Метка: КтовДомеХозяин

  • Мне снизу слышно все, ты так и знай! | Стройматериалы и технологии

    Мне снизу слышно все, ты так и знай! | Стройматериалы и технологии

    «Почему ваши дети бегают после 9 вечера? Мне вставать в 5 утра!» «Успокойте свою собаку, она ужасно громко топает!»

    Многие жители многоквартирных домов слышат подобные претензии от соседей снизу. Есть ли способ сберечь свои нервы и нервные клетки соседей и обеспечить комфортное и спокойное проживание обеим сторонам? Помочь в этом может шумоизоляция пола. Давайте сначала разберемся, какие бывают виды шума и как он распространяется.

    Можно выделять разные виды шума, но здесь мы остановимся подробнее на двух: воздушном и структурном. Воздушный шум, как и следует из названия, передается по воздуху. Это разговор, звук телевизора, игра на музыкальных инструментах. Звуковая волна сталкивается со стеной, вызывает колебания преграды, которые в итоге приводят к колебаниям воздуха в соседнем помещении и передаче звуковой волны.

    Топот, передвижение мебели, удары молотка и т.д. относятся к ударному шуму, который является одним из подвидов структурного шума. Из-за непосредственного удара происходят изгибные колебания конструкции, которые распространяются намного дальше воздушных. Примером более сильного воздействия ударного шума является стук по батарее, который может разноситься на несколько этаже вверх и вниз.   

    К сожалению, решить проблему на этапе строительства здания не всегда возможно. Перекрытия в многоквартирных домах делаются из пустотных ж/б плит или монолитного железобетона. И даже при увеличении толщины перекрытий требуемых нормативных значений защиты от ударного шума добиться не получается.

    Выходом для жильцов может стать использование специальных звукоизоляционных технологий и материалов. Одним из наиболее популярных вследствие своей эффективности решений является конструкция под названием «плавающий пол» или «плавающая стяжка». Принцип ее устройства крайне прост и заключается в том, что между плитами перекрытия и цементно-песчаной стяжкой пола помещается специальный «прокладочный» материал. Он препятствует прямому контакту стяжки и перекрытия и в итоге снижает ударный шум.

    Как выбирать такой «прокладочный» материал? Во-первых, он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать передвижения людей, животных, мебели по полу. Во-вторых, желательно, чтобы он был небольшой толщины, так как любой дополнительный материал в любом случае будет скрадывать и так часто небольшое пространство между полом и потолком. Особенно это может быть важно в домах с невысокими потолками, построенных в 1960-1980-х гг.

    И самое главное, эффективность применяемого материала против ударного шума должна быть доказана соответствующими испытаниями.

    Одним из вариантов звукоизолирующего материала, который может применяться в конструкции «плавающего» пола является теплоизоляция LOGICPIR. Данный материал отличается высокой прочностью на сжатие – от 120 кПа. Его толщина составляет всего 20 мм.

    p21+.jpeg

    Но ключевой вопрос заключается в том, есть ли данные испытаний, подтверждающие эффективность плит PIR для защиты от ударного шума. Такие исследования были проведены в аккредитованной лаборатории акустики Нижегородского государственного архитектурно строительного университета по методике ГОСТ 27296–2012. «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций». Была создана имитация пола, включающая железобетонную плиту перекрытия, теплоизоляцию на основе пенополиизоцианурата и ж/б плиту плавающего пола. Плиты PIR толщиной 20 мм позволили сократить индекс ударного шума, не менее чем на 20 дБ. Это помогло добиться требуемого СП 275.1325800.2016 «Конструкции, ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» уровня акустического комфорта.

    Читайте также

    Таким образом, использование современных материалов и грамотных строительных технологий помогает обеспечить комфорт и спокойную жизнь себе и окружающим без сокращения объема внутреннего пространства.

    С уважением: Источник ►

  • Дизельные электростанции 6 кВт – какие бывают, как их используют | Инструмент и оборудование

    Дизельные электростанции 6 кВт – какие бывают, как их используют | Инструмент и оборудование

    Дизельные электростанции средней мощности (6 кВт) используются в качестве основных и резервных источников энергии в быту и промышленности. Их устанавливают в небольших мастерских, торговых помещениях. Они предлагаются в разных вариантах исполнения, различаются конструкцией, количеством фаз, способом запуска.

    Разновидности дизельных генераторов

    Дизельные электростанции классифицируются на однофазные и трехфазные. Первые предназначены для бытового применения, подключения оборудования в 220 В. Вторые могут использоваться в больших загородных домах и на объектах промышленности. Их применяют для подсоединения техники в 220 В и 380 В.

    Однофазный генератор.jpg

    Генераторы выпускаются на открытой раме и в корпусе, обеспечивающем защиту от шума и негативного воздействия погодных и климатических факторов. Преимущество первых – демократичная стоимость. Их можно устанавливать на удалении от жилых помещений, что обуславливается высокой шумностью станций. Генераторы в корпусах имеют более высокую стоимость. Но такие модели характеризуются повышенной безопасностью.

    Трехфазный генератор.jpg

    Преимущества дизельных электростанций

    Популярность дизельных генераторов энергии связана с наличием у них целого списка преимуществ. К их числу относятся:

    • низкая себестоимость генерируемой энергии;
    • быстрая окупаемость расходов на покупку;
    • большой моторесурс;
    • возможность продолжительного применения без отключения.

    Сейчас на рынке представлены различные модели дизельных электростанций средней мощности —  https://www.litenergo.ru/dizelnye-elektrostantsii/6-kvt/ от отечественных и зарубежных брендов. Выбирая станцию, нужно учитывать место ее монтажа. Для открытых строительных площадок, подвалов, помещений, расположенных далеко от жилых объектов, рекомендуются модели с автоматическим запуском. Они отличаются наличием электронного блока. Последний самостоятельно осуществляет запуск электростанции после отключения основного источника энергии или при ее критическом снижении. Некоторые генераторы предусматривают встроенный таймер, позволяющий программировать работу оборудования по времени.

    Основные сферы применения

    Высокий крутящий момент и внушительная производительность делают дизельные станции выгодными в применении там, где предусматривается длительное энергоснабжение и большие нагрузки. Их можно встретить на сравнительно небольших строительных площадках. Благодаря генераторам поддерживается работоспособность электроинструмента, насосов, приборов освещения. Они выступают дополнительными источниками энергии для компьютеров, серверов, касс на торговых площадках. К ним подключаются холодильники, аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна при организации выездных развлекательных мероприятий.

    Важно! Ресурс дизельных электростанций, в среднем в 4-5 раз больше, чем бензиновых. Но в обслуживании они более трудоемки. Этот недостаток нивелируется длительным функционированием без перегревания.

    Еще одной сферой использования генераторов с дизельными моторами выступает гаражный сервис. В мастерских, СТО, шиномонтажных пунктах они обеспечивают снабжение энергией вулканизаторов, стендов, балансировочных платформ. Работают представленные станции не на полной мощности. Чтобы определить, достаточными ли будут параметры модели в 6 кВт для того или иного объекта, необходимо суммировать все пусковые мощности подключаемых приборов и добавить запас в 20-30%. Желательно покупать генераторы проверенных производителей. Это упростит их обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации.

    Источник ►

  • Центральный пылесос в «умном доме»

    Центральный пылесос в «умном доме»

    Уборка в доме — занятие необходимое, но мало кем любимое. И после полудня, брошенного на то, чтобы вымыть полы, вытереть пыль со всех поверхностей, почистить стекла, убрать пятна с обивки мебели, оказывается, что усилия были напрасными.

    Умный дом. Системы центрального пылеудаления – комфорт и экология вашего жилища

    Пыль мистическим образом появляется на экране монитора, на столе… А дело тут в том, что пыль убрана не была! Она просто переместилась в воздух, пролетев через пылесос, и после опять осела.

    Изобретательская мысль не стоит на месте, концепция «умного дома», где предполагается домашняя автоматизация, подразумевает, в том числе, и уборку при помощи системы центрального пылеудаления. Встроенный пылесос дает возможность полностью удалять грязь, пыль, аллергенные микрочастицы с любых поверхностей, причем происходит это без всяких усилий. Дом надолго остается чистым и комфортным.

    tsentralnyij-pyilesos.jpg

    Принцип работы системы центрального пылеудаления

    Домашняя автоматизация – целый комплекс систем, позволяющих сделать дом «умным». Это и включение света при помощи пульта, либо включение-выключение света по датчику присутствия, контролируемый микроклимат, работающие системы безопасности, ну и, конечно, центральные пылесосы.

    Технически это выглядит следующим образом: в стенах дома располагаются специальные герметичные трубопроводы, присоединенные к силовому агрегату (его можно расположить в гараже, техническом помещении, на балконе, в кладовке). За счет этого удаления во время уборки не слышно шума. Итак, трубопроводы подсоединены к силовому агрегату, а в квартире они обозначаются специальными пневматическими розетками. При желании навести порядок следует только подсоединить шланг к розетке, и все! Никаких усилий и сухого пыльного воздуха: мощная всасывающая сила идеально чистит любую поверхность. Частички грязи, пыли и пуха по трубопроводам отравляются в специальный отсек. Центральные пылесосы обладают мощностью в пять раз превышающей мощность стандартного переносного пылесоса, а время уборки сокращается в 2-3 раза.

    Преимущества системы центрального пылеудаления

    Так что же получает человек, установивший в доме систему, использующую центральные пылесосы?

    Полное удаление пыли, грязи и микрочастиц, вызывающих аллергию.

    Читайте также

    Начнем с того, что акцент надо сделать на слове «полное». Да, это именно так, силовой агрегат дает возможность собирать грязь с мощностью, в пять раз превосходящей обычный пылесос. С такой чисткой может сравниться только профессиональная моюще-чистящая техника. Центральный пылесос способен не только удалять пылевых клещей из обивки мебели, ковров, но также очищать эти поверхности от гуанина, продукта их жизнедеятельности, который и вызывает аллергию.

    Мелкодисперсная пыль (тоже источник аллергии) полностью поглощается, а не рассеивается по ветру, как это происходит при уборке обычным пылесосом. Таким образом, вы можете оградить ваших детей, близких от аллергенов. Ваш дом, благодаря системе центрального пылеудаления, становится экологичным и безопасным.

    Великолепно показывает себя пылесос и в работе в холле или прихожей. Именно здесь наблюдается наибольшее количество пыли или грязи. Вычистить ковровую дорожку, труднодоступные места у плинтуса или в углах для системы центрального удаления пыли не составляет никакого труда. Высокая мощность всасывания обеспечивает тотальную победу над загрязнением любой сложности.

    Возможность уборки в любое время

    Вспомните, как ревет ваш пылесос. Так вот, в системе центрального пылеудаления сам всасывающий агрегат удален, так что шум от его работы абсолютно не слышен. Между прочим, колебания воздуха от работы самого агрегата равны всего 50 Дб, в то время как обычный пылесос «голосит» на все 80-90 Дб, причем, у вас над ухом.

    Теперь вы можете убирать даже при спящем ребенке, не боясь потревожить его сон, а также беседовать по телефону, смотреть телевизор или слушать радио без назойливого гудения. Согласитесь, весьма удобно!

    Легкая уборка

    Во время уборки не нужно таскать за собой многокилограммовый агрегат, постоянно путаясь в проводах и шлангах. Достаточно просто включить шланг в пневморазетку, расположенную в комнате.

    Идеальное устройство для владельцев домашних питомцев

    Еще одно великолепное свойство центрального пылесоса – отличная уборка шерсти, которая остается от кошки или собаки. Помимо этого, его бесшумная работа сохраняет нервную систему домашнего любимца. Вспомните, как от дикого рева обычного пылесоса ваша кошка металась по комнате и прыгала на шторы, а собака галопом ретировалась в другую комнату. Системы центрального удаления пыли – мощные и в тоже время бесшумные, так что вы сможете даже чистить шерсть вашего любимца во время линьки, а весь процесс скорее будет напоминать массаж. Поверьте, ему понравится.

    Экспресс-уборка на кухне и в фойе

    Умный дом – это удобство во всем. Домашняя автоматизация особенно важна на таких жизненно важных пространствах, как кухня или прихожая. Грязь здесь появляется с завидной регулярностью. Именно здесь и монтируется пневматический совок. Внешне он напоминает узкую прорезь в плинтусе. Весь мусор, который просто сметается щеткой к отверстия, идеально засасывается пневмосовком после нажатия ногой на клапан включения.

    Замены фильтров не требуется

    Во время работы системы центрального удаления пыли воздух с частичками мусора и пыли перемещается в силовой агрегат. Его конструкция такова, что вся пыль будет оставаться в особом пылесборнике, очищать который надо всего 3-4 раза в год. И никаких сменных фильтров и мешков для мусора, при извлечении которых в комнату опять летят тучи пыли.

    Наличие большого количества насадок

    К шлангу центрального пылесоса прилагается большое количество насадок. С их помощью можно чистить ковры и ковролин (достигается эффект выбивания), чистится паркет и ламинат, безо всяких усилий удаляется пыль из-под холодильника и из-за шкафа, можно даже почистить клавиатуру компьютера. Все предельно просто и легко.

    tsentralnyij-pyilesos-2.jpg

    Системы первой необходимости в доме: водоснабжение, канализация, газ, электричество и, конечно, система пылеудаления

    Человек постоянно стремится к комфорту. Согласитесь, квартира без стеклопакетов смотрится уже не так, а ведь лет еще десять назад пластиковые окна казались верхом изыска и дороговизны. Такая же ситуация сейчас наблюдается и с системой центрального пылеудаения. Уже через десять лет, по оценкам специалистов, система будет считаться нормой для среднестатического жилища. Так что установка в умном доме системы центрального пылеудаения – это не только обеспечение себя качественным воздухом, отсутствие шума во время уборки, полная ликвидация грязи, пыли и аллергенов, но еще и отличное капиталовложение.

    Между прочим, в Италии 20% новых домов и квартир уже оборудованы центральными пылесосами, в Германии и Франции – 40%, а в Швеции – 60%. Данная статистика говорит о том, что система центрального пылеудаления из модной тенденции становится необходимым помощником, важность которого по достоинству была оценена европейцами.

    Умный дом – это качественно иной уровень жизни. Это высвобождение личного времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с семьей и друзьями. Не стоит убивать целый день на генеральную уборку. Лучше потратить пару часов на то, чтобы пропылесосить дом при помощи системы центрального пылеудаления. Результат будет одинаковый, а вот сил и времени у вас будет больше.

    Источник ►

  • Шаблон для врезки петель и замков честный отзыв мастера

    Шаблон для врезки петель и замков честный отзыв мастера

    Честный отзыв профессионального мастера о шаблонах для врезки петель и замков, плюсы и минусы популярных моделей, почему я начал использовать шаблоны для врезки петель и замков в межкомнатные двери. Советы и рекомендации по использованию.

    Здравствуйте, я занимаюсь установкой дверей более 15 лет, решил поделится опытом и высказать свое мнение об инструментах, которые я использую для врезки фурнитуры в межкомнатные двери.Прошел долгий путь с использование от стамески с долотом до более профессиональных инструментов специально предназначенных для врезки петель, замков, ответных планок и ригелей . Которые появились на российском рынке сравнительно недавно.

    Почему я начал использовать специализированный инструмент для врезки петель и замков

  • Качество врезки – лет 15 назад когда я только начинал устанавливать межкомнатные двери, все мастера делали это обычными стамесками. Качество такой врезки фурнитуры, конечно, было очень плохое (рваные края, кривая линия и т.д). Но всех клиентов устраивало, ведь альтернативы не было.
  • Трата много времени и сил – на врезку фурнитуры на одну межкомнатную дверь (2 петли, замок, ответная планка) у меня уходило 1-2 часа, если делать более менее прилично, чтоб потом стыдно не было.
  • Время деньги – из-за того что тратил почти весь день на врезку фурнитуры, упускал другие заказы, по-простому не успевал. С шаблоном для петель и замков на врезку всей фурнитуры 5 дверей максимум уходит 30 мин со всеми перекурами и не торопясь.
  • Качество дверей – межкомнатные двери, которые сейчас выпускают, сделаны будто из трухи, в которых в принципе стамеской ничего не получится сделать, дверь просто будет испорчена и выглядеть отвратительно, а если еще с покрытием «эмаль», так вообще как страшный сон.
  • Начал использовать ручной фрезер – с ним не так уж просто работать и вести его четко по линии и очень просто уйти в сторону, если замок еще можно врезать с упором,имея твердую руку и определенный навык, то петли только стамеской. Вдобавок практически постоянно попадаются скрепки или сучки, в таком случае фрезер попросту не удержать, его вырывает из рук.
  • Повышение требований к качеству услуг – клиенты стали осведомленные и требовательны, в наше время врезка фурнитуры старым дедовским способ может обернуться скандалам, и вдобавок могут заставить платить за испорченные двери.
  • Я описал Вам причины, почему врезку фурнитуры нужно осуществлять с профессиональным кондуктором для фрезера под петли и замки. Теперь делюсь своим наработанным опытом, где я опробовал практически все известные универсальные шаблоны

    Разновидности шаблонов для врезки петель и замков

    Шаблоны на базе вставок – первым что пришло мне на ум, это сделать самодельные шаблон для петель. После нескольких бессонных ночей сделал шаблоны для пару видов петель. Это оказалось трудоемко и муторно.

    Поискав в интернете, нашел фирмы которые предлагают шаблоно держатели и и базы со вставками. Купил минимальный комплект начал использовать, в итоге это на первый взгляд было дешево и сердито.

    шаблон для фрезера

    Но в работе стало ясно — чтоб врезать любую фурнитуру нужно купить очень много вставок и копировальных втулок почти на 60 000 руб. А моего комплекта хватало на несколько видов петель и замков.

    Можно было постепенно их покупать в месяц тысяч по 15 тратить, но было ТРИ БОЛЬШИХ МИНУСОВ:

  • Вставка рассчитана на один вид петель (замка) и не как не регулируется, а любая фурнитура имеет допуски размеров от производителя: у дорогой хорошей фурнитуры +- 0,5 мм у дешевой фурнитуры +- 1 мм. После фрезеровки вставочным шаблоном, посадочное место получалось на 0.5-1мм больше чем нужно, фурнитура гуляла, это было очень заметно, особенно если двери светлого цвета. Или получалось наоборот, не дорезает и приходилось по всему контору (по кругу) отбивать края стамеской.
  • Из за того, что по вставкам ходит копировальная втулка, они изнашиваются, создавая дополнительную погрешность. В ходе эксплуатации приходится заменять на новые.
  • Вставок накапливалось очень много, и носить их с собой реально тяжело. Вдобавок если даже купить разом все что имеется, постоянно появляются новые вставки для новых моделей петель и замков.
  • Видел другие базы которые регулируются по длине(не очень надежно, но хотя бы так), но это ни как не решает проблему, ведь по ширине будет зазор в 1мм или недорез, смотря какая партия фурнитуры.

    Поэтому шаблоны для врезки петель и замков на базе вставок я решил исключить, для меня показалось это очень дорого, не практично, и качество врезки страдало, практически всегда будет получаться с зазором или придется наоборот по кругу проходится стамеской, из за чего тоже страдает качество врезки.

    Инструмент для врезки петель и замков Virutex

    Несколько лет я работал в паре с хорошим товарищем, у которого был специализированный инструмент для врезки петель и замков Virutex.

    шаблон для врезки петель и замков

    Цена у него конечно космическая:

    • Установка для врезки петель 38000 руб.
    • вторая для врезки замков 72 000 руб.
    • В планах у него так же было купить инструмент для врезки скрытых петель стоимостью 42000 руб.
    • Итого полный комплект 152 тыс. руб.

    Таких затрат я себе позволить не мог, лучше машину купить.) Врезал Virutex все четко без погрешностей, но мне они не нравились из-за своих размеров, очень громоздкий инструмент, особенно для врезки замков. К нему нельзя было подключить фрезер другой фирмы, а только фрезер Virutex, у которого цена тоже заоблачная, а если ломается запчасти на него не сыскать.

    Так же часто нужно было врезать ригеля на распашные двери, но с virutex не получится врезать ригеля и ответные планки. Ну и цена ни как не выходила у меня из головы.

    Еще не удобно было, что каждый инструмент под определенный вид работ, один для замков, второй для петель, третий для скрытых петель.

    Универсальная каретка для врезки петель и замков УФК-ПРОФИ

    На это приспособление мой напарник наткнулся совершенно случайно, когда искал где дешевле купить инструмент Virutex для врезки скрытых петель.

    На тот момент продавалась предыдущая версия УФК-6 которую я приобрел для себя.

    В итоге проработав с ним 2 года продал уфк-6 и купил новую усовершенствованную версию уфк-профи не со струбцинами а со встроенными тисками. С которой работаю уже 3 года.

    Шаблон для врезки петель и замков

    Инструмент по характеристикам многофункционален, это аналог Virutex Российского производства, только в нем сочетаются 3 в 1 — врезка петель, врезка скрытых петель, врезка замков.

    А теперь коротко расскажу, чем мне приглянулся шаблон для врезки петель и замков УФК:

  • Один инструмент компактных размеров врезает абсолютно любые петли, замки, скрытые петли, ответные планки и ригиля. Это удобно и практично, вставки и копировальные втулки не нужны.
  • Простая, быстрая и легкая настройка – работать с ним интуитивно понятно.
  • Качество врезки и универсальность – каретка настраивается по длине и ширине (Ось «X» и«Y»)настройка производится путем: приложил на разметку петлю или замок, зажал ограничители и все готово. Качество врезки получается заводское, потому что погрешности нет.
  • ОГРОМНЫЙ ПЛЮС – с «уфк профи» можно врезать петли сразу одновременно в коробку и дверное полотно. Удобно тем, что не нужно производить разметку для сходства посадочных мест под петли на коробке и полотне.
  • Можно врезать замки на установленной двери, каретка крепиться мертво, оторвать можно только вместе с дверью.
  • К ней подходит любой фрезер, который имеешь в наличии.
  • Цитата

    Обязательно берите версию с тисками она в 10 раз удобней, компактней и функциональней чем предыдущая версия со струбцинами.

    Вывод:

    Надеюсь, тот, кто ищет информацию об инструменте такого рода, эта статья поможет в выборе. В статье представлены все шаблоны для врезки петель и замков которые на данный момент существуют на рынке, каждый из них со своими плюсами и минусами.

    Дополнительно выкладываю фото шаблона для фрезера которым в настоящее время пользуюсь, позже выложу видео как с ним работать. Всех благ Вам и самое главное здоровья!

    шаблон для врезки петель и замков

    шаблон для врезки петель и замков

    шаблон для врезки петель и замковшаблон для врезки петель и замков

    fc116u.jpg

    shablon.png

    С уважением: Источник ►

  • Ремонт закрутки для банок | Школа ремонта

    Ремонт закрутки для банок | Школа ремонта

    Заготовка овощей и фруктов уже давно стала традицией для любителей побаловать себя чем-то вкусненьким зимой.

    К тому же, консервация помогает сэкономить семейный бюджет, а также с пользой использовать излишки урожая.

    1.jpg

    Традиционная консервация не обходится без основного инструмента — закаточного ключа. Самым эффективным считается ключ «улитка», с помощью которого не требуется что-то подкручивать или бояться, что от излишнего давления банка может треснуть.

    2.jpg

    Ключ сам выбирает силу сдавливания кромки крышки и не допускает излишнего сжатия.

    От человека требуется только наложить ключ на крышку и сделать около пяти оборотов вокруг своей оси. Всю остальную работу сделает этот замечательный прибор.

    3.jpg

    Хотя по своей конструкции ключи «улитка» довольно просты, всё же, со временем некоторые элементы могут ухудшать его работу.

    Например, этот ключ,- изображенный на фото,- прекрасно работал многие годы, пока во время очередной закатки, стала очень туго вращаться основная рукоятка. Со временем, она совсем перестала двигаться, ее окончательно зажало.

    Работать этим ключом стало совершенно невозможно, он просто перестал выполнять свои функции.

    Захотелось разобраться, в чём же причина этой неисправности, ведь он долго служил и отлично закатывал крышки.

    При внимательном осмотре ключа в работе, было замечено, что ручку зажимает пластмассовая шайба, которая находится между металлической частью и упором.

    4.jpg

    Чтобы выяснить причину излишнего прижима шайбой, пришлось разобрать ключ по деталям.

    5.jpg

    Для этого необходимо открутить упорную ручку.

    Делать это нужно по часовой стрелке, так как здесь левая резьба.

    Сделано так для того, чтобы во время закатывания крышки, упор не откручивался, так как ручка прижимного механизма вращается по часовой стрелке.

    Но это, скорее всего и послужило причиной отказа работы ключа.

    7.jpg

    Вот, на фото, ключ со снятой шайбой.

    6.jpg

    Ручка упора зажата до отказа, а пластмассовая шайба приложена рядом.

    8.jpg

    Видно, что толщина шайбы, почти вполовину превышает зазор.

    Почему так произошло – неизвестно, но в этом и есть причина неисправности. Две ручки при закатывании вращаются в противоположном направлении, поэтому при небольшом усилии, шайба между ними зажимается.

    Избежать этого можно, уменьшив толщину пластмассовой шайбы до такого уровня, чтобы она не зажималась.

    9.jpg

    Для этого с помощью наждачного станка или напильника, понемногу стачиваем шайбу.

    10.jpg

    После каждого снятого слоя,  необходимо ставить шайбу на место и проверять работу ключа.

    11.jpg

    Когда шайба под нагрузкой не будет зажиматься, можно считать, что ремонт завершен.

    12.jpg

    13.jpg

    Окончательно работу ключа можно проверить, закатав пустую банку.

    Если все же вращение ключа остается тугим, необходимо, еще немного сточить пластмассовую шайбу до нужного уровня. 

    Такой доработки механизма ключа будет достаточно, чтобы пользоваться им еще несколько сезонов заготовки консервации.

    Источник ►

  • Адская перезагрузка! Как починить свой вечно перегревающийся пылесос самостоятельно. | Бытовая техника

    Адская перезагрузка! Как починить свой вечно перегревающийся пылесос самостоятельно. | Бытовая техника

    Устали от постоянных поломок и ремонтов своей бытовой техники? Может вы доверяете свою технику не тому мастеру? Пора взять дело в свои руки, прочитать эту инструкцию и раз и навсегда поставить точку в этом вопросе!

    Сегодня мы рассмотрим одну из наиболее частых проблем у бытовой техники — постоянный перегрев двигателя пылесоса и его чрезмерное отключение.

    Причины поломок и самостоятельный ремонт

    Bosch-BSGL32125-4p.jpg.9c17bff9c651dc74feaed994bc13a33f.jpg

    Причин нагрева и выключения пылесосов разных моделей может быть много. Одни из них говорят о необходимости ремонта, замене деталей, а другие — о простейшей чистке. Разобраться в том, что “говорит” вам ваш пылесос и какая запчасть вышла из строя, попробуем в этой статье.

    Частые причины самопроизвольного выключения пылесоса:

    235009.jpg.316cc8b71d39c5c6ab1579c5ec38146b.jpg

    • Засорился один из фильтров. Выше мы отметили, что проблема решается чисткой, по-хорошему её нужно проводить регулярно;
    • В помещении, где вы пылесосите слишком жарко;
    • Засорился шланг или входное отверстие;
    • В двигатель или плату попала грязь;
    • Нарушен контакт в двигателе или розетке;
    • Износился его щёточный узел.

    Некоторые пункты можно исправить буквально на ходу: проветрить помещение, прочистить фильтр и подключить пылесос к другой розетке. Всё это исключит технические повреждения. Если такие манипуляции не помогли, то дело серьёзнее.

    На практике перед отключением пылесоса обычно наступает перегрев. У повышения температуры агрегата тоже есть свои причины.

    Почему греется пылесос

    Вообще, очень многие проблемы пылесосов связаны с засорением или загрязнением отдельных деталей. Это и понятно, ведь устройство имеет дело с пылью, шерстью животных, мелким (и не очень) мусором.

    69-pylesos-ploho-vsasyvaet_6.jpg.c7f1e7813dba0dc6b35e37c65a8e0b1e.jpg

    Поэтому ему как никому другому требуется регулярная чистка:

    • щёток и трубы;
    • входного и выходного фильтра;
    • гибкого шланга;
    • пылесборника.

    Теперь пойдем по нарастающей и будем исключать неполадки по мере их серьёзности.

    Dollarphotoclub_70402688-1024x683.jpg.d9372610b53ad401651736aa8314bf2a.jpg

  • При отключении шланга и включении пылесоса он сохраняет нормальную температуру — засорилась труба или насадка, достаточно прочистить.
  • Возможно, что-то крупное застряло во входном отверстии, прочистите.
  • Очистите пылесборник, попробуйте включить пылесос без него и проверить температуру.
  • Следующий этап чистка входного и выходного фильтра.
  • Последний пункт самый неприятный для пылесоса — поломка двигателя или его детали. Здесь спасет не чистка, а ремонт или замена запчасти.
  • Как добраться до двигателя пылесоса

    Достать до мотора устройства можно, сняв корпусную защиту. Обычно ломается плавковый предохранитель. Проверяется это с помощью прозвона участков цепи мультиметром. Если прозвон показал, что предохранитель сгорел, то необходимо подобрать такой по мощности и поставить на место неисправного.

    8.jpg.ef50cd7cd4d8d8df3b416cfcae289337.jpg

    Другая причина поломки — обрыв контакта. Восстановить контакт можно элементарно, используя паяльник. Но будьте внимательны с соединением, иначе можно получить обратный эффект и пыль раздует по всей квартире.

    Самое плачевное, что может подстерегать агрегат — обрыв обмотки на катушке. Тогда перед вами встанет выбор: покупать новый мотор (весьма дорогостоящий) или сразу новый пылесос. Здесь мы вам не советники, решайте по ситуации и финансам.

    Вообще, в случаях поломки двигателя или его частей, мы не рекомендуем новичкам без квалификации или опыта пытаться устранить её самостоятельно. Это может быть опасно, а также затратно, ведь есть риск усугубить ситуацию. Поэтому в спорных моментах лучше довериться профессиональному мастеру по ремонту бытовой техники, в частности, пылесосов вашей марки. Ну а для тех, кто всё же решил менять двигатель самостоятельно, мы составили следующую инструкцию.

    Инструкция по замене двигателя пылесоса своими руками

    В зависимости от того, какой маркой пылесоса вы пользуетесь, действия могут незначительно отличаться. Не ленитесь достать схему из коробки и лишний раз свериться с ней. Мы разобрали процесс замены двигателя на примере популярной марки пылесосов Samsung.

    maxresdefault.jpg.048344c807a130ebf27347048b58c002.jpg

  • Первым делом агрегат всегда отключается от сети;
  • Снимите болты крепления с крышки отсека для пылесборника и избавьтесь от уплотняющей решетки;
  • Блок управления демонтируйте;
  • Крышку пылесбоника снимите и извлеките сам мешок (контейнер). Обычно он просто вынимается, реже выкручивается;
  • Под пылесборником вы найдете потайной винт, который откроет вам путь к двигателю. Если точнее, то он находится под системой сбора мусора, в месте соединения корпуса и мотора;
  • Помимо этого, мотора защищает прокладка на входе приёмного шланга — снимите её;
  • Вы добрались до двигателя. Теперь отсоедините все контакты и провода с зажимами.
  • Готово, теперь неисправный двигатель можно выбросить или сдать на запчасти, а новый установить на прежнее место, совершая действия в обратном порядке. Рекомендуем всё же показать мастеру двигатель перед покупкой нового, возможно есть шанс его спасти и сэкономить деньги.

    Ну а если замене быть, то выбирайте качественные детали, а главное перед покупкой проверяйте характеристики нужной вам запчасти, чтобы она подошла к вашему пылесосу на все 100%, ведь, как известно, далеко не все продавцы будут беспокоиться и заботиться о том, действительно ли подойдёт вам эта запчасть или нет.

    Источник: https://vsem-zapchast.ru/

     

    Источник ►

  • Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.

    Что сокращает жизнь подшипнику

    Признаки поломки

    В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.

    Признаками разрушения рабочей детали являются:

    • люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
    • прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
    • заклинивание барабана;
    • биение бака во время отжимания белья;
    • вытекание смазки;
    • код ошибки на дисплее;
    • со шкива слетает приводной ремень;
    • не полный отжим белья или его отсутствие;
    • прерывание стирки во время полоскания и отжима.

    Причины поломки

  • От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
  • К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
  • Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
  • Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
  • Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
  • Заводской брак.
  • Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.

    Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?

    Приготовьте инструмент:

    Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.

    Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.

    На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.

    Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.

    Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.

    Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.

    Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.

    Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.

    Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.

    При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.

    Обратите внимание на:

    Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.

    Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.

  • · Отсоединить все коммуникации.
  • · Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
  • · Уберите со шкива приводной ремень.
  • · Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
  • · Отсоедините заземление барабана.
  • · Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
  • · Очистите посадочное гнездо и вал.
  • · Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
  • · Установите новый суппорт в корпус.
  • Проделайте работу по сборке в обратном порядке.

    Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.

    Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.

    С уважением: Источник ►

  • Роль освещения в интерьере | Мебель и дизайн интерьера

    Роль освещения в интерьере | Мебель и дизайн интерьера

    Освещение в интерьере дарит нам огромное количество возможностей. С помощью света можно сделать помещение более ярким или приглушенным, выделить определенные зоны, создать интересные дизайнерские решения. Да и в темное время суток полноценно существовать без света мы вряд ли сможем.

    Почему одной люстры – недостаточно? 

    Если вы захотите выбрать светильник, то, наверняка, растеряетесь. Ассортимент осветительных приборов в современном магазине – просто огромный. Это и традиционные люстры, торшеры, и необычные современные светильники различных форм и размеров. Как показывает практика, света от одной только люстры часто бывает недостаточно. Как исправить ситуацию? На помощь приходят различные бра, светильники, торшеры. Они делают интерьер более стильным и интересным, да и работать, читать, учиться становится гораздо удобнее. 

    image1.jpg

    Освещение желательно сразу продумать таким образом, чтобы все рабочие уголки были максимально освещены. Специалисты в один голос утверждают, что времена, когда светильник играл в доме второстепенную роль, давно прошли.  Уютную атмосферу создает именно освещение. 

    Конечно, люстры все еще остаются актуальным осветительным прибором, но вовсе не обязательно вешать их в центре комнаты. Дело в том, что светильник должен висеть там, где он действительно нужен, к примеру, над обеденной зоной или местом для отдыха. 

    Грамотно продумать освещение нужно в каждом помещении вашей квартиры или дома. Что касается прихожей, то в данном помещении практически никогда не бывает окон, потолочные светильники помогают решить ситуацию. Лучше разместить их таким образом, чтобы подсветить зоны, которые чаще всего используются:

    • зеркало;
    • ящики для обуви;
    • вешалки;
    • красивую напольную статуэтку. 

    Часто в комплекте с потолочными светильниками используется пара одинаковых бра. Что касается организации освещения в гостиной, то здесь будет уместно использовать большую люстру. В комплекте с люстрой или в одиночку часто используются точечные потолочные светильники, они равномерно располагаются по всей площади потолка. 
    Можно дополнительно использовать торшер, если вы любите читать или заниматься рукоделием.  В больших помещениях лучше использовать светильники прямого света. 

    Декорирование ниш и перегородок

    Жилое помещение часто декорируют при помощи различных ниш в стенах или перегородок. Эти места также можно подсвечивать специальными светильниками или светодиодными лентами, что сделает комнату более интересной. Рассеянный или отраженный свет делает помещение визуально более просторным. Для подсвечивания массивных напольных ваз, скульптур или красивых декоративных элементов в доме используются миниатюрные осветительные приборы. 

    Расширить узкое помещение и удлинить — короткое

    Интересным решением является освещение стены в конце коридора, этот прием делает коридор визуально более широким.  Если же вы хотите визуально вытянуть помещение, то лучше организовать продольное освещение.  Важно помнить, что при помощи освещения можно не только выделить выгодные участки квартиры, но и оставить в тени то, что выделять не хочется. Именно поэтому к подбору освещения в доме нужно подходить со всей серьезностью.
     

    Источник ►

  • Правильный монтаж арматурного каркаса, опалубки и лесов | Стройматериалы и технологии

    Правильный монтаж арматурного каркаса, опалубки и лесов | Стройматериалы и технологии

    Надёжность и несущая способность монолитного дома во многом зависит от правильного монтажа арматурного каркаса, опалубки и лесов.

    Выполнение этой работы необходимо доверять только опытным специалистам с достаточным уровнем квалификации. Бригада в обязательном порядке должна следовать правилам монтажа, от которых зависит качество строительства.

    image3.png.986bc479dfd36b9b77c431f451a09474.png

    Монтаж арматурного каркаса

    Арматурный каркас используется в нескольких случаях:  

    • при укреплении фундамента монолитного дома (обеспечивает его прочность);
    • при строительстве ленточного или свайного фундамента;
    • для строительства в густо населенном районе, при небольшой площади и достаточно тесной застройке;
    • для того, чтобы ускорить возведение фундамента;

    image1.png.f6e447abd7641915e5d1053d384089a6.png

    Арматурный каркас — это скелет здания, который обеспечивает его прочность и долговечность. Успех технологии зависит от таких характеристик как вид прутьев, их диаметр, количество и метод крепления. Популярнее всего диаметр арматурных прутьев А-12 (12мм), для малогабаритных домов подходит и А-13 (13мм). В зависимости от типа фундамента для строительства дома, выбирают различные конструкции арматурного каркаса.

    Для плитного фундамента (монолитная плита) подходит плоская конструкция из двух сеток, которая занимает всю площадь планируемого фундамента.

    Для свайного фундамента используют схему из нескольких (трёх или четырёх) прутьев, скрепляемых между собой специальными прочными хомутами.

    Для ленточного фундамента применяют схему в два пояса, при частной коттеджной застройке работы можно произвести самостоятельно.

    Помимо типов фундамента, арматурные каркасы различаются по типу (плоские или пространственные) и по способу сборки: они изготавливаются вручную с использованием крючка и проволоки, свариваются или создаются с помощью вязального пистолета.

    Правильный монтаж арматурного каркаса напрямую зависит от выбора арматуры. Для того, чтобы не ошибиться с этим важно знать следующие важные моменты:

    • Тип грунта на участка, а также вес строения. Это необходимо, чтобы безошибочно рассчитать нагрузку на фундамент. Для сравнения у бревенчатого и монолитного дома эти показатели будут абсолютно разными. Так, для деревянного дома на устойчивом грунте достаточно 10мм диаметра прутьев. Для тяжелых зданий — не менее 17мм.
    • Тип фундамента. Выше мы уже говорили о видах фундамента, где требуется монтаж арматурного каркаса. Для монолитной плиты диаметр прутьев всегда будет больше 10мм.
    • Количество арматуры и её стоимость. Это немаловажный фактор, ведь после окончания монтажа не должно остаться лишних стройматериалов, и переплачивать за них никто не захочет. Рассчитать необходимое количество поможет площадь и размер будущего монолитного дома.

    Важно знать: перед тем, как начать укладку бетона, арматуру необходимо обрезать и изогнуть. Для этого прутья нагревают при высоких температурах. А для защиты арматуры от коррозии в бетонный состав необходимо добавить цемент, чтобы вокруг каркаса образовался защитный влагонепроницаемый слой.
     

    Монтаж опалубки

    Опалубка — это полая конструкция, повторяющая скелет конструкции (фундамента, стен, перекрытий). В неё заливается бетон и там же застывает, после чего опалубка демонтируется и остаются готовые стены. Технология монтажа опалубки в монолитном строительстве не требует больших финансовых или физических затрат, поэтому её используют как для возведения высотных многоквартирных домов, так и в частном строительстве коттеджей. Используют её для разных частей здания: стен, фундамента, перекрытий, колонн и т.д. Опалубка бывает съёмной или же несъемной. Для монолитного строительства используют специальные виды опалубки:

    • Мелкощитовая разборно-переставная. Это конструкция, которая монтируется из деталей весом до 50кг и считается наиболее универсальной. При необходимости её можно собрать в блоки под нужный размер и конфигурацию.
    • Крупнощитовая. Здесь используются щиты большой площади (более 3кв.м). С их помощью часто проводят работы по заливке фундамента монолитных домов, а также туннелей, перекрытий и стен большой протяженности.
    • Объёмно-переставная. По внешнему виду объёмно-переставная опалубка представляет собой конструкцию в форме букв “П” или “Г”. Из этих секций при помощи спецтехники (в частности автокрана) составляются крупногабаритные блоки. Данную технологию используют при масштабном монолитном строительстве.

    image6.png.50c903db6c3f1ebf293611c4c6a501e0.png

    Но для того, чтобы провести правильный и качественный монтаж опалубки недостаточно просто соблюдать рекомендации или правила работы. Не менее важно выбрать качественный материал.

    К примеру, один из самых популярных вариантов для опалубки — пенополистирол. Это невероятно лёгкий и удобный в использовании материал, который отличается своей негорючестью, качественной звукоизоляцией, шумоподавлением и утеплительными свойствами. К сожалению, использовать его можно только единожды, так как пенополистирол не является многоразовым материалом. Помимо этого материала в монтаже съёмной опалубки используют:

    • Деревянные конструкции. Они отличаются лёгким весом и выгодной ценой. Из недостатков — непрочность, недолговечность (можно использовать около 30 раз) и неустойчивость к воздействию влаги.
    • Пластиковые конструкции. Также лёгкие, плюс ко всему не пропускают влагу. Выдерживают около двухсот циклов монтажа, но не подходят для строительства тяжелых многоэтажных монолитных домов.
    • Стальные конструкции. Один из самых прочных и качественных вариантов, хватит на пятьсот циклов опалубки. Из недостатков — большой вес, следовательно, сложность установки и транспортировки. Впрочем, при наличии спецтехники это не может стать проблемой, поэтому в частном строительстве способ используется крайне редко, но для монолитных высотных домов подходит идеально.
    • Алюминиевые конструкции. Почти так же хороши как и предыдущий вариант, но подвержены коррозии при заливке бетоном.

    image5.png.ebf9dec9329b432c79e5d6161006b6bb.png

    Монтаж лесов

    Этот этап монолитного строительства обязательно должен осуществляться под контролем опытного специалиста и при полном соблюдении правил эксплуатации и установки. Перед началом работ также должен быть составлен чёткий план под конкретный монолитный объект с перечислением всех элементов конструкции, согласно схеме здания.

    image2.png.6565ef99aa4b5b31f98935d4b344faf3.png

    На практике монтаж строительных лесов проходит в четыре этапа:

    • Подготовительный этап. Здесь готовится площадка, устанавливаются системы водоотвода, трамбуют грунт, собирают деревянные башмаки (их также называют “пятки”) вдоль фасада и т.д.
    • Первый ярус. Смежные рамы устанавливают в пятки, соединяют, дополнительно крепят лестницы и ставят ограждения.
    • Второй, третий и следующие ярусы. Сборку производят “труба в трубу” до нужной высоты. С помощью ригелей крепят настилы, фиксируют необходимое оборудование к стене крюками с втулками.
    • Этап заземления. В верхней точке устанавливается молниеприемник, который в случае грозы защитит рабочих.

    image4.png.eb7a2ca46efb1c7c469e5aef2648b5f3.png

    Правильному монтажу лесов нужно уделять особое внимание, так как работа связана с риском и безопасностью. Не стоит экономить на этом этапе, ведь здоровье рабочих и спокойствие заказчика куда важнее.

    Источник: https://kazmos.ru/

    Источник ►

  • Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов | Мебель и дизайн интерьера

    Дизайн-проект интерьера: как избежать ошибок при заказе. Примеры дизайн-проектов | Мебель и дизайн интерьера

    Как получить идеальный дизайн-проект и его идеальное воплощение? Достаточно следовать простым правилам. О них в нашей статье.

    remont-f_дизайн-проект интерьера01.jpg

    Портфолио Исполнителя

    Дизайн-проект – это документ с точными данными и схемами. Вас должно насторожить, если у Исполнителя в портфолио – многостраничные дизайн-проекты с красочными 3D-иллюстрациями, но без точных расчетов, без монтажных планов и планов размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков, без схем размещения электрооборудования и слаботочных сетей, без расчета конфигурации помещения и техники и так далее.

    remont-f_дизайн-проект интерьера02.png
    Плохой пример

    Эта схема больше похожа на школьный чертеж, а не на обмерочный план. По словам заказчика этого дизайн-проекта, после выполнения строительных работ ему пришлось снести несколько перегородок. В итоге он отказался от использования этого дизайн-проекта, пришлось заново обмерять и отрисовывать проект самому.

    Обратите внимание на примечание в нижнем левом углу: «Внимание мастерам! По этим замерам нельзя возводить стены и вообще что-то строить. Этот лист предназначен исключительно для заказчика».

    remont-f_дизайн-проект интерьера03.png
    Плохой пример примечаний

    Какой смысл в этом листе, если по нему нельзя работать? Если данные обмера не подтверждены, то должно быть указано, какие именно, например, «Размеры со * (звездочкой) уточнить дополнительно» как здесь:

    remont-f_дизайн-проект интерьера04.png

    Дизайн-проект – это не подшивка красивых картинок и школьных чертежей, а документ с максимально точными расчетами для реализации. По дизайн-проекту будут  работать ремонтная бригада, электрики, сантехники и другие специалисты. Он должен быть максимально подробным и точным.

    Что должно входить в дизайн-проект интерьера

  • Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций.

    remont-f_дизайн-проект интерьера05.png
    Фрагмент обмерочного плана
     

  • Планировочное решение, экспликация помещений с определением функциональных зон и планом расстановки мебели.

    remont-f_дизайн-проект интерьера06.png
    Пример экспликации помещений
     

  • Монтажные планы с маркировкой оконных и дверных проемов, ведомость дверных проемов.
  • Планы потолков с указанием типов используемых материалов, размещение карнизов.
  • Планы привязки осветительного оборудования.
  • Планы привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
  • Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей.
  • Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов, разрезы полов.
  • План теплого пола и размещения терморегуляторов.
  • План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков.
  • План привязки внешних и внутренних блоков кондиционирования или выводов приточно-вытяжной вентиляции.
  • Расчет конфигурации кухни и кухонной техники.
  • Подбор отделочных материалов, осветительных приборов, сантехнического оборудования.
  • Вы можете посмотреть примеры документов, входящих в дизайн-проект, на сайте remont-f.ru . Они указаны в  списке «Этапы создания дизайн-проекта интерьера».

    Помимо схем, стандартный дизайн-проект может включать составление детальной сметы на материалы, строительные работы, а также трехмерную визуализацию всех помещений.

    Стоимость

    Стоимость такого проекта составляет у разных компаний 1500-2200 рублей (и более) за квадратный метр. Стоимость повышается, исходя из дополнительных работ. Например, вам нужна еще и развертка стен, раскладка плитки, или вы заказываете дизайн-проект, включая доставку и приемку материалов по количеству и качеству, а также проектирование и создание индивидуальной мебели и дверей на заказ. В таком случае цена может увеличиться примерно на 35% от базовой стоимости.

    Если же вы хотите дизайн-проект под ключ, то это может стоить примерно 3500-4200 рублей (и выше). В такой проект входит разработка и согласование инженерного проекта по электроснабжению, авторский надзор проектировщиков, посещение ими  объекта, корректировка чертежей, контроль за соблюдением дизайн-проекта на строительной площадке.

    БЕСПЛАТНО

    В некоторых компаниях вы можете получить дизайн-проект интерьера бесплатно, если закажите у них ремонт квартиры. Это удобно, если компания может не только провести ремонт, но укомплектовать вас стильной и качественной мебелью, хорошей техникой. Уточните у компании, оказывает ли она подобные услуги. Как правило, это обходится дешевле и удобнее, чем заказывать доставку материалов, мебели и техники из разных магазинов.

    Как оплачивать?

    Не надо платить сразу всю сумму за дизайн-проект интерьера, оплачивайте поэтапно.

    Если Исполнитель работает только после внесения полной стоимости, значит, он не несет ответственности за результат. Ни одна честная компания не потребует полной предоплаты.

    Даже при хорошем старте вас может не устроить качество работ на определенном этапе. Если платите поэтапно, то можете отказаться от дальнейшего сотрудничества и передать документы на доработку другой компании. А при 100%-ой оплате вы уже «на крючке», и навряд ли будете менять коней на переправе.

    Примеры проектов

    Если Исполнитель может выполнить визуализацию в 3DS MAX со всеми интерьерными нюансами, а не стандартную отрисовку в ArchiCAD, то это дополнительный плюс. Тогда вы сможете увидеть цвета, фактуры, угол падения света, тени, то есть это будет модель, максимально приближенная к реальности, а не приблизительная отрисовка.

    remont-f_дизайн-проект интерьера07.jpg
    Дизайн интерьера одного из помещений пятикомнатной квартиры (155 кв. м.) в стиле неоклассика. На эскизе можно увидеть, как работает точечное освещение.

    remont-f_дизайн-проект интерьера08.jpg
    Стандартный эскиз в Archicad

    Такая «мертвая» отрисовка не дает информации по сценарию освещения, фактуре материалов.

    На дизайн-проекте, где учтены все детали (мощность каждого светильника, материал обивки и т.д.), можно увидеть, как все будет в реальности с 90%-й точностью.

    remont-f_дизайн-проект интерьера09.jpg

    Проект реализован по адресу: Москва, ул. Сергея Макеева, 9 (ЖК Redside). Посмотрите все фотографии этого дизайн-проекта и совершите по нему виртуальный тур .

    Резюме

    Чтобы получить хороший дизайн-проект интерьера и, как результат, хорошую реализацию, проследите, чтобы были выполнены условия:

  • Дизайн-проект – это не набор картинок, а подробные и точные чертежи, схемы. Посмотрите, чтобы в портфолио Исполнителя были именно такие примеры.
  • Исполнитель не должен требовать полной предоплаты, оплата должна быть поэтапная.
  • Исполнитель должен разработать для вас все необходимые рабочие чертежи с указанием материалов. Он обязан предоставить 3-4 планировочных решения, из которых вы можете выбрать подходящее и скорректировать его, если это необходимо.
  • Сложные элементы дизайна должны быть представлены отдельно в увеличенном масштабе с детальным указанием размеров и уровней.
  • Дизайн-проект должен быть точно просчитан, подробно разработан, чтобы по нему могли выполнить работы ремонтная бригада, электрики и другие специалисты.
  • Если на каком-то из этапов работы над дизайн-проектом, вас не устраивает качество работ, скорость реализации Исполнителя, вы всегда можете отказаться и передать проект другой компании.
  • Если планируете заказать дизайн-проект и ремонт в одной компании, то обращайтесь туда, где предоставляют авторский надзор и дают гарантию на услуги.
  • Материал подготовлен при консультации со специалистами Группы Компаний «Фундамент» 

    Источник ►

  • Дизайн сада в стиле минимализм | Ландшафт, ландшафтный дизайн

    Дизайн сада в стиле минимализм | Ландшафт, ландшафтный дизайн

    Минимализм в дизайне сада позволяет упорядочить «дикое» природное пространство гораздо лучше, чем все остальные стили. Считаясь самым прогрессивным из современных, он позволяет некоторыми дизайнерскими хитростями привести ландшафтный дизайн в упрощенную, строгую и при этом очень практичную для ежедневного использования форму.

    Минимализм в дизайне сада позволяет упорядочить «дикое» природное пространство гораздо лучше, чем все остальные стили. Считаясь самым прогрессивным из современных, он позволяет некоторыми дизайнерскими хитростями привести ландшафтный дизайн в упрощенную, строгую и при этом очень практичную для ежедневного использования форму.

    Минимализм в дизайне сада.jpg

    Минимализм, в отличие от пейзажного стиля — это вариант для жизни, постоянных барбекю-вечеринок, прогулок, активных игр детей, а не просто созерцания с террасы.

    барбекю-вечеринок.jpg

    барбекю-вечеринок2.jpg

    Минималистичный сад готов к чему угодно — шумному дню рождения вашего 6-летнего ребенка с 30 гостями или празднованию Нового года в компании друзей с работы. При всей свой простоте он на самом деле очень высокотехнологичен, поэтому для реализации сада в стиле минимализм вам потребуется множество инженерных деталей.

    Среди важных отличий минималистичного сада от «обычного» мы выделили несколько:

    • разделители внутри грунта для различных зон (клумбы и газона, газона и террасы, газона и дорожки), которые позволяют предотвратить распространение декоративных и сорных растений за определенные границы. Разделители (обычно из пластика) чаще всего не видны и находятся почти полностью под землей (при ближайшем рассмотрении заметить их, все-таки, возможно);
    • встроенная подсветка по всему саду (патио, терраса, дорожка, клумбы, забор по периметру, летняя кухня и т. п.), для чего нужна разводка электричества по всему саду, которая обычно прокладывается тоже под землей;
    • фундаменты практически под каждой зоной, кроме клумб и газона. Даже некоторые клумбы, например, со злаковыми или суккулентами, могут быть по сути лишь тонкой полоской грунта на слое керамзита и песка (без бетона), так как при таком варианте клумба получается более статичной. Особенно это касается клумб вдоль дорожек, внутри террас и других мощений.

    встроенная подсветка по всему саду.jpg

    встроенная подсветка по всему саду2.jpg

    подсветка.jpg

    10 идей дизайна сада в стиле минимализм

    Геометричность сада — это прямые линии объектов и предметов, отделки террас и мощений, дорожек и дизайна забора, беседки и патио. Геометричные, строгие квадраты и прямоугольники, а иногда и многогранники, составленные из ломаных линий, создают ощущение полностью подконтрольного человеку пространства. А строгий внешний облик позволяет глазу отдыхать лучше, чем хаотичный пейзажный.

    Геометричность сада1.jpg

    Геометричность сада2.jpg

    Геометричность сада3.jpg

    Топиари. Стриженые кусты различных декоративных форм — топиари — отлично подходят под концепцию сада в стиле минимализм. Они просты в уходе, да и сформировать кусты шарообразной формы гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нужно лишь немного практики!

    topiary2.jpg

    topiary3.jpg

    топари.jpg

    Топиари1.jpg

    Встроенная деревянная лавочка — это особенный штрих в дизайне сада в стиле минимализм, который пришел сюда из азиатской культуры. Обычно размещенная на бетонном основании, такая лавочка является частью зоны патио и дополнена подсветкой.

    деревянная лавочка .jpg

    деревянная лавочка 1.png

    деревянная лавочка 2.jpg

    деревянная лавочка 3.jpg

    деревянная лавочка 4.jpg

    Стеклянные экраны. При бассейне, между террасой и садом, на балкончиках, веранде или в самом саду — стеклянные экраны подарят капельку люкса во внешний облик вашего сада в стиле минимализм. Если добавить подсветку или геометричную клумбу вдоль них, вы получите еще более гармоничную композицию.

    стеклянные перегородки.jpg

    Стеклянные экраны.jpg

    Стеклянные экраны1.jpg

    Стеклянные экраны2.jpg

    Стеклянные экраны5.jpg

    Бетон. В саду, оформленном в стиле минимализм, часто присутствует плитка «под бетон», бетонные наливные клумбы, заборы или другие детали. Бетон добавляет образу сада урбанистичности и современности и делает его более упорядоченными и лаконичным на вид.

    бетон.jpg

    Бетон1.jpg

    Бетон2.jpg

    Минималистичные дорожки обычно выложены керамогранитом или плиткой под бетон, иногда террасной доской из натурального дерева, термодерева иди древесно-полимерного композита.

    Минималистичные дорожки .jpg

    Минималистичные дорожки 2.jpg

    Минималистичные дорожки 3.jpg

    Минималистичные дорожки 4.jpg

    Минималистичные дорожки 45.jpg

    Серо-зеленая цветовая гамма позволит вам сделать сад на вид максимально расслабляющим. При этом вы можете использовать множество (даже несколько десятков!) оттенков серого цвета.

    Серо-зеленая цветовая гамма .jpg

    Серо-зеленая цветовая гамма 2.jpg

    Серо-зеленая цветовая гамма 3.jpg

    Серо-зеленая цветовая гамма 6.jpg

    Мульчирование белой и серой галькой, промытым щебнем. Данный вариант отлично подходит для всех маленьких и геометричных клумб. В некоторых садах даже более крупные пространства (10, 20 квадратных метров) имеют подобный мульчирующий слой, который выглядит очень актуально и избавляет вас от постоянного мытья дорожек от грунта шлангом.

    Мульчирование.jpg

    Неглазурованная керамика встречается в таком саду чаще в виде контейнеров и кашпо, декоративных клумб и других модулей.

    Неглазурованная керамика .jpg

    Металлические элементы можно встретить в конструкциях террас, навесов, патио и летних кухонь.

    Источник ►

  • Соединение мебели с помощью конфирмата

    Соединение мебели с помощью конфирмата

    Статья знакомит с мебельным крепежом «конфирмат», а также, на примере ящика для тумбочки, описывает технологию сборки мебели с помощью вышеупомянутого крепежа.

    konfirmat-1.jpg

    Конфирмат – это шуруп с тупым концом, который нужен для стяжки деревянных элементов между собой. Этот шуруп ввинчивается с помощью крестообразного или шестигранного выреза в шляпке. Чаще можно встретить именно второй вид. Перед закручиванием конфирмата необходимо высверлить отверстие.

    Название конфирмат получил от одноименной немецкой фирмы Confirmat, работающей в 1970-ых годах. В России данный вид крепежа, как ни странно, стал активно использоваться лишь в начале 1990-ых годов.

    Конфирмат является представителем стандартного мебельного соединения. Благодаря нему можно с легкостью стянуть и плотно сжать два куска древесины, которые после такого соединения уже никогда не будут расходиться.

    Изучив нижеописанную информацию, вы, по аналогии, сможете своими руками собрать у себя в доме мебель, заказав лишь доски, выпиленные по нужным размерам и имеющие в нужных местах кромки. Подобные услуги сейчас оказывает множество компаний, а самостоятельная сборка мебели уже давно стала излюбленным «местом», на котором рассудительные люди стараются сэкономить.

    Технология сборки мебели «на конфирмат».

    Первым делом ознакомимся с инструментом и приспособлениями, которые нам потребуются.

    Электроинструмент:

    1) Дрель со сверлом (фото 2-3) – диаметр сверла подбирается согласно диаметру резьбы конфирмата. Чаще всего это 5мм.
    2) Шуруповерт (фото 4) – используется для закручивания конфирмата в дерево. При закручивании, могут возникать значительные силы сопротивления, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашем шуруповерте было установлено максимальное значение мощности. Для работы с конфирматом в шуруповерт вставляется шестигранник (фото 5).

    konfirmat-2.jpg
    konfirmat-3.jpg
    konfirmat-4.jpg
    konfirmat-5.jpg

    Ручной инструмент и приспособление:

    1) Ключ шестигранный (фото 6). Данный ключ нужен для того, чтобы дожать конфирмат до утопления его шляпки в поверхность дерева. Удобство такого ключа в том, что он имеет небольшие размеры и при этом для закручивания не обязательно производить полный оборот, поскольку инструмент имеет трещотку, принцип действия которой в особенности хорошо знают автомобилисты.
    2) Угольник с зажимами (фото 7). При соединении двух деревянных элементов угольник служит фиксатором, который не дает дереву разойтись, делая идеальный 90 -градусный угол.

    konfirmat-6.jpg
    konfirmat-7.jpg

    Как уже было сказано, в качестве примера мы будем собирать ящик для тумбочки. Такие ящики в народе еще называют тумбами или тумбочками. В качестве заготовленного сырья потребуются четыре доски из ДСП (фото 8). Для удобства все части работы будут разбиты и описаны поэтапно.

    konfirmat-8.jpg

    Этап 1.

    Составляем доски в форму шуфлядки. Смотрим внимательно на кромки. Те места, где торец доски соединяется с плоскостью другой доски, декоративной кромки не имеют. На ее месте находится обычный невзрачный спил, который закрывается либо другой доской, либо фасадом. Фасад – лицевая сторона мебели. Наметившись, что и где будет располагаться, приступайте к непосредственному соединению.

    Этап 2.

    Составляем один из 90 – градусных углов ящика для тумбочки. Ваша задача составить всё максимально ровно. Места стыковки двух элементов должны быть как можно более гладкими. Справиться с задачей поможет уголок с зажимами (фото 9). Зажимать на нем стороны нужно поочередно. Сделав всё одновременно, вы не добьетесь ровности! Сильно не зажимайте, поскольку попортите кромки на дереве. Занимаясь угловым соединением, вначале выставляйте верхний край и только после его фиксации конфирматом, нижний. Сделать всё одновременно, и при этом ровно – очень сложная задача!

    Этап 3.

    Зафиксировав два деревянных элемента, начинаем высверливать отверстие под конфирмат (фото 10). Делаем это дрелью. Придерживая рукой деревянную планку с одной стороны, второй рукой подводим сверло в нужную точку. Ваша цель – высверлить отверстие таким образом, чтобы оно прошло через центр торца доски (фото 11). Глубина отверстия зависит от длины конфирмата. Обратите внимание на фото сверла (фото 12). Оно имеет расширение к основанию. Это нужно для того, чтобы получить отверстие, в которое войдет утолщенная часть конфирмата. При засверливании отверстие проделывайте не сразу на всю нужную глубину. Вначале высверливается только до утолщения сверла, после это сверло на оборотах извлекается из дерева, а вместе с ним и стружка. Только после этого можно досверлить отверстие до конца. Угольник с зажимом после засверливания не снимается!

    konfirmat-9.jpg
    konfirmat-10.jpg
    konfirmat-11.jpg
    konfirmat-12.jpg

    Этап 4.

    На данном этапе потребуется, непосредственно, сам конфирмат (фото 13). Ровно вставляем его в высверлено отверстие (фото 14). Затем закручиваем его шуруповертом со вставленным наконечником – шестигранником (фото 15). До конца конфирмат шуруповертом закручивать не нужно (фото 16). Проще и аккуратнее можно сделать это при помощи ключа – шестигранника (фото 17). Зажимать конфирмат шестигранником продолжаем до тех пор, пока шляпка вышеупомянутого немного не «утонет» в дереве (фото 18).

    konfirmat-13.jpg
    konfirmat-14.jpg
    konfirmat-15.jpg
    konfirmat-16.jpg
    konfirmat-17.jpg
    konfirmat-18.jpg

    Этап 5.

    Крепим вторую сторону ящика для тумбочки. Угловой зажим уже можно снять. Рукой устанавливаем правильное расположение второй стороны и фиксируемся в этом положении (фото 19). Второй рукой высверливаем отверстие по аналогии с тем, о чём мы писали только что. Отверстие, выполненное по правилам, имеет следующий вид (фото 20). Закручиваем в его конфирмат и всё, один угол из четырех собран (фото 21-23)!

    konfirmat-19.jpg
    konfirmat-20.jpg
    konfirmat-21.jpg
    konfirmat-22.jpg
    konfirmat-23.jpg

    Повторяем этапы до тех пор, пока не будут собраны все углы вашей конструкции (24-26). Далее к ящику прикручивается дно, механизмы и т.п. Самое главное разобраться в основном принципе, а всё остальное – сопутствующие мелочи.

    konfirmat-24.jpg
    konfirmat-25.jpg
    konfirmat-26.jpg

    По вышеописанному нехитрому принципу можно собрать весьма сложные мебельные композиции. Благодаря изучению этой простой технологии вы сэкономите огромные деньги, так как найм на работу специалиста для вас будет неактуален. Собирайте свои шкафы купе, комоды, тумбочки, проявляйте фантазию (фото 27)!

    konfirmat-27.jpg

    Источник ►