Метка: водопроводные трубы

Прокладка кабеля в подвале жилого дома: нормы и требования
При проектировании разводки инженерных сетей и ввода электрического питания в жилой дом, совершенно естественным выглядит стремление минимизировать электропроводку и кабельные трассы, проходящие через жилую зону. В этом смысле, идея размещения большей части этих коммуникаций в подвале жилого дома выглядит в некоторых случаях очень удачной. В этой статье мы расскажем, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома и какие требования предъявляются к монтажу.

Преимущество монтажа

Вариант помещения электрических коммуникаций в подвал здания имеет ряд положительных моментов:
1. Удаленность основной части проводки от жилых зон дома снижает риск поражения током.
2. Монтировать электропроводку и кабель в подвале гораздо проще, так как нет необходимости делать проводку скрытой.
3. В случае, когда поврежден кабель, ремонтные работы производятся не в жилом помещении.
Особенности прокладки кабеля в подвале мы раскроем в данной статье. Также советуем ознакомиться с инструкцией о том, как сделать освещение в подвале своими руками!

Этапы выполнения работ

Установка щитка

Располагая основную часть электрических коммуникаций в подвал частного дома, целесообразно там же разместить распределительный щиток, от которого осуществляется электропитание всех групп потребителей домашней сети.

Существуют требования, которые описывают действующие нормы и правила. Их следует соблюсти при выборе места установки распределительных щитов, в том числе, когда таким местом служит подвал или гараж.
1. Электрощиток должен быть расположен в доступном месте, удобном для проведения ремонтных и профилактических работ, производства переключений (в соответствии с п.7.1.28 ПУЭ).
2. В месте установки щита должен быть обеспечен уровень освещенности, не ниже 30 люкс, если применяются лампы накаливания, и не менее 200 люкс при освещении люминесцентными лампами. То есть, подвал для этих целей должен быть освещен дополнительно, в соответствии с ВСН 59-88.
3. Основа, на которую производится установка щитка, должна быть несгораемой. Сам щит также должен быть изготовлен из негорючих материалов. Дверцы или крышки электрощитка должны быть оборудованы замком и открываться наружу.
4. Место расположения электрического щитка, проводки и трасса, по которой будет осуществляться прокладка кабеля, не должны быть подвержены затоплению.
5. При монтаже щитка следует обеспечить минимальное расстояние от него до находящихся в подвале трубопроводов водопроводной или отопительной системы 500 мм. Температура в помещении, где установлен щиток, должна быть не ниже +5°С в любое время года. Помещение должно быть обеспечено естественной вентиляцией воздуха.
6. Не рекомендуется располагать щитки под туалетными и ванными комнатами, душевыми и кухнями, чтобы исключить риск затопления электрооборудования. Следует избегать варианты, при которых щитки располагаются под запорной арматурой водопроводных, отопительных или газовых сетей.
Проведение электропроводки

Кабель или провод может монтироваться в подвале двумя способами: открытой или скрытой проводкой. Выбор способа скрытой проводки может быть продиктован только эстетическими соображениями, в остальном открытая прокладка предпочтительнее. Если опираться на правила ПУЭ, согласно пункту 7.1.37, все же лучше осуществлять прокладку электропроводки открытым способом, как показано на фото ниже:

Открытый электромонтаж предполагает использование гофрированных труб или кабельных коробов. Если подвал имеет стены из несгораемого материала, либо имеются несгораемые конструкции, по которым может быть проложен кабель, вышеназванные кабельные аксессуары могут не использоваться. Перед тем, как провести проводку в подвале, желательно начертить схему, на которой детализировать, что, где и как проложить. Программы для составления электрических схем мы рассмотрели в отдельной статье.

В подвалах с повышенной влажностью, где прокладывается кабель, ПУЭ запрещает применение гофр и коробов из металла (табл.2.1.2.). В них может накапливаться влага, что повышает вероятность пробоя изоляции на металлические конструкции.

Возможна открытая прокладка электропроводки с использованием несгораемой подкладки. Например, ленты из асбестового полотна. Толщина подкладки не может быть меньше 10 мм. При необходимости следует принять меры по защите проводки от температурного воздействия нагретых трубопроводов.

Прокладка кабеля, осуществляемая параллельно проходящему трубопроводу, должна обеспечивать расстояние от труб до кабеля 100 мм или больше. Трубы газопровода располагаются от электропроводки еще дальше – минимум 400 мм. При пересечении трассы проводки с трубопроводами, должно обеспечиваться расстояние между ними не менее 50 мм, пересечение с газопроводом должно быть на расстоянии 100 мм и более. В тех случаях, когда расстояние между трубами и проводом меньше 250 мм, провода или кабель должны быть защищены от механических повреждений на расстояние 250 мм в каждую сторону от места пересечения. Более подробно узнать о том, как может быть выполнена защита кабельных линий от механических повреждений, вы можете из нашей статьи.

Прокладка скрытой проводки по несгораемым конструкциям может быть осуществлена проводом без специальной защиты. При наличии в конструкциях сгораемых материалов, должны быть применены несгораемые гофры и короба. Если предполагается заделка проводки в стены, рекомендуется при планировании трассы использовать только прямые углы. Это обезопасит в дальнейшем от случайных повреждений кабеля или провода при сверлении стены.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как может быть выполнена электропроводка в погребе:

Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома. Надеемся, предоставленные нормы и требования, а также способы электромонтажа пригодились вам и помогли самостоятельно выполнить все работы. Последнее, на что мы хотим обратить ваше внимание — прокладка транзитных кабельных линий в подвале запрещена ПУЭ (п. 7.1.42), поэтому учитывайте данный момент!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
25.07.2026
Как сделать заземление | Электрика и слаботочка

Я думаю, что слово «заземление» слышали все, и уж точно большинство из нас знают, что оно делается для обеспечения безопасности электричества. Но как оно обеспечивает эту безопасность знает далеко не каждый, даже среди тех, кому это знать положено — электриков и электромонтажников. Это незнание окутывает тему заземления ореолом недомолвок и таинственности, что, прямо скажем, просто недопустимо, так как недопонимание в такой критической области может стоить очень дорого.

Отдавая себе отчет в том, что объять такую масштабную тему, как безопасность в электричестве в рамках одной статьи невозможно, я все же попытаюсь дать описание устройства и практических нюансов заземления и зануления в домашних, относительно простых для понимания случаях. Для большей строгости, параллельно изложению я буду давать в скобках ссылки на пункты в ПУЭ, подтверждающие мои слова. Итак…

Заземление и зануление: теория и основы

Здесь я дам немного теории. Мне думается, зная «физиологию» системы заземления будет проще усвоить то, как оно делается на практике, а также избежать большинства грубых ошибок в дальнейшем.

Электрический ток имеет некоторое сходство с водой — он тоже, как говорят «течет», да и свойства их во многом схожи. Так же как и вода, электрический ток течет везде, где может. Как только появляется «дорожка» из вещества со сравнительно небольшим сопротивлением между двумя точками с разным потенциалом (например плюсом и минусом батарейки), между ними начинает течь ток, тем больший, чем это сопротивление меньше.

Медь обладает крайне малым сопротивлением, отчего ток по медным проводам течет крайне «охотно» и почти без потерь. Так же и любой металл имеет небольшое сопротивление и способен проводить ток. Но в отличие от медных проводов, которые закрыты изоляцией, многие металлические предметы отделены от наших рук и прочих частей тела лишь тонким слоем краски или вообще ничем.

«Ну и что?, — спросит меня читатель. — На них ведь напряжение не подается, откуда здесь опасность?»

Верно, в норме, скажем на корпусе холодильника, напряжения нет. Но что если с результате неисправности, это напряжение все-так туда попадет, например от оголившегося провода внутри прибора? В этом случае, даже если стальной корпус покрыт краской, любой человек вблизи него будет в опасности, причем довольно серьезной.

Этот вопрос мы, конечно задали не первыми, и защиту на такой случай придумали уже очень давно, больше 100 лет назад. Она, как вы уже догадались, называется «заземление». Как же оно работает?

На подстанции, откуда в любой дом и квартиру приходит электричество, один из проводов (нейтраль, «ноль») соединяется с Землей посредством большого количества вбитых в землю металлических штырей. Эти штыри, вместе с соединяющими их стальными полосами, называют «заземляющее устройство», или сокращенно ЗУ. Такие же ЗУ устраиваются вблизи каждого более-менее крупного потребителя электроэнергии, обычно возле каждого большого сооружения, где «ноль» так же соединяется с Землей. Делается это вот для чего.

Если все металлические корпуса приборов мы надежно соединим с ЗУ, то есть с Землей, в том случае, если на него попадет напряжение, ток «утечет» через Землю обратно на подстанцию, а человеку достанется лишь ничтожная его часть, не способная причинить ему какой-либо вред. А все потому, что между «фазой», приходящей с подстанции и нулем, соединенным с Землей существует потенциал, в нашем случае 220 Вольт, и ток от фазы к нулю гораздо «охотнее» потечет через заземляющее устройство, чем через тело человека, отделенное от земли подошвами обуви, покрытием пола и сопротивлением строительных конструкций.

Кстати, слово «зануление» фактически является синонимом слова «заземление», так как корпуса приборов соединяются и с нулем и с Землей одновременно. Они не будут одним и тем же только в случае, который я опишу в конце статьи и который, скажем так, нетипичен для российский электросетей.

Но, возвращаясь к нашей теме, заземление «сработает» как надо только в том случае, если сопротивление ЗУ, сложенное с сопротивлением защитных проводников (тех, которые соединяют корпуса приборов с ЗУ) будет гораздо меньше сопротивления человека, стоящего на полу, иначе человеку достанется изрядная доля тока утечки на корпус, а это неправильно и очень опасно. Нашими нормативами принято, что сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом для напряжения 220 Вольт (ПУЭ 7, 1.7.101).

Теперь перейдем непосредственно к устройству ЗУ, требованиям к защитным проводникам, а также познакомимся с непонятными аббревиатурами «СУП» и «ДСУП».

Общие требования к ЗУ, а также СУП и ДСУП

Для того, чтобы заземление было надежным и реально рабочим, оно должно отвечать определенным требованиям.

Во-первых, электроды, которые погружаются в землю, не должны проржаветь в труху через пару лет, а должны прослужить хотя бы 30 лет. Для этого, если говорить о стальных электродах (они самые ходовые), они должны иметь определенную толщину. Если говорить о стальных уголках, эта толщина не должна быть меньше 4 мм. Все прочие минимальные размеры можно найти в ПУЭ, табл. 1.7.4.

Во-вторых, эти электроды (а их потребуется больше одного, как я покажу дальше) соединяются стальной полосой и только с помощью сварки, так как болтовые соединения и пайка не обеспечивают достаточно прочного контакта.

В-третьих, после монтажа (который удобно и желательно выполнять летом) нужно измерить сопротивление получившегося ЗУ, и если оно получится больше 4 Ом — вкопать и присоединить дополнительные электроды.

В-четвертых — место соединения ЗУ с проводником, который пойдет в распределительный щиток должно быть защищено от коррозии, а само соединение — быть надежным. Обычно его выполняют парой наконечник-болт. Сам провод может быть сечением не менее 10 кв. мм, например марки ПВ-3.

В принципе, искусственный заземлитель можно и не делать, в том случае если есть естественные заземлители — металлические водопроводные или канализационные трубы (уже редкость), обсадные трубы скважин, фундамент, но пользоваться ими лишь убедившись, что их сопротивление не превышает 4 Ом.

Я уже упоминал выше свойство тока течь в любом направлении от большего потенциала к меньшему. В большом здании с большой протяженностью и «запутанностью» кабельных линий это свойство тока может сыграть злую шутку. Даже если корпус какого либо прибора заземлен, он все равно может оказаться под напряжением, так как «блуждающие» по заземляющим проводникам, металлическим трубам и арматуре бетона токи могут внезапно «вылезти» в самом неподходящем месте и поразить человека, коснувшегося батареи отопления, крана в ванной или кухонной плиты.

Для того, чтобы исключить такое развитие событий, устраивается система уравнивания потенциалов, или сокращенно СУП, которая по-простому суть медная полоса, к которой присоединяется арматура фундамента, все металлические трубы, входящие в здание и проводник от ЗУ. Это устройство «сливает» все блуждающие токи по кратчайшему пути в Землю, не давая им добраться до ни в чем не повинных людей. Подробно об устройстве СУП рассказано в ПУЭ 7, п.1.7.7.

В отдельных случаях, например для ванных, где опасность поражения токов очень высока, устраивается дополнительная СУ, или ДСУП, которая суть СУП в миниатюре (см. рис. — на стенку вешается пластиковая коробочка, внутри которой установлена шинка. К этой шинке присоединяются заземляющий проводник из распределительного щитка, проводники от труб горячего и холодного водоснабжения, от ванной, стиральной машины, если она есть, и т. д. (ПУЭ 7, п. 1.7.83).

Безопасность в квартире.

Теперь от общих соображений перейдем к реальной практике. Если мы захотим защитить квартиру, сооружать свое личное ЗУ не нужно и нельзя, по той причине, что оно будет за пределами СУП здания и может стать причиной возникновения блуждающих токов. Пользоваться мы можем только общедомовой системой заземления.

В принципе, по правилам (принятым еще в 2003 году) каждый дом должен быть оборудован стояком из 5-ти проводов, где пятый провод — как раз заземляющий проводник. Если у вас это так — поздравляю, вам остается лишь развести заземляющий проводник по квартире (3-я жила в кабеле), поставить везде розетки с заземлением и устроить в ванной ДСУП.

Но бывает и так, что электроустановка в доме еще не переоборудована по новому стандарту. В этом случае, к сожалению, предпринять в отношении заземления ничего нельзя, остается только ждать переоборудования. Могу посоветовать поставить УЗО на все линии розеток, особенно в ванной, это хоть и не избавит от периодических неприятных ощущений, но от серьезного поражения защитит надежно.

Заземляться «под окном», «на трубу», «от нуля» категорически нельзя. Единственное исключение — заземление «на ноль» в домах оборудованных под электрические плиты, но делать это нужно только после внимательно обследования нулевого проводника в стояке на сечение (не меньше 16 квадрат для алюминия) и неразрывность (ПУЭ 7, п. 1.7.131). Сделать это должен электрик, но нормально сможет далеко не каждый, так что рисковать или нет — решать вам.

Заземление в частном доме.

Если вам повезло (как я лично считаю) и у вас есть свой частный дом, то здесь вы — полноправный хозяин ситуации. Прежде всего нужно определиться с типом почвы. Если у вас не сверхсухой песок и не вечная мерзлота, то вы спокойно можете приступать к расчету заземления. Обычно достаточно несколько 2-2,5 метровых электродов из стального уголка или новомодных, обмедненных штырей, соединенных стальной полосой с помощью сварки. Точное число можно подсчитать любой из методик, представленных в специальной литературе.

В месте, где к ЗУ будет присоединяться защитный проводник (тот, что не меньше 10 кв. мм), лучше соорудить что-то типа закрытого лючка, который можно будет периодически (например раз в год) открывать и визуально контролировать, исправно ли соединение.

Разумеется, после монтажа нужно проверить сопротивление заземления и при необходимости добавить к ЗУ один-два заземлителя. В подвале здания или (при отсутствии такового) в распределительном щитке нужно будет оборудовать СУП, по методу описанному выше, а в ванной — ДСУП.

Так как к дому по воздушной линии (ВЛ) подходит два (одна фаза) или четыре (три фазы) провода, а в доме нужен отдельный заземляющий проводник, нулевой провод, после вводного двух- или четырехполюсного автомата разделяется (на шине) на две отдельные линии — одна идет на счетчик, и дальше будет просто нулем, а с шины, к которой присоединяется толстый защитный проводник от ЗУ, снимаются защитные проводники, которые далее пойдут к потребителям (см. рис.).

«Чистое» заземление

Иногда, если провода ВЛ, от которой запитывается строение ветхие, на скрутках и не вызывают доверия, либо сооружение полноценного ЗУ с сопротивлением 4 Ом сильно затруднено, можно использовать схему заземления, в которой защитный проводник от ЗУ не соединяется с нулевым, а идет отдельно по все длине, везде. Это так называемая система TT (для справки: обычная система, описанная выше, называется TN-C-S).

Ее преимущество в том, что сопротивление ЗУ (да, оно все равно понадобится) может быть намного выше 4 Ом, и может достигать сотен Ом, потому что защиту в данном варианте осуществляет УЗО, которое должно стоять обязательно. Но нет преимущества без недостатков — если УЗО выйдет из строя, вы останетесь без защиты. Поэтому такой вариант заземления лучше приберечь на крайний случай.

Итог.

Так что же нужно, чтобы заземление работало и работало долго? Подытожим:

1)правильно рассчитанное и испытанное ЗУ;
2)надежные (массивные) заземляющие электроды, соединенные сваркой;
3)система уравнивания потенциалов — основная и дополнительная;
4)ежегодные проверки качества всех соединений заземляющих проводников — от ЗУ до каждой из розеток или каждого из приборов, а лучше — испытание специальным прибором.

Темы на форуме:

Удачи и безопасного электричества!

Евгений Потапчук
Обсудить статью на форуме по электрике.

· Источник

15.04.2026
Дефектная ведомость на ремонт помещений
Обычно, после решения проводить ремонтные работы, настает черед для реального оценивания своих возможностей. И дело касается не только финансового вопроса, ведь за неимением достаточного количества сил или времени, как правило, прибегают к помощи строительной бригады. Она, в свою очередь, начинает составление дефектной ведомости на ремонт помещения. Что это за документ, и каково его предназначение?

Основные положения документа

Ремонтных работ очень много и все они делятся на разные категории, поэтому не существует общепринятого договора, регламентирующего все действия. Часто дефектная ведомость на ремонт помещения составляется от руки и в произвольном исполнении. Но это не делает его просто бумажкой, ведь в нем четко прописываются все виды работ, их объемы и материалы. При составлении сметы, обязательно присутствие обеих сторон, как заказчика, так и генеральной подрядной организации. Основное требование заключается в том, чтобы были учтены все детали, а работы расписаны очень тщательно. Для удобства работы с документом, принято составлять его в виде таблиц, где заранее рассчитаны все подробности, цены и количество. Если вы впервые составляете дефектную ведомость на ремонт помещения, примите во внимание следующие основные положения, которые обычно берут во внимание:
1. Необходимо ли устраивать демонтаж стен, потолков и других деталей помещения;
2. Существуют ли такие материалы, которые можно повторно использовать при ремонте;
3. Нужно ли применение дорогостоящих материалов и сколько их потребуется;
4. Какого вида работы предстоит выполнять и насколько масштабными они являются;
5. Точный анализ требуемых материалов, их ассортимент и количество;
6. Если уместно, обговаривается вопрос о приобретении аналогов более дорогих материалов;
7. Нужно ли после окончания работ позаботиться о вывозе строительного мусора;
8. Насколько безопасны и приемлемы условия работы.
Примерно в такой форме проходит составление сметы. Но кроме этого, учитываются такие детали, как наличие или отсутствие строительных инструментов и оборудования и если, например, ремонт проходит в многоквартирном доме, нужно ли будет перекрывать воду или подачу электричества, и кто будет договаривать об этом с соседями. Все эти мелочи очень важны, ведь от них зависит качество и продолжительность ремонтных работ.

Дефектная ведомость на ремонт помещения любит точность и правильные расчеты. Поэтому необходим грамотный подход и ответственный человек, способный заниматься такого рода вопросами. В уважающих себя строительных компаниях, обычно присутствует специалист, занимающийся исключительно составлением сметы. Он знаком со всеми работами, примерно представляет себе конечный результат и может определить необходимое количество нужных материалов. Он также знает, на чем можно сэкономить и где приобрести товар подешевле. После этого готовый документ просматривается, если есть надобность – исправляется.

Порядок составления дефектной ведомости на ремонт помещения

Существует некоторый установленный порядок, который помогает сделать подсчеты качественными и точными, не упустив, при этом, не одну деталь. Для начала следует распределить работы на два вида:
1. Общестроительные работы, куда входят следующие позиции:
- работа со стенами;
- фундамент и другие работы на земле;
- состояние дверных, межкомнатных проемов;
- пол;
- крыша и ее перекрытия;
- вопрос утепления;
- состояние или построение лестницы;
- обшивка балконов, козырьков и крыльца;
- наружные декоративные работы;
- внутренние декоративные работы;
- прочие.
1. Санитарно – технические работы:
- состояние водопроводных труб;
- канализация:
- отопление;
- обеспечение горячей воды;
- установка вытяжек и вентиляции;
- газоснабжение;
- установка проводки в помещении и за ним;
- прочие работы.
Советы по составлению сметы

В случае если ремонтные работы приобретают масштабный характер, целесообразным будет составление нескольких смет. Это намного облегчит работу, потому что часто, уже в процессе работы выясняется, что какая-то деталь нуждается в полной замене. И в этом случае приходиться полностью пересоставлять всю дефектную ведомость. На определенный вид работ необходимо наличие отдельного документа. Еще одной причиной таких действий, является разносторонность работ. На каждые из них требуются абсолютно разное количество материала, времени и трудовых ресурсов.

Перед работой важно провести инженерное обследование, если это дом или запущенное помещение. Делается это во избежание внезапного разрушения всего помещения или одной из его частей. Если после осмотра были обнаружены дефекты, ремонтные работы можно проводить только после составления полного проекта и технического обеспечения текущей конструкции.

Работая с подрядными организациями, нужно быть очень внимательным, так как многие из них, к сожалению, не ответственно подходят к своей работе, сознательно завышают цены, уровень сложности и сроки выполняемых работ. Чтобы не попасть к таким «специалистам» нужно запомнить три правила:
- Разговаривая с прорабом, выясните, какую часть работ можно выполнить самостоятельно. Если он начнет убеждать вас в вашей несостоятельности и в том, что только его профессионалы способны такое выполнить, задумайтесь, хотите ли вы отдавать деньги впустую.
- Некоторые материалы можно закупить самому. Воспользуйтесь этой возможностью.
- Внимательно читайте дефектную ведомость на ремонт помещения. Если вас смущает какая-то деталь, не стесняйтесь спрашивать и уточнять. Иногда строители дописывают несуществующие работы, потому выделите время на изучение документа и только потом ставьте свою подпись.
В случае выявления дополнительных работ в процессе ремонта, составляется дополнительная дефектная ведомость. Если необходимо, можно пригласит независимую экспертизу, где специалист даст реальную оценку помещения.
· Источник
03.04.2026

Провод ПНСВ — технические характеристики, расшифровка и применение

Провод ПНСВ довольно специфичен и не используется для подключения потребителей электроэнергии к сети, он является электронегревателем. Чаще всего данный тип проводника используют для прогрева бетона, что позволяет проводить строительные работы в зимнее время. Давайте подробно рассмотрим технические характеристики провода ПНСВ, конструктивные особенности и область применения.

Расшифровка аббревиатуры и конструкция

Маркировка ПНСВ расшифровывается как:

П – провод;
Н – нагревательный;
С – стальной;
В – в виниловой оболочке.

Нагревательный проводник

Таким образом, в маркировке указано из чего состоит провод: стальная жила, оцинкованная или неоцинкованная, покрыта изоляцией из ПВХ или специального полиэтилена.

Технические характеристики

В таблице перечислены основные технические характеристики ПНСВ:

Кол-во жил	1 шт.
Материал жилы	Сталь
Максимальная температура нагрева	80 градусов Цельсия
Температура при монтаже	Не ниже, чем -15 градусов Цельсия
Рабочие температуры	От -60 до +50 градусов Цельсия
Минимальный радиус изгиба	Не менее 5 наружных диаметров
Допустимые напряжения	380В
Рекомендуемое напряжение питания	60-75В
Удельная мощность	1,5 – 2,5 кВт/м3
Удельное сопротивление	1,2 кв. мм – 0,15 Ом; 2 кв. мм – 0,044 Ом; 3 кв. мм – 0,02 Ом;
Сопротивление изоляции	1 МОм/1 км
Толщина изоляции	0,8-0,17
Режим работы	Повторно-кратковременный или длительный
Расход	50-60 п. м. на 1 м3 бетона
Срок службы	15 лет

В таблице сечений, расположенной ниже, также указан базовый набор характеристик, она поможет в подборе нужного размера провода:

Таблица сечений ПНСВ

Область применения

Характеристики рассмотрели, теперь расскажем о том, где применяется прогревочный провод ПНСВ. Его используют для подогрева бетона, например, когда его заливают при отрицательных температурах, для его затвердевания.

Кроме того ПНСВ может использоваться для обогрева. В сельском хозяйстве и быту проводник применяется для обогрева почвы, обогрева водопроводных труб и желобов, для канализации, чтобы вода не замерзала в холодное время года. В помещениях провод нашел своё применение в качестве греющего элемента теплого электрического пола. Как уже было сказано, ПНСВ бывает двух видов: с оцинкованной и неоцинкованной жилой. Стоит отметить, что неоцинкованная жила подвержена коррозии.

Как подключить и проложить провод

Провод ПНСВ подключается к сети через понижающий трансформатор, напряжение на вторичной обмотке которого должно быть в районе 60-75В. Ток вторички – от десяток до сотен Ампер, в зависимости от мощности обогревателя. При проектировании системы обогрева с проводом ПНСВ нужно добиться, чтобы удельная мощность была в пределах 1,5-2,5 кВт для проводника с сечением 1,2 кв. мм.

ПНСВ 1,2 фото

Стоит отметить, что наиболее распространены провода с сечением 1,2 – 1,4 мм, но встречаются и варианты с сечением до 6 кв. мм.

Напрямую к трансформатору подключать ПНСВ нельзя, поскольку он греется и вы не получите надежного соединения. Нужно подключать провод к трансформатору холодными концами. То есть ПНСВ соединяется с токоведущими жилами из меди или алюминия любым надежным способом. Для меди можно применить пайку тугоплавкими припоями (ПОС-60 не рекомендуется, хоть его температура плавления в разы выше рабочей температуры провода). Пайку совмещают с бандажом из медной проволоки. Возможно применение клеммников и других видов соединений.

Это соединение НЕ должно выполняться в бетоне!

Схема подключения ПНСВ к трёхфазному трансформатору изображена на рисунке:

Стоит отметить, что длина провода подбирается так, чтобы ток через него не превышал 15А, если вам нужно обогревать большую площадь – совместите такие отрезки секциями. В среднем такой ток обеспечивается при длине секций 15-18 метров и напряжении питания в 70В.

Для питания подойдет КТПТО-80. Это комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором на 80 кВА для прогрева бетона. Также можно и подключить прогревочный провод к мощному сварочнику с выходным током в 150-250А. Этот вариант сгодится для домашнего применения, чтобы не арендовать профессиональное мощное оборудование. Вот схема подключения ПНСВ к сварочному аппарату:

Укладку провода нужно производить так, чтобы расстояние между соседними жилами было не меньше чем 15 см. Для получения равномерного теплового поля его можно обмотать слоем из фольги толщиной 0,2-0,5 мм.

Чем его заменить

Для замены ПНСВ можно использовать ПТПЖ, у него похожие характеристики. Аналог можно изгибать на радиус равный 10 минимальным диаметрам, отличием является то, что у него 2 жилы. Для подогрева бетона можно использовать ПТПЖ 2х0,6. Прогревочный кабель ВЕТ также подойдет для теплого пола или системы прогрева бетона, имеет удельную мощность 40 Вт/м, его конструкция позволяет работать миксером и вибратором. ПНСП – тоже подойдет для замены ПНСВ. Среди греющих кабелей можно выделить еще и КДБС – этот резистивный нагревательный кабель предназначен для быстрого отвердения бетона.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

На этом мы и заканчиваем описание характеристик провода ПНСВ. Теперь вы знаете, где может использоваться данный проводник, как он подключается к сети и какие имеет аналоги.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

28.02.2026

Термоусадочная трубка: размеры, характеристики, правила пользования
[ad_1]
Вся электропроводка должна быть безопасной для жизни человека. Это одно из самых основных требований, предъявляемых к электромонтажу. Особенно необходимо помнить о местах, где соединяются провода, ведь именно там может произойти перегрев, нарушение контакта или даже возгорание. Именно поэтому в этих местах следует сделать надежную изоляцию. Один из способов изоляции — использовать термоусадочную трубку (ТУТ). Данный вид защиты имеет много преимуществ по сравнению с другими видами защитной изоляции для кабельных соединений. Но для того, чтобы правильно использовать термоусадку, необходимо знать, что это такое, для чего нужна такая трубка, и как подобрать размер. Именно об этом пойдет речь в этой статье.

Основное назначение

Главное предназначение термоусадки заключается в изоляции токоведущих жил. Благодаря электроизоляционным свойствам и простому монтажу можно успешно заменять обычные изоляционные ленты.

В данное время легко можно приобрести в магазинах электротоваров термоусадочные трубки, которые используют для защиты соединения проводов. Популярность данного изделия в качестве изоляционного материала заключается в способности уменьшать свой диаметр благодаря высокой температуре. Необходимая температура усадки доходит до 120°С. Однако для того, чтобы это сделать нужно знать, как нагревать термоусаживаемую трубку. Благодаря нагреванию термоусадка очень плотно и надежно охватывает изолируемый предмет, обеспечивая хорошую изоляцию, а также предоставляя механическую защиту для проводов.

Изготовители выпускают трубки разных размеров, а также они имеют цветную маркировку. Благодаря этому их используют не просто для хорошего изолирования, но и для дальнейшего определения назначения изолированного провода.

Например, для маркировки проводков постоянного тока применяют красный цвет для плюса и черный для минуса. А для маркировки пятижильных электрических кабелей применяют коричневый, белый, черный, которые обозначают фазные жилы, ноль обозначают синим цветом, заземление — желто-зеленым.

Применение ТУТ для маркировки кабеля достаточно удобно, ведь термоусадочную трубку не нужно натягивать на всю длину провода. Нужно только небольшой кусок термоусадки натянуть поверх изоляции на конец провода, как показано на фото выше. Такая маркировка очень надежна, и не боится внешнего воздействия, а также перепада температур. Срок ее службы составляет больше двадцати лет. Это изделие долговечное, недорогое и очень простое в использовании.

Преимущества и недостатки

Если сравнивать термоусадку с другими видами изоляции, она имеет, как минимум, четыре преимущества.

Во-первых, так как термоусадочная трубка прилегает очень плотно, она не смещается из-за разных механических воздействий. Во-вторых, установка является простым и быстрым процессом, но все же необходимо знать некоторые правила пользования. В-третьих, после усадки материал изоляции становится более прочным, поэтому провод становится еще больше устойчивым к механическим повреждениям и приобретает дополнительную жесткость в месте соединения. А срок службы значительно больше чем у обычной изоленты. Четвертый плюс – широкая область применения.

Из недостатков трубки ТУТ можно отметить следующее:
1. Невозможно повторно использовать, ведь при нагреве она меняет свой диаметр, поэтому при снятии обязательно повредится.
2. Цена термоусаживаемой трубки больше, чем цена на изоленту, однако не настолько, чтобы это стало решающим фактором при выборе защитного и изолирующего материала.
Если при использовании обнаруживаются еще какие-то недостатки, то это недочеты выбранного производителя.

На видео ниже предоставлено наглядное сравнение термоусадки и изоленты:

Где применяется трубка ТУТ

Хотя основная задача термоусаживаемой трубки заключается в изоляции контактов, есть и другие способы ее использования:
- Изоляция водопроводных и металлических труб от агрессивной среды.
- Усадка на комель металлической либо деревянной опоры ЛЭП для того, чтобы защитить от коррозии и гниения древесины в земле.
- Продольная герметизация кабельных пучков. Несмотря на внешнюю изоляцию можно использовать специальную ленту, которая полностью заполняет, а также изолирует пространство между жилами провода.
- Для улучшения эргономики рукояток спортивного инвентаря и строительного инструмента благодаря использованию рифленых и ребристых поверхностей трубок.
- Преобразование простых инструментов, например, отверток в диэлектрические с помощью изолирования ТУТ.
- Защита провода от высокой температуры. Существуют изделия, рабочий температурный интервал которых варьируется от-65°С до +260°С. Эта защита помогает проводу переносить такие условия работы, даже если вблизи находится источник жара и огня. Такие виды термоусаживаемой трубки называются фторопластовыми либо тефлоновыми.
Характеристики термоусадочной трубки

Для начала нужно знать из чего сделана термоусадка для проводов. Изготавливают ее из полимера, благодаря этому она может меняться и сжиматься. Размер трубки ТУТ может уменьшатся вдвое и даже вшестеро. Коэффициент усадки изделия варьируется в диапазоне от 2:1 до 6:1.

Также термоусадки бывают с клеевым слоем, они используются, когда соединения нужно очень надежно герметизировать для защиты от влаги и коррозии. Клеевым слоем достигается дополнительная прочность соединений.

Отличаются термоусаживаемые трубки составом полимера. Некоторые изготавливают из ПВХ, эластомеров, полиолефинов и разных других материалов. Важно, чтобы изделие было устойчиво к возгоранию, действиям ультрафиолетовых лучей, а также, чтобы имело хорошие механические свойства.

Также важно рассказать про размеры термоусаживаемых трубок. Все изготовители ставят на изделии обозначение, которое будет указывать на его размеры. Диаметр указан как до усадки, так и после. Первые цифры указывают на внутренний размер до усадки, а следующие – или диаметр, или коэффициент, благодаря которому можно его вычислить. Основной или стандартный коэффициент составляет 2:1. Максимальный диаметр трубки ТУТ составляет 120 мм, а минимальный размер – 2 мм до усадки.

Наиболее нужные размеры термоусадки предоставлены в таблице:

Если вы хотите узнать, как выбрать термоусадочную трубку, рекомендуем просмотреть видео, предоставленное ниже:

Как пользоваться термоусадкой для проводов

Осталось узнать, как пользоваться термоусаживаемой трубкой. Итак, сначала следует выбрать подходящий размер термоусадки. Если нужно изолировать провода, то необходимо отрезать подходящий кусок, который бы перекрывал изолируемый участок с учетом того, что будет продольная усадка при нагревании. Обычно она составляет до 10%, эта информация указывается изготовителем. На поверхности, а также на срезах отрезанной трубки, не должны быть повреждения или какие-то заусеницы, потому что они могут поспособствовать быстрому разрушении материала.

Вначале на кабель натягивается трубка ТУТ, а далее необходимо сделать соединение, поверх которого будет надета термоусадка. После соединения ее необходимо нагревать движениями с одной стороны к другой, для того, чтобы не получилась большая продольная усадка. Также это можно осуществить нагреванием от середины соединения к краям. Второй способ применим на достаточно длинных участках.

Следует помнить, что прогревать одновременно с обоих концов нельзя потому что может остаться пузырь воздуха, а это очень нежелательно. Также на поверхности могут появиться морщины. Прогревать термоусаживаемую трубку следует очень аккуратно и равномерно, чтобы не перегреть в каком-то месте, ведь может появиться пузырь или разрыв поверхности.

Скорость нагрева и температура определяется путем опыта. Однако торопиться не следует, особенно если нет опыта в данном направлении. Если выполнять нагревание слишком быстро, или при слишком высокой температуре, это может привести к повреждению термоусадки.

Сам процесс изолирования не является слишком сложным, при желании можно самостоятельно выполнить изолирование провода. Однако для начала можно поэкспериментировать на каком-то куске провода и убедиться, что все правильно сделано, а уже после браться за изоляцию ответственных соединений.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как пользоваться термоусадочной трубкой для проводов, используя для нагрева фен и зажигалку:

Теперь вы знаете, что такое термоусадочная трубка, для чего она нужна и как пользоваться этим приспособлением в домашних условиях. Надеемся, предоставленная информация была для вас познавательной и интересной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
12.01.2026
Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?
[ad_1]
Саморегулирующий греющий кабель – это разновидность нагревательных проводников, которые способны изменять свое выделение тепла самостоятельно в зависимости от температуры, которая окружает устройство. Это считается его главной особенностью. Данное изделие начнет греться сильнее, если температура будет ниже. В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип работы и область применения саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Конструктивные особенности

Как устроен саморегулирующий проводник? Конструкция состоит из определенных частей, а именно:
1. Две медные жилы. Они обеспечивают по всей длине провода напряжение.
2. Нагревательная проводящая матрица. Это основное устройство в конструкции. Применение такой матрицы позволяет регулировать и нагревать сам элемент. Каждая ее деталь подключается между двумя проводами параллельно, таким образом, подключаясь в электрическую цепь.
3. Слой изоляции. Для большей степени термозащиты электрическая конструкция обернута в несколько слоев изоляции.
4. Защитная экранирующая оплетка. Она выполнена из металла и ее применение необходимо для защиты от различных механических и электромагнитных воздействий. На эту оплетку подводится и заземление.
5. Внешняя оболочка. Такое защитное покрытие обеспечивает защиту конструкции от повреждений механического рода.
Благодаря такой простой конструкции саморегулирующий греющий кабель становится устойчивым к различным повреждениям и способен обеспечить высокий и длительный срок эксплуатации.

Принцип действия

Принцип действия такого изделия немного напоминает работу резистивного проводника. Саморегулирующий нагревательный кабель работает на основе свойства проводника электротока: когда он нагревается, то увеличивается сопротивление. Чем оно выше, тем ниже сила тока и соответственно меньше затрачиваемой мощности.

Принцип работы полимерной матрицы в этом случае заключается в следующем: когда уменьшается температура на любом участке матрицы, то проводимость тока увеличивается, и как результат нагревательный элемент нагревается больше. Благодаря этому температуру можно регулировать без применения различных терморегуляторов. Таким образом достигается терморегуляция.

Например, принцип действия на определенном участке проводки, который располагается в холодном месте состоит в следующем: он обладает меньшим сопротивлением, но через матрицу здесь протекает значительный ток, что существенно нагревает устройство. Там, где участок трубы теплый, сопротивление будет большим, а значит протекающий ток меньше. Поэтому, когда в замерзающую водопроводную трубу подключается саморегулирующий нагревательный проводник, он начинает работать на полную силу, и когда труба начнет прогреваться, мощность устройства будет увеличиваться. О том, как сделать обогрев водопроводных труб кабелем, мы рассказывали в соответствующей статье.

Принцип работы такого изделия дает возможность получить:
- надежное приспособление, которое прослужит многие годы;
- применение изделия при любых обстоятельствах и условиях.
На видео обзорах ниже наглядно показано, как работает и из чего состоит данный тип проводника:

Область применения

Греющий саморегулирующийся кабель применяется при подогреве водопровода, карниза, пола или кровли, а также других элементов, где необходимо предотвратить замерзание воды. Принцип действия такого шнура позволяет выделить три главные сферы применения изделия:
- для частных нужд (обогрев канализации или водопровода);
- для коммерческих организаций (обогрев труб, систем пожаротушения);
- в промышленности (для работы в условиях повышенной опасности).
Понять, какой саморегулирующий греющий кабель относится к определенной сфере, можно по указанному сроку эксплуатации и по материалу матрицы со степенью защиты материала для изоляции.

Преимущества и недостатки

Как и любое изделие, саморегулирующий греющий кабель имеет свои достоинства и недостатки. Помимо надежности и простоты в конструкции нагревательный проводник имеет следующие плюсы:
- вся длина нагревается равномерно и однородно;
- саморегулирующийся греющий элемент устойчив к перепадам напряжения;
- экономия в электроэнергии, при достаточно высокой мощности расход электрической энергии будет сравнительно небольшим;
- такая конструкция считается более безопасной, даже при перехлесте она надежно защищается от перегрева;
- практически нет необходимости в обслуживании;
- нет ограничения по длине.
Саморегулирующий греющий проводник имеет и свои минусы. К недостаткам такой конструкции относят:
- относительно высокая стоимость метража продукции;
- кабель выпускается мотками в большом объеме и в большинстве случаев отсутствуют заводские муфты и сальники для соединения, а также трубки для изоляции (все это необходимо будет докупать самостоятельно).
Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля. Надеемся, теперь вам стало понятно, как работает этот нагревательный проводник и где его можно применять!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
01.01.2026
Система заземления IT: схема, область применения, описание
[ad_1]
Главной особенностью, которой обладает система заземления IT, является изолированная, либо имеющая заземление через большое сопротивление, нейтраль источника питания (трансформатора). Все открытые части электроустановки, изготовленные из токопроводящих материалов, заземляются. Заземление токопроводящих частей электроустановки должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ. Значение тока утечки при однофазном замыкании на землю в такой системе невелико и не оказывает заметного влияния на работу электрооборудования. Электроустановка может длительное время работать в аварийном режиме.

Немного истории

Система электроснабжения, имеющая изолированную нейтраль, имела очень широкое применение в раннем СССР. Жилой фонд тех лет состоял преимущественно из деревянных неблагоустроенных домов барачного типа. Качественное заземление электрического щита в таком доме выполнить было не просто. Бытовая электрическая сеть имела напряжение 127/220 В и изолированную нейтраль. В этих условиях случайное прикосновение к оголенному проводу могло иметь минимальные последствия, даже если при этом держаться за водопроводную трубу.

Схема заземления IT выглядит следующим образом:

Массовый переход на электроснабжение с нейтралью, имеющей заземление, произошел в период крупномасштабного строительства железобетонных жилых домов (так называемых «хрущевок»), несмотря на некоторые достоинства, которыми обладает система IT. В таких домах нашли применение токопроводящие несущие конструкции, а также заземленный водопровод и система отопления. Эти обстоятельства обеспечивают очень высокую вероятность непреднамеренного соединения этих элементов с одним из проводов электропитания. Такой режим в системе IT не отслеживается токовыми защитами и может продолжаться длительно. При этом резко возрастает опасность поражения током при прикосновении ко второму проводу электропитания. Таким образом, схема, в которой используется IT заземление, в зависимости от того, где применяется, имеет как плюсы, так и минусы.

Область применения

Несмотря на некоторые негативные особенности, которые несет с собой применение этой системы, существуют некоторые области, где используется все же заземление IT, как оптимальное решение задач безопасности. В настоящее время система заземления IT применяется при электроснабжении сооружений, требующих повышенной безопасности и надежности. Например, это относится к шахтным электроустановкам. В условиях подземных разработок очень часто происходит скопление взрывоопасных рудничных газов, и система с изолированной нейтралью, принцип работы которой обеспечивает отсутствие искр при однофазном замыкании, в этом случае наименее опасна. Следует добавить, что шахтная электропроводка оснащается специализированной высокочувствительной защитой, схема которой реагирует на ток утечки.

Кроме этого, изолированную нейтраль имеют переносные портативные генераторные установки, которые при работе в полевых условиях не имеют надежное заземление. По этой причине, в сетях аварийного электроснабжения, питающихся от автономных генераторов, также может использоваться система заземления IT. Эта схема может иметь место на предприятиях высокой категории надежности электроснабжения, использующих аварийные системы питания, например, в медицинских учреждениях. Также заземление IT может встретиться в частном доме, оборудованном генератором резервного электропитания. К сожалению, в домашних условиях трудно применима высокочувствительная система, определяющая незначительные токи утечки, наподобие шахтной защиты.

Электроустановки, в которых используется система с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В, обычно имеют применение в тех случаях, когда нежелательно отключение электропитания при возникновении первого замыкания на землю. В таких сетях аварийные значения токов возникают только при замыкании на землю второй фазы, то есть при междуфазном коротком замыкании. По этой причине, для фиксации режима однофазного замыкания на землю, должна быть установлена система сигнализации, реагирующая на небольшое значение тока утечки. Это необходимо для предупреждения обслуживающего персонала о возникновении ненормального режима работы, требующего устранения.

Преимущества и недостатки

Если кратко резюмировать особенности применения заземления IT, можно выделить следующие его преимущества:
- отсутствие разности потенциалов между токоведущими частями электроустановки и местным заземлением, обеспечивающее безопасность прикосновения к ним;
- возможность продолжения работы электроустановки при однофазном замыкании на землю, обусловленная малыми значениями тока утечки.
Недостатки, которыми обладает система заземления IT, обусловлены теми же свойствами, а именно:
1. Обычные токовые защиты не срабатывают при замыканиях на землю. Система контроля токов утечки, как правило, достаточно сложна и ее схема часто не обладает селективностью. К тому же, она работает на сигнал и требует вмешательства обслуживающего персонала.
2. При работе в режиме однофазного замыкания на землю повышается опасность поражения током при прикосновении к другой фазе.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео на котором подробно рассматривается схема заземления IT и альтернативные варианты электроснабжения:

Вот мы и предоставили описание системы заземления IT. Теперь вы знаете, какая у нее область применения и принцип работы!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.06.2025
Как я построил себе термодом

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

Теперь о материалах, необходимых для строительства.

Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

Теперь о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Теперь сам процесс.

Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.

Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

На этом все, удачных вам строек!

· Источник

30.04.2025
Как установить унитаз своими руками

Среди граждан давно существует традиция выполнять ремонтно-строительные работы самостоятельно, будь то постройка дачи или ремонт квартиры. Например, поклейка обоев или покраска дверей не требуют привлечения профессионалов. Однако многие испытывают страх перед сантехническими системами, предпочитая вызывать мастеров даже при незначительных проблемах, таких как протечка крана. Раньше услуги сантехника были доступны, но сейчас их стоимость сравнима с ценой оборудования, что делает целесообразным освоение базовых навыков сантехнического ремонта.

Сантехническая система квартиры включает водопроводные и канализационные трубы.
— Водопроводные трубы изготавливаются из стали (черные или оцинкованные) или меди. Оцинкованные трубы имеют антикоррозийное покрытие (толщиной от 40 мкм). Медные дороже, но долговечнее. Трубы различаются по диаметру (Ду) и толщине стенок (легкие, обычные, усиленные). Для соединения используются муфты, тройники, переходы.
— Канализационные трубы производятся из чугуна с битумным покрытием для защиты от коррозии. Соединяются вставкой одной трубы в раструб другой с герметизацией смоляной паклей и цементно-песчаным раствором. Сифоны, установленные на входах, служат гидрозатворами, предотвращая проникновение запахов.

Установка унитаза — ключевая тема статьи. Существует три метода крепления:
1. Шурупы с дюбелями: унитаз фиксируется на полу шурупами с резиновыми шайбами.
2. Тафта: деревянная доска (например, дубовая) с анкерами (гвоздями) утапливается в полу, заливается цементным раствором. После застывания унитаз крепится шурупами, смазанными тавотом или графитной смазкой.
3. Эпоксидный клей: поверхности очищаются, обезжириваются, обрабатываются для шероховатости. Наносится слой смолы (4-5 мм), унитаз прижимается к полу.

Для полного схватывания раствора или смолы требуется 10–12 часов.

Подключение к канализации:
— Выпуск унитаза (прямой или косой) промазывается суриком с олифой, обматывается смоляной прядью (не доходя 3–4 мм до края). Вставляется в раструб, зазор заполняется льняной пряжей и зачеканивается цементно-песчаной смесью. Для защиты шов обматывается бинтом.

Подсоединение смывного бачка:
— Если бачок крепится к унитазу, используется резиновая манжета: треть надевается на патрубок, остальное выворачивается и фиксируется на горловине. При настенном монтаже бачка применяется труба, соединенная с унитазом манжетой и проволокой. Завершающий этап — подключение к водопроводу и регулировка уровня воды.

Важно: Перед работами перекройте воду через запорный вентиль на входе в квартиру.

06.04.2025
Использование герметика в ванной
Что такое герметик?

В целом герметик представляет собой инструмент, предназначенный для заполнения швов, а также для защиты различных покрытий, сантехники от влаги. Избыточная влага приводит к распространению патогенных бактерий, поэтому в идеале герметик должен по-прежнему защищать обработанные поверхности от микроорганизмов. В состав герметика входят полимеры, отвердители, наполнители, красители и тому подобные вещества. Полимеры в составах разные, соответственно, герметики отличаются друг от друга.

Важно! Также в состав могут быть добавлены различные компоненты, которые либо улучшают свойства продукта, либо делают продукт дешевле.

Дополнительные компоненты:
- Экстендеры или экспандеры;
- Наполнители – заполняют широкие швы. Это могут быть такие вещества, как мел, кварцевая мука и другие вещества.
- Фунгицид – не допускает распространения плесени, бактерий на поверхности.
- Растворители органического происхождения;
- Красители;
- Минеральное масло;
- Каучук и другие добавки.
Важно! Главное правило – в совокупности все добавки не должны превышать десяти процентов состава. Если в продукте более десяти процентов добавок, предпочтительнее выбрать другой вариант, так как такой герметик для ванны не будет лучшим и прослужит очень недолго.

Так, для ванной комнаты важно, чтобы герметик был водонепроницаемым, прочным, безопасным для жизни и здоровья человека. Давайте рассмотрим детали того, какие герметики существуют.

Герметик между ванной и стеной: различные типы
Чаще всего покрытия используются на сухих поверхностях, но есть исключения. Силиконовые герметики используются на слегка влажном покрытии. Давайте начнем именно с них.

Силиконовый герметик

Возможно, это самый популярный вид герметика сегодня. Однако он также является одним из самых дорогих вариантов.

Важно! Силиконовый герметик может быть использован на любом покрытии, он не подвержен воздействию влаги, легко переносит воздействие ультрафиолета, перепады температур. Кроме того, средство очень долговечное. Поэтому его часто используют для отделки ванных комнат.

Такого рода средства можно разделить на два подвида:
- Кислые или уксусные соединения. Они получили свое название из-за неприятного запаха уксуса. Эти герметики несколько дешевле, чем подвиды ниже, но они используются не на всех поверхностях. Например, для металлических покрытий применение таких составов может привести к окислению поверхности. Но кислыми герметиками прекрасно обрабатываются керамические, пластиковые и деревянные изделия.
- Нейтральные силиконовые герметики. Этот тип герметика без кислоты идеально подходит для всех поверхностей, включая металл.
Акриловый герметик

Этот герметик, как и силикон, прослужит долго, его можно использовать на различных поверхностях, но он переносит воздействие солнечных лучей и выдерживает большие перепады температур. В этом случае продукт дешевле, чем герметик на силиконовой основе.

Еще одним важным преимуществом объекта является безопасность. Акриловый герметик не имеет запаха, и вы можете работать с ним без специальной защиты.

Важно! У акрилового герметика есть и недостатки. Шов не будет таким эластичным, как при работе с силиконом. Поэтому, если швы необходимо деформировать во время работы, то лучше отдавать предпочтение варианту с силиконом.

На акриловые герметики легко наносится слой штукатурки или краски.

Важно! Так как этот вид средств используется в различных условиях, то существует и невлагостойкая продукция такого рода. Такой акриловый герметик не подходит для ванных комнат. Поэтому при выборе всегда внимательно читайте этикетку.

Полиуретановый герметик

В этом случае основным компонентом состава является полиуретан. Продукт характеризуется гладким и эластичным швом, стойкостью к различным повреждениям и хорошо подходит для большинства поверхностей.

Полиуретановый герметик, как и акриловый, можно покрасить.

Важно! Компоненты герметика высвобождают вещества, которые могут негативно влиять на здоровье человека. Поэтому при работе с ним обязательно защитить кожу и дыхательные пути.

Акрил-силикон

Это смесь лучших качеств двух продуктов. Такой герметик можно использовать как в качестве обычного, так и в качестве герметика для ванны. Водонепроницаемый, прочный, устойчивый к ударам, и, конечно, эластичный.

Важно! Его можно использовать не только в ванных комнатах, но и для герметизации аквариумов.

Мы рассмотрели типы, подходящие для ремонта в ванной комнате. Есть также битумные, тиокальные и другие герметики, но они не используются для ванных комнат.
Производители герметиков

Если посмотреть на ассортимент магазинов без подготовки, то в огромном выборе герметиков вы просто не сможете найти то, что вам нужно. Поэтому небольшой обзор популярных брендов пойдет вам только на пользу.

Титан

Это герметики производства Польши, фирмы «Селена». Они отличаются хорошим качеством и несколько дешевле своих конкурентов. Акриловые и силиконовые изделия производятся под этим брендом. Признаком качества можно считать авторитет этой марки профессионалов на строительном рынке. Среди минусов можно отметить небольшой объем упаковки – всего 310 мл.

Момент

Это один из самых популярных брендов на сегодняшний день. Товары под этой маркой могут производиться в Чехии, Германии, России или Бельгии. На упаковке производитель всегда указывает страну-изготовителя под кодом. Герметики, которые производятся под этой маркой, характеризуются хорошим качеством и средней ценой в конкурентных условиях.

Церезит

Эта марка от огромного немецкого концерна Henkel. Сегодня бренд занимает лидирующие позиции по продажам в большинстве стран мира. Его продукты отличаются хорошим качеством, их можно использовать в качестве клея, но они не подходят для герметизации покрытий, используемых при приготовлении и хранении пищи, а также аквариумов.

Макрофлекс

Компания из Финляндии, работающая на строительном рынке более 30 лет. Отличительными чертами бренда являются простота использования в сочетании с качеством. Силиконовые герметики одинаково удобны в использовании как для новичка, так и для специалиста.

Важно! Главный совет здесь – не искать дешевые варианты, а выбирать качественного и проверенного производителя, иначе переплатить придется не только за герметик, но и за переделку.

Выбор герметика
Конечно, предпочтения в плане производителей зависят только от вас. Мы просто перечислим основные советы по выбору качественного герметика, который надолго сохранит свои свойства в ванных комнатах.

Советы:
1. Первое, что стоит отметить при выборе средства для ванны, это то, что герметик должен обладать свойствами защиты от плесени.
2. Силиконовые изделия славятся прекрасными показателями, поэтому, если позволяет бюджет, выбирайте именно их для ванной комнаты. С ними легко работать даже новичкам. Они являются универсальными и могут запечатать швы и стыки со стеной и трубами. Также их можно использовать при обновлении старых швов.
3. Помните, что при выборе силиконового герметика, вы должны рассмотреть, где вы будете его применять. Для металлоконструкций и ванн выберите продукты без кислоты.
4. Сегодня в продаже можно найти различные цветовые варианты средств, что позволяет подобрать оптимальный вариант для вашей комнаты.
5. Если вы не уверены в марке или впервые сталкиваетесь с ней, обязательно изучите состав и отзывы пользователей.
6. Учитывайте возможность подделки. Обязательно прочитайте, правильно ли написана марка, есть ли на упаковке вся информация о работе с продуктом, его назначении и мерах предосторожности.
Как работать с герметиком?
Помните, что когда вы выбираете, какой герметик лучше всего подходит для ванной комнаты, невозможно сделать этот выбор сразу. Ведь все зависит не только от помещения, но и от целей использования.

В ванной обычно герметики используются:
- для герметизации соединений душевой кабины и стены;
- для герметизации водопроводных соединений со стеной;
- при закрытии водопроводных и канализационных труб при подключении к водопроводу;
- на зеркалах и мебели ванной комнаты.
Итак, емкость с герметиком уже может быть со специальным «носиком» для равномерного распределения, а может и без него. Тогда вам необходимо дополнительно приобрести пистолет для применения.

Важно! Помимо пистолета сегодня можно найти крепления к трубам, которые позволяют применять герметик и выравнивать его одновременно.

Кроме того, нужно подготовить другие материалы и инструменты.

Что еще понадобится?
- Чистая белая ткань,
- Мягкий растворитель – жидкость для снятия лака, ацетона или спирта,
- Узкий силиконовый шпатель,
- Бумажный скотч,
- Защита для кожи и органов дыхания,
- Рабочая одежда.
После подготовки можно начать работу с герметиком.

Порядок действий

Сначала очистите поверхность мягкой тканью и нанесите растворитель. Для красивого и гладкого шва вдоль поверхности наклейте бумажную ленту. Это не обязательная часть работы, но благодаря ленте вы также защитите себя от необходимости очищать поверхность после работы.

Далее следует подготовить сам герметик. Сначала отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов, затем установить насадку или пистолет.

При работе с герметиком старайтесь осторожно нажимать на флакон, чтобы шов был непрерывным и равномерным. В противном случае пустоты могут появиться в шве, которые со временем будут наполняться водой и грязью.

Для гладкости шва следует разровнять его силиконовой лопаткой. После этого можно также осуществить коррекцию криволинейных линий.

По окончании работы герметик должен высохнуть, после этого необходимо проветрить помещение, открыв дверь.

Важно! Различают время затвердевания и время, необходимое для высыхания продукта. Первый показатель указывает на время, когда агент начнет застывать сверху. Окончательный результат обозначается вторым индикатором.

Мы разобрали порядок работы при применении нового шва, но бывают случаи, когда нужно обновить старые швы.
Обновление старых швов герметиком
Несмотря на то, что продукты на основе силикона выделяются среди своих конкурентов, по мере использования на швах могут появиться микротрещины. Если вы видите такие изменения – шов должен быть обновлен, но сначала нужно удалить старый слой:
1. Для удаления необходимо использовать нож. Это требует силы и времени, но необходимо полностью удалить старый герметик. Слой аккуратно соскабливается, а новый наносится в соответствии с инструкциями, описанными выше.
2. Есть еще один вариант удаления, но он более дорогой. Специальные силиконовые растворители можно приобрести в строительных магазинах. Они наносятся на шов, а по прошествии необходимого времени снимается старый герметик.
Важно! Чтобы шов держался дольше, можно использовать специальные бордюры для ванной.

В заключении мы дадим несколько советов от специалистов.
Советы от специалистов
- Обязательно герметизируйте все соединения ванны и стены, а также соединения труб.
- Если вам нужно запечатать широкий шов, используйте акриловый герметик. Для узких трещин лучше использовать силикон.
- Если работы не удалось сделать аккуратно, то удалить ненужные капли можно тряпкой, пропитанной растворителем для краски.
- И конечно же, не экономьте на материале, иначе – вам придется работать над обновлением шва довольно часто.
Источник ►
03.03.2025
Как эмалировать, ремонтировать или заменить старую ванну

Как эмалировать, ремонтировать или заменить ванну? Существуют ли какие-то способы реставрации, как восстановить эмаль на ванне?

Самый экономичный способ ремонта ванны – это ее реставрация, потому что, в таком случае не требуется демонтаж ванны и ее отключение от канализации. Реставрация ванны выполняется посредством нанесения на нее специальной эмали кистью, либо пульверизатором. (далее…)

02.03.2025
Как я построил себе термодом

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

Теперь о материалах, необходимых для строительства.

Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

Теперь о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Теперь сам процесс.

Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.

Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

На этом все, удачных вам строек!

· Источник

24.12.2024