Пускаясь в самостоятельные поиски энергосберегающих ламп по просторам интернета, учитывайте следующее: многие компании не имеют ни малейшего представления о том, что они продают. И дело не в лености и невежестве персонала фирмы-продавца. Россия, как переполненная баржа с углем, наполовину погрузилась в мутную воду под непосильным грузом неопробованного товара из Поднебесной.
Бренды, марки, внешний вид и свойства меняются постоянно и часто. Новые появляющиеся технологии плюс перепроизводство плюс конкуренция китайских фабрик не позволяют выделять время и деньги на тестовые испытания производимой продукции в профессиональных лабораториях.
При оплате коммунальных услуг вы можете задаться вопросом, что такое ОДН по электроэнергии и как их рассчитать. Общедомовые нужды (ОДН) – это величина, характеризующая потребление в многоквартирном доме энергетических ресурсов, таких как тепло и электричество. К потребителям относится все освещение нежилых и хозяйственных помещений (вход в подъезд, лестничные площадки, чердаки и подвалы, потребление лифта, домофоны). Помимо этого сюда относят нужды ЖКХ и прочего (противопожарные сигнализации, насосы отопления, водоснабжения и другие технологические узлы системы обеспечения дома) для которых требуется электроэнергия, а также потери внутридомовых сетей.
О чем нужно знать
Все перечисленные виды общедомовых нужд потребляют немало электроэнергии, поэтому происходит расчет удельного потребления на квартиру (по площади). И собирается приличная сумма на оплату ОДН, поэтому данный расход делится на всех жителей дома.
Обновления в плане расчета и начисления сумм к оплате за коммунальные услуги, связанные с вышеперечисленным, произошли в постановлении от 1 января 2017 года. Теперь общедомовые нужды по электроэнергии стали услугой, за которую начисляются счета по установленным нормативам, это же законодательство действует и сейчас — в 2018 году. Далее мы узнаем, как считать потребление и сумму оплаты.
Важно знать! Право определения нормативов общедомовых нужд перешло от органов МСУ к органам гос. власти региона или республики, а расчет проводится по установленным формулам.
Как рассчитать ОДН по электроэнергии в многоэтажном доме
Стоит сразу отметить, что при расчете ОДН имеет значение, установлены ли счетчики в доме и квартирах индивидуально, есть ли в квартирах индивидуальные счетчики. Когда на дом установлен общий счетчик, то для того чтобы рассчитать ОДН на квартиру есть такая формула:
Vi одн = (V об − Σu Vu неж. − Σv Vv жил.н. − Σu Vw жил.п. − V кр) × (Si ∕ S об)
Здесь:
V об — показания по счетчику, общедомового потребления;
Vu неж — сколько кВт/ч потрачено хозяйственными, техническими помещениями и средствами;
Vv жил.н — потребление квартирой, со счетчиком;
Vw жил.п — потребление, если нет счетчика в квартире;
V кр — сколько энергии потратили коммунальные службы для производства горячей воды и отопления, если нет их централизованной поставки;
Si — площадь квартиры;
S об — суммарная площадь всех квартир дома.
В результате расчета выясняется, что вы оплачиваете ОДН пропорционально площади своей квартиры и количеству потребленного электричества.
Для многоэтажек, в которых нет общего счётчика электроэнергии, рассчитать ОДН можно по формуле такого вида:
Vi одн. = N одн × S ои × (Si ∕ S об)
Расшифруем:
N одн — норматив на квартиру;
S ои, Si, Sоб — площади общедовомого имущества, конкретной квартиры и всех квартир.
Проведя расчет количества потребляемой электроэнергии каждой квартирой, электроснабжающая компания прибавляет это количество к показаниям квартирных индивидуальных счетчиков или к установленной норме, если квартирный счетчик отсутствует.
Потребление электроэнергии сверх нормы
Если потребление превысило норму, это приравнивается к краже, потому что это возможно при подключении к электросети в обход счетчика электроэнергии. В квартирах, где нет индивидуального счетчика, происходит расчет ОДН по количеству проживающих и прописанных. При этом случается, что фактически проживает в разы большее число человек, чем по документам. Влияют также мелочи, вроде подачи показаний измерительных приборов не в положенные сроки и их фальсификация, погрешности приборов, внутридомовые потери.
Как рассчитать потери в сетях
К потреблению по нормам общедомовых нужд приписывают и такой пункт, как потери на внутридомовых сетях. Расчет ведется таким образом, что потери электроэнергии составляют 3% от общего числа потребленных кВт/ч. По факту их можно разделить на две группы:
Потери в проводах, трансформаторе и сетях передачи электроэнергии.
Потери, не связанные с техническими факторами. Это различные воздействия из вне, в том числе хищение электроэнергии.
Чтобы снизить потери, вызванные первой причиной, нужно обновлять электрическую инфраструктуру, прокладывать более толстые кабеля и улучшать качество контактов в соединениях и разъединителях, но это очень дорогое удовольствие. Вторая причина трудноустраняема и связана с менталитетом, а также социально-экономическим положением жителей. Однако устанавливаются более совершенные приборы учета и ужесточается ответственность.
4 совета по снижению счета общедомовых нужд
Для уменьшения счетов за электричество рекомендуется установка общего счетчика на дом. Расчеты и практика показывают, что стоимость его установки «экономится» таким образом в течении 1 года. Мы уже отметили, что на величину потерь влияет качество электропроводки. Поэтому стоит заменить кабель в общедомовых сетях на более толстый. Расчет заключается в примерном потреблении тока всеми квартирами дома и подбором соответствующего сечения.
Следующий шаг — это устранение «левых» подключений к общей сети, в обход прибора учета. Так вы устраните точки хищения электроэнергии. В том числе определить санкционировано ли подключены предприятия, магазины и учреждения, которые находятся на первых этажах дома. Но как проверить? Это можно сделать путем обращения в соответствующие органы, например организацию, которая поставляет электричество.
Снизить общедомовые нужды по электроэнергии можно, если все жильцы будут своевременно передавать показания счетчиков, в противном случае считают по нормативу.
Установить системы автоматического управления подъездным освещением и энергосберегающие лампы. Это снизит потребление общим освещением в разы и продлит жизнь светильникам, так как снизится количество отработанных часов в сутки. Разницу в потреблении можете рассчитать сами, результат вас удивит.
Мы рассказали о том, что такое общедомовые нужды по электроэнергии и какая методика расчета ОДН. Это важный пункт в счетах за КУ, ведь вы оплачиваете за то, что ваш подъезд в многоквартирном доме или в общежитии обеспечен всеми необходимыми благами цивилизации. Но, как мы уже сказали, вы можете сэкономить, если реализуете наши советы.
Диммер представляет собой приспособление, предназначенное для регулирования яркости светильников. Простыми словами, диммером называется регулятор освещения. Представим ситуацию, когда одна и та же комната предназначена как для работы, так и для отдыха. К примеру, занимаясь работой в гостиной, любому понадобится более яркое освещение, чем в моменты просмотра телевизора. Во втором случае потребитель предпочел бы гораздо более приглушенный свет. Для того, чтобы иметь возможность регулировать яркость одних и тех же источников света, а не устанавливать дополнительные, используют светорегулятор. Устройство, помимо удобства, позволяет своему хозяину экономить значительную долю электрической энергии, а также продлевать срок службы источников света. В этой статье мы расскажем, как выбрать диммер по мощности, конструкции и типу ламп.
Тип лампочек
Важно запомнить, что встречаются регуляторы освещения, подходящие для ряда определенных типов ламп, однако универсального диммера не существует. Выбор светорегулятора должен производиться в зависимости от вида и мощности лампочек.
Как известно, существуют различные виды источников света, среди которых лампы накаливания, светодиодные, галогенные, люминесцентные, LED-модули, ленты и линейки. При этом, применять светорегуляторы можно абсолютно во всех видах светильников: для люстры, бра, торшеров, подвесных, а также для точечных светильников. Рассмотрим каждый тип источника света по отдельности.
Выбрать диммер для ламп накаливания значительно проще, чем для других источников света. Также преимуществом является простота его подключения: его можно установить вместо обыкновенного выключателя. Но нужно отметить такой момент, что уменьшая яркость лампы накаливания при помощи светорегулятора, цвет ее свечения также изменится и станет более красным.
Что касается люминесцентных ламп, то выбрать регулятор освещения для них практически невозможно. Теоретически данное мероприятие возможно, но при условии создания сложной технической системы с дополнительным использованием электронного пускорегулирующего аппарата и контроллера. При этом сам диммер будет отличаться от применяемого для лампочек накаливания.
Выбрать регулятор света для энергосберегающих ламп, то есть для компактных люминесцентных (КЛЛ), несколько проще. Если в КЛЛ уже имеется встроенный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то данная лампочка легко диммируется при помощи обычного регулятора. При отсутствии ПРА, она будет диммироваться с таким же трудом, как и обычная люминесцентная, что весьма трудоемко и затратно.
Для галогенных ламп выбрать светорегулятор очень просто. При этом, можно использовать регулятор для лампочек накаливания, либо приобрести диммер именно для этого типа изделий. Следует обратить внимание на напряжение, от которого работает галогенка. Если речь идет о напряжении 12В, то необходимо применение понижающего трансформатора.
Выбор диммера для устройств, основанных на применении светодиодов более затруднителен. Для светодиодных ламп 220В светорегулятор выбрать весьма просто. На упаковке обычно указано, диммируемая модель, либо нет. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая (как на фото ниже), то регулятор можно применять как для обычных лампочек. Также светодиоды могут управляться при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.
При выборе диммера для LED-ламп 12 В стоит не забывать о применении понижающего трансформатора напряжения, а также об использовании специального контроллера. Чтобы выбрать регулятор освещения для светодиодных модулей, лент и линеек, нужно обратить также внимание на напряжение, от которого эти устройства работают. Обычно это 12В, а как уже было сказано выше, для их работы требуется установка дополнительных приспособлений, среди которых контроллер и специальная интеллектуальная панель управления.
Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:
Мощность
Также важно правильно выбрать диммер по мощности. Для того, чтобы осуществить выбор подходящего диммера, необходимо определиться с его расчетной мощностью. Для этого подсчитывается общая потребляемая мощность подсоединенных ламп. Если неправильно выбрать параметры регулятора освещения, то он может, как не заработать, так и наоборот, сразу выйти из строя.
Чтобы понять, какая мощность у лампочек, просто смотрите на упаковку, на ней должны быть указаны все параметры, от чего и нужно отталкиваться при выборе светорегулятора для дома либо квартиры. Если упаковки нет, значит внимательно осмотрите саму лампу, качественные производители на корпусе указывают характеристики своей продукции.
Важный момент — при выборе мощности диммера обязательно учитывайте запас, минимум 20%, но лучше 50%. Например, если суммарная мощность лампочек в светильнике составляет 100 Вт, регулятор должен быть рассчитан на 150 Вт.
Вариант исполнения
Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как выбрать модель светорегулятора. На сегодняшний день существуют не только классические поворотные диммеры, но и клавишные, поворотно-нажимные и даже сенсорные. Помимо этого регуляторы освещения могут быть модульные (для установки в распределительном щитке), моноблочные (стандартный) или же для установки в в монтажную коробку скрытым способом. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта исполнения.
Поворотно-нажимной регулятор света способен запоминать настройки (выставленный уровень освещения), т.к. включение и выключение осуществляется за счет нажатия на поворотную ручку, за счет которой и настраивается нужная яркость ламп.
Клавишные модели работают немного иначе — регулировка света осуществляется путем удержания самой клавиши определенное время (как правило, 3 секунды). Не менее удобный вариант для управления светом.
Ну и современные сенсорные модели регулируют яркость лампочек за счет прикосновения пальцем к сенсору. Очень удобно, однако за сенсорный светорегулятор придется заплатить значительно больше, поэтому решать вам, выбрать такой вариант или лучше отдать предпочтение классической модели.
Если говорить о способе установки, модульные диммеры применяются для управления лампами накаливания или же галогенными источниками света при условии использования понижающих трансформаторов. Такую модель можно выбрать для включения света на лестницах и в длинных коридорах. Аналогичная область применения и у светорегуляторов, устанавливаемых в монтажную коробку. Все же классический вариант исполнения наиболее удобный, его мы и рекомендуем выбрать для управления светом в комнатах.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео обзоры, в которых также предоставлены советы по выбору регулятора освещения для дома и квартиры:
Теперь вы знаете, как выбрать диммер по мощности, типу лампочек и конструкции, а также какие виды светорегуляторов существуют. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!
Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.
Инструкция по монтажу
Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.
Фото примеры размещения софитов:
Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:
для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.
По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.
Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:
Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.
Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:
220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.
Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:
Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:
Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.
Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.
Видео-обзор установочных работ
Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:
В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!
Что такое диммер, как работает и где применяется это устройство? На этот вопрос готов ответить далеко не каждый человек, не обладающий знаниями основ электротехники, не смотря на то, что в повседневной деятельности с этим устройством приходится сталкиваться довольно часто. Диммер – это прибор, главное назначение которого производить регулировку яркости свечения электрических световых приборов. Подразделяются устройства на две основных группы, в зависимости от типа обслуживаемых ламп. На практике находят применение светорегуляторы, предназначенные для ламп накаливания или для светодиодных ламп. Одна группа объединяет регуляторы освещения, принцип действия которых основан на применении переменного резистора, работа другой обеспечивается за счет полупроводникового прибора, симистора. Далее мы подробнее рассмотрим устройство, принцип работы и назначение диммеров.
Светорегулятор на резисторе
Применяется данный прибор, в большинстве случаев, в качестве регулятора освещения ламп накаливания. Рассмотрим, как устроен и из чего состоит этот диммер. В данном случае функцию главного рабочего органа регулятора освещения исполняет реостат или переменный резистор. Принцип действия такого устройства объясняется положениями закона Ома. Увеличение сопротивления резистора ведет к понижению величины тока в цепи осветительного прибора, что, в конечном счете, снижает интенсивность накала спирали лампы. Несмотря на простоту конструкции диммера на резисторе, данное устройство имеет существенный недостаток — потребляемая мощность остается неизменной в независимости от интенсивности освещения. Увеличение сопротивления резистора вызовет падение тока на нити накаливания ламы, но вместе с тем общая токовая нагрузка цепи не изменится в меньшую сторону, излишки затраченной энергии буду выделяться в виде тепла на реостате. Очень актуально в вопросах использования переносных светильников, оснащенных лампами накаливания. Уменьшение яркости свечения абсолютно не способствует экономии зарядки батареи фонаря.
Светорегуляторы, принцип работы которых заключается в использования резистора, не часто, но находят применение для регулировки свечения полупроводниковых лам. В электротехнике такой способ управления получил название аналоговый. Аналоговый способ управления не нашел широкого применения по причинам низкой экономичности, а также вследствие высокой чувствительности полупроводниковых приборов и устройств к изменениям токовых нагрузок.
Диммер на симисторе
Реалии современной жизни диктуют необходимость основательного перехода на рельсы энергосберегающих технологий, в свете этих веяний происходит активное внедрение полупроводниковых осветительных приборов. Для регулировки режимов работы светодиодных ламп особой популярностью пользуются диммеры, принцип действия которых основан на применении широтно-полюсной модуляции (ШИМ), генераторами которой являются устройства собранные на симисторе. В процессе работы с выхода ШИМ-генератора на светодиодный прибор подается электрический сигнал с частотой в пределах 200 Гц. Изменение яркости свечения лампы зависит от периода времени и длины положительного импульса напряжения. Что самое важное, значение тока и заданной частоты при этом остается неизменным. Графически это выглядит следующим образом:
Устройство диммеров на симисторах несколько сложнее, чем у регуляторов с применением переменных резисторов, но сложность конструкции сполна перекрывается неоспоримыми преимуществами, которыми наделен данный прибор:
Процесс регулировки работы полупроводниковых светильников происходит при рациональном расходе электроэнергии. Увеличение яркости лампы не требует повышения токовой нагрузки.
Устройство регулятора освещения позволяет предусмотреть возможность включения и управления, как с места установки прибора, так и при помощи дистанционного управления.
О том, как сделать диммер своими руками, мы рассказывали в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.
Конструктивные особенности регуляторов освещения
Конструктивно диммеры исполнены, как комнатные выключатели, парк этих регуляторов очень разнообразен. Они могут быть предназначены, как для скрытой, так и для наружной проводки или же устанавливаться на din-рейку в распределительном щите. Благодаря современным разработкам доступны самые разнообразные способы управления:
Управление с использованием системы wi-fi, а также возможность совмещения со смартфоном или планшетом.
Акустическая система управления, реагирование на определенные звуковые сигналы.
Установить диммер в своем доме предельно просто, эти устройства широко представлены в специализированных торговых сетях. Благодаря своим конструктивным особенностям диммеры легко ставятся вместо традиционных выключателей, при этом имеют такую же схему подключения. Приобретая полупроводниковые лампы, следует обратить внимание на то, чтобы они были совместимы с диммерами, о чем должна говорить маркировка на упаковке «dimmable».
Вот мы и рассмотрели устройство, назначение и принцип работы диммеров. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроены регуляторы освещения и для чего они применяются.
Ранее для включения люминесцентных светильников использовалась комбинация таких элементов, как дроссель, стартер и конденсатор. Сейчас же на смену пришли более надежные устройства – электронные пускорегулирующие аппараты (дальше ЭПРА), которые представляют собой электронный блок, размещенный на плате.
Конструкция балласта на порядок сложнее, в него входят биполярные транзисторы, трансформатор, конденсаторы и прочие элементы. В этой статье мы расскажем о преимуществах ЭПРА перед ЭмПРА для люминесцентных ламп.
Включение лампы происходит за короткий промежуток времени – не более 1 секунды.
Частота работы ЭПРА составляет 40-50 тыс. герц, благодаря чему отсутствует эффект мерцания (в ЭмПРА частота работы составляет 50 Гц, что утомляет зрение).
Срок службы люминесцентных ламп при работе с электронными пускорегулирующим аппаратами увеличивается в 2 раза (если лампа качественная, может и больше).
При перегорании энергосберегающей лампочки, работающей через ЭмПРА, ток все равно будет поступать на электроды. В то же время балласт блокирует подачу электроэнергии, что положительно влияет на экономию электроэнергии и безопасность.
Несомненное преимущество ЭПРА над устаревшим аналогом – возможность теплого пуска лампы, благодаря которому за доли секунды происходит предварительное нагревание спиралей лампочки перед пуском. Это в свою очередь увеличивает срок службы лампы.
Отсутствие шума при работе, в то время, как ЭмПРА гудят, что может мешать работе либо отдыху.
Понятная схема подключения, которая изображается производителем на корпусе балласта. Несомненное преимущество, особенно для неопытных электриков.
ЭПРА меньше греются, благодаря чему также экономится электроэнергия.
Более высокое КПД – мощность достигает 0,95.
Освещение при работе ламп с электронными балластами очень приближено к естественному.
На видео ниже наглядно рассматриваются достоинства ЭПРА:
Чем электронные балласты лучше?
Это мы рассмотрели преимущества электронных балластов, по сравнению с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами. Что касается недостатков, то их 2: высокая стоимость и выход из строя при скачках напряжения, если продукция дешевая.
В остальном современные устройства намного лучше своих предшественников и если вы хотите сделать освещение в доме, используя энергосберегающие лампочки, обязательно покупайте те, в которых установлен электронный балласт.
Теперь вы знаете об основных преимуществах ЭПРА перед ЭмПРА.
Если информация вам понравилась, просим поделиться ею в социальной сети, нажав на подходящую иконку под статьей!
Благодаря технологическому прогрессу в области электрики и электроники, современный ассортимент осветительных приборов очень широк. Потребителю, который до сих пор не касался этой тематики, крайне сложно разобраться среди огромного выбора различных решений. С целью экономии электроэнергии двумя столпами являются люминесцентные и светодиодные энергосберегающие лампы. Данная статья призвана сравнить их характеристики и предоставить адекватное представление о преимуществах и недостатках, которое поможет сориентироваться покупателю, что лучше выбрать. Далее мы предоставим сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих.
Потребление электроэнергии
Потребление электрической энергии для люминесцентных ламп составляет около 20 процентов от стандартных и всем знакомых ламп накаливания. Светодиодные еще экономичнее — относительное лампочек Ильича энергопотребление составляет около 10 процентов. Таким образом потребляемая мощность источника света на основе полупроводников и светодиодов будет всегда в 2 раза меньше при одинаковой яркости.
Световой поток
Цвет спектра для газоразрядной энергосберегающей лампочки несколько менее качественен относительно ее светодиодного аналога. Люминесцентные лампы не совсем корректно передают световой спектр касательно некоторых оттенков. В сравнении с газоразрядным, светодиодный вариант в этом плане является более стабильным.
В таблице ниже сведены характеристики рассматриваемых источников освещения:
Температура при работе
Газоразрядная люминесцентная лампа при длительной работе имеет показатель температуры около 50-60 градусов по Цельсию. Она не способна обжечь кожу и, тем более, вызвать возгорание, однако все же это достаточно солидный показатель. Но следует иметь ввиду, что при неисправности электроники, показатель температуры может возрасти в 3-4 раза. Данный риск маловероятен, но существует. Светодиодные лампы полностью безопасны в плане наличия высоких температур за счет их полупроводниковой технологии на основе LED-кристаллов. В любом случае сравнение и тех, и других источников света показывает, что допустимо использовать их с любым видом патронов для люстр, бра и прочих светильников, так как максимально допустимый нагрев при корректной работе они не превосходят.
Экологический фактор и вред для здоровья
Люминесцентные лампы, которые расположены на прилавках магазинов, в составе колбы имеют около 5 миллиграмм ртути. Ртуть — это металл, ввиду своих пагубных свойств, наносимых вред организму человека, отнесен к первому (самому высокому) классу опасности. Утилизировать экономки наряду с остальным мусором запрещается, потому сознательный пользователь должен отнести вышедшие из строя лампы в специально предназначенные для этого пункты приема.
Необходимо отметить также УФ и инфракрасное излучение, выделяемое люминесцентной лампочкой, которое может стать причиной некоторых заболеваний. Перечисленные выше недостатки не относятся к светодиодам, их использование полностью безопасно.
Показатель мерцания
Люминесцентные энергосберегающие лампы мерцают с частотой 50 раз в секунду. Невооруженный глаз не способен заметить это явление, но есть люди, для которых данный эффект может стать причиной обострения нервозности, либо появления меланхоличного состояния. Люминесцентные источники света, оборудованные качественных электронным пускорегулирующим механизмом, лишены такого эффекта. Светодиодные лампы и в этом случае выгодно отличаются от из газоразрядных аналогов за счет отсутствия подобной проблемы.
Коэффициент полезного действия
В данной случае он говорит о том, насколько много энергосберегающая лампа выдает световой энергии относительно потребления электричества. Для экономок данный показатель составляет около 30 процентов, в то время как светодиодные вновь на высоте — около 80 процентов и выше.
Срок службы
Люминесцентные лампы в среднем служат в 5 раз меньше, чем светодиодные. На коробке с изделием, как правило, расположена таблица с соответствующими данными. Как указывают производители, срок службы светодиодной лампы может доходить до 50 тыс. часов, в то время как энергосберегающие лампочки служат не более 10 тыс. часов. Сравнение по сроку службы очевидно — LED продукция выигрывает значительно и по этому показателю.
Сравнение по иным факторам
Люминесцентная энергосберегающая лампа включается в течение 1 секунды, что связано с работой ее электронной схемы. При пониженных температурах в связи с падением давления газа внутри колбы яркость существенно снижается. Связано это с тем, что ртуть утрачивает свою летучесть и вынуждена нагреваться в течение более длительного периода времени. Высокая влажность также негативно сказывается на работе люминесцентной лампочки. Она вызывает наличие пленки, образующейся на поверхности колбы, что является мешающим фактором для ее стабильной работы и быстрого нагрева. Светодиоды начинают работать мгновенно и имеют внушительный температурный диапазон для стабильной работы.
Еще один немаловажный критерий сравнения — гарантийный срок эксплуатации. У светодиодов он в среднем составляет 3 года, когда у энергосберегающих источников света 1-2.
Ценовой диапазон
Если сравнить светодиодные и люминесцентные лампы по цене, тот тут однозначно ничья. На сегодняшний день оба варианта исполнения стоят от 200 рублей за шт., если говорить о более-менее качественных производителях. Несколько лет назад энергосберегающие лампы еще могли победить LED-продукцию из-за своей более низкой цены, но сейчас уже (2017 год) стоимость светодиодов значительно снизилась из-за высокой конкуренции и появления бюджетных китайских производителей на рынке.
Вывод
Руководствуясь приведенной выше информацией при сравнении энергосберегающих и светодиодных ламп для дома, офиса или же любых других помещений решительно лучшим решением будет являться модель, работающая на принципах LED-технологии, то есть именно светодиодная. В подтверждение этому прилагаем несколько полезных видео по теме:
Вот мы и предоставили сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих. Надеемся, предоставленные таблицы и аргументы доступно помогли вам объяснить, что лучше выбрать для дома, квартиры или офиса!
Далеко не всегда есть возможность полностью заменить электропроводку в квартире. Это связано с материальными возможностями, а также спецификой проведения ремонта. Допустим, если владелец квартиры решил сделать ремонт только в ванной комнате и на кухне, менять всю проводку по комнатам не всегда есть желание. Однако и оставлять старую электропроводку в комнатах, где будет выполнен ремонт, не является правильным решением. Лучше немного переплатить и заменить кабель, а также электрофурнитуру на новую, более безопасную и качественную. В этом случае как раз и применяется частичная замена проводки в квартире либо частном доме. Особенности ведения работ, а также преимущества и недостатки этого метода будут изложены ниже.
Стоит ли менять электропроводку частями?
Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:
Меньшие затраты.
Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.
На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:
Соединять алюминий с медью можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать медный кабель. Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, алюминиевые провода достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).
Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения перегрузки в сети является достаточно весомыми недостатками.
Нюансы частичной замены проводки
В некоторых случаях совсем не обязательно менять полностью всю проводку на новую, даже перед капитальным ремонтом. Чтобы сэкономить на замене проводки, можно на освещение оставить алюминиевый провод, а на розетки и отдельные линии проложить медь. Если старый алюминиевый провод в хорошем состоянии, группу светильников он должен выдержать т.к. их мощность не особо большая, к тому же новые светодиодные и энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, чем старые лампочки накаливания. Итого, замена только силовой линии также может считаться как частичная замена электропроводки на медь.
С розетками и отдельными линиями на мощные электроприборы такой трюк не пройдет. Это связано с тем, что силовая линия обязательно должна иметь заземление, а для этого прокладывается трехжильный провод вместо двухжильного. Поэтому если вы решили, что по аналогии с освещением можно частично поменять проводку для подключения розеток, знайте — этот вариант является недопустимым.
Правила выполнения работ
Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:
Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг либо NYM. Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно рассчитать сечение кабеля по току и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, как выбрать УЗО мы рассказали в отдельной статье, про выбор автоматического выключателя также шла речь. Можно также выбрать дифавтомат, который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
В частном доме обязательно нужно сделать заземление. В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация системы уравнивания потенциалов.
Обязательно необходимо заменить старые пробки на автоматы, а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами ошибки при монтаже электропроводки, а также требования, предъявляемые к электромонтажу. Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно составить схему электропроводки, причем не определенной комнаты, а полную.
Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:
Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Теперь вы знаете, как организовывается частичная замена проводки в квартире и частном доме. Если вы все же решили поэтапно менять электрику, советуем делать это с небольшим интервалом относительно окончательной, полной замены проводов. Не нужно затягивать с полной модернизацией электрической сети, т.к. старые провода и электрофурнитура могут стать причиной возникновения пожара или же что еще более опасно — причиной поражения током.
Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Они долго работают и не перегорают, а значит их нужно значительно реже обслуживать. Основная проблема — это не перегорание самой лампочки (выгорание спирали и люминофора), а выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение люминесцентной лампы без дросселя и стартера, а также запитать от низковольтного источника постоянного тока.
Классическая схема включения люминесцентных ламп
Несмотря на технический прогресс и все преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), и по сей день часто встречается схема включения с дросселем и стартером. Напомним, как она выглядит:
Люминесцентная лампа — это колба, которая конструктивно выполняется как прямая и закрученная трубка, наполненная парами ртути. На её концах расположены электроды, например, спирали или иглы (для изделий с холодным катодом, которые используются в подсветке мониторов). Спирали имеют два вывода, к которым подается питание, а стенки колбы покрыты слоями люминофора.
Принцип работы стандартной схемы подключения люминесцентной трубки с дросселем и стартером довольно прост. В первый момент времени, когда контакты стартера холодны и разомкнуты – между ними возникает тлеющий разряд, он нагревает контакты и они замыкаются, после чего ток течет по такой цепи:
В этот момент под воздействием протекающего тока разогреваются спирали, при этом остывают контакты стартера. В определенный момент времени контакты от нагрева изгибаются и цепь разрывается. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.
Такой источник света не может работать напрямую от сети 220В, потому что для ее работы нужно создать условия с «правильным» питанием. Рассмотрим несколько вариантов.
Питание от 220В без дросселя и стартера
Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.
Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.
Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.
Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.
На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:
Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.
Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:
Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.
На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:
Питание ламп от 12В
Но любители самоделок часто задаются вопросом «Как зажечь люминесцентную лампу от низкого напряжения?», мы нашли один из вариантов ответа на этот вопрос. Для подключения люминесцентной трубки к низковольтному источнику постоянного тока, например, аккумулятору на 12В, нужно собрать повышающий преобразователь. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразователя на 1 транзисторе. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.
Такую схему можно использовать для подключения люминесцентных ламп к бортовой сети автомобиля. Для её работы также не нужен дроссель и стартер. Более того она будет работать даже если её спирали перегорели. Возможно вам понравится одна из вариаций рассмотренной схемы.
Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам. Это не идеальное решение, а скорее выход из ситуации. Светильник с такой схемой подключения не следует использовать в качестве основного освещения рабочих мест, но допустимо для освещения помещений, где человек не приводит много времени — коридоры, кладовые и прочее.
Выбор светильников для монтажа на натяжной потолок — задача не из легких для того, кто сталкивается с этим впервые. В поиске оптимального решения вы неизбежно столкнетесь с рядом вопросов: как подобрать люстру для натяжного потолка в невысоких помещениях, какое крепление люстры более подходящее, не сгорит ли полотно натяжного потолка от светильника и т.д. В этой статье мы затронем самые разнообразные нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе светильников для натяжного потолка.
Выбираем люстру для невысоких потолков — 2,50-2,6 м
Пожалуй, главным опасением при выборе люстры при невысоких потолках является следующее: а вдруг люстра потолок сожжет.
Конечно, если бездумно купить первый понравившийся светильник, то вероятно можно ждать и таких последствий. Однако если вы читаете этот материал, значит к выбору вы подошли основательно.
Не стоит забывать одно правило: если используете лампы накаливания, то минимальное расстояние от них до потолка — 30-40 см. (зависит от мощности лампы). Именного такого пространства достаточно для рассеивания тепла лампы. Пренебречь этим расстоянием — и потолок перегреется, деформируется, а значит не избежать его замены.
Подходящих под натяжной потолок вариантов исполнения центрального светильника в комнате, пожалуй, два: либо это потолочный светильник в виде одного цельного стеклянного плафона-тарелки над которым установлено несколько ламп, либо все же настоящая люстра на небольшой ножке, состоящая из нескольких рожков. При этом плафоны этой люстры, лампы в них и, соответственно, свет направлены вниз.
Это нужно для того, чтобы обеспечить необходимый воздушный зазор между лампой и потолком.
Светильник-тарелку, с которого мы начали обсуждение, необходимо снабдить светодиодными или энергосберегающими компактными люминесцентными лампами, поскольку основание светильника с лампами располагается непосредственно на полотне потолка. Эти виды ламп при достаточной яркости принято называть лампами «холодного» света. Многие думают, что эти лампы совсем не нагреваются. Это ошибочное мнение, поскольку вечный двигатель еще не придуман, т.е. все что светится — нагревается, хотя в меньшей степени, чем лампы накаливания.
Если описанные выше варианты центральных светильников вас не устраивают, и вам однозначно хочется роскошную хрустальную люстру на цепи, будьте готовы на достаточно большие жертвы, а именно, чтобы не биться головой об элементы люстры цепь придется укоротить до минимума.
При этом лампы-свечки такой люстры практически упрутся в полотно потолка, нарушив незыблемое правило о допустимом расстоянии, а значит, потребуется установить энергосберегающие лампы «холодного» света. Такие лампы в виде свечек доступны уже в каждом хозяйственном магазине, но их дизайн и свечение, скорее всего, вас не устроят. Ведь хрусталь выглядит воистину роскошным лишь освещаемый прозрачными галогенными лампами или лампами накаливания.
Если высота потолка 2,8 м и выше…
Если вы обладатель высоких потолков, поздравляем. Выбирайте любой тип люстры, потому что вы действительно можете себе это позволить! Вы не ошибетесь с выбором, если отдадите предпочтение люстре на подвесе: она гармонично впишется в пространство и будет максимально безвредна для потолка. Хотя опять-таки, вы вольны выбирать то, что вам по душе, главное, помните о нашем правиле: от ламп до полотна должно быть 30-40 см.
Точечные светильники: «за» и «против»
Присутствует огромная доля вероятности, что при оформлении договора об установке натяжных потолков, представители фирмы предложат вам выбрать в качестве осветительных приборов встраиваемые светильники. На рынке их сейчас превеликое множество: всевозможные кубики, шарики, «ягодки»… глаза разбегаются.
Эти же самые модели, только в гораздо большем ассортименте, включая новинки дорогих итальянских фабрик вам смогут предложить и интернет-магазины светильникови специализированные салоны.
Несомненные плюсы точечных светильников с торчащей лампочкой: привлекательная цена, простота и понятность монтажа, эффектность достигнутого результата (особенно на матовом потолке) в виде бликов и узоров. Но самое важное в нашем случае — такие светильники не перегревают потолок. Главный и, пожалуй, единственный минус — частое перегорание галогенных ламп. Хотя решается подобная проблема установкой качественных трансформаторов и ламп на 12 Вольт, либо стабилизаторов напряжения. В случае с натяжными потолками это вызовет некоторые трудности, связанные с их монтажом.
Существует еще одно, чуть менее популярное решение — встраиваемые «ободки» для «утопленных» ламп с отражателем (MR16).
Эти светильники предназначены, в первую очередь, как дополнение в больших помещениях к основному освещению люстрой или как основное освещение, поскольку хоть такие лампы и не дают сумасшедших бликов, но, согласитесь, не всем эти блики могут быть по душе. Ободки могут быть выполнены из дорогих или необычных материалов, с интересной фактурой и орнаментом.
Есть одно «но» при использовании «ободков» на натяжном потолке со стандартными галогенными лампами с отражателем: эффект так называемой «засветки», когда вы видите ореол света вокруг светильников, что не очень хорошо. Этот свет может выделить все коммуникации, которые скрыл потолок. Решением на сегодня является использование светодиодных ламп, которые не дают свет в надпотолочное пространство. И никаких «засветок», только комфорт и уют! А вот поместив светодиодную лампу в вышеупомянутую «ягодку», яркость от нее будет сравнительно невелика, а бликов и, значит, красоты, значительно меньше.
Применение светодиодной ленты по периметру помещения.
Хороший способ как осветить помещение мягким рассеянным светом, особенно нужным для просмотра телевизора или неспешной беседы с семьей, так и напрасно расстаться с деньгами при неумелом монтаже ленты.
Электромонтажник, приклеивающий ленту, должен обязательно иметь печальный опыт ее приклеивания под натяжной потолок. Ну, а если такой опыт ему не нужен, то стоит поэкспериментировать с кусочком ленты во избежание впоследствии недоразумений. По сути, задача одна-единственная — обеспечить скользящий по потолку ровный свет без эффекта зелено-грязной полосы у его начала и точек дискретного свечения светодиодов.
От себя скажем, что наиболее эффектно светодиодная лента освещает матовый натяжной потолок на высоте от 2,7 метра и выше.
Мы надеемся, что наши советы окажутся полезными, и вы избежите возможных неприятностей и разочарований, связанных с неграмотным выбором светильника для натяжного потолка. Но сколько бы мы не писали, а вы не читали, форумы и статьи в журналах и интернете (наподобие этой) не заменят на 100% живой контакт со специалистами в области освещения. Ведь обо всех тонкостях, хитростях и решениях написать невозможно.
Присоединение РФ к Европейской инициативе перехода на энергосберегающие технологии с 2009 года и запрет ламп накаливания, как неэффективных и затратных источников света стало причиной появления на российском рынке компактных люминесцентных лампочек. За это время в люстрах успели несколько раз поменяться источники света и тут встает вопрос, куда деть отслужившую свой срок КЛЛ. Ответ наверняка знают все — утилизировать, но далеко не все знают, как правильно это делать. Далее мы расскажем о правилах утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях.
Правила сдачи отработанных лампочек
Просто в мусорный бак выкидывать эти лампы запрещено, т.к. при производстве люминесцентных источников света используются токсические вещества: ртуть, цинк, фосфаты, для утилизации которых требуется выполнение специальных мер.
Чтобы избавиться от отработанной колбы ее нужно сдавать в специальные пункты приема в РЭУ или ДЭЗ. Узнать о наличии таких пунктов в вашем городе можно на городском портале.
Если для бытовых потребителей не прописан регламент об утилизации отработанных КЛЛ и только надежда на совестливость и информированность людей, то для юридических субъектов и предпринимателей этот пункт прописан в законе.
Предприятия, использующие люминесцентные лампы должны заключить договор на утилизацию уже отработанных со специализированными организациями, имеющими лицензию на то, чтобы утилизировать и перерабатывать токсичные отходы. В в свою очередь фирмы, предоставляющие услуги, должны дать в пользование специальный контейнер герметичной конструкции.
Стоимость утилизации может доходить до 10-13 рублей (цена за штуку), а договор на год с организацией и с ведением документов до 3000 рублей, плюс к этому аренда контейнера и транспортировка. За несоблюдение закона об утилизации люминесцентных ламп предусмотрен штраф, для физических лиц 1-2 тысяч рублей за выкинутую в мусорный бак лампочку.
Для юридических лиц размер штрафа намного больше, вплоть до административной приостановки деятельности на срок 90 дней. В случае повторного нарушения, до уголовной ответственности. Согласно ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Кстати, совсем не обязательно утилизировать неработающие экономки. Иногда их можно запросто отремонтировать своими руками. Инструкцию по ремонту люминесцентных ламп мы предоставили в соответствующей статье.
Требования к хранению
Понятное дело, что каждую сгоревшую лампочку вы не будете по одной носить в фирму для утилизации. Целесообразно оборудовать отдельное место для хранения отработанных энергосберегающих источников света. Так вот согласно требований государственных служб, хранение люминесцентных ламп необходимо осуществлять с учетом следующих правил:
Каждую отдельную колбу нужно помещать в картонную тару, при этом люминесцентные лампочки обязательно сортируются по размерам.
Помещение должно быть удалено от рабочих мест, при этом хорошо вентилируемым и просторным. Также нужно позаботиться о том, чтобы к месту хранения экономок не было доступа посторонних лиц.
Комната должна быть оборудована всеми необходимыми средствами для демеркуризации (удаления ртути).
За неправильное хранение энергосберегающих ламп также предусмотрена ответственность, поэтому хранить колбы навалом категорически запрещается!
Что делать, если колба разбилась дома?
Современные КЛЛ не содержат капельки ртути, а только ее пары, что подтверждает обозначение на коробке:
Поэтому если энергосберегающая лама разбилась, не стоит искать ртуть на полу, достаточно убрать осколки стекла влажной тряпкой или салфеткой, предварительно одев резиновые рукавицы. Немедленно нужно вывести из помещения детей и животных, не подвергать их опасности дышать парами ртути. Осколки, попавшие на ковровые покрытия, ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, поскольку он усугубит ситуацию и станет источником загрязнения опасными веществами. В этом случае поможет обычный упаковочный скотч, липкой стороной собирая осколки от разбитой колбы. Собрать мусор нужно в стеклянную банку или пакет вместе с тряпкой и рукавицами, после чего сдать в специализированный пункт приема.
Вы должны знать, что проникновение ртути в организм чаше всего происходит через вдыхание паров. При значительной концентрации поражает центральную нервную систему, печень, опорно-двигательный аппарат. После уборки стекла помещение достаточно проветрить, не менее двух часов.
Напоследок рекомендуем вам посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется технология переработки экономок на предприятии:
Как работает утилизирующая компания
Вот и все, что хотелось рассказать вам об утилизации люминесцентных ламп на предприятии и в домашних условиях. Надеемся, наша инструкция была для вас полезной. Помните, состояние экологии зависит и от вас тоже!
