойки каркаса и стыки плит первого слоя. А значит – исключит мостики холода и утечку тепла.

    Когда все слои теплоизоляции установлены, их закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной.

    Завершающий этап – облицовка. Важно между мембраной и облицовкой оставить вентзазор не менее 20 мм. А чтобы обеспечить в нем циркуляцию воздуха, необходимо предусмотреть два отверстия в облицовке: снизу и сверху.

    Какой утеплитель выбрать

    В качестве теплоизоляции для систем с утеплением по деревянному каркасу подходит как каменная вата, так и стекловолокно, а для системы штукатурного фасада – только каменная вата.

    Материалы изготавливают из негорючего сырья: каменную вату – из вулканических горных пород габбро-базальтовой группы, а минеральную изоляцию на основе стекловолокна – из кварцевого песка и других минералов. Показатели теплопроводности обоих видов утеплителя сопоставимы.

    Перед установкой теплоизоляции следует определить ее толщину, то есть сделать теплотехнический расчет, в котором будут учтены толщина и материал стен, а также климатический регион, где находится дом. Обычно на сайтах производителей минеральной ваты есть онлайн-калькуляторы, так что для этой цели не придется нанимать профессиональных проектировщиков.

    При выборе утеплителя важно обращать внимание не только на его пожарную безопасность и теплозащитные свойства, но и на его прочностные характеристики. В каркасных конструкциях, где минеральная вата не испытывает нагрузки, применяют каменную вату легких марок или минеральную изоляцию на основе стекловолокна. А вот для системы штукатурного фасада необходим более прочный материал – здесь теплоизоляции предстоит выдерживать вес всех слоев грунтовки и штукатурки. Для частного домостроения (зданий высотой до 10 м) подойдет каменная вата с прочностью на сжатие при 10% относительной деформации не менее 20 кПа и прочностью при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 10 кПа.

    Обе теплоизоляционные системы – и штукатурный фасад и утепление по деревянному каркасу – обеспечивают надежную защиту от холода, если грамотно выполнен монтаж и правильно подобраны материалы. В остальном выбор зависит от предпочтений хозяина дома и конечного визуального решения.

    С уважением: Источник ►
    Фасад: вентилируемый или штукатурный – вот в чем вопрос | Стройматериалы и технологии

  • Правильный монтаж арматурного каркаса, опалубки и лесов | Стройматериалы и технологии

    Правильный монтаж арматурного каркаса, опалубки и лесов | Стройматериалы и технологии

    Надёжность и несущая способность монолитного дома во многом зависит от правильного монтажа арматурного каркаса, опалубки и лесов.

    Выполнение этой работы необходимо доверять только опытным специалистам с достаточным уровнем квалификации. Бригада в обязательном порядке должна следовать правилам монтажа, от которых зависит качество строительства.

    image3.png.986bc479dfd36b9b77c431f451a09474.png

    Монтаж арматурного каркаса

    Арматурный каркас используется в нескольких случаях:  

    • при укреплении фундамента монолитного дома (обеспечивает его прочность);
    • при строительстве ленточного или свайного фундамента;
    • для строительства в густо населенном районе, при небольшой площади и достаточно тесной застройке;
    • для того, чтобы ускорить возведение фундамента;

    image1.png.f6e447abd7641915e5d1053d384089a6.png

    Арматурный каркас — это скелет здания, который обеспечивает его прочность и долговечность. Успех технологии зависит от таких характеристик как вид прутьев, их диаметр, количество и метод крепления. Популярнее всего диаметр арматурных прутьев А-12 (12мм), для малогабаритных домов подходит и А-13 (13мм). В зависимости от типа фундамента для строительства дома, выбирают различные конструкции арматурного каркаса.

    Для плитного фундамента (монолитная плита) подходит плоская конструкция из двух сеток, которая занимает всю площадь планируемого фундамента.

    Для свайного фундамента используют схему из нескольких (трёх или четырёх) прутьев, скрепляемых между собой специальными прочными хомутами.

    Для ленточного фундамента применяют схему в два пояса, при частной коттеджной застройке работы можно произвести самостоятельно.

    Помимо типов фундамента, арматурные каркасы различаются по типу (плоские или пространственные) и по способу сборки: они изготавливаются вручную с использованием крючка и проволоки, свариваются или создаются с помощью вязального пистолета.

    Правильный монтаж арматурного каркаса напрямую зависит от выбора арматуры. Для того, чтобы не ошибиться с этим важно знать следующие важные моменты:

    • Тип грунта на участка, а также вес строения. Это необходимо, чтобы безошибочно рассчитать нагрузку на фундамент. Для сравнения у бревенчатого и монолитного дома эти показатели будут абсолютно разными. Так, для деревянного дома на устойчивом грунте достаточно 10мм диаметра прутьев. Для тяжелых зданий — не менее 17мм.
    • Тип фундамента. Выше мы уже говорили о видах фундамента, где требуется монтаж арматурного каркаса. Для монолитной плиты диаметр прутьев всегда будет больше 10мм.
    • Количество арматуры и её стоимость. Это немаловажный фактор, ведь после окончания монтажа не должно остаться лишних стройматериалов, и переплачивать за них никто не захочет. Рассчитать необходимое количество поможет площадь и размер будущего монолитного дома.

    Важно знать: перед тем, как начать укладку бетона, арматуру необходимо обрезать и изогнуть. Для этого прутья нагревают при высоких температурах. А для защиты арматуры от коррозии в бетонный состав необходимо добавить цемент, чтобы вокруг каркаса образовался защитный влагонепроницаемый слой.
     

    Монтаж опалубки

    Опалубка — это полая конструкция, повторяющая скелет конструкции (фундамента, стен, перекрытий). В неё заливается бетон и там же застывает, после чего опалубка демонтируется и остаются готовые стены. Технология монтажа опалубки в монолитном строительстве не требует больших финансовых или физических затрат, поэтому её используют как для возведения высотных многоквартирных домов, так и в частном строительстве коттеджей. Используют её для разных частей здания: стен, фундамента, перекрытий, колонн и т.д. Опалубка бывает съёмной или же несъемной. Для монолитного строительства используют специальные виды опалубки:

    • Мелкощитовая разборно-переставная. Это конструкция, которая монтируется из деталей весом до 50кг и считается наиболее универсальной. При необходимости её можно собрать в блоки под нужный размер и конфигурацию.
    • Крупнощитовая. Здесь используются щиты большой площади (более 3кв.м). С их помощью часто проводят работы по заливке фундамента монолитных домов, а также туннелей, перекрытий и стен большой протяженности.
    • Объёмно-переставная. По внешнему виду объёмно-переставная опалубка представляет собой конструкцию в форме букв “П” или “Г”. Из этих секций при помощи спецтехники (в частности автокрана) составляются крупногабаритные блоки. Данную технологию используют при масштабном монолитном строительстве.

    image6.png.50c903db6c3f1ebf293611c4c6a501e0.png

    Но для того, чтобы провести правильный и качественный монтаж опалубки недостаточно просто соблюдать рекомендации или правила работы. Не менее важно выбрать качественный материал.

    К примеру, один из самых популярных вариантов для опалубки — пенополистирол. Это невероятно лёгкий и удобный в использовании материал, который отличается своей негорючестью, качественной звукоизоляцией, шумоподавлением и утеплительными свойствами. К сожалению, использовать его можно только единожды, так как пенополистирол не является многоразовым материалом. Помимо этого материала в монтаже съёмной опалубки используют:

    • Деревянные конструкции. Они отличаются лёгким весом и выгодной ценой. Из недостатков — непрочность, недолговечность (можно использовать около 30 раз) и неустойчивость к воздействию влаги.
    • Пластиковые конструкции. Также лёгкие, плюс ко всему не пропускают влагу. Выдерживают около двухсот циклов монтажа, но не подходят для строительства тяжелых многоэтажных монолитных домов.
    • Стальные конструкции. Один из самых прочных и качественных вариантов, хватит на пятьсот циклов опалубки. Из недостатков — большой вес, следовательно, сложность установки и транспортировки. Впрочем, при наличии спецтехники это не может стать проблемой, поэтому в частном строительстве способ используется крайне редко, но для монолитных высотных домов подходит идеально.
    • Алюминиевые конструкции. Почти так же хороши как и предыдущий вариант, но подвержены коррозии при заливке бетоном.

    image5.png.ebf9dec9329b432c79e5d6161006b6bb.png

    Монтаж лесов

    Этот этап монолитного строительства обязательно должен осуществляться под контролем опытного специалиста и при полном соблюдении правил эксплуатации и установки. Перед началом работ также должен быть составлен чёткий план под конкретный монолитный объект с перечислением всех элементов конструкции, согласно схеме здания.

    image2.png.6565ef99aa4b5b31f98935d4b344faf3.png

    На практике монтаж строительных лесов проходит в четыре этапа:

    • Подготовительный этап. Здесь готовится площадка, устанавливаются системы водоотвода, трамбуют грунт, собирают деревянные башмаки (их также называют “пятки”) вдоль фасада и т.д.
    • Первый ярус. Смежные рамы устанавливают в пятки, соединяют, дополнительно крепят лестницы и ставят ограждения.
    • Второй, третий и следующие ярусы. Сборку производят “труба в трубу” до нужной высоты. С помощью ригелей крепят настилы, фиксируют необходимое оборудование к стене крюками с втулками.
    • Этап заземления. В верхней точке устанавливается молниеприемник, который в случае грозы защитит рабочих.

    image4.png.eb7a2ca46efb1c7c469e5aef2648b5f3.png

    Правильному монтажу лесов нужно уделять особое внимание, так как работа связана с риском и безопасностью. Не стоит экономить на этом этапе, ведь здоровье рабочих и спокойствие заказчика куда важнее.

    Источник: https://kazmos.ru/

    Источник ►