Метка: инструмент

  • Заделка штроб под электропроводку — порядок действий

    Заделка штроб под электропроводку — порядок действий

    Штробы являются неотъемлемой частью прокладки скрытой проводки. Это проделанные в стене или на потолке специальные каналы, в которые укладывается кабельная продукция. После прокладки кабеля эти каналы нужно заделать негорючей и затвердевающей смесью, для последующей покраски или же поклейки обоев. Чем заделывать штробы и как правильно это выполнить, чтобы в процессе эксплуатации не повредить провода, пойдёт речь в этой статье.

    Инструменты и стройматериалы

    Перед тем как выполнить заделку штроб под электропроводку необходимо определиться и иметь в своём арсенале следующий инструмент, а также строительные материалы:

    1. Парочка шпателей, один около 10–15 см, а другой по шире около 120 см. Кому удобнее, может использовать мастерок.
    2. Грунтовка глубокого проникновения. Она используется во избежание потрескиваний штукатурки и её отставания от поверхности, так как в штробе может быть много бетонной или кирпичной пыли. Пыль будет мешать штукатурке надёжно приклеиваться.
    3. Кисточка. Подойдёт почти любая, в зависимости от ширины канавки.
    4. Строительный гипс или же в крайнем случае алебастр для фиксации провода.
    5. Гипсовая штукатурка «Ротбанд». Если помещения обладают характерной повышенной влажностью, то рекомендуется использовать цементный раствор.
    6. Ёмкость для замешивания растворов.

    Подготовка к заделке штроб

    Каким раствором заделать штробы

    Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

    • Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
    • Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
    • Клей гипсовый типа Перлфикс.
    • Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
    • Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

    Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

    Подготовительные работы

    К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

    Альтернативный вариант грунтовки:

    Грунтовка стены

    Основной процесс

    После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

    Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

    1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.Крепление кабеля алебастром
    2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
    3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.Перпендикулярное прохождение шапателем
    4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
    5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
    6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

    Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Реставрация ванной в домашних условиях

    Реставрация ванной в домашних условиях

    Существует три основных метода реставрации старой ванны своими руками: применение эмали, жидкого акрила и акрилового вкладыша. Разберем их более подробно.

    Реставрируем ванну эмалью

    Для реставрации ванной эмалью главное помнить, что эта работа не похожа на обычную покраску любой краской, аналогов такой работе просто не существует. Материал обладает достаточно сильной текучестью и вязкостью и потому при наложении его на поверхность становится практически неуправляемым, а это может привести к порче ванны, чего бы совершенно не хотелось. Чтобы избежать возможных казусов, лучше всего пригласить для реставрации специалиста, который сможет гарантировать хороший результат.

    Эмаль для ванны состоит из нескольких компонентов:

    • основа
    • отвердитель

    Обычно применяются двухкомпонентные полимерные эмали, с которыми можно работать при комнатной температуре.

    Перед реставрацией ванны необходимо тщательно промыть ее. Лучше сделать это несколько раз во избежание попадания пыли, которая может испортить весь процесс. Для промывки лучше использовать Пемолюкс или другое сильное моющее средство, чтобы обеспечить полную обезжиренность поверхности ванны.

    Кстати: понять, что ванная полностью обезжирена очень просто, нужно посмотреть, собирается ли вода в капельки при смывке средства, если да, то значит ванна обезжирена не полностью.

    Помните, что перед непосредственным накладыванием слоев эмали ванна должна быть чистой, сухой и шершавой (или матовой). Последний пункт самый важный, так как именно он позволяет «сцепиться» старому слою эмали с новым.

    Сделать ванную шершавой можно несколькими способами:

    • с помощью болгарки с шлифовальным кругом
    • с помощью дрели со специальной насадкой
    • могут помочь абразивные бруски или напильник (непопулярные варианты)

    Потом следует нанести несколько слоев эмали, а впоследствии зачистить и отполировать поверхность ванны. Из плюсов описываемого метода следует выделить низкую себестоимость и простоту. А вот недостатком является невозможность пользоваться ванной, пока полимеризация состава полностью не завершится. Обычно ждать приходится около недели.

    Реставрируем ванну жидким акрилом

    Жидкий акрил – состоит из основы и затвердителя, довольно плотный материал. Акриловое покрытие по некоторым показателям выгодно отличается от иных материалов:

    • высокий уровень прочности
    • жидкая консистенция, которая при нанесении образует абсолютно гладкую поверхность
    • низкая теплопроводность (после нанесения акрила ванна может долгое время сохранять тепло, сравнить: остывание воды происходит на 1 градус в полчаса)

    Алгоритм подготовки ванной схож с подготовкой к эмалевому покрытию:

    • тщательная чистка ванной
    • демонтаж ванны и снятие плитки, расположенной рядом

    Результатом использования акрила станет абсолютно новое покрытие ванной, которая по всем показателям не сможет уступить, а возможно и превзойдет старое покрытие.

    Наносят его с помощью налива на края ванной. За счет консистенции этот состав без труда растекается, в результате чего получается слой в 2-4 миллиметра. Во время нанесения материала следует непременно закрыть сливное отверстие и отключить его от канализации, чтобы оно не засорилось.

    Стоимость реставрации ванны посредством жидкого акрила существенно выше, нежели с использованием эмали. Причина кроется в дороговизне материала. Но у акрила есть важный плюс, а именно, долгий срок службы, что в полной мере оправдывает вложенные средства. Полимеризация акрила происходит быстрее, чем эмали, что тоже является существенным достоинством.

    Реставрируем ванну акриловым вкладышем

    Акриловый вкладыш – это фактически обычная вставка в ванну, которая способна  закрыть от посторонних глаз поврежденную (или просто утратившую свой лоск) основу. Акриловый вкладыш практически создает иллюзию акрилового покрытия при реставрации ванн своими руками в домашних условиях.

    Структура вкладыша проста: два слоя ударопрочного пластика АБС. Стоит сказать, что акриловый вкладыш будет заметно тоньше, чем само акриловое покрытие, и потому скор эксплуатации у него значительно меньше. Но это отнюдь не означает, что вкладыш прослужит очень короткое время, материал все же довольно внушителен и особых нареканий никогда не вызывал.

    Установка акрилового вкладыша достаточно проста и вполне способна для самостоятельной установки. Чтобы провести монтаж вкладыша потребуются специализированные, но всем знакомые инструменты:

    • монтажная пена (но нужно знать о том, что обычная монтажная пена довольно сильно расширяется и становится очень плотной, что не совсем подходит для монтажа вкладыша, поэтому при ее использовании потребуется дополнительный компонент, который не даст ей расшириться)

    Воспользовавшись данным методом, вы существенно сэкономите время. Задача сводится лишь к тому, чтобы вклеить внутрь ванной специально предназначенный для этих целей акриловый вкладыш. Предварительно нужно очистить и обезжирить поверхность сантехнического оборудования. Потом проверьте, совпадает ли слив и края у вкладыша и ванной, если нужно, подрежьте первый. Наконец, на поверхность наносят клей и крепят конструкцию из акрила.

    Герметизация стыков производится с помощью силикона. Чтобы стык был надежным, ванну необходимо наполнить водой на день. Давление позволит добиться качественного крепления, а затем ванной можно пользоваться. Этот метод является самым быстрым и легким, к эксплуатации сантехники разрешено приступать практически сразу. Однако цена материалов будет выше, а долговечность вкладыша из акрила ниже, нежели аналогичного наливного покрытия.

    Источник

  • Замена электросчетчика в квартире и частном доме: порядок действий

    Замена электросчетчика в квартире и частном доме: порядок действий

    Счётчик электроэнергии является единственным действенным инструментом для урегулирования отношений между поставщиком и потребителем. Так как с его помощью несложно высчитать, сколько реально израсходовано электрической энергии за тот или иной период времени. Однако, возникают моменты, когда и этот прибор требует замены, соответственно у любого человека возникает несколько логичных и адекватных вопросов: за чей счёт проводятся эти работы, кто обязан это делать и с чего начать данную процедуру? В этой статье мы максимально подробно расскажем, как выполняется замена электросчетчика в квартире и частном доме.

    Причины замены счетчика

    Для замены прибора учёта электроэнергии существует несколько причин:

    • Подлежат замене все электросчётчики с классом точности выше 2,0. Это измерительные индукционные приборы с крутящимся диском, имеющие устаревшую конструкцию. Данная процедура инициирована Правительством РФ и выданным по этому поводу в 2006 году Постановлением.
    • Счётчик, у которого есть явные механические повреждения, разбито стекло или же не работает механизм подсчёта.
    • Прибор, который признан энергосбытом недействительным, из-за неправильной работы, то есть фиксация показаний не соответствует реальному потреблению электроэнергии.
    • При переходе на многотарифный режим оплаты и соответственно другой тип счётчика.

    Подготовка документов

    Перед тем как непосредственно перейти к замене счётчика электроэнергии нужно отчётливо понимать что, даже если он был куплен за деньги потребителя, то снятие пломб и вмешательство в конструкцию этого устройства запрещается, без разрешения компании, осуществляющей электроснабжение, то есть Энергосбыта.

    В случае, если прибор учёта является собственностью поставщика электроэнергии или же отдан в эксплуатацию ЖКХ, то заменяться он должен бесплатно. Однако, бывают случаи, когда электросчетчик стоит внутри помещения и является собственностью хозяина. В этом случае все работы, в том числе и по замене, будут оплачиваться за счёт потребителя.

    Узнать больше о том, кто должен оплачивать замену электросчетчика, вы можете из нашей статьи.

    Для того чтобы поменять старый счетчик электроэнергии на новый необходимо:

    1. Взять паспорт гражданина РФ и документы, подтверждающие право собственности на помещение, которое подключено к электросети. Если замена инициирована или происходит без владельца, то нужно вооружиться доверенностью.
    2. Прийти с ними к поставщику и написать заявление о необходимости заменить электросчётчик.

    В свою очередь, энергопоставщик должен зафиксировать его и выслать инспектора, который составит соответствующий акт о необходимости замены, снимет пломбы с электросчётчика, зафиксирует последние показания.

    Проверка счетчика инспектором

    С данной минуты расчёт потреблённой электроэнергии клиентом будет осуществятся по специальному тарифу без элемента учёта.  Установку, а в данном случае замену, счётчика можно выполнить самостоятельно или же заплатить энергопоставщику, за предоставленную такую услугу. Важнее всего правильно подключить и надёжно закрепить электросчетчик, а также соединить токоведущие части согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Приобрести сам индивидуальный электросчётчик в квартиру или же в частный дом лучше всего у самой компании, осуществляющей поставку электричества. Зачастую такой товар у них есть на складе, он является сертифицированным и рабочим. Однако, бывают и исключения из правил и тогда купленный прибор нужно будет сдать на проверку в Энергосбыт, для подтверждения правильности его работы и только после этого можно перейти непосредственно к самому процессу замены.

    Снятие и установка счётчика

    Для того чтобы заменить индивидуальный счётчик, установленный в распределительном шкафу на лестничной площадке, на улице или в другом предназначенном для этого месте необходимо, чтобы это выполнял опытный специалист, имеющий удостоверение о присвоении ему как минимум третьей группы по электробезопасности. Все работы проводятся при снятом напряжении и с проведением технических мер безопасности, а также исправным инструментом.

    Работы в щитке

    В число инструментов обязательно должен входить, проверенный на действующем оборудовании указатель напряжения. При этом он должен предназначен для проверки соответствующей его величины, то есть высоковольтный не подойдёт в низковольтных цепях, и наоборот. Помимо этого человек, выполняющий замену электросчетчика, должен иметь при себе крестовую и плоскую отвертку, пассатижи, инструмент для снятия изоляции с проводов и изоленту.

    Для того чтобы правильно, а главное безопасно заменить электросчётчик необходимо:

    1. Отключить вводной автомат. Здесь нужно быть внимательным, так как есть автоматический выключатель, установленный перед счётчиком и после него. Вам нужно полностью снять напряжение на приборе учета, поэтому выключите автомат до счетчика.
    2. Открывается крышка с подключением проводов и проверяется отсутствие напряжения на всех клеммах.
    3. Отсоединить все провода, находящиеся под крышкой. В случае с однофазной системой питания, их там четыре: два из которых вход и два выход.
    4. Откручиваются болты крепления корпуса счетчика, современные же аналоги устанавливаются на стандартной DIN-рейке.
    5. Установка прибора учёта электроэнергии осуществляется в обратном порядке, после чего проверяется правильность подключения.

    Схема подключения однофазного счетчика

    Во время замены электросчетчика в квартире и доме необходимо соблюдать следующие правила:

    • Запрещается оставлять оголённые провода, которые могут стать причиной короткого замыкания и поражения человека опасным для жизни электрическим током.
    • Не разрешается выполнять скрутки проводов, все они должны соединяться в распределительном щите через клеммные коробки, специально предназначенные для этого.
    • Включать прибор учета нужно при отключенном автоматическом выключателе после счётчика, то есть без нагрузки.
    • Металлический корпус и вся металлоконструкция, где установлен прибор, должна быть заземлена.
    • Провода должны быть аккуратно уложены и соединены диэлектрическими жгутами в пучок.

    Включив вводной автомат должен засветится соответствующий индикатор «Сеть», а другие типа «Реверс» и т. д. не должны гореть, иначе подключение является неправильным. При отключенном отходящем автомате, светодиод, фиксирующий расход электроэнергии, мигать не должен. Конечно же, всё зависит от конструкции индивидуального электросчётчика, типа и от его индикации, с которой можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

    Многих интересует вопрос, сколько стоит замена счетчика электроэнергии. В 2017 году средняя цена не превышает 2 тыс. рублей за всю работу (демонтаж старого прибора учета и установка нового). В стоимость не входит цена самого счетчика. Если учитывать и затраты на покупку прибора учета, в общей сложности замена обойдется в 4-5 тыс. рублей.

    Оформление и ввод в эксплуатацию

    После визуальной проверки работоспособности электросчётчика можно перейти к его оформлению, для этого необходимо:

    1. Составить ещё одно заявление в компанию, осуществляющую поставку электроэнергии с просьбой опломбировать и впоследствии принять в эксплуатацию счётчик.
    2. Уполномоченный инспектор в назначенный день должен составить акт приёмки, в котором указан тип прибора, а также его заводской номер. При этом если подключение выполнялось самостоятельно в его обязанности также входит проверка правильности подключения.
    3. Зафиксировать показания и установить пломбу на крышку электросчётчика.

    Таким образом, всё-таки лучше чтобы замену прибора выполняли сами специалисты компании поставщика, которые не только принесут и установят свой электросчётчик, но и оформят замену и выполнят опломбировку.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео по теме статьи:

    Теперь вы знаете, как осуществляется замена электросчетчика в квартире и частном доме. Как вы видите, поменять электрический счетчик в принципе не сложно, однако без представителей энергосбыта сделать это невозможно.
    Источник

  • Можно ли без штробления заменить проводку? | Электрика и слаботочка

    Можно ли без штробления заменить проводку? | Электрика и слаботочка

    Есть несколько способов заменить проводку без штробления. Расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.
    Можно ли без штробления заменить проводку?
    Есть несколько способов заменить проводку без штробления.
    Расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

    Итак, поехали!

    Способы проложить проводку без штробления

    1. Вытянуть старую и протянуть новую

    Раньше широко использовали метод протягивания проводов в существующих каналах. Суть в том, что новый провод прикрепляется к старому в одной точке (в розетке или распределительной коробке), и старый тянут в другой точке, протягивая так на его место новый.

    Недостатки:

    • протянуть провод получится, только если канал чистый, нет цементных пробок;
    • очень опасно – каналы в любом случае не шлифуются, поэтому можно легко повредить изоляцию нового провода (риск пожара, замыкания).

    В этом случае вы действительно меняете старую проводку, но лучше не использовать метод протягивания – вы никогда не будете уверены в целостности проводов! Поэтому специалисты рекомендуют другие способы. 

    Независимо от того, какой вариант вы выберете, вам нужно будет старую проводку отключить!

    2. Проложить новую в штукатурке

    Это хороший вариант, если ваш ремонт находится на стадии черновых работ, и вы не хотите в итоге видеть провода, но и бить стены не готовы. Минимальный слой штукатурки – примерно 1 см, этого вполне хватит, чтобы «спрятать» провод. Можно сделать «канавки» на уже оштукатуренных поверхностях.  

    Преимущества: 

    • проводка не влияет на дизайн.

    Недостатки: 

    • нужно делать ремонт комнат; 
    •  если возникнут проблемы, нужно будет снова «бить стены», хоть и не так глобально, как при штроблении;
    •  изменить места размещения выключателей, розеток, светильников можно только нарушив целостность штукатурки, а это снова грязные работы. 

    3. Открытым способом

    В этом случае провода идут поверх стен. Но, конечно, просто прикрепить их недостаточно – это и выглядит некрасиво, и крайне небезопасно: провода могут перегреться, есть высокий риск их механического повреждения, а это чревато замыканием и пожаром. Можно воспользоваться специальным плинтусом или коробами. 

    добрострой_можно ли без штробления заменить проводку_2.jpg

    И если в случае с прокладыванием проводки в штукатурке изоляционным материалом служит сама штукатурка, то при открытом способе используют «средства камуфляжа» – кабель-каналы, гофрорукава, трубы, специальные плинтусы или багеты.

    Преимущества: 

    • быстрый доступ ко всем проводам, а значит, легкий локальный ремонт;
    • возможность изменить схему расположения точек;
    • иногда такой вариант становится частью дизайнерского решения.

    Недостатки:

    • не всем нравятся коробы на стенах, а полностью обойтись без них не получится.

    можно ли без штробления заменить проводку_3.jpg

    Что понадобится для этого

    Независимо от того, будете ли вы прокладывать проводку в штукатурке, или выберете открытый способ, вам будет нужно следующее.

    План-схема всех точек

    Это выключатели, розетки, места прямого подключения приборов. Только после этого можно рассчитать, сколько проводов нужно протянуть – например, если в ванной у вас бойлер и стиральная машина, то их лучше подключать к сети по-отдельности, со своим автоматом, который защитит от перенапряжения. 

    Оборудование и комплектующие

    • Автоматические выключатели. Обязательны, если вы меняете проводку по всей квартире. И очень желательно поставить отдельные в тех помещениях, где будет много техники, которая создает повышенную нагрузку на сеть. На весь дом берите выключатели минимум 20 А, на отдельную комнату можно 10-16 А. 

    можно ли без штробления заменить проводку_4.jpeg

    Выключатель автоматический ABB, 4P, 10A

    • Бокс для автоматических выключателей. Так как бить стены не предполагается, нужен навесной. Выбирайте в зависимости от количества выключателей.

    можно ли без штробления заменить проводку_5.png 

    Бокс навесной Иэк, для 4-х автоматических выключателей

    • Строительно-монтажные клеммы. Используются для подключения проводников внутри коробки. В них установлено специальное пружинное соединение, поэтому контакт обеспечивается надежный. Очень удобно то, что такие клеммы позволяют использовать одновременно одножильные и многожильные проводники, медные и алюминиевые.

    добрострой_можно ли без штробления заменить проводку_6.jpg
    Cтроительно-монтажные клеммы 5-проводные STEKKER

    • Соединительная гильза. Она позволяет надежно скрепить два отрезка провода, если нужно продлить его длину. Обычно для этого используют изоленту, но такой вариант небезопасный – изолента со временем пересыхает и отслаивается, а значит, целостность изоляции нарушается. Термоусаживаемая гильза, которая при нагревании сужается и словно спаивает провод, обеспечивает герметичное соединение, которое со временем не нарушается. Обращайте внимание, на то, на сколько ампер она рассчитана!

     можно ли без штробления заменить проводку_7.jpg
    Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая STEKKER, 19А

    • Стриппер. Это не обязательный, но очень удобный инструмент – он помогает быстро нарезать провода и быстро снять с их изоляцию, а это необходимо делать перед тем, как использовать клеммы или гильзы, перед установкой розетки и выключателя. Можно сделать это и ножом/ножницами, но есть риск нарушить целостность токоведущих жил и просто пораниться.

     можно ли без штробления заменить проводку
    Автоматический стриппер ИЭК с настройкой усилия и длины зачистки

    При открытом способе проводки

    Вам дополнительно понадобятся кабель-каналы и соединения для них – внешние и внутренние углы, адаптеры (если будет переход с настенного кабель-канала на напольный).

    добрострой_можно ли без штробления заменить проводку_9.jpg

    Адаптер для напольного кабель канала КМАП

    можно ли без штробления заменить проводку_10.jpg

    Варианты расположения напольных и настенных кабель-каналов и специального плинтуса для проводки 

    Если планируете дизайн в стиле лофт, можно взять специальные трубы – их делают из ПВХ, но вы можете покрасить их обычным баллончиком, чтобы они выглядели металлическими.

    добрострой_можно ли без штробления заменить проводку_11.jpg 
    Открытая проводка в трубах 

    Если вы будете использовать кабель-каналы, рекомендуем сразу заложить в схему провода для USB-розеток, кабельного телевидения и т.д. – это очень удобно.

    С уважением: Источник ►

  • Как выбрать электроинструмент для ремонтных и строительных работ

    Как выбрать электроинструмент для ремонтных и строительных работ

    Вот расширенная версия текста о видах электроинструмента:

    Современный электроинструмент традиционно делят на три основные категории: бытовой, профессиональный и промышленный. Каждый из этих типов имеет свои особенности, преимущества и области применения.

    Профессиональный инструмент разработан специально для длительной ежедневной эксплуатации в условиях высоких нагрузок. Это наиболее надежное оборудование, изготовленное из высококачественных материалов, которые обеспечивают его долговечность и устойчивость к износу. Многие модели профессионального класса являются универсальными — они могут выполнять несколько видов работ, что делает их особенно ценными для мастеров различных специальностей. Например, современные шуруповерты-дрели могут не только сверлить отверстия и заворачивать саморезы, но и использоваться для замешивания строительных смесей с помощью специальных насадок.

    Промышленный инструмент представляет собой наиболее мощное и надежное оборудование среди всех существующих типов. Он способен функционировать практически непрерывно на протяжении длительного времени без потери производительности и качества работы. Такой инструмент обычно создается под конкретные задачи определенных производственных процессов. Производство промышленного электроинструмента сосредоточено в развитых странах с высоким уровнем технологического развития и квалификации рабочей силы. Это связано как с маркетинговой политикой производителей, так и с необходимостью использования передовых технологий и оборудования при изготовлении такого сложного технического оснащения.

    Бытовой электроинструмент характеризуется более скромными техническими характеристиками по сравнению с профессиональным и промышленным оборудованием. Его мощность, ресурс и продолжительность непрерывной работы ниже, что обусловливает меньшую стоимость и простоту конструкции. Однако это не делает его менее ценным для домашнего использования или выполнения небольших ремонтных работ. Бытовые модели обычно компактнее и легче своих профессиональных аналогов, что значительно облегчает их использование в быту. Рекомендуется использовать бытовой инструмент не более 4-5 часов в день, чередуя работу и отдых (15-20 минут работы/отдыха). Несмотря на эти ограничения, многие бытовые модели также многофункциональны — например, современная дрель-шуруповерт может использоваться для сверления, заворачивания саморезов и даже замешивания строительных смесей.

    Производители электроинструмента имеют различные подходы к организации производства. Некоторые компании специализируются исключительно на выпуске профессионального или бытового инструмента, другие предлагают продукцию обоих типов. Для удобства различения часто используется цветовая маркировка или буквенная система обозначений. Характерный пример — немецкая компания BOSCH, которая окрашивает корпус бытового инструмента в зеленый цвет, а профессионального — в синий. Существуют также бренды, такие как DWT, Ferm, Black&Decker, которые фокусируются исключительно на производстве бытового электроинструмента. При этом на практике их продукция часто используется как «полупрофессиональный» инструмент для решения менее масштабных задач.

    По способу питания электроинструмент можно разделить на три основные группы:
    — Сетевой инструмент питается от электрической сети и обязательно должен иметь двойную изоляцию для безопасной работы. Первый уровень защищает электрические узлы инструмента, второй — обеспечивает защиту корпуса. Это позволяет использовать электроинструмент без заземления, что особенно важно для домашнего использования.
    — Аккумуляторный инструмент предоставляет максимальную мобильность, так как не зависит от наличия электросети. Однако аккумуляторные батареи существенно увеличивают стоимость оборудования, а время автономной работы ограничено и зависит от погодных условий (в прохладную погоду батареи разряжаются быстрее). Поэтому рекомендуется приобретать дополнительные аккумуляторы, чтобы обеспечить непрерывность работы. Зарядка аккумулятора занимает около 7-8 часов.
    — Бензо/дизельный инструмент использует внутреннее сгорание для получения энергии и применяется в основном в местах, где отсутствует доступ к электросети или невозможна регулярная зарядка аккумуляторов.

    При покупке импортного электроинструмента крайне важно удостовериться в наличии российской сертификации, подтверждающей его соответствие требованиям безопасности и техническим стандартам нашей страны. Это гарантирует безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования в российских условиях.

  • Использование герметика в ванной

    Использование герметика в ванной

    Что такое герметик?

    В целом герметик представляет собой инструмент, предназначенный для заполнения швов, а также для защиты различных покрытий, сантехники от влаги. Избыточная влага приводит к распространению патогенных бактерий, поэтому в идеале герметик должен по-прежнему защищать обработанные поверхности от микроорганизмов. В состав герметика входят полимеры, отвердители, наполнители, красители и тому подобные вещества. Полимеры в составах разные, соответственно, герметики отличаются друг от друга.

    Важно! Также в состав могут быть добавлены различные компоненты, которые либо улучшают свойства продукта, либо делают продукт дешевле.

    Дополнительные компоненты:

    • Экстендеры или экспандеры;
    • Наполнители – заполняют широкие швы. Это могут быть такие вещества, как мел, кварцевая мука и другие вещества.
    • Фунгицид – не допускает распространения плесени, бактерий на поверхности.
    • Растворители органического происхождения;
    • Красители;
    • Минеральное масло;
    • Каучук и другие добавки.

    Важно! Главное правило – в совокупности все добавки не должны превышать десяти процентов состава. Если в продукте более десяти процентов добавок, предпочтительнее выбрать другой вариант, так как такой герметик для ванны не будет лучшим и прослужит очень недолго.

    Так, для ванной комнаты важно, чтобы герметик был водонепроницаемым, прочным, безопасным для жизни и здоровья человека. Давайте рассмотрим детали того, какие герметики существуют.

    Герметик между ванной и стеной: различные типы

    Чаще всего покрытия используются на сухих поверхностях, но есть исключения. Силиконовые герметики используются на слегка влажном покрытии. Давайте начнем именно с них.

    Силиконовый герметик

    Возможно, это самый популярный вид герметика сегодня. Однако он также является одним из самых дорогих вариантов.

    Важно! Силиконовый герметик может быть использован на любом покрытии, он не подвержен воздействию влаги, легко переносит воздействие ультрафиолета, перепады температур. Кроме того, средство очень долговечное. Поэтому его часто используют для отделки ванных комнат.

    Такого рода средства можно разделить на два подвида:

    • Кислые или уксусные соединения. Они получили свое название из-за неприятного запаха уксуса. Эти герметики несколько дешевле, чем подвиды ниже, но они используются не на всех поверхностях. Например, для металлических покрытий применение таких составов может привести к окислению поверхности. Но кислыми герметиками прекрасно обрабатываются керамические, пластиковые и деревянные изделия.
    • Нейтральные силиконовые герметики. Этот тип герметика без кислоты идеально подходит для всех поверхностей, включая металл.

    Акриловый герметик

    Этот герметик, как и силикон, прослужит долго, его можно использовать на различных поверхностях, но он переносит воздействие солнечных лучей и выдерживает большие перепады температур. В этом случае продукт дешевле, чем герметик на силиконовой основе.

    Еще одним важным преимуществом объекта является безопасность. Акриловый герметик не имеет запаха, и вы можете работать с ним без специальной защиты.

    Важно! У акрилового герметика есть и недостатки. Шов не будет таким эластичным, как при работе с силиконом. Поэтому, если швы необходимо деформировать во время работы, то лучше отдавать предпочтение варианту с силиконом.

    На акриловые герметики легко наносится слой штукатурки или краски.

    Важно! Так как этот вид средств используется в различных условиях, то существует и невлагостойкая продукция такого рода. Такой акриловый герметик не подходит для ванных комнат. Поэтому при выборе всегда внимательно читайте этикетку.

    Полиуретановый герметик

    В этом случае основным компонентом состава является полиуретан. Продукт характеризуется гладким и эластичным швом, стойкостью к различным повреждениям и хорошо подходит для большинства поверхностей.

    Полиуретановый герметик, как и акриловый, можно покрасить.

    Важно! Компоненты герметика высвобождают вещества, которые могут негативно влиять на здоровье человека. Поэтому при работе с ним обязательно защитить кожу и дыхательные пути.

    Акрил-силикон

    Это смесь лучших качеств двух продуктов. Такой герметик можно использовать как в качестве обычного, так и в качестве герметика для ванны. Водонепроницаемый, прочный, устойчивый к ударам, и, конечно, эластичный.

    Важно! Его можно использовать не только в ванных комнатах, но и для герметизации аквариумов.

    Мы рассмотрели типы, подходящие для ремонта в ванной комнате. Есть также битумные, тиокальные и другие герметики, но они не используются для ванных комнат.

    Производители герметиков

    Если посмотреть на ассортимент магазинов без подготовки, то в огромном выборе герметиков вы просто не сможете найти то, что вам нужно. Поэтому небольшой обзор популярных брендов пойдет вам только на пользу.

    Титан

    Это герметики производства Польши, фирмы «Селена». Они отличаются хорошим качеством и несколько дешевле своих конкурентов. Акриловые и силиконовые изделия производятся под этим брендом. Признаком качества можно считать авторитет этой марки профессионалов на строительном рынке. Среди минусов можно отметить небольшой объем упаковки – всего 310 мл.

    Момент

    Это один из самых популярных брендов на сегодняшний день. Товары под этой маркой могут производиться в Чехии, Германии, России или Бельгии. На упаковке производитель всегда указывает страну-изготовителя под кодом. Герметики, которые производятся под этой маркой, характеризуются хорошим качеством и средней ценой в конкурентных условиях.

    Церезит

    Эта марка от огромного немецкого концерна Henkel. Сегодня бренд занимает лидирующие позиции по продажам в большинстве стран мира. Его продукты отличаются хорошим качеством, их можно использовать в качестве клея, но они не подходят для герметизации покрытий, используемых при приготовлении и хранении пищи, а также аквариумов.

    Макрофлекс

    Компания из Финляндии, работающая на строительном рынке более 30 лет. Отличительными чертами бренда являются простота использования в сочетании с качеством. Силиконовые герметики одинаково удобны в использовании как для новичка, так и для специалиста.

    Важно! Главный совет здесь – не искать дешевые варианты, а выбирать качественного и проверенного производителя, иначе переплатить придется не только за герметик, но и за переделку.

    Выбор герметика

    Конечно, предпочтения в плане производителей зависят только от вас. Мы просто перечислим основные советы по выбору качественного герметика, который надолго сохранит свои свойства в ванных комнатах.

    Советы:

    1. Первое, что стоит отметить при выборе средства для ванны, это то, что герметик должен обладать свойствами защиты от плесени.
    2. Силиконовые изделия славятся прекрасными показателями, поэтому, если позволяет бюджет, выбирайте именно их для ванной комнаты. С ними легко работать даже новичкам. Они являются универсальными и могут запечатать швы и стыки со стеной и трубами. Также их можно использовать при обновлении старых швов.
    3. Помните, что при выборе силиконового герметика, вы должны рассмотреть, где вы будете его применять. Для металлоконструкций и ванн выберите продукты без кислоты.
    4. Сегодня в продаже можно найти различные цветовые варианты средств, что позволяет подобрать оптимальный вариант для вашей комнаты.
    5. Если вы не уверены в марке или впервые сталкиваетесь с ней, обязательно изучите состав и отзывы пользователей.
    6. Учитывайте возможность подделки. Обязательно прочитайте, правильно ли написана марка, есть ли на упаковке вся информация о работе с продуктом, его назначении и мерах предосторожности.

    Как работать с герметиком?

    Помните, что когда вы выбираете, какой герметик лучше всего подходит для ванной комнаты, невозможно сделать этот выбор сразу. Ведь все зависит не только от помещения, но и от целей использования.

    В ванной обычно герметики используются:

    • для герметизации соединений душевой кабины и стены;
    • для герметизации водопроводных соединений со стеной;
    • при закрытии водопроводных и канализационных труб при подключении к водопроводу;
    • на зеркалах и мебели ванной комнаты.

    Итак, емкость с герметиком уже может быть со специальным «носиком» для равномерного распределения, а может и без него. Тогда вам необходимо дополнительно приобрести пистолет для применения.

    Важно! Помимо пистолета сегодня можно найти крепления к трубам, которые позволяют применять герметик и выравнивать его одновременно.

    Кроме того, нужно подготовить другие материалы и инструменты.

    Что еще понадобится?

    • Чистая белая ткань,
    • Мягкий растворитель – жидкость для снятия лака, ацетона или спирта,
    • Узкий силиконовый шпатель,
    • Бумажный скотч,
    • Защита для кожи и органов дыхания,
    • Рабочая одежда.

    После подготовки можно начать работу с герметиком.

    Порядок действий

    Сначала очистите поверхность мягкой тканью и нанесите растворитель. Для красивого и гладкого шва вдоль поверхности наклейте бумажную ленту. Это не обязательная часть работы, но благодаря ленте вы также защитите себя от необходимости очищать поверхность после работы.

    Далее следует подготовить сам герметик. Сначала отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов, затем установить насадку или пистолет.

    При работе с герметиком старайтесь осторожно нажимать на флакон, чтобы шов был непрерывным и равномерным. В противном случае пустоты могут появиться в шве, которые со временем будут наполняться водой и грязью.

    Для гладкости шва следует разровнять его силиконовой лопаткой. После этого можно также осуществить коррекцию криволинейных линий.

    По окончании работы герметик должен высохнуть, после этого необходимо проветрить помещение, открыв дверь.

    Важно! Различают время затвердевания и время, необходимое для высыхания продукта. Первый показатель указывает на время, когда агент начнет застывать сверху. Окончательный результат обозначается вторым индикатором.

    Мы разобрали порядок работы при применении нового шва, но бывают случаи, когда нужно обновить старые швы.

    Обновление старых швов герметиком

    Несмотря на то, что продукты на основе силикона выделяются среди своих конкурентов, по мере использования на швах могут появиться микротрещины. Если вы видите такие изменения – шов должен быть обновлен, но сначала нужно удалить старый слой:

    1. Для удаления необходимо использовать нож. Это требует силы и времени, но необходимо полностью удалить старый герметик. Слой аккуратно соскабливается, а новый наносится в соответствии с инструкциями, описанными выше.
    2. Есть еще один вариант удаления, но он более дорогой. Специальные силиконовые растворители можно приобрести в строительных магазинах. Они наносятся на шов, а по прошествии необходимого времени снимается старый герметик.

    Важно! Чтобы шов держался дольше, можно использовать специальные бордюры для ванной.

    В заключении мы дадим несколько советов от специалистов.

    Советы от специалистов

    • Обязательно герметизируйте все соединения ванны и стены, а также соединения труб.
    • Если вам нужно запечатать широкий шов, используйте акриловый герметик. Для узких трещин лучше использовать силикон.
    • Если работы не удалось сделать аккуратно, то удалить ненужные капли можно тряпкой, пропитанной растворителем для краски.
    • И конечно же, не экономьте на материале, иначе – вам придется работать над обновлением шва довольно часто.

    Источник ►

  • Линейные светодиодные светильники: обзор продукции

    Линейные светодиодные светильники: обзор продукции

    [ad_1]

    Малогабаритный линейный светодиодный светильник — модное и экономное решение для организации освещения любого помещения. Стильные светотехнические приборы можно использовать для обустройства как жилых, так и коммерческих, административных, развлекательных, производственных и прочих сооружений. Компактные изделия характеризуются не только высокой эффективностью и экономичностью, но и простой изготовления.

    Назначение и компоновка

    Современный линейный светильник — это небольшой светотехнический прибор, предназначенный для организации освещения внутри помещений. Благодаря повышенной стойкости к агрессивным воздействиям среды надежные и практичные изделия можно монтировать в гараже, мастерской, котельной, бассейне и в прочих местах с особыми условиями эксплуатации.

    Линейный светильник на потолке

    Конструкция линейного светильника довольно проста и предполагает наличие 3 основных частей:

    1. Корпус — как правило, один, реже несколько специальных профилей из алюминиевого сплава в комбинации с поликарбонатными светорассеивающими стеклами определенной длины и конфигурации.
    2. Источник — светодиодная лента или линейка, оптимальным решением в плане соотношения эффективность/надежность/стоимость являются модули японского бренда HOKASU.
    3. LED-драйвер — обеспечивает стабилизированную величину номинального тока, необходимого для питания светодиодов.

    Плюс к этому, в компоновке линейного светильника предусмотрен комплект соответствующих принадлежностей: выключатель, заглушки, подвесы или прочие крепежные элементы в соответствии с особенностями конкретной модели.

    Особенности производства

    Чтобы организовать эффективное освещение рабочего места, определенной зоны или всего помещения, необходимо правильно подобрать мощность и конфигурацию линейного светильника. Для этого сообщите площадь комнаты, предполагаемое место и тип монтажа. Опытный эксперт предложит лучший вариант освещения с учетом всех пожеланий.

    Производство LED-светильников

    Изготовление линейных светильников реализуется в следующей последовательности. Первой идет подготовка. После согласования с заказчиком длины и конфигурации будущего светотехнического прибора, готовятся следующие материалы:

    • алюминиевые профили требуемой ширины;
    • поликарбонатные стекла в соответствии с размерами корпуса светильника;
    • набор комплектующих принадлежностей: выключатель, кабели с наконечниками, заглушки и крепежные элементы;
    • светодиодные модули HOKASU необходимой мощности;
    • источник питания (LED-драйвер).

    На данном этапе также производится подготовка оборудования и инструментов, в числе которых резак, мультиметр, пассатижи, пресс-клещи, паяльник вместе с принадлежностями и пр.

    Следующий этап — резка. Раскрой алюминиевых профилей и поликарбонатных стекол реализуется с использованием специального режущего оборудования в соответствии с предварительно согласованным проектом. Затем нарезаются светодиодные модули с последующей проверкой на предмет отсутствия замыканий.

    Затем идет сборка. После подготовки корпуса будущего светильника производится аккуратная наклейка светодиодных лент. Все элементы соединяются между собой путем пайки. Кабели с наконечниками припаиваются к концам цепей модулей. Провода выводятся наружу через предварительно подготовленные отверстия, после чего вставляются стекла и заглушки.

    Заключительный шаг — тестирование. После подключения выключателя и источника питания проводится проверка работоспособности линейного светильника.

    Виды светильников

    В зависимости от пожеланий клиента и конструктивных тонкостей обслуживаемого помещения можно заказать по низким ценам изготовление следующих типов линейных светильников на светодиодах:

    • накладные устройства фиксируются на любой поверхности, обладающей достаточной прочностью: полка, стена, потолок, стойка, антресоль и пр.;
    • подвесные приборы крепятся на цепях, тросах или с использованием прочих декоративных приспособлений соответствующего назначения;
    • встраиваемые конструкции монтируются в специальных нишах, предварительно устроенных на потолке, в стене, мебели и др.

    Оптимальная длина линейного светильника 2–3 метра. При больших размерах следует учитывать определенные потери мощности, что может сказаться на комфортности освещения отдельной зоны или всего помещения в целом. Чтобы уточнить стоимость и заказать изготовление светотехнических приборов по выгодным расценкам, свяжитесь с менеджером ulight.ru.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как эмалировать, ремонтировать или заменить старую ванну

    Как эмалировать, ремонтировать или заменить старую ванну

    Как эмалировать, ремонтировать или заменить ванну? Существуют ли какие-то способы реставрации, как восстановить эмаль на ванне?

    Самый экономичный способ ремонта ванны – это ее реставрация, потому что, в таком случае не требуется демонтаж ванны и ее отключение от канализации. Реставрация ванны выполняется посредством нанесения на нее специальной эмали кистью, либо пульверизатором. (далее…)

  • Утепление дома с плитами МДВП? Легко! | Стройматериалы и технологии

    Утепление дома с плитами МДВП? Легко! | Стройматериалы и технологии

    Сегодня существует множество различных технологий строительства домов, позволяющих с легкостью справиться с этой задачей самому, даже если вы не профессионал в области строительства и сталкиваетесь с подобной задачей впервые. Важно понимать, что строительство дома подразумевает не только процесс возведения стен и кровли, но также и множество других задач. Именно их реализация позволит создать в доме максимально комфортные и благоприятные условия для проживания в любой сезон, при любых погодных условиях.

    Одна из таких задач – качественно проведенная теплоизоляция дома. Она актуальна для домов, возведенных практически из любых материалов, будь то возведение стен из кирпичей или блоков, каркасный принцип строительства или любой другой. Теплоизоляция позволяет сделать дом теплее, что особенно важно в холодные осенне-зимние периоды, а также актуально для большинства климатических зон нашей страны.

    Выбирая материал для теплоизоляции дома, нужно учитывать множество факторов. Ведь в «погоне» за теплом, необходимо помнить и о других важных параметрах – безопасности, долговечности, устойчивости к воздействию факторов внешней среды и т.п. Отлично себя зарекомендовал по всем ключевым параметрам и важным моментам относительно новый вид теплоизоляционного материала – мягкие древесноволокнистые плиты. В первую очередь стоит отметить универсальность плит мягкой ДВП, они подходят для утепления всех конструкционных элементов жилого дома – полов, стен, крыши и т.д.

    Древесноволокнистые плиты Стейко и Скано отличаются массой достоинств, благодаря которым покупатели без сомнений делают выбор в их пользу, если стоит задача – выбрать надежный, качественный и эффективный утеплитель для своего жилища.

    Плиты Мягкой ДВП: основные преимущества

    Говоря об основных преимуществах, отличающих древесноволокнистые плиты от множества других видов утеплителей, в первую очередь стоит отметить такие ключевые моменты:

    • 100% экологичность и безопасность утеплителя (основное сырье для производства плит – древесина хвойных пород, нет никаких синтетических добавок, связующих компонентов и клеев, специальная технология производства позволяет эффективно использовать свойства натуральной древесины, скрепляя их природными смолами);
    • хорошая паропроницаемость позволяет избежать «эффекта термоса», утепленный плитами МДВП дом «дышит», происходит естественный воздухообмен, регулируется уровень влажности, в доме сохраняется максимально комфортный и благоприятный для постоянного проживания микроклимат;
    • мягкие древесноволокнистые плиты не подвержены усадке и деформации, что является одним из ключевых факторов, обеспечивающих долговечность их использования (утепление плитами Steico способно прослужить эффективно более 50 лет);
    • помимо теплоизоляции обеспечивается также хорошая звукоизоляция помещений (что особенно актуально для жителей современных городов с их постоянным шумом), а также качественная ветрозащита – также немаловажный критерий комфорта, удобства и тепла в жилом доме;
    • простота монтажа – для установки плит Мягкой ДВП не нужно специальное оборудование или инструменты, с работой легко сможет справиться даже не сталкивавшийся с этой задачей ранее человек без специальных знаний и навыков;
    • плиты имеют легкий вес, что существенно упрощает задачу их транспортировки и доставки на место монтажа.

    Древесноволокнистые плиты Skano – это оптимальный выбор для утепления частных домов и коттеджей. Такая «отделка» дома позволит сохранить уют и комфорт в доме в любое время года – зимой в доме будет тепло (плиты сохраняют тепло, не «выпуская» его наружу), а летом прохладно, так как жара не будет проникать внутрь строения.

    Если вы решили заниматься строительством и обустройством своего дома самостоятельно, то при реализации задач по утеплению выбор в пользу плит МДВП Skano или Steico – оптимальный вариант, сочетающий в себе эффективность, надежность, простоту монтажа и оптимальную цену.

    · Источник

  • Правила пайки алюминиевых и медных проводов

    Правила пайки алюминиевых и медных проводов

    [ad_1]

    Наиболее распространенным способом соединения в современной электропроводке является пайка проводов. Для данного способа характерна высокая степень надежности электрического соединения, что в свою очередь обеспечивает высокую пожаробезопасность и общую безопасность эксплуатации. Каким образом добиться желаемого результата, правильно и безопасно выполнить данную работу рассмотрим ниже. Начнем с подготовки. Дальше будут описаны теоретические и практические аспекты пайки медных и алюминиевых проводников. Рассматривать детально выбор между медью и алюминием, пожалуй, не будем. Отметим лишь, что хотя медь и стоит больше, зато по качеству и долговечности значительно превосходит алюминиевую проводку. Итак, к вашему вниманию порядок пайки проводов в распределительной коробке.

    Какие инструменты и материалы понадобятся?

    Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

    1. Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
    2. Пассатижи, для скрутки проводников.
    3. Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
    4. Напильник – подойдет мелкий напильник.

    Распаечная коробка

    При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь). В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

    Давайте паять!

    Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца. Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами. Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными.

    Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

    Луженные жилы

    Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

    Спайка алюминиевой электропроводки фото

    Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя. Продолжаем нагревать соединение и натираем специальной палочкой припоя место пайки. Желобок заполнится припоем. Таким же образом обрабатывается вся поверхность, пока она не покроется полностью оловом.

    Некоторые особенности процесса

    Рекомендуем также обратить внимание на несколько правил, которые помогут сделать качественную пайку проводов своими руками.

    Проверьте жало паяльника перед началом работы. Оно должно быть чистым. Если же на нем присутствуют неровности, раковины, черный нагар, то такое жало нужно очистить, иначе оно не сможет нормально брать припой. Возьмите мелкий напильник, приставьте жало к нему под наклоном и зачистите, чтоб был виден блеск меди. Потом заново залудите его конец. В процессе работы иногда обращайте внимание на его состояние и старайтесь держать его в чистоте. Можно также пользоваться для очистки жала паяльника мелкой наждачной бумагой.

    Очистка жала губкой

    Начинаем паять всегда с дальней от изоляции стороны жилы, так как она может оплавиться, нарушатся ее свойства, что недопустимо. Аккуратно скручивайте соединения пассатижами, без лишних усилий, так чтобы не обломать жилы, особенно это относится к алюминиевой электропроводке, которая особенно ломкая.

    Перед нанесением припоя, даже на соединение медных проводов, попробуйте очистить поверхность жилы ножом до блеска, увидите, что припой наносится гораздо проще. Это касается как медных, одножильных и многожильных, так и алюминиевых проводников.

    Не забывайте в конце работы тщательно изолировать места соединения. Следует использовать для этих целей хлопчатобумажную либо поливинилхлоридную изоляцию. Обмотайте ими места скруток таким образом, чтобы изоляция заходила на несколько сантиметров от оголенного места.

    Не смотря на то, что пайка не является супер быстрым способом, она обеспечивает хорошее качество соединения. А все что описано, в комплексе, поможет вам повысить безопасность выполнения работы, а также увеличит срок службы и надежность электрической проводки.

    Напоследок рекомендуем вам просмотреть видео, в которых подробно рассмотрены технологии пайки электропроводки в распредкоробках:

    Использование газовой горелки

    Применение специального паяльника для труб

    Вот мы и рассмотрели, как производится пайка проводов в распределительной коробке. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и понятной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Частичная замена проводки в квартире и частном доме

    Частичная замена проводки в квартире и частном доме

    [ad_1]

    Далеко не всегда есть возможность полностью заменить электропроводку в квартире. Это связано с материальными возможностями, а также спецификой проведения ремонта. Допустим, если владелец квартиры решил сделать ремонт только в ванной комнате и на кухне, менять всю проводку по комнатам не всегда есть желание. Однако и оставлять старую электропроводку в комнатах, где будет выполнен ремонт, не является правильным решением. Лучше немного переплатить и заменить кабель, а также электрофурнитуру на новую, более безопасную и качественную. В этом случае как раз и применяется частичная замена проводки в квартире либо частном доме. Особенности ведения работ, а также преимущества и недостатки этого метода будут изложены ниже.

    Стоит ли менять электропроводку частями?

    Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:

    1. Меньшие затраты.
    2. Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
    3. Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.

    Замена проводки по частям

    На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:

    1. Соединять алюминий с медью можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать медный кабель. Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
    2. Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, алюминиевые провода достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
    3. Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
    4. Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).

    Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения перегрузки в сети является достаточно весомыми недостатками.

    Нюансы частичной замены проводки

    В некоторых случаях совсем не обязательно менять полностью всю проводку на новую, даже перед капитальным ремонтом. Чтобы сэкономить на замене проводки, можно на освещение оставить алюминиевый провод, а на розетки и отдельные линии проложить медь. Если старый алюминиевый провод в хорошем состоянии, группу светильников он должен выдержать т.к. их мощность не особо большая, к тому же новые светодиодные и энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, чем старые лампочки накаливания. Итого, замена только силовой линии также может считаться как частичная замена электропроводки на медь.

    Прокладка розеточной группы

    С розетками и отдельными линиями на мощные электроприборы такой трюк не пройдет. Это связано с тем, что силовая линия обязательно должна иметь заземление, а для этого прокладывается трехжильный провод вместо двухжильного. Поэтому если вы решили, что по аналогии с освещением можно частично поменять проводку для подключения розеток, знайте — этот вариант является недопустимым.

    Правила выполнения работ

    Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:

    1. Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг либо NYM. Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно рассчитать сечение кабеля по току и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
    2. Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
    3. Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
    4. Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, как выбрать УЗО мы рассказали в отдельной статье, про выбор автоматического выключателя также шла речь. Можно также выбрать дифавтомат, который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
    5. В частном доме обязательно нужно сделать заземление. В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация системы уравнивания потенциалов.
    6. Обязательно необходимо заменить старые пробки на автоматы, а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
    7. Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
    8. Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами ошибки при монтаже электропроводки, а также требования, предъявляемые к электромонтажу. Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
    9. Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно составить схему электропроводки, причем не определенной комнаты, а полную.
    10. Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:

    Инструменты для электромонтажа

    Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Теперь вы знаете, как организовывается частичная замена проводки в квартире и частном доме. Если вы все же решили поэтапно менять электрику, советуем делать это с небольшим интервалом относительно окончательной, полной замены проводов. Не нужно затягивать с полной модернизацией электрической сети, т.к. старые провода и электрофурнитура могут стать причиной возникновения пожара или же что еще более опасно — причиной поражения током.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Каким должен быть хороший дизайн-проект

    Каким должен быть хороший дизайн-проект

    С недавнего времени задался что же такое хороший дизайн-проект. В этой статье постарался раскрыть главные момены

    Планировки

    Хорошая планировка подразумевает следующее:

    1. Представить себя в пространстве квартиры, вжиться в него.

    2. Учесть особенности строения человеческого тела. Знать особенности проектирования внутренних помещений, мебели, бытовой техники, одежды, посуды и т. д.

    3. Использовать в планировках правила золотого сечения. Это правило относится не обязательно к классическим интерьерам, но также и к современным. Планировка должна быть красивой, тогда и интерьер будет красивым.

    4. Несколько вариантов планировок. Не останавливайтесь на одной, потому что, поразмыслив, всегда можно увидеть вариант ещё более удобный, чем предыдущий.

    5. Чтобы сделать законченную планировку, запишите её плюсы и минусы. Если же планировок несколько, то у каждой должны быть свои отличия.

    На планировку влияет открывание дверей и виды открывающих механизмов: распашные, сдвижные, поворотно-сдвижные, поворотно-складные, телескопические.

    На планировку в будущем также будут влиять новые технологичные решения по мере их совершенствования. Например, сенсорные выключатели можно делать абсолютно незаметными, замки, реагирующие на сетчатку глаза или отпечаток пальца, приведут к ненадобности использования дверных ключей.

     

    Я перечислил лишь малую крупицу из своего опыта.  Интересные идеи и нюансы по планировке можно прочитать в книге Петера Нойферта и Людвига Неффа «Проектирование и строительство». Очень хороший материал по этой теме.

    Скетчи

    Чтобы объяснить, что такое хороший дизайн, мне хочется в первую очередь упомянуть о выдающихся мировых дизайнерах, которые так или иначе работали с пространственным дизайном.

    Verner Panton (1926-1998) – датский дизайнер и архитектор.

    С самого начала своей карьеры он начал проводить опыты с новыми материалами и технологическими процессами. В скандинавском дизайне Пантон стал пионером в использовании загнутой в трех плоскостях фанеры. Он много экспериментировал со свойствами пластических материалов (пластиком, плексигласом, фибергласом, стеклом, пенорезиной, полипропиленом и синтетическими волокнами), добиваясь непрерывности замкнутых композиций со скругленными углами.

    Первыми самостоятельными разработками Пантона для промышленного производства стали в 1955 году стулья BACHELOR CHAIR и TIVOLI CHAIR. Один из лучших проектов, реализованных Пантоном в дизайне мебели, – кресло CONE CHAIR, перевернутый конус. Модель была настолько футуристичной и шокирующей для своего времени, что, когда однажды ее выставили в витрине магазина производителя в Нью-Йорке, возник настоящий переполох. Полиции пришлось наводить порядок, чтобы восстановить дорожное движение напротив шоурума.

    Другим экспериментом дизайнера стало создание кресла из прозрачного оргстекла и попытка сделать кресло из тонкого пластика с возможностью наполнения его воздухом. До Пантона над этим работало всего лишь несколько дизайнеров. Когда Пантон представил надувной пластиковый стул на мебельной выставке в 1960 году, он получил заказы на несколько тысяч экземпляров, но ни один из стульев не был доставлен заказчику: воздух в новых стульях не задерживался на долгое время. Развитие технологий в то время не позволило устранить эту проблему.

    Самый знаменитый стул ХХ века – PANTON CHAIR – Пантон сделал из единого куска формованного пластика, что до него не удавалось никому. Семь лет он искал фабрику, которая возьмется выпустить эту модель, и в то же время продолжал совершенствовать ее. Стул начал производиться лишь в 1967 году компанией Herman Miller&Fehibaum. C 1999 года и поныне его штампует и продает компания Vitra. Невероятная, дерзкая концепция мебели «без ножек и ручек» навсегда вошла в жизнь человечества. Вернер доказал невероятное: у стула необязательно должны быть ножки, спинка или подлокотники. Он заставил весь мир принять это.

    Achille Castiglioni (1918-2002) называют патриархом промышленного и мебельного дизайна XX столетия. Для дизайнерской фантазии Акилле Кастильони не существовало ограничений. Он проектировал и мебель, и посуду, и электроприборы, а главное – делал всё это с радостью. И эту энергию радости можно ощутить даже сейчас, спустя десятилетия.

    «Я вижу вокруг меня профессиональную болезнь — способность относиться ко всему слишком серьезно. Одна из моих тайн состоит в том, чтобы шутить все время».

    Именно тогда были созданы ставшие «визитной карточкой» дизайнеров табурет MEZZARDO — тракторное сиденье, соединенное с изогнутой спинко-ножкой, и табурет SELLA — велосипедное седло, насаженное на металлический стержень, предназначенный для кратких разговоров по телефону. Для своего времени этот дизайн оказался слишком прогрессивным и непонятным. В производство модели были запущены лишь в 1983 году фабрикой Zanotta.

    «Новый дизайн должен определяться в большей степени потребностями, а не страстью к стилистическим изменениям. В конечном счете дизайн – это просто проектирование. Человек, создающий вещь, значит гораздо меньше, чем та польза, которую вещь принесет. Главное, чтобы она была нужна людям и получилась доступной всем».

    Patricia Urquiola. Патрицию называют ураганом за ту головокружительную скорость и мощь, с которой она взошла на олимп мирового дизайна.

    На Миланском мебельном салоне 2004 года состоялась премьера более чем 40 спроектированных Патрицией Уркиолой предметов. Музеи мира уже пополняют ее произведениями свои постоянные коллекции. Лампа Bague от Foscarini из перфорированного металла с силиконовым покрытием и кресло Fjord от Moroso, своей формой напоминающее очертания гор.

    В положении, которое мы занимаем в обычном кресле, в кресле Fjord не будет удобно. Надо обязательно принять асимметричную позу, чтобы опереться на расположенную сбоку спинку и единственный подлокотник. Ведь будущее дизайна в отсутствии симметрии!

    Кредо Патриции – комфорт. Ее специализация – «сидячие места» и все, что с ними связано. При этом она не делает вещей, которые нужно держать за стеклом, как музейные экспонаты.

    У каждого дизайнера присутствует идея, свой смысл в работе. Сейчас недостаточно сделать красивый и функциональный дизайн, в него нужно вложить смысл. Идея не имеет в себе ничего лишнего, все элементы в ней связаны.

     

    Визуализации

    3ds max — самая сложная программа из всех мне известных, но вместе с тем 3д графика очень интересное и затягивающее занятие. 3d max совместно с рендер-движком позволяет сделать визуализацию, которая не будет отличимая от фотографии. 3д макс такой сложный, потому что раскладывает все, что мы можем посмотреть и пощупать, на цифры. В программе величина блика регулируется от 0 до 1, сила отражения от 0 до 225, сила преломления  от и до и т.д. Есть несколько видов построения моделей из стандартных примитивов, сплайнов, нурбс- моделирования. Как я и говорил, программа настолько сложная и обширная, что обучение всех её нюансов у меня заняло несколько лет, при этом я изучал только то, что применимо в дизайне. Конкретно интерьерная визуализация будет иметь свои отличия и особенности от экстерьерной или предметной визуализации. Т.е. не нужно всматриваться в швы на кресле или ставить здание на ландшафт. Но для интерьера важно, чтобы свет распространялся от окна (днем), чтобы текстуры были наложены в правильном направлении и в правильном масштабе, чтобы 3-мерная сетка объектов лежала правильно.

    В случае, когда картинку нужно рассматривать детально, необходимо обработать визуализацию в фотошопе.  Качественную постобработку необходимо делать из рендер- элементов, с помощью которых мы можем полностью контролировать уже имеющиеся блики, отражения, преломления света, уменьшать и увеличивать их по своему усмотрению. Рендер элементы тоже позволяет получить программа 3д мах.

    Библиотека 3д моделей, материалов, шейдеров и других эддонов (дополнений к программе) — необходимая вещь для дизайнера.

    Ошибки начинающих дизайнеров

    Начинающие дизайнеры, к сожалению, часто делают некрасивые и небрежные визуализации, хотя это очень важная вещь в проекте. Они не знают, например, что нельзя импортировать в рабочую сцену никакие неродные источники света после того, как настроен v-ray sky и v-ray san, или не знают, как вообще выставляются источники света. Также часто встречается, когда отдельные текстуры смотрятся нереалистично, например, ткани не имеют бархатистости. Плохо разбираются в настройках рендера.

    Все эти ошибки часто приводят к затягиванию первоначальных сроков сдачи визуализаций клиенту.

    Рабочая документация

    Для начала расскажу предысторию. Я работал в одной очень большой компании, где все делали чертежи довольно тривиальным способом: чертили план стен, отрисовывали. Копировали его, отрисовывали, копировали отрисовывали, копировали отрисовывали — и так весь проект. Ничего здесь не было интересного, всё довольно просто и нудно. Такой подход меня очень тяготил: чертить, не испытывая никакого удовольствия, — это не для меня. Так продолжалось довольно долгое время ,пока в 2009 году я не встретил своего знакомого. Мы разговорились с ним на эту тему, тогда  он и продемонстрировал возможности слоёв (см. дальше, что это такое). Это было невероятно интересно, настоящий взрыв в моей голове! Вся пустая, несвязная работа закончилась для меня раз и навсегда! Теперь я не чертил, а элегантно дополнял то, что уже есть, и одновременно уточнял. Самое главное: процесс черчения стал приносить настоящее удовольствие. Далее в течение нескольких лет я постепенно узнавал о разных функциях этой программы. Мне повезло, т.к. все располагалось интуитивно.

    Теперь о том, что такое ArchiCAD ? ArchiCAD — это профессиональный набор инструментов для проектирования в области архитектуры, строительства и дизайна. Программа позволяет вести всю документацию от поэтажных планов и разрезов зданий до спецификации материалов. В работе применяется концепция виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически строит здание, используя при этом инструменты, имеющие свои аналоги в реальности — аналог стены, перекрытия, окна, лестницы, т.е. разнообразные объекты.

    После завершения работ над виртуальным зданием проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и пр.

    Как вы уже наверно догадались, я работал всё это время в программе ArchiCAD. Расскажу о его наиболее значимых инструментах и в чем они помогают в дизайн-проекте.

    1. Слои и группы слоёв. Слои — это возможность создавать логические группы объектов и очень гибко их преподносить. Каждый план или схема состоит как минимум из двух слоёв. Это слой со стенами и слой с документированием к нему. В документирование обычно вставляются привязки, выноски, обозначения и т. д. Рассмотрим на примере схемы розеток. Мы используем ArchiCADовский элемент «розетка» и вставляем его на место, где у нас должна находиться розетка. Но смотря виртуальный объект сверху, не всегда будет понятно, на какой высоте лучше установить эту розетку, и поэтому мы делаем дополнительно развертку этой стены. На развертке всё намного понятнее. Для удобства можем включить слой с мебелью. Если теперь на развертке мы сместим розетку в сторону, то и на схеме розеток ее положение поменяется соответствующим образом. Этот несложный способ ускоряет сдачу проекта заказчику, которому не придётся оплачивать переделки электроточки, по ошибке смещенной на 10-20 сантиметров.

    2. Навигация по проекту. Проект ArchiCAD может включать в себя очень большое число разнообразных чертежей, рисунков, спецификаций и других документов. Чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным документам, в ArchiCAD имеется навигатор, представляющий все имеющиеся в проекте документы в виде редактируемой иерархической структуры. Навигатор в 18-ой версии  программы ArchiCAD имеет 4 режима работы. Первый режим — «карта проекта»; второй режим — «карта видов»; третий режим — «книга макетов»  и четвертый режим — «набор издателя». Говоря простым языком, мы можем в сложнейший проект из десятков листов смет и ведомостей внести поправку в 1-2 клика мышкой, и изменения эти окажутся точно на тех листах и в тех местах, где нужно. И всё это за считанные секунды!

    Как известно, любой чертёж должен по ГОСТу иметь большую и малую рамки. Как их сделать быстро? Для этого нам поможет основной макет.

    3. Основной макет содержит графические и текстовые элементы, в неизменном виде присутствующие во всех макетах, базирующихся на нём, например, рамку или основную надпись. Иными словами, мы рисуем основной макет один раз и потом как бы выводим его на каждый лист, и если вдруг потребуется поменять вид рамки на всех чертежах, нам нужно поменять рамку в основном макете. Хорошо было бы ещё заполнить малую рамку так, чтобы каждый чертёж имел своё название и каждая страница свой номер. В этом нам и поможет автотекст.

    4. Автотекст — автоматически изменяющийся в макетах текст, отображающий какие-либо из их (макетов) свойств.

    Это всего лишь самые наглядные и понятные, на мой взгляд, возможности программы ArchiCAD для человека, далекого от проектирования.

    Подводя итог, можно сказать, что рабочая документация с современными технологиями делается быстро, точно и в полном объёме.

    010001 - копия - Размер 675,33К, Загружен: 0 1.RGB_color.0001 - Размер 836,36К, Загружен: 0 1.RGB_color.0003 (2) - Размер 829,41К, Загружен: 0 1.RGB_color.0004 - Размер 483,54К, Загружен: 0

    · Источник