У каждого из нас есть минимально необходимый набор инструментов, с помощью которых можно починить несложные поломки в квартире или загородном доме. Если же проблема серьезнее, часто мы не пытаемся устранить ее самостоятельно, а предпочитаем вызвать специалиста и заплатить ему за работу. Но почему бы не изменить свой подход?
Имея дома несколько дополнительных электроинструментов, вы можете в подавляющем большинстве случаев забыть о посторонней помощи и устранить все поломки своими руками. А часто наличие правильного инструмента мотивирует хозяина и на новое хобби, будь то гравировка, работа с деревом или что-то иное. Мы поговорили с Михаилом Зубковым, руководителем направления по развитию СТМ «Леруа Мерлен», чтобы понять, как определить тот самый необходимый минимум электроинструментов, который позволит забыть про вызов специалистов и, возможно, найти себе новое полезное увлечение.
Дрели, отвертки и шуруповерты
Это важнейшие инструменты, которые должны быть в арсенале любого хорошего хозяина. Существуют и так называемые дрели-шуруповерты. Как понятно из названия, инструмент сочетает в себе две функции: он может как откручивать и закручивать саморезы, шурупы и винты, так и высверливать отверстия в материалах невысокой плотности, будь то дерево, пластик или керамика. Сверлить отверстия под дюбели в несущей бетонной стене таким устройством вряд ли получится — все-таки оно рассчитано на меньшие нагрузки, — тем не менее для большинства видов домашних работ оно подойдет отлично. Даже если необходимость просверлить отверстие у вас возникает редко или не возникает вообще, функции шуруповерта у этого инструмента уже достаточно, чтобы задуматься о его приобретении. Для того чтобы собрать шкаф или любой другой предмет мебели, с шуруповертом вам придется потратить несоизмеримо меньше времени, чем если закручивать саморезы вручную. И речь не только о времени — попробуйте представить, что будут ощущать ваши руки после того, как вы закрутили 40 саморезов, чтобы закрепить условное реечное дно на каркасе кровати.
Подбирая подходящую модель, учитывайте ее предназначение: есть шуруповерты для домашних бытовых целей, а есть профессиональные устройства. Если вам нужен шуруповерт для дома, нет смысла переплачивать за мощность, которая все равно вам не понадобится. Для разовых задач достаточно устройства с крутящим моментом 10–15 Нм (для сравнения — в профессиональных моделях эта цифра может доходить до 130 Нм).
Разные шуруповерты имеют разные комплектации: бывают с кейсом или без, могут иметь или не иметь набор бит, крючок для ношения на поясе и запасной аккумулятор. Учитывайте это и выбирайте по своим нуждам и средствам.
Многие современные модели шуруповертов работают от аккумуляторов — работы можно проводить даже там, где нет постоянного доступа к электросети. Выбирая шуруповерт, лучше отдать предпочтение моделям тех же брендов, от которых у вас есть другие электроинструменты: иногда аккумуляторы и зарядные станции устройств одного бренда, например Dexter, взаимозаменяемы, поэтому вам не придется разбираться с кучей зарядников и проводов.
Тяжелые работы, где требуется не столько закручивать саморезы, сколько сверлить отверстия, помогут выполнить ударные дрели. Они, как правило, питаются от сети и имеют большую мощность. Откручивание крепежа — побочная функция такого инструмента: разумеется, дрель с этой задачей справится, но она довольно массивна, поэтому легким этот процесс назвать нельзя. В последнее время появляются и аккумуляторные ударные дрели, работать с ними удобнее и безопаснее: вы не рискуете ни повредить провод и сломать инструмент, ни запнуться о кабель дрели.
Ударные дрели, как и почти любая другая техника, бывают бытовыми и профессиональными. Главные характеристики — вес, мощность и допустимые нагрузки: бытовые дрели легче, поэтому ими удобнее работать, но ресурс у них ниже. Устройство для бытового пользования можно отличить и по другой характеристике: если максимальное число ударов в минуту не превышает 15 000, то это не профессиональный инструмент.
Лобзики
Незаменимый инструмент для любого, кто хочет, например, создавать собственную мебель или проводить другие работы по дереву. Как и пила, лобзик нужен для распиливания материалов, однако его основное отличие в том, что он поддерживает постоянный угол, чтобы готовое изделие получилось ровным. Многие модели позволяют выставлять необходимый угол распила, а более продвинутые варианты даже имеют функцию сдува опилок и подсветку рабочей зоны. Лобзик — инструмент довольно мощный, поэтому подавляющее большинство моделей питается через провод, хотя есть и аккумуляторные модели. Выбирая лобзик на независимом питании, учитывайте, что в некоторых моделях аккумулятор не входит в комплектацию по умолчанию, поэтому батарею придется докупить. Для простоты эксплуатации выбирайте модель, где лезвия меняются без специального ключа, это ускорит процесс работы и обслуживания.
Болгарки
Необходимым инструментом для дома болгарку, конечно, не назовешь, но без нее нельзя обойтись тем, кто затеял большую работу вроде ремонта загородного дома. Болгарки называют УШМ или углошлифовальными машинами, они могут резать и шлифовать. Набор материалов, с которыми работает болгарка, довольно широк: от дерева и пластика до кафеля, кирпича и металла. Выбор конкретного материала или функции инструмента прямо связан с тем, какой диск используется: для шлифовки и резки нужны разные диски, равно как и, например, для металла и дерева.
Важная характеристика УШМ — тип двигателя: при прочих равных лучше выбирать бесщеточный мотор. Его преимущество в том, что такой двигатель может практически моментально развить максимальные обороты благодаря особенностям конструкции. Он не подвержен перегревам, а поэтому более долговечен. Немаловажное преимущество — отсутствие искрообразования. Это значит, что такую технику можно использовать при работе в пыльных и влажных условиях. Из дополнительных плюсов — низкий уровень шума для комфортной работы. Кстати, бесщеточный двигатель может использоваться и в шуруповертах, обращайте на это внимание при выборе.
Болгарки тоже могут работать от аккумулятора, поэтому старайтесь выбирать модель того же бренда, техника которого у вас уже есть.
В зависимости от производителя и модели, в комплекте с болгаркой могут идти аксессуары: запасной аккумулятор, дополнительная рукоятка, защитные кожухи и диски, кейсы и ключи. Соблюдайте баланс между ценами и нуждами — модель, нафаршированная всевозможными «плюшками», будет стоить дороже.
Также стоит упомянуть устройство, объединяющее в себе функции УШМ, шлифмашины и лобзика — реноватор (или мультитул). Однако, несмотря на более широкий набор возможностей, он не может заменить все перечисленные устройства разом — реноватор нужен для проведения вспомогательных работ, зачистки и доводки. Он оптимально подойдет для мелких задач, особенно на труднодоступных участках. В зависимости от модели и комплектации реноватор может иметь подсветку для освещения рабочей области, бесключевую смену оснастки (для более быстрой замены), дополнительную рукоятку и пильное полотно для дерева или другого материала. Существует множество моделей, работающих от аккумулятора, поэтому батареи и зарядные устройства могут быть взаимозаменяемы с другой техникой того же производителя, что сэкономит вам деньги и добавит удобства эксплуатации и транспортировки.
Перфораторы
Перфоратор, как и болгарка, не относится к инструментам первой необходимости, однако есть множество видов работ, где без него не обойтись. Перфоратор представляет собой нечто среднее между ударной дрелью и отбойным молотком. Тогда почему же не купить только ударную дрель, чтобы ей проводить все необходимые работы? Действительно, в ряде случаев достаточно и дрели, но все зависит от материала. Перфоратор обеспечивает более высокую силу каждого удара, поэтому с твердыми основаниями вроде камня и бетона он справится лучше. Полагаться на дрель здесь не стоит: для достижения результата рабочему придется оказывать сильное воздействие на инструмент, что не только поспособствует быстрой усталости, но и снизит ресурс дрели, ведь для таких нагрузок она не предназначена. С другой стороны, для работы с хрупкими материалами (например, с полым кирпичом) дрель подходит лучше: она имеет меньшую силу удара и не разрушит материал.
Обращайте внимание на мощность и энергию удара: для бытовых задач достаточно устройства на 700–800 Вт, в то время как профессиональные перфораторы имеют мощность 1000 Вт и выше. Выбор силы удара зависит от материала, с которым придется работать: чтобы справиться с железобетоном и камнем, лучше выбрать модель с силой удара 2.5-4 Дж. Для менее прочных материалов эта цифра должна быть ниже, чтобы перфоратор их не разрушил. К примеру, если вам нужно снять плитку, хватит силы удара в 1-1.5 Дж. Впрочем, с такой задачей может справиться и ударная дрель. Еще один пример: для бурения отверстий достаточно силы удара до 3 Дж, но если вам нужно, к примеру, демонтировать бетонные стены или другие трудноразрушаемые материалы, то следует рассматривать модели с силой удара от 4 Дж и выше.
Аккумуляторные перфораторы не уступают проводным моделям по производительности. Единственное ограничение — время работы: выбирать перфоратор на независимом питании стоит для непродолжительных задач. Но и из этого есть выход — можно приобрести два аккумулятора, чтобы использовать один, пока второй заряжается.
Аккумуляторная техника — важное достижение последних лет: работать с ней проще, ведь вы не ограничены областью, до которой дотягивается провод. Инструменты с независимым питанием не стоят на месте: появляются новые решения, упрощающие работу и эксплуатацию. Сегодня распространены модели аккумуляторных электроинструментов (например, Dexter и Sterwins), работающие на одной платформе (в случае с упомянутыми брендами это платформа Universal Power), — проще говоря, шуруповерт и УШМ могут питаться от одной батареи, что избавляет вас от необходимости покупать разные аккумуляторы и зарядные устройства для каждого инструмента. Это благоприятно сказывается и на экологии: чем меньше аккумуляторов утилизировано, тем меньший вред нанесен природе.
Сегодня система обогрева пола становится очень популярной, ведь его можно устанавливать под разными напольными покрытиями, даже под кафелем. Данное отопление можно использовать как основное или дополнительное. Для поддержания оптимальной температуры, а также для экономичной работы системы нужно установить регулятор температуры. В таком устройстве можно легко настроить необходимую температуру воздуха в помещении, которую в последствии он сам контролирует. Так как сам процесс монтажа не является сложным, его можно осуществить своими руками. В этой статье мы подробно расскажем, как выполняется установка терморегулятора теплого пола и его подключение к сети 220 В.
Вкратце о термодатчике
В комплекте идет терморегулятор и датчик температуры.
Монтаж датчика температуры происходит с применением пластиковой гофрированной трубки. Датчик в гофре закладывается в стяжку.
Новые датчики имеют функцию программирования. Благодаря этой функции хозяин может настроить регулятор температуры так, что во время его отсутствия теплый пол будет работать в экономическом режиме. При этом, за определенное время до прихода хозяев, устройство переходит в обычный режим, тем самым нагревает помещение до необходимой температуры. Несмотря на то, что стоимость программируемого терморегулятора дороже обычного, лучше не экономить на этом, ведь за 2 сезона он окупается.
Выбор места установки регулятора температуры
Перед подключением терморегулятора теплого пола следует выбрать подходящее место для установки. Если правильно выбрать место, в котором должен стоять прибор, это поспособствует не только удобству пользования, но и вся система обогрева сможет работать правильно. Поэтому при выборе места установки терморегулятора на стене важно учитывать следующие моменты:
Размещение должно быть возле розетки.
Наиболее оптимальная высота размещения на стене от 1-1,5м.
Если прибор находится возле двери, то нужно установить его следующим образом: при открытии двери вправо, прибор монтируется слева, и наоборот.
Датчик не устанавливается возле оконных проемов, чем дальше, тем лучше.
Подготовительные работы
Обязательно перед тем, как выполнить подключение регулятора температуры, следует обратить внимание на инструкцию, которая прилагается к нему. Особого внимания заслуживает пункт, в котором конкретно идет речь об установке датчика, и порядке осуществления данной работы, ведь у разных производителей эти процессы отличаются.
Сперва необходимо снять переднюю панель, аккуратно разобрать управляющий механизм, на простых моделях он в виде колесика. Для снятия с помощью отвертки нужно поддеть элемент, а далее открутить винт, который закрепляет переднюю панель к самому механизму. В других моделях есть специальные пластмассовые защелки, которые удерживают лицевую панель. Для снятия достаточно поджать защелки отверткой, и она отщелкнет.
Однако если не получается снять панель, то не следует снимать ее с помощью механического воздействия. Ведь таким способом можно с легкостью сломать защелки, а для решения подобной проблемы придется просто купить новый регулятор. Для избежания данной проблемы необходимо просто внимательно изучить инструкцию и попробовать снова снять панель, но уже в правильной последовательности.
Следующий шаг – это приобретение приспособлений для установки терморегулятора теплого пола. Первое, что необходимо иметь – это гофротрубу. Обычно она идет в комплекте с датчиком, однако если производителем не предусмотрен такой комплект, то ее нужно купить отдельно. Идеально подходящий диаметр гофры – 16мм. Для того, чтобы определить необходимую длину гофры, следует определить на какой высоте будет установлен регулятор температуры, и на каком расстоянии от стены будет стоять температурный датчик. Далее от обозначенной высоты с помощью рулетки нужно измерить длину до датчика, который будет в полу.
Также понадобятся следующие принадлежности:
винты крепежные;
отвертка;
монтажная коробка(подрозетник);
индикаторная отвертка, которой можно определить наличие напряжения в сети;
уровень.
Подключение терморегулятора к электросети
Подключение можно осуществить двумя способами:
Подключить через розетку с помощью штепсельной вилки.
Провести трехжильный провод в заранее подготовленной штробе от терморегулятора к розетке.
Для того, чтобы подключить регулятор вторым способом, необходимо установить его под розеткой. Для этого делается отверстие под обычный подрозетник. С помощью коронки высверливается отверстие, в которое устанавливается коробка. Также есть специальные коробки в гипсокартон, в этих коробках тоже можно устанавливать терморегуляторы.
При подключении регулятора температуры следует обратить внимание на контакты, расположенные сзади прибора, они обозначены тремя буквами которые указывают на разные цвета провода:
L – фаза, коричневый или красный провод;
N – ноль, синий или голубой провод;
PE – заземление, желто-зеленый или желтый провод.
Обычно кабель идет в комплекте с терморегулятором, длина провода до 3 метров. Он подсоединяется с регулятором температуры и термодатчиком.
Для работы всей схемы, следует подсоединить терморегулятор с температурным датчиком и теплым полом. Перед подключением сделайте штробу от регулятора температуры до пола и проложите провода, используя схему, которая находится в инструкции. О том, как выполнить штробление стен, мы рассказали в отдельной статье.
Итак, подключить терморегулятор к теплому полу можно следующим образом:
Термодатчик подключите к 1 и 2 номеру клемм терморегулятора.
Провод от сети необходимо подключить к 5 и 6 номеру клемм. На пятую ставится фаза, а на шестую ноль.
К 3 и 4 клемме подключается греющий кабель.
Учтите, что маркировка на терморегуляторе может быть разной и соответственно схема подключения будет отличаться (к примеру, к 1 и 2 клемме будет выполняться подключение питающего кабеля).
Также важно понимать, что не у всех домов есть возможность подключать регулятор в трехпроводную сеть, ведь многие старые дома без заземления. Также бывает теплый пол одножильный или двухжильный, это тоже влияет на способ монтажа.
Схема подключения терморегулятора теплого пола с заземлением и без заземляющего провода:
Установка термодатчика делается под плиткой или другим напольным покрытием, поэтому его следует так установить, чтобы в случае неисправности его можно было изъять, не повредив напольное покрытие. Несмотря на простую схему подключения терморегулятора важно внимательно прочитать инструкцию, ведь при неправильном подключении теплый пол работать не будет.
На видео ниже наглядно показывается, как установить регулятор температуры и подключить к сети своими руками:
Вот по такой технологии осуществляется установка терморегулятора теплого пола в ванной и других комнатах. Теперь вы знаете, на какой высоте осуществлять монтаж и как правильно подключить провода от системы обогрева и термодатчика к регулятору.
Сегодня мы проводим большую часть времени дома и начинаем замечать: на кухонном кафеле осталось много брызг от сковородки, в дальнем уголке ванной появилась плесень, ворс ковра потерял мягкость, а окна и так давно пора помыть. Сейчас самое время заняться тем, до чего раньше не доходили руки, и привести в порядок квартиру или дачу. Эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказали, какие предметы сделают уборку эффективнее и безопаснее.
Правильное моющее средство
Каждому пятну — свое средство. Можно попытаться отмыть все универсальным чистящим порошком, но специализированные справляются с грязью быстрее. К тому же во время уборки нужно не только отмывать и отскребать. Например, с запахами от шерсти домашних животных или от пятен еды справляются только специальные растворы, поглощающие их. Они могут и сами иметь приятный аромат, например, лаванды или цитрусов.
Отчистить ванную быстро поможет специальное средство для мытья душевых кабинок и акриловых ванн, удалитель известкового налета и средство против плесени. Нужно очистить от жирных пятен плиту, духовку, вытяжку, кухонную плитку или сковородки с кастрюлями — жироудалитель справится с этим в течение минуты. Если у вас ламинат, мыть его тоже нужно специальным средством, от которого не будут появляться вздутия или разводы на поверхности.
Мойка высокого давления
Генеральная уборка на даче требует еще больше сил. Нужно отмыть не только комнаты в доме, но и его фасад, садовый инвентарь, дорожки, ограждения, гараж. Мойка высокого давления поможет значительно сэкономить время на такой масштабной уборке. Например, помыть средний автомобиль класса B с помощью этого устройства можно за 40 минут.
Если нужно отчистить от загрязнений садовые дорожки, фигурки, велосипед, инструменты, подойдет мойка с давлением 110–120 бар. Для регулярного ухода за автомобилем и мотоциклом, а также для очистки ограждений или фасада дома нужна модель с более высоким давлением — 120–135 бар. Некоторые мойки дополнительно снабжены специальными насадками, чтобы можно было распылять поток воды или, наоборот, направлять в одну точку.
Стремянка
Эта простая конструкция сделает уборку более безопасной. Речь, конечно, не о высокой строительной стремянке, а о маленькой, с двумя-тремя ступенями. Вместо того чтобы вставать на качающийся стул или табуретку во время мытья окон или верхних полок шкафов, лучше взять крепкую лесенку с опорой. Она устойчивее, и ее удобно носить из комнаты в комнату в сложенном состоянии.
Органайзер-переноска
Во время уборки все моющие средства, щетки, губки и прочие хозяйственные принадлежности часто находятся на полу рядом с ведром, наполненным водой, или стоят на столике. Переносить их из одной комнаты в другую приходится по частям.
Читайте также
Простой способ решить эту проблему — органайзер-переноска. Во время и после уборки удобно хранить средства в пластиковой корзинке с ручками и двумя отделениями внутри. В одно поместятся моющие средства, в другое — губки, тряпочки, перчатки. Можно не волноваться о том, что нужные мелочи потеряются, выскользнут из рук в неподходящий момент или с ними начнет играть домашний любимец, пока никого нет в комнате.
Защитный крем
Перчатки во время уборки могут порваться или промокнуть, и, если в этот момент работать с острыми предметами или сильнодействующей бытовой химией, есть опасность повредить кожу. Дополнительная защита точно пригодится, поэтому стоит запастись специальным кремом на силиконовой основе. Он создает на коже пленку, которая бережет от воздействия холодной и горячей воды, чистящих средств. После уборки крем нужно просто смыть вместе с загрязнениями.
Если же во время работы вы поцарапались, получили ссадину или ожог, кожа рук стала сухой, для экспресс-помощи пригодится крем с пантенолом, касторовым маслом и неовитином — комплексом антиоксидантов растительного происхождения. Он поможет быстро заживить ранки и восстановить прежнюю мягкость кожи.
Ванная комната – это необходимое помещение для каждого человека, в каждой квартире и доме. С неё человек начинает и заканчивает свой день. Не стоит вдаваться в подробности насколько это помещение важно и как сильно интерьер этой комнаты влияет на энергетику человека, не зря же говорят «как день начнёшь, так его и проведёшь».
Конечно, можно для ремонта нанять специалистов, но зачем переплачивать лишние деньги, если всё делается собственными силами. Это несложно и более экономично.
Выбор ванны.
Главным элементом в ванной комнате, является сама ванна (душевая кабина). И выбор из многочисленных вариантов в магазине порой бывает не так уж и прост. Основными требованиями при выборе будет метраж самой комнаты, чтобы всё уместилось аккурат. Обратите внимание на ширину помещения и самой ванны, не стоит брать очень широкую сантехнику, если площадь не позволяет, помните, что кроме этого, вам нужно будет уместить туда и другие элементы: умывальник, шкафчик, стиральную машинку. Последнее время отличным решение маленьких комнат являются угловые ванны или компактные душевые кабины.
Из материалов наиболее распространённые ванны из чугуна и акрила. Последние пользуются успехом чаще, но имеют ряд неудобств, таких как хрупкость и скользкая поверхность дна, поэтому в такой ванной лучше ничего тяжёлого не ронять и сразу же постелить на дно резиновый коврик, предотвращающий скольжение. Чугунная — более долговечная, но значительно тяжелее акриловой. Да и желтеет она быстрее, если выбирать белый цвет, то будьте готовы каждую пятилетку её отбеливать либо покрывать специальной плёнкой.
Кстати, о цветовой гамме. Классический белый цвет постепенно вытесняют другие более яркие оттенки. Сейчас легко приобрести ванну и умывальник под цвет самого интерьера комнаты. Но можно и «поиграть» с расцветками и ввести некий контраст в интерьере. Например: обыграть светло-бежевую ванну тёмно-коричневыми стенами или же в девственно белый интерьер вписать по-царски золотистую сантехнику. Вариантов множество, главное желание и фантазия.
Выбор умывальника.
Цвет умывальника логичнее выбрать такой же, как и цвет самой ванной или в тон к стенам комнаты. Не стоит в комнату, обустроенную в светлых кремовых тонах устанавливать ярко-зелёный умывальник, он будет выглядеть аляписто и вызывать внутреннее раздражение, лишая человека спокойствия и умиротворения. Размеры умывальника зависят от размеров ванной комнаты. Для экономии места лучше всего установить его на пьедестал, а шкафчики сделать навесными. Если же места в комнате предостаточно и ничто не мешает занять пару квадратных метров, то установленные под умывальником шкафчики принесут только пользу.
Переходим к стенам.
В наше время материалов для облицовки стен великое множество и вариантов отделки соответственно не меньше. Керамическая плитка, агломерат, пластиковые панели, гипсокартон, моющиеся обои, мрамор, краска, дерево, декоративный камень – всё это используется для отделки ванной комнаты, а иногда и сочетать друг с другом. Простота использования некоторых материалов позволяет облицевать стены самостоятельно без помощи специалистов. Так, например, для отделки панелями из ПВХ или деревом достаточно установить по всей стене обрешётку и прикрепить к ней материал, моющиеся обои просто наклеивают на водостойкий клей, а с покраской справится даже подросток.
Укладка пола.
Для укладки пола используют так же множество материалов. Например, используют стандартный кафель или же стелят водостойкий ламинат, что будет ещё проще сделать из-за лёгкости его укладки. Основным требованием к напольному покрытию является нескользящая поверхность. Выбирайте материал с объёмным узором или шероховатой поверхностью в противном случае, для безопасности нужно будет приобрести резиновый противоскользящий коврик.
Потолок.
Стоит ли говорить, что потолок лучше всего делать согласно тому стилю, который задуман для всей комнаты? И сделать его можно так же, как и стены с полом, своими руками, главное, выбрать правильный материал. Ну а если же опыта в этом совсем маловато, то отделаться обычной побелкой, покраской или панелями из ПВХ – это, пожалуй, самые лёгкие способы отделки потолка.
Завершение.
Заключительным этапом ремонта станет отделка углов и стыков. Чтобы защитить ванну и умывальник от протечки на месте стыков со стеной рекомендуется заделать эти места силиконовым гелем и скрыть декоративными бордюрами.
Затем устанавливается мебель, сантехника, прикручиваются краны и смесители, прикрепляются крючки и держатели для полотенец, расставляются полезные мелочи.
Произведя ремонт собственными силами, вы получите не только сэкономленные деньги и интерьер под собственные потребности и на свой вкус, но также уйму положительных эмоций и эстетическое наслаждение, каждый раз, когда будете отдыхать в уютной ванной.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное — по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции
Изготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.
Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему.
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.
Защита от посторонних шумов – одна из главных проблем современной жизни в городе. Острая потребность в звукоизоляции объясняется желанием оградить себя от звуков улицы, от шумных соседей, от происходящего за стенкой в своей же квартире. Не менее важно дать каждому из домочадцев возможность использовать комфортный уровень громкости в часы досуга, будь то просмотр телевизора, игра на гитаре или пение в душе. Советов и рецептов по звукоизоляции можно найти немало, но не все они дадут ожидаемый эффект, ведь защита от шума – сложная инженерная задача. Поэтому мы решили ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Не хочу слышать соседей за стеной. Достаточно сделать звукоизоляцию со своей стороны или их нужно заставить тоже?
Вполне достаточно. Главное – сделать её правильно. Наилучший эффект дают звукозащитные конструкции, которые состоят из нескольких слоёв различных материалов. Проходя через них последовательно, звуковая волна несколько раз преломляется, теряя энергию.
Лучший пример подобной конструкции – облицовка из гипсовых плит поверх несущей стены с заполнением кварцевой ватой. Звук проходит через многослойный пирог из капитальной стены, слоя утеплителя и гипса. Если же использовать специальные акустические плиты, например GYPROC Стронг Акустик или Аква Стронг, то они сделают стены ещё менее проницаемым для шума. При облицовке толщиной 75 мм она обеспечит дополнительные 10 дБ. В домах со стенами из газобетона облицовку монтируют из плит с двух сторон и специальной шумоизоляционной кварцевой ваты, например ISOVER. С материалами удобно не только работать, их легко и транспортировать: утеплитель сжат в упаковке в несколько раз, поэтому его можно доставить на собственном автомобиле, а новые гипсовые плиты укороченного формата (1950 х 1200 мм) свободно проходят в лифт.
Как разделить совмещённый санузел, чтобы звуки из туалета не были слышны в душе?
Исторически традиционным решением для перегородок и стен санузлов были гипсолитовые плиты, их в современных условиях заменили влагостойкие пазогребневые. Но у материалов есть такие недостатки, как хрупкость, большой вес и необходимость оштукатуривать поверхность стены после возведения, также они являются плохим звукоизолятором. Поэтому, разделив с их помощью ванную и туалет, проблему звукоизоляции не решить.
Другое дело – перегородка из влагостойких гипсовых плит, например GYPROC АКВА Стронг, заполненная кварцевым утеплителем. Такая стена избавит от посторонних звуков, а заодно значительно упростит ремонт санузла. К тому же плита АКВА Стронг обладает высокой несущей способностью, может выдержать вес тяжёлого сантехнического оборудования (до 35 кг на каждый анкер-дюбель типа «бабочка») и годится для укладки кафеля.
Сколько стоит хорошая звукоизоляция?
Межкомнатная перегородка из усиленных гипсовых плит типа GYPROC АКВА Стронг, Стронг Акустик или GYPROC АКУ-Лайн с заполнением кварцевой ватой ISOVER стоит не дороже перегородки из пазогребневых плит и газобетона. Сами кладочные материалы относительно дешевле, однако стену из них нужно с обеих сторон оштукатурить и затем зашпаклевать: только после этого можно приступать к финишной отделке. Это существенно увеличивает стоимость всей конструкции. Тогда как гипсовые плиты имеют идеально гладкую поверхность, а особая форма кромки делает стыки совершенно незаметными. Поэтому штукатурные работы не требуются, да и стоимость монтажа куда ниже.
Посчитать расход материала на перегородку или фальшстену можно с помощью калькулятора на сайте GYPROC. Например, шумоизоляционная перегородка длиной 5 м и высотой 2,7 м с обшивкой гипсовыми строительными плитами GYPROC в два слоя обойдётся примерно в 10 тыс. рублей (без учёта стоимости работ).
Можно ли в панельном доме избавиться от шума улицы?
Читайте также
Сделать это не сложнее, чем избавиться от соседского шума. Для этого нужно тоже построить фальшстену, но только по той стороне, которая выходит на улицу. Помимо шумоизоляции, она поможет сохранить в квартире тепло зимой. Особенно это актуально для старых панельных домов советской постройки.
Главное, что нужно сделать при шумоизоляции и утеплении наружной стены, – принять меры, чтобы зимой утеплитель не отсыревал. Во-первых, необходимо правильно рассчитать толщину утеплителя, например, воспользовавшись теплотехническим калькулятором ISOVER. Здесь нужно выбрать опцию расчёта утепления квартиры или балкона. Так, в регионе с зимней температурой –25 °C, чтобы поддерживать температуру в комнатах +20 °C, для утепления наружной стены будет необходим слой кварцевой ваты толщиной 50 мм. Кроме того, изнутри перед монтажом гипсовых плит не забудьте защитить утеплитель от проникновения влаги пароизоляционной плёнкой ISOVER Паранет (В).
Не стоит забывать и об окнах, ведь шум проникает с улицы и через них. Требуются специальные окна с двойным остеклением.
Какие материалы лучше всего подходят для звукоизоляции?
Ответ прост: те, которые лучше гасят звуковые волны. Эффективность звукоизоляции различных материалов выражают с помощью показателя, который называется индексом изоляции воздушного шума. Например, для межкомнатных перегородок по российскому стандарту он должен быть не меньше 43 дБ. Но в реальности этого мало: чтобы в комнате и правда было тихо, стена должна снижать уровень шума хотя бы на 52 дБ.
Примерно такой эффект дают качественно смонтированные капитальные железобетонные стены в современных многоэтажных домах (в старых – нет) или кирпичная кладка толще 12 см. У газобетона этот показатель хуже (47 дБ при толщине 20 см), у 10 см пазогребневой плиты – ещё ниже (примерно 39 дБ).
Зато, например, перегородка из плит GYPROC АКУ-Лайн в два слоя при общей толщине всего в 15 см (сами плиты по 2 х 1,25 см с каждой стороны и 10 см кварцевой ваты ISOVER) уменьшит уровень шума на 62 дБ. Именно такой уровень достигают в пятизвёздочных отелях международного уровня. Но построить её при этом можно своими руками, всего за день и без каких-либо «мокрых» и грязных работ.
Есть ли смысл делать звукоизоляцию только в одной комнате, например в детской?
Детская – зона особого внимания в каждой семье. И хотя порой кажется, что дети спят очень крепко («из пушки не разбудишь»), на самом деле сон этот чуткий и уязвимый, а его нарушения могут стать причиной расстройств нервной системы. Не менее важны тишина и отсутствие посторонних шумов во время домашних занятий. При этом другим членам семьи звукоизоляция детской позволит свободно заниматься своими делами, будь то готовка, просмотр телевизора или шумные посиделки.
Поэтому детская – это первое место в доме, где нужно сделать качественную звукоизоляцию. А вот остальные комнаты – уже по мере необходимости и при наличии желания.
Защитить себя от шума в городской квартире совсем не сложно, если использовать современные эффективные решения и соблюдать правила их применения. Как показала практика, перегородки из гипсовых плит с наполнением кварцевой ватой – лучшее из таких средств. К тому же их довольно просто монтировать, и при желании сделать это можно даже своими руками.
При ремонте и покупке плитки выбору затирки часто не уделяется особого внимания. Возможно, потому что это один из завершающих этапов работы, когда самые масштабные трудности позади, и уже хочется быстрее увидеть окончательный результат. Однако иногда именно мелкие детали и штрихи могут существенно испортить общую картину ремонта, поэтому не стоит сбрасывать их со счетов. К тому же, швы между плитками играют не последнюю роль в создании привлекательного и долговечного керамического покрытия.
Ширина шва
Раньше вопрос с шириной шва решался весьма просто: тонкие швы (2–2,5 см) для стен, широкие (3–4 см) — для пола. Связанно это было с тем, что качество напольной плитки долгое время уступало настенной, кроме того, она должна была выдерживать большие нагрузки, перепады влажности и температуры, а толстые швы позволяли компенсировать эти процессы.
Памятка: предельная ширина шва до сих пор прописывается на упаковке затирки, по желанию, она может достигать 8–10 мм.
На данный момент, к традиционным вариантам добавилась модная возможность укладывать плитку «стык в стык». Для такой укладки подходит только плитка с тщательно выверенной геометрией (ректифицированная). Во время изготовления края такой плитки проходят дополнительную калибровку и подрезку, а ее грани плотно прилегают друг к другу, имитируя натуральный мрамор. На самом деле, это лишь визуальный эффект, так как минимальный шов (около 0,5 мм) все же существует, что позволяет избежать «парсуного вздутия» плиточного полотна при скачках влажности и температуры. По словам опытных мастеров, достаточно оставить между плитками зазор, равный сложенному вдвое малярному скотчу, чтобы избежать последующих проблем и получить визуально единое полотно.
Памятка: плитка с обвальцованным краем для «бесшовной» укладки не подходит.
Виды затирки
Существует несколько видов затирки для швов между кафелем, самый простой вариант которой можно даже изготовить самостоятельно.
Затирка для пола, BASF Construction Chemicals Italia
Цементная затирка
Цементная затирка — наиболее распространенный и бюджетный вид материала, обычно выпускающийся в виде сыпучего вещества, который надо развести водой или жидким латексом до нужной консистенции. Различают цементную затирку, в состав которой входит портландцемент и портландцемент и песок. Кроме того, в цементную затирку специально обрабатывают пропитками против появления плесени, загрязнения и т.п. Простая цементная затирка подходи для швов шириной не более 0,5 см. Для более широких швов понадобится затирка с добавлением песка, однако, следует помнить, что она категорически не подходит для плитки с эмалированной облицовкой, так как песчинки могут заметно поцарапать покрытие.
Эпоксидная затирка
Это более дорогостоящий и сложный в нанесении материал, так как требует четкого соблюдения всех пропорций при нанесении, обладающий, тем ни менее, рядом положительных качеств. Эпоксидная затирка не выгорает под солнечными лучами, не реагирует на химические моющие средства, перепады температуры не меняет цвет при высыхании и препятствует образованию грибка.
Процесс нанесения эпоксидной затирки, Litokol
«Эпоксидной» данный вид затирки прозвали в обиходе, так как схватывается такой раствор гораздо быстрее, чем привычный цементный состав. Более правильно названия данного вида затирки — двухкомпонентная, так как состоит она из двух частей: эпоксидной смолы с кремневым наполнителем и специального отвердителя. В результате их тщательного смешивания и получается пластичная масса, отлично подходящая для заделки межплиточных швов.
Памятка: цементную затирку даже с добавление латекса назвать двухкомпонентной нельзя, так как латекс в ней — необязательный элемент, а вот «эпоксидная» затирка всегда состоит из двух частей.
Цвет такой затирки не потускнеет со временем, так как окраску ей придает не краситель, а цветной кварцевый песок, выступающий в качестве минерального наполнителя. Это дает возможность получать не только любой оттенок, но и прозрачную или даже сверкающую затирку для швов под металлик, золото или серебро.
Кварцевый песок для создания необычных затирок, Litokol
Совет: для мозаичных панно подобрать оптимальный цвет затирки весьма затруднительно. Специалисты рекомендуют использовать в этом случае прозрачную двухкомпонентную затирку, способную отражать цвет ближайших элементов, зрительно сливаясь с ними.
На первый взгляд, цементная и эпоксидная затирка не будут существенно отличаться, однако через несколько лет эксплуатации цементный состав наверняка утратит первоначальный внешний вид и потребует обновления в отличие, от своей двухсоставного аналога.
Цвет затирки
Время, когда выбрать цвет затирки можно было только из двух вариантов, белого и серого, давно миновали. К вашим услугам практически любой оттенок, чем непременно стоит воспользоваться. Разумеется, белая затирка до сих пор используется достаточно часто, особенно в светлых интерьерах, однако применять ее для оформления напольной плитки точно не стоит.
Цветная затирка, Litokol
Выбирать затирку лучше всего одновременно с плиткой, а если вы приобретаете их не одновременно, не забудьте захватить с собой образец плитки, чтобы на практике убедиться, что выбранная затирка к ним подойдет.
Основные правила выбора цвета затирки:
светлая затирка позволяет создать визуально целостное полотно и расширяет пространство, позволяя скрыть неидеальную укладку самой плитки
темная затирка лучше подходит для выделения отдельных зон и частей композиции
для напольной плитки чаще всего используют затирку серого или коричневого цвета
цветную затирку выбирают по самому светлому или, наоборот, самому темному цвету, присутствующему в рисунке плитки
контрастную затирку не используют при оформлении фотопанно и мозаики
яркая, выделяющаяся на фоне плитки затирка используется только на идеально выровненных поверхностях, так как подчеркивает недостатки укладки
для контрастных узоров (например, черно-белой плитки) рекомендуют использовать затирку нейтрального тона
Прозрачная затирка для мозаики, Litokol
Выбирая затирку, задумайтесь, как она будет сочетаться с вашей плиткой или мозаикой, также учитывайте, что эпоксидный состав может быть достаточно сложен в нанесении и потребует привлечения профессионалов, зато со временем не потеряет ни своих свойств, ни внешнего вида. В любом случае, только продуманный подход к выбору материалов и отделки способен создать интерьер, который будет радовать ваш глаз долгие годы.
Сверлить кафельную плитку лучше всего при помощи неких ухищрений.
Чтобы просверлить кафель, керамику или стекло, сначала отметим место будущего отверстия.
Затем приступим к сверлению плитки или стекла.
Нам понадобится чёрный маркер, малярный скотч (лента) и копьевидное сверло. (далее…)
Классическим приемом современных дизайнеров стала акцентная стена в интерьере. Расстановка нужных акцентов в помещении с помощью выделения одной стены цветом или фактурой – простой способ создания особого, неповторимого жизненного пространства.
Создание акцентной стены: простые правила
Акцентная стена может решить довольно много задач при оформлении комнаты, если с толком использовать основные приемы построения дизайна интерьера. Сделать акцент на стене, способный не только привлечь внимание, но и улучшить дизайн помещения, помогут следующие правила:
акцентная стена в комнате должна быть одна, очень редко – две. Но никогда не стоит делать сразу три акцента на стены – это привнесет в помещение диссонанс и будет смотреться гротескно;
можно выделить только часть одной из стен, или даже акцентировать внимание исключительно на архитектурных элементах стены: арках и нишах;
построить интерьер с акцентной стеной можно как на цветовом контрасте, так и на более мягком сочетании тонов, в зависимости от желаемого эффекта;
используя теплые и холодные оттенки, можно визуально как приблизить акцентируемую стену, так и зрительно отодвинуть ее;
акцентная стена – превосходный вариант для зонирования пространства. С помощью этого нехитрого приема можно обозначить зону отдыха в гостиной или отделить столовую зону от кухни;
не стоит забывать, что акцент на одной стене задает тон всему интерьеру, и именно это решение дизайнера способно окончательно уравновесить оформление помещения.
Акцентная стена: интересные решения и основные приемы
Возможности современного мира при проектировании интерьера, в том числе и акцентной стены, поистине безграничны. Однако всегда есть приемы, которые используются наиболее часто.
Цвет
Он может быть как контрастным основному оттенку помещения, так и созвучен ему. Зачастую этот прием используется при окраске помещения краской или оклейке обоями.
Фактура
Акцентная стена может быть в той же цветовой гамме, что и остальные стены комнаты, но быть оформленной фактурной штукатуркой, 3D панелями, деревянными балками, искусственным камнем, кирпичной кладкой, мозаикой или чем-то иным, противоположным по фактуре остальным стенам комнаты.
Принт
Цвет комнаты может быть идентичным или различным на каждой из стен, но одна из них – та, на которой и делается акцент, украшается активным принтом с помощью обоев, трафарета, определенного рисунка, фрески. Иногда на одной из стен создается графический рисунок.
Декоративные элементы
Создать акцент на одной или двух стенах можно и не затевая ремонт – достаточно украсить нужные стены элементами интерьерного декора. Для этого подойдут рамки, багеты, розетки, фотографии, картины, тарелочки, бамбуковые элементы, фальш-камины или мягкие панели – все что угодно, на ваш вкус!
Фотообои и виниловые наклейки
И декоративные наклейки, и фотообои позволяют менять интерьер волшебным образом, привнося на одну из стен необходимый акцент.
Именно эти варианты становятся наиболее типичными решениями для жителей городских квартир. Все эти способы можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.
Интересные решения, связанные с акцентной стеной, можно создать в любом помещении вашего дома. Как правило, чаще всего используется акцентная стена в интерьере гостиной и спальни, но встречаются интересные решения в оформлении детских комнат, прихожей, санузлов. Давайте посмотрим, чем отличается применение такого приема, как акцент на стену, в дизайне разных комнат.
В гостиной
Чаще всего в гостиной можно встретить акцент на стене с телевизором. Это решение полностью оправдано – как правило, дизайнеры стараются сделать ее более активной по сравнению с оформлением других стен.
Еще акцентная стена в гостиной может располагаться для выделения зоны отдыха над диваном. Такой акцент на стене способен стать отличным фоном для интерьерных деталей, картин, фотографий и разнообразного декора.
Намного реже используются акценты в оформлении стены, не занятой ни телевизором, ни мягкой мебелью, например – торцевая стена с оконными блоками. Это может быть вызвано желанием выделить текстильное оформление окна, объединив его с основной гаммой оформления комнаты, или при попытке визуально вытянуть или сузить помещение.
В спальне
В отличие от гостиной, акцентная стена в спальне почти в 100% случаев призвана подчеркнуть главный предмет в интерьере этого помещения – кровать. Именно поэтому акцент на стену за изголовьем кровати стал элементом классического оформления спальной зоны.
Довольно редко, но от этого не менее эффектно, делают один акцент за изголовьем, а второй – в зоне туалетного столика, интерьерной ниши или гардеробной.
На кухне
Какие стены в помещении кухни разумно сделать лидирующими? Разумеется, это рабочая зона – кухонный фартук, который может выступать как акцентная стена на кухне, привлекая повышенное внимание к зоне готовки.
Однако этот прием уже наскучил дизайнерам, и все чаще встречаются акцентные стены, призванные привлечь внимание к обеденной зоне.
В детской комнате
Как правило, акцентная стена в детской располагается в игровой зоне. Именно там малыши проводят большую часть дня и это, по определению, самая активная интерьерная зона.
А вот если вся детская комната оформлена ярко и празднично, то акцентной зоной может стать как раз спальное или рабочее место, выполненное в более спокойном дизайне.
В прихожей
Впечатление от всего дома начинается с прихожей. И не удивительно, что здесь тоже хочется расставить нужные акценты, выделив зону перед зеркалом.
А можно сделать попытку визуально расширить прихожую: зрительно отдалить противоположную от входа стену с помощью светлых, холодных оттенков.
В ванной или туалете
Интересные решения предлагают производители кафеля, позволяя стену за ванной преобразить в настоящее произведение искусства.
Какой бы способ воплощения идеи вы не избрали, акцентная стена в интерьере станет правильным решением. Если взгляду будет где зацепиться, интерьер уже не сможет стать скучным, а значит – вы достигли желаемой цели, задав при оформлении комнаты нужную динамику и расставив акценты!
Керамогранит (gres porcellanato) – один из видов облицовочной керамики. Как и любая керамика, он производится спеканием смеси, где главными компонентами являются глина, кварцевый песок и полевой шпат. Однако в технологии его производства есть отличия, которые, хотя и не имеют принципиального характера, породили колоссальное отличие керамогранита от обычной керамической плитки, что дает основание считать его совершенно особенным материалом. Рассмотрим эти отличия и, может быть, развеем некоторые заблуждения и мифы, связанные с плиткой грес.
Различие в производстве керамогранита и керамической плитки
Прежде, чем обсуждать, чем отличается керамогранит от керамической плитки, стоит ознакомиться с особенностями производства этих материалов.
В основе производства керамических изделий лежат процессы обжига глины во взаимодействии с кварцем и полевыми шпатами. Технологическая цепочка изготовления любой керамики выглядит так:
измельчение исходных компонентов и их дозирование, приготовление шихты;
формование изделий – литьем, прессованием или экструзией;
сушка – удаление физически связанной воды;
обжиг.
При необходимости перед обжигом на поверхность «бисквита» наносят глазурь. Глазурь может наноситься и после основного обжига, в таком случае изделие обжигается еще раз. При нанесении сложного многослойного декора применяется многократный обжиг, необходимый для образования глазури.
Исходное сырье
Отличия керамогранита начинаются с состава сырья. Для обычной керамики используются красные и белые глины, а для керамогранита – беложгущиеся каолиновые и иллитовые. В обычную керамику вводят порообразующие добавки, снижающие массу изделий. В случае керамогранита они не добавляются, что способствует получению плотного черепка. Важную роль в смеси для керамогранита играют поверхностно активные вещества (ПАВ), которые снижают внутреннее трение в шихте и облегчают ее уплотнение при формовке изделий.
Керамогранит не имеет никакого отношения к природному граниту. Это название использовала компания Mirage, впервые представившая этот материал на российском рынке. Название прижилось из-за его прочности и характерного зернистого узора, который был на первых сериях изделий.
Формовка
Для формовки керамогранитных изделий применяется метод сухого и полусухого прессования. Главное отличие – высокое давление, достигающее 500 кг/см 2. Для других видов керамики давление прессования обычно не превышает 400 кг/см 2. При таком давлении происходит не просто уплотнение шихты, но и деформация составляющих ее частиц, разрушение, «вдавливание» их в общий объем и ликвидация пустот.
Процесс прессования разбит на два этапа. На первом происходит предварительное уплотнение смеси. Последующий сброс давления позволяет удалить выдавленный из шихты воздух, а второй этап прессования завершает процесс и создает бисквит, который сохраняет свою форму за счет сил поверхностного натяжения и большой поверхности соприкосновения зерен.
Сушка – обязательный этап, поскольку лишняя влага при сильном нагреве нарушает целостность черепка.
Обжиг
Обжиг плитки грес отличается высокой температурой. Обычная керамика обжигается при 950—1180 0С. Температура спекания керамогранита достигает 1250–1300 0С.
Температура повышается постепенно, поскольку при ее увеличении на каждом этапе происходят определенные процессы, важные для получения керамики:
1. 200 0С – испарение остаточной влаги.
2. 300—400 0С – выгорание органики.
3. 500 0С и выше – дегидратация каолинита и других минералов, содержащихся в глине.
4. 700–800 0С – дожигание коксовых остатков.
5. 830—850 0С – распад глинистых материалов на оксиды с образованием кремнезема и глинозема.
6. 920—980 0С – начало образования муллита, которое усиливается при 1100—12000С.
Муллит – минерал, который вместе с кварцем обеспечивает твердость керамогранита.
Кроме химических реакций происходит целый комплекс физических преобразований – плавление одних компонентов и растворение в них других, образование и удаление газовой фазы, кристаллизация новых соединений. Эти процессы продолжаются и при остывании изделия, которое не менее важно, чем нагрев, и происходит с выдерживанием строгого графика.
Итак, технология изготовления керамогранита отличается подбором исходного сырья, высоким давлением при формовке и повышенной температурой обжига.
Дальше рассмотрим отличия готового материала, которые определяются особенностями производства.
Общие характеристики
Прессование под высоким давлением, особенности сырья и обжига придают плите керамогранита высокую плотность. Черепок практически не имеет пор, а объемный вес материала составляет около 2400 – 2600 кг/м 3. Для сравнения: плотность большинства видов кафеля составляет 1600 – 2000 кг/м 3.
Плотность мало что говорит о потребительских качествах материала. Более информативна способность изделий впитывать воду. Это свойство характеризует структурную плотность керамики. С ним тесно связаны важнейшие эксплуатационные параметры облицовки – прочность, износостойкость, морозостойкость.
Водопоглощение керамогранита не превышает 0,5% по массе. Некоторые производители заявляют этот параметр на уровне 0,1%, а у самых плотных образцов он доходит до 0,05%. Большинство видов керамической плитки имеет водопоглощение в диапазоне 3 – 10%.
Низкая пористость дает качество, важное для отделки, особенно для покрытия пола. Это стойкость к образованию пятен. Большинство бытовых, и не только бытовых загрязнителей легко удаляются с поверхности керамогранита струей теплой воды.
Прочность
Понятие прочность применительно к керамической плитке определяют три параметра:
прочность на изгиб;
ударная прочность;
поверхностная твердость.
По ГОСТ 6787-2001 керамические плиты для пола должны иметь прочность на изгиб минимум 25 МПа. Для настенной облицовки требование существенно ниже – 15 МПа. Предел прочности при изгибе керамогранита – 40—49 МПа. На практике это означает, что плитку грэс можно не опасаться сломать случайным нажатием при работе с ней. Как правило, эти изделия остаются целыми, даже если неосторожно наступить на оставленную не на месте плиту. Обычный же кафель при этом, скорее всего, треснет.
Ударная прочность не нормируется техническими условиями производства плитки, поэтому трудно провести корректное численное сравнение по этому параметру. Но из практики известно, что плитка грес остается целой в ситуациях, когда кафель гарантированно разбивается. Стойкость к ударам особенно ценна для покрытия пола.
Твердость керамики принято измерять в баллах по шкале Мооса. Эта шкала опирается на десять минералов, выбранных в качестве эталонов. Один балл по этой шкале имеют тальк и графит. Десять – алмаз. Керамогранит на этой шкале располагается на одной ступени с кварцем – семь баллов. Его нельзя поцарапать ножом, стеклом, напильником. Кварц с трудом может оставить на нем след. Самые прочные образцы керамогранита достигают твердости топаза – восемь баллов.
Обычная керамика по шкале Мооса получает 4—6 баллов. По ГОСТу твердость облицовочной плитки вообще не нормируется, в нем есть лишь требование к глазурованной поверхности – не ниже 5 баллов по Моосу.
Износостойкость
Стойкость материалов к абразивному износу характеризуется истираемостью. Истираемость определяется испытанием образца при помощи абразивного инструмента при строго определенных условиях. Численное значение истираемости равно уменьшению массы образца после цикла испытаний. На практике для указания износостойкости применяется деление облицовочной плитки на классы по ее применимости в зависимости от нагрузки.
PEI-0 – минимальная стойкость. Плитка этого класса применима только для облицовки стен.
PEI-I – изделия этого класса можно использовать для стен и пола ванной комнаты, спальни и других помещений, где бывает немного людей в мягкой обув или босиком.
PEI-II – облицовка, применимая для пола жилых помещений, кроме кухни и прихожей.
PEI-III – износостойкая облицовка, которую можно использовать для любых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу. Применима для небольших офисов.
PEI-IV – плитка, которой можно покрывать полы жилых помещений, кухонь, прихожих, террас. Она выдержит нагрузку на полу офиса, отеля или небольшого магазина.
PEI-V – облицовка для полов общественных помещений с высокой интенсивностью использования: вокзалов и аэропортов, крупных магазинов и развлекательных центров.
Износостойкость большинства керамических плит в основном определяется твердостью покрывающей их глазури, это максимум класс PE-IV. Неглазурованный керамогранит относится к классу PE-V и выдерживает любые нагрузки.
Повышенная ударная прочность, твердость и износостойкость – это, главное, чем отличается керамогранит от напольной плитки обычного типа. Это качества, существенно расширяющие область применения керамической облицовки.
Морозостойкость
Морозостойкость – это способность материалов выдерживать многократное изменение температуры от «-» до «+» по Цельсию . Это свойство важно для внешней облицовки – террасы, балкона, крыльца, цоколя или фасада здания. Замораживание с последующим оттаиванием приводит к морозному разрушению изделий. Разрушающим фактором является вода, содержащаяся в порах и капиллярах материала. При замерзании она расширяется и создает разрывающие нагрузки.
По ГОСТ 27180-2001 испытание на морозостойкость производится многократным охлаждением образца, насыщенного водой, до -15..-20 0С с последующим прогревом в теплой воде до +15..+20 0С. Обычные керамические плиты выдерживают 25 – 125 циклов (F25 – F125), плиты грес имеют морозостойкость F100 – F300 (до 300 циклов).
Керамогранит можно без ограничений использовать для облицовки любых поверхностей, подверженных увлажнению и низкой температуре. Одно из частых применений – системы навесных фасадов зданий.
Причина высокой морозостойкости керамогранита – его низкое водопоглощение: очень мало пор, не впитывается вода, нет морозного разрушения.
Ремонт в ванной – дело нелегкое. Столько всего нужно рассчитать, подобрать и приобрести. Но, среди кучи возникающих трудностей, самым приятным является выбор кафеля для ванной. Это не только самое практичное решение для этой комнаты, но и самое современное.
На сегодняшний день существует огромное разнообразие цветов, палитр, фактур и форм плитки. Каждый покупатель сможет удовлетворить свои идеи и желания. Но как правильно выбирать кафель для ванной?
Характеристики кафельной плитки
Керамику изобрели достаточно давно. И все это время ее технические характеристики разрабатываются и усовершенствуются во многих странах мира. Но, главные характеристики кафеля для ванной, остаются неизменными:
Водопоглощение
Этот показатель измеряет количество влаги, которое может впитать плитка. Напрямую зависит от пор на плитке. Чем их больше, тем выше водопоглощение. Для облицовки пола в ванной, где открытый душ, показатель влажности не должен превышать 3%. При обделке стен, этот показатель не так важен. Если плитка имеет глазурованную поверхность, то влагостойкость касается исключительно основы.
Морозостойкость
Если кафель будет укладываться на улице или в неотапливаемом помещении, тогда важно обратить внимание на его морозостойкость. При этом плитка должна выдерживать переменное замерзание и оттаивание, не имея никаких разрушений и повреждений. Таким свойством наделан кафель, прошедший одинарный обжиг, и имеющий уровень водопоглощения меньше 3%. К таким относится керамогранит и клинкер.
Кафель для ванной
Истираемость (износоустойчивость)
Один из важнейших показателей. От меньшей способности к истираемости напрямую зависит внешний вид кафеля в ванной. Вся плиточная продукция делится на пять групп, определяющих износоустойчивость:
PEI I – такой плиткой облицовываются только стены;
PEI II – подойдет для пола в ванную комнату;
PEI III – можно использовать в любом помещении или комнате, но только не на улице;
PEI IV – предназначена для домов или зданий, где не слишком высокая интенсивность движения;
PEI V – практикуется ее часто использование в местах большого скопления людей, например, в магазинах, больницах и т.д.
Прочность и сопротивление изгибу
Показатель прочности определяет предел нагрузки, которую способна выдержать плитка. Очевидным фактом является тот, что чем толще сама плитка, тем выше ее показатель прочности. Покупая кафель в ванную на пол, нужно учитывать предстоящее статическое давление на него.
Сопротивление изгибу выше у тех плиток, которые обладают низким водопоглощением. Определяется этот показатель путем приложения нагрузки в трех местах, которую кафель должен выдержать.
Уровень скольжения
Эта характеристика является главным требованием для безопасности в жилых или производственных помещениях. Оценивается уровень скольжения немецким методом нормы DIN. Этот коэффициент указывается на способность сопротивления и трения.
Химическая устойчивость
Кафель для ванной должен обладать химической устойчивость к разным агрессивным веществам и их механическому влиянию. К таким можно отнести всю бытовую химию, кислоты и соли. После испытаний, плитке присваивают класс устойчивости. Таких пять:
АА – нет изменений во внешнем виде;
А – незначительно изменена поверхность плитки;
В – среднее изменение во внешнем виде;
С – очевидное видоизменение в рисунке или фактуре;
D – внешний вид полностью испорчен.
Кафель для ванной фото
Тон и калибр плитки
Калибр характеризует размер плитки. На производстве часто бывает так, что заявленный размер немного отличается от фактического. Это происходит потому, что в процессе обжига плитка может уменьшиться в размере. Поэтому следует быть внимательным к купленным упаковкам кафеля. Показатель калибра должен быть одним и тем же на всех.
Тон также имеет свойство меняться после обработки в печи, становясь или светлее, или темнее. Лучше приобретать плитку одного тона. Она обозначена буквой или цифрой на упаковке. Если все же вы купили различного тона плитку, не отчаивайтесь. Положив ее под разным углом, можно избежать ярко выраженного отличия.
Маркировка кафеля
Маркировка кафеля для ванной не очень сложна, но включает в себя множество символов и значений. Первое, что мы рассмотрим – это сорт плитки. Она бывает: первого, второго, третьего и коммерческого. Каждый сорт имеет свой цвет:
Первый. Обозначен красным цветом и имеет допуск качества 5%. Это значит, что на 100 качественных плиток возможно наличие 5 дефективных.
Второй. Обозначен синим или голубым. Допуск качества тот же, но видимость дефектов меньше.
Третий. Имеет зеленую маркировку. Сюда попадают плитки, имеющие низкое качество.
Коммерческая. Имеет простую окраску, но высокую износоустойчивость.
Кафельная плитка
Основную информацию можно прочесть на упаковке плитки, которая представлена в символах:
линия с направленными на нее стрелками (показатель толщины плитки);
серая мозаика на черном фоне (говорит о том, что плитка имеет некоторые отличия в цвете);
след ступни на черном фоне (кафель предназначен для пола);
след руки на черном фоне (кафель предназначен для стен);
снежинка на черном фоне (морозоустойчивая плитка).
Как выбрать кафель для ванной
Выбор кафеля очень ответственное дело. Для начала следует определиться со своими финансовыми возможностями. От этого будет зависеть выбор сорта плитки. Далее, важно разобраться с цветом кафеля. Если комната маленькая, темные и черные тона сделают ее еще меньше, в то время, когда светлая плитка визуально расширит пространство. Немаловажным является выбор рельефа. Обычно, для ванной комнаты применяют глазурованную плитку, которая бывает матовой или глянцевой. Блестящая поверхность создает ощущение легкости и яркости, но следы налета, на таком кафеле, будут явно выраженными. Также выбирая плитку с рельефным рисунком, самое главное – не переборщить. Гораздо красивее рельеф смотрится в нескольких акцентах.
И напоследок, помните, что покупать кафель для ванной лучше у проверенного производителя. Тогда вы точно не разочаруетесь, а преображенная комната будет долго радовать вас и вашу семью.
Зеленый отлично подходит для декора ванной комнаты. Сочные оттенки свежей зелени ассоциируются с весной или теплым летом, пробивающимися листочками на деревьях и травой. В ванной, оформленной в зеленых тонах, царит уютная атмосфера, помогающая расслабиться после долгого дня.
Такой дизайн — сочный и яркий — выглядит позитивно и свежо, даже когда на улице зима.
Влияние зеленого на эмоциональное состояние
Обстановка в ванной должна настраивать на расслабление. Восстановить силы после работы поможет ванная с горячей водой и ароматной пеной. Поэтому в этой комнате нужно создать соответствующую атмосферу. С этой целью рекомендуется использовать спокойные оттенки зеленого в оформлении: самым удачным является бело-зеленый дизайн и другие похожие комбинации.
Зеленый символизирует энергию природы. Такая отделка положительно влияет на эмоциональное состояние жильцов дома. Зеленый декор улучшает настроение.
В обстановке, где преобладает яркая зелень, можно успокоиться и избавиться от нервного напряжения, а изумрудный оказывает благоприятное влияние на нервную систему.
Зеленая плитка для ванной комнаты: фото, дизайн
Оттенки
Существуют множество оттенков зеленого. Большинство из них называют, как просто зеленый, но каждый оттенок красив по-своему. Изумрудный напоминает о сиянии драгоценного камня, липовый — о весеннем лесе, болотный — более строгий, оливковый служит напоминанием о солнечных теплых деньках. А есть еще хаки, салатный, мятный — список огромен.
Многообразие оттенков дает возможность комбинировать несколько тонов, чтобы создать необычный, привлекающий внимание своей красотой, декор.
Салатовая ванная комната, фото
Многие используют только один оттенок, и это ошибка. Стоит взять два или три оттенка из цветовой гаммы: от мятного и салатового до сочно-зеленого и даже бутылочного: они прекрасно гармонируют друг с другом, а также с другой цветовой гаммой, придавая помещению эстетичный внешний вид, от которого веет свежестью.
Зеленая цветовая гамма – отличный способ создать единую дизайнерскую композицию.
Зеленый в паре с другими цветами
Дуэт зеленого с универсальным белым – это классическая комбинация, которую можно встретить в дизайне помещений чаще всего. Этот дуэт идеален для дизайна санузла, особенно с использованием плитки для ванной — зеленой с белым.
Стены также можно декорировать в зеленой палитре, а предметы мебели и сантехническое оборудование выбрать белые. Пол и поверхность потолка пусть тоже будут окрашены в белый.
Если стены окрашены в белый цвет, весьма эффектно будут выглядеть отдельные участки изумрудного цвета: так вы добьетесь контраста.
С зеленым также хорошо сочетаются фиолетовые, серебряные, шоколадные оттенки. Черному тоже есть место в декоре ванной, оформленной в изумрудных тонах. Главное — использовать черный дозированно. Комбинация черного с зелеными оттенками допустима только в больших помещениях. Хорошо смотрится черный в оливковой и салатовой ванной комнате.
Ванная в зеленых тонах, фото
С помощью зеленого можно создавать различные варианты декорирования ванной. Зеленый может подстраиваться под множество других цветов.
Можно создать интерьер ванной в светлых зеленых тонах, но можно и в темных. Теплый или, наоборот, холодный декор зависит в первую очередь от того, какой цвет составит пару зеленому.
Если для декора стен использован зеленый, то мебель и сантехническое оборудование должны быть светлыми. Таким образом, вы разнообразите изумрудную палитру и добавите контраста, а это хороший способ расставить акценты.
Интересное дизайнерское решение — сделать поверхности белыми, а одну из стен зеленой, возможен и обратный вариант.
Зеленая плитка в ванную комнату, фото
Стили
Прежде чем приступать к оформлению ванной, в дизайне которой будет преобладать зеленый, определитесь со стилем. Иначе ванная будет выглядеть как обычная комната с зелеными предметами интерьера. Должен быть общий идейный замысел, которого вы будете придерживаться, оформляя помещение.
Зеленый можно использовать во многих стилях: выберите тот, который вам больше импонирует, и приступайте к делу. Конечный результат во многом зависит от фантазии и ваших личных предпочтений.
Если вам нравится восточный декор, используйте побольше изумрудных тонов. В этом стиле будут уместные нефритовые и оливковые оттенки. Комбинации с желтым и позолотой позволят создать роскошную обстановку: это прекрасная возможность продемонстрировать богатство, свойственное восточному декору.
Аксессуары золотого или бронзового цвета можно украсить маленькими камушками или стразами — они станут прекрасным дополнением этого стиля.
Дизайн ванной комнаты в зеленых тонах, фото
С помощью зеленого вы с легкостью сможете создать тропическую атмосферу в ванной. Для этого комбинируйте изумрудные тона с нежно-желтыми оттенками. Чтобы сделать дизайнерскую картину завершенной, используйте мебель из ротанга и живые растения, например, вьющиеся лианы.
Корзина для белья обязательно должна быть плетеной. Обстановка в такой оригинальной ванной перенесет вас в тропический рай, а в помещении в любое время года будет царить лето.
Ценителям старины стоит обратить внимание на винтажный стиль. Такой интерьер пробуждает воспоминания и подходит тем, кто хочет уединиться. В винтажной ванной в зеленых тонах вам будет уютно и комфортно. В декоре можно использовать любые зеленые тона. Дополнить обстановку желательно предметами мебели, покрытыми узорами, с резными ножками.
Ванная комната в зеленом цвете, фото
В винтажном интерьере отлично смотрятся кованые лампы или канделябры. Старинные светильники и мебель можно найти в антикварных магазинах.
Ванную комнату в зеленых тонах можно оформить в морском стиле. Светло-зелёный цвет ассоциируется с пробуждением мира природы весной. Такой декор улучшает настроение. Лучший способ напомнить о весне – это использовать растительные узоры в отделке помещения.
Морское путешествие это всегда романтично: пусть такая же атмосфера будет в вашей ванной. При созерцании такого декора вы будите получать положительные эмоции и вспоминать о летнем отдыхе на морском курорте, ведь поездка на море дарит незабываемые впечатления. Создать морское настроение так же просто, как и весеннее.
Реализовать в отделке морскую тематику несложно. Цвет морской волны в отделке ванной — это всегда красиво. Бирюзовый сочетайте его с небесным и изумрудным цветом.
В качестве аксессуаров можно использовать ракушки. Разложите их на полке, которая висит возле зеркала. Можно сделать зеркальное окно в ванной в форме иллюминатора и украсить его ракушками. На стену повесьте картину с морскими видами.
Сантехническое оборудование
Если в отделке ванной много зеленого, то сантехнику лучше выбрать белую. Этот цвет лучше всего сочетается с зеленым, ведь белый универсален. Кроме того, белый не перетягивает на себя внимание, а белое сантехническое оборудование — самое распространенное: это классический цвет для сантехники, поэтому вы быстро найдете подходящую модель раковины или ванны.
Бело-зеленая ванная комната, фото
Если вместо ванной используется душевая кабина, то желательно, чтобы она была светопроницаемой. Хорошее решение — душевая кабина из стекла. Кабина для душа, в которой стекло имеет матовую поверхность, не слишком подходит для изумрудного декора.
Совет. Если вам хочется чего-то нестандартного, вы можете установить зеленое сантехническое оборудование. Выберите оттенок, отличный от того, в который окрашены стены.
Ванная зеленого цвета смотрится довольно необычно, она может стать центральным элементом помещения, концентрирующим внимание на себе.
Отделка
Стены в ванной чаще всего декорируют керамической плиткой. Подойдет как однотонный кафель, так и плитка-мозаика. Мозаичное покрытие на стенах создаст в помещении необычный мерцающий эффект. Но клеить такую плитку труднее.
Помимо кафельной плитки стены можно оформить панелями. Хорошее решение – виниловые обои. Можно также комбинировать несколько различных материалов.
Совсем не обязательно декорировать стены одинаково. Можно выкрасить в зеленый только одну из стен, а остальные сделать светлыми. Такое оформление смотрится оригинально и свежо.
Зеленая ванная комната, фото
В качестве напольного покрытия используют кафель. Плитка может иметь матовую или блестящую поверхность. Для отделки пола можно применять и специальным образом обработанную древесину. Такие доски хорошо выдерживают высокую влажность в ванной. Пол может быть однотонным или, например, оттенка яркой сочной зелени.
Потолок можно сделать натяжным, покрасить или выложить плиткой.
Натяжные потолки долговечны, их рекомендуют использовать в ванной по той причине, что они могут обеспечить защиту от затопления сверху.
Желательно, чтобы цвет стен был темнее, чем отделка пола и потолка. Старайтесь декорировать потолок в самый светлый оттенок: это особенно актуально для небольшой ванной, т. к. темное покрытие потолка станет зрительно давить на того, кто находится в помещении.
Ванная комната зеленого цвета, фото
Освещение
Освещение в зеленой и изумрудной ванной должно быть максимально естественным, иначе зеленые тона будут искажаться, когда вы включите свет. Естественного освещения помогут добиться небольшие по размеру светильники, расположенные на потолке точечно. Рядом с раковиной можно повесить бра, которое жильцы дома будут включать, когда моют руки.
Осветительные приборы должны подходить к стилю, в котором оформлен интерьер, и цветовой отделке. Например, дизайн светильника может быть схожим с рисунком на кафеле. Но если в помещении и так много декоративных элементов, то выбирайте обычные, не бросающиеся в глаза лампы.
Освещение подбирают, ориентируясь на оттенки, которых больше в обстановке. Исходя из того, каких оттенков больше — теплых или тех, что предлежат к холодной цветовой гамме, — можно подобрать теплое освещение или сделать его холодным; возможен и нейтральный вариант.
