Установка унитаза требует от мастера аккуратности и терпения. Санфаянс – материал относительно хрупкий и расколоть новенькое сантехническое изделие или нанести необратимый урон его внешнему виду можно даже не прилагая особых усилий. И первый полезный совет по установке унитаза своими руками – это ни в коем случае не торопиться.
Самостоятельная установка унитаза на эпоксидную смолу. (далее…)
У каждого мастера на все руки имеется пара задумок соорудить какой-либо станок, точильный, токарный или подъемник. Сегодня поговорим о важном элементе электропривода — тепловом реле, которое еще называют токовым или теплушкой. Данное устройство реагирует на величину тока через него проходящее и в случае превышения установленного значения производит переключение контактов, отключая привод или сигнализируя о внештатной ситуации. В одной из наших статей мы уже рассматривали типы теплушек и принцип их работы, а также по каким параметрам происходит выбор теплового реле. В этой статье мы рассмотрим, как производится установка и подключение теплового реле своими руками. Инструкция будет предоставлена со схемами, фото и видео примерами, чтобы вам были понятны все нюансы монтажа.
Чтобы не повторятся, и не нагромождать лишний текст, кратко изложу смысл. Токовое реле является обязательным атрибутом системы управления электроприводом. Данное устройство реагирует на ток, который проходит через него на двигатель. Оно не защищает электродвигатель от короткого замыкания, а только оберегает от работы с повышенным током, возникающим при перегрузке или нештатной работе механизма (например, клин, заедание, затирание и прочие непредвиденные моменты).
При выборе теплового реле руководствуются паспортными данными электродвигателя, которые можно взять с таблички на его корпусе, как на фото ниже:
Как видно на бирке, номинальный ток электродвигателя 13.6 / 7.8 Ампера, для напряжений 220 и 380 Вольт. Согласно правилам эксплуатации, тепловое реле необходимо выбирать на 10-20 % больше номинального параметра. От правильного выбора данного критерия зависит способность теплушки вовремя сработать и не допустить порчу электропривода. При расчете тока установки для приведенного на бирке номинала на 7.8 А, у нас получился результат 9.4 Ампера для токовой уставки аппарата.
При выборе в каталоге продукции нужно учесть, что данный номинал не был крайним на шкале регулировки уставки, поэтому желательно подобрать значение ближе к центру регулируемых параметров.К примеру, как на реле РТИ-1314:
Как правило, установку теплового реле производят совместно с магнитным пускателем, который и осуществляет коммутацию и запуск электропривода. Однако существуют также и приборы с возможностью установки как отдельное устройство рядом на монтажной панели или DIN рейке, такие как ТРН и РТТ, зависит от наличия нужного номинала в ближайшем магазине, складе или в гараже в «стратегических запасах».
Наличие у теплового реле ТРН только двух входящих подключений не должно вас пугать, поскольку фазы три. Неподключенный провод фазы уходит с пускателя на двигатель, минуя реле. Ток в электродвигателе меняется пропорционально во всех трех фазах, поэтому контролировать достаточно любые две из них. Собранная конструкция, пускатель с теплушкой ТРН будет выгладить так:
Или так с РТТ:
Реле снабжены двумя группами контактов нормально замкнутой и нормально открытой группой, которые подписаны на корпусе 96-95, 97-98. На картинке ниже структурная схема обозначения по ГОСТу:
Давайте разберемся каким образом собрать схему управления которая бы отключала двигатель от сети при возникновении аварийной ситуации перегрузки или обрыва фазы. Из нашей статьи про подключение двигателя через магнитный пускатель, вы уже узнали некоторые нюансы. Если еще не успели ознакомится то просто перейдите по ссылке.
Рассмотрим схему из статьи в которой трехфазный двигатель вращается в одну сторону и управление включением осуществляется с одного места двумя кнопками СТОП И ПУСК.
Автомат включен и на верхние клеммы пускателя поступает напряжение. После нажатия на кнопку ПУСК, катушка пускателя А1 и А2 оказывается подключена к сети L2 и L3. В данной схеме используется пускатель с катушкой на 380 вольт, вариант подключения с однофазной катушкой 220 вольт ищите в нашей отдельной статье (ссылка выше).
Катушка включает пускатель и замыкаются дополнительные контакты No(13) и No(14), теперь можно отпустить ПУСК, контактор останется включенным. Данная схема называется «пуск с самоподхватом». Теперь для того чтобы отключить двигатель от сети необходимо обесточить катушку. Проследив по схеме путь тока, видим что это может произойти при нажатии СТОП или размыкании контактов теплового реле (выделен красным прямоугольником).
То есть, при возникновении внештатной ситуации, когда теплушка сработает, она разорвет цепь схемы и снимет пускатель с самоподхвата, обесточив двигатель от сети. При срабатывании данного устройства контроля тока, перед повторным запуском необходимо осмотреть механизм, для выяснения причины возникновения отключения, и не включать до ее устранения. Часто причиной срабатывания является высокая внешняя температура окружающего воздуха, данный момент необходимо учитывать при эксплуатации механизмов и их настройке.
Сфера применения в домашнем хозяйстве тепловых реле не ограничивается только самодельными станками и прочими механизмами. Правильно было бы использовать их в системе контроля тока насоса системы отопления. Специфика работы циркуляционного насоса в том, что на лопастях и улитке образуется известковый налет, который может стать причиной заклинивания мотора и выхода его из строя. Используя приведенные схемы подключения, можно собрать блок контроля и защиты насоса. Достаточно установить в цепи питания нужный номинал теплушки и подключить контакты.
Кроме того будет интересна схема подключения теплового реле через трансформаторы тока, для мощных двигателей, таких как насос воды полива для дачных поселков или фермерских хозяйств. При установке трансформаторов в цепи питания, учитывается коэффициент трансформации, к примеру 60/5 это при токе через первичную обмотку в 60 ампер, на вторичной обмотке он будет равен 5А. Применение такой схемы позволяет сэкономить на комплектующих, при этом не потеряв в эксплуатационных характеристиках.
Как видно, красным цветом выделены трансформаторы тока, который подключены к реле контроля и амперметру для визуальной наглядности происходящих процессов. Трансформаторы подключены схемой звезда, с одной общей точкой. Такая схема не представляет из себя больших трудностей в реализации, поэтому вы можете самостоятельно ее собрать и подключить к сети.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается процесс подключения теплового реле к магнитному пускателю для защиты электродвигателя:
Вот и все, что вы должны знать о подключении теплового реле своими руками. Как вы видите, монтаж не представляет особой сложности, главное правильно составить схему подсоединения всех элементов в цепи!
[ad_1]
Какое преимущество над контуром в виде полосы имеет треугольник? Оно заключается в том, что такая конструкция занимает меньшую площадь, соответственно земляных работ будет значительно меньше. Да и соединять штыри гораздо проще в яме, чем в узкой и длинной траншее. Однако самое главное преимущество треугольного заземления — заключается в надежном функционировании защиты, т.к. если перемычка из металла между электродами повредится, заземляющее устройство будет все равно рабочим (с другой стороны).
Высота каждого заземляющего электрода имеет определенные нормы и составляет 2 – 3 метра. Форма расположения электродов в земле – равнобедренный треугольник, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,2 м. Для того чтобы получить хорошее контактное соединение, используется металлическая пластина, которая накладывается с помощью сварки. Чтобы подвести заземление от контура к дому рекомендуется использовать шину из такого же металла или провод из стали подходящего сечения. Размеры уголка должны быть не менее 50х50 мм.
Сделать заземление треугольником можно по следующей пошаговой инструкции:
Инструкция в картинках выглядит следующим образом:
Завершающим этапом установки заземлителя своими руками будет проверка сопротивления заземления. Для этого нужно иметь специальный электрический прибор, который называется омметр. Но так как такой прибор стоит не дешево, то лучше пригласить специалиста из энергоуправления. Специалисту нужно сделать замеры и внести данные в паспорт контура заземлителя.
Важно проверку делать в сухую погоду, так как атмосферная влага может дать погрешности измерению. Норматив сопротивления контура не должен превышать 4 Ом для сети 220 Вольт. Если же сопротивление превышает этот показатель, то нужно доработать заземление. Для этого нужно добавить еще один заземлитель или сделать конструкцию в форме ромба.
В случае, если параметры соответствуют всем нормам и требованиям и подтверждается низкое сопротивление контура, то можно зарывать траншею. Делается это однородным грунтом, без щебня и мусора. Подключать заземление к щитку следует не параллельно, а отдельно каждую техническую единицу.
Есть еще один способ проверить сопротивление без вызова специалиста. Для этого достаточно иметь лампу, мощность которой не меньше 100 Вт. Источник света одним контактом подсоединяется к системе, а вторым – к фазе. Если треугольник установлен правильно, то лампочка будет гореть ярко. Если же она светит тускло, значит контакты между заземлителями слабые и стыки нужно будет переделывать. Если свет вообще не горит, то треугольник установлен неправильно. В этом случае следует проверить саму схему и посмотреть где была допущена ошибка.
На видео ниже наглядно показывается, как собрать заземляющий контур треугольной формы:
Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как сделать заземление треугольником своими руками. Надеемся, предоставленные схемы, фото и инструкция по монтажу были для вас полезными!
[ad_2]
[ad_1]
В современном мире для мужчин и женщин предоставлены почти равные возможности, и теперь молодая активная представительница слабого пола уже не является таковою в общепризнанном понимании. Женщины двадцать первого века самостоятельны, успешны и прогрессивны, они занимают управляющие должности, ведут собственный бизнес, вместе с тем, успевая создавать семьи и заботиться о детях, как это было всегда.
Сегодня женщина более не станет довольствоваться ролью домохозяйки, но найдет пути для достижения поставленных целей, с мужчиной, или без него, как показывают примеры сотен бизнесвумен.
Теперь уже не удивляет тот факт, что молодая женщина, ведущая собственный бизнес, может приобрести квартиру или даже небольшой, но свой дом. А вот о том, какими, зачастую, предстают интерьеры в нем, мы расскажем далее.
Каждой женщине известно, какие усилия и временные затраты требуются для того, чтобы пространство кухни, ванной или прихожей выглядело ухоженным, в целом, идеальным. Ведь в каждой девушке или женщине постарше живет перфекционистка, которая стремится сделать мир лучше и чище. Тем не менее, для того, чтобы успевать поддерживать быт и строить карьеру, нужно немного больше, нежели двадцать четыре часа, поэтому современные деловые женщины выберут лаконичность.
Это значит, что интерьер квартиры будет емким и достаточно выдержанным, например, в кухне на фасадах шкафов не будет ручек, а вместо верхнего яруса мебели — вытяжка и картина. Все здесь, как в ванной или в любой другой комнате, должно быть предназначено для более легкого и быстрого ухода за помещением.
Что касается предметов обстановки, то они, скорее, будут максимально продуманными и эргономичными, позволяющими хитро разместить большое количество вещей в небольшом пространстве (скрытые полки, стеллажи) и комфортно отдохнуть после насыщенного событиями дня (ортопедическая мебель).
Если говорить о цветовой гамме интерьера для современной женщины, можно охарактеризовать ее одним словом: творческая. Темные тона в пространстве используются лишь в качестве акцентов, но основной фон расскажет о том, что дом независимой девушки — это, все же, оазис.
Приятная палитра натуральных оттенков (песочный, мятный, пудровый, светло-серый, белый, древесный, золотистый, персиковый, камелевый) поможет расслабиться и почувствовать прилив сил, а спокойные силуэты предметов обстановки сделают ежедневное пребывание в интерьере наиболее комфортным.
Какой бы независимой и прогрессивной ни была женщина в современном мире, она всегда внутренне остается хрупкой и ранимой. Дом, в котором она живет, является отражением внутреннего мира, взглядов, средоточием страстей и желаний.
Так, не стоит стремиться сформировать атмосферу, которая заведомо окажется чуждой для женщины, к примеру, использовать слишком строгие формы, отказывать в декоративном убранстве. Можно и нужно украшать интерьер изящными шторами с легчайшим тюлем, пушистыми кистями, использовать фигурные вазы, броские аксессуары, мягкие пуфы или ажурные коврики.
Секрет всеобщей женской привязанности к оттенкам розового очевиден: это цвет попросту очень красив, в него окрашены десятки самых необычных растений и птиц, а эстетика особенно близка женскому сердцу
Розовый цвет, особенно такие его оттенки как фуксия или лососевый, не является сегодня моветоном, к тому же, он отлично сочетается с белым, серым, золотистым, зеленым и синим, камелевым, черным и ярко-желтым, которые так нравятся большинству женщин разных возрастов.
Интерьер квартиры современной самодостаточной женщины — это ее гордость, и она всеми силами старается подчеркнуть индивидуальность своего жилья. Проводя несколько часов кряду в салонах штор, декора или обоев, представительницы слабого пола в итоге желают найти предметы, которые бы точно отражали их тонкий и незаурядный вкус. Вот почему в результате пространство получается уникальным и не похожим, как нет в мире двух одинаковых женщин.
Оригинальный светильник, стильная фурнитура или дизайнерские арт-объекты, узорчатый ковер или пушистый плед. Поэтому, дом современной завоевательницы профессионального мира — это средоточие самых приятных визуальных и тактильных ощущений.
Как показывает статистика, современная женщина в возрасте от 25 вкладывает свои способности не только в развитие семью или детей, но и уже занимается бизнесом, дает мастер-классы или ведет тренинги. А времена, когда она хотела доказать всем свою «взрослость» и самостоятельность, постепенно уходят в небытие.
Следовательно, и интерьер своего дома успешная женщина формирует, учитывая, во многом, собственные предпочтения, поэтому, здесь можно увидеть самые неожиданные решения.
Например, вот эта яркая ванная комната, стены которой покрывает комикс о чудо-женщине, или броский ковер с хищным принтом — они не выглядят безвкусно или вульгарно, но производят потрясающее впечатление.
Эклектика — это наиболее распространенный стиль для оформления женского современного интерьера, возможно потому, что в каждой представительнице слабого пола одновременно уживается несколько ипостасей и характеров.
В заключение мы не можем не отметить способность каждой женщины создавать яркий мир вокруг себя, и если она счастлива, успешна и уверена в том, к чему стремится, тогда это в полной мере отражается и в интерьере.
В доме современной активной женщины обязательно будет тепло и тихо, ведь она точно позаботится о правильной изоляции и качественных материалах, уютно и эстетично — она знает цену вещам с историей, или созданным вручную с любовью, поэтому тщательно подбирает декор. И каждый предмет будет знать свое место, поскольку любовь к порядку и стремление к совершенству заложены в женщине природой.
В интерьере стильной девушки постоянно хочется рассматривать и прикасаться к каждому объекту, любоваться его фактурой или красотой оттенков. Такой он — дом современной и самодостаточной женщины сегодня.
[ad_2]
Источник
В связи с тем, что влагозащищенные светодиодные ленты стоят в несколько раз дороже обычных, часто принимается решение сэкономить и самостоятельно обеспечить защиту изделия от воды и пыли. Существует несколько способов предотвращения попадания влаги на диоды. Некоторые являются вполне безопасными и рациональными, а некоторых лучше избегать, чтобы не возникло короткое замыкание либо выход подсветки из строя. В этой статье мы разберемся, как защитить светодиодную ленту от влаги своими руками, предоставив подробные инструкции с фото примерами.
Пожалуй наиболее разумный вариант защиты – использовать термоусадочную трубку и герметик. Вместо термоусадки можно также использовать любую другую прозрачную трубку, к примеру, силиконовую, как показано в мастер-классе ниже. Все что вам нужно сделать – продеть светодиодную ленту в трубку, подрезать эту трубку по длине и загерметизировать края, чтобы наверняка защитить подсветку от влаги и пыли. Дополнительно рекомендуются свободный конец трубки запаять строительным феном, а на второй одеть термоусадку. В этом случае будет обеспечена 100% -я защита от попадания воды.
Такой вариант самодельной влагозащищенной ленты рекомендуется использовать для создания подсветки автомобиля либо строений на улице.
Если вы хотите защитить подсветку аквариума от влаги, лучше использовать специальную LED ленту со степенью защиты IP 65, если светильник будет размещен над водой и 68, если вы хотите сделать подводную подсветку в аквариуме. Недостаток самодельной защитной оболочки в том, что силиконовая трубка (либо термоусадка) меняют оттенок свечения и яркость, а это может негативно повлиять на аквариумных рыбок и растений.
Чтобы вы наглядно увидели, как защитить светодиодную ленту термоусадочной трубкой, предоставляем к вашему вниманию мастер-класс в картинках:
Применение ПВХ трубки
Использование герметика
Изолированные концы
Дополнительная пайка феном
Герметизация термоусадкой с обратной стороны
В наружной рекламе очень часто для удешевления световых коробов вместо влагозащищенной ленты предлагают заказчикам установить обычную, со степенью IP в лучшем случае 23. Однако чтобы реклама светилась долго, защита светодиодной подсветки от влаги обеспечивается с помощью акрилового изоляционного лака, который может защитить не только от влажности, но и попадания пыли на светодиоды. Стоимость лака составляет около 700 рублей, зато его хватает на множество таких манипуляций, благодаря чему можно достаточно хорошо сэкономить.
В домашних условиях вместо специального лака можно использовать прозрачный, для ногтей. Как показал эксперимент, даже при погружении светильника в воду светодиоды нормально горят, в чем вы можете убедиться, просмотрев фото:
Вот мы и предоставили 3 способа защиты диодного устройства от попадания воды и пыли. Все же настоятельно рекомендуем не экономить, а использовать специально предназначенную влагозащищенную продукцию, так как электричество и вода вещи не совместимые и могут стать причиной возникновения опасной ситуации. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором рассматриваются степени защиты изделий:
Надеемся, мы помогли вам определиться с тем, как защитить светодиодную ленту от влаги своими руками. Если есть вопросы или собственные идеи, оставляйте комментарии под записью!
При снабжении водой из скважины одним из самых сложных и дорогих ремонтов является замена насоса в скважине, причин поломки которого довольно много, выбор на рынке богатый, а попытка самостоятельной его замены является не самым лучшим выбором.
Скважина – это свобода. В первую очередь от коммунальных служб, которые устанавливают свои собственные тарифы на воду. Но не это главное. В случае поломки у них, страдают обычные потребители и людям приходится сидеть без воды. А уж о качестве воды, которая течет из крана, и вовсе говорить страшно. Собственная скважина решает все эти вопросы. К тому же, в долгосрочной перспективе она обходится гораздо дешевле. А уж если централизованного водопровода на территории Вашего проживания нет вообще, то скважина на воду – единственный выход.
Однако, обустроив скважину, приходится надеяться только на себя. То есть, ее обслуживание проводится полностью за свой счет и своими силами. Замена насоса в скважине в случае его выхода из строя тоже будет производиться за Ваш счет, а при применении центробежного насоса типа ЭЦВ эта замена будет стоить от 60 тыс.руб. Правда, если вы не уверены в том, что сможете сделать все правильно, стоит воспользоваться услугами компании. И это будет даже более грамотным решением, нежели самостоятельная замена. Мастера гарантированно сделают все так как нужно и ничего не испортят.
Какой насос выбрать?
Чем реже достается насос – тем лучше. Следовательно, стоит обращать внимание на те модели и марки, которые положительно себя зарекомендовали. Безусловно, можно купить и дешевый китайский насос. Однако такая экономия может принести только дополнительные растраты. Ремонт китайских насосов, как правило, приходится выполнять раза в 3-4 чаще, чем качественные насосы европейского и американского производства. Получается, что за счет ремонтов, а также постоянных подъемов и спусков «китайцы» обходятся значительно дороже.
Американские насосы очень качественные и ломаются намного реже китайских. Однако, они и стоят каких-то невообразимых денег. Такие аппараты можно устанавливать в том случае, если вы точно знаете, зачем он вам нужен. Лучше сразу обращать внимание на насосы европейского производства. В частности хороши испанские, польские и немецкие. Они с легкостью прослужат до 15 лет и не потребуют ремонта. Конечно же, при условии регулярного обслуживания скважины. Даже если американский агрегат будет прогонять через себя сильно заиленную воду, то и он «проживет» не более полугода.
Замена насоса в скважине своими руками
Если вы уже сталкивались с этим делом и знаете все нюансы подъема и спуска насоса своими руками, то никаких проблем с этим не будет. Но если вы ранее никогда этого не делали, лучше обратиться к специалистам. Самое невинное, что может произойти – насос застрянет. Если пытаться выдернуть его самостоятельно, можно просто-напросто засыпать скважину. Лучше вызвать специалистов. Они все сделают быстро и без проблем. Неважно, нужно поменять насос, почистить его или провести ремонт, специалист сразу же по извлечении проведет все необходимые операции. Спуск насоса тоже пройдет без проблем.
Почему ломаются насосы
· Одна из главных причин – это неверный выбор мощности насоса. Цена их напрямую зависит от мощности. И люди, в попытке сэкономить, покупают аппараты младших моделей. А после установки к нему подключают множество потребителей. В итоге насос не выдерживает нагрузок и банально перегорает.
· Перепады в электросети – еще одна причина. Лечится банальным стабилизатором напряжения. Простая модель на одну выходную розетку обходится не так уж и дорого. Зато позволяет сберечь дорогостоящий насос в целости и сохранности.
· Заиливание трубы. Труба засоряется и вода плохо поступает в насос. Он не охлаждается и сгорает. Регулярно проводите профилактику скважины.
· Неправильный монтаж. Установку должен осуществлять специалист. Если насос перекосит в трубе, с ним может произойти вообще все что угодно.
· Искривление обсадочной трубы. Если трубу сдвинет массой грунта, она вполне может проломить корпус насоса. После такого надеяться на его нормальную работу уже нельзя.
[ad_1]
Первым делом нужно обесточить квартиру (или частный дом). Делается это посредством переведения рычага вводного автомата в положение «выкл.» или же за счет выкручивания пробок, если электропроводка старая. О том, как безопасно отключить электричество, мы рассказывали в соответствующей статье.
Далее нужно отключить все электроприборы, подключенные в розетки. Тут все просто – вытягиваем вилки их розеток, только аккуратно, чтобы не выдернуть весь механизм из штробы.
После полного отключения электричества вы практически защитили себя от пожара. Далее решать вам – вызвать мастера, чтобы он быстро определил, почему проводка пахнет горелым и качественно устранил неисправность. Другой вариант — постараться самостоятельно решить проблему. Информация, предоставленная ниже, подойдет для тех, кто решил действовать по второму пути.
Тут вы можете изначально по запаху постараться определить, откуда пахнет паленным. Возможно, проблемное место сразу же обнаружиться, после чего останется только устранить поломку. Однако чаще всего быстро найти поврежденное место не удается, поэтому чтобы найти, откуда идет запах, нужно будет сделать ревизию электропроводки.
Как правило, воспламенение проводки возникает в местах соединения проводов в распределительных коробках, на клеммах для подключения розеток, а также непосредственно в самом щитке, в местах подключения автоматических выключателей и прочих устройств. Помимо этого проблема может крыться в светильниках (той же люстре) или же самой бытовой технике.
Визуальный осмотр всех перечисленных проблемных мест должен помочь вам отыскать место, откуда пахнет горелой проводкой. Разбирайте розетки, снимайте крышки с распределительных коробок, осматривайте вилки электроприборов. Если заметите подгоревший пластик или обугленные контакты, вероятнее всего причина запаха гари кроется в этом месте.
Помимо этого может возникнуть короткое замыкание непосредственно в скрытой электропроводке – кабель в стене. О том, как найти короткое замыкание, мы рассказывали в статье. Без специальных приборов и навыков сделать это будет практически невозможно.
Еще один важный момент – постарайтесь вспомнить, после чего запахло горелым в комнате. Возможно, недавно вы подключили новую электроплиту или же стиральную машинку. Если проводка старая, вполне вероятно, что сечение кабеля меньше, чем положено, в результате чего кабель не выдерживает нагрузки и плавится. Тут поможет решить проблему только замена электропроводки в квартире.
Также причиной возникновения неприятного запаха может быть сама бытовая техника. Если вы заметили, что пахнет проводкой при работе стиральной машины или включении пылесоса, возможно дело именно в них (если все остальное время запах отсутствует, даже при подключении в эту розетку других электроприборов). Инструкции по ремонту бытовой техники своими руками мы также предоставляли к прочтению.
Ну и последнее, что хотелось бы отметить – иногда запах горелой проводки в квартире может вовсе не означать, что проблемы у вас. Существует множество ситуаций, когда причина кроется в возникновении аварийной ситуации у соседей, в результате чего запах паленного передается вам по вентиляции.
Вот мы и перечислили основные причины неисправности. Если вы сами не в силах найти и решить проблему, или же в квартире начало пахнуть горелым после того, как вы сами решили провести проводку, рекомендуем вызвать мастера. Как в первом, так и во втором случае он сам произведет диагностику, найдет проблемную зону и ликвидирует опасность.
Чтобы защитить свой дом либо квартиру от возникновения пожара, рекомендуем обязательно установить УЗО в щитке, которое моментально сработает при обнаружении утечки тока. Сама утечка возникает при повреждении изоляции кабеля, например, оплавлении, в результате которого и пахнет горелым.
Также вы должны понимать, что устаревшая электропроводка не рассчитана на подключение мощных электрических плит, варочных панелей и т.д. Если вы решили подключить духовой шкаф, проведите к месту его подключения отдельную линию, способную выдержать такие нагрузки. О том, как рассчитать сечение кабеля по току и мощности, мы рассказывали в соответствующей статье.
Также рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показываются еще несколько неожиданных причин возникновения пожара в доме:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, почему пахнет проводкой в квартире и что делать в этом случае. Если вы не знаете, куда звонить, чтобы вам помогли решить проблему, рекомендуем все же обратиться к услугам частного электрика, т.к. ожидание специалиста их ЖЭКа может быть достаточно длительным и к тому же качество работы таких мастеров не всегда высокое.
[ad_2]
[ad_1]
Каждый интерьер должен быть в чем-то индивидуальным. Однако, нельзя самостоятельно создать что-то действительно особенное, не пополняя с завидной регулярностью свой собственный багаж вполне конкретных примеров того, как может быть обставлена так или иная комната, или даже целый дом.
Виниловая наклейка в виде дерева с красными и белыми цветами из ткани отлично подойдет для современного декора детской комнаты.
Декоративное панно из веток и искусственных растений, которое можно смастерить своими руками.
Виниловые наклейки на стену придадут интерьеру особой индивидуальности и красоты.
Грифельная стена для рисования мелом, что понравится не только детям, но и взрослым.
Текстильная композиция на стене в форме разноцветных цветов станет отличным дополнением к интерьеру.
Галстуки и шляпы как элемент декора, которые всегда будут удивлять и восторгать гостей.
С помощью ярких декоративных наклеек можно легко создать сочный акцент в любом интерьере.
Гостиная комната в лёгких пастельных тонах с яркими декоративными элементами в интерьере.
Оригинальное сочетание глянцевых сот и тёмной породы древесины в интерьере спальной комнаты.
Виниловая наклейка для настоящих любителей «One-handed basic dunk».
Смело и оригинально смотрятся большие кляксы и пятна, созданные с помощью аэрозольной краски.
Резные деревянные украшения всегда были неотъемлемой частью интерьера и имели художественную ценность.
Деревянные спилы в прихожей смотрятся очень стильно и придают помещению некую естественность и первозданность.
Стены, декорированные черепами крупного рогатого скота в охотничьем интерьере.
Серую стену можно украсить спилами из натуральной древесины, которые придадут интерьеру особое настроение.
Рисунок-аппликация, изготовленная из бумажной самоклеящейся пленки.
Благодаря своему блеску панно из металла способно придать любому помещению особую атмосферу.
Тисненые обои отличаются рельефностью и добавляют глубины помещению.
Картинная галерея способна оживить пространство комнаты.
Панно из декоративных тарелок разной формы, объединенных единым стилем.
[ad_2]
Источник
Я думаю, что слово «заземление» слышали все, и уж точно большинство из нас знают, что оно делается для обеспечения безопасности электричества. Но как оно обеспечивает эту безопасность знает далеко не каждый, даже среди тех, кому это знать положено — электриков и электромонтажников. Это незнание окутывает тему заземления ореолом недомолвок и таинственности, что, прямо скажем, просто недопустимо, так как недопонимание в такой критической области может стоить очень дорого.
Отдавая себе отчет в том, что объять такую масштабную тему, как безопасность в электричестве в рамках одной статьи невозможно, я все же попытаюсь дать описание устройства и практических нюансов заземления и зануления в домашних, относительно простых для понимания случаях. Для большей строгости, параллельно изложению я буду давать в скобках ссылки на пункты в ПУЭ, подтверждающие мои слова. Итак…
Заземление и зануление: теория и основы
Здесь я дам немного теории. Мне думается, зная «физиологию» системы заземления будет проще усвоить то, как оно делается на практике, а также избежать большинства грубых ошибок в дальнейшем.
Электрический ток имеет некоторое сходство с водой — он тоже, как говорят «течет», да и свойства их во многом схожи. Так же как и вода, электрический ток течет везде, где может. Как только появляется «дорожка» из вещества со сравнительно небольшим сопротивлением между двумя точками с разным потенциалом (например плюсом и минусом батарейки), между ними начинает течь ток, тем больший, чем это сопротивление меньше.
Медь обладает крайне малым сопротивлением, отчего ток по медным проводам течет крайне «охотно» и почти без потерь. Так же и любой металл имеет небольшое сопротивление и способен проводить ток. Но в отличие от медных проводов, которые закрыты изоляцией, многие металлические предметы отделены от наших рук и прочих частей тела лишь тонким слоем краски или вообще ничем.
«Ну и что?, — спросит меня читатель. — На них ведь напряжение не подается, откуда здесь опасность?»
Верно, в норме, скажем на корпусе холодильника, напряжения нет. Но что если с результате неисправности, это напряжение все-так туда попадет, например от оголившегося провода внутри прибора? В этом случае, даже если стальной корпус покрыт краской, любой человек вблизи него будет в опасности, причем довольно серьезной.
Этот вопрос мы, конечно задали не первыми, и защиту на такой случай придумали уже очень давно, больше 100 лет назад. Она, как вы уже догадались, называется «заземление». Как же оно работает?
На подстанции, откуда в любой дом и квартиру приходит электричество, один из проводов (нейтраль, «ноль») соединяется с Землей посредством большого количества вбитых в землю металлических штырей. Эти штыри, вместе с соединяющими их стальными полосами, называют «заземляющее устройство», или сокращенно ЗУ. Такие же ЗУ устраиваются вблизи каждого более-менее крупного потребителя электроэнергии, обычно возле каждого большого сооружения, где «ноль» так же соединяется с Землей. Делается это вот для чего.
Если все металлические корпуса приборов мы надежно соединим с ЗУ, то есть с Землей, в том случае, если на него попадет напряжение, ток «утечет» через Землю обратно на подстанцию, а человеку достанется лишь ничтожная его часть, не способная причинить ему какой-либо вред. А все потому, что между «фазой», приходящей с подстанции и нулем, соединенным с Землей существует потенциал, в нашем случае 220 Вольт, и ток от фазы к нулю гораздо «охотнее» потечет через заземляющее устройство, чем через тело человека, отделенное от земли подошвами обуви, покрытием пола и сопротивлением строительных конструкций.
Кстати, слово «зануление» фактически является синонимом слова «заземление», так как корпуса приборов соединяются и с нулем и с Землей одновременно. Они не будут одним и тем же только в случае, который я опишу в конце статьи и который, скажем так, нетипичен для российский электросетей.
Но, возвращаясь к нашей теме, заземление «сработает» как надо только в том случае, если сопротивление ЗУ, сложенное с сопротивлением защитных проводников (тех, которые соединяют корпуса приборов с ЗУ) будет гораздо меньше сопротивления человека, стоящего на полу, иначе человеку достанется изрядная доля тока утечки на корпус, а это неправильно и очень опасно. Нашими нормативами принято, что сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом для напряжения 220 Вольт (ПУЭ 7, 1.7.101).
Теперь перейдем непосредственно к устройству ЗУ, требованиям к защитным проводникам, а также познакомимся с непонятными аббревиатурами «СУП» и «ДСУП».
Общие требования к ЗУ, а также СУП и ДСУП
Для того, чтобы заземление было надежным и реально рабочим, оно должно отвечать определенным требованиям.
Во-первых, электроды, которые погружаются в землю, не должны проржаветь в труху через пару лет, а должны прослужить хотя бы 30 лет. Для этого, если говорить о стальных электродах (они самые ходовые), они должны иметь определенную толщину. Если говорить о стальных уголках, эта толщина не должна быть меньше 4 мм. Все прочие минимальные размеры можно найти в ПУЭ, табл. 1.7.4.
Во-вторых, эти электроды (а их потребуется больше одного, как я покажу дальше) соединяются стальной полосой и только с помощью сварки, так как болтовые соединения и пайка не обеспечивают достаточно прочного контакта.
В-третьих, после монтажа (который удобно и желательно выполнять летом) нужно измерить сопротивление получившегося ЗУ, и если оно получится больше 4 Ом — вкопать и присоединить дополнительные электроды.
В-четвертых — место соединения ЗУ с проводником, который пойдет в распределительный щиток должно быть защищено от коррозии, а само соединение — быть надежным. Обычно его выполняют парой наконечник-болт. Сам провод может быть сечением не менее 10 кв. мм, например марки ПВ-3.
В принципе, искусственный заземлитель можно и не делать, в том случае если есть естественные заземлители — металлические водопроводные или канализационные трубы (уже редкость), обсадные трубы скважин, фундамент, но пользоваться ими лишь убедившись, что их сопротивление не превышает 4 Ом.
Я уже упоминал выше свойство тока течь в любом направлении от большего потенциала к меньшему. В большом здании с большой протяженностью и «запутанностью» кабельных линий это свойство тока может сыграть злую шутку. Даже если корпус какого либо прибора заземлен, он все равно может оказаться под напряжением, так как «блуждающие» по заземляющим проводникам, металлическим трубам и арматуре бетона токи могут внезапно «вылезти» в самом неподходящем месте и поразить человека, коснувшегося батареи отопления, крана в ванной или кухонной плиты.
Для того, чтобы исключить такое развитие событий, устраивается система уравнивания потенциалов, или сокращенно СУП, которая по-простому суть медная полоса, к которой присоединяется арматура фундамента, все металлические трубы, входящие в здание и проводник от ЗУ. Это устройство «сливает» все блуждающие токи по кратчайшему пути в Землю, не давая им добраться до ни в чем не повинных людей. Подробно об устройстве СУП рассказано в ПУЭ 7, п.1.7.7.
В отдельных случаях, например для ванных, где опасность поражения токов очень высока, устраивается дополнительная СУ, или ДСУП, которая суть СУП в миниатюре (см. рис. — на стенку вешается пластиковая коробочка, внутри которой установлена шинка. К этой шинке присоединяются заземляющий проводник из распределительного щитка, проводники от труб горячего и холодного водоснабжения, от ванной, стиральной машины, если она есть, и т. д. (ПУЭ 7, п. 1.7.83).
Безопасность в квартире.
Теперь от общих соображений перейдем к реальной практике. Если мы захотим защитить квартиру, сооружать свое личное ЗУ не нужно и нельзя, по той причине, что оно будет за пределами СУП здания и может стать причиной возникновения блуждающих токов. Пользоваться мы можем только общедомовой системой заземления.
В принципе, по правилам (принятым еще в 2003 году) каждый дом должен быть оборудован стояком из 5-ти проводов, где пятый провод — как раз заземляющий проводник. Если у вас это так — поздравляю, вам остается лишь развести заземляющий проводник по квартире (3-я жила в кабеле), поставить везде розетки с заземлением и устроить в ванной ДСУП.
Но бывает и так, что электроустановка в доме еще не переоборудована по новому стандарту. В этом случае, к сожалению, предпринять в отношении заземления ничего нельзя, остается только ждать переоборудования. Могу посоветовать поставить УЗО на все линии розеток, особенно в ванной, это хоть и не избавит от периодических неприятных ощущений, но от серьезного поражения защитит надежно.
Заземляться «под окном», «на трубу», «от нуля» категорически нельзя. Единственное исключение — заземление «на ноль» в домах оборудованных под электрические плиты, но делать это нужно только после внимательно обследования нулевого проводника в стояке на сечение (не меньше 16 квадрат для алюминия) и неразрывность (ПУЭ 7, п. 1.7.131). Сделать это должен электрик, но нормально сможет далеко не каждый, так что рисковать или нет — решать вам.
Заземление в частном доме.
Если вам повезло (как я лично считаю) и у вас есть свой частный дом, то здесь вы — полноправный хозяин ситуации. Прежде всего нужно определиться с типом почвы. Если у вас не сверхсухой песок и не вечная мерзлота, то вы спокойно можете приступать к расчету заземления. Обычно достаточно несколько 2-2,5 метровых электродов из стального уголка или новомодных, обмедненных штырей, соединенных стальной полосой с помощью сварки. Точное число можно подсчитать любой из методик, представленных в специальной литературе.
В месте, где к ЗУ будет присоединяться защитный проводник (тот, что не меньше 10 кв. мм), лучше соорудить что-то типа закрытого лючка, который можно будет периодически (например раз в год) открывать и визуально контролировать, исправно ли соединение.
Разумеется, после монтажа нужно проверить сопротивление заземления и при необходимости добавить к ЗУ один-два заземлителя. В подвале здания или (при отсутствии такового) в распределительном щитке нужно будет оборудовать СУП, по методу описанному выше, а в ванной — ДСУП.
Так как к дому по воздушной линии (ВЛ) подходит два (одна фаза) или четыре (три фазы) провода, а в доме нужен отдельный заземляющий проводник, нулевой провод, после вводного двух- или четырехполюсного автомата разделяется (на шине) на две отдельные линии — одна идет на счетчик, и дальше будет просто нулем, а с шины, к которой присоединяется толстый защитный проводник от ЗУ, снимаются защитные проводники, которые далее пойдут к потребителям (см. рис.).
«Чистое» заземление
Иногда, если провода ВЛ, от которой запитывается строение ветхие, на скрутках и не вызывают доверия, либо сооружение полноценного ЗУ с сопротивлением 4 Ом сильно затруднено, можно использовать схему заземления, в которой защитный проводник от ЗУ не соединяется с нулевым, а идет отдельно по все длине, везде. Это так называемая система TT (для справки: обычная система, описанная выше, называется TN-C-S).
Ее преимущество в том, что сопротивление ЗУ (да, оно все равно понадобится) может быть намного выше 4 Ом, и может достигать сотен Ом, потому что защиту в данном варианте осуществляет УЗО, которое должно стоять обязательно. Но нет преимущества без недостатков — если УЗО выйдет из строя, вы останетесь без защиты. Поэтому такой вариант заземления лучше приберечь на крайний случай.
Итог.
Так что же нужно, чтобы заземление работало и работало долго? Подытожим:
1)правильно рассчитанное и испытанное ЗУ;
2)надежные (массивные) заземляющие электроды, соединенные сваркой;
3)система уравнивания потенциалов — основная и дополнительная;
4)ежегодные проверки качества всех соединений заземляющих проводников — от ЗУ до каждой из розеток или каждого из приборов, а лучше — испытание специальным прибором.
Удачи и безопасного электричества!
Евгений Потапчук
Обсудить статью на форуме по электрике.
Под камином понимается камера горения, которая соединена с дымоходом, выведенным на крышу. Важно знать, что коэффициент полезного действия этого источника тепла всего 20%. Из этого следует сделать вывод: помещения большой площади им не обогреть! Позаботьтесь об альтернативных источниках отопления. (далее…)
Ванная комната – это необходимое помещение для каждого человека, в каждой квартире и доме. С неё человек начинает и заканчивает свой день. Не стоит вдаваться в подробности насколько это помещение важно и как сильно интерьер этой комнаты влияет на энергетику человека, не зря же говорят «как день начнёшь, так его и проведёшь».
Конечно, можно для ремонта нанять специалистов, но зачем переплачивать лишние деньги, если всё делается собственными силами. Это несложно и более экономично.
Главным элементом в ванной комнате, является сама ванна (душевая кабина). И выбор из многочисленных вариантов в магазине порой бывает не так уж и прост. Основными требованиями при выборе будет метраж самой комнаты, чтобы всё уместилось аккурат. Обратите внимание на ширину помещения и самой ванны, не стоит брать очень широкую сантехнику, если площадь не позволяет, помните, что кроме этого, вам нужно будет уместить туда и другие элементы: умывальник, шкафчик, стиральную машинку. Последнее время отличным решение маленьких комнат являются угловые ванны или компактные душевые кабины.
Из материалов наиболее распространённые ванны из чугуна и акрила. Последние пользуются успехом чаще, но имеют ряд неудобств, таких как хрупкость и скользкая поверхность дна, поэтому в такой ванной лучше ничего тяжёлого не ронять и сразу же постелить на дно резиновый коврик, предотвращающий скольжение. Чугунная — более долговечная, но значительно тяжелее акриловой. Да и желтеет она быстрее, если выбирать белый цвет, то будьте готовы каждую пятилетку её отбеливать либо покрывать специальной плёнкой.
Кстати, о цветовой гамме. Классический белый цвет постепенно вытесняют другие более яркие оттенки. Сейчас легко приобрести ванну и умывальник под цвет самого интерьера комнаты. Но можно и «поиграть» с расцветками и ввести некий контраст в интерьере. Например: обыграть светло-бежевую ванну тёмно-коричневыми стенами или же в девственно белый интерьер вписать по-царски золотистую сантехнику. Вариантов множество, главное желание и фантазия.
Цвет умывальника логичнее выбрать такой же, как и цвет самой ванной или в тон к стенам комнаты. Не стоит в комнату, обустроенную в светлых кремовых тонах устанавливать ярко-зелёный умывальник, он будет выглядеть аляписто и вызывать внутреннее раздражение, лишая человека спокойствия и умиротворения. Размеры умывальника зависят от размеров ванной комнаты. Для экономии места лучше всего установить его на пьедестал, а шкафчики сделать навесными. Если же места в комнате предостаточно и ничто не мешает занять пару квадратных метров, то установленные под умывальником шкафчики принесут только пользу.
В наше время материалов для облицовки стен великое множество и вариантов отделки соответственно не меньше. Керамическая плитка, агломерат, пластиковые панели, гипсокартон, моющиеся обои, мрамор, краска, дерево, декоративный камень – всё это используется для отделки ванной комнаты, а иногда и сочетать друг с другом. Простота использования некоторых материалов позволяет облицевать стены самостоятельно без помощи специалистов. Так, например, для отделки панелями из ПВХ или деревом достаточно установить по всей стене обрешётку и прикрепить к ней материал, моющиеся обои просто наклеивают на водостойкий клей, а с покраской справится даже подросток.
Для укладки пола используют так же множество материалов. Например, используют стандартный кафель или же стелят водостойкий ламинат, что будет ещё проще сделать из-за лёгкости его укладки. Основным требованием к напольному покрытию является нескользящая поверхность. Выбирайте материал с объёмным узором или шероховатой поверхностью в противном случае, для безопасности нужно будет приобрести резиновый противоскользящий коврик.
Стоит ли говорить, что потолок лучше всего делать согласно тому стилю, который задуман для всей комнаты? И сделать его можно так же, как и стены с полом, своими руками, главное, выбрать правильный материал. Ну а если же опыта в этом совсем маловато, то отделаться обычной побелкой, покраской или панелями из ПВХ – это, пожалуй, самые лёгкие способы отделки потолка.
Заключительным этапом ремонта станет отделка углов и стыков. Чтобы защитить ванну и умывальник от протечки на месте стыков со стеной рекомендуется заделать эти места силиконовым гелем и скрыть декоративными бордюрами.
Затем устанавливается мебель, сантехника, прикручиваются краны и смесители, прикрепляются крючки и держатели для полотенец, расставляются полезные мелочи.
Произведя ремонт собственными силами, вы получите не только сэкономленные деньги и интерьер под собственные потребности и на свой вкус, но также уйму положительных эмоций и эстетическое наслаждение, каждый раз, когда будете отдыхать в уютной ванной.
[ad_1]
Существует несколько причин, когда люди решаются на объединение санузла:
Однако отметим, что переоборудование имеющихся площадей несет в себе не только положительные эффекты. Вы должны учитывать и возможные негативные последствия объединения: во-первых, строительные и согласовательные работы займут много времени и сил; во-вторых, для объединения санузла и ванной потребуются серьезные финансовые вложения (например, возмещение материального вреда, причиненного соседям при сносе стены); в-третьих, в случае, если в квартире проживает несколько человек, то такое объединение может привести к серьезным проблемам и внутрисемейным конфликтам.
Процесс объединения санузла, как мы и писали ранее, требует достаточных сил и времени. Так как вы собираетесь перепрофилировать квартиру, то вам потребуется пройти ряд инстанций.
Объединение санузла, согласование его может происходить:
По проекту. В данном случае в рамках перепланировки планируется вынос имеющихся сантехнических приборов за пределы указанного помещения (то есть, иначе говоря, это означает кардинальное изменение всего: сноса, например, несущих стен, увеличение площади помещения).
В данном случае вам следует обратиться первоначально в специализированную организацию для разработки проектной документации. Потом, получив проект, вам следует обратиться в БТИ, жилищную инспекцию, управляющую компанию.
По эскизу. Данный проект не предусматривает сноса или изменения несущих конструкций, масштабного перепрофилирования помещения в пределах площади санузла. То есть, иначе говоря, вы демонтируете стену между туалетом и ванной, меняете сантехнику без увеличения количества сантехнического оборудования.
Узаконить объединение санузла можно следующим способом.
Вы должны обратиться к компетентному органу с заявлением на проведение перепланировки квартиры, если данное заявление требуется в указанном случае (форма заявления определена в Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266).
К составленному заявлению вам необходимо приложить ряд документов:
Если вы решили провести перепланировку квартиры без соответствующего разрешения, то объединение санузла будет считаться незаконным, что означает наложение на вас взыскания.
Специалисты отмечают, что миллионы российских семей проживают в «хрущевках» и «брежневках»(по многим, кстати, давно вышел срок эксплуатации).
Рассмотрим, каким образом осуществляется объединение санузла в «хрущевке».
Сразу оговоримся, что увеличение размеров санузла за счет других комнат (например, кухни) в данном случае не представляется возможным по нескольким причинам:
Во-первых, в «хрущевке» все комнаты минимальны по площади, из-за этого отнять у них какую-то часть не представляется возможным;
Во-вторых, санузлы в «хрущевках» ограничены несущими стенами, что не позволяет проводить масштабные перепланировки помещений.
Поэтому сконцентрируемся на возможности объединения туалетной комнаты и ванной комнаты.
Главными минусами такого объединения станут:
Какие преимущества получает гражданин, проведя такое объединение?
Основное достижение – дополнительная площадь в санузле, которую, кстати, можно визуально расширить с использованием зеркал на стенах, чередованием цветов в дизайне, размещением подвесной техники и многим другим.
«Брежневка», конечно, намного удобнее «хрущевки»: площадь квартиры в разы больше. И, конечно, в туалетной и ванной комнатах стало больше места.
Рассмотрим, как осуществляется объединение санузла в брежневке.
Туалетная комната в «брежневках» достаточно большая, сзади от бачка унитаза расположены все коммуникации (последние, кстати, опытные хозяева «прячут» в специальные коробки).
Ванная комната хороша с точки зрения минимализма и возможности установить дополнительную технику (например, стиральную машину).
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, объединение санузла в «брежневках» заметно увеличит имеющиеся площади.
Однако, упоминая о расширении санузла, нельзя не сказать о том негативе, с которым вы наверняка столкнетесь. В данном случае говорю о стояке, расположенном в ванной комнате. К сожалению, его придется переставлять, что сопряжено с дополнительными трудностями. Так, например, для проведения указанной работы необходимо подать заявку в управляющую компанию для отключения стояка.
Многие российские семьи, проживая в панельном доме, крайне недовольны ситуацией с сантехническим оборудованием и наличием раздельной туалетной и ванной комнат. Как и во всех вышеперечисленных случаях (реконструкция помещений в «хрущевке», «брежневке»), объединение комнат в «панельке» преследует, пожалуй, одну главную цель, заключающуюся в увеличении общей площади.
Сразу отметим, что объединить санузел в панельном доме будет делом чрезвычайно хлопотным и тяжелым с физической точки зрения, так как указанное здание представляет конструкцию из армированного каркаса, залитого гипсом. Поэтому вся работа будет заключаться в удалении гипса и срезании болгаркой имеющейся арматуры.
Позитивным моментом для счастливых жителей панельного дома будет то, что перегородка, которую следует убрать, не является несущей стеной (последнее означает, что указанный объект можно убрать без согласования с компетентными органами). Однако, как вы сами понимаете, удалять арматуру в двенадцать часов ночи будет крайне неправильным шагом с точки зрения законодательства (и отношения к вашей работе со стороны соседей). Поэтому, задумывая проведение указанных работ, советуем проводить работы в установленное для осуществления указанных действий время (обычно: с 9 утра до 10 часов вечера).
[ad_2]
Источник