Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.
Как устроен водонагреватель?
Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.
Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:
Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель
Принцип действия
Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.
Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.
В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.
Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:
Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.
Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!
Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений.
Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален.
В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.
Требования ПУЭ
В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN.
Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:
фазный провод;
рабочий нулевой провод;
защитный заземляющий проводник PE или PEN.
В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная система уравнивания потенциалов. Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:
Проводник PE или PEN, в зависимости от того, применена система заземления TN-C или TN-S.
Устройство повторного заземления, при его наличии на вводе питания.
Трубы (металлические) всех коммуникаций. Это относится к системам водоснабжения (холодного и горячего), отопительным и канализационным трубам, а также, к трубам газоснабжения.
Элементы металлического каркаса здания.
Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции.
Заземляющее устройство молниезащиты.
Экранирующие оболочки кабелей телекоммуникаций.
Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.
Правила выполнения заземления
Для того, чтобы сделать заземление металлической (стальной или чугунной) ванны в квартире, в соответствии с требованиями ПУЭ, необходимо произвести соединения, согласно прилагаемой схеме:
Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):
корпус металлической ванны;
трубопроводы горячего и холодного водоснабжения;
экранирующая сетка, закрывающая греющий кабель теплого пола, при его наличии.
Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:
Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.
Кроме этого, электрические розетки, расположенные в ванной комнате (как и в остальных помещениях), должны иметь три контакта, с подключением PE или PEN – проводника.
Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:
К сказанному следует добавить, что в соответствии с пунктом 7.1.48., установка электрических розеток в ванной комнате в квартире допускается при соблюдении одного из двух условий:
штепсельная розетка подключена к сети через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку;
розетка защищена устройством защитного отключения (УЗО), с уставкой дифференциального тока, не более 30 мА.
При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.
Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.
Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.
На видео ниже вы также можете просмотреть мнение эксперта о том, как организовать заземление ванны в квартире либо частном доме:
Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками. Учитывайте требования ПУЭ и наши рекомендации, чтобы заземлить конструкцию правильно и быть в безопасности!
Бойлер устанавливается в жилых помещениях для возможности быстрого нагрева воды. Он является электроприбором, обладающим высокой мощностью. Для того, чтобы сделать минимальным риск поражения электрическим током, необходимо подключить к водонагревателю заземление. К сожалению, большинство построек в современной России были выполнены еще в двадцатом веке, такая возможность для них не предусматривалась изначально. Оно и понятно — тогда использовались совершенно другие способы для нагрева воды, которые не имели ничего общего с электроэнергией. Проживая в таком здании, его жильцы либо игнорируют необходимость проведения заземления, либо делают это методом, далеким от определений правил эксплуатации электрооборудования. Это опасно для здоровья, жизни, а также сохранности самой квартиры, а то и всего дома. Если нет земли в старом доме, статья пояснит, зачем она нужна и какими принципами руководствоваться, чтобы заземлить бойлер самому. Итак, ниже мы постарались максимально подробно разъяснить, как сделать заземление водонагревателя в квартире и частном доме.
В чем опасность отсутствия «земли»?
Бойлеру не избежать контанкта с влагой, а она в свою очередь является хорошим проводником. При недостаточно хорошей изоляции при наличии пробоя на корпус водонагревателя, человек, коснувшийся его без средств индивидуальной защиты, может пропустить через свое тело электрический ток. Удар способен вызвать сильную боль, нервный паралич, потерю памяти, а то и вовсе привести к летальному исходу. Кроме того есть риск возникновения возгорания.
Также нельзя забывать о так называемых блуждающих токах. Они имеют свойство скапливаться на металлических элементах мощных электроприборов. Такие токи необходимо убирать, то есть заземлить прибор, избегая тем самым разрушения самих деталей и внешнего корпуса. Это явление также ощущается человеком и знакомо, как правило, по кратковременному воздействию тока на кожу.
Заземление, точнее его «тренога», с которой начинается разводка по жилому помещению, способно сделать приборы защищенными от удара молнией в грозу. Таким образом весь заряд уйдет в землю, оставив в сохранности электроприборы, в том числе водонагреватель.
Способы заземления бойлера
Наиболее примитивным методом заземлить бойлер в помещении является проводное соединение корпуса с любой металлической деталью, конструкция которой уходит под землю. Подойдет для этой цели, например, батарея центрального отопления. В современных реалиях у жильцов все более популярными становятся пластиковые трубы, в этом случае необходимо проверить стояк, возможно именно он является цельнометаллическим. К тому же важно знать, что заземлять электроприборы на трубопровод и прочие металлические конструкции категорически запрещается, поэтому данный способ организации защиты мы настоятельно рекомендуем обходить стороной (показан на фото ниже)!
Клеммы для присоединения контакта для заземления присутствуют у большинства современных электроустановочных устройств. Это касается, например, розеток с «усиками», которые как раз и являются проводником для «земли». Чтобы сделать грамотное подключение водонагревателя необходимо:
Произвести установку розетки с контактом для заземления. Ее расположение должно превышать 80 см от уровня пола и полметра от самого бойлера.
В случае, если дом старый, в нем проведены двухжильные провода. Их необходимо заменить на трехжильные. Одна из жил должна иметь зелено-желтую изоляцию, именно ее правильно пускать на заземление. Провод идет до самого электрощита, который, в свою очередь, также должен быть заземлен.
Чтобы выполнить проведение нового кабеля своими руками, придется заново сделать штробу для него. Это трудозатратный процесс. Есть более простой выход с использованием кабель-каналов, однако применять его в квартире — не комильфо.
Отключив вводной автоматический выключатель, нужно присоединить нужные жилы к клеммам розетки (соблюдая цветовую маркировку проводов относительно «земли»)
Подключить оставшиеся выводы к электрощиту. При этом земля подключается на специальную шину.
Если проводка двухпроводная, как, например, в хрущевке, можно пустить третью жилу через кабель-канал, избежав тем самым необходимость штробления. Это позволит избежать грязи и объемной работы, но выглядеть будет не слишком правильно. Однако это один из часто реализуемых вариантов, когда кабель двухжильный.
Еще один эффективный способ, позволяющий заземлить бойлер — подключить на линию водонагревателя устройство защитного отключения либо дифференциальный автомат с номиналом 10 либо 30 мА (ток утечки). В этом случае, даже если нет заземления в квартире, при возникновении опасной ситуации удара током удастся избежать, так как сработает УЗО и вся линия будет отключена от сети. О том, как подключить УЗО в квартире мы рассказывали в отдельной статье. Про подключение дифавтомата мы также говорили отдельно.
Бывают случаи, когда жильцы используют водонагреватель в ванной только отключенным. То есть вначале вода нагревается, затем бойлер отключается, и только после этого уже используется нагретая жидкость. Способ имеет право на существование, но крайне неудобен – вода остывает, ее может не хватить на весь процесс мытья, да и есть риск забыть отключить нагреватель вовремя. Заземление решит все эти проблемы.
В качестве совета – нужно покупать водонагреватели наиболее высокого качества. Они имеют хорошую изоляцию трубчатого электронагревателя, что позволит свести на нет возможность пробоя. О том, как выбрать накопительный водонагреватель для дома, мы рассказали в отдельной статье.
Процесс подключения заземляющего контакта для бойлера на даче или в частном доме полностью аналогичен описанному для квартир. Исключением служит лишь то, что саму конструкцию, которая сможет заземлить, необходимо возвести самостоятельно и строго руководствуясь правилами установки электрооборудования. О том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье.
В заключение хотелось бы отметить, что необходимость грамотного подключения заземления для бойлера, как и любого другого мощного электроприбора, обусловлена в первую и главную очередь безопасностью. Именно заземляющий контакт водонагревателя спасет жильцов от потенциальной возможности возникновения трагедии, а также обеспечит безопасность с точки зрения ликвидации риска пожара. Не стоит играть с судьбой, проще заземлить бойлер и сделать свою жизнь спокойнее. Надеемся, наша пошаговая инструкция по заземлению водонагревателя в квартире и частном доме была для вас полезной и помогла самостоятельно выполнить монтаж заземляющего контура!
С повышением цен на горячую воду, использование бойлера значительно помогает сэкономить свой семейный бюджет. Приобрести нагреватель не составит особого труда, остается только его установить.
Чтобы не тратить деньги еще и за установку, сделать это можно собственными руками.
Многие бояться делать эту работу самостоятельно из-за страха, что наполненный водою бойлер может упасть. Притом рухнуть он может, как на самого человека, так и на дорогую сантехнику, при этом вылив большое количество воды.
Ниже в статье будет рассмотрен не сложный и надежный способ монтажа накопительного водонагревателя.
За основу крепления, взята гипсовая перегородка толщиной около ста миллиметров.
С прочной несущей стеной, обычно проблем не возникает, тут подходит стандартный способ подвешивания на анкерах. Но как быть, если стена не несущая, а гипсовая перегородка?
В таком случае лучше использовать крепежные шпильки толщиной 8 мм, которые надежно удержат бойлер весом 100 кг.
Итак, начать нужно с разметки. Отмечаем нижнюю точку корпуса бойлера маркером на стене.
Если в помещении присутствует мебель, например, подвесные шкафчики, то для симметрии, нижнюю точку лучше сделать на их уровне.
Далее, отмеряем вверх, высоту корпуса и отмечаем верхнюю точку.
Теперь видно, примерно на какой высоте будет находится бойлер.
Согласно схемы, отмеряем 183 мм от верхней точки и определяем линию на которой будет находится крепление.
Когда точка отмечена, прикладываем уровень и проводим маркером горизонтальную полосу.
Известно, что расстояние от одного отверстия для крепления до другого, составляет 210 мм. Поэтому отмеряем это расстояние и делаем отметки.
Следующим этапом, будет бурение отверстий. Так как используются шпильки 8 мм, сверлить следует буром на 10 мм. Делать это нужно максимально ровно, без смещений.
Чтобы крепление было как можно прочнее, с противоположной стороны стены, шпильки следует закрепить через металлическую пластину. Толщина металла должна быть не менее 1 мм, а изготовить ее следует из нержавеющей стали. Хотя подойдет и обычная.
Прикладываем пластину к стене, и просим кого-то, с обратной стороны, тонким маркером сделать отметки. Это будет самый точный метод определения будущих отверстий.
Далее подкладываем брусок доски и высверливаем в пластине отверстия диаметром 10 мм.
Снимаем заусеницы сверлом большего диаметра или напильником.
На один конец шпильки одеваем широкую шайбу и накручиваем две гайки. Вторая служит контргайкой.
То же делаем и на второй шпильке. Теперь шпильки продеваем через пластину и вставляем в отверстия с противоположной стороны стены от бойлера.
Шпильки из стены должны выходить не менее, чем на 15 мм. Это необходимо для того, чтобы на нее можно было надеть широкую шайбу и закрутить две металлические гайки.
Когда все это сделано, дожимаем гайки ключом с обеих сторон.
Теперь бойлер надежно закреплен и можно не бояться, что при наполнении водой или при дальнейшей эксплуатации он сорвется с гипсовой стены.
Для функционирования современной бытовой техники нужна электроэнергия, но количество подключенных одновременно электроприборов ограничено выделенной мощностью. Если у вас квартира или участок с газом, зачастую в большом количестве электрической энергии нет необходимости. Если нет газа и вы нуждаетесь в увеличении лимита, можно увеличить установленную норму для вашей квартиры. Это можно сделать, обратившись в эксплуатирующую организацию. Если не увеличить установленную норму электроэнергии – вам не удастся добиться желаемого комфорта в своём жилье. Далее мы расскажем о том, как узнать и увеличить выделенную мощность электроэнергии на квартиру и частный дом.
Что это такое
При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.
Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.
Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).
Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.
Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.
Расчет необходимой мощности
Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:
водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
холодильник – 1 кВт;
кондиционер – 2,5 кВт;
Компьютер – 0,4 кВт;
Освещение – 0,1-1 кВт;
И др.
Это называется Pуст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).
Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм2 редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм2 алюминия. Он может легко отгореть.
При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве Киспользования стремится к 1.
Итого:
Pвыд=Kисп*Pуст
Как увеличить выделенную мощность
Частное лицо
Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с получения техусловий и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.
Следующий шаг — согласование проекта с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.
После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.
Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:
Получение ТУ.
Разработка проекта электроснабжения.
Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
Проверка установки.
Составление акта-допуска.
Передача пакета документов в ЭС организацию.
Заключение нового договора.
Для составления электропроекта нужно:
Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
Справка о выделенной мощности.
Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.
Стоимость увеличения определяется согласно постановлению РЭК г.Москвы № 121 от 22.12.2008г. года и ТЭК МО №10-Р от 09.04.2009г. Заявитель оплачивает работы по подключению в объёме 550 рублей. Дополнительными затратами будут:
замена проводки;
замена автоматических выключателей;
изменение схемы объекта;
составление электропроекта;
услуги по монтажу силовых кабелей;
новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.
Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.
Предприятия и юридические лица
Если выделенная мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может выполнить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении выделенной мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.
Стоимость процедуры увеличения выделенной мощности зависит от:
конечной величины мощности;
географического расположения объекта;
технической возможности подключиться к линии;
категории энергоснабжения.
Также рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрена идея увеличения мощности за счет использования инвертора:
Если установленные нормы по электроэнергии вас не устраивают – обратитесь в компанию, которая поставлет электроэнергию, за помощью. Вы сможете уточнить, какой способ решения проблемы подходит для вас – увеличение мощности или перевод объекта на трёхфазную систему электроснабжения. Не пытайтесь составлять план объекта и электропроект самостоятельно – это должны делать профильные организации. В противном случае ваши документы просто не примут, и вы зря потратите время. Надеемся теперь вы знаете, что такое выделенная мощность электроэнергии, какой она бывает и как можно увеличить лимит.
Если ваш водонагреватель, стиральная либо посудомоечная машина перестала работать, то одной из вероятных неисправностей может быть поломка нагревательного элемента (ТЭН). Виновником этому может быть все что угодно: дефект из завода, нестабильное напряжение в сети, неправильная работа терморегулятора ну и конечно же сама вода. В этой статье мы предоставим читателям samelectrik.ru основные причины выхода из строя ТЭНа, а также советы по предотвращению поломки.
Обзор неисправностей
У нагревательного элемента могут возникнуть следующие виды поломок:
Обрыв ТЭНа. Перегорает нить нагрева, в результате чего электрическая цепь разрывается и нагреватель перестает работать.
Утечка тока (пробой на корпус, замыкание). В этом случае разрушается изолирующий слой устройства из-за чего при отсутствии заземления электрический ток может появится на корпусе стиральной машины, водонагревателя, обогревателя либо посудомойки. Кстати утечка является одной из причин срабатывания УЗО.
Образование накипи. В результате образования слоя накипи на поверхности нагревательного элемента ухудшается скорость нагрева и что более опасно — ТЭН может выйти из строя полностью: перегореть в результате перегрева или же вздуться и стать причиной утечки тока.
Первый две неисправности влекут за собой полную замену детали. От накипи можно попробовать очистить поверхность, используя специальные средства или же лимонную кислоту. О том, как проверить ТЭН мультиметром мы рассказывали в отдельной статье.
Причины поломки
Основные причины выхода из строя нагревательного элемента мы перечислили во вступлении. Сейчас же более подробно остановимся на этом вопросе, чтобы вы понимали, из-за чего происходит поломка и как ее можно заблаговременно избежать.
Итак, первая причина — это конечно же жесткая вода. Тут единственный рациональный способ предотвращения образования накипи является установку в систему водоснабжения специальных фильтров, которые понижают жесткость, тем самым продлевают срок службы нагревателя. Также рекомендуется время от времени делать профилактическую чистку ТЭНа.
Еще один виновник — низкое напряжение в сети. В результате понижения напряжения увеличивается сила тока, из-за чего может перегреваться и в дальнейшем вовсе перегореть сердечник нагревательного элемента. Тут наиболее рациональным решением будет установка стабилизатора напряжения, о чем мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
Ну и последняя из наиболее популярных причин выхода тэнов из строя — поломка регулятора температуры, в результате чего происходит перегрев нагревателя. Дело в том, что терморегулятор дает сигнал о своевременном включении и отключении ТЭНа при достижении определенной температуры. Если регулятор сломается, то отключение нагревательного элемента может не происходить, он перегреется и произойдет обрыв цепи. От этой проблемы никто не застрахован, поможет ее избежать только своевременное обнаружение неисправности. Такая поломка чаще всего наблюдается в электрических плитах и обогревателях.
Совет! Чтобы продлить срок службы нагревателя, рекомендуем выставлять значения температуры на средний уровень либо немного ниже. В этом случае даже если накипь покроет поверхность, перегрев будет не таким сильным, каким бы он был при установке максимальных параметров.
Если в водонагревателе установлен магниевый анод, рекомендуем следить за его состоянием и при разрушении анода выполнять его замену. Дело в том, что анод защищает нагреватель от накипи, а значит продлевает его срок службы.
Вот мы и рассмотрели типичные причины выхода из строя ТЭН. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!
Сбой в матрице или как понять, что случилось с вашей стиральной машинкой, когда не умеешь разговаривать на её языке.
Ваша стиральная машинка фирмы Самсунг поломалась, на дисплее вы видите непонятные комбинации и цифры? Спокойно, решить эту проблему можно самостоятельно, детально изучив нашу инструкцию.
Ниже вы найдете наиболее известные коды ошибок, причины их появления и способы ликвидации.
Неполадки со сливом воды
5E E2 5 C — это распространенные ошибки, при которых лампочки на устройствах горят одновременно. Следует нажать на Старт/Пауза, тем самым сбросить неполадку. Далее произойдет перезагрузка и попытка слива воды вновь.
Причины, связанные с проблемами стока воды, заключаются в :
загрязнении сливного шланга
засоре мелкими частицами самого слива
плохое соединение контактов
повреждение насоса
в зимний сезон возможно замерзание частиц устройства
недостаточность напряжения.
Можно самостоятельно справиться с данными проблемами:
Если засорился сливной фильтр, то нужно открутить лючок, а затем и фильтр против часовой стрелки и убрать возможный мусор.
Убедитесь, что сливной шланг не содержит в себе перегибов, если есть — удалите их.
Убедиться, что все провода соединены, а сливной насос связан с электронным контроллером.
Перебои в работе модуля управления. В случае, если такая ошибка произошла впервые, то необходимо перезагрузить устройство.
Бывает, что засорился сифон. Для устранения проблемы отсоедините сливной шланг от канализации, отпустив его в раковину.
Неполадки с нагревом воды
Н1 Н2 НЕ НЕ1 НЕ2 Е5 Е6 НС НС1 НС2
Стиральная машина не нагревает, а возможно и наоборот, перегревает воду для стирки. Ошибка может быть связана с работой термистора или водонагревателя.
НЕ1 — означает перегрев, НЕ2 — нет нагрева.
Коды E5 E6 принадлежат моделям Самсунг, выпущенным до 2007 года.
HI HEI означают, что температура воды становится выше 95 градусов, или после включения функции нагрева уровень воды не поднимается выше 40.
Для начала следует удостовериться в корректном подключении стиральной машины к электричеству: целостность вилки и шнура стиралки. Если с такой комбинацией на дисплее вы столкнулись впервые, то имеет смысл отключить от сети устройство и через 20 минут включить. Провода, соединяющие ТЭН и систему управления связаны проводами — необходимо проверить их соединение. Причина поломки может заключаться именно в них.
Блокировка люка
DE ED DOOR DE1 DE2 DC DC1 DC2
Блок управления стиральной машиной не открывает или не закрывает дверцу. Причины такой неполадки могут быть связаны с неплотно закрытой дверцей, большим объемом стираемых вещей, единичный сбой модуля программы. Корни проблемы стоит искать в следующих частях устройства: плата управления, петли люка, механический износ замка, устройство блокировки люка (УБЛ).
Самостоятельно устранить данную ошибку возможно. В первую очередь убедитесь, что нет застрявших вещей, монет и прочего в дверях, люке. Проверяйте работоспособность контактов шлейфа тех проводов, которые связывают собой замки дверцы. Ну и традиционно, если данный код ошибки выбился у вас впервые, перезагрузите свою стиральную машинку.
Проблемы залива воды
4E (ЧЕ) Е1 4С
Такой тип кода означает, что возникла ошибка с набором воды в бак. Одновременно загораются индикатор холодной воды и все кнопочные режимы. Проблема залива воды может быть связана с клапаном подачи воды, прессостатом, блоком управления или проводкой в цепи заливного клапана.
Ликвидация ошибки своими силами
Убедитесь в рабочем состоянии запорного вентиля. Вероятно, вы забыли его открыть.
Убедитесь, что вода не перекрыта.
Фильтр — сеточка мог засориться, очистите его от мелкого мусора и грязи.
Если ваша стиральная машинка оборудована заливным шлангом — аквастопом, то проверьте его на предмет утечек и повреждений.
Слишком много пены
SUd 5d (Sd)
Сильный процесс пенообразования может произойти по многим причинам. Загрязнение сливного шланга и фильтра, использование неподходящего порошка, например для ручной стирки, или вы засыпали большое количество моющего средства. В любом случае, это не критичная проблема, а значит, и решить ее можно в домашних условиях.
Удалите засор, если имеется, в сливных частях устройства.
Внимательно подбирайте порошки для вашей модели машины.
Если образовалось много пены во время стирки, то ее стоит прекратить: нажмите на кнопку слива, откройте люк и достаньте белье. Очистите сливной канал, запустите длительную стирку без одежды и порошка. Это важно сделать для очистки всей сливной системы, которая могла засориться из-за моющих средств.
В случае, если на дисплее высвечиваются такие коды ошибки, но пены не наблюдается, значит пришло время обращаться за помощью к специалистам.
Утечка воды / самослив воды из бака.
О таких неполадках вас извещают следующие коды: LE LE1 E9 LC LC1.
Причины возникновения:
протечка канализации или водопровода
сбой в работе блока управления
повышенное образование пены
плохо закрученный сливной фильтр
протечка патрубков.
Изначально важно убедиться в правильном подсоединении сливного шланга, т.к. существует риск протечки именно в месте стыка канализации и шланга. Убедитесь в плотности закрученности всех сливных устройств. От лотка к баку стиральной машины идут патрубки, которые также могут протекать, а их хомуты прийти в негодность, проверьте их рабочее состояние, при необходимости — замените.
Ошибка работы термостата
tE Ec tE1 tE2 tE3 tC tC1 tC2 tC3 tC4 — эти коды ошибок извещают о неполадках в работе температурного датчика. Основное различие данных комбинаций заключается в том, что tE появляется ( при наличии проблемы) сразу после подключения устройства в сеть или в начале стирки. tE1 / tE2 / tE3 загораются после стирки или отжима.
К неисправностям, которые вы можете ликвидировать самостоятельно, относятся следующие:
Проблемы в управляющем модуле. Решить это возможно при помощи перезагрузки стиральной машины.
Недостаточно плотная установка контактов. Не исключено, что отошли от системы частицы ТЭНа или термодатчика. Пошевелите провода, измените их положение.
Неверные показания датчиков. Случается, что датчики дают неверные показания о температуре контролируемых узлов. На датчиках Самсунг, которые, как правило, стоят отдельно от стирального устройства, нажмите кнопку коррекции и сбросьте показания.
Итак, на этом мы завершаем нашу инструкцию по распространенным кодам ошибок стиральных машин Самсунг. Надеюсь, что статья была полезной, и вы нашли для себя нужную информацию.
Хорошим тоном при проектировании электрических сетей в квартире или доме считается разбивка линий электропроводов на несколько групп потребителей. Различают розеточную линию, осветительную, а также отдельные силовые ветви для водонагревателей, электропечей, стиральных машин, системы кондиционирования и т.д. В этой статье мы расскажем, как выполняется разделение электропроводки на группы, а также предоставим примеры и схемы правильного разветвления электросети.
Для чего это нужно?
Во-первых для удобства обслуживания. Во-вторых для безопасности эксплуатации электропроводки. Если в какой-либо группе произошел сбой, она отключается, не воздействуя на остальные. К примеру, при грамотном разделении электросети замкнувший ТЭН калорифера не обесточит весь дом и не придется в темноте на ощупь устранять причину аварии, бродить по квартире или дому к щитовой.
В былые времена при проектировании жилья, требования к проводке отличались от сегодняшних, и многие обычные сейчас для нас электроприборы отсутствовали в обиходе. Поэтому считалось нормальным и экономически целесообразным объединять в одну группу розетки и освещение.
Правила разбивки
Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.
К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:
В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.
Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 mm. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм, для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.
Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.
Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.
Также рекомендуем вам ознакомиться со схемой электропроводки в двухкомнатной квартире!
Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:
Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!
Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.
Как устроен водонагреватель?
Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.
Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:
Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель
Принцип действия
Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.
Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.
В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.
Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:
Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео в котором демонстрируется конструкция и принцип действия рассматриваемых устройств:
Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!
Как показал собственный жизненный опыт – заманить специалиста для небольшого ремонта маленькой туалетной комнаты в панельном доме не так уж и просто. Объемы не те. К счастью, современные строительные материалы и технологии позволяют даже неопытной в строительных работах даме своими руками произвести почти дизайнерский ремонт туалета и вполне бюджетный.
Необходимые материалы и инструменты.
Плитка кафельная (поврежденная при разгрузке – очень дешево).
Фактурная штукатурка.
Пртивогрибковый состав.
Грунтовка для стен.
Шпаклевка для стен.
Гипсовая штукатурка.
Тонер для акриловой краски.
Плиточный клей.
Шпатель металлический.
Шпатель металлический зубчатый.
Шпатель резиновый.
Валик поролоновый для фактурной штукатурки.
Стеклорез.
Линейка.
Кисточка строительная.
Причиной, по которой пришлось осуществлять ремонт туалета своими руками, стала установка в нем электрического водонагревателя. В процессе установки прибора пришлось ободрать стены туалета до первозданного состояния – на фото можно увидеть ретро шедевр советского панельного домостроения начала 70-х.
Кривизна стен и потолка поражает воображение и может быть выровнена под кафель только со значительной потерей объема и так совсем небольшого помещения.
Идея заключалась в следующем. Если на неровную стену нельзя положить крупный кафель, его надо заменить более мелкой плиткой. Мозаика — явный перебор. А вот брекчия – это именно то, что надо.
Кроме того, великолепным материалом для как физического, так и визуального выравнивания стен служит фактурная штукатурка. Именно эти два материала и легли на стены.
Сначала стены туалетной комнаты были обработаны по всем правилам – противогрибковым составом, потом грунтовкой, где надо – подштукатурены гипсовой штукатуркой, потом прошпаклеваны и вновь покрыты грунтовкой.
Следующим этапом ремонта стало нанесение фактурной штукатурки на верхнюю часть стены и потолок. Работать шпателем в предлагаемых условиях оказалось крайне неудобно. Поэтому штукатурка была нанесена просто рукой в резиновой перчатке, а затем слегка выровнена шпателем. Для придания фактуры был использован специальный поролоновый фактурный валик, а в тех местах, куда было не достать – просто жесткой поролоновой губкой с крупными отверстиями.
Нижнюю часть стены, на которую некогда была нанесена краска, было запланировано облицевать брекчией. В целях улучшения адгезии покрашенная часть была обработана перфоратором.
Для воплощения проекта в жизнь на складе стройматериалов были приобретены 4 упаковки кафеля с трещинами и сколами (бой при разгрузке) по чрезвычайно дешевой цене. В последствии и он был «декоративно» разбит молотком на фрагменты перед облицовкой.
Теперь собственно об облицовке.
Сначала из нескольких приобретенных плиток при помощи линейки и стеклореза был вырезан бордюр и приклеен вдоль границы с фактурной штукатуркой. После чего началась укладка брекчии.
Первоначально необходимо подобрать, выложить и приклеить фрагменты вдоль всех прямых линий – дверного проема, бордюра, плинтуса, углов. Затем, постепенно подбирая фрагменты, заполнять стены к центру.
Плиточный клей наносится на фрагменты кафеля небольшим зубчатым шпателем. Необходимо хорошо прижимать фрагменты к стене, и чем меньше фрагмент, тем тщательнее нужно его приклеить. После высыхания плиточного клея, через несколько часов необходимо удалить лишний состав из зазоров между кафелинками.
Процесс укладки брекчии довольно интересен, но не скор. Много времени забирает подбор фрагментов. Да и приклеивать приходится индивидуально каждый кусочек – а их достаточно много. На облицовку ушла почти неделя.
Следующим этапом стала затирка.
Здесь нужно обратить внимание на следующую особенность технологии.
Для затирки таких больших и многочисленных зазоров совершенно не подходит стандартная затирка для швов, например, типа Ceresit. Затирка производится шпаклевкой. И объем необходимой шпаклевки достаточно велик – на затирку этой брекчии ушло почти 10 кг шпаклевки.
Обычная белая шпаклевка была окрашена тонером для акриловых красок в серый цвет с целью придания большей контрастности и декоративности узору.
Затирка производилась обычным резиновым шпателем. Затирать пришлось несколько дней. По мере высыхания шпаклевку «засасывало» в многочисленные и объемные зазоры, и на утро на поверхности обнаруживались впадины и ямки, которые приходилось заново заполнять материалом и выравнивать.
После полного высыхания шпаклевки зазоры были обработаны грунтовкой для стен при помощи кисточки. Это сделало шпаклевочные швы более темными и закрыло их тонкой пленкой от воздействия влаги.
В итоге получилось вот что.
Санузел стоит уже 7 лет как новый. И судя по всему, еще простоит долго. Верхняя часть стены, покрытая фактурной штукатуркой, «освежена» белой водоэмульсионной краской.
Как оказалось, ремонт туалета своими руками не только доступен каждому, но является увлекательным занятием и экономически выгодным мероприятием.
В этой статье мы расскажем читателям энциклопедии домашнего мастера о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный в 2016 году. Достоинство моделей, работающих от сети, заключается в том, что они могут в экономичном режиме поддерживать температуру нагретой воды, к тому же затрачивают не так много электроэнергии и подключаются к обычной розетке. При всем этом стоимость электрических бойлеров для домашнего использования не превышает 20 тыс. рублей (средняя цена около 10-12 тыс.). Далее мы предоставим наиболее важные советы по выбору накопительного водонагревателя для дома, квартиры и дачи.
Критерии выбора
Объем бака
Первое, с чем нужно определиться – какой объем электрического бойлера выбрать. Это зависит от того, сколько человек в семье и для чего будет использоваться водонагреватель. Для начала поговорим о предназначении водонагревательного бака.
Если вам нужно выбрать аппарат для квартиры, чтобы горячая вода была, когда отопительный сезон закончится, в первую очередь ориентируйтесь на свободное пространство в комнате (кухня либо ванная). Если место позволяет, для купания нужно подобрать бойлер объемом не менее 80 литров, если установлена ванна и 60 литров для душевой кабины. Опять-таки, все еще связано с количеством человек, которые нуждаются в электрическом водонагревателе, но об этом ниже. Если выбор накопительного бака осуществляется для мытья посуды, можете подобрать модель на 10 или 15 литров, чего будет вполне достаточно.
Что касается количества проживающих в квартире либо доме, тут тоже все неоднозначно и зависит от нескольких факторов. К примеру, можно даже на семью из 4 человек выбрать электрический бойлер объемом 60 литров, однако в этом случае придется ждать, пока вода нагреется после купания каждого человека. К тому же, очень важным критерием выбора является место купания – душ либо ванна. Понятное дело, что душем пользоваться гораздо экономичнее, можно истратить около 15-20 литров горячей воды, в то время как на ванную уйдет не менее 50 литров на одного человека. На основании этих нюансов вы должны выбрать подходящий накопительный водонагреватель. Что касается средних показателей, рекомендуем ориентироваться на следующие цифры:
одному человеку достаточно подобрать бак объемом не больше, чем 50 литров;
на семью из двоих-троих выберите устройство на 80 литров;
если в семье 4 и больше проживающих, объем накопительного электрического бойлера нужно выбрать не менее 120 литров.
Чтобы вы знали, существуют водонагреватели объемом до 300 литров, однако цена у таких моделей довольно высокая. Наиболее популярным значением считается 100-литровый бак, которые покупают как для частного дома, так и для дачи.
Мощность
Следующий критерий выбора бойлера – мощность ТЭНа. В 2016 году данная характеристика может принимать значения от 1 до 6 кВт, при этом подключение накопительного водонагревателя может осуществляться к однофазной либо трехфазной сети. Чтобы правильно выбрать мощность электрической водогрейки, в первую очередь нужно ориентироваться на электропроводку в доме. Если проводка новая и способна выдержать нагрузку в 6 кВт, то мощность подбирается только исходя из потребностей (чем мощнее ТЭНы, тем быстрее происходит нагрев воды, однако энергопотребление больше). Если электропроводка в доме либо квартире старая, максимум на что вы можете рассчитывать – модель на 2,5 кВт.
Обращаем Ваше внимание на то, что самым оптимальным значением является мощность в 2 кВт. В этом случае вода будет греться около 3 часов до максимальной температуры, что не так уж и долго.
Внутреннее покрытие
Тут все просто – дешевые водонагреватели выпускаются со стеклокерамическим или же эмалевым покрытием. В более дорогих электрических водогрейках используется нержавеющая сталь либо титановое напыление. Какой вариант исполнения бойлера лучше выбрать, решайте сами, однако учтите следующие особенности:
Гарантийный срок на накопительные баки из нержавеющей стали выше.
Существуют негативные отзывы на тематических форумах, мол, нержавейка негативно влияет на вкус и запах нагретой воды, но этот вопрос очень спорный.
На стальных баках присутствует сварочный шов, который со временем может подтекать. Вопрос также неоднозначный, ведь гарантийный срок на такие модели более длительный.
Все же, все современные накопительные водонагреватели изготавливаются из стали, поэтому и мы рекомендуем вам выбрать такой вариант исполнения для дома, квартиры либо дачи! Кстати, определить качество бойлера можно по весу – чем тяжелее бак, тем толще его стенки, а соответственно, лучше сопротивление коррозии.
Дополнительные параметры
Также отдельным пунктом хотелось выделить несколько полезных советов по выбору качественной электрической водогрейки:
Накопительные водонагреватели могут быть с мокрым или сухим ТЭНом. Преимущество последнего варианта – предотвращается контакт с водой (а соответственно и образование накипи), уменьшается риск поражения током (нагреватель находится в герметичной колбе).
Обращайте внимание на слой теплоизоляции бака. Чем он толще, тем дольше бойлер будет сохранять тепло. Если вы хотите с умом выбрать качественный электрический водонагреватель для домашнего использования, рассматривайте модели с толщиной изоляции не менее 35 мм. Что касается самой теплоизоляции, лучше чтобы она была представлена вспененным полиуретаном, который на порядок превосходит поролон.
При выборе устройства знайте, что в нем должны присутствовать магниевый анод, функция ускоренного нагрева, индикатор включения и что самое важное – защита от перегрева. Также в современных моделях может быть оборудован режим предотвращения замерзания, что будет хорошим дополнением при покупке электрической накопительной водогрейки для дачи.
Существует специальная степень защиты IP, которая отображает, насколько электроприбор защищен от влаги и пыли. Так вот водонагреватель должен иметь индекс IP не менее 24. Для ванной и бани лучше выбрать модель со степень защиты IP25.
Кстати, вы знали о том, что бойлер можно использовать даже для отопления? Об этом вопросе мы немного рассказывали в нашей статье – как сделать дешевое отопление в деревянном доме.
Советуем также просмотреть видео по теме:
Мнение специалистов
Это все советы о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный в 2016 году. Как вы видите, критериев подбора бойлера не особо много, поэтому не составит труда определиться с нужной моделью. Рекомендуем ознакомиться ниже с рейтингом лучших моделей для дома, квартиры и дачи.
Лучшие модели
Итак, по цене и качеству в 2016 году можно выделить следующих 5 электрических бойлеров, объемом 80 литров (самая подходящая характеристика для семьи):
Polaris FDE-80V. При стоимости в 18 тыс. рублей в нем есть все необходимое: электронное управление, 2 нагревательных элемента, бак на 80 литров, оптимальная мощность в 2 кВт и к тому же защита от перегрева. Хороший накопительный водонагреватель и при этом не слишком дорогой, что и является основной причиной его выбрать.
Timberk SWH FE1 80V. Еще один оптимальный вариант для дома и дачи. В нем есть все основные защитные функции, включая отключение при перегреве. При этом цена также не превышает 18 тыс. рублей. По цене и качеству один из лучших, среди накопительных электрических водонагревателей объемом 80 литров, поэтому в нашем рейтинге он занимает второе место.
Gorenje OTG 80 SLB6. Обладает всеми функциями, что и предыдущие два водонагревательных бака, поэтому данный вариант также рекомендуем выбрать для домашнего использования. Цена практически в два раза ниже – 10 тыс. рублей. Единственный недостаток бойлера – как утверждают покупатели, при сливе воды иногда возникают проблемы, но это не так серьезно.
Thermex Sprint 80 SPR-V. Быстрый нагрев воды, стильный дизайн, удобное управление и все это за 12 тыс. рублей. Фирма Термекс является одним из лучших производителей бойлеров, поэтому на данную модель также рекомендуем обратить внимание. Единственное, на что жалуются покупатели – проблемы с клапаном сброса давления, но таких отзывов мы встретили единицы, а вот положительных комментариев было гораздо больше.
Ariston ABS BLU R 80V. Из Аристонов выделился недорогой, но надежный накопительный водонагреватель, стоимостью до 8 тыс. рублей. Этот бюджетный бойлер мощностью 1,5 кВт достаточно качественно изготовлен и к тому же обладает всеми защитными функциями. Обращаем ваше внимание на то, что у Ariston ABS BLU R 80V гидравлическое управление, но это не мешает ему быстро греть воду.
Вот мы и предоставили рейтинг электрических накопительных бойлеров 2016 года. Отдельным пунктом хотелось бы выделить компактную 15-литровую модель, которую можно использовать для мытья посуды либо на купание одного человека в душе — Timberk SWH SE1 15 VO. Компактный, удобный в управлении и к тому же стоит недорого. Хороший вариант, который мы рекомендуем выбрать для квартиры, чтобы при отсутствии горячей воды можно было купаться в душевой кабине!
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать водонагреватель электрический накопительный по мощности, объему и фирме. Теперь вы знаете все основные критерии выбора, а также, какие бойлеры являются лучшими в 2016 году!
