Рубрика: Электрика

устройство, принцип действия и назначение
[ad_1]
Электричество – лучший друг и злейший враг человека. Безусловно, сейчас представить без него жизнь практически невозможно. К сожалению, не обошлось и без плохих моментов, таких как поражение электрическим током. Вас может ударить током, если вы коснетесь не только оголенной токоведущей части, но и безобидного с виду корпуса электроприбора. В этой статье мы постараемся объяснить простым языком, что такое заземление и для чего оно предназначено. Кроме того мы рассмотрим, что такое дифавтомат и УЗО и для чего их используют.

Определение понятия

Если сказать кратко и простыми словами, то:

Заземление – это устройство, которое защищает человека от поражения электрическим током, если всё электрооборудование соединено с землей. В аварийной ситуации опасное напряжение «стекает» на землю.

Защита – основное назначение заземления. Оно заключается в подключении дополнительного, третьего заземляющего проводника в проводку, который соединен с таким устройством, как заземлитель. Он, в свою очередь, имеет хороший контакт с землей.

Заземление бывает рабочим и защитным по назначению. Рабочее нужно для нормального функционирования электроустановки, защитное нужно для обеспечения электробезопасности (предотвращения поражения электрическим током).

Обычно заземление (заземлитель) выглядит как три электрических прута вбитых в землю, на одинаковом расстоянии друг от друга, расположенных в углах равностороннего треугольника. Эти пруты соединены между собой металлической полосой. Вы могли видеть такие пруты около домов и сооружений.

Также вы могли заметить, что на стенах многих зданий внутри или снаружи закреплены металлические полосы, иногда выкрашенные желтыми и зелеными чередующимися полосами – это заземляющая шина, она тоже соединена с заземлителем. Заземляющая шина нужна для того, чтобы не тянуть от каждой электроустановки заземляющий провод.

Третий проводник обычно соединяется с корпусом электрических приборов, обеспечивая защиту от появления на нем опасного напряжения. В кабелях он обычно имеет меньшее сечение, чем соседние «рабочие» жилы и другой цвет изоляции – желто-зеленый.

О том, какие виды заземления бывают, вы можете узнать из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/osnovnye-tipy-sistem-zazemlenija.html

Требования к заземлению

Требования к защитному заземляющему контуру заключаются в следующем:
1. Заземлены должны быть все электроустановки, в том числе металлические дверцы электрошкафов и щитов.
2. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в электроустановках с заземляющей нейтралью.
3. Необходимо использовать системы уравнивания потенциалов.
Мы разобрались что такое заземление, теперь поговорим о том для чего оно нужно.

Почему человека бьёт током

Рассмотрим две типовых ситуации, когда вас бьет током:
1. Стиральная машинка исправно выполняла свою работы, а когда вы захотели её отключить – почувствовали, что её корпус «щипает» вас. Или еще хуже, когда вы к ней прикоснулись – вас серьезно «дёрнуло».
2. Вы решили принять ванну, включили воду, взявшись за кран, вы почувствовали такое же действие электричества – пощипывание или сильный удар.
И та и другая ситуация решается подключением заземления к корпусам приборов и всех металлических частей в ванной комнате и установкой УЗО или дифференциального автомата на вводе электроэнергии в дом или на группу потребителей.

Как работает заземление

Для начала разберемся, почему на корпусе стиральной машинки или другого электрооборудования появилось опасное напряжение. Всё достаточно просто – изоляция проводников по какой-то причине испортилась или повредилась и поврежденный участок касается металлического корпуса какой-то из деталей оборудования.

Если у вас нет заземления или зануления корпус поврежденного устройства для электрической цепи ничего собой не представляет, пока вы его не коснетесь, конечно. Вы подходите к прибору, стоите на полу, пол имеет хоть и слабый, но какой-то контакт с землей. При прикосновении к корпусу ток начинает протекать через вас в землю. Для протекания тока нужна разность потенциалов, а потенциал фазного провода всегда больше потенциала земли. Получается, что вы замыкаете фазный провод на землю своим телом.

Для человека опасны даже такие маленькие значения как 50 мА – такой ток может привести к фибрилляции желудочков сердца и смерти.

Так вот принцип работы заземления заключается в следующем: к заземлителю подключаются корпуса всех электроприборов, дополнительно устанавливается УЗО. В случае возникновения опасного напряжения на корпусе заземление всегда притягивает опасный потенциал к безопасному потенциалу земли и напряжение «стекает» на заземление.

Для чего применяются УЗО и дифавтоматы

Простое заземление устройств – это хорошо, но еще лучше обеспечить дополнительную защиту. Для этого придумали устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы.

Дифавтомат – это устройство, которое в своём корпусе объединяет УЗО и обычный автоматический выключатель, так вы сэкономите место в электрощите.

УЗО – реагирует только на токи утечки. Принцип его работы такой: оно сравнивает количество тока через фазный и через нулевой провод, если часть тока утекла на землю, то оно моментально реагирует, отключая цепь. Их отличают по чувствительности от 10 до 500 мА. Чем чувствительнее УЗО, тем чаще оно будет срабатывать, даже при незначительных утечках, но не стоит устанавливать слишком грубое УЗО для дома.

Принцип работы защищенной цепи простым языком:

Когда на корпус заземленного электрооборудования попадает фаза, между фазным проводом и корпусом начинает протекать ток. Тогда УЗО замечает, что по фазному проводу прошел ток, часть тока куда-то делать и по нулевому проводу вернулся меньший ток, после чего эта цепь обестачивается. Так вы защищены от удара током.

Если установить УЗО в двухпроводной электроцепи без заземляющего проводника и где-то появится возможность утечки тока, оно сработает только после того как вы коснетесь этого места и ток утечет на землю через вас. В таком случае вы тоже будете в безопасности.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, для чего нужно заземление электроприборов:

Это и все, что мы хотели рассказать касаемо данного вопроса. Теперь вы знаете, что такое заземление, когда и как оно устанавливается и для чего служит. Надеемся, информация была изложена для вас понятно и доступно!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
05.03.2026

Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы и способы

При подключении к сети электроснабжения коттеджа, дачного дома или гаража, а также при установке спутниковых антенн, блоков систем кондиционирования, световых указателей, камер видеонаблюдения приходится сталкиваться с такой проблемой, как провести кабель по фасаду и стенам здания, выполнив при этом требования ПУЭ. Данный вид прокладки электропроводки требует серьезного подхода к решению вопроса, так как нарушения правил монтажа могут послужить причиной нестабильной работы подключенного электрооборудования и создать предпосылки поражения электрическим током, а также возникновения возгорания. По ПУЭ допускается открытый и закрытый способ прокладки проводки по фасаду жилого дома. Выбирать приемлемый вариант нужно в зависимости от условий окружающей среды, марки кабеля и материала стены, на которой будет крепиться кабельная магистраль. Стены могут быть выполнены из кирпича, камня-песчаника, различных видов бетона, древесины, а также отделаны сайдингом. Для всех видов перечисленных материалов существуют соответствующие нормы электромонтажных работ. Далее мы постараемся максимально подробно разъяснить, как должна выполняться прокладка кабеля по фасаду здания.

Кирпичная, бетонная или каменная стена

В данном случае по ПУЭ допускается открытый способ монтажа, при условии использования бронированного кабеля или предназначенного для прокладки на открытом воздухе типа ВВГ. Для повышения надежности, защиты от механических повреждений и эстетической привлекательности кабельные линии укладывают в металлическом электротехническом коробе. В случае если угрозы механического повреждения нет, провод можно разместить в гофрированной трубе из ПВХ. Кабельные скобы и клипсы крепления гофры крепятся к стене дюбель-гвоздями или гвоздевыми дюбелями с использованием строительно-монтажного пистолета.

Шаг крепления кабеля на горизонтальных участках не должен превышать 350 мм, на вертикальных – 500, в местах изгиба – 100. Кабельный ввод внутрь здания должен размещаться в трубе или отрезке металлического электротехнического короба. О том, как осуществляется прокладка кабеля через стену, мы рассказали в отдельной статье.

Идеальным способом монтажа кабельных линий по фасаду будет прокладка магистралей в предварительно пробитых штробах с последующим закрытием штукатуркой, но вследствие большой трудоемкости, на практике его используют редко.

Деревянная стена

Вследствие высокой степени горючести древесины, нормы прокладки по деревянной стене гораздо строже, чем для кирпича или бетона. В данном случае обязательно строгое выполнение следующих условий:

Категорически запрещается использование кабель с алюминиевыми жилами.
Кабельная линия должна быть проложена в негорючей оболочке.
Ввод в здание через стену должен быть обустроен металлической втулкой изготовленной из толстостенной трубы.

Как правило, ответвление от сети электроснабжения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП, с алюминиевыми жилами. Использование алюминиевой проводки с горючей оболочкой для прокладки по деревянному фасаду запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. Прокладывая кабель марки СИП запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 7 см от стены, даже если провод заведен в гофротрубу или металлорукав.

Проводку можно уложить в металлическом или в пластиковом кабель-канале. При отсутствии угрозы механических повреждений, допускается использование гофрированной трубы из ПВХ или металлорукава. При использовании гофры очень важно, чтобы приобретенное изделие было снабжено сертификатом пожарной безопасности. В соответствии с нормативами шаг крепления гофротрубы должен соответствовать таблице:

Диаметр гофротрубы мм	Шаг крепления мм	Диаметр гофротрубы мм	Шаг крепления мм
20	1000	50	1700
25	1100	63	2000
32	1400	75	2300
40	1600	90	2500

В качестве вводной втулки допускается применять толстостенную трубу, толщина стен которой должна соответствовать сечению проводников:

4 мм²	2,8 мм
6 – 10 мм²	3.2 мм

Фасад из сайдинга

Это наиболее сложный способ монтажа с учетом того, что сайдинг является горючим материалом, а также то, что по своим прочностным качествам он не предназначен для крепления кронштейнов для фиксации кабельных линий. Особых хлопот можно избежать, если необходимые кабельные магистрали проложить по фасаду и стенам до начала отделочных работ, или же произвести частичный демонтаж сайдинговых плит. Однако, зачастую, такие варианты относятся к разряду невыполнимых, поэтому домовладельцу приходится решать вопрос, как провести электропроводку по сайдингу и не нарушить при этом нормативные требования.

В первую очередь встает вопрос, чем и как крепить линию. Для кирпича и бетона отлично подходит изделие для фасадного крепления типа SF 10.

SF 10

SF 10 обеспечивает надежную фиксацию жгута проводов диаметром до 25 мм, на расстоянии 10 см от поверхности. Если сайдинг положен на дерево, в качестве крепежа лучше использовать полукольцо-шуруп или шуруп-крючок.

При прокладке по фасаду кабеля марки СИП, имеющего горючую оболочку запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 7 см от стены, даже если он заведен в гофротрубу или металлорукав. Данный вид крепежа отвечает таким условиям крепления.

Общие требования

Кабельные линии на фасаде укладываются параллельно архитектурным линиям здания, запрещается использование бронированных изделий выполненных с горючим волокнистым покрытием. Нельзя монтировать в одном пучке силовые и телефонные провода, между ними должен быть обеспечен зазор 25 мм. Если в трассе монтируются несколько проводов, прокладку нужно производить с минимальным количеством перехлестов.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

03.03.2026

Сварка проводов в распределительной коробке своими руками

[ad_1]

Самой важной и ответственной составляющей монтажа и сборки систем электроснабжения является соединение проводов в распредкоробках. Качественные и надежные контакты в местах подключения элементов электрической сети, выполненные в соответствии, как этого требуют нормы Правил устройства электроустановок (ПУЭ), являются гарантом работоспособности, долговечности, а самое важное электро и пожаробезопасности. В этой статье мы расскажем, как выполняется сварка проводов в распределительной коробке своими руками.

Важно знать

Наиболее простым и быстрым способом решения вопроса о том, как соединить провода, принято считать скрутку, но в тоже время скрученные жилы представляют очень низкую степень надежности контакта. Клеммники и обжимные устройства, повышают надежность монтажа, однако на несколько порядков уступают такому способу соединения, как сварка. При подготовке к электромонтажу, взвешивая все «за» и «против», однозначно стоит отбросить сомнения и отдать предпочтение этому методу.

У людей, не сведущих в вопросах электромонтажа, бытует мнение, что данный способ соединения является недопустимо продвинутым технологическим процессом, требующим высочайшей квалификации исполнителя и использования сверхсложного оборудования. На самом деле, все очень просто и доступно. Произвести сварку проводов своими руками вполне по силам человеку, обладающему простейшими навыками обращения с электросварочным аппаратом в домашних условиях.

Вопрос очень актуальный для нашего времени, начиная с тех пор, как инверторные сварочные аппараты стали доступны для массового приобретения. Инверторный сварочник очень удобен и практичен, с низкой потребляемой токовой нагрузкой и приемлемой стоимостью, за что и заслужил популярность у домашних мастеров. В качестве аппарата можно использовать самодельное устройство, выполненное на базе понижающего трансформатора. Для человека, обладающего знаниями и владеющего навыками в области электротехники, вопрос, как сделать сварочный аппарат своими руками, не представляет большого труда. Электромонтажные предприятия, специализирующиеся на сварке используют в своей работе специальные сварочные аппараты.

Что нужно для подготовить?

Помимо аппарата для производства сварочных работ следует подготовить и иметь в наличии все необходимое оборудование, материалы и инструмент. Свариваются провода при помощи угольных электродов. Для изготовления проводниковой продукции используется медь и гораздо реже алюминий. Для информации, согласно последним требованиям ПУЭ, использование алюминиевых жил сечением меньше 16 мм²запрещено. В зависимости от того, что придется сваривать — алюминий или медь, подбирается состав флюса, предназначенного для химического растворения оксидной пленки, образующейся во время сварки. В процессе подготовки концов проводников и по ходу работы понадобится нож и пассатижи, электроизоляционные материалы.

Кстати, альтернативный вариант — соединение проводов пайкой. О том, как правильно спаять жилы, читайте в нашей статье!

Особенности процесса

Прежде чем приступить к сварке электрических проводов, следует настроить аппарат. Учитывая, что свариваемые проводники могут быть разного сечения, ток на аноде сварочного аппарата надо подбирать с таким расчетом, чтобы не вызывать перегрев соединяемых жил или залипание электрода в точке соединения. Концы проводников необходимо зачистить от изоляции (оголенные жилы должны иметь длину 5 мм) и соединить их между собой, как это делается при скрутке.

Предварительно обработав скрученные оголенные концы флюсом, зажимаем их пассатижами и крепим к ним массу, электрод подносится к торцу скрутки, которая должна быть направлена вниз, и удерживается в таком положении в течение от 0,5 до 2 секунд. Убедившись, что в точке контакта образовался медный или алюминиевый шарик, прекратить сварку. После того, как соединение остынет, произвести зачистку наждачной бумагой от флюса. Перед нанесением изоляционного покрытия на сваренные провода рекомендуется обработать это участок растворителем с последующим покрытием электроизоляционным лаком.

Категорически запрещается производить соединение проводников, находящихся под напряжением. Перед началом работ, используя пробник, необходимо убедиться в его отсутствии. Для защиты глаз, кожи лица и рук от ожогов при работе обязательно использовать защитную маску и перчатки.

Технология сварки медных проводов инвертором предоставлена на видео:

Для алюминиевых проводов существует альтернативный вариант сваривания — при помощи газовой горелки. В этом случае необходимо произвести подготовку токоведущих жил также, как для электросварки, за исключением обработки флюсом. Для работы понадобится стальной прут сечением порядка 2 мм. Место соединения необходимо разогревать газовой горелкой до появления признаков плавления в точке сварки на торце скрутки.

При плавлении жидкий алюминий обволакивается своеобразным коконом, состоящим из оксидной пленки, препятствующей процессу соединения. Убедившись, что алюминий расплавился, для завершения необходимо одновременно с прогреванием при помощи стального прута разрушить образовавшийся слой оксидной пленки, что обеспечит процесс надежного сваривания.

На видео ниже наглядно демонстрируется соединение алюминиевых проводов сваркой с использованием газовой горелки:

Вот мы и рассмотрели, как соединить проводники, используя сварочной аппарат либо газовую горелку. Как вы видите, сварка проводов в распределительной коробке своими руками — процесс не настолько трудоемкий, как кажется. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

01.03.2026
Установка встраиваемого холодильника своими руками
[ad_1]
Холодильник, являющийся неизменным атрибутом любой современной кухни, может иметь исполнение отдельно стоящего устройства, либо встроенного в кухонный гарнитур. В последнем случае после покупки важно правильно подойти к вопросу монтажа корпуса в шкаф, т.к. очень часто возникают сложности на этом этапе. Далее мы расскажем, как правильно выполняется установка встраиваемого холодильника своими руками.

Требования к установке

В случае, когда холодильник выполнен как встраиваемый, его установка осуществляется в специальный пенал, входящий в состав кухонного мебельного гарнитура и выполненный в одном стиле. С лицевой стороны пенал оборудован фасадной дверцей, которая обычно механически соединяется с дверцей холодильника, то есть, при открывании пенала, открывается и встраиваемый холодильник. Существуют более простые модели пеналов, дверцы которых открываются независимо от находящегося внутри прибора. В таком варианте, корпус определяется, как частично встраиваемый. Рассмотрим несколько важных моментов, с которыми приходится сталкиваться, когда установка выполняется самостоятельно.

Сначала поговорим о конструкции пенала (шкафа) или ниши. Это изделие может входить в состав набора кухонной мебели, может быть выполнено по индивидуальному заказу или изготовлено самостоятельно. В любом случае, конструкция пенала должна обеспечивать отвод тепла от работающего агрегата, для чего должны быть выполнены следующие условия:
1. Установка выполняется так, чтобы между верхними, нижними и боковыми стенками шкафа и холодильником имел место зазор в несколько сантиметров для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
2. Задняя часть пенала (шкафа) должна быть открытой.
3. В нижней части шкафа должна быть предусмотрена полка, оборудованная вентиляционными отверстиями.
Теперь поговорим о том, где установить встраиваемый холодильник. В этом вопросе следует руководствоваться общими правилами размещения, как предписывает инструкция по эксплуатации холодильного агрегата. Если корпус встраиваемый, должны быть выполнены следующие требования:
- Пенал (шкаф) должен быть размещен таким образом, чтобы установка холодильника в шкаф обеспечивала наличие расстояния в несколько сантиметров между задней стороной агрегата и стеной помещения.
- Выбранное место размещения должно обеспечивать беспрепятственное открывание дверей на максимальный угол.
- Открытая задняя часть шкафа не должна примыкать к батареям отопления и другим источникам тепла.
На фото ниже показан внешний вид встроенного холодильника, расположенного на кухне:

Подключение к электросети

До того, как будет выполнена установка комплекта мебели на кухне, необходимо определиться, куда будет подключен встраиваемый холодильник. Лучше всего для этой цели установить отдельную электрическую розетку с заземляющим контактом, при необходимости выполнить монтаж проводов от электрощита или распределительной коробки. Сечение проводников должно быть выбрано в соответствии с электрической мощностью нагрузки. Если монтируется группа розеток и предполагается установить и подключить несколько электроприборов, например, встраиваемый холодильник, варочную панель и духовой шкаф, то при выборе сечения питающих проводов должна быть учтена их суммарная мощность. Расположение розетки (или розеток) лучше выбрать таким, чтобы не занимать открытых частей стены и в то же время обеспечить доступность. Например, удобно установить розетки под столешницу, где они не будут мешать, а технику можно будет легко отключать при его обслуживании.

На схеме ниже указаны оптимальные места установки розеток на кухне:

Общий порядок монтажа

Ниже приводится алгоритм действий, которые нужно выполнить, чтобы самому установить встроенный холодильник.
- Если речь идет о замене отработавшего агрегата на новый, аккуратно демонтируем и вытаскиваем из шкафа старый корпус техники.
- Распаковываем новый прибор, производим демонтаж транспортного крепежа. Подразумевается, что при выборе нового агрегата были учтены внутренние размеры шкафа, совпадают места креплений дверей холодильника с фасадом, если они предусмотрены.
- Перед тем, как установить и подключить агрегат к электропитанию, производим тщательный осмотр. Выполнив пробное включение в сеть, убеждаемся, что внутренняя схема устройства исправна, мотор работает тихо и ровно.
- Если компоновка шкафа такова, что направление открывания двери требуется поменять, выполняется установка дверных петель на нужной стороне.
- Устанавливаем встраиваемый холодильник на место. На этом этапе, чтобы обеспечить оптимальные условия функционирования агрегата и его бесшумную работу в дальнейшем, следует воспользоваться уровнем. Строго вертикальная установка прибора достигается вращением регулировочных болтов, расположенных в нижней части корпуса.
- Иногда для фиксации корпуса в нужном положении, требуется установка небольших прокладок из пенопласта подходящей толщины, которые можно незаметно разместить в зазорах между стенками холодильника и шкафа, ближе к его задней части.
- После этого может быть выполнена установка фасадной панели шкафа. При этом производится установка всех предусмотренных монтажных изделий, проверяется работа дверей и устойчивость всей конструкции.
- Далее следует подключение к электросети и окончательная проверка работоспособности изделия.
В заключение хотелось бы добавить, что выбор в пользу установки своими силами оправдан только при наличии определенных навыков, ведь сэкономив на стоимости работ, потерять можно гораздо больше.

На видео наглядно показывается, как установить встраиваемый холодильник в шкаф:

Вот и вся пошаговая инструкция по монтажу. Как вы видите, установка встраиваемого холодильника — дело достаточно хлопотное и требует определенных знаний.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.03.2026

Провод ПНСВ — технические характеристики, расшифровка и применение

Провод ПНСВ довольно специфичен и не используется для подключения потребителей электроэнергии к сети, он является электронегревателем. Чаще всего данный тип проводника используют для прогрева бетона, что позволяет проводить строительные работы в зимнее время. Давайте подробно рассмотрим технические характеристики провода ПНСВ, конструктивные особенности и область применения.

Расшифровка аббревиатуры и конструкция

Маркировка ПНСВ расшифровывается как:

П – провод;
Н – нагревательный;
С – стальной;
В – в виниловой оболочке.

Нагревательный проводник

Таким образом, в маркировке указано из чего состоит провод: стальная жила, оцинкованная или неоцинкованная, покрыта изоляцией из ПВХ или специального полиэтилена.

Технические характеристики

В таблице перечислены основные технические характеристики ПНСВ:

Кол-во жил	1 шт.
Материал жилы	Сталь
Максимальная температура нагрева	80 градусов Цельсия
Температура при монтаже	Не ниже, чем -15 градусов Цельсия
Рабочие температуры	От -60 до +50 градусов Цельсия
Минимальный радиус изгиба	Не менее 5 наружных диаметров
Допустимые напряжения	380В
Рекомендуемое напряжение питания	60-75В
Удельная мощность	1,5 – 2,5 кВт/м3
Удельное сопротивление	1,2 кв. мм – 0,15 Ом; 2 кв. мм – 0,044 Ом; 3 кв. мм – 0,02 Ом;
Сопротивление изоляции	1 МОм/1 км
Толщина изоляции	0,8-0,17
Режим работы	Повторно-кратковременный или длительный
Расход	50-60 п. м. на 1 м3 бетона
Срок службы	15 лет

В таблице сечений, расположенной ниже, также указан базовый набор характеристик, она поможет в подборе нужного размера провода:

Таблица сечений ПНСВ

Область применения

Характеристики рассмотрели, теперь расскажем о том, где применяется прогревочный провод ПНСВ. Его используют для подогрева бетона, например, когда его заливают при отрицательных температурах, для его затвердевания.

Кроме того ПНСВ может использоваться для обогрева. В сельском хозяйстве и быту проводник применяется для обогрева почвы, обогрева водопроводных труб и желобов, для канализации, чтобы вода не замерзала в холодное время года. В помещениях провод нашел своё применение в качестве греющего элемента теплого электрического пола. Как уже было сказано, ПНСВ бывает двух видов: с оцинкованной и неоцинкованной жилой. Стоит отметить, что неоцинкованная жила подвержена коррозии.

Как подключить и проложить провод

Провод ПНСВ подключается к сети через понижающий трансформатор, напряжение на вторичной обмотке которого должно быть в районе 60-75В. Ток вторички – от десяток до сотен Ампер, в зависимости от мощности обогревателя. При проектировании системы обогрева с проводом ПНСВ нужно добиться, чтобы удельная мощность была в пределах 1,5-2,5 кВт для проводника с сечением 1,2 кв. мм.

ПНСВ 1,2 фото

Стоит отметить, что наиболее распространены провода с сечением 1,2 – 1,4 мм, но встречаются и варианты с сечением до 6 кв. мм.

Напрямую к трансформатору подключать ПНСВ нельзя, поскольку он греется и вы не получите надежного соединения. Нужно подключать провод к трансформатору холодными концами. То есть ПНСВ соединяется с токоведущими жилами из меди или алюминия любым надежным способом. Для меди можно применить пайку тугоплавкими припоями (ПОС-60 не рекомендуется, хоть его температура плавления в разы выше рабочей температуры провода). Пайку совмещают с бандажом из медной проволоки. Возможно применение клеммников и других видов соединений.

Это соединение НЕ должно выполняться в бетоне!

Схема подключения ПНСВ к трёхфазному трансформатору изображена на рисунке:

Стоит отметить, что длина провода подбирается так, чтобы ток через него не превышал 15А, если вам нужно обогревать большую площадь – совместите такие отрезки секциями. В среднем такой ток обеспечивается при длине секций 15-18 метров и напряжении питания в 70В.

Для питания подойдет КТПТО-80. Это комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором на 80 кВА для прогрева бетона. Также можно и подключить прогревочный провод к мощному сварочнику с выходным током в 150-250А. Этот вариант сгодится для домашнего применения, чтобы не арендовать профессиональное мощное оборудование. Вот схема подключения ПНСВ к сварочному аппарату:

Укладку провода нужно производить так, чтобы расстояние между соседними жилами было не меньше чем 15 см. Для получения равномерного теплового поля его можно обмотать слоем из фольги толщиной 0,2-0,5 мм.

Чем его заменить

Для замены ПНСВ можно использовать ПТПЖ, у него похожие характеристики. Аналог можно изгибать на радиус равный 10 минимальным диаметрам, отличием является то, что у него 2 жилы. Для подогрева бетона можно использовать ПТПЖ 2х0,6. Прогревочный кабель ВЕТ также подойдет для теплого пола или системы прогрева бетона, имеет удельную мощность 40 Вт/м, его конструкция позволяет работать миксером и вибратором. ПНСП – тоже подойдет для замены ПНСВ. Среди греющих кабелей можно выделить еще и КДБС – этот резистивный нагревательный кабель предназначен для быстрого отвердения бетона.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

На этом мы и заканчиваем описание характеристик провода ПНСВ. Теперь вы знаете, где может использоваться данный проводник, как он подключается к сети и какие имеет аналоги.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

28.02.2026

Что лучше: дюралайт или светодиодная лента?

Как дюралайт, так и светодиодная лента широко применяются в светодизайне. Оба источника света являются достаточно простыми в монтаже и при этом позволяют сделать привлекательную подсветку какого-либо объекта. Все же между рассматриваемыми изделиями есть отличия и у каждого свои особенности применения, поэтому важно знать, что лучше: дюралайт или светодиодная лента для улицы и потолков. Далее мы постараемся доходчиво ответить на этот вопрос.

Особенности изделий

Дюралайт — это монолитный, достаточно эластичный шнур, внутри которого на одинаковом расстоянии друг от друга расположены светодиоды. Ранее внутри этого шнура могли находится лампы накаливания, но из-за ряда недостатков (более высокое энергопотребление, хуже свет и т.д.) такой тип исполнения практически потерял свой спрос на рынке светотехнической продукции. Преимущества дюралайта — он более гибкий, хорошо защищен от механических повреждений и погодных условий. Температура эксплуатации от -40 до +60°С, что также является достоинством проводника. Недостаток — не такое яркое свечение, в связи с чем применение дюралайта в качестве основного источника освещения считается не самым лучшим вариантом.

Светодиодная лента также состоит из светодиодов, однако установлены они на плате, из-за чего сгибать устройство можно только в одной плоскости. Безусловным преимуществом LED ленты является яркость свечения (в ней установлены достаточно яркие SMD диоды). Однако в плане защиты от механических повреждений, обычный тип исполнения не предусматривает дополнительный защитный слой. Хотя на рынке светотехнической продукции существуют влагозащищенные, достаточно прочные диодные ленты, которые лишают данный тип изделия своих недостатков. Температура эксплуатации в среднем от -20 до +40 °С, что немного уступает альтернативному источнику света. Хотя некоторые производители светодиодных лент выпускают продукцию, которая способна работать в температурном диапазоне от 25 до +60 °С.

Так что же выбрать?

Если вы хотите сделать скрытую подсветку потолка или пола, настоятельно рекомендуем вам лучше выбрать LED ленту. Она более предпочтительна для внутреннего освещения домов и квартир, к тому же проще крепится к подготовленному основанию (одна из сторон клейкая).

Однако для улицы предпочтительнее выбрать дюралайт. Во-первых, он может нормально работать при более низких температурах. Во-вторых, он гибкий, поэтому без проблем можно будет сделать архитектурное освещение дома, деревьев, садовых построек и элементов ландшафтного дизайна. В-третьих, свечение мягкое и приятное, благодаря чему можно придать нужному объекту красивые контуры, как показано на фото ниже:

Чтобы вы знали, дюралайт лучше использовать в рекламных целях (различные световые надписи и уличные вывески), а также для декоративного освещения фасадов зданий. В то же время LED-лента хорошо себя зарекомендовала для подсветки витрин внутри помещений.

Напоследок хотелось бы подвести итог, что лучше: дюралайт или светодиодная лента. Первый вариант подойдет для улицы, второй для интерьера. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

23.02.2026
ТОП 5 лучших мультиварок с функцией скороварки
[ad_1]
Мультиварка-скороварка позволяет быстрее готовить блюда, при этом для приготовления потребуется меньше воды, но в то же время сочность продуктов будет достаточной. Чтобы вы понимали важное отличие – скороварка всегда может работать в режиме мультиварки, но не наоборот. Именно поэтому для вас мы предоставили рейтинг лучших мультиварок-скороварок 2016 года. В ТОП 5 входят модели, оптимальные по цене и качеству, а также имеющие положительные отзывы покупателей.

Vitesse VS-526

Лидером нашего рейтинга является Vitesse VS-526, стоимостью около 4 тыс. рублей. Достаточно удобная в управлении и при этом обладающая всеми необходимими функциями модель, имеющая множество положительно отзывов покупателей. Что касается характеристик, они следующие:
- мощность 0,9 кВт;
- объем чаши 5 литров;
- управление электронное;
- количество программ – 11;
- дополнительные возможности: поддержание тепла, часы, отложенный старт.
Если вы хотите выбрать недорогую, но хорошую мультиварку-скороварку и при этом рассчитываете на бюджет до 5000 рублей, рекомендуем обратить внимание на данный вариант. Единственный недостаток, который мы обнаружили – отсутствует программа приготовления на пару. В остальном хотелось бы отметить антипригарное покрытие чаши, достаточно быстрое приготовление блюд и удобный уход за корпусом. Наша независимая оценка 5 из 5, поэтому Vitesse VS-526 является лучшей мультиваркой-скороваркой 2016 года.

Binatone MUC-2180

На второй строчке рейтинга находится более мощная мультиварка (1300 Вт), стоимость которой колеблется от 2500 до 5500 рублей (начался сезон скидок в момент составления ТОП-5). Несмотря на то, что программ в ней 10, зато есть режим приготовления на пару, который особено полезен для хозяек. Помимо этого хотелось бы отметить керамическое покрытие чаши, которая к тому же с ручками.

Отдельный плюс этой мультиварки-скороварки – хорошая базовая комплектация (с Binatone MUC-2180 дается мерный стаканчик, книга рецептов, половник, специальная лопаточка и пластина для приготовления блюд на пару). В большинстве своем отзывы положительные, поэтому если вас устраивают характеристики, рекомендуем выбрать данную модель для домашнего использования.

Scarlett SL-1529

Аналогом предыдущей модели является детище от качественного производителя кухонной техники – компании Scarlett. По функциональности данная мультиварка с функцией скороварки не отличается от предыдущего участника рейтинга. Единственное, мощность 900 Вт, а не 1300. Несмотря на это, данная модель достаточно быстро готовит еду и к тому же легко моется.

Следует отметить, что у Scarlett SL-1529 тефлоновое покрытие чаши, а материал покрытия корпуса — металл. Если вы хотите выбрать мультиварку-скороварку до 5000 рублей, рекомендуем также присмотреться к этому участнику нашего рейтинга, стоимость которого попадает в заданные рамки.

BRAND 6060

Эта мультиварка с функцией скороварки является лучшей по вместительности – целых 6 литров объем чаши. Мощность 1 кВт, что вполне приемлемый показатель. Чаша с тефлоновым покрытием, управление электронное, программ всего 7, но приготовление на пару присутствует. Из особенностей хотелось бы выделить наличие режимов горячего, холодного и комбинированного копчения.

Что касается отзывов покупателей, в большинстве своем они положительные. За такую цену в 2016 году сложно найти аналог с функцией скороварки и коптильни. Самый важный недостаток – небольшое выделение дыма при копчении, поэтому желательно оборудовать кухню вытяжкой. В остальном по цене и качеству это достаточно хороший вариант для дома.

Polaris PPC 0205AD

Ну и замыкает наш рейтинг самая бюджетная мультиварка-скороварка — Polaris PPC 0205AD. Если вы хотите выбрать технику только из-за наличия дополнительного режима скороварки, при этом приготовление на пару вас не интересует, можете обратить внимание на данный вариант исполнения. Кстати, Полярис является одним из лучших производителей мультиварок, что также является весомым аргументом для выбора этой модели.

Если в общем, режимов всего 6, мощность 0,9 кВт, 5-литровая чаша и электронное управление. Характеристики не особо отличаются от предыдущих участников рейтинга, зато купить Polaris PPC 0205AD вы можете всего за 3500 рублей. Из недорогих устройство с функцией скороварки это самый оптимальный вариант, как нам кажется.

На этом мы и заканчиваем свой независимый обзор. Как вы видите, лучшие мультиварки-скороварки 2016 года стоят не дороже 5000 рублей, что достаточно недорого. Надеемся, предоставленная информация пригодилась вам в выборе подходящей модели для собственных условий!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

family dentistry
15.02.2026
Простые способы проверки симисторов и тиристоров
На практике встречаются разные полупроводниковые ключи. Их используют для коммутации питания нагрузки или плавной регулировки напряжения и тока. Одним из таких приборов является симистор. Он используется в диммерах освещения, в бытовой технике и промышленных преобразователях. В этой статье мы расскажем, как проверить симистор на исправность мультиметром или на самодельном стенде.

Назначение и устройство

Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод. Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение.

По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам. Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.

По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.

Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.

Способы проверки

Для диагностики неисправностей электронной схемы нужно последовательно проверять её элементы. В первую очередь уделяют внимание силовым цепям, а именно всем полупроводниковым ключам. Для их проверки можно воспользоваться одним из способов:
- мультиметром (омметром или прозвонкой);
- батарейкой со светодиодом или лампочкой;
- на стенде.
Для диагностики следует выпаять элемент, потому что при проверке любых компонентов электронных схем на исправность, не выпаивая с платы, есть вероятность неправильных измерений. Например, вы обнаружите короткое замыкание не проверяемого элемента, а соединённых с ним в цепи параллельно.

В любом случае вы можете проверить симистор и тиристор на исправность не выпаивая, а если найдете возможную неисправность – выпаять и провести измерения повторно.

С помощью мультиметра

Для проверки симистора на пробой с помощью тестера нужно перевести прибор в режим звуковой прозвонки.

В большинстве случаев прозвонка совмещена с проверкой диодов.

Типовое расположение выводов или как еще это называют — цоколевка, изображена на рисунке ниже. А1 и А2 (иногда T1, T2) – это силовые выводы, через них протекает больший ток в нагрузку, а G (gate) – это управляющий электрод. Цоколевка может отличаться, поэтому проверяйте её в даташите вашего симистора

В режиме проверки диодов на экран выводится падение напряжения между щупами в миливольтах. При этом на щупах тестера есть напряжение, которое обеспечивает протекание тока в измеряемой цепи (как и в режиме Омметра).

Для проверки элемента на пробой коснитесь щупами выводов А1 и А2, если элемент исправен, то на экране появится «1» или 0L, а если пробит – значение близкое к 0. Если между выводами А1 и А2 нет КЗ – проверьте управляющий электрод. Для этого нужно прикоснуться щупами к одному из силовых выводов и управляющему электроду, на экране должно быть низкое значение 80-200.

Чтобы проверить, открывается симистор или нет, можно кратковременно замкнуть его управляющий электрод с одним из выводов мультиметра, так вы подадите на него управляющее напряжение (ток). Алгоритм проверки на примере тиристора вы видите ниже.

После того как вы уберете напряжение с управляющего электрода – симистор может обратно закрыться. Это связано с тем, что через него должен протекать какой-то минимальный ток, для удержания проводящем состоянии. Такое же явление может наблюдаться и в следующих способах проверки.

Тоже самое можно сделать омметром: если элемент пробит – сопротивление будет низким, а если не пробит – будет стремиться к бесконечности.

Такой способ проверки подробно рассмотрен в следующем видео, но учтите, что автор допустил ошибку в формулировке, назвав падение напряжения сопротивлением. В остальном оно очень наглядно.

С помощью батарейки с лампочкой или светодиодом

Если у вас нет мультиметра, вы можете легко проверить симистор простой схемой, для этого вам понадобится лампочка или светодиод и батарейка, схему вы видите ниже.

Если вместо светодиода использовать малогабаритную лампу накаливания от карманного фонаря, то резистор R1 нужно убрать из цепи, если использовать батарейку с малым напряжением — убрать резистор R2 или уменьшить его сопротивление. Использовать можно 3 включенных последовательно пальчиковых батарейки (3х1.5=4.5В) или вовсе — крону (9В). Если вы соберете переносной тестер по этой схеме, можете установить кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами, как это показано на схеме.

Если вы не будете собирать такой прибор, то просто кратковременно касайтесь управляющего электрода проводом, как было показано в способе с мультиметром.

Другие способы проверки

Пожалуй, самый удобный способ тестирования электронных компонентов — это универсальный тестер радиодеталей, его чаще называют транзистор-тестером. Он «умеет» мерять ёмкость, сопротивление, индуктивность, определять цоколевку и тип незнакомых компонентов, при этом работает от кроны.

Стоит такое устройство порядка 4-10 долларов на алиэкспресс в зависимости от комплекта поставки (с корпусом или без) и модели (даже самая дешевая – вполне функциональный инструмент домашнего мастера).

Для проверки исправности элемента вам нужно просто вставить его в клеммную колодку и нажать на единственную кнопку. Если компонент определился правильно – значит он исправен. Если вы видите, что на дисплее появилось изображение заведомо другой детали (резистор вместо тиристора, например) – значит он сгоревший

В сети есть масса схем небольших стендов или приборов для проверки симисторов. Их принцип работы ничем не отличается от описанных выше методов. Рассмотрим некоторые из них.

Для проверки симисторов на блоке управления в стиральной машины специалисты советуют использовать схему с лампочкой, не выпаивая деталь с платы.

Кстати, с заменой ключей в стиральной машине-автомат ремонтники сталкиваются довольно часто. В этом случае они отвечают за управление двигателем и регулировку оборотов, как и в пылесосе, а в электрочайнике – в цепи управления ТЭНом.

Еще одну схему проверочного стенда публиковали в одном из выпусков журнала «Радио» и подобную её с зарубежного форума. При проверке на стенде по такой схеме – вы можете проверить в обоих ли направлениях открывается симистор, для этого есть переключатели SA1, SA2 на первой схеме и S1 на второй.

Рекомендуем также посмотреть:

Мы рассмотрели основные способы для диагностики схем с тиристорами и симисторами. Они подходят для всех случаев, неважно где он был установлен в пылесосе, диммере, стиралке или другом приборе. Учтите, что при проверке ключ может самопроизвольно закрываться после снятия управляющего импульса – это связано с особенностью их внутреннего устройства и номинальных рабочих параметров.

Источник ►
12.02.2026
Кто виноват и куда звонить
[ad_1]
Нередки случаи, когда из-за непогоды, критического состояния зеленых насаждений или самостоятельно вмешательства происходит обрыв проводов ветками или же самим стволом дерева. Хорошо, если при этом никто не пострадал и техника в доме не сгорела, а жильцы просто отделались непродолжительным отключением электричества. Но что делать, если дерево упало на провода по вашей вине и куда звонить, если вы обнаружили опасное нависание веток на ЛЭП? Об этом мы и расскажем далее.

Алгоритм действий после падения дерева

Если вы увидели, что дерево либо его ветки упали на провода, первым делом нужно позвонить в аварийную службу, чтобы ее представители смогли как можно быстрее устранить опасность. После звонка рекомендуем сфотографировать упавшее дерево (либо заснять на видеокамеру), а также позвать свидетелей и письменно зафиксировать показания. При этом, когда падение дерева на провода повлекло за собой материальный ущерб, обязательно сообщите в полицию, чтобы была произведена соответствующая проверка на факт противоправных действий по отношению к вашему имуществу. В том случае, если упавшие ветки оборвали провода и причинили большой материальный ущерб, рекомендуем отдельно заказать специальную экспертизу. С ее помощью можно будет определить, в каком состоянии находилось дерево до падения и виновата ли в этом управляющая компания, которая могла халатно относиться к состоянию зеленых насаждений. Если дело дойдет до суда, эта экспертиза может стать одним из ключевых аргументов в возмещении ущерба.

Помимо аварийной службы можете обратиться в вашу управляющую компанию, поставить ее в известность. Таким образом устранение аварии может произойти быстрее.

Еще один важный момент — если дерево упало на провода и при этом произошел обрыв электрической сети, ни в коем случае не подходите близко к месту аварии. Дело в том, что проводники могут остаться под напряжением и при близком нахождении к ним, особенно в мокрую погоду, поражения электрическим током не избежать. Подробнее о том, как вести себя вблизи поврежденной ЛЭП можете прочитать в статье про шаговое напряжение.

Штраф за обрыв проводов

Если же дерево упало по вашей вине, к примеру, после того как вы решили самостоятельно спилить ветки либо сам ствол, готовьтесь к оплате штрафа. На сегодняшний день, в соответствии с КоАП РФ, Статья 9.7., штраф за обрыв проводов напряжением до 1000 В следующий:
- население: 1000-1500 рублей;
- должностные лица: 2000-3000 рублей;
- юридические лица: 20000-30000 рублей.
При этом, если произошло повреждение ЛЭП напряжением свыше 1000 В, штрафы следующие:
- население: 1000-2000 рублей;
- должностные лица: 3000-4000 рублей;
- юридические лица: 30000-40000 рублей.
Кроме того, если из-за вас упало дерево на провода, что причинило материальный ущерб, именно вы будете его возмещать. Так что если вы заметили, что ветки касаются ЛЭП или просто решили спилить мешающее дерево возле протянутой воздушной линии, лучше обратиться к специалистам. К тому же, если деревья не являются вашей собственностью, трогать их вы ни в коем случае не должны. Для этого получается специальное разрешение. В противном случае вас ждет не малый штраф за порчу муниципального имущества. Это касается в первую очередь тех, кто хочет обезопасить себя и спилить дерево во дворе многоквартирного дома либо на участке СНТ.

Также вы должны знать, что согласно ПУЭ, вдоль всей протяженности воздушный линий электропередач должны быть организованы охранные зоны ЛЭП на расстоянии от 2 до 55 метров с двух сторон, в зависимости от класса напряжения ЛЭП. Если охранная зона не была организована либо вы нарушили указанное в нормативах расстояние от проводов ВЛ до деревьев (минимальное 3 метра), это также будет учтено.

Что делать, если ветки дерева касаются проводов?

Ситуация, когда ветки лежат на проводах либо упираются в них, является достаточно опасной и вот почему:
1. Если дерево старое, в будущем оно может упасть на провода, об этом мы писали выше.
2. Мокрое дерево является хорошим проводником электричества. Если провода неизолированные, в дождливую погоду существует высокая вероятность поражения электричеством при касании к стволу либо веткам.
3. Одновременное касание ветками двух проводов может повлечь за собой межфазное замыкание. В результате возникнет искра и если ветки сухие, может произойти пожар, который распространится на находящиеся рядом постройки и другие насаждения.
Как вы видите, прикосновении веток к проводам является весьма опасной ситуацией. Поэтому если вы заметили такое явление, обязательно обратитесь в управляющую компанию либо аварийную службу.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показана рассматриваемая опасная ситуация:

На этом мы и заканчиваем статью. Теперь вы знаете, как нужно действовать, если дерево упало на провода, куда звонить в первую очередь и какой штраф за обрыв электрических сетей. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.02.2026
причины возникновения и способы защиты
[ad_1]
Основным аварийным режимом работы является замыкание. КЗ возникают как в цепях переменного, так и постоянного тока. В переменном токе они возникают как в однофазной сети, так и в трёхфазной цепи. Межфазное замыкание – это соединение двух разноименных фаз, напомним, что распространенным является напряжение 380 вольт между фазами. Однофазным называется замыкание фазного проводника и нуля или фазы на землю, характерно только для сетей с изолированной нейтралью. В схемах с глухозаземленной нейтралью понятие «на ноль» и «на землю» это одно и то же. Часто их называют короткими замыканиями.

Где возникают и почему

КЗ могут возникать во всех узлах электроустановки:
- В потребителях, при повреждении изолирующих прокладок и частей корпуса, а также при попадании воды.
- В электродвигателе. Может происходить как пробой изоляции обмоток двигателя на корпус (на землю). Иногда говорят «двигатель сгорел» собственно просто так он сгореть не может, обычно к перегоранию обмоток приводят повышенные значения токов протекающих через них, а это вызывается межвитковым замыканием. Сопротивление обмотки снижается, ток начинает расти, обмотка греется. Из-за этого разрушается изоляция. После этого очаг поражения может достичь обмоток соседних фаз, произойдет межфазное замыкание, а если часть проводников с поврежденной изоляцией касается корпуса, то это КЗ на землю (ноль).
- Обмотки трансформаторов. Происходит аналогично электродвигателям.
- Во ВРУ, в частях разъединительных устройств, автоматических выключателей, пускателей, контакторов и прочего.
- На высоковольтных линиях.
Причин возникновения межфазных замыканий очень много, начиная от загрязнения, попадания металлических деталей, инструментов, токопроводящей пыли. Отсюда следует, что попадание в распределительный шкаф посторонних предметов ведет к межфазному замыканию или на корпус. Если он заземлен, то на землю, а если не заземлен – корпус окажется под опасным потенциалом. Касание такого шкафа человеком приведет к поражению электричеством.

Сила тока междуфазного замыкания зависит от его типа и условий, давайте рассмотрим их:
- Металлическое возникает, когда две токоведущие части разноименных фаз соединяются металлическим предметом, это могут быть части обрушившихся металлоконструкций, металлический инструмент, упущенный в кабельную сборку и прочее. Дуга в таком случае не возникает, металлические детали начинают привариваться к шинам, ток протекает крайне большой, он ограничен сопротивлением кабелей, обмоток трансформатора и части, перемыкающей их.
- Дуговое возникает даже когда между токоведущими частями есть воздушный зазор. Может произойти даже при неосторожном измерении напряжения высоковольтным индикатором или при кратковременном перемыкании межфазного пространства. Его ток меньше, чем у металлического.
- Тлеющее возникает в кабельных линиях, например при загрязнении изоляторов. Протекающий ток разогревает участок с КЗ, вариантов развития два: либо КЗ самоустранится, либо будет прогрессировать так, как описано выше.
- При пробое полупроводниковых элементов, например диодного моста. Ток очень большой, как при металлическом.
Для ограничения тока межфазного КЗ используются реакторы – электрические аппараты для ограничения ударного тока КЗ. По сути, это катушка или дроссель, который ограничивает ток КЗ своим реактивным сопротивлением. Также влияют характеристики линии: чем больше протяженность линии и чем меньше её сечение, тем меньше ток межфазного КЗ.

Последствия КЗ и способы их предотвращения

Короткое замыкание характеризуется протеканием повышенных значений тока. В свою очередь большой ток опасен для кабелей, соединений. Это характерно лавинообразным развитием последствий замыкания. Кабеля отгорают от соединений, сами соединения нагреваются, после чего происходит их ускоренное разрушение. Нагрев может повлечь возгорание электропроводки и пожар.

Для предотвращения последствий межфазного замыкания в цепях 220/380 используются плавкие вставки, предохранители, автоматические выключатели. Предохранители, когда через них протекает ток выше номинального, перегорают, тем самым разрывая цепь. После замены предохранителя, если вы не устранили межфазное замыкание, он будет перегорать вновь и вновь.

Для улучшения условий работы и эксплуатации, устранения необходимости замены плавких элементов используются автоматические выключатели. Они реагируют как на незначительное повышение тока сверх нормы (тепловой расцепитель), так и на резкое сильное повышение (электромагнитный расцепитель). При междуфазном замыкании или между фазой и землей автоматический выключатель разъединится. В таких случаях говорят «выбил автомат». Для возобновления подачи напряжения необходимо заново взвести рычаг автомата или перевключить кнопку (на АП-шках).

На видео наглядно показывается опасность межфазного короткого замыкания (под удар попал манекен, это были показательные выступления):

Междуфазные замыкание высоковольтной линии: способы защиты

В цепях свыше 1000 Вольт не используют автоматических разъединителей, поскольку при размыкании коммутационной аппаратуры под нагрузкой образуется сильная дуга, для этого используют, например, масляные, вакуумные или элегазовые разъединители.

Для защиты высоковольтных сетей используются релейные схемы. Они не так сложны, как может показаться, но очень логичны. Жила высоковольтного кабеля или шина проходит через трансформатор тока, который измеряет значение тока через магнитное поле вокруг проводника. В зависимости от величины протекающего тока на выводах трансформатора тока появляется напряжение, которое прямопропорционально силе тока в измеряемой цепи. При междуфазном замыкании ток сильно возрастает, после чего входит в работу релейная часть схемы, подавая сигнал на высоковольтные ячейки, вернее на обмотки контакторов и их силовые контакты размыкаются.

В заключение хотелось бы отметить, что КЗ – это крайне опасное явление, возникшая дуга может стать причиной пожара, как и раскаленные соединители, поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты (предохранителями и автоматами). В лучшем случае кабеля просто отгорят, если устройства защиты не сработали, в худшем это приведет к пожару и поражению электрическим током находящихся рядом людей. Надеемся, теперь вы знаете, что такое межфазное замыкание, какие причины его возникновения и последствия.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.02.2026
Выделенная мощность электроэнергии — что это и как ее увеличить
[ad_1]
Для функционирования современной бытовой техники нужна электроэнергия, но количество подключенных одновременно электроприборов ограничено выделенной мощностью. Если у вас квартира или участок с газом, зачастую в большом количестве электрической энергии нет необходимости. Если нет газа и вы нуждаетесь в увеличении лимита, можно увеличить установленную норму для вашей квартиры. Это можно сделать, обратившись в эксплуатирующую организацию. Если не увеличить установленную норму электроэнергии – вам не удастся добиться желаемого комфорта в своём жилье. Далее мы расскажем о том, как узнать и увеличить выделенную мощность электроэнергии на квартиру и частный дом.

Что это такое

При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

Расчет необходимой мощности

Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:
- водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
- холодильник – 1 кВт;
- кондиционер – 2,5 кВт;
- Компьютер – 0,4 кВт;
- Освещение – 0,1-1 кВт;
- И др.
Это называется P_уст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).

Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм² редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм² алюминия. Он может легко отгореть.

При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве К_{использования} стремится к 1.

Итого:

Pвыд=Kисп*Pуст

Как увеличить выделенную мощность

Частное лицо

Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с получения техусловий и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.

Следующий шаг — согласование проекта с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.

После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.

Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:
1. Получение ТУ.
2. Разработка проекта электроснабжения.
3. Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
4. Проверка установки.
5. Составление акта-допуска.
6. Передача пакета документов в ЭС организацию.
7. Заключение нового договора.
Для составления электропроекта нужно:
1. Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
2. Справка о выделенной мощности.
3. Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
4. План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.
Стоимость увеличения определяется согласно постановлению РЭК г.Москвы № 121 от 22.12.2008г. года и ТЭК МО №10-Р от 09.04.2009г. Заявитель оплачивает работы по подключению в объёме 550 рублей. Дополнительными затратами будут:
- замена проводки;
- замена автоматических выключателей;
- изменение схемы объекта;
- составление электропроекта;
- услуги по монтажу силовых кабелей;
- новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.
Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.

Предприятия и юридические лица

Если выделенная мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может выполнить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении выделенной мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.

Стоимость процедуры увеличения выделенной мощности зависит от:
- конечной величины мощности;
- географического расположения объекта;
- технической возможности подключиться к линии;
- категории энергоснабжения.
Также рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрена идея увеличения мощности за счет использования инвертора:

Если установленные нормы по электроэнергии вас не устраивают – обратитесь в компанию, которая поставлет электроэнергию, за помощью. Вы сможете уточнить, какой способ решения проблемы подходит для вас – увеличение мощности или перевод объекта на трёхфазную систему электроснабжения. Не пытайтесь составлять план объекта и электропроект самостоятельно – это должны делать профильные организации. В противном случае ваши документы просто не примут, и вы зря потратите время. Надеемся теперь вы знаете, что такое выделенная мощность электроэнергии, какой она бывает и как можно увеличить лимит.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
08.02.2026
Выбираем сушильную машину для белья – что важно знать?
Сушильные машины хорошим тем, что позволяют полностью отказаться от различного типа сушилок, а тем более – бельевых веревок, которые загромаждают весь балкон и к тому же могут портить интерьер квартиры. На сегодняшний день большинство производителей бытовой техники имеют в своем ассортименте ряд машинок для сушки белья, что говорит о росте спроса на такого вида технику. В этой статье мы постараемся разобраться, как выбрать сушильную машину для белья в 2016 году.

Барабанный тип или шкаф?

Существует два вида сушилок для белья. Первый напоминает классическую стиральную машину с фронтальным типом загрузки. Такой вариант исполнения более популярен при выборе техники для домашних условий, т.к. корпус занимает меньше места, да и внешний вид более аккуратный. Сушильный шкаф лучше выбрать в том случае, если вам есть, где его поставить, дизайн вас не отпугивает, и при этом вы можете потратить немного больше денег. К тому же главным преимуществом шкафа является то, что вы можете одновременно сушить в нем деликатные вещи и обувь, чего нельзя делать в барабанной установке.

Существует еще одна разновидность, о которой вы должны знать – стиральная машина с функцией сушки. Она конечно немного проигрывает полноценной сушильной машинке, но в то же время позволяет сэкономить место и деньги. Так сказать 2 в 1. Рейтинг лучших стиральных машин с сушкой мы предоставили в отдельной статье. Если вас заинтересовал такой вариант исполнения, рекомендуем ознакомиться с материалом.

Определяемся с типом сушки

Второй критерий выбора – способ сушки белья. Тут машинки делятся на конденсационные и вентиляционные. В конденсационных моделях осушение вещей происходит за счет нагретого воздуха, в результате чего вся влага уходит в специальный контейнер, а далее – в канализацию. При вентиляционном типе сушки после обдува воздухом вся влага уходит в систему вентиляции, которая вряд ли присутствует в частном доме.

Рекомендуем выбрать конденсационную сушильную машину, т.к. с ней меньше морок в подключении и к тому же существуют модели, у которых даже нет необходимости чистить контейнер, что еще больше упрощает ее эксплуатацию.

На что обратить внимание?

Теперь поговорим о том, как выбрать сушильную машину для белья по параметрам, которых достаточно много. Учитывайте предоставленные ниже советы, чтобы выбрать оптимальную по цене и качеству модель:
1. Класс энергопотребления должен быть А (самые экономичные) или же А+. Допускается выбор класса B, но при этом учтите, что расход электроэнергии будет выше.
2. Обращайте внимание на количество режимов сушки. Минимальный набор должен состоять из ускоренной (интенсивной), щадящей, полной (в шкаф), а также сушки под утюг (вещи остаются немного влажными, что облегчает процесс глажки). Также удобные режимы – ручной выбор типа ткани и времени сушки. В современных моделях техники есть еще режим «антисминания», благодаря которому барабан вращается в обе стороны поочередно, что позволяет добиться меньшего сминания одежды и «контроль влажности» — вы можете в ручном режиме выбрать уровень влажности, после достижения которого программа выключается. При выборе сушильной машины для дома определитесь, какие режимы вам действительно нужны, а от каких лучше отказаться, что позволит сэкономить средства.
3. Вместительность барабана должна подходить под вместительность стиральной машины. Только учтите, что вес мокрого белья (который указывается на сушилке) на порядок больше, чем вес сухого (указывается на стиральных машинках). Как правило, для семьи достаточно выбрать сушилку не менее чем на 7 кг.
4. Мощность. Чем мощнее техника, тем быстрее будет происходить сушка белья. Однако учтите, существуют модели техники, мощность до 4 кВт. Далеко не в каждой квартире проводка способна выдержать такую нагрузку. 2 кВт считается оптимальным значением.
5. Размеры. Барабанные сушильные машины бывают компактными и полноразмерными. Как правило, первый вариант исполнения менее популярен и обладает меньшим количеством опций, поэтому выбор такой модели лучше обходить стороной. Однако если вопрос экономии пространства стоит в первую очередь, то вы должны знать, что существуют компактные габариты сушилок, которые вы можете подобрать.
6. Предпочтительно, чтобы материала барабана был представлен нержавеющей сталью.
7. Рекомендуем выбрать сушильную машину с тепловым насосом, который способен сэкономить до 50% электроэнергии и при этом сократит количество выделяемого в комнату тепла.
8. Существуют дополнительные опции: отложенный старт, защита от детей, индикатор заполнения контейнера для воды, таймер, прозрачная дверца, обеззараживающая УФ-лампа и даже внутренняя подсветка барабана.
9. Некоторые модели сушильных машинок позволяет произвести установку корпуса «в колонну», т.е. сверху стиральной машины. Это очень удобно и к тому же позволяет сэкономить пространство. О том, как установить сушильную машину на стиральную, мы рассказывали в соответствующей статье.
10. Лучшими производителями сушилок для белья являются такие лидирующие компании, как Siemens, AEG, Bosch и Electrolux. За ними следом идут оптимальные по цене и качеству фирмы: Zanussi , Hotpoint-Ariston, Whirpool, Candy , Beko, , Gorenje и Indesit. Если вы не знаете, какую сушильную машину лучше выбрать для дома, рекомендуем отдавать предпочтение моделям этих брендов. Кстати, барабанная сушилка для белья в среднем стоит от 20 до 30 тыс. рублей.
Напоследок рекомендуем просмотреть советы экспертов по выбору данного вида техники:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать сушильную машину для белья в 2016 году. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и теперь вы знаете, на что нужно обращать внимание при выборе такого вида техники для дома!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
07.02.2026