Сегодня мы проводим большую часть времени дома и начинаем замечать: на кухонном кафеле осталось много брызг от сковородки, в дальнем уголке ванной появилась плесень, ворс ковра потерял мягкость, а окна и так давно пора помыть. Сейчас самое время заняться тем, до чего раньше не доходили руки, и привести в порядок квартиру или дачу. Эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказали, какие предметы сделают уборку эффективнее и безопаснее.
Правильное моющее средство
Каждому пятну — свое средство. Можно попытаться отмыть все универсальным чистящим порошком, но специализированные справляются с грязью быстрее. К тому же во время уборки нужно не только отмывать и отскребать. Например, с запахами от шерсти домашних животных или от пятен еды справляются только специальные растворы, поглощающие их. Они могут и сами иметь приятный аромат, например, лаванды или цитрусов.
Отчистить ванную быстро поможет специальное средство для мытья душевых кабинок и акриловых ванн, удалитель известкового налета и средство против плесени. Нужно очистить от жирных пятен плиту, духовку, вытяжку, кухонную плитку или сковородки с кастрюлями — жироудалитель справится с этим в течение минуты. Если у вас ламинат, мыть его тоже нужно специальным средством, от которого не будут появляться вздутия или разводы на поверхности.
Мойка высокого давления
Генеральная уборка на даче требует еще больше сил. Нужно отмыть не только комнаты в доме, но и его фасад, садовый инвентарь, дорожки, ограждения, гараж. Мойка высокого давления поможет значительно сэкономить время на такой масштабной уборке. Например, помыть средний автомобиль класса B с помощью этого устройства можно за 40 минут.
Если нужно отчистить от загрязнений садовые дорожки, фигурки, велосипед, инструменты, подойдет мойка с давлением 110–120 бар. Для регулярного ухода за автомобилем и мотоциклом, а также для очистки ограждений или фасада дома нужна модель с более высоким давлением — 120–135 бар. Некоторые мойки дополнительно снабжены специальными насадками, чтобы можно было распылять поток воды или, наоборот, направлять в одну точку.
Стремянка
Эта простая конструкция сделает уборку более безопасной. Речь, конечно, не о высокой строительной стремянке, а о маленькой, с двумя-тремя ступенями. Вместо того чтобы вставать на качающийся стул или табуретку во время мытья окон или верхних полок шкафов, лучше взять крепкую лесенку с опорой. Она устойчивее, и ее удобно носить из комнаты в комнату в сложенном состоянии.
Органайзер-переноска
Во время уборки все моющие средства, щетки, губки и прочие хозяйственные принадлежности часто находятся на полу рядом с ведром, наполненным водой, или стоят на столике. Переносить их из одной комнаты в другую приходится по частям.
Читайте также
Простой способ решить эту проблему — органайзер-переноска. Во время и после уборки удобно хранить средства в пластиковой корзинке с ручками и двумя отделениями внутри. В одно поместятся моющие средства, в другое — губки, тряпочки, перчатки. Можно не волноваться о том, что нужные мелочи потеряются, выскользнут из рук в неподходящий момент или с ними начнет играть домашний любимец, пока никого нет в комнате.
Защитный крем
Перчатки во время уборки могут порваться или промокнуть, и, если в этот момент работать с острыми предметами или сильнодействующей бытовой химией, есть опасность повредить кожу. Дополнительная защита точно пригодится, поэтому стоит запастись специальным кремом на силиконовой основе. Он создает на коже пленку, которая бережет от воздействия холодной и горячей воды, чистящих средств. После уборки крем нужно просто смыть вместе с загрязнениями.
Если же во время работы вы поцарапались, получили ссадину или ожог, кожа рук стала сухой, для экспресс-помощи пригодится крем с пантенолом, касторовым маслом и неовитином — комплексом антиоксидантов растительного происхождения. Он поможет быстро заживить ранки и восстановить прежнюю мягкость кожи.
Перед тем, как приступить к воплощению вашей задумки, необходимо проделать целый ряд подготовительных процедур. Каждое изделие необходимо снять, отвернуть двери и ящики. Каждая поверхность, которую вы хотите покрасить, нуждается в очистке, ровно как и внутреннее пространство шкафов.
Материалы
При выборе материалов для покраски шкафов существует два возможных пути: приобрести все необходимые материалы по частям в специальном магазине или же приобрести сразу готовый комплект материалов для покраски кухонного гарнитура.
При самостоятельном выборе материалов вы должны приобрести самый главный «ингредиент» – 100% акриловую или масляную краску. Однако для подготовительных работ вам также понадобятся: наждачка, ветошь, праймер, шпаклевочный нож и т.д. Подготовительный процесс включает очистку поверхности шкафа при помощи теплой воды и моющего средства, зачистку, нанесение праймера кистью.
Наборы: наборы имеют определенное преимущество, потому что они включают в себя большинство правильных компонентов, которые вам нужны. Но наборы, как правило, стоят дорого, зачастую дороже суммы, за которую можно купить отдельные компоненты.
Идеи по внедрению великолепных двухцветных кухонных шкафов
Двухцветные кухонные шкафы стали тенденцией, которая буквально смела сотни домовладельцев с ног. Идея заключается в том, чтобы иметь более светлое основание и более темные оттенки шкафов. Как правило, сочетают серый, синий, черный и белый цвета. Сочетания таких цветов способны придать классический вид любой кухне, исключая унылый вид одноцветных корпусов. Если ваша кухня нуждается в небольшой реконструкции, то мы представим для вас несколько идей для вдохновения, наслаждайтесь!
Кремовые и серые шкафы идеально подходят для создания классического вида
Светлые и темные тона – это классическая комбинация, которая никогда не стареет. Это простое сочетание кремовых и серых шкафов создает потрясающий вид, который подходит для оформления классического французского кантри-стиля.
Мягкое прикосновение изумрудного цвета в изысканной кухне
Небольшие кухни могут выглядеть тесно, когда используются темные цвета. Эти светлые тона, используемые для двухцветного дизайна кухонного шкафа, придают помещению легкости, воздушности и простора. Также не последнюю роль здесь играет и яркое, грамотно выставленное освещение.
Прекрасный сапфировый синий и белый – сочетание для прекрасной кухни
Обычная современная кухня не должна иметь ярких цветов, чтобы выгодно выделяться. Белые тона, используемые для кухонных шкафов, привнесли изысканный вид в помещение, в то время как синий сапфир стал акцентом, который дополняет все другие элементы и цвета интерьера кухни.
Возбуждающая смесь белого и серого
Такая комбинация цветов способна взбодрить глаз. Оба цвета являются светлыми и выступают в качестве фона для других предметов и декоративных элементов кухни. Естественный свет и белый фартук легко освещают всю кухню.
Яркий тон с чистым фоном
Яркие цвета идеально подходят для кухни, так как создают и стимулируют веселое настроение. Небесно-голубые тонированные шкафы достаточно интенсивно смотрятся благодаря светлому белому оттенку.
Естественный цвет древесины выглядит величественно
Серые, синие и черные цвета являются распространенным выбором для более темных тонов, но естественный цвет древесины нельзя сбрасывать со счетов. Один из самых естественных земных тонов, цвет древесины выступает в качестве идеального темного оттенка как для современных, так и для классических кухонь. Он не только освежает, но и создает теплую атмосферу в пространстве.
Простые, но впечатляющие белые и серые кухонные шкафы
Этот двухцветный кухонный шкаф действительно удивителен, используется ли он для большой или небольшой кухни, это даже неважно. Серый цвет идеально подходит для современной бытовой техники и кухонной утвари. Белый тон – прекрасный фон для классической люстры, что делает весь интерьер шикарным.
Светло-серый на белом – всегда правильный выбор
Этот дизайн на первый взгляд может выглядеть далеко не как двухцветный дизайн кухонного гарнитура, но нижние шкафы имеют серый фон, который по-прежнему выглядит удивительно на белом. Любой, кто хочет сохранить чистый вид на своих кухнях, но все еще хочет внедрить двухцветные шкафы, найдет в этом дизайне идеальный выбор.
Темное дерево в идеальном сочетании со сливочными тонами
Темно-коричневый цвет или тон красного дерева – прекрасный выбор, который может выглядеть еще более великолепно в сочетании с более светлым оттенком. Белый – распространенный выбор, а вот сливочный цвет придаст больше текстурности вашему интерьеру.
Два тонированных шкафа «лицом к лицу»
Эти шкафы в двух разных тонах, обращенные друг к другу, являются еще одним прекрасным вариантом для создания контраста в вашей кухне. Это сбалансированный вид, как инь-янь, который имеет потрясающий темный тон и невероятно безупречный светлый оттенок.
Простые, элегантные и освежающие белые и коричневые шкафы
Кухня должна выглядеть свежей и чистой каждый день, а дизайн на фотографии является оплодом минимального элегантного оформления.
Сегодня дома обычно не строятся с 18-дюймовыми плинтусами, полами из натурального дерева, разными ручками мебели или сложными резными гипсовыми потолками и настенными украшениями. Но эти элементы официального стиля в отделке можно добавить и в более современные дома.
Одной из самых отличительных особенностей внутренних помещений и домов, оформленных в формальном стиле, является симметрия окон, мебели, художественных работ и напольных покрытий. Эти элементы чаще всего располагаются точными парами на прямой оси от центра комнаты.
В формальном стиле, центр должен привлекать основное внимание:
Это может быть красивое окно с видом на отлично ухоженный газон.
Фокусом может быть камин в центре самой длинной стены.
Или акцент может быть на изысканной мебели.
Формальный, или официальный, стиль дизайна лучше всего подходит для дома с высокими потолками, большими и высокими окнами и такими архитектурными особенностями, как крупный камин или его отделка, красиво обшитые панелями стены, арки между комнатами.
Так как официальный стиль создается, чтобы ненавязчиво привлечь внимание к роскоши, то нормой будут такие элементы декора и отделки:
полировка дерева,
блестящие зеркала,
роскошные ткани и сложные драпировки,
сверкающие хрустальные люстры,
уникальная мебель с дорогой обивкой,
золоченые рамы окон и зеркал,
золоченая фурнитура.
Мебель и аксессуары в формальных интерьерах часто являются антикварными предметами или искусными репродукциями. Дерево для мебели обычно темных, глубоких оттенков, но более легкие цвета древесины часто используются для украшения. Восточные ковры часто покрывают полированные паркетные полы. Оригинальные произведения искусства тщательно оформлены в позолоченных рамах и сложных по композиции багетах. Хрустальные светильники располагаются в качестве бра на стенах и спускаются на среднюю длину от центра потолка.
Детали оформления официального стиля в интерьере:
Пары мебели и аксессуаров
Блестящая древесина, ткань и металлы
Высокие окна с тщательно продуманными покрытиями
Античная мебель и аксессуары
Оригинальные картины маслом и литографии
Персидские и другие восточные ковры
Люстры и светильники из хрусталя или латуни
Декоративные накладки кистей и бахромы
Резные детали деревянной мебели
Конечно, только потому, что вам нравится внешний вид официального интерьера, это не значит, что он подойдет вашему дому или образу жизни. Но вы можете использовать некоторые элементы для создания легкого акцента на формальность. Вот несколько советов:
Выбирайте пышные плотные ткани глубокого оттенка вместо шелков и бархата (потому что их цена весьма высока, а уход очень серьезный).
Разместите один или два официальных предмета мебели или декора (скульптуры, этажерки), но компенсируйте их непрактичность, добавив в комнату больше полезных предметов мебели для повседневного использования.
Добавьте классическую отделку и окантовку для мягкой мебели, подушек, портьер и ламбрекенов. На мебели можно оформить фасады круглыми золотыми кнопками, что сразу даст богемный вид старому дивану, а для текстиля отдавайте предпочтение плотным декоративным шнурам из хлопка с вискозой.
Добавьте оборки и кисточки на другие текстильные аксессуары, такие как скатерти и столовые дорожки, но делайте их из легко очищаемых тканей.
Вместо того, чтобы искать идеально совпадающие предметы для создания идеально симметричной комнаты, найдите фигуры, похожие по размеру и стилю.
Или расставьте мебель для официального интерьера, подобрав два кресла, пару столов и пару ламп. Расположите их по обеим сторонам от дивана, окна, шкафа или центрального произведения искусства.
Техника декоративной живописи может имитировать внешний вид мягких шелковых стен и гораздо более практична.
Деревянная мебель обычно имеет темный оттенок. Красное дерево, орех и дуб, а также экзотические лиственные породы используются для создания тонкого и элегантного внешнего вида. Части деревянной мебели отполированы до сильного блеска. Для простого дома используйте несколько слоев лака или полиуретана для создания прочного покрытия, которое не нужно полировать воском.
Деревянные инкрустации и маркетри, орнамент из золотых листьев и полированные позолоченные детали являются отличительными чертами декора. Репродукции и фотографии на стенах могут сопровождаться кожаными или металлическими рамками.
Аксессуары в официальном стиле
Когда вы будете готовы добавить элементы официального стиля, не забывайте об аксессуарах и акцентах.
Многие формальные интерьеры имеют резные зеркала, висящие попарно. Они помогают расширить пространство визуально. Вместо золотистого багета из металла, выделите рамку с помощью краски-металлика. Тогда оформить зеркало можно не только из дерева, но даже из дешевого полиуретана.
Мягкие предметы, такие как обивка, подушки и шторы из доступных тканей, могут быть украшены обрезками более дорогих вариантов. Их можно использовать в качестве окантовки, пристрочить к краю или соединить вместе для создания пэчворка.
Вместо шелка, бархата или египетского сатина купите синтетические ткани, которые легко стирать. Официально оформленные окна обычно с драпировкой в пол и контрастной отделкой, увенчанной ламбрекеном и массивным карнизом.
Осветительные приборы из хрусталя и матового металла создают формальный вид помещения. Недорогая люстра может быть окрашена краской-спреем и немного затерта, чтобы получить желаемый вид. Люстры выглядят элегантно в большой гостиной, столовой, спальне или маленьком будуаре.
Декоративные аксессуары используются, чтобы добавить официальный вид в комнату. Выберите блестящие металлы, тарелки и вазы из фарфора или тонкого стекла, книги с кожаным переплетом. Располагайте их симметрично.
Настоящие или искусственные растения и цветы, размещенные в интересных и элегантных вазах, добавляют текстуру и цвет в такой интерьер.
Столовая — идеальное место для официального оформления. Выбирайте из широкого спектра элегантного фарфора, хрусталя и серебра. Обеденная тарелка с золотыми краем, установленная поверх элегантной скатерти, со сверкающей серебряной столовой посудой и красивыми бокалами из хрусталя, создают идеальную атмосферу для обеда.
Камин – очаг тепла физического и душевного. Повод собираться вечерами всей семьей для теплых бесед. В статье представлены альтернативные способы использования каминов в условиях городских квартир и современного жилья.
Камин – своего рода роскошь, определяющая статус и уровень жизни человека. Все больше людей включает этот критерий при поиске квартиры и все больше людей с уже имеющейся жилплощадью стараются обзавестись изысканным очагом.
Кроме уютной стороны этого элемента есть и черновая – техническая возможность обустройства и документальное разрешение.
Настоящий камин – это не просто декоративный элемент, это конструктивная составляющая здания, это вековой накопитель энергии предыдущих жильцов, который будет окутывать положительной атмосферой каждое следующее поколение, это семейная традиция и метод сплочения близких.
Постройки старого жилого фонда уже имеют дымоходы, которые были спроектированы в домах еще в процессе их строительства. Как правило, это дома, которые были построены около ста лет назад и более, но иногда среди зданий с дымоходом встречаются и несколько более современные сталинки. Дымоход в домах такой планировки идет сквозь все этажи, поэтому в ряде квартир, собственники которых отдают предпочтения оригинальным стилистическим решениям в интерьере, сохраняют и сами камины. Однако его наличие не означает его работоспособность. Долгий период времени откладывает отпечаток – дымоходы засоряются или , что еще хуже, закладываются при его ненадобности.
Прежде чем расстраиваться, вспомните, что мы живем в развитом обществе, прогресс не стоит на месте и производство каминов не исключение. Если очень хочется коротать вечера в кресле-качалке, с чашкой чая и смотря на языки пламени, а техническая возможность настоящего камина отсутствует – всегда есть альтернатива.
Виды каминов:
Дровяные, угольные – те самые настоящие, от которых все и пошло
Газовые — прост в обслуживании в виду отсутствия отходов сгорания в отличие от угольного и дровяного камина.
Биотопливные — этот вид вобрал в себя удобства электроприбора и очарование живого огня. По своей сути это модернизированная масляная лампа, использующая в роли топлива специальный этиловый спирт. Заслуженно пользуются популярностью – отсутствие дымохода, эффект тот же, минимум ухода
Электрические (Электрокамины) — сделан на основе тепловентилятора или по технологии инфракрасного отопления. Что ажно – не нуждаются в дымоходе
Пеллетные — используется пеллет в качестве топлива, подача которого происходит автоматически.
Приступим непосредственно к обсуждению: в какой камин можно сделать в квартире?
Исходя из условий отсутствия дымохода предлагаем:
Электрические камины – безопасны по пожарным нормам, установка не требует документального разрешения, прост в эксплуатации и стоимость вполне приемлемая для кошелька.
Что получаем: тот же живой огонек, тепло, уютный очаг притягивающий вечерами и минимум ухода.
Виды установки: встраиваются в портал, рамка закрывает стук и придает завершенный вид, или же навешиваются на стену, по типу телевизора или картины. Для этого не требуются заранее подготовленные ниши или специальное покрытие поверхности.
Газовые – не засоряют золой и прочими отходами помещение, так как в нем дрова не сгорают, а используются в качестве муляжа. Польза колоссальная – зачастую его используют не как встроенный в конструкцию элемент, а отдельно стоящую мебель, но только в том случае, если он используется как отопительный прибор. КПД такого устройства составляет 75-85%
Сложности: требуется разрешение на и установить может только специалист, в целях вашей же безопасности.
Биотопливный – исключительно эстетическая функция без способности выделять тепло. Но! имеет массу преимуществ: экологический – работает на этиловом спирте, не оставляя никаких загрязнений и запаха, прост в монтаже, не требует пакета документов. Используются в основном для поддержания общей концепции интерьера или создания оживляющего акцента.
Пеллетные печи-камины – современная модификация дровяных печей. Самый оптимальный вариант для классического решения квартиры: выделяет тепло и внешний вид ни чуть не отличается от старых добрых каминов. Существует огромное разнообразие форм и дизайна на любой вкус и стиль. Не требуется дополнительной вентиляции, работает автоматически, безопасны и удобны. Все что от вас требуется – установить и периодически засыпать пеллеты. Важно учесть – не располагайте близко к мебели и другим легковоспламеняющимся предметам — -безопасность превыше всего!
Основным аварийным режимом работы является замыкание. КЗ возникают как в цепях переменного, так и постоянного тока. В переменном токе они возникают как в однофазной сети, так и в трёхфазной цепи. Межфазное замыкание – это соединение двух разноименных фаз, напомним, что распространенным является напряжение 380 вольт между фазами. Однофазным называется замыкание фазного проводника и нуля или фазы на землю, характерно только для сетей с изолированной нейтралью. В схемах с глухозаземленной нейтралью понятие «на ноль» и «на землю» это одно и то же. Часто их называют короткими замыканиями.
Где возникают и почему
КЗ могут возникать во всех узлах электроустановки:
В потребителях, при повреждении изолирующих прокладок и частей корпуса, а также при попадании воды.
В электродвигателе. Может происходить как пробой изоляции обмоток двигателя на корпус (на землю). Иногда говорят «двигатель сгорел» собственно просто так он сгореть не может, обычно к перегоранию обмоток приводят повышенные значения токов протекающих через них, а это вызывается межвитковым замыканием. Сопротивление обмотки снижается, ток начинает расти, обмотка греется. Из-за этого разрушается изоляция. После этого очаг поражения может достичь обмоток соседних фаз, произойдет межфазное замыкание, а если часть проводников с поврежденной изоляцией касается корпуса, то это КЗ на землю (ноль).
Обмотки трансформаторов. Происходит аналогично электродвигателям.
Во ВРУ, в частях разъединительных устройств, автоматических выключателей, пускателей, контакторов и прочего.
На высоковольтных линиях.
Причин возникновения межфазных замыканий очень много, начиная от загрязнения, попадания металлических деталей, инструментов, токопроводящей пыли. Отсюда следует, что попадание в распределительный шкаф посторонних предметов ведет к межфазному замыканию или на корпус. Если он заземлен, то на землю, а если не заземлен – корпус окажется под опасным потенциалом. Касание такого шкафа человеком приведет к поражению электричеством.
Сила тока междуфазного замыкания зависит от его типа и условий, давайте рассмотрим их:
Металлическое возникает, когда две токоведущие части разноименных фаз соединяются металлическим предметом, это могут быть части обрушившихся металлоконструкций, металлический инструмент, упущенный в кабельную сборку и прочее. Дуга в таком случае не возникает, металлические детали начинают привариваться к шинам, ток протекает крайне большой, он ограничен сопротивлением кабелей, обмоток трансформатора и части, перемыкающей их.
Дуговое возникает даже когда между токоведущими частями есть воздушный зазор. Может произойти даже при неосторожном измерении напряжения высоковольтным индикатором или при кратковременном перемыкании межфазного пространства. Его ток меньше, чем у металлического.
Тлеющее возникает в кабельных линиях, например при загрязнении изоляторов. Протекающий ток разогревает участок с КЗ, вариантов развития два: либо КЗ самоустранится, либо будет прогрессировать так, как описано выше.
При пробое полупроводниковых элементов, например диодного моста. Ток очень большой, как при металлическом.
Для ограничения тока межфазного КЗ используются реакторы – электрические аппараты для ограничения ударного тока КЗ. По сути, это катушка или дроссель, который ограничивает ток КЗ своим реактивным сопротивлением. Также влияют характеристики линии: чем больше протяженность линии и чем меньше её сечение, тем меньше ток межфазного КЗ.
Последствия КЗ и способы их предотвращения
Короткое замыкание характеризуется протеканием повышенных значений тока. В свою очередь большой ток опасен для кабелей, соединений. Это характерно лавинообразным развитием последствий замыкания. Кабеля отгорают от соединений, сами соединения нагреваются, после чего происходит их ускоренное разрушение. Нагрев может повлечь возгорание электропроводки и пожар.
Для предотвращения последствий межфазного замыкания в цепях 220/380 используются плавкие вставки, предохранители, автоматические выключатели. Предохранители, когда через них протекает ток выше номинального, перегорают, тем самым разрывая цепь. После замены предохранителя, если вы не устранили межфазное замыкание, он будет перегорать вновь и вновь.
Для улучшения условий работы и эксплуатации, устранения необходимости замены плавких элементов используются автоматические выключатели. Они реагируют как на незначительное повышение тока сверх нормы (тепловой расцепитель), так и на резкое сильное повышение (электромагнитный расцепитель). При междуфазном замыкании или между фазой и землей автоматический выключатель разъединится. В таких случаях говорят «выбил автомат». Для возобновления подачи напряжения необходимо заново взвести рычаг автомата или перевключить кнопку (на АП-шках).
На видео наглядно показывается опасность межфазного короткого замыкания (под удар попал манекен, это были показательные выступления):
Междуфазные замыкание высоковольтной линии: способы защиты
В цепях свыше 1000 Вольт не используют автоматических разъединителей, поскольку при размыкании коммутационной аппаратуры под нагрузкой образуется сильная дуга, для этого используют, например, масляные, вакуумные или элегазовые разъединители.
Для защиты высоковольтных сетей используются релейные схемы. Они не так сложны, как может показаться, но очень логичны. Жила высоковольтного кабеля или шина проходит через трансформатор тока, который измеряет значение тока через магнитное поле вокруг проводника. В зависимости от величины протекающего тока на выводах трансформатора тока появляется напряжение, которое прямопропорционально силе тока в измеряемой цепи. При междуфазном замыкании ток сильно возрастает, после чего входит в работу релейная часть схемы, подавая сигнал на высоковольтные ячейки, вернее на обмотки контакторов и их силовые контакты размыкаются.
В заключение хотелось бы отметить, что КЗ – это крайне опасное явление, возникшая дуга может стать причиной пожара, как и раскаленные соединители, поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты (предохранителями и автоматами). В лучшем случае кабеля просто отгорят, если устройства защиты не сработали, в худшем это приведет к пожару и поражению электрическим током находящихся рядом людей. Надеемся, теперь вы знаете, что такое межфазное замыкание, какие причины его возникновения и последствия.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное — по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции
Изготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.
Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему.
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.
Основное, на что обращают внимание, отбирая материал для мест с высокой проходимостью и риском грязи:
долговечность и износосотойкость;
хорошая переносимость влаги;
сопротивление ударам;
пятностойкость и легкость регулярной уборки;
доступность по цене
Расцветки и дизайн, конечно, определяются вкусом владельца. Но в целом, определяя, какой цвет пола должен быть в прихожей, вы должны ориентировать под остальной интерьер. Также разумно будет не избирать активные оттенки, их лучше оставить для более продуманных мест. Лучше всего с точки зрения скрытия грязи показывает себя пол нейтрального среднего оттенка. На темном виден светлый песок, а на белом — грязь от обуви.
Линолеум для прихожей
Несмотря на обилие выбора напольных покрытий в строительных магазинах, не все мы рекомендуем использовать в прихожей. Мы подготовили список пригодных покрытий и аргументируем свою точку зрения. Первое, что приходит на ум, это линолеум. Его характеристики как нельзя лучше подходят для надежного напольного покрытия для коридора:
высокая прочность и влагостойкость;
простота укладки и неприхотливость в уходе;
большой выбор цветов и фактур.
Вы можете выбрать как натуральный, так и синтетический линолеум. В состав первого входит льняное масло, смолы, древесная крошка. Его потенциальные недостатки – ограниченность выбора цветов, в основном, встречаются натуральные оттенки и высокая стоимость. Синтетический вариант стоит намного дешевле, к тому же с выбором цвета проблем не возникнет. Обращайте внимание на класс линолеума, для жилых помещений с высокой нагрузкой ищите на ярлыке сочетание 23.
Полукоммерческий ламинат на прихожую в 10 метров квадратных встанет в 4-5 тысячи рублей. Бытовой высокого класса — около трех.
Плитка в прихожую на пол
Более инновационный материл для пола в прихожей — керамическая плитка. Все мы привыкли видеть плитку в ванной комнатке, но она отлично подходит и для прихожей! Прочность плитки и ее устойчивость к влажной среде сомнений не вызывают, также и с уходом – протер тряпкой пол – чистота. Плитка позволит воплотить на полу в прихожей любую идею дизайна – цветов, форм и фактур выбор действительно огромный! Смотрите на класс плитки по износостойкости не ниже 3 и 4, а также класс АА – по устойчивости к воздействию химией. Недостаток этого материала – холодный пол, но это решается просто – установкой подогрева.
Кафель в прихожую на пол может быть изготовлен из керамогранита. Этот материал более прочный и стойкий к ударам. Также полезным оказывается его способность переносить перепады температур.
Плитка, со всеми сопутствующими тратами, выйдет в приличную сумму, около 10 тысяч (за 10 квадратов). Керамогранит в этом же районе.
Паркет и ламинат в коридор
Следующий образец знаком населению СССР как никакой другой – это старый добрый паркет. Его мы рекомендуем укладывать в прихожей только в том случае, если вы готовы к периодическому ремонту и замене “уставших” участков. Как вариант, можно покрыть паркет лаком с высокой степень устойчивости к износу, но это только временная мера. К тому же паркет весьма придирчив к качеству подготовки пола – он должен быть идеально ровным.
Наконец, для прихожей используют ламинат. Это ДСП плита с определенным рисунком и защитной пленкой. Для прихожей стоит брать ламинат классом не ниже 32. В целом это довольной устойчивый к влаге и грязи материал, особенно если перед эксплуатацией пройтись по швам влагостойкой пропиткой.
На самом деле, выбор напольного материала для прихожей – дело вкуса и финансовых возможностей. Но есть небольшой свод правил, который поможет купить качественный материал любого типа:
покупайте напольное покрытие в специализированных магазинах и не стесняйтесь простить у консультантов документы и сертификаты качества;
смотрите на маркировку, выбирайте подходящий для ваших целей образец;
не покупайте материал по минимуму – запас никогда не повредит.
Ламинат (нужен более высокого класса) будет стоить около 600 рублей за кв. м. Но ему потребуется плинтус, подложка, крепеж. В среднем выходит около 10 тысяч.
Ковролин
Еще один крайне редкий материал для прихожей – ковролин. В одно время мода на ковролин взлетела о небес и все застила квартиры им от прихожей до спальной комнаты. И, если в последней он у кого-то остался, то из прихожей его убрали все. На королине любого цвета будут заметны следы от грязных ботинок, он быстро впитывает жидкость, просто помыть его не получиться, так как он долго сохнет.
Это напольное покрытие для прихожей в среднем обойдется в 6 тысяч.
Современный дизайн кухни редко обходится без использования керамической или каменной плитки. Трудно представить себе более практичный и эстетичный внешний вид для кухни. Некоторые стили оформления кухни характеризуются использованием керамики не только для облицовки поверхности между столешницей и верхним ярусом кухонных шкафов, но и для пола и даже стен. Всё это выполняется для обеспечения защиты кухонных поверхностей от влаги и перепадов температур, но самое главное в данном случае – не превратить комнату в ванную или туалет. Для выдержки стилистических, цветовых и фактурных сочетаний вы должны подойти к выбору керамической или каменной плитки с максимальной осторожностью.
Преимущества керамической плитки для облицовки кухонных поверхностей:
высокая устойчивость к влаге;
сопротивление жару, сопротивление крайностям температур;
легкость ухода и возможность использования химических моющих средств;
сопротивление прямому солнечному свету;
долговечность при аккуратном обращении;
богатая палитра цветов, узоров, рисунков;
возможность имитировать каменные, деревянные и стеклянные поверхности; глянцевая и матовая версии.
Но, как и у любого облицовочного материала, у плитки есть и свои недостатки:
довольно высокая цена по сравнению с обоями, краской и стеновыми панелями;
невозможность самостоятельной сборки без обладания определенными навыками, а потому к стоимости материала смело плюсуйте плату профессионалам;
если вы передумаете через пару лет или цвет плитки наскучит вам, поменять отделку будет нелегко.
Полезные советы по выбору керамической плитки для кухни
Одним из основных правил успешной покупки декоративного материала является поход по магазинам только после того, как вы окончательно определитесь с дизайном комнаты. Если в интерьере определен стиль, цвет и текстура фасадов кухонных единиц, можно перейти к следующему шагу. Не забывайте о выборе материала и цвета столешниц. Их сочетание с материалом фартука будет иметь значительный вес для интерьера кухни. Решите – хотите ли вы, чтобы фартук работал как контраст для столешницы и фасадов кухонного мебельного ансамбля, или же поддерживал общую цветовую гамму.
При выборе дизайна для будущей кухни обязательно составьте план на бумаге или в цифровом формате. Сегодня нетрудно найти фото любых форм кухонных шкафов, столов, стульев, приборов освещения и других кухонных принадлежностей в интернете. Посмотрите, как будут сочетаться цвета мебели и пола, стен и других поверхностей на кухне.
Очевидно, что при выборе плитки для любой комнаты дома, мы смотрим в первую очередь на дизайн изделия – сочетание цветов, узоров, текстур. Но важно не забывать о технических характеристиках материала. Для того чтобы ваша облицовка могла служить вам добросовестно в течение многих лет, радуя глаз и не вызывая неприятностей, постарайтесь выбрать плитку с особой защитой от воздействия химических веществ. Фартук на кухне – это зона повышенного загрязнения. Не только вода, но и горячее масло, жир попадают на ее поверхность. Именно поэтому было бы лучше, чтобы ваша плитка была готова к такому действию.
При выборе плитки для облицовки полов учитывайте свойства долговечности (специалисты рекомендуют приобретать продукт третьего класса по шкале PEI). Также важно учитывать характеристику скользкости поверхности плитки. Коэффициент трения должен быть от 0,5 до 0,8. Если вы купите плитку с коэффициентом 0,75, то вы не пожалеете о покупке долгие годы. Убедитесь, что поверхность плитки не пористая – в противном случае очень трудно будет очистить грязь с ее поверхности.
Цветовая палитра – залог успеха в дизайне кухни
Технические характеристики, размер и даже цена материала, скорее всего, интересуют вас во вторую очередь. Первое, что мы замечаем – это дизайн продукции. Выбор цвета для керамической плитки – это далеко не простой выбор. Изначально нужно решить, что вы хотите от вашей отделки? Должен ли фартук выделяться в общей эстетике кухонной комнаты или эта роль отводится мебели? Выбираете ли вы спокойные цвета или вы хотите видеть яркие акценты? Рассмотрим несколько вариантов дизайна.
Нежный, спокойный тон керамической плитки гармонирует с палитрой кухонных принадлежностей. Глянцевая плитка перекликается с глянцем приборов из нержавеющей стали и почти зеркальной поверхностью столешниц кухонного острова. В результате мы видим спокойный образ кухонных принадлежностей в естественных тонах, который не лишен блеска современности и особого очарования.
Для черно-белого дизайна кухни яркий фартук может стать эффектным посредником. Насыщенный цвет плитки не только вносит разнообразие в палитру помещения, но и усиливает насыщенность всего интерьера, придавая ему эффектный внешний вид.
Яркий фартук в сочетании со светлым кухонным гарнитуром является беспроигрышным вариантом. Это особенно актуально для небольших помещений, где яркая поверхность должна использоваться для увеличения визуального пространства, и яркие акценты отвечают за разнообразие палитры, создавая позитивный и светлый образ кухни.
Сочетание зеленых оттенков керамической плитки и естественных красок кухонного фасада создает хорошее настроение в этом пространстве. Пребывание здесь всегда будет весенним праздником, поскольку позитивный заряд и настрой – главные принципы созданного интерьера.
Плитка с имитацией мраморного покрытия придаст нотку роскоши и элегантности даже небольшой кухне. А в просторной комнате она будет выглядеть более чем органично.
Металлизированная облицовочная плитка с легким блеском и даже патиной будет смотреться естественно в современном стиле кухонного дизайна. Такая плитка идеально сочетается с бытовой техникой и светильниками.
Какие виды укладки плитки существуют? Фотокерамика и фотопечать на плитке
Быстрое развитие современных технологий с использованием техники цифровой печати не прошло мимо отделочных материалов. Сегодня одним из самых популярных видов подобной технологии уже стала фотокерамика, которая называется фоторамка или фотопластик. Типы фотопластин зависят от методов их изготовления, они бывают:
сублимированными,
лакированными наклейками.
Особенности сублимированных фотоплиток
Этот тип фотоукрашения немного уступает по качеству плиткам-наклейкам.
Преимущества:
устойчивость к химическим веществам;
большое богатство цветов изображений;
низкая стоимость.
Недостатки:
требует особого ухода;
слабое сопротивление механическим воздействиям;
слабая морозостойкость;
выцветает на солнце.
Обычно можно использовать фотоплитку в местах, где желательно использовать обычную керамическую плитку. Но её довольно презентабельный внешний вид и способность воссоздавать любое изображение делает этот материал почти универсальным для всех поверхностей. Например, можно распечатать любую из известных картин с помощью цифровой печати и легко внедрить её в стены дома. Или, может быть, вы предпочтете выбрать фотографии определенных мест с определенной текстурой. При желании это может быть даже ваше собственное фото. Одним из самых востребованных вариантов считаются картины архитектурных шедевров, напечатанные на плитке.
Особенности лакированных наклеек
Эта плитка изготавливается специальным способом и считается премиальным продуктом.
Преимущества:
высокая прочность (не боится механических воздействий);
устойчивость к агрессивным химическим средам;
низкая степень истирания;
насыщенный цвет;
морозостойкость.
Недостатки:
Слишком высокая цена.
Лакированные наклейки используется в основном для наружной отделки ванных комнат, кухонь, бассейнов, различных типов помещений, декорирования ресторанов. Иногда ей можно отделать даже пол. Модным трендом среди дизайнеров на сегодняшний день является создание фотомозаики над камином. Отличительной особенностью данной технологии является состав специального красителя, который состоит как из неорганических, так и из органических компонентов. Плитка этого типа изготавливается вручную, проходя около шести этапов производства. Для изготовления, например, фрески среднего размера требуется около 7-14 дней (в зависимости от сложности заказа).
Виды укладки плитки в ванной комнате
Украшение поверхностей ванной комнаты облицовочной плиткой является самым популярным вариантом отделки не только в нашей стране, но и в мире. Трудно найти столь же прочный, влагостойкий, жаропрочный, надежный материал для облицовки стен в помещении с уникальным микроклиматом. Облицовочная плитка хороша как в одиночном использовании, так и в качестве элемента комбинированной отделки ванной комнаты. Как и в большинстве областей дизайна интерьера, плитка для ванных комнат имеет свои тенденции.
Плитка для ванной комнаты: преимущества и недостатки
Ремонт в ванной комнате, как правило, делается в течение нескольких лет. Поэтому материал для отделки поверхностей следует подбирать с определенными технологическими качествами – высоким уровнем влагостойкости, стойкостью к температурным изменениям и механическим воздействиям. Кроме того, такие утилитарные помещения, как ванная комната и туалет, требуют поддержания чистоты, близкой к идеалу, а это значит, что отделка должна быть простой для ухода и безопасной для того, чтобы выдержать воздействие чистящих химикатов. Керамическая плитка способна поддерживать свой первоначальный вид в течение длительного времени.
Таким образом, можно назвать следующие преимущества плитки в качестве отделочного материала ванной комнаты:
высокая влагостойкость;
устойчивость к постоянным температурным изменениям;
прочность;
сопротивление различным видам механических воздействий;
плитка не выгорает на солнце и не теряет своей яркости;
широкий спектр цветовых и текстурных решений;
возможность имитировать различные поверхности (дерево, камень, изделия с металлическим блеском);
широкий выбор размеров и форм, позволяющих найти решение для размещения с наименьшими потерями площади;
большой выбор производителей с разной стоимостью товаров, что позволяет найти решение для дизайна ванной комнаты для владельцев квартир и домов с разными финансовыми возможностями.
Но, как и любой другой отделочный материал, облицовочная плитка имеет свои недостатки:
достаточно высокая стоимость самого материала (если сравнивать с такими видами отделки, как покраска, использование декоративной штукатурки, стеновых панелей); особенно дорого обойдутся стеклянная и каменная плитка;
необходимость нанять специалиста по установке плитки (стоимость укладки одного квадратного метра материала обычно равна стоимости самой плитки – чем дороже отделка, тем больше придется заплатить за ее установку);
для плитки из натурального камня необходим особый уход – далеко не все чистящие средства можно использовать для этой цели;
при использовании фигурной плитки или мозаики образуется большое количество переплетающихся швов, что может вызвать появление грибка.
Материал для отделки плитки
Самым популярным материалом для производства плитки является керамика. Разумное соотношение цена-качество и достойные технологические и эстетические характеристики сделали керамическую плитку практически синонимом отделки в ванной комнате. Керамическая плитка может быть различной формы и размера, однородной или узорной, гладкой или текстурированной, с имитацией дерева или камня, однородной или с различными внедрениями других материалов. В действительности существует целое множество вариантов для создания отделки вашей мечты. Преимущества и недостатки керамической отделки мы разобрали в предыдущем блоке, но хотелось бы отметить и другие варианты облицовочного материала.
Стеклянная плитка
Отделка ванной комнаты стеклянной плиткой встречается редко, и уникальность таких дизайнерских проектов значительно выше. Даже небольшие вставки из стеклянной плитки могут «оживить» самый обычный образ утилитарного помещения. Но у этого материала есть свои недостатки – помимо достаточно высокой стоимости стеклянная плитка всегда создает несколько «прохладный» внешний вид помещения. Стеклянная плитка часто изготавливается в цвете. Многие владельцы домов и квартир выбирают этот материал для создания панно в ванной с фотопечатью.
Плитка из натурального или искусственного камня
Облицовочные плитки изготавливаются из гранита, мрамора, базальта, песчаника и других камней. Но высокая стоимость готовой продукции, в частности мрамора, толкает домовладельцев на покупку искусственных аналогов, которые не уступают по эстетическим качествам. Очень часто плитку из искусственного материала невозможно отличить от натурального сырья, но физические свойства таких изделий, конечно, могут отличаться. По всей видимости, искусственный камень не будет служить вашей семье десятилетиями, но он обойдется вам намного дешевле натурального аналога.
Имитация мрамора всегда привносит роскошный образ, нотку элегантности и благородства в интерьер ванной комнаты. Такой отделочный материал идеально подходит для создания современных образов комнат, а также классических интерьеров.
Плитка с металлическим блеском
Если в керамику добавить металлический порошок для изготовления плитки или мозаики, результат всегда будет превосходить все ожидания. Продукты с серебряным, золотистым или медным блеском могут привнести праздничное, роскошное настроение в любой интерьер. В качестве декоративного элемента целесообразно использовать металлизированную плитку, не лишенную всех преимуществ керамических изделий даже в небольших помещениях. Не меньший эффект может быть достигнут с помощью зеркальной плитки – она может выделять зоны, подчеркивать геометрию помещения или просто создавать оригинальные композиции.
Разнообразие форм и размеров: актуальные идеи
Выбор формы и размера плитки для отделки ванной комнаты зависит от следующих факторов:
размера комнаты;
поверхности для установки (полы, стены, фасады, сантехника, системы хранения, различные элементы декора, настенные или напольные панели);
стиля оформления интерьера;
личных предпочтений домовладельцев.
Плитка больших размеров визуально способна увеличить объем помещения (правда, для этого лучше выполнять интерьеры в светлых тонах). В последнее время модно использовать большие прямоугольные изделия из керамики и керамогранита не только для облицовки полов, но и для отделки стен.
Мозаика
Мозаика обладает всеми технологическими преимуществами керамической плитки, но её можно использовать для отделки сложных с точки зрения геометрии поверхностей. Арочные и традиционные ниши, столешницы возле раковины, фасад ванны, системы хранения и различные аксессуары для утилитарных помещений могут быть облицованы мозаичной плиткой. Мозаика изготавливается различных размеров и форм, она может быть гладкой или текстурированной, монохромной или с цветными включениями, имитирующей кладку или обладающей металлическим блеском.
Фигурная плитка
С помощью фигурной плитки можно как остеклить стены и пол ванной комнаты целиком, так и создать одиночный акцент. Даже одноцветная плитка светлых тонов выглядит необычно и оригинально благодаря своей нетрадиционной форме. Но фигурная плитка имеет свои недостатки – в этом случае длина переплетающихся швов значительно больше. Это потребует большего количества затирки, и риск образования грибка гораздо выше. Но все эти незначительные несовершенства перекрывают оригинальную конструкцию самого материала.
Рельефная плитка
Текстурированная плитка может придать не только разнообразие, но и креативность интерьеру ванной комнаты. Как правило, рельефные изделия для облицовки стен выполнены в однотонном исполнении, а все фактурные изгибы и барельефы подчеркиваются при помощи освещения. Чаще всего текстурированные плитки используются для облицовки одной стены для создания акцента в помещении.
Сочетание форм, размеров и цветов
Правильное сочетание облицовочной плитки в различных формах, размерах и цветах может привести к созданию не только привлекательных, но и творческих образов ванных комнат. Кроме того, с помощью цветных вставок можно акцентировать те или иные элементы и зоны интерьера, визуально изменить объемы помещения и создать цветовые фокусы, столь необходимые в светлом пространстве.
Не меньший эффект достигается сочетанием плитки одинаковой формы и размера, но разных оттенков одной цветовой группы. Такой способ отделки можно использовать как для декорирования стен (или их частей), так и в качестве напольного покрытия.
Кроме того, керамическая плитка может сочетаться с другими видами отделочных материалов. Конечно, плитку следует использовать как отделку наиболее уязвимых участков с точки зрения влажности – вокруг ванны и раковины, внутри душевой кабины.
Популярная цветовая палитра для декорирования ванной комнаты
Существуют определенные цветовые тенденции, которые диктуют нам дизайнеры по всему миру. Но есть и цветовые решения, которые будут актуальны во все времена. Если ваша ванная комната имеет очень скромную площадь или нестандартную форму, то белая плитка может стать единственным достойным выбором для создания светлого и воздушного интерьера. Белый цвет ассоциируется с чистотой и свежестью для большинства из нас. Это важные качества помещения для водно-гигиенических процедур. На белом фоне глянец хромированных аксессуаров для ванной комнаты выглядит великолепно, и любой вариант систем хранения и других дополнительных элементов интерьера впишется идеально.
Став популярным в прошлом сезоне, серый цвет не теряет лидирующие позиции в цветовых решениях топ-листа для помещений самой разнообразной функциональной нагрузки. Ванные комнаты не являются исключением. Богатая палитра серых оттенков позволяет создавать строгие, но элегантные образы утилитарных помещений, не лишенных своих изюминок. Кроме того, на сером фоне особенно впечатляет блестящая белизна сантехники.
На протяжении многих лет широкий спектр оттенков синего считается популярным цветовым решением для украшения ванной комнаты. От бледно-синего в качестве основного фона до темно-синего в виде акцента – этот цвет всегда создает прохладную, светлую и свежую атмосферу в интерьере утилитарного пространства. Белоснежная сантехника прекрасно сочетается с различными оттенками синего тона. Многие дизайнеры рекомендуют использовать стеклянные перегородки и раздвижные двери душевых кабин светло-голубого цвета в союзе с плиткой аналогичного оттенка.
Если создание прохладной цветовой палитры в ванной комнате не подходит вам, если вместо бодрости и тонуса утром вы хотели бы получить теплую атмосферу релакса, то можете обратиться к бежевой палитре для украшения вашего утилитарного пространства. Все оттенки бежевого цвета можно считать нейтральными с точки зрения создания определенной атмосферы в помещении, но они однозначно приносят тепло помещению и его атмосфере.
Многие оттенки зеленого цвета стали модными на волне популярности всего естественного, в том числе и палитры для оформления интерьера. Все оттенки – от светлого оливкового до темного мха и глубокого изумруда – активно используются дизайнерами по всему миру. Ведь зеленый цвет благоприятно воздействует на нашу психику, способствует созданию свежей и спокойной обстановки. При этом интерьер ванной комнаты, который был украшен зеленым оттенком, никогда нельзя назвать скучным и обычным.
Плитка с орнаментом – быть или не быть?
Дизайнеры, которые создают современные проекты, все чаще склоняются к одноцветным вариантам декора для керамических материалов. Но использование плитки с пестрыми орнаментами или узорами просто необходимо для некоторых стилистических направлений в оформлении жилых помещений. Например, некоторые разновидности загородных стилей (средиземноморские, пляжные, эклектичные и деревенские) легко могут взять яркий принт керамической плитки за основу всего пространства.
Наиболее органично выглядит плитка с ярким, красочным орнаментом в качестве напольного покрытия в ванной комнате с однотонными светлыми стенами. Для выполнения такой плитки с принтом достаточно двух контрастных цветов.
Системы отопления от автономных источников в последнее время приобретают небывалую актуальность. Каждому владелицу квартиры или же дома хочется иметь тепло в своем жилище независимо от каких-то внешних источников, систем и всех проблем, связанных с перебоями в их работе. Основными критериями, влияющими на выбор источника тепла являются эффективность устройства и затраты на установку, эксплуатацию и энергоноситель, и здесь уже существует масса вариантов и способов сократить затраты. В этой статье мы поговорим о том, как сэкономить на электрическом отоплении в частном доме, а также в квартире.
Варианты отопления помещений
Способов организации отопления в частном доме, конечно же, больше чем в квартире и все они зависят от вида топлива, то есть:
электрическое отопление;
котел, работающий на твёрдом топливе;
газовое отепление.
В многоквартирном доме нужно исключить только вариант с установкой и эксплуатацией так называемых котлов пиролизного типа, работающих от разного вида твёрдого сгораемого топлива. Газовое оборудование тоже имеет свои недостатки, связанные со стоимостью оформления, оборудования и взрывоопасностью самого источника тепла — природного газа. Поэтому вариант электрического отопления для среднестатистической семьи является одним из самых приемлемых, который можно установить как частично в одной из комнат, так и по всему дому. Главное, при этом определиться с видом данного электрооборудования, от которого зависит эффективность, безопасность, а также экономия на обслуживание и эксплуатацию обогревателей.
Преимущества электроотопления
Электричество является одним из самых распространённых видов энергии, которая присутствует в каждом жилище и представить без него современную жизнь уже невозможно. Однако если раньше в быту оно использовалось только для преобразования его в свет и на питание розеток, то в последнее время, за счёт передовых технологий и развития промышленности в этом направлении, использование электроэнергии для выделения тепла считается одним из самых перспективных направлений. Современная отопительная система, основная на электричестве, это полностью автоматизированная и компактная установка, работающая безопасно и без вмешательства человека в его работу. Всё что нужно сделать это установить желаемую температуру, но и здесь есть свои хитрости, позволяющие сэкономить.
Перед этим хотелось бы остановиться на преимуществах электрического отопления:
Компактность. Не нужно искать место для крупных газовых и твердотопливных котлов, которые зачастую требуют обустройства целых котельных помещений.
Не требует доставки дров, угля и других энергоресурсов, а также места для их хранения.
Электричество не взрывоопасно.
Простота в установке и нетребовательность в чистке, эксплуатации и обслуживании.
Способы сокращения затрат
Грамотная минимизация расходов на электроотоплении основывается на следующих пяти основных моментах:
Исключение потерь тепла, которое выполняется путём утепления стен, окон и т.д.
Выбор оборудования подходящего под особенности помещения и схемы электроснабжения.
Не нужно допускать перегрева воздуха в помещении, для этого важно правильно произвести расчёт мощности. При перегреве соответственно увеличиваются ненужные расходы. Из расчёта превышение температуры в 1 градус пропорционален около 6% превышения затрат.
Обязательно необходимо использовать устройства автоматизации такие как терморегуляторы и датчики, работающие в связке с ними. Кстати, это самый удобный и действенный способ сэкономить на электрическом отоплении.
Переход на современные элементы учёта, работающие на многотарифном режиме, даёт возможность существенно экономить на электроотоплении в ночное время. Именно со счетчиком такого типа ночной обогрев квартиры или дома будет обходиться значительно дешевле.
Рассмотрим самые эффективные и распространённые способы обогрева квартир и домов и заодно их положительные экономические стороны.
Электрические котлы
Это полноценные устройства для обогрева, которые могут быть вмонтированы вместо прежней стандартной системы отопления.
Вот несколько способов экономии на таком оборудовании:
Установка современных электрокотлов, конструкция которых не содержит мощных тэнов, а лишь электроды и авторегулировку режима нагрева.
Утепление стен и замена окон на теплоудерживающие модели.
Оснащение входных дверей уплотнителями.
Покрытие пола войлоком или другим специальным материалом с теплоизолирующими свойствами.
Масляные обогреватели
Они являются одними из самых распространённых устройств для обогрева помещений. Эта популярность основана на мобильности устройств и их небольшой стоимости. Внутри установлен ТЭН нагревающий масляный бак, герметично запаянный.
Основы экономии при эксплуатации масляных обогревателей:
не нужно располагать их очень близко к мебели и предметам интерьера, а также рядом с тёмными обивками из ткани;
благодаря движению тёплого воздуха вверх его эффективность повышается поэтому нельзя ставить обогреватели в ниши, сверху нагревательного элемента с маслом не должно быть ничего лишнего;
модели, имеющие в своём арсенале вентилятор, усиливают отток тёплого воздуха;
правильный выбор мощности, считается что для помещения в 15 квадратных метров будет достаточно всего лишь 1,5 кВт;
количество секций не должно превышать 10–13 шт.
Конвекторы
Это устройства, работающие от электрической энергии и внешне напоминающее стандартную батарею, но без секций. Конвекторы легко крепятся на стену около 10 см от поверхности пола, а их масса незначительна. Принцип работы основан на тепловой естественной конвекции воздуха без вентиляции.
Как сэкономить, применяя электрические конвекторы:
установив на стену, где будет крепиться конвектор, фольгированный теплоотражатель;
использовав только шторы и занавески не закрывающие их;
правильный выбор соотношения площади помещения и мощности.
Калориферы
Такие агрегаты больше используются на предприятиях и в крупных супермаркетах при входе в здание. Зачастую устанавливаются непосредственно в вентиляционную систему и подают уже прогретый воздух. Повышение экономичности достигается путём обшивки вентиляционных коробов теплоизоляцией, а также при регулярной очистке воздуховодов и фильтров, находящихся в системе вентиляции.
Тепловентиляторы
Универсальная и очень мобильная конструкция схожая с калорифером, имеющая несколько скоростей вращения вентилятора и несколько нагревательных спиралей мощностью от 1 кВт. Имеется механическая ручка регулировки и встроенный терморегулятор.
Способы сэкономить при эксплуатации тепловентиляторов:
использование маломощных устройств, они более эффективные;
не нужно вешать аппарат на стену;
нельзя закрывать поток тёплого воздуха мебелью или интерьером, а также направлять устройство в сторону открытого пространства.
Инфракрасные источники тепла
Сами по себе это очень экономичные источники тепловой энергии, обладающие невысокой мощностью наряду с высокой эффективностью.
Способы уменьшить затраты на отопление при эксплуатации инфракрасных обогревателей:
общее утепление квартиры и дома, а также установка герметичных окон и дверей;
установка высокоточных и чувствительных терморегуляторов, возможно, даже с функциями дополнительного электронного программирования;
Система тёплый пол
Здесь выделяются два основных типа организации отопления:
Кабельного типа. Специальная кабельная продукция, имеющая в своём составе компонентные сплавы. Обогрев происходит равномерно за счёт прохождения по кабелю электрического тока.
Пленочный пол. Состоит из специальных запаянных элементов, служащих источником нагрева и выделяющих инфракрасные волны. Устанавливаются незаметно для посетителей и гостей при условии укладки «на сухую» (под ламинат, линолеум, паркет).
Карбоновый теплый пол. Это совершенно новая система, работающая на инфракрасном излучении безопасном для человеческого здоровья. Представляет собой стержни, обладающие гибкостью и смонтированные в виде матов. Они не боятся влаги и механического повреждения. Принципы экономии стандартные, как и для всех вышеописанных нагревательных устройств.
Для обоих этих систем существуют общие правила экономии:
установка терморегулятора, что позволяет сэкономить до 20% электричества;
утепление и герметизация помещения, куда входят: установка металлопластиковых окон, плит из пенопласта на стены, уплотнительные резинки в двери на балкон и на вход в помещение.
Вот и все, что хотелось рассказать об экономии на электрическом отоплении. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Выполнив электрическое отопление по всем правилам и стандартам, а также оборудовав его современными элементами терморегулирования, вы получите возможность вывести обогреватели на весьма высокие показатели эффективности и экономичности. Тогда в вашем доме будет всегда тепло, уютно и финансово выгодно. Надеемся, наша статья помогла вам понять, как сэкономить на электроотоплении в частном доме и квартире!
Для советского человека техника — показатель статуса семьи. В каждой квартире был полный комплект бытовых приборов. Считалось, комфортно и престижно иметь бытовую технику, поэтому денег на неё не жалели. Копили и ждали своей очереди иногда месяцами. Большого разнообразия не было. Жителей Союза дизайн не очень интересовал — работает и хорошо.
Помните, как выглядит отечественный набор: холодильник, стиральная машина, пылесос, электрощипцы. Кухня хозяйки — это место для кухонных помощников. Советские женщины любили различные бытовые приборы, которые облегчали им жизнь: электромясорубки, тостеры, электровафельницы, соковыжималки.
Стиральная машина
Это сегодня — выбрал программу, засыпал порошок, нажал кнопку и свободен. Во времена Советов на стирку выделяли день, а то и два. К процессу тщательно готовились. Стирали разными способами. Выварка- это когда кипятили белье в больших ёмкостях с добавлением натёртого хозяйственного мыла. С помощью стиральной доски стирали особо запачканное белье. Полоскали и отжимали белье вручную.
Те, кто не желал иметь мозоли от стирки, покупали машинки. Самые первые агрегаты чистоты поражали размерами. Рижские машины были огромные, неповоротливые, а умещалось в них только два с половиной килограмма белья, и стоили они больше чем половина автомобиля. За безумные деньги покупали по сути большой чан, только электрический и с мотором. С такими машинками стирка всякий раз превращалась в аттракцион с неизвестным финалом. Примерно через месяц работы она начинала прыгать и трястись. Прижимали как могли, ложились, садились на неё.
Прогресс не стоял на месте, в массы выпустили аппараты с таймерами и встроенным отжимом — такими валиками для прокручивания белья. А вот в семидесятых можно было приобрести по блату машинку-автомат. Поначалу в Союзе их было всего две: «Эврика» и «Вятка 12», рассчитанная на двенадцать килограмм белья. Стоило это чудо четыреста девяносто пять рублей. Из-за невероятной цены, даже во времена застоя, встретить «Вятку» можно было в любом магазине техники. Не брали её и ещё по одной причине — она требовала определённого напряжения электросетей. В домах, построенных в конце семидесятых, сверхмощные машинки вызывали коллапс — плавили провода и выбивали пробки. Поэтому выбирали агрегат попроще. А в малогабаритную квартиру ещё и поменьше, например, стиралки класса «Малютка».
Пылесос
Пылесос отечественный многофункциональный — агрегат серьёзный, а главное, долговечный. Ещё одно достоинство — красивый и яркий. Первые советские пожиратели пыли для наших граждан ассоциировались с космосом, уж больно были похожи на ракеты, но не все так просто и однозначно. Дизайн в то время заимствовался у американских приборов. Спрос на эту технику был высокий, ведь в то время почти в каждой квартире были ковры — это считалось признаком достатка, а, значит, без пылесоса никуда. Росло производство, расширялся модельный ряд, но пылесосы оставались дефицитом. Самые ходовые Ракета, Урал, Буран можно было приобрести только в столичных магазинах, простояв в очереди не один месяц.
Выпускали и многофункциональные машины, аж с семнадцатью насадками: для стирки, натирания полов и даже сушки волос. А специально для малогабаритных квартир изобрели пылесос-трансформер. Отработав, он превращался в интерьер мебели — пуфик.
Читайте также
Аппарат эксплуатировали на полную катушку. Брался пылесос, к нему насадка и, всю конструкцию помещали в бак с бельём, и так, нарушая все правила безопасности, стирали вещи. Также пылесос использовали для побелки потолков, к нему крепили банку с краской и включали на «выход».
Слабым местом был шланг. На изгибах он часто рвался и приходилось постоянно его чем-то заматывать, ведь запасных частей тогда не продавали.
Электрощипцы и фен
После того как продукты были уложены в холодильник, ковры почищены, белье постирано, советские женщины хотели заняться собой. Красота всегда требовала жертв. Для наведения красоты пользовались плойкой для завивки волос. Пользоваться ей было очень рискованно. Грелась она очень долго, а когда раскочегаривалась, жгла не только волосы, но и уши, щёки, руки. Качественные плойки были только у избранных.
До конца семидесятых фен был редкостью и роскошью. Отечественный препарат был больше похож на вентилятор в коробке с ручкой. Главные красавицы Москвы отечественным фенам предпочитали югославские и гдровские с многочисленными насадками. Такие аппараты можно было приобрести в магазине «Лейпциг», отстояв очередь не одни сутки. Это была техника для дома, а для парикмахерских, театральных и киношных гримёрок были свои специальные агрегаты, которые тоже требовали бесконечных жертв для женщин.
Холодильник
«Товар народного потребления», он же, холодильник, народным стал не сразу благодаря Сталину. Он ответственно заявлял: «Стране, где девять месяцев зима, холодильники не нужны». Но генсека удалось переубедить, правда и это не сделало технику общедоступной, уж больно не по-советски дорого она стоила — от ста пятидесяти до шестисот рублей.
Самые популярные марки ЗИЛ, Юрюзань, Минск, Саратов. ЗИЛ считался самым хорошим, «крутым». Он был очень тяжёлый, большой, пузатый и шумел, как взлетающая ракета. Имел очень маленькую морозилку, в которую влезала только маленькая, распластанная курочка. Зато дети могли прятаться в этом холодильнике, играя «в прятки». Техника эта была качественная, так как производилась в оборонной промышленности.
Кстати, долгое время в советском холодильнике было всего две полки. Привычный для нас отсек с дверцей для масла, ячейки для хранения яиц появились только в шестидесятых годах. И морозилка совсем не такая как сегодня. Камера была маленькая, квадратная, и находилась в верхнем углу холодильника. Изменить морозилку предложил Раймонд Лоуи, изобретатель бутылки колы. Он разместил камеру не сверху, а в центре холодильника.
Мода на квадратные холодильники отчасти дань западу, и частично дань советской действительности. В шестидесятых народ начал массово переселяться в малогабаритные квартиры и громоздкие ЗИЛы туда не помещались. Так, холодильники получили привычную для нас форму. Доставали их по блату, и только те, кому было что хранить.
Во время монтажных работ всегда возникает необходимость соединить кабельную линию. Это связано с тем, что длина трассы может оказаться большей, чем длина кабеля или необходимо сделать ответвление. Также во время работы или при эксплуатации линии могут иметь место порывы линии. Для качественного изолирования места соединения линии существует специальное устройство – кабельная муфта. В этой статье предлагается рассмотреть разновидности муфт, их классификацию и назначение.
Классификация
Для лучшей наглядности, разновидности кабельных муфт представлены на блок-схеме:
Рассмотрим подробнее каждую классификацию.
Назначение
Итак, рассмотрим, на какие виды и типы подразделяются кабельные муфты и сразу же расскажем об области применения каждой разновидности.
Соединительные. Пожалуй, это один из самых востребованных соединительных элементов. Выполнять соединение кабеля электрических линий приходится чаще, чем другие виды монтажа. Обязательное требование к таким элементам соединения – это надежная герметичность. В зависимости от требований, они могут быть разборными и не разборными. Для их изготовления выбирается материал устойчивый к разрушениям от внешней среды.
Свинцовые муфты применяются для соединений проводников, у которых оболочка изготовлена из свинца или алюминия. Изготавливают их из труб, что видно на фото ниже. Свинцовые кабельные муфты достаточно тяжелые.
Эпоксидные. Применяются для соединения кабеля, прокладываемого в траншеях, тоннелях, шахтах. Изготавливаются данные изделия из эпоксидной смолы. Как правило, их защищают асбестовым или металлическим кожухом. После установки полость заполняется эпоксидной смолой.
Еще один вид — термоусаживаемая муфта. Это наиболее распространённый способ изолирования соединений ввиду простой технологии. Они легко устанавливаются на место соединения. Затем, воздействуя на них горячим воздухом, например от газовой горелки или электрического фена, обсаживают до образования герметичного покрытия. Применение их в соединениях позволяет повысить прочность изделия и увеличить длительность эксплуатации. Термоусадка снижает риск пробоя в силу высоких диалектических характеристик. Гибкость материала заметно облегчает удобство монтажа. Диапазон усадки позволяет использовать данные изделия при стыке кабельных линий различных диаметров.
Также используют переходные муфты, назначение которых обеспечить герметизацию разных кабелей. Стоит заметить, если различны только диаметры перехода, то целесообразнее использовать термоусадочные типы соединителей.
Возникает часто необходимость разделки и ответвления кабельных линий. В таком случае используются ответвительные соединители. Для их изготовления используются различные виды материалов. Например, полиэтиленовые, предназначенные для линий связи. Разновидности этих изделий, позволяют удовлетворить широкий спектр разветвлений используемых в линиях связи.
Стопорные. Этот вид соединителей применяется в электросетях высокого напряжения около 110 кВ. Они имеют достаточно сложное устройство. Рассмотрим это на примере муфты для кабеля с масляным наполнителем – МСТМ-110 (для увеличения нужно нажать на картинку).
Где:
1 – корпус;
2 – изолятор;
3 – изоляция края;
4 – изоляция самого кабеля;
5 – изолирование центральной части;
6 – наконечник;
7 – контактное гнездо;
8 – защитный экран;
9 – раструб;
10 – оболочка.
Применяются они в случаях возникновения гидростатического давления превышающего норму. Такое происходит, когда имеется большая разница уровней при большой длине трассы. Можно сказать, что такое соединение включает в себя разновидности концевых и муфтовых типов. МСТМ представляет собой соединение двух концевых муфт. Два изолятора из фарфора и корпус из немагнитного материала цилиндрической формы создают 3 камеры. Медная пружина соединяет колпаки изоляторов. Сверху они закрыты экраном цилиндрической формы. Экран для изоляции покрывается пропитанной бумагой. Камеры перед наполнением масла вакуумируются и затем заполняются.
Концевые муфты используют соответственно для оконцевания кабеля. По сути своей это обычная заглушка в виде колпачка. Как пример такого изолятора можно рассмотреть строительный изолятор СИП. Подобно изоляции скрутки проводов квартирной проводки их применяют для линий связи и электросетей. Или их еще используют при разделки многожильных кабелей. Как например на этом рисунке:
Это наиболее частый способ изолирования трехжильного проводника с помощью концевой кабельной муфты. По конструктивному исполнению разделяются на однофазные и трехфазные соединители. Например, однофазная КНО-20, применяется для изолирования конца кабеля напряжением 20-25 кВ, имеющего бумажную изоляцию с металлической оболочкой для каждой жилы.
Многофазные изолированные соединители применяются для многожильного кабеля.
Рекомендации по выбору
Во время монтажных или ремонтных работ, соединение или оконцевание кабеля должно сохранять его механические и технические характеристики. Важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности и технадзора. Для соединения необходимо выбирать изделия соответствующего сечения. Материал, из которого они изготовлены, должен соответствовать требованиям, заложенным в проект или иную руководящую документацию.
В данной статье рассмотрели, какие бывают типы и виды кабельных муфт. Изучив разновидность и назначение этих изделий, вы можете сделать правильный выбор способа соединения во время проведения монтажных работ и в других случаях, какие бывают при эксплуатации линий связи и электросетей.
Все виды лаков можно поделить на две большие группы: для наружных и внутренних работ. Не стоит думать, что лак для наружных работ прочнее и лучше, чем для внутренних. Наоборот, покрытие для наружных работ менее прочное, однако гораздо более эластичное, благодаря чему при резких и больших перепадах температуры не растрескивается. Однако стоит покрыть таким лаком паркет в гостиной, и он сотрется, в то время как более жесткий лак для внутренних работ прекрасно справится с поставленными задачами.
Если же вам необходимо покрыть лаком, к примеру, скамейку или деревянный забор, расположенный под открытым небом, лучше всего выбирать покрытие на полиуретановой, алкидной или алкидно-уретановой основе. Такие лаки, несмотря на то, что обладают эластичными свойствами, еще и износостойкие, что, конечно же, значительно продлевает срок службы обработанной древесины. Не надо забывать, что дерево, материал относительно не долговечный и к тому же, подвержен гниению, образованию грибка (плесени), воздействию вредителей (жучков). Поэтому будет значительно лучше, если выбранный вами лак для наружных работ будет обладать еще и антисептическими свойствами.Всеми вышеперечисленными характеристиками обладают так называемые яхтные лаки. Они, конечно же, по понятным причинам, стоят дороже других лаков для внутренних работ, зато отлично выполняют свою функцию.
Лаки для внутренних работ эксплуатируются в среде с низким температурным колебанием, поэтому такая характеристика, как эластичность, уступает другому показателю – износостойкости или прочности, другими словами. Лаки для внутренних работ могут быть масляными, водными, нитро, спиртовыми и алкидно-карбамидными. Первые хороши тем, что стойки к ультрафиолетовым лучам и влаге, а также весьма приемлемы по цене, если брать в сравнение с тем же яхтным лаком. Но масляные лаки дольше сохнут. Нитролаки сохнут невероятно быстро, но, увы, не способны долгое время противостоять влаге и прямым солнечным лучам. Водные лаки считаются самыми экологичными, кроме того устойчивы к механическим воздействиям. Отлично подойдут для паркета в жилых комнатах. Наиболее прочное лаковое покрытие, созданное специально для внутренних помещений, нуждающихся в частой уборке и имеющих большую проходимость, создано на алкидно-карбамидной основе. Спиртовые лаки применяются в основном исключительно для реставрационных работ.
Вне зависимости от наружного и внутреннего применения лаки могут быть матовыми, глянцевыми, а также полуматовыми. Соответственно могут быть различны еще и по цветовой гамме.
Обобщая вышесказанное: при приобретении лака необходимо загодя определиться: что конкретно вы собираетесь им покрывать, обдумать особенности тех условий, в которых будет эксплуатироваться обработанное дерево. И уже после выбрать лак, который будет хорошо подходить под заданные параметры. В магазине обязательно позовите продавца-консультанта, который поможет подобрать наиболее лучшую фирму-изготовителя.
Как было сказано в самом начале, не рекомендуется экономить на выборе лака, однако, уберечь лишнюю «копейку» позволит следующее: покрыть лаком дерево самостоятельно, не нанимая мастеров. Выполнить эту работу не сложно, если, конечно же, речь не идет о многослойной лакировке дорого паркета. В таком случае, не имея опыта, лучше не браться за такую ответственную работу самостоятельно. Но если вы решили покрыть лаком новый забор, лавку, обновить деревянный пол на даче и т.п., вот несколько простых советов, как сделать это правильно, чтобы нанесенное покрытие прослужило как можно дольше.
Правила нанесения лака на деревянную поверхность.
Поверхность подготавливается. Древесину необходимо отшлифовать. Если ранее деревянный элемент уже окрашивался или покрывался лаком, все слои необходимо «снять». Для этого используется наждачная бумага с зерном как минимум P100. Если в дальнейшем цвет древесины планируется менять, перед шлифовкой его нужно покрыть морилкой. Опять же, если предварительно элемент из дерева был окрашен, слой старого покрытия все равно необходимо снять наждачной бумагой и только потом наносить морилку.
После шлифования с поверхности обрабатываемой древесины сметается пыль. Если используемый лак для покрытия не является самогрунтующимся, обязательно необходимо использовать грунтовку. В противном случае возможно образование пузырей и прочих дефектов лакокрасочного покрытия.
После этого можно приступать непосредственно к нанесению лака. Существует три основных способа его нанесения: кисть, валик и распыление. Кисть лучше использовать только для покрытия лаком небольших элементов и в труднодоступных валику местах. Чтобы минимизировать следы разводов ворса кисти, лучше всего использовать специальную кисть для лака с распушенными ворсинками на концах. Валик использовать лучше всего на больших ровных площадях при условии, что нет возможности наносить лак путем распыления, поскольку это лучший вариант. Для его осуществления необходим пульверизатор и компрессор. Распыление при помощи данного оборудование хорошо тем, что этот способ более экономичный, залакировать получается даже труднодоступные места, лаковое покрытие получается высокого качества. Если же вы остановите свой выбор на валике, убедитесь, чтобы высота его ворса не превышала 5мм.
Перед нанесением лака обязательно тщательно его перемешайте. Это в особенности касается двухкомпонентных лаков. В противном случае, при неоднородной концентрации активных веществ лаковое покрытие может оказаться нестойким. После нанесения каждого слоя желательно производить промежуточную шлифовку наждачкой с зерном P220. После каждой такой шлифовки с поверхности залакированной древесины должна убираться пыль. При этом последующее грунтование производить не нужно. Количество слоев лака выбирается согласно выбранной технологии. Как правило, для паркета – это 3 слоя, включая грунтовку, для мебели -2 слоя, опять же, включая грунтовку.
После нанесения последнего слоя лака, его эксплуатация возможно только после полного высыхания. Точный срок высыхания указывается на упаковке материала. У каждого производителя он может отличаться, вне зависимости от типа лакокрасочного покрытия.
.jpg.f0d06b7e0eb6e034363cfa8ff576ad75.jpg)
.jpg.f0d06b7e0eb6e034363cfa8ff576ad75.jpg)
