Метка: мебель

  • Организуем хранение в туалете: что важно знать

    Организуем хранение в туалете: что важно знать

    Далеко не каждый может похвастаться просторной квартирой, где места хватает и для комфортной жизни, и для удобного хранения всех вещей. Как правило, приходится долго и упорно проектировать пространство, чтобы каждый квадратный сантиметр был задействован и использовался эффективно.

    Туалет здесь не исключение: если у вас раздельный санузел, туалет часто представляет собой тесную коробку, где развернуться-то бывает проблемно, а о хранении даже речи не идет. Между тем потребность в этом есть: в туалет неплохо бы поставить бытовую химию для уборки, рулоны туалетной бумаги и прочие мелочи. Мы поговорили с Еленой Макаровой, руководителем направления в категории «Сантехника» «Леруа Мерлен», и узнали, как организовать хранение в малогабаритном туалете.

    При организации хранения в тесном помещении вам в любом случае придется идти на компромиссы. Все зависит от конкретных размеров и ваших потребностей, поэтому универсального решения не существует. Задача облегчается тем, что у вас изначально не так много вариантов, где можно хранить бытовую химию и другие вещи. Первое, что приходит в голову каждому, — найти место на полу, это самое простое решение. В итоге пакеты кошачьего наполнителя размещаются за унитаз, а рулоны бумаги, ждут своего часа, разбегаются по полу так, что о них то и дело запинаешься. Это неправильный подход — пол стоит использовать для хранения минимально, это самый нужный и при этом самый тесный участок. Оглянитесь по сторонам — вокруг есть четыре стены, их и нужно использовать!

    Самое подходящее для этого место — пространство над унитазом: расположенные там системы хранения не помешают проходу, вы не будете биться о них головой. Здесь вариантов несколько. На этапе ремонта можно обустроить нишу с полочками, особенно, если вы сделали выбор в пользу инсталляции и навесного унитаза. Вариант попроще – установить на пол стеллаж, по глубине примерно равный бачку унитаза. Так он не будет занимать слишком много места и мешать, а монтировать его намного проще, чем полки или шкафчики — достаточно собрать и установить.

    Вполне может оказаться так, что за унитазом не сплошная стена, а дверца в шахту с инженерными коммуникациями: водопроводные трубы, канализационная труба, вентили для перекрытия воды и счетчики. Перекрывать доступ к ним категорически запрещено. Тогда на помощь приходят полки и шкафчики.

    Если вам повезло иметь просторный туалет с раковиной или хотя бы с рукомойником, навесной шкафчик можно повесить над ними.

    Закрытые шкафы предпочтительнее, если вы хотите сократить время и частоту уборки. Они собирают меньше пыли, их проще протирать. Если в доме есть маленькие дети, на дверцы шкафа можно установить блокиратор, чтобы они не добрались до бытовой химии. Даже учитывая, что шкафы занимают больше пространства, сегодня есть широкий выбор шкафчиков и узких пеналов самых разных конструкций и размеров, поэтому вы наверняка найдете что-то подходящее.

    Если же вам катастрофически не хватает места для шкафа или у вас есть альтернативное место для хранения, замените его отдельными открытыми полками и разместите на них только самое необходимое. Выбирайте полки со скрытым креплением — они и выглядят аккуратнее, отсутствие видимых креплений не создает визуального шума. При выборе материала, из которого изготовлены полки, учитывайте, что дерево необходимо обработать маслом. Или приобретайте качественный МДФ с хорошей и долговечной пленкой, или пойдите по минималистичному гаражно-лофтовому пути и выберите полки из металла. Чтобы уборка была проще, предметы на полках лучше сложить в контейнеры или корзинки: там бытовая химия и прочие мелочи не будут пылиться, а сами контейнеры легко протереть.

    Не хотите возиться с множеством креплений под каждую полку, обратите внимание на модульную мебель, например, Смарт от Sensea. Основной принцип модельной мебели –доступные комплексные решения, которые вы можете самостоятельно подобрать, исходя из особенностей помещения и объема хранимых вещей. Для этого предусмотрены разные каркасы. Они варьируются по высоте, ширине и глубине: от самых компактных 20х30х15 см (ШхВхГ) до самых габаритных 60х80х25 см. Их можно комбинировать друг с другом, закрывать дверцами или оставить открытыми. Дверцы при этом могут быть светлыми глянцевыми или зеркальными, чтобы визуально расширять пространство. Или сдержанными серыми, что добавит элегантности даже такому исключительно утилитарному помещению. Самые узкие модули можно использовать даже с шахтой, расположенной за унитазом. Достаточно сделать дверцу шахты на 25 см уже и нарастить стену из гипсокартона. Так вы не перекроете доступ к коммуникациям, но сможете повесить корпус шириной всего 20 см.

    Интересной альтернативой полкам могут стать рейлинги — достаточно закрепить их на стене и повесить туда, например, металлические корзинки. Они бывают разных форм и размеров, в одной можно хранить туалетную бумагу, в другой — освежитель воздуха. Любители природной эстетики вполне могут расположить в одной из корзинок небольшое кашпо с растением.

    С уважением: Источник ►

  • Держим ноги в тепле. Почему пол холодный и что с этим делать

    Держим ноги в тепле. Почему пол холодный и что с этим делать


    «Потолок ледяной, дверь скрипучая», — поется в популярной песне. В жизни все наоборот: если вы живете не на цокольном этаже, то ледяным скорее окажется не потолок, а пол. Так бывает довольно часто, особенно в старых домах или если при строительстве были допущены ошибки. К счастью, проблема холодного пола почти всегда разрешима. Поговорим о том, как с ней разобраться.

    Физика против физиологии

    Как ни парадоксально, но потери тепла через пол обычно минимальны. Он менее нагрет, чем кровля и стены, а значит, и тепла на улицу отдает меньше (вспоминаем школьный курс физики. Так происходит потому, что вследствие конвекции теплый воздух в помещении поднимается вверх, к потолку. Внизу всегда будет холоднее, однако физиология человека требует обратного: прохлады для головы и тепла для ног, поэтому мерзнут именно они. Зачастую ощущение холодного пола субъективно, особенно если материал покрытия имеет высокую теплопроводность и гладкую поверхность, как в случае с ламинатом или плиткой. Часто решением будет их замена на линолеум или ковролин, в частности на этажах выше первого. Но порой проблема серьезнее.

    «А у вас ботиночки на тонкой подошве»

    Распространенная причина «стынущего» пола – неправильный расчет теплоизоляционного слоя. Иногда расчет не делают совсем, положившись на рекомендации из интернета, чей-то совет или опыт соседей. Так поступать не стоит. Толщина утеплителя зависит от многих параметров, в первую очередь от климата региона. Важна и конструкция основания: плавающий пол на опорных столбах, деревянный по грунту, на железобетонной плите и т. д. Наконец, нельзя забывать и о свойствах самого утеплителя. Например, различные виды минеральной ваты могут сильно отличаться по теплоизоляционным характеристикам.

    Для пола в частном доме эффективно и выгодно использовать легкий утеплитель, в том числе кварцевую вату ISOVER. Она отличается низким коэффициентом теплопроводности (чем ниже, тем теплее), механической упругостью и прочностью, благодаря которым распрямляется после сжатия, возвращая себе прежний объем. Это полезное свойство нужно учитывать при нарезке: ширина плиты или рулона кварцевой ваты должна быть примерно на 10–20 мм больше расстояния между лагами. В этом случае исключено появление щелей между утеплителем и лагами, соответственно, тепло никуда не уйдет.

    В старых домах зачастую достаточно именно замены утеплителя на новый, более эффективный. При необходимости можно заменить лаги и поднять пол, увеличив толщину теплоизоляционного слоя.

    Технология всему голова

    Перед тем как грешить на утеплитель, стоит проверить, правильно ли он уложен. О мостиках холода шла речь выше, но вызвать промерзание могут и другие обстоятельства. Например, отсыревшая теплоизоляция.

    Причины могут быть разными. Первая – контакт с холодным основанием (бетонной плитой, засыпкой). Чтобы избежать этого, под утеплитель следует постелить гидроизоляцию: армированный полиэтилен или специальную мембрану (для бетонного основания – ISOVER Гидранет, в остальных случаях – ISOVER Ветранет).

    Пленка должна полностью укрывать всю поверхность, включая лаги, на стыках нужно укладывать внахлест и проклеивать монтажным скотчем. Под лаги в местах контакта с основанием также укладывают гидроизоляцию: рубероид или пергамин. Если лаги лежат на опорных столбах или на ленточном фундаменте, то гидроизоляция под утеплителем не требуется, но нужно основание – влагостойкая фанера, ДВП и т. п.

    Вторая возможная причина увлажнения теплоизоляции – конденсат, выпадающий вследствие контакта теплого воздуха из помещения с холодным основанием пола. Минимизировать этот эффект поможет пароизоляционная мембрана, например ISOVER Паранет, уложенная поверх утеплителя. Следует также оставить между мембраной и черновым полом вентиляционный зазор толщиной хотя бы 10–20 мм, т. е. лаги должны немного выступать над теплоизоляцией. Черновой пол с той же целью (а также для компенсации теплового расширения) укладывают не вплотную к стенам, оставляя зазор в 10–15 мм, а в плинтусах устраивают вентиляционные щели.

    Мембрана монтируется с нахлестом 100–150 мм и крепится к лагам строительным степлером. Стыки проклеиваются пароизоляционным или монтажным скотчем.

    Смотрим в корень

    Не менее важно правильное устройство фундамента или основания дома. Монолитную плиту или засыпку необходимо гидроизолировать снизу и по периметру. Это позволит избежать подъема грунтовых вод к основанию пола, что также может стать причиной увлажнения утеплителя или вызвать повышенные теплопотери.

    Кроме того, фундамент по периметру нужно защитить цоколем и отмосткой, которые предотвратят проникновение дождевых и талых вод и обеспечат дополнительную теплоизоляцию зимой. По периметру дома укладывают дренажные трубы для отвода грунтовых и поверхностных вод.

    Если постройка стоит на столбах или сваях, т. е. между основанием пола и грунтом есть воздушный зазор, то во многих случаях целесообразно закрыть его с фасадов от продувания и снежных наносов. В деревенских рубленых домах для этого делали т. н. подкат – одно-два бревна, установленные между первым (окладным) венцом сруба и землей. В современных срубах этот способ часто заменяют кирпичной кладкой.

    Если под первым этажом расположен подвал, это почти никак не влияет на технологию теплоизоляции и устройства пола. По сути, это тот же фундамент, только с помещением внутри. В случае если подвал теплый (отапливаемый), вместо гидроизоляционной пленки под утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана – такая же, как сверху.

    Черновой пол

    Так называют основание, на которое укладывается напольное покрытие. Иногда это «два в одном». Например, если полом служит обрезная доска, которая монтируется непосредственно на лаги. При кажущейся простоте подобный вариант – один из самых сложных. В том числе и потому, что довольно трудно уложить доски таким образом, чтобы между ними не было щелей. В случае каких-либо проблем с теплоизоляцией или фундаментом эти щели становятся мостиками холода.

    Оптимальный вариант для чернового пола в частном доме – шпунтованная влагостойкая ДСП. Не стоит путать ее с мебельной: половая ШДСП имеет толщину до 38 мм и отличается большой несущей способностью благодаря прессованию под высоким давлением. Она укладывается на лаги, не боится воды и сама по себе служит дополнительной теплоизоляцией. При необходимости на ШДСП можно смонтировать не только декоративное покрытие, но и уложить теплый пол в сухой или мокрой стяжке. Экономвариант для дачи – ламинированная ШДСП, которая служит одновременно и черновым полом, и декоративным покрытием.

    Холодный пол в квартире

    В капитальных многоквартирных домах пол становится холодным чаще всего из-за щелей в бетонном или кирпичном основании либо по периметру, на стыке со стенами. Крупные щели можно заполнить зимней пеной, а критично большие – предварительно засыпать керамзитом или крошкой пенопласта. Для ликвидации мелких существуют специальные ремонтные составы для стяжки. После этого заполненные щели имеет смысл дополнительно залить гидроизоляционной мастикой. Ее же используют для гидроизоляции периметра в углах со стенами, выходящими на улицу: примерно на 50–100 мм от стены и вверх по ней.

    На первом этаже не помешает и гидроизоляция основания. Для этой цели подойдет полиэтилен, полипропилен или ПВХ-пленка, укладываемая внахлест с проклейкой стыков монтажным скотчем. В критичных случаях можно использовать гидроизоляционные мастики, однако это значительно более трудоемкий и длительный процесс.

    Если потолки не очень низкие (хотя бы 2,7 м), полы поднимают, устанавливая лаги и делая утепление между ними. Для городской квартиры не нужен такой же большой слой, как для частного дома: в большинстве случаев будет достаточно 50 мм кварцевой ваты. На лаги укладывается черновой пол из ШДСП, поверх которого монтируется финишное декоративное покрытие.

    Холодный пол под ногами – серьезная помеха комфорту. Чтобы такая проблема не возникла, при строительстве дома нужно сделать расчет и соблюдать технологию теплоизоляции пола и устройства фундамента. В готовом доме утеплитель можно заменить, предварительно устранив источник проблемы с помощью гидро- и пароизоляции. В городе причина холода под ногами чаще всего кроется в щелях, которые нужно заделать, а в случае необходимости может понадобиться его дополнительное утепление.

    Источник ►