Рубрика: Электрика

Как выбрать кабель-канал для электропроводки
[ad_1]
При монтаже электропроводки возникает вопрос о способе прокладки кабелей. Есть два варианта — наружный и внутренний. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В этой статье речь пойдёт о том как выбрать кабель-канал для электропроводки, его используют для того чтобы скрыть открыто проложенный кабель. Кстати, кроме электрических кабелей есть ещё и информационные: для ЛВС и интернета, телевизионные, телефонные и пр. Их также можно скрыть кабельным каналом.

Типы кабельных каналов

Для начала нужно определиться с выбором типа кабельного канала. О том, какие бывают виды кабель-каналов, мы рассказывали подробно в отдельной статье, сейчас вкратце еще раз повторим. Их различают по 4-м критериям:
1. По способу монтажа и расположения в пространстве.
2. По материалу, из которого он изготовлен.
3. По конструкции.
4. По внешнему виду.
Чтобы выбрать кабельный канал для электропроводки, нужно учесть все различия, давайте рассмотрим, какими они бывают.

По способу монтажа различают:
- Настенные. В разрезе имеют прямоугольную или квадратную форму в зависимости от габаритов и числа прокладываемых проводов. Здесь выделяют отдельный вариант — мини кабель-каналы, они нужны для прокладки одиночных или просто тонких проводов и кабелей, как, например, телевизионный и интернет-кабель.
- Напольные. Имеют полукруглую форму. Такая форма кабельного короба нужна, потому что он располагается на полу, чтобы об него не споткнуться.
- Угловые-потолочные. В разрезе напоминают прямоугольный треугольник, в зависимости от модели и производителя могут быть и другой формы. Это ваш выбор, если вы делаете разводку проводки под потолком. Их устанавливают на стыке потолка и стены.
- Плинтуса с кабельным каналом. Бывают совершенно разных форм и дизайнов. Устанавливаются вместо обычного плинтуса, на стыке стены и пола. Отлично подходят для скрытой прокладки кабелей телевидения и интернета, а также электричества. Для выбора плинтуса для прокладки кабельной продукции нужно определиться с числом и размерами пазов под провода, иначе они могут просто не влезть и придется выходить из ситуации иначе, а это может ухудшить внешний вид комнаты.
По материалу, из которого он изготовлен, разделяют на множество типов:
- ПВХ.
- Металлические (оцинкованная сталь или алюминий). Подходят для использования на улице, в помещениях с повышенной пожароопасностью и сложными условиями окружающей среды.
- Безгалогенные (не содержат брома, фтора, йода, хлора, астата), рекомендуются к применению в закрытых непроветриваемых помещениях.
По конструкции различают следующие кабельные каналы:
- Гладкие. Сплошной гладкий корпус.
- Перфорированные. Легче и дешевле обычных.
- Гибкие. Могут быть гофрированными или состоять из звеньев, подобно цепи. Их выбирают для установки и прокладки кабельной линии на геометрически сложных участках, например, вдоль полукруглого выступа на стене или колонне.
- Прозрачные. Скорее не конструктивное, а дизайнерское решение. Подходят для осуществления подсветки потолка светодиодной лентой. Могут быть и настенными, и потолочными и в виде плинтуса.
По внешнему виду кабельные каналы различаются по цвету, могут быть выполнены с текстурой дерева и т.д. Фактически, среди всего этого разнообразия для дома и офиса чаще всего выбирают простые гладкие кабель-каналы из ПВХ белого цвета для наружного монтажа проводки.

На рынке есть много производителей, их продукция отличается как качеством, так и внешним видом и конструкцией, но суть остается одинаковой. Популярными являются производители Легранд и ИЕК.

Как выбрать размер кабель-канала

Некоторые «специалисты» советуют выбирать размер по принципу «лишь бы влезло». То есть размер канала должен быть таким, чтобы при наполнении его группой кабелей выполнялось основное требование — чтобы закрылась его крышка. Это в корне неверно.

Кабеля под действием электрического тока греются. Независимо от тока и сечения кабеля — выделение тепла происходит всегда, это описано законом Джоуля-Ленца, о котором, кстати, на сайте есть целая статья. Значит, кабеля должны остывать, а до этого они должны отдавать тепло окружающей среде. Если кабеля будут полностью заполнять пространство кабель-канала, то они будут отдавать тепло друг другу, тем самым ещё больше нагреваясь.

В ПУЭ написано, что при прокладке кабелей в трубе не рекомендуется её заполнять более чем на 40%. Мы считаем, что-то же правило разумно применять при выборе кабель-канала для проводки. Но делать коэффициент заполнения можно чуть большим – процентов до 50-60%, иначе вы просто не сможете сделать поворот при монтаже кабеля, либо короб на нем не закроется.

То есть кабель канал нужно выбирать под сечение провода и их количество. Поэтому если вы собрались в одном коробе прокладывать два кабеля (например 3х2,5 для розетки и 3х1,5 для освещения), исходя из размеров кабелей, габариты кабель канала должны быть от 25х16. По такой логике считать и для большего количества кабелей разных сечений.

Таблица заполнения кабель-канала, которая поможет подобрать подходящий размер по сечению кабеля (для увеличения нажмите на картинку):

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Подведя итог хотелось бы отметить. Чтобы правильно выбрать кабель-канал для электропроводки, в первую очередь нужно определиться с его типом по способу монтажа и расположению в пространстве, далее — с требуемым размером, а только потом с внешним видом и цветом. Не забывайте о необходимых размерах короба под кабель, иначе провода будут греться, а в случае ремонта проводки вам будет сложно найти нужный кабель, если их слишком много в малом объеме канала.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.01.2025
Как проверить теплый пол мультиметром: видео с инструкцией
[ad_1]
Система отопления, называемая «электрический теплый пол» завоевывает все большую популярность. Такие системы используются не только в качестве дополнительного подогрева отдельных помещений, но и как основное отопление. Проверка на работоспособность системы должна производиться при покупке, во время монтажа и в случае возникновения неисправности в процессе эксплуатации. Далее мы расскажем, как проверить теплый пол мультиметром после укладки, при покупке, а также если необходим ремонт.

Проверка работоспособности при покупке и после укладки

Первая проверка осуществляется при покупке системы. Нужно попросить продавца продемонстрировать функционирование устройства. Если в прилагаемой документации указаны значения сопротивлений матов, желательно проверить их реальные величины мультиметром или тестером. Также можно проверить сопротивление изоляции. Это можно сделать с помощью мультиметра в режиме измерения больших сопротивлений, либо мегаомметром.

После монтажа нагревательных элементов, перед укладкой плитки и перед заливкой стяжки, нужно подключить электрический теплый пол к электропитанию и некоторое время понаблюдать за его работой в разных режимах. Следует убедиться в правильной работе терморегулятора, датчика температуры и в целостности греющего кабеля. При исправной системе, все участки кабеля должны нагреваться равномерно, температура нагрева элементов должна изменяться в соответствии с заданием терморегулятора.

Если есть такая возможность, равномерность прогрева элементов удобнее всего проверить тепловизором, на экране которого видно, работает или нет каждый участок пола. Этот прибор формирует изображение, которое создается инфракрасными лучами, как показано на фото ниже:

На этом этапе, в случае обнаружения при проверке любой неисправности, лучше не искать причину и не пытаться ее устранить. Нужно воспользоваться гарантией и заменить систему.

Проверка при возникновении неисправности

В ходе эксплуатации теплого пола могут возникнуть отклонения от нормального режима работы. Рассмотрим основные проявления нарушений функционирования системы.

Отсутствие нагрева по всей площади пола

В этом случае проверку на обрыв нужно начать с «головы», то есть, убедиться, что на систему подается электропитание. Если индикатор наличия напряжения сети не горит, нужно проверить автомат на щитке. После этого можно проверить, поступает ли напряжение на вход регулятора температуры. Наличие напряжения на входе и отсутствие его на выходе говорит о неисправности в самом терморегуляторе. Причина может быть либо собственно в регуляторе, либо в датчике температуры, который можно проверить, измерив его сопротивление. Если подать напряжение на теплый пол напрямую, без терморегулятора, можно протестировать на исправность кабель.

Может возникнуть ситуация, когда автомат в щитке, питающий теплый пол, отключается защитой. Это указывает на наличие короткого замыкания. Для локализации замыкания, производим проверку сопротивления между фазным и нулевым проводами, питающими теплый пол. Перед тем, как прозвонить кабель, снимаем напряжение. Отсоединяем питающие провода от регулятора температуры. Замеряем сопротивление «фаза – ноль» на участке от щитка до терморегулятора. Если прибор показывает нулевое сопротивление, проводка на этом участке повреждена, если сопротивление велико, продолжаем поиск. Отсоединяем кабель теплого пола от регулятора температуры. Производим замер на вводе регулятора. Если в ходе проверки обнаружено короткое замыкание, значит, повреждение находится внутри терморегулятора. Если нет, остается только сам греющий кабель теплого пола. Проверить это, можно измеряя сопротивление между жилами кабеля. В этом случае без вскрытия поверхности пола не обойтись.

Что делать, когда напряжение поступает на нагревательные элементы, но нагревания не происходит? В этом случае должна быть осуществлена прозвонка кабеля, то есть, проверка на целостность (или на разрыв, если угодно). Установив мультиметр в режим измерения сопротивления, производим замер между жилами кабеля. Величина сопротивления, близкая к бесконечности, указывает на обрыв проводника.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить электрический теплый пол мультиметром, замерив сопротивление греющего кабеля:

Температура нагрева теплого пола не регулируется

Если нагревательные элементы по всей площади пола прогреваются, но температура не меняется при изменении уставки, задаваемой регулятором, необходимо проверить систему, определив один из двух возможных вариантов:
- неисправность в цепях регулятора температуры;
- неисправен датчик температуры.
Регулятор температуры в этом случае нужно демонтировать, отсоединив от него все провода и сдать в ремонт. О том, как проверить регулятор температуры теплого пола, показывается на видео:

Если есть подозрения на датчик, следует проверить его сопротивление. Для этого провода датчика отсоединяются от регулятора, и между ними измеряется сопротивление. Заключение об исправности датчика температуры теплого пола можно сделать, если проверить величину его электрического сопротивления и сравнить ее с паспортными данными. В крайнем случае, можно обойтись без мультиметра. Поскольку этот элемент все равно не подлежит ремонту, поступить можно следующим образом. Купить заведомо исправный датчик, и расположив его на нагреваемом полу, подключить к регулятору. Если обеспечить хороший контакт датчика с полом, при исправном регуляторе система должна заработать. После этого можно устанавливать новый датчик на место. Это потребует вскрытия поверхности пола.

Отдельные участки не нагреваются

При наличии прибора, проверка равномерности нагрева пола может быть произведена с помощью тепловизора. О характере неисправности в этом случае можно судить по общей величине мощности, потребляемой теплым полом в этом режиме. Возможны два варианта:
- потребляемая мощность меньше номинальной величины;
- теплый пол потребляет повышенную мощность из сети.
В первом случае произошел разрыв проводки, в результате чего часть нагревательных элементов оказалась обесточенной. Второй вариант свидетельствует о том, что между отдельными участками кабеля произошло короткое замыкание. При этом часть нагревательных элементов оказывается шунтированной и не работает, другая часть потребляет повышенный ток и перегревается.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно видео, на котором показывается, как осуществляется проверка теплого пола мегомметром и какой прибор лучше всего использовать для этих целей:

Вот таким образом можно проверить теплый пол мультиметром. Надеемся, предоставленные технологии проверки были для вас понятными и помогли самостоятельно выполнить ремонт системы подогрева!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
31.12.2024
Как утилизировать энергосберегающие лампы?
[ad_1]
Присоединение РФ к Европейской инициативе перехода на энергосберегающие технологии с 2009 года и запрет ламп накаливания, как неэффективных и затратных источников света стало причиной появления на российском рынке компактных люминесцентных лампочек. За это время в люстрах успели несколько раз поменяться источники света и тут встает вопрос, куда деть отслужившую свой срок КЛЛ. Ответ наверняка знают все — утилизировать, но далеко не все знают, как правильно это делать. Далее мы расскажем о правилах утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях.

Правила сдачи отработанных лампочек

Просто в мусорный бак выкидывать эти лампы запрещено, т.к. при производстве люминесцентных источников света используются токсические вещества: ртуть, цинк, фосфаты, для утилизации которых требуется выполнение специальных мер.

Чтобы избавиться от отработанной колбы ее нужно сдавать в специальные пункты приема в РЭУ или ДЭЗ. Узнать о наличии таких пунктов в вашем городе можно на городском портале.

Если для бытовых потребителей не прописан регламент об утилизации отработанных КЛЛ и только надежда на совестливость и информированность людей, то для юридических субъектов и предпринимателей этот пункт прописан в законе.

Предприятия, использующие люминесцентные лампы должны заключить договор на утилизацию уже отработанных со специализированными организациями, имеющими лицензию на то, чтобы утилизировать и перерабатывать токсичные отходы. В в свою очередь фирмы, предоставляющие услуги, должны дать в пользование специальный контейнер герметичной конструкции.

Стоимость утилизации может доходить до 10-13 рублей (цена за штуку), а договор на год с организацией и с ведением документов до 3000 рублей, плюс к этому аренда контейнера и транспортировка. За несоблюдение закона об утилизации люминесцентных ламп предусмотрен штраф, для физических лиц 1-2 тысяч рублей за выкинутую в мусорный бак лампочку.

Для юридических лиц размер штрафа намного больше, вплоть до административной приостановки деятельности на срок 90 дней. В случае повторного нарушения, до уголовной ответственности. Согласно ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кстати, совсем не обязательно утилизировать неработающие экономки. Иногда их можно запросто отремонтировать своими руками. Инструкцию по ремонту люминесцентных ламп мы предоставили в соответствующей статье.

Требования к хранению

Понятное дело, что каждую сгоревшую лампочку вы не будете по одной носить в фирму для утилизации. Целесообразно оборудовать отдельное место для хранения отработанных энергосберегающих источников света. Так вот согласно требований государственных служб, хранение люминесцентных ламп необходимо осуществлять с учетом следующих правил:
1. Каждую отдельную колбу нужно помещать в картонную тару, при этом люминесцентные лампочки обязательно сортируются по размерам.
2. Помещение должно быть удалено от рабочих мест, при этом хорошо вентилируемым и просторным. Также нужно позаботиться о том, чтобы к месту хранения экономок не было доступа посторонних лиц.
3. Комната должна быть оборудована всеми необходимыми средствами для демеркуризации (удаления ртути).
За неправильное хранение энергосберегающих ламп также предусмотрена ответственность, поэтому хранить колбы навалом категорически запрещается!

Что делать, если колба разбилась дома?

Современные КЛЛ не содержат капельки ртути, а только ее пары, что подтверждает обозначение на коробке:

Поэтому если энергосберегающая лама разбилась, не стоит искать ртуть на полу, достаточно убрать осколки стекла влажной тряпкой или салфеткой, предварительно одев резиновые рукавицы. Немедленно нужно вывести из помещения детей и животных, не подвергать их опасности дышать парами ртути. Осколки, попавшие на ковровые покрытия, ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, поскольку он усугубит ситуацию и станет источником загрязнения опасными веществами. В этом случае поможет обычный упаковочный скотч, липкой стороной собирая осколки от разбитой колбы. Собрать мусор нужно в стеклянную банку или пакет вместе с тряпкой и рукавицами, после чего сдать в специализированный пункт приема.

Вы должны знать, что проникновение ртути в организм чаше всего происходит через вдыхание паров. При значительной концентрации поражает центральную нервную систему, печень, опорно-двигательный аппарат. После уборки стекла помещение достаточно проветрить, не менее двух часов.
Напоследок рекомендуем вам посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется технология переработки экономок на предприятии:

Как работает утилизирующая компания

Вот и все, что хотелось рассказать вам об утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях. Надеемся, наша инструкция была для вас полезной. Помните, состояние экологии зависит и от вас тоже!
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
30.12.2024

ПВС и ШВВП. Что лучше выбрать и чем отличаются проводники

Из всего многообразия кабельных изделий каждый из типов предназначен для использования в определенных целях. Например, ПВС и ШВВП – провод и шнур с гибкими многопроволочными жилами, который часто используются для подключения нестационарного электрооборудования. Это такое оборудование, которое может перемещаться в процессе своей работы, например, дрели, болгарки, настольные лампы и прочее. В этой статье мы рассмотрим, в чем разница между проводниками и какой лучше использовать для конкретных задач.

Сравнение характеристик

Чтобы понять, чем отличается шнур ШВВП от провода ПВС, давайте сравним технические характеристики.

	ШВВП (Ш-шнур, В-оболочка ПВХ, В-внешняя ПВХ-оболочка, П-плоский)	ПВС (П-провод, В-оболочка из ПВХ, С-соединительный)
Номинальное напряжение, Вольт переменного тока 50 Гц	400	660
Диапазон сечений, кв. мм	от 0,35 до 4	от 0,75 до 16 (иногда встречаются 0,5 и 25 кв. мм)
Количество жил	2 или 3	от 2 до 5
Допустимые рабочие температуры, градусов Цельсия	от -25 до +50	от -50 до +50
Срок службы, лет	6	6

Изоляция у обоих проводников из ПВХ-пластиката, как наружная оболочка, так и оболочки каждой из жил. И шнур, и провод используются для подключения подвижного оборудования. Но их конструкция отличается тем, что у ШВВП жилы уложены параллельно друг другу, а наружная оболочка выполнена тонким слоем изоляции. Из-за этого у шнура плоская форма, что и указано в маркировке.

Жилы провода ПВС уже скручены между собой по всей длине, наружная оболочка выполняется с полным заполнением между жильного пространства, что даёт толстый защитный слой. Однако витая укладка жил увеличивает расход проводников и других материалов на каждый метр кабеля, а толстая внешняя оболочка увеличивает расход ПВХ – всё это приводит к увеличению конечной стоимости продукта.

Внимание: стоимость ПВС больше чем у ШВВП примерно на 30%.

Если внимательно изучить таблицу, можно заметить, что, диапазон сечений у рассматриваемого шнура сосредоточен в меньших величинах, чем у провода. Такое отличие говорит о том, что ШВВП предназначен для питания потребителей меньшей мощности. Разница в конструкции приводит и к тому, что плоский шнур легче поддается изгибам и занимает меньше места при укладке, но при этом более подвержен случайным повреждениям, чем толстый круглый и витой ПВС.

Область применения

Удлинители или переноски

Основная сфера применения и предназначения обсуждаемых проводников – это удлинители. При этом если удлинитель будет использоваться в тяжелых условиях (на стройке, в гараже для подключения электроинструмента), лучше выбрать провод ПВС. В этом случае характерны частые перегибы и случайные удары и трения, поэтому важно чтобы у проводника была качественная и толстая изоляция.

Если удлинитель будет проложен где-нибудь за мебелью или другим способом, где вероятность того что его придавят или произойдут другие повреждения минимальна, то вполне можно выбрать шнур ШВВП. Его удобнее будет проложить или провести в узких местах из-за меньших размеров. Такие удлинители используют, когда розетка расположена в неудобном месте, а также для подключения нескольких электроприборов установленных в одном месте, например, телевизора, медиа проигрывателя и акустической системы.

Поговорим о том, что лучше для удлинителя: провод ПВС или ШВВП. Если говорить обобщенно, то удлинитель из ПВС используется там, где вероятны частые удары или повреждения. Также он лучше подходит для подключения мощного электрооборудования, например, перфораторов, болгарок или даже каких-то технологических устройств типа тепловых пушек, при условии отсутствия прямого попадания потоков горячего воздуха или частей устройства на сам провод.

ШВВП используют для тех удлинителей, в которые не подключаются мощные приборы. Они лучше подходят для подключения небольшого кухонного оборудования, светильников, электробритв и бытовой электроники.

О том, как сделать удлинитель своими руками, мы рассказывали в статье. Ознакомьтесь с материалом, чтобы сделать надежный удлинитель для подключения бытовой техники.

Освещение и проводка

Так как скрытая и открытая проводка являются стационарными электроустановками, то под это определение уже не подходят ни провод, ни шнур. В отличие от них кабель с однопроволочными жилами типа ВВГнг специально предназначен на использование в проводке. Тем не менее часто возникает вопрос: «Можно ли использовать ШВВП или ПВС для проводки либо освещения?». Для основной проводки и подключения розеточных групп их применение не рекомендуется.

У ШВВП наружная оболочка достаточно тонкая, для прокладки в стене, хотя это можно исправить его прокладкой в ПВХ-гофре. В то же время у ПВС хоть и толстый слой изоляции, но есть интересное мнение о том, что это затруднит отдачу тепла окружающей среде токопроводящими жилами, что особенно важно при скрытой прокладке под штукатуркой.

При подключении точечных светильников в подвесном потолке провода прокладываются за гипсокартонным листом, а если потолок натяжной – то по поверхности чернового потолка. В связи с многообразием дизайнерских решений по установке точек освещения по изогнутым контурам, удобнее будет использовать провода с гибкими жилами. В этих случаях будет удобным выбор ШВВП или ПВС. Но с точки зрения долговечности и механической прочности в этом случае ПВС подходит лучше.

Прокладка на улице допускается только в ПВХ-гофре, а диапазон рабочих температур лучше подходит для этой цели у провода ПВС.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

Мы рассмотрели отличия ШВВП от ПВС и советы о том, какой из них выбрать для конкретных задач. Но хотим напомнить, что соединение этих проводов нужно проводить с помощью клеммников с пружинным зажимом (типа ВАГО), пайки, сварки, гильзованием. Делать скрутки категорически запрещено, а при зажиме под винт (как в розетках) жилы провода начинают рваться, из-за чего ухудшается контакт. Со временем он будет греться или вообще отгорит.

Источник

29.12.2024

Как не повредить электропроводку при работе перфоратором
Необходимость сверления стен возникает достаточно часто. Например, нужно повесить картину, кухонные шкафчики, установить новую люстру или же выполнить монтаж натяжного потолка. Нередко при сверлении стены перфоратором домашние мастера и горе-электрики умудряются повредить электропроводку. В лучшем случае сработает автомат в щитке и придется отремонтировать поврежденный участок. Однако, если защитная автоматика не предусмотрена, случайное попадание в силовой кабель под напряжением может закончиться летальным исходом. В этой статье мы расскажем читателям сайта, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка, рассмотрев наиболее простые способы обнаружения электрических проводов.

[ad_1]

Стены

Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

Если же вам не удалось таким способом определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

Потолок

Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры. Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:
1. В панельных домах чаще всего кабели по потолку проводят в пустотах, поэтому чтобы не попасть в проводку при сверлении плиты, рекомендуем изначально немного расковырять место вывода проводов. Так вы увидите, куда они идут, и сможете отступить на безопасное расстояние. Дырку в последующем можно заштукатурить, к тому же, тарелка от люстры скроет все дефекты.
2. Если перекрытие из монолита, то, как правило, электропроводка к люстре заводится вертикально от расположенного выше этажа, поэтому нужно отступить немного от выведенных проводов и просверлить отверстие.
3. В частном доме электрику проводят под штукатуркой, поэтому, как и в первом случае, рекомендуется немного расковырять перекрытие и определить направление, по которому проходит электропроводка.
Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:

Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
29.12.2024
Кабельные лотки: виды, размеры, фото
[ad_1]
Лотки для кабеля относятся к электромонтажным изделиям, использующимся при прокладке кабельных трасс и монтаже электропроводки. Они служат опорой и защищают проводники от механических повреждений. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления данных изделий, поэтому далее мы решили рассмотреть основные виды и размеры кабельных лотков, применяемых в электромонтаже.

Виды лотков для кабеля

Лотки, в которые укладывается кабель, различаются конструкциями, а также материалами, из которых они изготовлены. Различия имеются и в особенностях применения. Конструкция может быть изготовлена из следующих материалов:
- металл;
- пластик;
- бетон (железобетон).
Металлический кабельный лоток обычно изготавливается штамповкой из тонколистовой низкоуглеродистой стали. В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться следующие виды антикоррозионной обработки:
- Оцинковка холодная (по методу Сендзимира). При этом способе рулонная сталь без остановки прокатывается через цинковую ванну. После этого, кабельный лоток формуется уже из оцинкованного листа. Преимущество метода – скорость. Недостаток – тонкий защитный слой цинка. Обычно так изготавливают короба, предназначенные для внутренней установки.
- Оцинковка горячая заключается в том, что в расплавленный цинк опускается уже готовое изделие. В этом случае, защита от коррозии более надежна. Такие лотки можно использовать для наружного монтажа.
- Окраска специальными эмалями, содержащими антикоррозионные присадки. Может использоваться как дополнительная мера защиты уже оцинкованных изделий.
Для эксплуатации в особо тяжелых условиях, кабельный лоток изготавливается из листовой нержавеющей стали. В лотки из этого материала, обладающего высокими гигиеническими качествами, укладывается кабель на предприятиях пищевой промышленности. Существенно облегчить конструкцию кабельной системы, сохранив при этом достаточную механическую прочность, позволяет применение лотков из проволоки, один из которых изображен на фото ниже:

Кабельный лоток из пластика. Невысокие прочностные показатели этого материала ограничивают их применение. Такие виды лотков используются, когда нужно проложить силовой либо телекоммуникационный провод или кабель сравнительно небольшого сечения внутри жилых и производственных зданий. Лотки этого типа имеют сравнительно небольшие размеры.

Применение пластиковых коробов и каналов обусловлено рядом преимуществ:
- кабельный лоток из ПВХ сравнительно недорог;
- конструкции из этого материала имеют небольшой вес;
- кабельный канал из ПВХ легко деформируется, благодаря чему трасса проводки легко корректируется в процессе монтажа;
- изделия из ПВХ хорошо вписываются в интерьер жилых и производственных помещений.
Пластиковые кабель-каналы имеют и недостатки:
- быстрый износ в процессе эксплуатации, ломкость конструкций, сказывающаяся при необходимости заменить или отремонтировать кабель;
- склонность к деформированию при нагревании кабелей;
- используются, чтобы смонтировать кабель внутри помещений, для наружного монтажа не применяются.
Также следует отметить, что кабельный лоток из металла или пластика может иметь различное исполнение и размеры. Приведенный ниже список показывает, какие бывают виды конструкций изделий:
- открытый лоток;
- закрытого типа, оснащенный крышкой;
- перфорированный;
- неперфорированный.
Модели открытого вида и перфорированные хороши тем, что создают благоприятные условия для охлаждения токоведущих проводников, которые в них проложены. Неперфорированные лотки с герметично закрывающейся крышкой используются в тех случаях, когда кабель необходимо защитить от воздействия агрессивных компонентов атмосферы или влаги. Крышки таких изделий имеют специальное замковое устройство, обеспечивающее герметичность конструкции.

Ну и последний вариант, о котором хотелось бы рассказать — кабельный лоток из бетона. Основная сфера применения железобетонных лотков – это прокладка кабельных трасс под землей или по поверхности грунта. Это обусловлено высокой прочностью, которой обладают эти типы изделий, и их способностью длительно противостоять вредному воздействию грунтовой влаги, защищая кабель. Лотки из бетона обычно имеют более крупные размеры, чем изделия из других материалов. При проектировании открытых распределительных устройств подстанций, бетонный кабельный лоток практически не имеет альтернативы в настоящее время. Вся кабельная разводка в таких электроустановках укладывается в короба из бетона и накрывается крышками из бетона, стали или асбоцементных плит.

Основные размеры

Типоразмеры лотков обычно определяются двумя цифрами, обозначающими ширину и высоту изделия в миллиметрах. Например, обозначение 50х50 относится к лотку, ширина и высота которого составляют 50 миллиметров. Эти размеры являются основными. Кроме них указывается длина лотковой секции и толщина стенки. Некоторые размеры кабельных лотков мы предоставили в таблицах, для ознакомления.

Железобетонные конструкции:

Пластиковые:

Металлические:

Вот мы и рассмотрели основные размеры и виды кабельных лотков. Как вы видите, существует большое количество вариантов исполнения и типоразмеров изделий, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для собственных условий применения!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
27.12.2024
Светодиодные светильники для натяжных потолков
Если вы делаете ремонт в своем доме или квартире и планируете установить натяжные потолки, то нужно заранее подумать о том, как будет организовано освещение. Ведь данные потолки допускают установку не только традиционной люстры, но и монтаж популярного ныне встроенного освещения.

Конечно, светильники, которые будут вами выбраны, должны хорошо вписываться в общий интерьер, а кроме этого, обладать необходимыми в конкретном случае техническими характеристиками. Лучшим вариантом для натяжных потолков принято считать светодиодные светильники. Обычно заказчик, перед установкой натяжных потолков из ПВХ пленки, информирует, что в данном случае не подходят обычные лампочки накаливания и галогенные лампы. При работе перечисленные лампочки выделяют достаточно много тепла, и полотно может растянуться или выгореть.

Диодные светильники практически не греются во время работы, поэтому их можно без опаски использовать с этим видом отделки потолка.

Преимущества светодиодных светильников

Если это жилое помещение, то диодные светильники для натяжных потолков в таком случае подойдут идеально. Они хорошо впишутся в ненавязчивый приятный интерьер гостиной комнаты либо спальни, детской или кабинета, а также незаменимы для кухни и столовой.

Потолочный светодиодный светильник

Главные преимущества использования данного источника освещения:
1. Длительный срок работы. Светодиодная лампа может прослужить приблизительно в сто раз дольше, чем традиционная лампа накаливания.
2. Экономичность. Такой вид ламп не тратит энергию на нагревание, а значит, ее потребление автоматически снижается на 70%, если сравнивать с той же лампой накаливания.
3. Разнообразие цветового спектра. На сегодняшний день есть много вариантов того, как сделать жилище необычным и запоминающимся. Светодиодные светильники для натяжного потолка можно приобрести такие, которые будут излучать свет, который очень похож на естественный солнечный. Но, если есть желание и необходимость, можно подобрать и цветные светильники.
4. Безопасность и комфорт для глаз. Излучение, которое создают светодиодные светильники, не создает напряжения для глаз, ведь эффект мерцания отсутствует. Светодиодные светильники могут похвастаться своей компактностью, но при этом они освещают помещение равномерно. А это создает комфортную обстановку и для работы, и для отдыха.
5. Разнообразие моделей. Выбрать светодиодный светильник можно на любой вкус и кошелек.
Виды светодиодных светильников

Как уже писалось выше, существует огромное разнообразие светодиодных светильников для потолка. Производитель предлагают варианты для любого типа интерьера. Все это большое разнообразие принято делить на две большие группы: светильники с внутренними лампами и светильники с внешними лампами. Первый вариант может обеспечить направленное излучение света, что создает завораживающий эффект визуально. Однако, если вы захотите выбрать такие лампы, то стоит помнить о том, что для их установки на полотнища есть некоторые ограничения на мощность и температуру. Такие светильники могут иметь корпус как с глянцевой, так и с матовой фактурой.

Если говорить о светильниках с внешней лампой, то их предпочтительнее применять при использовании натяжных полотнищ, так как они не выделяют тепла и сохраняют таким образом прочность полотна на долгие годы. Что касается дизайнерского оформления, то оно очень разнообразно, вплоть до применения хрусталя и прочих декоративных элементов. Такой вид светильников создает рассеянный свет, что очень хорошо для глаз.

Чтобы создать грамотное освещения в комнате, можно использовать сразу два вида светильников. Там, где нужен натуральный свет – с внутренней лампой, а где важно рассеянное освещение – с внешней.

Натяжной потолок со светодиодной лентой

Как организовать освещение

При выборе вариантов освещения комнаты, где планируется использование натяжных потолков, не нужно забывать о том, что длительного теплового воздействия на полотно быть не должно. Например, если на пленку долго будет воздействовать высокая температура. Скажем, 60 градусов по Цельсию, то такое покрытие испортиться внешне (покоробиться в местах рядом с лампами) и потолок уже не будет радовать глаз хозяев. Каких-либо других ограничений при выборе светодиодных ламп нет.

Обычно поклонники традиционных решений в интерьере желают разместить на потолке люстры. Такой вариант имеет место быть, так как светильник будет прикреплен не к пленке, а к потолочной плите. Но здесь также стоит помнить о том, что важно количество выделяемого люстрой тепла.

Чтобы полотно не нагревалось больше, чем нужно, стоит заменить привычные лампочки на светодиодные, которые и экономные и не нагреваются.

Встраиваемые светильники

Так как большая часть квартир, в которых мы живем, не отличаются высокими потолками, то при установке натяжных потолков в таком жилище нередко используют встроенные светодиодные потолочные светильники. А те светильники, которые были до появления светодиодных, не годились для натяжных потолков ни по параметрам, ни по креплению, ни по количеству выделяемого тепла. Но прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день существуют специальные модели, которые разработаны специально для установки с натяжными полотнищами. Их очень просто установить, так как эти лампы отличаются долгим сроком службы, то замена перегоревших ламп потребуется не быстро.

Светодиодные ленты

Особым видом светильников являются светодиодные ленты. Они укрепляются по периметру потолка либо его отдельных частей. Такой вариант освещения можно назвать достаточно эффективным и функциональным одновременно. Кроме обычных светодиодных лент для потолка, которые излучают бело-желтый цвет, имитируя при этом лампы накаливания, есть такие образцы, которые дают возможность по собственному выбору регулировать не только мощность, но еще и цвет освещения. Также данный тип светильников очень просто устанавливать.

Таким образом, если вы подбираете освещение под натяжной потолок, стоит обратить особое внимание на светодиодный светильник. Такие светильники просты в монтировке, не нагреваются (не портят потолок), экономят расходуемую электроэнергию и создают такое освещение, которое не вредит глазам и не утомляет их при длительной работе.
· Источник
26.12.2024
Заземлитель — что можно использовать, а что нет

В электрических установках при реализации защитных мер используют естественный заземлитель. В его роли может выступать стальная арматура, которая входит в состав железобетонных конструкций. Помимо этого, как естественное заземление применяются и различные коммуникации из металла, что расположены под землей. Например, это могут быть трубопроводы или изоляционная оболочка кабеля. Бывают случаи, когда используются и коммуникации, что находятся над землей, например, рельсы.

Преимущества перед искусственным контуром

Заземлитель естественного типа применяется только в том случае, когда он полностью удовлетворяет всем запросам, которые существуют к устройствам заземления. Искусственный заземлитель применяется в том случае, когда необходимо значительно понизить ток, что будет уходить в почву через естественный заземляющий контур.

Исходя из этого можно сделать вывод, что в большинстве случаев применяются естественные заземлители, при этом искусственные не применяются. Благодаря такой конструкции можно в большей мере сэкономить на материалах, которые используются при создании контура заземления. Помимо этого, силы на монтаж, финансовые расходы будут уменьшены, а использование приспособления будет проще.

Соединение элементов в конструкции

Неважно из чего сделаны детали конструкции, из металла или железобетона, главное то, что они должны соединяться таким образом, чтобы в этих деталях образовалась электрическая цепь, что будет проходить по самому металлу. Если конструкция железобетонная, то следует дополнительно подготовить закладные детали в ней. Их наличие должно быть на каждом этаже объекта недвижимости.

Благодаря этим закладным деталям в устройстве можно соединить электрическое или технологическое оборудование, которое следует заземлить. Если в зданиях существуют соединения в виде болтов, заклепок или сварки, то их будет достаточно для того, чтобы смонтировать постоянную электрическую цепь. Если же подобные соединения отсутствуют то можно использовать гибкие перемычки, которые приваривают к элементам конструкции. Сечение перемычек должно быть от ста квадратных миллиметров.

Что нельзя использовать из железобетонных конструкций в качестве заземлителей? Если сборный фундамент выполнен из железобетона, то естественный заземлитель к нему лучше не подсоединять. Если есть возможность, то лучше сначала соединить между собой арматуру близлежащих блоков, и лишь потом приступать к изготовлению естественного заземления. Если такое соединение осуществить нет возможности, то тогда лучше всего сделать искусственный заземляющий контур.

Между собой железобетонные конструкции соединяются следующим образом: в случае, если фундамент здания осуществлен из свай, тогда арматуру свай соединяют с блоками фундамента или с арматурой ростверка с помощью электродуговой сварки. Но такая сварка не подойдет для пространственных колон и металлических каркасов. В этом случае применяют точечную сварку.

Железобетонный фундамент как заземляющее устройство

Естественный заземлитель в виде железобетонного фундамента используется только в том случае, когда грунт, на котором располагается строение, обладает влажностью от трех процентов. Если влажность будет меньше, то фундамент строения будет оказывать очень большое электрическое сопротивление, и как результат не будет выступать в качестве заземляющего устройства.

Также железобетонный фундамент применяется как заземлитель еще и тогда, когда на него будет воздействовать любая агрессивная среда. К примеру, это могут быть подземные воды, у которых нет значительных показателей жесткости. Помимо этого, такой фундамент может выступать, как естественный контур заземления, если отсутствует гидроизоляция или его поверхность будет максимально защищена, согласно СНиП и ПУЭ, битумным покрытием.

Железобетонный фундамент не соединяется с заземляющим проводником в том случае, если он расположен в агрессивной среде, потому что это может привести к дополнительной коррозии. Также не рекомендуются использовать основу из бетона, если в самой структуре конструкции существует напрягаемая арматура.

Если просмотреть все озвученные выше ограничения и позволения, то можно сделать вывод, что подобное строение совершенно не подходит для искусственного заземления. Благодаря этому при монтаже рабочего заземления есть возможность сэкономить на проводниках. Ведь они будут располагаться в постройке, соответственно, их длина будет меньше, а это позволит сэкономить материалы и денежные средства.

Также хотелось бы отметить, что естественный заземлитель может быть не только из тех, что перечислены ранее. Существует еще большое количество возможных вариантов. К примеру, согласно ПУЭ п. 1.7.109 в его роли может выступать стальной трубопровод (только тот, в котором течет любая негорючая жидкость, о чем говорится в п. 1.7.110 того же ПУЭ) или обсадная труба, что используется в артезианских колодцах.

Перечень всех материалов, которые можно использовать для естественного заземления, а какие нет, предоставлен ниже:

Если все же для безопасности и защиты жилого или офисного здания было принято решение использовать исключительно естественное заземление, то необходимо учитывать следующий важный фактор: электрический ток, который проходит по электрическому заземленному проводу, не должен превышать допустимое значение каждого в отдельности элемента, что входят в состав заземляющего устройства.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, что такое естественный заземлитель и какие материалы можно использовать для организации такого варианта защитного контура. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

26.12.2024
Современные системы управления теплыми полами

[ad_1]

На сегодняшний день самым эффективным способом обогрева дома является система теплый пол. От правильно выбранного типа регулирования температуры зависит не только комфорт и долговечность системы, но и коэффициент полезного действия, а также экономия ресурсов по сравнению с другими видами отопления. В этой статье мы рассмотрим самые современные системы управления теплыми полами водяными и электрическими. Ниже вы узнаете, как можно дистанционно управлять обогревом в загородном доме через интернет, wifi или даже смс сообщения.

Электрический подогрев

Для управления нагревом пола используют механические и электронные термостаты, которые с помощью выносного щупа снимают показания и поддерживают температуру на заданном уровне, в не зависимости от окружающей среды и времени суток.

Программируемые терморегуляторы позволяют включать подогрев поверхности в заданное время, дни и недели, и благодаря этому получать значительную экономию. Они снабжены такими функциями, как утренний подъем, рабочий день, вечер, подготовка ко сну. Некоторые модели оснащены функцией антизамерзания, поддерживая в помещении минимальную положительную температуру, тем самым препятствуя промерзанию помещения при отсутствии людей.

Имеются спаренные контролеры термостаты, позволяющие с одного места производить управление электрическими теплыми полами в разных помещениях. Данные устройства позволяют сэкономить на покупке одного контролера, вместо нескольких отдельных экземпляров, что в денежном эквиваленте будет намного дороже.

Модели термоконтролеров с радиодоступом позволяют работать с четырьмя отдельными модулями. Показания с датчиков выводятся на дистанционный пульт и имеется возможность отслеживать температуру пола и воздуха в комнатах. Электронные многозональные программируемые микроконтроллеры с доступом по радиоканалу объединяются в исполнительные модули, состоящие из отопительных элементов теплый пол и электрических радиаторов. Такие устройства подключаются в систему умный дом и позволяют мониторить режимы в каждой комнате по отдельности, а также устанавливать дни, недели, время работы.

В данный момент на рынке появились встраиваемые модули MCS 300. Данное устройство может использоваться для управления электрическим отоплением через wifi интерфейс. В домашней сети через вай фай роутер, позволяет подключаться к таким устройствам через специальные программы из любой точки земного шара. С помощью программы можно одновременно взаимодействовать с 32 термостатами. Доступ к устройствам из нескольких мест, в том числе через интернет. Посредством мобильного телефона, планшета или компьютера устанавливается режим работы, время и градусы.

Более подробно узнать о дистанционном управлении электрическими теплыми полами вы можете, просмотрев данное видео:

Контроль над системой через телефон

Помимо MCS 300, применяются устройства для управления через сеть GSM, посредством смс команд. Данный пульт является частью умного дома и позволяет получать оперативную информацию о состоянии датчиков через сообщения, такие как проникновение, температура, освещение, потребление ресурсов (например, вода и свет). Также через смс команды можно заблаговременно включить подогрев полов, бойлер и прочее.

Водяная система

От способности системы управления водяным теплым полом своевременно реагировать на изменение температуры не только теплоносителя, но и на состояние внешней среды, зависит чувство комфорта от пребывания в помещении. И чтобы сократить инерцию системы, устанавливаются контролеры с погодозависимыми регуляторами, комнатными термостатами и сервоприводами заслонок на каждой петле отопления.

Данный узел предназначен для поддержки заданной температуры и контроля расхода теплоносителя в контуре отопления. Он снабжен необходимой регулировочной аппаратурой и элементами, обеспечивающими стабильную работу контура, а также предотвращающими работу насоса на закрытую заглушку.

На рисунке ниже представлена адаптивная схема термоконтролера с ПИД регулятором, регулирующим состояние теплоносителя в зависимости от температуры снаружи.

Благодаря наличию в данных контролерах цифрового интерфейса, имеется возможность подключения к системе умный дом для беспроводного контроля и настройки параметров через сеть и интернет.

Узнать больше о современном варианте управления водяными теплым полом по радиоканалу, вы можете в данном видео:

Применение радиотермостатов

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать автоматическое управление теплым полом своими руками. Как вы видите, способов достаточно много и можно выбрать подходящий вариант не только для электрической системы подогрева, но и для водяной. Надеемся, наша инструкция была для вас понятной и полезной!

Контроль над системой через телефон

Применение радиотермостатов

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

25.12.2024
Какой гриль лучше для дома и кафе: газовый или электрический
Блюда, приготовленные на гриле, пользуются большой популярностью у населения. Поэтому спрос на гриль все больше растет, как для бытовых нужд, так и для ресторанов, кафе и других заведений. На сегодняшний день существует широкий ассортимент изделий, отличающихся по форме, конструкции, функциональным возможностям и конечно же по способу подачи жара. Чаще всего в сфере обслуживания возникает вопрос в том, какой гриль лучше выбрать: газовый или электрический. С выбором угольного типа исполнения проблем возникает меньше, ведь такой вариант больше подходит для дачи. В этой статье мы рассмотрим популярные виды грилей, отличие между ними, а также преимущества и недостатки каждого варианта исполнения.

Что важно знать

Гриль представляет собой установку, которая позволяет приготовить еду на жару либо углях. Он может быть представлен как отдельностоящим устройством, так и опцией внутри микроволновой печи либо духового шкафа.

В первую очередь вы должны понимать, что есть грили, которые могут использоваться в помещении. Это газовые или электрические модели чаще всего. А есть такие варианты исполнения, которые можно применять исключительно на улице — угольные и дровяные изделия.

Виды грилей

Что выбрать наиболее подходящее приспособление для приготовления еды, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждой разновидности. Об этом мы сейчас и поговорим

Угольный

Угольный гриль является классикой жанра, с него все началось и при этом до сих пор данный вид устройств широко используется среди населения. Из преимуществ угольного гриля хотелось бы выделить:
1. Автономность. Если выключат свет или закончится газ в баллоне, и при этом вы находитесь за городом на даче, приготовить вкусный стейк все равно получится. В этом плане найти дрова либо угли проще, что спасет запланированный ужин.
2. Мясо и овощи пропитываются характерным привкусом дымка, за что все и любят угольный гриль.
3. Время приготовления, как правило, в 2-3 раза быстрее.
4. Срок службы устройств выше, так как ломаться нечему. К тому же данный вид оборудования не так быстро выходит из строя на морозе, при повышенной влажности и других пагубных погодных условиях.
Из недостатков можно выделить только то, что угольные грили нельзя использовать в помещениях, поэтому для кафе и ресторанов данный тип исполнения не подойдет. Ну и тот факт, что уход за такими устройствами более проблематичен: нужно высыпать золу и производить очистку внутренних элементов.

Газовый

Данный вид установок работает за счет газовых горелок, которые нагревают промежуточный материал. Как правило это покрытие из металла либо специальные камни. В свою очередь нагретый материал передает тепло мясу и овощам, которые находятся на решетке.

Преимущества газовых грилей:
1. Нагреваются до рабочей температуры быстрее аналогов.
2. Возможность регулировать температуру нагрева.
3. Простота в уходе. После приготовления блюда нет необходимости удалять золу, достаточно просто прочистить гриль от оставшегося жира.
4. Возможность установки внутри помещений.
Недостатки:
1. Стоимость выше, чем электрических и угольных грилей.
2. Нужно получать разрешительные документы, особенно если оборудование будет установлено в жилом доме.
3. Обслуживание и диагностику должны осуществлять специалисты.
4. Приготовленные мясо и овощи буду «без дымка».
Электрический

Ну и последний, на наш взгляд самый оптимальный вариант — электрогрили. Это самый современный тип устройств, который широко используется как в ресторанах и кафе, так и в бытовых нуждах. Электрические грили также часто используют в квартире, т.к. это удобно и безопасно. Нагрев происходит за счет ТЭНа либо кварцевой лампы, установленной внутри корпуса.

Из преимуществ электрогрилей хотелось бы выделить:
1. Экологичность. Нет вредных выбросов в атмосферу и задымлений.
2. Возможность тонкой настройки температурного режима.
3. Оснащение различными датчиками для безопасного использования, наличие индикации.
4. Легкий уход, особенно если электрогриль снабжен съемным поддоном.
5. Могут использоваться для разогрева еды, а также обжаривания и тушения блюд.
6. Отсутствие масла при приготовлении сделает пищу здоровой и диетической.
7. Бюджетная стоимость и широкий ассортимент моделей.
Основные недостатки электрических грилей:
1. Расход электроэнергии при постоянном использовании (если это кафе) выше чем расход газа, в денежном эквиваленте.
2. Мощные электрогрили требуют соответствующей проводки, способной выдержать нагрузку от работающей установки. Хотя в бытовых целях используются модели на 1,5-2,5 кВт, а их электропроводка способна выдержать.
3. Опять-же, нет аромата «дымка».
4. Зависимость от источника питания, в нашем случае электросети. Т.е. на природу взять электрический гриль не получится. К тому же плохие погодные условия быстро выведут прибор из строя.
5. Качество электроснабжения должно быть высоким. Перепады напряжения и пониженное напряжение в сети могу повлиять на скорость приготовления пищи и на работоспособность электрогриля.
Подводим итог

Учитывая все выше сказанное можно отметить, что угольный гриль лучше выбрать владельцем частных домов и дач, а также ресторанам с летней площадкой. В этом случае блюда будут ароматными и при правильном приготовлении безусловно более вкусными.

Газовые грили — это хороший вариант для заведений общественного питания и отдыха, если предлагаемые блюда на гриле пользуются популярностью и нужно готовить их в большом объеме.

Электрогриль — отличный вариант для квартиры и дома, а также если в кафе приготавливаемые таким образом блюда является дополнительной услугой и ни в коем случае не основным блюдом от шефа.

Надеемся, теперь вам стало понятно, какой гриль лучше выбрать: электрический, газовый или угольный. Хорошо проанализируйте условия применения и частоту использования данного устройства. Если возникли вопросы, можете задать их в комментарии под статьей!

Источник
20.12.2024
Прокладка кабеля во взрывоопасных помещениях: способы и требования
Прокладка кабельных линий на объектах, где существует вероятность возникновения взрыва, осуществляется с использованием специальной проводки, а также соблюдением всех норм, условий (СНиП), ГОСТ и ПУЭ, с помощью которых можно обезопасить помещение в ходе его использования. В этой статье мы расскажем вам, как осуществляется прокладка кабеля во взрывоопасных помещениях и какие требования предъявляются к монтажу электропроводки.

Требования к кабелю

Взрывоопасный объект требует использование определенного вида кабельной продукции. Зона опасности может быть различного класса, но проводник должен иметь определенную оболочку, а именно:
- бумажная и резиновая изоляция;
- поливинилхлоридной и резиновой изоляцией (используется в водо-газопроводных трубопроводах);
- резиновая и свинцовая оболочка (также используется в водо-газопроводных трубопроводах).
Взрывоопасный объект в независимости от класса опасности, не разрешает использование проводки с полиэтиленовой изоляцией.

Зона класса В1 и В1а опасная, поэтому кабельная линия используется с медными жилами. Для прокладки сети в зонах В16, В1г, В11 и В1а используется кабель с алюминиевыми жилами и алюминиевой изоляцией. Категорически запрещено использование неизолированных проводов в таких зонах.

Классификация опасных объектов:

Что касается подходящих марок кабеля для прокладки во взрывоопасных помещениях, к ним относятся ВБбШв, КВБбШв, КПГН, ВБВ и АВБВ.

Способы прокладки кабельной линии

Как проложить кабель во взрывоопасных помещениях? Существует несколько вариантов прокладки и эти варианты рекомендуются ПУЭ. Например, в электрических сетях с напряжением до 1 кВ, для заземления или зануления используют специальную четвертую жилу проводника.

На взрывоопасных объектах, у которых зона опасности относится классу В1 и В1а, кабельная линия прокладывается в трубах, которые, в свою очередь, располагаются в стене. Конец трубы обрабатывается и уплотняется специальными трубными сальниками.

Монтаж электропроводки в том месте, где взрывоопасный объект переходит в обычное помещение, осуществляется следующим образом: трубные сальники устанавливаются с той стороны помещения, где зона опасности взрыва обладает большим классом. Если же прокладка осуществляется между помещениями, где взрывоопасный класс одинаковый, то трубные сальники необходимо размещать в том здании, где находятся смеси более высокой категории. Если же класс опасности В1, то размещать сальники следует с двух сторон прохода.

Важно знать! Кабельная линия, которую необходимо проложить через перекрытия, должна выходить из напольной поверхности на 0,15 метров.

Для того чтобы обезопасить кабель от различных повреждений механического или химического воздействия, его помещают в металлические трубы. В трубе кабельная линия находится под надежной защитой. С помощью чугунных коробок, типа В (так называемые, фитинги), которые достаточно защищены от взрывов, происходит соединение и ответвление кабельных линий. На фото ниже показан внешний вид взрывозащищенной коробки:

Если прокладка осуществляется в помещении с повышенной сыростью, то кабель прокладывают с определенным уклоном к протяжным, а также соединительным коробкам. Если зона, где необходимо проложить кабель, обладает чрезмерной сыростью, то проводку прокладывают с направлением к водосборной трубке. Если помещение сухое, то такой способ прокладки не нужен, однако если возможно возникновение конденсата, то следует сделать уклон в ту сторону, где подразумевается его выпадение.

Опасная зона подразумевает различный класс объекта, от которого зависит и метод, каким можно проложить кабель. Если цепь искробезопасная, то прокладка может осуществляться, как отрыто, так и закрыто. Если взрывоопасный объект относится к классу В2, то прокладка осуществляется с использованием специальных лотков. Помимо этого, следует помнить, что если проводка бронированная, то необходимо использовать конструкции, у которых горизонтальные поверхности узкие. Также они размещаются на ребро и расстояние до стены должно быть от 20 миллиметров.

Важно знать! Все эти меры необходимы для того, чтобы защитить помещение от возможного появления взрывоопасной пыли, которую достаточно тяжело удалить.

Прокладывать кабель во взрывоопасной среде следует с тем учетом, чтобы проводка не повредилась. Помимо этого, необходимо чтобы сами кабельные линии были герметичны и хорошо защищены от взрывов, ведь проводники могут быть источниками возгорания горючих веществ. Зона, где находятся горючие вещества, считается взрывоопасной и достаточно одной искры, чтобы возник пожар. Именно поэтому следует строго соблюдать и придерживаться существующих правил и требований по безопасности. Если все требования соблюдены и правила выполняются, то возникновение аварийной ситуации сводится к минимуму.

Вот мы и рассмотрели, как должна осуществляться прокладка кабеля во взрывоопасных помещениях. Для более детального рассмотрения вопроса рекомендуем изучить такие нормативные документы, как ПУЭ (глава 7.3) и ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96).

C уважением, Источник: samelectrik
19.12.2024
Держим ноги в тепле. Почему пол холодный и что с этим делать

«Потолок ледяной, дверь скрипучая», — поется в популярной песне. В жизни все наоборот: если вы живете не на цокольном этаже, то ледяным скорее окажется не потолок, а пол. Так бывает довольно часто, особенно в старых домах или если при строительстве были допущены ошибки. К счастью, проблема холодного пола почти всегда разрешима. Поговорим о том, как с ней разобраться.

Физика против физиологии

Как ни парадоксально, но потери тепла через пол обычно минимальны. Он менее нагрет, чем кровля и стены, а значит, и тепла на улицу отдает меньше (вспоминаем школьный курс физики. Так происходит потому, что вследствие конвекции теплый воздух в помещении поднимается вверх, к потолку. Внизу всегда будет холоднее, однако физиология человека требует обратного: прохлады для головы и тепла для ног, поэтому мерзнут именно они. Зачастую ощущение холодного пола субъективно, особенно если материал покрытия имеет высокую теплопроводность и гладкую поверхность, как в случае с ламинатом или плиткой. Часто решением будет их замена на линолеум или ковролин, в частности на этажах выше первого. Но порой проблема серьезнее.

«А у вас ботиночки на тонкой подошве»

Распространенная причина «стынущего» пола – неправильный расчет теплоизоляционного слоя. Иногда расчет не делают совсем, положившись на рекомендации из интернета, чей-то совет или опыт соседей. Так поступать не стоит. Толщина утеплителя зависит от многих параметров, в первую очередь от климата региона. Важна и конструкция основания: плавающий пол на опорных столбах, деревянный по грунту, на железобетонной плите и т. д. Наконец, нельзя забывать и о свойствах самого утеплителя. Например, различные виды минеральной ваты могут сильно отличаться по теплоизоляционным характеристикам.

Для пола в частном доме эффективно и выгодно использовать легкий утеплитель, в том числе кварцевую вату ISOVER. Она отличается низким коэффициентом теплопроводности (чем ниже, тем теплее), механической упругостью и прочностью, благодаря которым распрямляется после сжатия, возвращая себе прежний объем. Это полезное свойство нужно учитывать при нарезке: ширина плиты или рулона кварцевой ваты должна быть примерно на 10–20 мм больше расстояния между лагами. В этом случае исключено появление щелей между утеплителем и лагами, соответственно, тепло никуда не уйдет.

В старых домах зачастую достаточно именно замены утеплителя на новый, более эффективный. При необходимости можно заменить лаги и поднять пол, увеличив толщину теплоизоляционного слоя.

Технология всему голова

Перед тем как грешить на утеплитель, стоит проверить, правильно ли он уложен. О мостиках холода шла речь выше, но вызвать промерзание могут и другие обстоятельства. Например, отсыревшая теплоизоляция.

Причины могут быть разными. Первая – контакт с холодным основанием (бетонной плитой, засыпкой). Чтобы избежать этого, под утеплитель следует постелить гидроизоляцию: армированный полиэтилен или специальную мембрану (для бетонного основания – ISOVER Гидранет, в остальных случаях – ISOVER Ветранет).

Пленка должна полностью укрывать всю поверхность, включая лаги, на стыках нужно укладывать внахлест и проклеивать монтажным скотчем. Под лаги в местах контакта с основанием также укладывают гидроизоляцию: рубероид или пергамин. Если лаги лежат на опорных столбах или на ленточном фундаменте, то гидроизоляция под утеплителем не требуется, но нужно основание – влагостойкая фанера, ДВП и т. п.

Вторая возможная причина увлажнения теплоизоляции – конденсат, выпадающий вследствие контакта теплого воздуха из помещения с холодным основанием пола. Минимизировать этот эффект поможет пароизоляционная мембрана, например ISOVER Паранет, уложенная поверх утеплителя. Следует также оставить между мембраной и черновым полом вентиляционный зазор толщиной хотя бы 10–20 мм, т. е. лаги должны немного выступать над теплоизоляцией. Черновой пол с той же целью (а также для компенсации теплового расширения) укладывают не вплотную к стенам, оставляя зазор в 10–15 мм, а в плинтусах устраивают вентиляционные щели.

Мембрана монтируется с нахлестом 100–150 мм и крепится к лагам строительным степлером. Стыки проклеиваются пароизоляционным или монтажным скотчем.

Смотрим в корень

Не менее важно правильное устройство фундамента или основания дома. Монолитную плиту или засыпку необходимо гидроизолировать снизу и по периметру. Это позволит избежать подъема грунтовых вод к основанию пола, что также может стать причиной увлажнения утеплителя или вызвать повышенные теплопотери.

Кроме того, фундамент по периметру нужно защитить цоколем и отмосткой, которые предотвратят проникновение дождевых и талых вод и обеспечат дополнительную теплоизоляцию зимой. По периметру дома укладывают дренажные трубы для отвода грунтовых и поверхностных вод.

Если постройка стоит на столбах или сваях, т. е. между основанием пола и грунтом есть воздушный зазор, то во многих случаях целесообразно закрыть его с фасадов от продувания и снежных наносов. В деревенских рубленых домах для этого делали т. н. подкат – одно-два бревна, установленные между первым (окладным) венцом сруба и землей. В современных срубах этот способ часто заменяют кирпичной кладкой.

Если под первым этажом расположен подвал, это почти никак не влияет на технологию теплоизоляции и устройства пола. По сути, это тот же фундамент, только с помещением внутри. В случае если подвал теплый (отапливаемый), вместо гидроизоляционной пленки под утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана – такая же, как сверху.

Черновой пол

Так называют основание, на которое укладывается напольное покрытие. Иногда это «два в одном». Например, если полом служит обрезная доска, которая монтируется непосредственно на лаги. При кажущейся простоте подобный вариант – один из самых сложных. В том числе и потому, что довольно трудно уложить доски таким образом, чтобы между ними не было щелей. В случае каких-либо проблем с теплоизоляцией или фундаментом эти щели становятся мостиками холода.

Оптимальный вариант для чернового пола в частном доме – шпунтованная влагостойкая ДСП. Не стоит путать ее с мебельной: половая ШДСП имеет толщину до 38 мм и отличается большой несущей способностью благодаря прессованию под высоким давлением. Она укладывается на лаги, не боится воды и сама по себе служит дополнительной теплоизоляцией. При необходимости на ШДСП можно смонтировать не только декоративное покрытие, но и уложить теплый пол в сухой или мокрой стяжке. Экономвариант для дачи – ламинированная ШДСП, которая служит одновременно и черновым полом, и декоративным покрытием.

Холодный пол в квартире

В капитальных многоквартирных домах пол становится холодным чаще всего из-за щелей в бетонном или кирпичном основании либо по периметру, на стыке со стенами. Крупные щели можно заполнить зимней пеной, а критично большие – предварительно засыпать керамзитом или крошкой пенопласта. Для ликвидации мелких существуют специальные ремонтные составы для стяжки. После этого заполненные щели имеет смысл дополнительно залить гидроизоляционной мастикой. Ее же используют для гидроизоляции периметра в углах со стенами, выходящими на улицу: примерно на 50–100 мм от стены и вверх по ней.

На первом этаже не помешает и гидроизоляция основания. Для этой цели подойдет полиэтилен, полипропилен или ПВХ-пленка, укладываемая внахлест с проклейкой стыков монтажным скотчем. В критичных случаях можно использовать гидроизоляционные мастики, однако это значительно более трудоемкий и длительный процесс.

Если потолки не очень низкие (хотя бы 2,7 м), полы поднимают, устанавливая лаги и делая утепление между ними. Для городской квартиры не нужен такой же большой слой, как для частного дома: в большинстве случаев будет достаточно 50 мм кварцевой ваты. На лаги укладывается черновой пол из ШДСП, поверх которого монтируется финишное декоративное покрытие.

Холодный пол под ногами – серьезная помеха комфорту. Чтобы такая проблема не возникла, при строительстве дома нужно сделать расчет и соблюдать технологию теплоизоляции пола и устройства фундамента. В готовом доме утеплитель можно заменить, предварительно устранив источник проблемы с помощью гидро- и пароизоляции. В городе причина холода под ногами чаще всего кроется в щелях, которые нужно заделать, а в случае необходимости может понадобиться его дополнительное утепление.

Источник ►

07.11.2019