Рубрика: Все статьи

  • Семь крепежей, без которых не обойтись при строительстве | Стройматериалы и технологии

    Семь крепежей, без которых не обойтись при строительстве | Стройматериалы и технологии

    Строительство дома — мероприятие масштабное, а потому и планировать его принято глобально, обдумывая проект, конструктив, материалы для кровли и утепления. При этом на детали чаще всего не обращают должного внимания. А меж тем именно комплектующие помогают ускорить строительство, повысить энергоэффективность и надежность конструкции. Разберемся, как используя семь крепежей, сэкономить время, силы и повысить качество.

    1. Угловой крепеж – надежная сборка L-блоков

    Современное устройство фундамента по типу Утепленной шведской плиты позволяет отказаться от деревянной щитовой опалубки. Два в одном, утепление и опалубку, сочетает конструкция L-блоков — плит XPS, скрепленных под прямым углом с помощью специального углового крепежа. Очевидно, что такое решение выгодно сразу по нескольким пунктам:





    • экономия средств на приобретение деревянной опалубки;
    • сокращение трудозатрат;
    • повышение энергоэффективности.

    Фото 1.jpg

    Единственное требование — надежность фиксации. L-блоки должны выдержать укладку бетонной смеси, сохранить форму даже под нагрузкой. Для того чтобы скрепить плиты под прямым углом, используют угловой крепеж, изготавливаемый из высокопрочного пластика. Он устанавливается на расстоянии 50–100 мм от края с шагом между элементами 300–400 мм. Фиксируется угловой крепеж при помощи специальных винтов R16.

    Фото 2.jpg

    Этот винт обладает повышенной прочностью: он производится на основе полиамида с добавлением стекловолокна. А потому может применяться в конструкциях, испытывающих большие нагрузки, в том числе и в фундаментах. Сам винт имеет фланец диаметром 25 мм, размер трубчатого стержня составляет 8 мм, диаметр резьбы — 16 мм.

    2. Фиксатор для арматуры – быстрый и точный монтаж

    Фото 3.jpg

    Армирование — ответственный этап при устройстве фундамента. Правильно подобранная и уложенная арматура отвечает за долговечность и прочность конструкции на протяжении всего периода эксплуатации. Задача строителей — уложить арматурный каркас ровно, таким образом, чтобы при укладке бетонной смеси все арматурные пруты были покрыты раствором, не подвергались коррозийному воздействию внешней среды. Без дополнительных приспособлений добиться этого было довольно сложно.

    Фото 4.jpg

    Читайте также

    А потому рекомендуется использовать специальные фиксаторы, которые позволяют зафиксировать стержни арматуры в заданном положении, чтобы при бетонировании погрузить прутья арматуры полностью в бетонный раствор. Кроме того, они имеют довольно широкую опору, за счет чего их можно устанавливать на щебень, песок и плиты утеплителя. Учитывая, что фиксатору придется выдержать вес арматуры и цементной массы, нужно выбирать элементы с пределом прочности не менее 1,9 кН, а сами фиксаторы подобрать таким образом, чтобы защитный слой бетонной смеси составлял 30 мм и выше.

    3. Модульный элемент универсальной стяжки — скорость и надежность новых технологий

    Ярким трендом в сегменте малой стройки в последнее время стала технология несъемной опалубки. Особенно это актуально при устройстве ленточного фундамента, когда плиты XPS выполняют сразу две важнейших функции: служат утеплителем и опалубкой. Это удобно, поскольку не нужно тратиться на материалы для опалубки, нести затраты на сборку и последующий демонтаж. Еще один очевидный плюс — снижение до минимума мостиков холода и высокая энергоэффективность.

    Фото 5.jpg

    Для того чтобы сделать несъемную опалубку, плиты экструзионного пенополистирола нужно надежно скрепить между собой при помощи модульных элементов универсальных стяжек. Это набор крепежных элементов, состоящий из стержневых элементов и замка. Соединяются они по принципу «шип-паз». Кроме того, можно воспользоваться удлинителями – это соединители стяжек, которые позволяют добиться максимальной ширины в 550 мм. Важно, что по краям конструкции предусмотрены закладные под арматуру. За счет чего можно регулировать толщину защитного слоя бетона.

    Фото 6.jpg

    Модульные элементы стяжки для несъемной опалубки могут применяться не только при строительстве фундаментов, они широко используются при возведении опалубки колонн, армопоясов, ростверка и перемычек над проемами.

    4. Винт R 18 — качественная фиксации XPS

    Фото 7.jpg

    Если в процессе строительства возникает необходимость скрепить между собой плиты утеплителя, чтобы сохранить положение и форму на горизонтальной плоскости даже под нагрузкой, при производстве дальнейших работ (армирования и бетонирования), используется винт полимерный тарельчатый R18. Без него также не обойтись, если при формировании L-блоков нужно скрепить плиты утеплителя. Влияние крепежа на однородность теплоизоляционного слоя настолько мало, что его можно не учитывать. Крепеж устойчив к коррозии даже в агрессивной среде, насыщенной влагой и солями, и отличается высокой прочностью на разрыв.

    5. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 – безопасное крепление утеплителя к гидроизоляции

    Фото 8.jpg

    Если строительство ведется в зоне повышенной влажности, то фундамент важно не только утеплить, но и защитить от влаги. В этом случае возникает закономерный вопрос, как крепить плиты утеплителя, не повредив при этом гидроизоляцию. Специально для временной фиксации и были выпущены крепежи ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02.

    Фото 9.jpg

    С одной стороны крепеж имеет шип с зубцами, а с другой — плоское основание с самоклеящимся слоем. Плоской частью крепеж крепится к гидроизоляции, смонтированной на вертикальной поверхности. Плиты утеплителя насаживаются на шипы. Окончательно слой теплоизоляции фиксируется при помощи обратной засыпки.

    Фото 10.jpg

    6. Анкер — шуруп для газобетона – надежная фиксация к слабонесущим основаниям

    Фото 11.jpg

    В малой стройке и промышленно-гражданском строительстве газобетон является одним из самых востребованных материалов. Однако стены из газобетона, пенобетона, полистиролбетона считаются слабонесущим основанием. К этому типу относятся также и пеностекло, ЦСП и OSB.

    Фото 12.jpg

    К креплению теплоизоляции к такому основанию нужно подходить крайне внимательно, чтобы не разрушить пористую структуру материалов. Справляется с этой задачей специальный анкер-шуруп для газобетона. Он обладает высокой прочностью на вырыв, производится из пластика, а потому по сравнению с другими крепежами в данном случае влияние точечных неоднородностей, то есть мостиков холода, минимально.

    Фото 13.jpg

    Его отличительная черта — увеличенная площадь контакта резьбовой части за счет наличия круглого тарельчатого держателя. Помимо того, что крепеж можно использовать при фиксации утеплителя на конструкциях из газобетона, пенобетона и прочих слабонесущих основаниях, он широко используется для крепления гибких связей, навесного оборудования и кронштейнов. При ремонте кровель крепеж фиксирует утеплитель на основании даже без демонтажа старой кровли.

    7. Винт R16 — надежность и прочность

    Винт R16, который уже упоминался в части описания угловых крепежей, широко применяется и как самостоятельный крепежный элемент. При фиксации фасадной плитки на цоколе, утепленном XPS, фасадная плитка крепится как раз пластиковым винтом тип R16. Он же используется и для крепления профилированной мембраны, а также для монтажа углового крепежа. Для монтажа потребуется ключ-шестигранник диаметром 5 мм или шуруповерт с битой соответствующего диаметра.

    Фото 14.jpg

    Главное отличие современной стройки — высокая технологичность. Именно комплектующие наряду с материалами призваны сократить влияние человеческого фактора, ускорить процесс строительства и повысить качество результата. Надежность любого объекта соткана из множества деталей, и крепежи в общей картине играют важную роль.

    С уважением: Источник ►

  • Бюджетные способы обновления спальни | Роскошь и уют

    Бюджетные способы обновления спальни | Роскошь и уют

    Если вы чувствуете, что моральный возраст вашей спальни превышает возраст динозавров, то это первый звоночек к тому, что пришло время ее обновить.

    1. Покраска стен. Бюджетные фотообои.

    Ощутимого эффекта обновления спальни можно достичь благодаря покраске стен. Но не простой, а в стиле омбре. Такая градиентная окраска в последние годы стала очень популярна. Вы можете сделать ее самостоятельно, без привлечения профессионалов. О том как покрасить стены в стиле омбре, читайте тут. Вы также можете покрасить стены в стиле звездного неба.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    Если хотите более кардинальных изменений внешнего вида стен вашей спальни, тогда обратите внимание на фотообои. Цена печати одного метра квадратного фотообоев – примерно $10. Вы можете напечатать любой пейзаж или фотографию и самостоятельно оклеить одну из стен комнаты.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    2. Изголовье кровати.

    Он превратил старую деревянную спинку кровати в шедевр за $44. Если у вас уже есть деревянное изголовье, используйте его в качестве базы. Все, что вам нужно, это ткань, кнопки, поролон и основные швейные принадлежности. Этот один элемент способен преобразить спальню.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    3. Пол в спальне.

    В каждом доме присутствуют два самых важных компонента – пол и крыша. Мы не тратим много времени рассматривая крышу своего дома, но мы проводим много часов в день взаимодействуя с полом. Независимо от того, сидим мы на нем, ходим или стоим. Если конечно вы не умеете ходить по потолку как Человек-паук.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    4. Обновление шкафа с помощью обоев.

    Если в вашей спальне присутствует громоздкий и скучный шкаф, тогда вам просто необходимо обновить его с помощью ярких обоев.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    Если вы чувствуете, что моральный возраст вашей спальни превышает возраст динозавров, то это первый звоночек к тому, что пришло время ее обновить. Команда Make-Self собрала для вас 10 способов обновления спальни с бюджетом менее $100.

    5. Обновление мебели.

    Обновление старой мебели более доступно, чем покупка новой. К тому же, старая мебель качественней и несет в себе историческую память.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    6. Освещение в спальне.

    Если вы придерживаетесь утверждения, что размер не главное, то этот проект убедит вас в обратном. Гигантская лампа, веревка, провод и желание помогут воплотить в жизнь этот замечательный проект, который преобразит спальню.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    7. Настенная галерея.

    С помощью многочисленных фотографий и иллюстраций на стене можно кардинально изменить внешний вид спальни.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    8. Подвесные полки в спальне.

    Лишняя полочка никогда не помешает, а особенно, если это подвесные полочки, которые сохраняют полезное пространство в комнате.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    9. Зеркало в спальне.

    Мы все знаем, что зеркало способно визуально увеличить пространство и отражает ваш личный стиль, если вы сделаете его самостоятельно.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    10. Кровать-подиум.

    На сегодняшний день кровать-подиум завоевала лидирующие позиции в современных интерьерах, особенно там, где присутствует стиль минимализм. Все потому, что выглядит такая кровать действительно стильно и современно. Отличаются же кровати-подиумы от традиционных некоторыми конструктивными особенностями.

    10 способов обновить спальню с бюджетом менее $100

    Источник

  • 5 современных решений для выращивания рассады дома | Загородный дом, дача

    5 современных решений для выращивания рассады дома | Загородный дом, дача

    Начинающие садоводы относятся без энтузиазма к необходимости выращивать рассаду на подоконнике. Многих останавливают воспоминания о некрасивых самодельных приспособлениях, которые они видели в детстве. Но времена меняются, и сегодня на рынке есть множество устройств и материалов, позволяющих вырастить рассаду дома – быстро и не нарушая гармонии.

    Эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказывают о 5 современных инструментах для выращивания рассады на подоконнике и балконе.
    Проращиватель для семян с компрессором

    Проращиватель, или домашний аэросад, полностью избавляет от необходимости использовать для проращивания самодельные устройства наподобие поролоновой губки. Устройство состоит из емкости, в которую наливают воду, крышки, лотка для семян и компрессора. Семена кладут в лоток, расположенный на небольшом расстоянии от поверхности воды. Компрессор насыщает воду пузырьками воздуха, повышая влажность внутри сосуда. Влажный воздух создает оптимальные условия для проращивания семян. С аэросадом время проращивания удается сократить в два раза.

    Аппарат дает возможность проращивать семена гороха, моркови, свеклы, лука и множества других растений практически без участия садовода. После запуска компрессора необходимо только время от времени следить за уровнем воды в емкости. Сверху устройство накрыто прозрачной крышкой, которая дает возможность наблюдать за ростками и собирает капли конденсата. Насыщенный влагой воздух также почти не проникает в помещение через крышку.

    Лейка с опрыскивателем

    Многофункциональный инструмент для орошения и полива рассады дает возможность выращивать рассаду, не заполняя дом предметами, которым место на грядках. Устройство объединяет в себе лейку с длинным удобным носиком и опрыскиватель с пульверизатором. Все это помещается в одном изящном изогнутом корпусе из яркого пластика.

    Мини-парник

    Мини-парник создает для рассады благоприятный микроклимат. Благодаря небольшим габаритам — высота моделей для домашнего использования не более двух, а ширина не более полутора метров — парник занимает немного места в квартире. В основе устройства легкий вертикальный каркас из алюминиевых трубок, обтянутый сшитым по размерам парника прочным полиэтиленовым тентом. В конструкции каркаса предусмотрено несколько уровней полок для лотков и кассет с рассадой. Вода после полива не задерживается на решетчатых полках.

    Продуманная схема и инструкция помогут справиться со сборкой парника даже новичку. Трубки вставляются в пластиковые соединители и надежно в них фиксируются без болтов и гаек. Полиэтиленовый тент пропускает солнечные лучи и задерживает внутри тепло. В передней части тента расположено отверстие для доступа к лоткам и проветривания. На ночь парник закрывает полог из пленки, который можно скрутить в трубку и закрепить в верхней части проема. С помощью полога можно регулировать количество поступающего внутрь воздуха.

    Датчик влажности почвы

    Это электронное устройство станет хорошим дополнением к лейке-опрыскивателю и домашнему парнику. Изначально устройство предназначено для организации автоматического полива на участке, но пока лето не наступило, поможет в деле выращивания рассады на балконе. На датчике есть индикатор, показывающий оптимальную влажность почвы. Независимое питание устройству обеспечивают батарейки с напряжением 1,5 В, которых хватит и на весну, и на летний сезон. Когда наступит время пересаживать рассаду в открытый грунт, датчик можно будет использовать по прямому назначению. Устройство автоматически включает и отключает систему полива по заданному уровню влажности, создавая идеальные условия для роста растений.

    Кассеты для рассады из торфа

    Одноразовые кассеты из торфа дают возможность не изобретать самодельные устройства для высаживания семян. Стенки ячеек кассеты из прессованного торфа по прочности не уступают бумажным. При этом они свободно пропускают воздух и достаточно хорошо удерживают воду, обеспечивая растущие корни всем необходимым.

    Главное преимущество горшочков и кассет из прессованного торфа в том, что риск повреждения корней при пересадке сведен к минимуму. Саженцы помещают в грунт прямо с горшочком, и остатки экологически чистого материала служат дополнительным источником питательных веществ для растения.

    С уважением: Источник ►

  • Как установить антенну на крыше частного дома

    Как установить антенну на крыше частного дома

    [ad_1]

    В эпоху расцвета спутникового и кабельного телевидения, особенно для горожан, проживающих в многоквартирных домах, вопрос установки телевизионной антенны на крыше уже практически не возникает. Эта проблема по-прежнему актуальна для обустройства телевещания на даче или в частном доме за городом. Спутниковое ТВ – вещь дорогостоящая, не каждый человек позволит себе потратить солидные деньги на покупку спутникового телевизионного приемника в качестве дачного варианта, поэтому рациональным выходом из положения будет приобрести аналоговый приемник и закрепить его своими руками. В этой статье мы расскажем читателям https://samelectrik.ru как установить антенну на крыше частного дома.

    Варианты монтажа антенны

    После того, как антенна приобретена, перед установкой необходимо убедиться в наличии комплектующего крепежа и произвести предварительную обработку его резьбовой части литолом или машинным маслом, в крайнем случае, силиконовой смазкой или WD-40. Если вы решили установить активную антенну, для предотвращения окисления точек контакта, рекомендуется после завершения подключения кабеля к электронной плате произвести ее герметизацию водостойким силиконом.

    В зависимости от мощности и направления телевизионного сигнала принимается решение о месте и высоте установки антенны. На практике наиболее популярны два варианта: на фасаде дома и на крыше. Рассмотрим обе технологии монтажа.

    На фасаде дома

    Самый простой и менее трудоемкий вариант. Установить телевизионную антенну на фасаде можно самому без чьей либо помощи, но данный способ имеет существенный недостаток. Для обеспечения уверенного приема, сигнал ближайшего ретранслятора должен быть такой мощности, при котором приемное устройство не надо поднимать высоко. Выбор этого варианта установки ограничивает материал и отделка стен дома. Нельзя производить монтаж на сайдинг и весьма проблематично на газобетонную кладку. Идеальным вариантом установки антенны на стене фасада будет тот случай, когда она выполнена из кирпича или древесины. При выполнении монтажа следует выдерживать расстояние между крепежом на расстоянии не более 1,5 метра. В качестве крепежного материала рекомендуется использовать анкерные болты или саморезы.

    Схема монтажа мачты на фасаде

    1. Приемное антенное устройство.
    2. Металлическая труба или деревянный брус.
    3. Кронштейн.
    4. Анкерный болт (саморез).

    Фото примеры установки приемника сигнала на фасаде:

    Установка ТВ-антенны на фасаде

    ТВ-антенна над окном

    На видео ниже наглядно демонстрируется, как установить приемное антенное устройство на фасаде дома:

    Кстати, о том, как сделать антенну для телевизора своими руками, мы рассказывали в отдельной статье. Простые инструкции помогут сэкономить деньги и при этом собрать простейший вариант приемника сигнала!

    На крыше

    Самый распространенный способ установки телевизионных антенн. В зоне уверенного приема, когда нет необходимости поднимать антенну на большую высоту, ее можно закрепить на деревянный брус небольшой длины. В противном случае, потребуется установить приемное антенное устройство на мачте, для этого случая в комплекте антенны предусмотрены специальные зажимы. Высота мачты может достигать нескольких метров, она может быть выполнена из цельной металлической трубы, круглого или профильного сечения, быть вариантом сборной или же телескопической конструкции. Наиболее приемлемой и удобной считается телескопическая мачта. В процессе эксплуатации для производства технического обслуживания или замены электронной платы антенну необходимо опускать, телескопическая конструкция позволит это сделать без труда. Всю работу под силу произвести самостоятельно, без привлечения дополнительно людей в помощь.

    Способы крепления мачты

    Существует несколько способов крепления мачты телевизионной антенны на крыше дома:

    Способ 1. Крепление при помощи кронштейнов к кирпичной трубе дымохода и вентиляции. Установка производится при помощи кронштейнов с хомутами, которые крепятся к стене анкерными болтами.

    Приемник сигнала на дымоходе

    Где: 1 – мачта; 2 – кронштейн с хомутом; 3 – кирпичная труба дымохода и вентиляции; 4- анкерный болт; 5 — уличная антенна.

    Способ 2. Установка мачты на потолочном перекрытии с креплением к элементам конструкции крыши.

    Монтажа мачты на потолочной плите

    1 — приемное антенное устройство; 2 – мачта; 3 — хомут крепления мачты к конструкции кровли; 4 — стропильный брус.

    В данном случае основание мачты необходимо установить на плиту потолочного перекрытия в чердачном помещении дома. Мачта крепится хомутом к деревянной конструкции кровли, для этой цели лучше всего использовать стропильный брус.

    Способ 3. Установка мачты с креплением при помощи растяжек. Если нет возможности закрепить мачту к конструкциям кровли, можно использовать ее крепление при помощи растяжек из проволоки или стального тросика. Для этого необходимо обустроить мачту проушинами, расположенными в верхней части мачтовой конструкции.

    Прокладка кабеля

    После установки приемного антенного устройства очень важно правильно и надежно закрепить кабель. Он должен быть проложен и закреплен так, чтобы минимизировать воздействие на него ветра, сползающего с кровли снега и потоков дождевой воды. Кабель крепится равномерно по всей длине мачты при помощи хомутов с шагом 50 сантиметров, затем он укладывается по коньку кровли и в районе окна, через которое будет производиться его заводка в дом, опускается вниз. В этом месте кабель необходимо зафиксировать кронштейном. Предварительно в оконной раме необходимо просверлить отверстие диаметром, несколько превышающим размер проводника. Для того чтобы предотвратить попадание осадков через зазор в отверстии, его необходимо сверлить с соответствующим наклоном, будет лучше если есть возможность произвести его герметизацию водостойким силиконом. Обязательно пред входом в раму соблюсти легкий провис кабеля, это необходимо для компенсации температурных расширений.

    Прокладка антенного кабеля через окно

    Прокладку необходимо производить аккуратно, соблюдая установленные технические требования. Радиус изгибов кабеля не должен быть меньше пяти его диаметров, накладывая скобы крепления стараться избегать передавливания оболочки.

    Заземление

    Нужно ли заземлять уличную антенну? Теоретически, если на приусадебном участке нет громоотвода, это мера безопасности необходима. При ударе молнии заземленное антенное устройство сработает в режиме громоотвода, сохранив телевизор от возгорания. В то же время у специалистов бытует мнение, что в заземлении антенн особой необходимости нет, учитывая, что большинство людей не смотрят телевизор во время грозы, вынимая при этом штекер кабеля из антенного гнезда.

    Схема заземления телевизионной антенны и мачты:

    Заземление крыши частного дома

    Защита мачты от молнии

    О том, как сделать громоотвод своими руками мы рассказывали в отдельной статье. Инструкция по монтажу контура заземления в доме также была нами подробно описана ранее.

    Теперь вы знаете, как установить антенну на крыше частного дома. Надеемся, наша пошаговая инструкция, с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Решения для оформления потолка | Роскошь и уют

    Решения для оформления потолка | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Потолок комнаты — это стильный элемент в дизайне любого интерьера. Для того, чтобы выбрать вариант оформления потолка, который вам подходит, для начала надо проанализировать назначение комнаты, как много там света, как много внимания вы хотите уделить именно потолку. Как конкретно оформить потолок в комнате — лично ваш выбор. А мы предлагаем вам несколько идей от известных мировых дизайнеров, которые смогут воодушевить вас.

    1. Покрасьте потолок одним цветом, а стены другим.

    Даже если ваши стены окрашены в нейтральный цвет, чуть более насыщенный тон на вашем потолке придаст ему больше стиля. Цвет потолка может при этом оставаться достаточно светлым и расслабляющим.

    Покрасьте верхний уровень потолка в цвет отличный от стен.

    фото dillarddesign.com

    2. Покрасьте потолок и стены в одинаковый цвет.

    Когда потолок и стены окрашены в один цвет, тогда в окончательной отделке потолка хорошо использовать на стыке потолка и стен широкие белые фризы. Так мы получаем стильное цветовое решение интерьера.

    Покрасьте потолок в тот же цвет, что и стены

    фото chrisjovanelly.com

    3. Покрасьте потолок в более темный цвет, чем стены.

    Выбирая такое решение, учитывайте высоту вашей комнаты и освещение в ней — темный потолок может визуально снизить высоту и приглушить освещенность комнаты. Глубокий темный цвет потолка отлично работает в комнатах отдыха или размещения телевизора, где яркий свет не нужен.

    Покрасьте потолок в более темный цвет, чем стены

    фото lminteriordesign.com

    4. Сделайте акцент на границах потолка.

    Вместо того, чтобы добавлять акцент на весь потолок, добавьте роскошные фризы на его боковые части. Их можно покрасить их в яркий цвет или затонировать под цвет древесины, которая сочетается с деревянной мебелью в вашей комнате. Потолочные фризы изготавливают из дерева, пластика, пенопласта.

    Сделайте акцент на боковых поверхностях потолка

    фото annetteenglish.com

    5. Покрасьте стены и часть потолка в один цвет.

    Вертикальные поверхности в комнате: стены и части многоуровневого потолка, окрасьте в один цвет, а горизонтальные поверхности потолка — в более светлый тон. Это поможет вам визуально увеличить высоту помещения.

    Покрасьте стены и вертикальные поверхности многоуровневого потолка в один цвет

    фото gonyeahomes.com

    6. Сочетайте цвет потолка с цветовыми акцентами комнаты.

    Выберите для вашего потолка цвет, который будет сочетаться со шторами, текстильными деталями в интерьере (цветом дивана, кресел , подушек) или со цветом арт-объектов.

    Сочетайте общие цвет потолка с цветовыми акцентами комнаты

    фото bbradshawinteriors.com

    7. Декорируйте цент потолка трафаретами, потолочными розетками, медальонами.

    Вы можете сделать потолок зрительно выше, разместив над люстрой декоративную розетку, тоном отличным от общего цвета потолка. Такое решение создает на потолке иллюзию игры света от люстры.

    Декорируйте цент потолка потолочными розетками, трафаретами, медальонами

    фото allisoncosmos.com

    8. Используйте фризы по всей поверхности потолка.

    Это один из самых необычных вариантов декора потолка. Из фризов различной ширины и рисунка, можно создавать различные ромбы, прямоугольники, линейные узоры. Не забывайте также о розетке для центральной части потолка.

    Используйте фризы для декора всей поверхности потолка

    фото cravottastudios.com

    9. Используйте обои для декора потолка.

    Рисунок потолочных обоев выглядит очень эффектно, когда свет отражается от поверхности потолка. Кроме того, важно сочетать один из основных цветов в обоях, например, фон обоев, с цветом стен в вашей комнате или с основным цветом текстильного декора.

    Используйте обои для декора потолка

    фото projectinteriors.net

    10. Отделайте потолок деревянными панелями или планками.

    Для традиционного дизайна хорош естественный или тонированный цвет дерева. Для более современного решения, потолочные деревянные панели можно покрасить в светлые тона.

    Используйте для декора потолка деревянные планки или панели

    фото wmohs.com

    11. Декорируйте потолок потолочной плиткой.

    Добавьте смелую текстуру и цвет в декор вашего потолка, используя потолочные плитки. При умелом применении этот прием может добавить настоящей стильности вашему интерьеру.

    Декорируйте потолок потолочной плиткой

    фото designpublic.com

    12. Покрасьте потолок и стены в разные цвета.

    Используйте цвета различных тонов для потолка и стен, дополнительно используя белоснежные потолочные фризы различной ширины по углам такого потолка. Это создаст ощущение роскошного интерьера.

    Покрасьте весь потолок в один цвет, а стены в другой

    фото aporterhousedesigns.com

    [ad_2]
    Источник

  • Как сделать архитектурную подсветку фасада дома?

    Как сделать архитектурную подсветку фасада дома?

    [ad_1]

    Архитектурное освещение фасадов зданий широко применяется, как для подсветки жилых домов, так и для дизайна бизнес-центров, гостиниц и даже храмов. Уже достаточно продолжительное время данная идея пользуется популярностью, однако многие даже и не подразумевают, что сделать подсветку фасада коттеджа можно своими руками. В этой статье мы разберем основные виды архитектурного освещения, требования, предъявляемые к светильникам ну и, конечно же, правила монтажа изделий.

    Виды подсветки

    Для начала вкратце рассмотрим, какие бывают виды фасадной подсветки. Итак, наиболее распространенными считаются следующие варианты художественного освещения:

    1. Заливающий свет. Для частных домов не подходит, т.к. в этом случае освещается весь фасад, в том числе и окна. Это может сильно мешать сну и тем более – демонстрировать дефекты коттеджа. К тому же, для создания заливающей архитектурной подсветки используют мощные светильники, что нецелесообразно с точки зрения экономии электроэнергии. Заливающее освещение фасадов используют для того, чтобы подчеркнуть красоту памятников или же важных зданий в центре города.Внешний вид здания в ночное время
    2. Локальная подсветка. На фото ниже наглядно демонстрируется такой прием. Он может быть использован, как в частном секторе, так и для освещения фасадов зданий. В этом случае основная цель – выделить яркие элементы постройки и отвлечь внимание от возможных дефектов.Локальная подсветка фасада
    3. Скрытое освещение. Может быть представлено силуэтной подсветкой (выделяются очертания здания на темном фоне), контурной ( подсвечиваются контуры крыши, оконные проемы, входная группа) или же динамическим освещением (возможность управления цветом свечения, яркостью и даже направлением светового потока). Все идеи мы предоставили на фото примерах:
      Силуэт здания

      Силуэт здания

      Яркие контуры дома

      Яркие контуры дома

      Цветодинамика

      Цветодинамика

     

    Если вы хотите сделать недорогое архитектурное освещение фасада дома, лучшим вариантом будет локальная или же контурная подсветка. В этом случае монтаж светильников и проектирование всей системы можно осуществить своими руками, о чем мы и поговорим ниже.

    Особенности выбора светильников

    Итак, к светильникам для фасадного освещения зданий и сооружений предъявляются следующие требования:

      1. Они должны быть влагозащищенными, степень защиты IP не менее 65.
      2. Эксплуатация не должна вызывать проблем.
      3. Яркость и мощность светильников должна обеспечивать не только декоративное оформление фасада, но и выполнять функцию общей наружной подсветки территории.
      4. Само собой, изделия должны быть экономичными, потреблять как можно меньше электроэнергии и при этом удовлетворять требования п.3.
      5. Монтаж не должен вызывать трудностей.
      6. Если светильник будет наземным, обязательно выбирайте такой тип исполнения, у которого стекло будет ударопрочным.

    Исходя из этого, рекомендуем сделать архитектурное освещение фасада загородного дома, используя влагозащищенные светодиодные ленты, LED прожекторы и уличные настенные бра (хорошо, если они будут поворотными).

    Проектирование и монтаж

    Конечно же, проектированием архитектурного освещения фасада должен заниматься специалист – дизайнер. Он выполнит точный расчет количества светильников, оптимальные места их размещения и подберет подходящие технические характеристики изделий. Если же вы сами решите проектировать фасадную подсветку коттеджа, то рекомендуем для этого использовать бесплатную программу DIALux (одна из лучших программ для расчета и моделирования освещения). Перед проектированием советуем вам ознакомиться с нормами архитектурного освещения зданий, которые предоставлены в СНиП 23-05-95.

    Пример проектирования системы в программе:

    Объемная модель коттеджа

    Монтаж подсветки нужно выполнять по инструкции, прилагаемой к светильникам. Производители описывают способы крепления прожекторов, а также нюансы установки и подключения. В целом, о том, как подключить светодиодную ленту мы рассказывали в соответствующей статье. Про подключение прожектора также шла речь в отдельной публикации. Все провода рекомендуется тянуть по фасаду в коробе, который защитит проводку от негативных атмосферных воздействий и незначительных механических повреждений.

    Если вы действительно задумались самостоятельно произвести монтаж, рекомендуем просмотреть данное видео:

    Вот собственно и все, что хотелось рассказать вам о том, что такое архитектурное освещение фасадов зданий, какие виды подсветки существуют и как выполнить монтаж светильников своими руками. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Ремонт квартиры: проще, чем кажется | Школа ремонта

    Ремонт квартиры: проще, чем кажется | Школа ремонта

    «Ремонт легко начать, но невозможно закончить» – гласит современная народная мудрость. Так ли это? Практика показывает, что поговорка справедлива только для тех, кто не сумел заранее спланировать свои действия и чётко определить стоимость предстоящего «бедствия». Поэтому начинать ремонт нужно не с выбора обоев для гостиной, а с составления календаря и сметы. На её превышение должно быть наложено строжайшее табу, иначе бюджет может превратиться в бездонную бочку, а продолжаться он действительно будет годами.

    Из чего состоит ремонт?

    Самая распространённая ошибка – ремонт «по частям». «Сегодня я сделаю ванную, в следующем году – кухню, через два – комнаты, а потом можно подумать и об утеплении лоджии…» Знакомая логика, не правда ли? Кажется, что вот так, «постепенно», «малой кровью», всё будет посильно для семейного бюджета и не особо обременительно.

    Это – ошибка. На практике выйдет минимум вдвое дороже, чем сразу и полностью. И при этом – значительно хуже. Дело в том, что на этапы ремонт делится не по зонам квартиры, а по «слоям». И если посмотреть на очерёдность выполнения работ, то становится понятна внутренняя логика процесса.

  • Монтаж (и демонтаж) межкомнатных и прочих перегородок, замена окон (в том числе оконных блоков на балконах и лоджиях).
  • Электротехнические работы: штрабление стен, прокладка кабелей, устройство электрощитка, долбление отверстий для подрозетников, распределительных коробок и прочее.
  • Сантехнические работы: узел водоподготовки, трубы, канализация, монтаж водорозеток под смесители и прочее. На этом же этапе при необходимости выполняются все работы, связанные с установкой воздуховодов вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции, а также с заменой отопительных батарей.
  • Черновые работы: устройство стяжки, оштукатуривание стен и пр. На этом же этапе – утепление балконов и лоджий.
  • Подготовка к финишным работам: шпаклёвка стен, устройство чернового пола, монтаж электрических тёплых полов и т. п.
  • Финишный ремонт в санузле и на кухне: плитка и пр.
  • Финишный ремонт во всей квартире: покраска, обои, декор, розетки и выключатели и т. д., затем укладка напольных покрытий.
  • Натяжные потолки, межкомнатные двери.
  • Этот план довольно схематичен и предполагает некоторые вариации, но в целом даёт представление о логике квартирного ремонта. Например, нельзя сделать почти ничего, не завершив предварительно электротехнические работы во всей квартире. Альтернатива – открытая проводка, времянки, удлинители, и все это – с грубыми нарушениями правил техники безопасности. Точно так же, например, со стяжкой: она укладывается сразу во всей квартире, по единому уровню. И таких нюансов – масса, но, не являясь специалистом в этой области, о них не так-то просто догадаться.

    Как и на чём сэкономить?

    Почти всегда при ремонте квартиры можно сэкономить за счёт использования более современных и технологичных решений. Один из наиболее очевидных способов – максимально сократить объём так называемых мокрых строительных работ. Например, при возведении межкомнатных перегородок и стен санузлов, что особенно актуально для квартир со свободной планировкой и студий.

    В течение длительного времени стандартным вариантом были перегородки из кирпича, пазогребневых или газобетонных блоков. Однако сегодня профессиональные строители и проектировщики отдают предпочтение перегородкам из гипсовых плит на металлическом каркасе. Например, GYPROC Аква Стронг при толщине 15 мм способна нести нагрузку массой до 35 кг на один анкер-дюбель типа «бабочка» (болт молли). Это делает «сухие» перегородки даже более прочными, чем стенки из пазогребневых блоков или пенобетона. На них можно спокойно вешать тяжёлую сантехнику, кухонные полки и т. п. При этом плита не боится воздействия влаги и может применяться на кухнях и в санузлах.

    Особенно популярным такое решение становится благодаря появлению плит удобного формата — (1950 х 1200 мм), разработанных специально для того, чтобы их без подрезки можно было без проблем перевозить в стандартных пассажирских и грузовых лифтах многоквартирных домов. До этого от перегородок из гипса нередко отказывались именно в силу невозможности занести его в лифты современных многоэтажек. Помимо этого, укороченные плиты удобнее монтировать, это может делать один человек, а после остаётся меньше обрезков.

    По стоимости перегородка из гипсовых плит получается не дороже «традиционного» решения, поскольку плита не требует оштукатуривания и шпаклёвки: на неё сразу можно клеить обои, наносить краску или плиточный клей. Каркасная перегородка не создаёт большой нагрузки на перекрытие, что исключает необходимость согласования проекта в надзорных органах. Её монтаж – дело одного дня, при этом время года, температура воздуха и наличие сквозняков в квартире никакого значения не имеют.

    В основе перегородки – металлический каркас из стоечных и направляющих профилей. Возможно использование кварцевой ваты, например, ISOVER толщиной 50 мм. Нередко перегородки делают двухслойными, чтобы добиться более высокого показателя шумоизоляции, а также при высококачественной финишной окраске. Для еще бОльшего улучшения шумоизоляционных характеристик применяют и сдвоенный металлокаркас, между спаренными профилями которого прокладывают шумозащитную поризованную ленту толщиной 3 мм, которая акустически «развязывает» металлические конструкции. На сегодняшний день подобное решение по уровню защиты от шума является абсолютным рекордсменом и при толщине в 150 мм превосходит даже капитальную железобетонную плиту толщиной 250 мм.

    Ещё один вариант экономии – натяжные потолки. Они обойдутся всего в 40–50 тысяч рублей (для трёхкомнатной квартиры) и избавят от необходимости выполнять длительные, трудоёмкие и дорогостоящие работы по шпаклёвке и окраске потолков.

    В заключение стоит сказать несколько слов о стяжке. Это один из наиболее грязных и сложных этапов ремонта, если только использовать традиционное решение – цементобетонную стяжку. Другое дело – насыпные полы. С ними ремонт пойдёт куда быстрее и в итоге окажется точно не дороже.

    Сколько стоит ремонт?

    Предложений на рынке немало. В среднем по состоянию на осень 2019 года стоимость квартирного ремонта в Москве составляет от четырех с половиной до шести тысяч рублей за квадратный метр площади по полу. Это – стоимость работ, материалы сюда не входят. Они обойдутся примерно в такую же сумму, если речь идёт о стандартном ремонте без особых изысков и наворотов: здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений. То есть обычный ремонт под ключ будет стоить примерно 9–12 тысяч рублей за «квадрат». Дизайнерский – в 2–2,5 раза дороже, главным образом за счёт индивидуального проектирования, услуг дизайнера и использования более дорогих материалов.

    Чем больше площадь квартиры, тем ниже стоимость за «квадрат» площади. Самый дорогой участок работ – санузел, за ним следует кухня. В маленькой квартире, особенно в студии, их стоимость может составлять более 50 % от общей сметы.

    Замена окон, как правило, в цену ремонта не входит. Этим занимаются специализированные компании. Стоимость составит от 30–50 тысяч рублей для однокомнатной квартиры или студии до 100–150 тысяч для «трёшки».

    Стоимость электротехнических и сантехнических работ может различаться существенно. Всё зависит от того, насколько сложной будет разводка. Дело здесь не только в стоимости штрабления стен и протяжки кабелей, но и в цене монтажа распределительного шкафа. В сложных случаях щиток сам по себе вместе с установкой может обойтись в 40–50 тысяч рублей. К этому нужно добавить стоимость электропроекта – ещё 10–15 тысяч.

    Узел водоподготовки, если он самый простой, будет стоить примерно 40–50 тысяч рублей вместе с работой. Более продвинутый вариант, с использованием качественного импортного оборудования и привлечением высококвалифицированного сантехника, – 100–200 тысяч.

    Приведённые цифры получаются на основе анализа предложений строительных фирм, специализирующихся на выполнении квартирных ремонтов. У частников можно найти и более доступные по стоимости предложения. Как правило, это около трёх тысяч рублей за квадратный метр (работа), однако здесь вы играете в сомнительную лотерею, и вот почему.

    · Строительная компания заранее показывает перечень работ, которые входят в стоимость. Она гарантирует, что по их завершении в квартиру можно въезжать. Частный мастер обычно исходит из некоего собственного представления о составе ремонтных работ, и зачастую его видение не совпадает ни с вашим, ни с общепринятым. Очень распространённый аргумент: «Мы всегда так делали ещё с 1913 года»-. Чаще всего вы уже в самом конце выясняете, что ожидали другого и вариант «1913 года» вас не устраивает. Исправление и переделка могут влететь в копеечку, а иногда попросту невозможны.

    · Компания начинает со сметы. Всё, о чём сметчик забыл, – не ваша проблема. Частник будет постоянно отправлять вас в строительный гипермаркет, и через некоторое время вы окончательно потеряете счёт своим расходам.

    · У фирмы есть мастера различного профиля. При необходимости их перекидывают с объекта на объект. Но плитку кладёт плиточник, а проводку тянет электрик. У каждого из них есть определённая квалификация, которую можно проверить. В частном секторе преобладают «мастера на все руки». Иногда действительно хорошие, но это – уникальный случай, редкость, рассчитывать на которую не стоит.

    · У компании доставка материалов включена в стоимость, с частником вам придётся платить за неё каждый раз.

    · Компания заключает с вами договор и даёт официальную гарантию на свои работы. Если выбрать фирму с репутацией и внимательно читать документы, то поводов для беспокойства обычно нет. Частный мастер работает под своё честное слово.

    Ремонт будет не таким сложным и долгим, если с умом подойти к его организации. Прежде всего нужно обратиться в компанию, которая заключает официальный договор и даёт гарантию на работы. Затем следует составить смету, чтобы впоследствии не сталкиваться с «сюрпризами». Сэкономить деньги, а главное, время позволит отказ от «мокрых» технологий в пользу более современных решений: перегородок на базе гипсовых плит, кварцевой ваты, сухой стяжки и натяжных потолков.

    Источник ►

  • Стандартные сечения проводов и кабелей

    Стандартные сечения проводов и кабелей

    [ad_1]

    Сечение токоведущей части любого выпускаемого вида кабельной продукции является одним из самых важных его характеристик. При этом, если изоляционные свойства кабеля относятся больше к месту прокладки, типу монтажа и рабочему напряжению, то сечение — это величина, от которой напрямую зависит величина нагрузки на эту сеть, то есть мощность подключаемого оборудования. Этот параметр учитываться должен при организации и проектировании абсолютно любого типа проводки, будь то промышленные объекты или же частные жилые помещения. Для всех видов электрооборудования предусмотрены стандартные сечения проводов и кабелей. Оно измеряется в мм2 и высчитывается по диаметру токоведущей жилы, так же как и площадь окружности.

    Стандартный ряд сечений

    Существует стандартный ряд сечений жил, выпускаемый заводами изготовителями кабельной продукции: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000; 1200; 1600 кв. мм. При этом максимальное сечение токопроводящей жилы может достигать 6000 мм.кв. (кабель КСВДСП-6000).

    Размеры кабельной продукции

    Важно отметить, что минимальная величина для алюминиевого кабеля составляет 2,5 мм2. Это связано с низкой прочностью данного металла, так как количество изгибов до момента преломления у него значительно меньше чем у меди, то есть он легко может сломаться в местах присоединения, во время монтажа.

    Полезно знать

    Для частных домов и квартир, где применяется линейное напряжение 0,4 кВ и соответственно фазное 220 В чаще всего применяется провод сечением от самого минимального значения: 2,5 — алюминий и 1,5 мм.кв. медь. В основном такие стандартные токоведущие жилы подходят для цепей освещения.

    Все остальные сечения и соответственно их диаметры зависят от мощности и, естественно, тока в цепях бытового электрооборудования. Для определения сечения, необходимого для монтажа электропроводки ниже приведена таблица. По ней, зная суммарную мощность электрических приборов, подключаемых к данной сети, с легкостью можно найти нужный размер жил.

    Таблица стандартных сечений проводов

    При этом рекомендуется все же выбирать сечение немного с запасом, то есть ближайшее большее стандартное значение. Например, напряжение в сети однофазное 220 Вольт и у владельца помещения есть необходимость запитать приборы мощностью, допустим, 7 кВт. Согласно таблице нет такой мощности, а есть 5,9 и 8,3 кВт. Для медной проводки понадобится кабель с сечением жилы 4 мм2. Если бюджет ограничен и стоит задача выполнить проводку из алюминия, то ближайший больший указный в таблице параметр будет 7,9 кВт, что соответствует жиле 6 мм2.

    Также можно комбинировать провода разного сечения, например от вводного автомата до распределительной коробки больше, а потом когда происходит разводка по группам электропотребителей или же по светильникам, то можно проложить провод меньшего размера. Главное, нужно помнить о правилах соединения алюминиевой и медной проводки, в случае появившейся такой необходимости.

    На производстве мощности электрооборудования значительно выше чем в быту, да и напряжение в высоковольтных сетях это 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ и т.д. Именно поэтому здесь стандартные сечения проводов и кабелей разнообразнее. Эта величина высчитывается с большим запасом, так как основные самые мощные приёмники электроэнергии — это электродвигатели, а они во время запуска могут усиливать ток в питающих их силовых цепях в 5–7 раз выше номинального.

    Однако, для питания осветительной аппаратуры и цепей вторичной коммутации, осуществляемых контрольными кабелями, широко применяются всё те же провода 1,5–2,5 мм2 и их вполне хватает.

    Для силовых цепей 6 кВ часто применяется алюминиевая кабельная продукция от 120 мм2. Если такого сечения кабеля не хватает, то пускают две линии, подключенные параллельно друг другу, тем самым разделяя нагрузку на каждый из них. В быту такие приёмы нецелесообразны. Встречается для особо мощного оборудования монтаж цепей с четырьмя или даже шестью, параллельно подключенными проводниками.

    Бывают случаи, когда и для низковольтных цепей необходимы кабели с довольно большим сечением жил, как, например, в случае организации сварочных работ.

    Выбор сечения провода очень важен и индивидуален, поэтому на производстве этим занимаются целые проектировочные бюро или же отдельные компании, в состав которых входят опытные инженеры проектировщики.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Надеемся, предоставленные стандартные сечения кабелей и проводов, а также таблицы, с помощью которых можно выбрать подходящий размер жил, помогли вам полностью разобраться с данным вопросом!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

    Схемы подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

    Люминесцентные трубчатые лампы долгое время были популярны в освещении помещений любой площади. Они долго работают и не перегорают, а значит их нужно значительно реже обслуживать. Основная проблема — это не перегорание самой лампочки (выгорание спирали и люминофора), а выход из строя пускорегулирующей аппаратуры. В этой статье мы расскажем, как выполнить подключение люминесцентной лампы без дросселя и стартера, а также запитать от низковольтного источника постоянного тока.

    Классическая схема включения люминесцентных ламп

    Несмотря на технический прогресс и все преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), и по сей день часто встречается схема включения с дросселем и стартером. Напомним, как она выглядит:

    Люминесцентная лампа — это колба, которая конструктивно выполняется как прямая и закрученная трубка, наполненная парами ртути. На её концах расположены электроды, например, спирали или иглы (для изделий с холодным катодом, которые используются в подсветке мониторов). Спирали имеют два вывода, к которым подается питание, а стенки колбы покрыты слоями люминофора.

    Принцип работы стандартной схемы подключения люминесцентной трубки с дросселем и стартером довольно прост. В первый момент времени, когда контакты стартера холодны и разомкнуты – между ними возникает тлеющий разряд, он нагревает контакты и они замыкаются, после чего ток течет по такой цепи:

    Фаза-дроссель-спираль-стартер-вторая спираль-ноль.

    В этот момент под воздействием протекающего тока разогреваются спирали, при этом остывают контакты стартера. В определенный момент времени контакты от нагрева изгибаются и цепь разрывается. После чего, за счет энергии, накопленной в дросселе, происходит всплеск напряжения и в лампе возникает тлеющий разряд.

    Такой источник света не может работать напрямую от сети 220В, потому что для ее работы нужно создать условия с «правильным» питанием. Рассмотрим несколько вариантов.

    Питание от 220В без дросселя и стартера

    Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают. Всё это стоит не дешево, поэтому есть несколько схем для подключения светильника без этих элементов. Одну из них вы видите на рисунке ниже.

    Диоды можно выбирать любые с обратным напряжением не менее 1000В и током не меньше чем потребляет светильник (от 0,5 А). Конденсаторы выбирайте с таким же напряжением в 1000В и ёмкостью 1-2 мкФ. Обратите внимание, что в этой схеме включения выводы лампы замкнуты между собой. Это значит, что спирали в процессе зажигания не участвуют и можно использовать схему для розжига ламп, где они перегорели.

    Такую схему можно использовать для освещения подсобных помещений и коридоров. В гараже можно применять, если в нём вы не работаете на станках. Светоотдача может быть ниже, чем при классическом подключении, а световой поток будет мерцать, хоть это и не всегда заметно для человеческого глаза. Но такое освещение может вызвать стробоскопический эффект — когда вращающиеся части могут казаться неподвижными. Соответственно это может привести к несчастным случаям.

    Примечание: во время экспериментов учтите, что запуск люминесцентных источников света в холодное время года всегда осложнен.

    На видео ниже наглядно показано, как запустить люминесцентную лампу, используя диоды и конденсаторы:

    Есть еще одна схема подключения люминесцентной лампы без стартера и дросселя. В качестве балласта при этом используется лампочка накаливания.

    Лампу накаливания использовать на 40-60 Вт, как показано на фото:

    Альтернативой описанным способам является использование платы от энергосберегающих ламп. Фактически это тот же ЭПРА, что используется с трубчатыми аналогами, но в миниатюрном формате.

    На видео ниже наглядно показано, как подключить люминесцентную лампу через плату энергосберегающей лампы:

    Питание ламп от 12В

    Но любители самоделок часто задаются вопросом «Как зажечь люминесцентную лампу от низкого напряжения?», мы нашли один из вариантов ответа на этот вопрос. Для подключения люминесцентной трубки к низковольтному источнику постоянного тока, например, аккумулятору на 12В, нужно собрать повышающий преобразователь. Простейшим вариантом является схема автогенераторного преобразователя на 1 транзисторе. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.

    Такую схему можно использовать для подключения люминесцентных ламп к бортовой сети автомобиля. Для её работы также не нужен дроссель и стартер. Более того она будет работать даже если её спирали перегорели. Возможно вам понравится одна из вариаций рассмотренной схемы.

    Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам. Это не идеальное решение, а скорее выход из ситуации. Светильник с такой схемой подключения не следует использовать в качестве основного освещения рабочих мест, но допустимо для освещения помещений, где человек не приводит много времени — коридоры, кладовые и прочее.

    Источник ►

  • Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE | Стройматериалы и технологии

    Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE | Стройматериалы и технологии

    Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

    Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 9.jpg

    Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 1.jpg

    Крепление SUPERBASE обеспечивает легкий, качественный монтаж, абсолютную стабильность и идеальную геометрию по сравнению с традиционной массивной доской, паркетной доской или обычной инженерной доской. Верхний слой износа доски Bentline SUPERBASE толщиной от 2 до 10 мм выполняется из ценной породы по выбору покупателя, а нижний из высококачественной березовой фанеры толщиной от 12 до 24 мм. Вся верхняя часть конструкции является рабочим слоем, а нижняя часть — подосновой.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 8.jpg

    Благодаря креплению SUPERBASE, доску можно устанавливать сразу на стяжку, гарантируя высокое качество и надежность крепления. Вам не понадобится монтировать фанеру и оплачивать клей для нее и работы по ее настилу, экономия составит до 2500 руб на каждом квадратном метре. Таким образом, технология Bentline SUPERBASE избавляет вас от лишних затрат на дополнительные материалы и работы.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 13.jpg

    Инженерная доска Bentline, благодаря уникальному соединению SUPERBASE, не просто монтируется сразу на стяжку. Её можно устанавливать без приклеивания к основанию, только на саморезы, которые вкручиваются через каждые 20 см, обеспечивая надежность крепления и долгий срок эксплуатации. Поэтому она никогда не отойдет от основания, в отличие от обычной инженерной доски, которая не крепится саморезами к основанию.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 4.jpg

    Читайте также

    Паркет Bentline SUPERBASE вы сможете разобрать и собрать бесчисленное количество раз, если это будет нужно. Например, при переезде в другую квартиру, другой офис, другое общественное помещение, или разборный паркет для танцев, который собирается каждый раз на новом месте, когда труппа приезжает на гастроли.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 6.jpg
     

    Совершенная инженерная доска Bentline SUPERBASE производится только из специальным образом высушенной древесины, высококачественной березовой фанеры и использования клеевых систем от ведущих европейский производителей при неукоснительном соблюдении технологии склеивания.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 7.jpg

    Прочность склейки SUPERBASE очень высокая. В результате несоблюдения технологии производства обычной бюджетной инженерной доски возникает много рекламацией на многочисленные расклейки, повреждения покрытия и нарушения геометрии уже на объектах. Каждая партия  доски подвергается испытаниям на прочность клеевого соединения методом разрыва.

    инженерная доска Bentline SUPERBASE 14.jpg

    В производстве  доски Bentline SUPERBASE используются только высокоэкологичные и высококачественные виды клея, лаков, красок, масел от лучших мировых брендов. Кроме того, при покупке инженерной доски Bentline SUPERBASE, у покупателя есть возможность выбрать уникальную поверхность паркета: окрашивание в любой оттенок по желанию заказчика, разнообразную механическую обработку. Есть даже возможность  заказать доску с криволинейными кромками (паркет-тектон) и даже доски с гнутой текстурой.

    Компания “Мир Паркета”
    Москва, Пречистенская наб. 17, тел +7 (495) 780-30-65
    https://www.parquet.ru/…ne-superbase

    На правах рекламы

    С уважением: Источник ►

  • Дом за лето? Это реально!

    Дом за лето? Это реально!

    Существует стереотип, что постройка частного дома – задача на несколько лет. Именно поэтому многие отказываются от такого варианта, вынужденно выбирая  городскую квартиру вместо полноценного жилья для семьи. Однако современные технологии позволяют решить проблему всего за один сезон: в дом, построенный по каркасной технологии, можно въехать спустя три месяца после подготовки основания. По своим качествам он будет превосходить и срубы, и «каменные» постройки.

    Преимущества каркасного дома

    Технология каркасного строительства пришла в Россию из-за рубежа. В Канаде, США и близких к нашей стране по климату скандинавских странах, такие дома пользуются популярностью благодаря своей практичности: легкие стены, заполненные утеплителем, обеспечивают одновременно превосходную тепло- и шумоизоляцию, а также высокую несущую способность при относительно небольшой толщине.

    Качественный утеплитель, например, кварцевая вата, отличается очень низкой теплопроводностью – в пределах 0,034-0,041 Вт/(м*°С). Это идентично рекордным показателям пенополиуретана, но его  для жилых построек использовать не рекомендуется.

    р.png

    Конечно, дома из других материалов тоже утепляют, причем обычно той же минеральной ватой. Однако в этом случае нужно сперва возвести массивные и толстые стены, поскольку они должны выдерживать немалый вес материала, из которого построены. И только потом на них навешивают штукатурный или вентилируемый фасад – дополнительный вес, дополнительная толщина, дополнительные материалы и трудозатраты.

    л.png

    Что касается полой каркасной стены, то ее вес на порядок меньше кирпичной, блочной и цельнодеревянной, а высокую несущую способность обеспечивают эффективно распределяющие нагрузку  ребра конструкции: стойки, балки и перекладины. Слой утеплителя при этом расположен прямо в толще стены, поэтому снаружи ей требуется лишь декоративная отделка.

    о.png

    По тем же причинам легкому каркасному дому не нужен заглубленный и массивный фундамент, а значит строить его можно на любом грунте. Дом не дает усадки, его не нужно «выдерживать» несколько лет, а возводить можно практически в любое время года. К внутренней отделке и обустройству можно приступать сразу же по завершении строительных работ, а въезжать в готовый дом – непосредственно по окончании отделки.

    ж.png

    Некоторые скептики задают вопрос: почему при всех своих преимуществах каркасные дома не получили широкого распространения в Центральной и Южной Европе? Ответ на него очень прост. Все перечисленные вначале страны схожи с Россией не только суровым климатом с холодными зимами, но и наличием собственных богатых запасов леса – основы для каркасного домостроения. Именно поэтому технология возникла и получила широкое распространение в Северной Европе и Северной Америке, где доля таких домов в частном секторе достигает 80-95 %. Кстати, популярны они и у практичных японцев.

    Технология утепления

    Если с несущей способностью стен все в принципе понятно (их способность принимать на себя механические нагрузки обусловлена пространственной жесткостью каркасной конструкции), то теплоизоляционные параметры зависят от свойств используемого утеплителя, и здесь все определяет его правильный выбор.

    ллл.png

    Минеральная вата – универсальное решение, но внутри этого обширного класса теплоизоляционных материалов их свойства различаются довольно существенно. Некоторые домовладельцы и даже строители придерживаются мнения, что чем вата плотнее и тяжелее – тем лучше. Однако практика говорит о другом.

    п.png

    Например, легкая минвата на основе кварцевого волокна при плотности от 14 до 20 кг/м3 обеспечивает столь же эффективную теплоизоляцию, как и каменная вата плотностью 30-60 кг/м3. При этом она в два-три раза легче и создает минимальную дополнительную нагрузку на ограждающие конструкции и фундамент.

    у.png

    Такие свойства обусловлены особенностями структуры утеплителя. Например, материалы ISOVER состоят из длинных (25-30 см), очень тонких (всего 3,5-5 мкм) и при этом прочных кварцевых волокон, плотно переплетенных между собой. Благодаря этому вата получается одновременно эластичной и упругой, хотя на ощупь больше напоминает мягкую медицинскую, а не колючую советскую. Во время монтажа она распрямляется, заполняя собой все пространство между стойками каркаса и плотно прилегает к ним, не оставляя зазоров и «мостиков холода». Единственное, что нужно предусмотреть  – это  1 дополнительный см по ширине утеплителя при нарезке.

    Как устроена стена

    Выбрав теплоизоляцию, нужно рассчитать ее необходимую толщину, причем лучше еще на этапе проектирования, ведь от этого зависит и толщина каркасных стен. Корректный расчет толщины утеплителя нужен не только для того, чтобы в доме было тепло. Он также обеспечит нормальное положение точки росы при любой разнице температур между домой и улицей и предотвратит ее смещение на внутреннюю поверхность стены.

    ууу.png

    Этой «точкой» специалисты называют воображаемую границу в толще утеплителя, где из-за перепада температур снаружи и внутри содержащиеся в воздухе пары воды начинают конденсироваться. Когда стена недостаточно теплая, точка конденсации смещается к ее внутренней поверхности и в доме ощущается сырость, обои и краска могут оказаться повреждены, а на их поверхности нередко образуется плесень.

    ыыыы.png

    По этой же причине очень важно, чтобы все слои стены снаружи от утеплителя были паропроницаемы. Это необходимо для беспрепятственного испарения лишней влаги из толщи теплоизоляции. Поэтому снаружи ее защищают от воды не пленкой, а специальной гидроизоляционной мембраной. Она не пропускает влагу внутрь, но позволяет водяным парам беспрепятственно выходить наружу: стена «дышит» и всегда остается сухой.

    е.png

    Изнутри, напротив минвату защищают пароизоляционной мембраной, которая не дает теплым парам из помещения проникнуть в утеплитель, увлажнить его сверх меры и тем самым снизить его теплоизоляционные свойства.

    Что внутри

    Еще один важный вопрос – выбор внутренней обшивки для каркасных стен. Получившие наибольшее распространение ориентированно-стружечные плиты не обладают достаточной плотностью для крепления и навешивания на них, например, тяжелой мебели. Фанера имеет неприятное свойство деформироваться при колебаниях температуры и влажности воздуха. Однако есть решения, позволяющие избежать этих проблем и построить стены, не уступающие по своим свойствам кирпичным.

    Например, гипсовые плиты повышенной прочности GYPROC Стронг благодаря армирующим добавкам в сердечнике и увеличенной толщине в 15 мм обладают устойчивостью к ударам и позволяют без проблем крепить в любом месте тяжелые предметы – большой телевизор, книжную полку и т.п. – даже на однослойную конструкцию, причем без использования закладных деталей, несущих шин или реек.

    Каркасный дом – современное технологичное решение, позволяющее построить комфортабельное жилье для семьи всего за один сезон, не ограничивая себя в площади. Благодаря современным материалам такой дом будет теплее кирпичного или деревянного и не уступит им в возможностях и удобстве.

    Источник ►

  • Покраска стен в трендовые оттенки: как выбрать цвет и сделать покраску профессионально | Мебель и дизайн интерьера

    Покраска стен в трендовые оттенки: как выбрать цвет и сделать покраску профессионально | Мебель и дизайн интерьера

    Покраска стен — один из самых простых и эффективных способов обновить интерьер, привнести в него свежесть и стиль. Однако для достижения идеального результата недостаточно просто выбрать краску и нанести её на поверхность. Важно правильно подобрать оттенок, который будет соответствовать современным трендам и гармонично впишется в ваш интерьер, а также провести процесс покраски с учетом всех нюансов, чтобы результат выглядел профессионально.

    Выбор цвета — задача непростая. Мода на интерьерные решения меняется не реже, чем на одежду, и каждый сезон дизайнеры предлагают новые тренды. Важно учитывать и долговечность выбора: те оттенки, которые сегодня на пике популярности, должны оставаться актуальными и через несколько лет. В этом вопросе стоит ориентироваться не только на модные тенденции, но и на особенности помещения, освещение и ваш собственный вкус. Правильный выбор цвета может кардинально изменить восприятие комнаты, сделать её визуально больше, светлее или уютнее.

    Современные цветовые тренды

    1.jpg

    Каждый год производители красок и дизайнеры интерьеров активно разрабатывают новые коллекции оттенков, которые отражают глобальные тренды и предпочтения. Эти тенденции зачастую формируются под влиянием изменений в социально-культурной среде, векторе моды и даже технологического прогресса. В последние годы, когда жизнь в мегаполисах становится всё более напряжённой, особенное внимание уделяется естественным и спокойным цветам. Эти оттенки способствуют созданию атмосферы умиротворения, гармонии и уюта, что становится особенно важным в жилых пространствах, где человек стремится к отдыху и восстановлению.

    Нейтральные оттенки: универсальность и гармония
    Одним из главных трендов последних лет стали нейтральные тона. Оттенки бежевого, серого и мягкие пастельные цвета создают ощущение чистоты, свежести и уравновешенности. Они способствуют созданию спокойного и сдержанного интерьера, который действует расслабляюще на психику и не утомляет даже при длительном нахождении в помещении. Эти цвета идеально подходят для создания базы, на фоне которой могут разворачиваться любые дизайнерские идеи.

    Нейтральные цвета обладают высокой адаптивностью: они гармонично сочетаются с самыми разными элементами декора, от ярких контрастных акцентов до минималистичных деталей. Важно отметить, что такие оттенки выступают не только фоном, но и могут быть самостоятельным дизайнерским решением, привнося в интерьер ощущение утончённой элегантности. Например, серые и бежевые стены станут отличной базой для мебели и аксессуаров в стиле скандинавского минимализма или модерна, сохраняя воздушность пространства.

    Кроме того, использование нейтральных цветов в интерьере помогает избежать ощущения перегруженности, что особенно актуально для небольших помещений. Они визуально расширяют пространство, делают его более светлым и «чистым», позволяя сосредоточиться на важных деталях интерьера, не отвлекая внимание.

    Природные оттенки: баланс и близость к природе
    Другой ключевой тренд – это природные оттенки, такие как зелёный, голубой, терракотовый. Эти цвета ассоциируются с элементами природы: землёй, водой, листвой, что создаёт в помещении ощущение естественной гармонии и баланса. Природные оттенки имеют сильное эмоциональное воздействие, они помогают успокоить нервную систему, что особенно важно в условиях городской суеты и постоянного стресса.

    Зелёный, в различных его вариациях, символизирует жизнь, рост и обновление. Этот цвет прекрасно подходит для гостиных или спален, где требуется создать атмосферу умиротворения. Голубые оттенки ассоциируются с небом и водой, что делает их отличным выбором для ванных комнат или кухонь, где хочется добиться ощущения свежести и чистоты. Терракотовый, который перекликается с элементами земли и глины, привносит в интерьер тепло и ощущение стабильности, создавая уютные и гостеприимные пространства.

    Природные оттенки особенно хорошо смотрятся в помещениях с большими окнами и хорошим естественным освещением. Они подчёркивают связь с внешней средой, делая пространство более живым и «открытым». В интерьерах с такими цветами часто используются натуральные материалы – дерево, камень, лен – что только усиливает природную тематику.

    Читайте также

    Насыщенные темные оттенки: роскошь и драма
    Для тех, кто предпочитает более смелые и выразительные решения в интерьере, актуальны глубокие насыщенные цвета, такие как тёмно-синий, бордовый, изумрудный. Эти оттенки добавляют помещению нотки драматизма, роскоши и изысканности. Темные цвета привносят в интерьер ощущение глубины и значимости, помогая создать более сложные, многослойные композиции.

    Однако стоит помнить, что с насыщенными оттенками нужно обращаться осторожно. Тёмные цвета могут визуально уменьшать пространство, создавая эффект «сжатия», что не всегда приемлемо для небольших комнат. Чтобы избежать мрачности, дизайнеры рекомендуют использовать такие цвета дозированно, например, выделяя одну из стен или делая акцент на отдельных элементах, таких как мебель, текстиль или аксессуары.

    Хорошо сбалансированный интерьер с использованием насыщенных тёмных оттенков должен включать светлые элементы, которые будут компенсировать тяжесть основного цвета. Это может быть белая мебель, зеркальные или стеклянные поверхности, светлый пол. Контрасты, созданные таким образом, позволят избежать перенасыщенности и при этом сохранить эффектный вид интерьера.

    Таким образом, современные тенденции в выборе цветовой палитры для интерьеров направлены на создание баланса между спокойствием и выразительностью. Нейтральные и природные оттенки обеспечивают комфорт и гармонию, тогда как насыщенные темные цвета вносят элемент драмы и роскоши, давая возможность каждому владельцу пространства найти своё идеальное цветовое решение.

    Как выбрать подходящий оттенок для вашего пространства

    2.jpg

    Подбор цвета для стен — это процесс, который требует тщательного анализа помещения и его особенностей. Важно учесть не только модные тенденции, но и такие факторы, как освещение, размер комнаты и цветовую палитру других элементов интерьера.

    Одним из ключевых факторов, влияющих на выбор цвета, является освещение. Естественное освещение в комнате может сильно изменять восприятие оттенков, делая их теплее или холоднее. Например, если окна выходят на север, помещение будет получать холодный свет, который придает синеватый оттенок всем цветам. В этом случае лучше выбирать теплые оттенки — бежевый, персиковый, теплый серый. Если же окна выходят на юг и в комнату проникает много солнечного света, можно использовать холодные оттенки, такие как голубой, светло-зеленый или светло-серый, чтобы создать баланс.

    Размер комнаты также играет важную роль при выборе цвета. В небольших помещениях лучше избегать темных насыщенных оттенков, так как они визуально делают пространство более тесным и замкнутым. Здесь подойдут светлые и нейтральные цвета, которые помогут визуально расширить пространство и добавить света. В больших же комнатах можно позволить себе более смелые и насыщенные цвета, которые добавят интерьеру глубины и динамики.

    Важный аспект — это стиль интерьера и цветовая гамма мебели. Если у вас уже есть мебель, ковры и шторы, лучше подбирать краску, ориентируясь на их оттенки. Важно, чтобы цвет стен гармонично сочетался с остальными элементами интерьера, не создавая резких контрастов или диссонанса. Например, если ваша мебель выполнена в нейтральных тонах, можно добавить яркий акцент на стенах, чтобы оживить пространство. Если же мебель яркая и броская, лучше выбрать более спокойные оттенки для стен, чтобы не перегружать интерьер.

    Подготовка поверхности перед покраской

    3.jpg

    Один из важнейших этапов при покраске стен — правильная подготовка поверхности. Даже самый красивый цвет и качественная краска не спасут, если стена была подготовлена неправильно. Это может привести к неравномерному покрытию, появлению пятен или трещин.

    Первым шагом является очистка стен. На поверхности не должно быть грязи, пыли, пятен или старой краски. Если на стенах есть остатки старого покрытия, их необходимо тщательно удалить. Это можно сделать с помощью шпателя или специальных средств для снятия краски. Особое внимание стоит уделить трещинам и сколам. Их нужно зашпаклевать и выровнять, чтобы поверхность была идеально гладкой.

    Затем поверхность нужно обработать грунтовкой. Грунтовка улучшает сцепление краски со стеной, помогает скрыть мелкие дефекты и предотвращает впитывание краски в поверхность, что позволяет сэкономить на количестве слоев. Также грунтовка помогает краске ложиться ровнее и дольше сохранять свой первоначальный вид.

    Техника покраски: секреты профессионалов

    4.jpg

    После того как стены подготовлены, можно приступать непосредственно к покраске. Для этого важно правильно выбрать инструменты. Если вы хотите получить ровное и гладкое покрытие, лучше использовать валик. Кисти же подойдут для проработки углов и труднодоступных мест.

    Прежде чем начать покраску, обязательно закройте все поверхности, которые не должны быть окрашены. Это могут быть окна, плинтусы, розетки и выключатели. Используйте малярную ленту и защитные пленки, чтобы избежать попадания краски на эти элементы.

    Один из ключевых моментов при покраске — это правильное нанесение краски. Не стоит пытаться покрыть стену одним толстым слоем. Это может привести к появлению подтеков и неравномерности покрытия. Лучше нанести несколько тонких слоев, давая каждому слою полностью высохнуть. Это позволит краске лечь ровнее и долговечнее.

    Также стоит обратить внимание на направление движений при покраске. Первый слой лучше наносить вертикальными движениями, а второй — горизонтальными. Это позволит избежать видимых переходов и полос на поверхности. Если вы используете несколько цветов для разных стен или акцентных участков, убедитесь, что каждый слой полностью высох, прежде чем переходить к следующему.

    Финальные штрихи и уход за окрашенными стенами

    5.jpg

    После того как покраска завершена, важно правильно ухаживать за окрашенными стенами, чтобы они сохраняли свой первоначальный вид как можно дольше. В первые дни после покраски не стоит мыть стены, так как краска еще окончательно не высохла и не закрепилась на поверхности. Через несколько недель можно приступать к регулярному уходу: для очистки стен используйте мягкую ткань или губку и нейтральные моющие средства.

    Также важно помнить, что окрашенные поверхности со временем могут потускнеть или потерять насыщенность цвета из-за воздействия солнечного света или влаги. Чтобы избежать этого, стоит избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей на стены, особенно если вы выбрали яркие и насыщенные оттенки.

    Заключение

    6.jpg

    Покраска стен — это не только способ освежить интерьер, но и возможность привнести в него уникальный стиль и настроение. Современные тренды предлагают огромный выбор оттенков на любой вкус, от спокойных и нейтральных до смелых и насыщенных. Однако выбор цвета — это лишь половина дела. Важно правильно подготовить поверхность, подобрать качественные инструменты и соблюсти технику покраски, чтобы результат выглядел профессионально и радовал вас долгие годы.

    Создание стильного интерьера — это искусство, которое требует внимания к деталям, терпения и аккуратности.

    С уважением: Источник ►
    Покраска стен в трендовые оттенки: как выбрать цвет и сделать покраску профессионально | Мебель и дизайн интерьера