Рубрика: Все статьи

  • Как превратить солнечную теплицу в источник стабильного урожая | Загородный дом, дача

    Как превратить солнечную теплицу в источник стабильного урожая | Загородный дом, дача

    Солнечная теплица позволяет выращивать овощи и зелень задолго до начала настоящего сезона и сохранять их свежими вплоть до поздней осени. Но чтобы такая конструкция действительно работала в полную силу, недостаточно просто собрать каркас и накрыть его прозрачным материалом. Важно продумать каждую деталь: от ориентации на участке до способа проветривания. Эффективность теплицы зависит от того, насколько хорошо она удерживает тепло, регулирует влажность и распределяет солнечное освещение. В этой статье собраны проверенные способы, как сделать солнечную теплицу удобной, долговечной и максимально продуктивной.

    Выбор правильного места на участке

    foto1 (1).jpg

    Успешная работа солнечной теплицы начинается с точного выбора места на участке. Даже самая качественная конструкция будет бесполезной, если на неё не попадает достаточное количество солнечного света. Для круглогодичного или ранневесеннего использования особенно важно, чтобы солнечные лучи проникали внутрь не только днём, но и утром, когда температура почвы ещё низкая. Поэтому теплицу лучше ориентировать продольно с востока на запад, чтобы в течение всего светового дня она получала максимум освещения.

    Площадку под строительство желательно выбирать открытую, без затенения от деревьев, построек, высоких заборов и даже соседних теплиц. Даже частичная тень, падающая на конструкцию в течение нескольких часов, значительно снижает её эффективность, особенно в холодное время года. Желательно, чтобы расстояние до объектов, отбрасывающих тень, составляло не менее двух-трёх высот этих объектов.

    Важно учитывать и микрорельеф участка. Идеальный вариант — слегка приподнятая территория или место с естественным уклоном, обеспечивающим сток талых и дождевых вод. Если теплица будет стоять в низине, весной там будет скапливаться влага, а повышенная сырость приведёт к развитию плесени и корневых гнилей. Если выбора нет, придётся устраивать дренаж: например, укладывать подсыпку из щебня и песка или прокладывать перфорированные трубы.

    Не стоит располагать теплицу слишком далеко от дома, особенно если предполагается регулярный уход за растениями зимой или ранней весной. Удобный подход, возможность быстро проверить обстановку в мороз или непогоду — это практичная часть, которую часто недооценивают.

    Материалы для остекления: что лучше сохраняет тепло

    foto2.jpg

    Качественное покрытие — это основа эффективной солнечной теплицы. Оно должно не только пропускать максимум солнечного света, но и удерживать накопленное тепло внутри, особенно в ночное время. Именно от выбора материала зависит температурный режим, микроклимат и продолжительность использования теплицы в течение года.

    Наиболее практичным решением сегодня считается сотовый поликарбонат. Его структура состоит из двух или трёх слоёв с воздушными камерами между ними. Такое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию, сравнимую с двойным стеклопакетом. Листы толщиной 6 мм подходят для большинства климатических зон, а в более суровых условиях лучше использовать поликарбонат 8–10 мм. При этом материал остаётся лёгким, что упрощает монтаж, и достаточно прочным, чтобы выдерживать сильный ветер и снеговую нагрузку.

    Читайте также

    Прозрачность поликарбоната составляет до 80%, этого достаточно для роста большинства культур. Важно выбирать панели с маркировкой UV, указывающей на наличие защитного слоя от ультрафиолета. Без такой защиты материал быстро мутнеет и теряет прочность.

    Стекло, несмотря на высокую светопроницаемость, имеет недостатки. Оно тяжёлое, легко бьётся, требует прочного каркаса и плохо сохраняет тепло. Плёночные покрытия уступают по всем характеристикам. Они быстро стареют, боятся града, а при понижении температуры теряют эластичность и трескаются. Единственное их преимущество — низкая стоимость и простая замена.

    Для тех, кто хочет максимально продлить сезон, стоит рассмотреть двухслойное остекление с воздушной прослойкой. Такая конструкция эффективнее удерживает тепло, но требует дополнительных затрат и времени на монтаж.

    Тепловой аккумулятор и его роль

    foto3.jpg

    В солнечную погоду воздух в теплице прогревается довольно быстро, но как только солнце уходит, температура стремительно падает. Чтобы растения не пострадали от резких перепадов, нужно использовать методы пассивного сохранения тепла. Один из самых простых и надёжных способов — установка теплового аккумулятора.

    Чаще всего в этой роли выступают ёмкости с водой. Даже обычные пластиковые бочки или канистры объёмом от 30 до 200 литров, установленные вдоль северной стены, способны заметно выровнять температуру в ночное время. Вода нагревается днём от солнечного света, а затем постепенно отдаёт тепло воздуху и окружающим предметам. Один литр воды способен аккумулировать примерно 4 кДж тепла при каждом градусе нагрева, и этого вполне достаточно, чтобы поддерживать более стабильный микроклимат.

    Для усиления эффекта наружную сторону ёмкостей лучше покрасить в тёмный цвет, например, чёрный или тёмно-синий. Такая поверхность быстрее нагревается и дольше остаётся тёплой. Некоторые дачники используют плоские пластиковые баки или даже старые радиаторы, подключённые к самодельной системе циркуляции воздуха, но это уже более сложные решения.

    Альтернативой воде может служить гравий, кирпич или толстый слой земли. Эти материалы тоже аккумулируют тепло, особенно если их разместить в зоне попадания солнечного света. Например, гравий можно использовать в качестве подсыпки в дорожках или заполнения узких коробов вдоль стен.

    Тепловой аккумулятор не требует никакого обслуживания и работает без электричества. При этом он значительно снижает риск ночных заморозков и помогает растениям развиваться стабильнее, особенно в начале сезона.

    Правильная вентиляция и контроль влажности

    foto4.jpg

    Одним из главных факторов стабильного роста растений является не только тепло, но и свежий воздух. В замкнутом пространстве теплицы без вентиляции температура может за считанные минуты подняться до критических значений, особенно в мае и июне. Жара свыше 35 градусов приводит к угнетению растений, остановке роста и даже гибели рассады. Наряду с этим, без воздухообмена накапливается избыточная влага, что создаёт идеальные условия для грибковых заболеваний.

    Наиболее надёжным способом проветривания являются форточки. Их должно быть не меньше двух, причём не только в крыше, но и в боковых стенах. Это обеспечивает сквозное движение воздуха и позволяет контролировать микроклимат в разные периоды дня. Правильно размещённые форточки избавляют от необходимости открывать двери, что особенно важно при резких перепадах температуры.

    Для упрощения ухода за теплицей стоит установить автоматические открыватели. Это устройства с термочувствительным поршнем, который реагирует на нагрев воздуха и при определённой температуре открывает форточку. Работают такие механизмы без электричества, полностью автономно, и отлично подходят для дачи, где хозяин бывает не каждый день.

    Контроль влажности не менее важен. При повышенной температуре и слабом проветривании внутри теплицы возникает парниковый эффект. Листья долго остаются влажными после полива, повышается риск развития плесени, особенно на нижних частях стебля. Оптимальной считается относительная влажность в пределах 60–70 процентов. Чтобы избежать переувлажнения, полив желательно проводить утром, а дорожки и грядки мульчировать, чтобы влага испарялась медленнее.

    Организация внутреннего пространства

    foto5.jpg

    Грамотно спланированное внутреннее пространство делает теплицу не только удобной для ухода, но и более продуктивной. Основной принцип — максимум полезной площади при сохранении свободного доступа ко всем растениям. Начинать стоит с устройства грядок. Наиболее практичны приподнятые конструкции высотой около 30 сантиметров. Они быстрее прогреваются весной, не размываются при поливе и позволяют избежать затапливания в сырую погоду.

    Ширину грядки стоит делать не больше одного метра, чтобы можно было ухаживать за растениями с одной стороны. Проходы между грядками должны быть не уже 40 сантиметров, чтобы свободно проходить с лейкой или тележкой. Поверхность проходов можно засыпать гравием, застелить досками или кирпичом — так меньше будет испаряться влага, а в дождливые дни не образуется грязь.

    Вдоль южной стенки часто размещают шпалеры для высокорослых культур: томатов, огурцов, перца. Такая расстановка позволяет максимально использовать солнечный свет и не затенять другие растения. На северной стороне удобно поставить стеллажи для рассады или ящики с зеленью. Если высота позволяет, можно подвесить дополнительные полки, например, для горшков с клубникой.

    Инструменты и расходные материалы лучше хранить в ящиках под грядками или подвешивать на крюки к торцевой стенке. Это позволяет избежать беспорядка и не тратить время на поиски нужного. Освещение и полив желательно провести заранее, чтобы не тянуть кабели и шланги поверх растений. Удобная, продуманная планировка делает теплицу местом, где действительно приятно работать.

    Дополнительные элементы для повышения эффективности

    foto6.jpg

    Чтобы солнечная теплица работала с максимальной отдачей, важно внедрить несколько решений, которые заметно улучшают её функциональность. Одно из таких — установка отражающих экранов вдоль северной или боковых стенок. Чаще всего используют фольгированные утеплители или светлые влагостойкие панели, закреплённые под углом. Они направляют солнечные лучи обратно на растения, увеличивая освещённость даже в пасмурные дни.

    Полив в теплице требует особого подхода. Ручной способ отнимает много времени и приводит к неравномерному увлажнению. Капельная система — наиболее экономичный и удобный вариант. Она подаёт воду точно под корень и позволяет задавать режим орошения. Влага поступает небольшими порциями, практически не испаряется, что снижает влажность воздуха и риск заболеваний. Работает такая система от бака с водой, установленного выше уровня грядок, или от водопровода через таймер.

    Установка датчиков температуры и влажности помогает точно отслеживать микроклимат. Простейшие механические термометры и влагомеры стоят недорого, но уже дают представление о том, что происходит внутри теплицы. Более продвинутые системы с цифровыми экранами и беспроводными модулями позволяют следить за обстановкой прямо со смартфона.

    Освещение может понадобиться в марте и октябре, когда естественного света не хватает. Для досветки подойдут светодиодные лампы с тёплым спектром, закреплённые над рядами с рассадой. Ночью они не требуются, но утром и вечером способны значительно ускорить рост растений.

    Небольшие дополнения, такие как мульчирование почвы, установка затеняющих сеток летом и защита от насекомых, делают теплицу по-настоящему всесезонной и удобной. Всё это позволяет не только получить хороший урожай, но и снизить затраты времени и сил на уход.

    С уважением: Источник ►
    Как превратить солнечную теплицу в источник стабильного урожая | Загородный дом, дача

  • Мастерство домашнего окрашивания: Советы и техники для самостоятельной работы со стенами и потолками | Школа ремонта

    Мастерство домашнего окрашивания: Советы и техники для самостоятельной работы со стенами и потолками | Школа ремонта

    Наверное, каждому из нас хотя бы раз приходилось задумываться о том, как изменить интерьер своего дома или квартиры. И, пожалуй, одним из самых доступных и увлекательных способов сделать это является самостоятельное окрашивание стен и потолка. Ведь в этом процессе есть что-то магическое – вы можете воплотить свои идеи, создать атмосферу и преобразить пространство вокруг себя.

    1.jpg

    Однако, я отлично понимаю, что первоначально может возникнуть чувство неуверенности и некоторые опасения: «Справлюсь ли я с этим?», «Будет ли выглядеть профессионально?», «Сколько времени и материалов мне понадобится?». Не волнуйтесь, у меня тоже были подобные сомнения. Но я решился взяться за окрашивание стен и потолка самостоятельно, и с уверенностью могу сказать, что это было одно из самых удовлетворяющих и успешных ремонтных заданий, которые я когда-либо выполнял.





    В этой статье я поделюсь с вами моими личными наработками, советами и пошаговым руководством, которые помогут вам приступить к самостоятельному окрашиванию стен и потолка. Вместе мы разберемся, как правильно подготовиться к процессу, выбрать необходимые материалы и достичь профессионального вида вашего интерьера. Это не только позволит сэкономить деньги, но и даст вам возможность почувствовать гордость от собственных достижений.

    Так что давайте сразу перейдем к делу и начнем увлекательное путешествие в мир самостоятельного окрашивания стен и потолка!

    Что нужно знать, выбирая краску.

    2.jpg

    Подбор краски для самостоятельного окрашивания стен и потолка может быть сложной задачей, особенно если вы не имеете опыта в этой области. Когда я стал перед выбором, задался вопросом: какая краска будет лучше подходить для конкретной поверхности и какие могут быть подводные камни. В ходе моих исследований, я узнал несколько полезных советов, которыми хотел бы поделиться с вами.

    Перед тем, как отправиться в магазин строительных материалов необходимо изучить различные типы красок и их особенности. Существуют варианты, такие как акриловые, латексные, масляные и специальные краски для определенных поверхностей. Важно выбрать краску, которая подходит для конкретно вашего типа поверхности, чтобы достичь оптимального результата.

    Для стен внутри помещений лучше использовать акриловую или латексную краску, так как они обладают хорошей покрывной способностью, быстро сохнут и не имеют неприятного запаха. Для потолка я выбрал краску с меньшим содержанием бликов, чтобы избежать отражения света и создать матовую поверхность.

    В процессе выбора краски я столкнулся с некоторыми подводными камнями, о которых стоит знать. Некоторые краски могут требовать предварительной грунтовки поверхности, особенно если это новая стена или поверхность с неоднородным покрытием. Также стоит обратить внимание на рекомендации производителя относительно количества слоев краски, чтобы достичь желаемого цвета и плотности покрытия.

    Читайте также

    Также важно обратить внимание на состав краски, особенно если у вас есть аллергии или чувствительность к запахам. Латексные и акриловые краски обычно имеют меньшее количество вредных веществ и неприятных запахов, поэтому они являются безопасным и более комфортным выбором для внутренних помещений.

    Конечно никому не секрет, но все-таки: выбирая краску следует обратить внимание на репутацию бренда, определяющую ту или иную степень качества. Опытные ремонтники и друзья делились своими рекомендациями, и я учитывал их мнение при выборе. Не обошлось без подсказок на форуме данного проекта, который и вам советую посетить. Там я узнал, что надежные бренды обычно предлагают более стойкие краски с лучшей покрывной способностью, что в конечном итоге обеспечивает долговечное и качественное покрытие, хоть и по составу различия с более дешевыми аналогами первоначально казались не столь существенными.

    Выбираем инструменты.

    3.jpg

    Один из ключевых аспектов самостоятельного окрашивания стен и потолка — это правильный выбор кистей и валиков. Когда я стал искать подходящие инструменты для работы, я осознал, что существует широкий выбор кистей и валиков, каждый из которых предназначен для определенных задач и материалов. Рассмотрим некоторые различия и рекомендации, которые я узнал, проделывая эту работу.

    1. Кисти. Кисти играют важную роль в достижении четкого и аккуратного результата. Они бывают разных размеров и изготавливаются из различных материалов, таких как натуральный ворс или синтетика.

    • Натуральный ворс (обычно из натурального волоса или щетины), используется для работы с масляными красками или красками на основе растворителей. Он позволяет хорошо удерживать краску и создавать гладкое покрытие.
    • Синтетический ворс (обычно из нейлона или полиэстера) хорошо подходит для работы с водно-дисперсионными красками, такими как акриловые или латексные. Он позволяет равномерно распределить краску и легко моется после использования.

    Я выбирал кисти с разными размерами и типами ворса в зависимости от конкретных задач. Например, для точных работ и покраски углов я использовал кисти с мягким натуральным ворсом маленького размера. Для покраски больших поверхностей я предпочел синтетические кисти большего размера, так как они позволяли быстрее наносить краску и обеспечивать равномерное покрытие.

    2. Валики. Валики также играют важную роль в окрашивании стен и потолка. Они могут быть изготовлены из разных материалов, таких как волокно, микрофибра или пенополиуретан.





    • Валики с волокном широко используются для работы с различными типами красок и обеспечивают равномерное покрытие. Они хорошо удерживают краску и позволяют быстро покрасить большие поверхности.
    • Микрофибровые валики также отлично подходят для работы с водно-дисперсионными красками. Они обладают способностью равномерно распределять краску и оставлять гладкую поверхность.
    • Валики из пенополиуретана часто используются для работы с лаками или красками на основе растворителей. Они обеспечивают гладкое и безупречное покрытие, а также позволяют легко работать на поверхностях с текстурой.

    Подводные камни, с которыми я столкнулся, включали неправильный выбор валика для конкретной поверхности или типа краски. Например, использование валика с коротким ворсом на грубых поверхностях может привести к неравномерному покрытию или появлению отпечатков валика. Важно выбрать валик, который подходит для конкретной поверхности и типа краски, как уже было сказано ранее, чтобы достичь желаемого результата.

    Помимо кистей и валиков, есть несколько сопутствующих аксессуаров, которые могут значительно облегчить процесс самостоятельного окрашивания стен и потолка. В ходе моего опыта, я обнаружил, что эти аксессуары являются настоящими спасителями, позволяющими сэкономить время и упростить уход за инструментами. Вот несколько из них, о которых стоит помнить.

    Ванночка для валика: Ванночка для валика — это удобный аксессуар, который помогает вам равномерно распределить краску по валику и избежать излишнего поглощения или капания. Она обычно имеет глубокую форму и ребра для удаления излишков краски при подъеме валика. Это позволяет экономить краску и получать более равномерное покрытие.

    Лайфхак: Если вы не хотите покупать отдельную ванночку, можете использовать большую пластиковую крышку от контейнера или ведра в качестве альтернативы. Просто налейте краску на поверхность крышки и работайте с валиком непосредственно в этой «ванночке». Конечно это не так удобно, но за неимением лучшего вполне сгодится.

    Растворители для очистки кистей: После окончания работы вам понадобится очистить кисти от краски. Растворители для очистки кистей являются неотъемлемым средством, которое помогает удалить остатки краски с кистей и сохранить их в хорошем состоянии для будущего использования. Обычно это специальные растворы или жидкости, разработанные для растворения краски.

    Пленка или защитная бумага: Защита окружающих поверхностей от капель и брызг краски — важная часть процесса окрашивания. Для этого вы можете использовать защитную пленку или бумагу, которые можно закрепить на полу или на мебели. Они предотвратят попадание краски на нежелательные поверхности и значительно облегчат последующую уборку. Продается такая пленка в любом строительном магазине.

    Лайфхак: Если у вас нет специальной защитной пленки, вы можете использовать обычную пищевую пленку, чтобы покрыть мебель или полы. Она хорошо прилипает к поверхностям и предотвращает проникновение краски.

    Есть ли разница в покраске стен и потолка?

    4.jpg





    Конечно же такие различия есть и их стоит учитывать, чтобы достичь наилучшего результата. Вот несколько ключевых различий при окрашивании стен и потолка.

    1. Поверхность. Стены и потолок имеют различные типы поверхности, и это может повлиять на выбор материалов и технику нанесения краски. Стены обычно имеют более гладкую поверхность, и их можно окрашивать с помощью различных инструментов, включая валик или кисть. Однако потолок, зачастую, имеет более сложную текстуру или штукатурку, и может потребоваться специальный валик или распылитель для достижения равномерного покрытия.
    2. Физические ограничения. Окрашивание потолка может быть физически более трудоемким процессом, поскольку работа в верхней зоне может требовать использования лесов, стремянок или других специальных средств для доступа к поверхности. Это может требовать больше времени и усилий для выполнения работ, поэтому важно быть готовым к этому аспекту при окрашивании потолка.
    3. Планирование. При окрашивании стен и потолка также требуется различное планирование. Покраска стен может быть выполнена последовательно, работая с одной стеной за раз, в то время как покраска потолка может потребовать более организованного подхода, например, разделение потолка на секции и работу с каждой секцией по очереди.
    4. Техника нанесения краски. Хотя принципы нанесения краски могут быть похожими для стен и потолка, все же есть некоторые тонкости, которые стоит учитывать. При покраске потолка важно уделять внимание правильной технике, чтобы избежать капелек и неровного покрытия. Нанесение краски на стены может быть более прямолинейным процессом, но все же важно учесть особенности поверхности и использовать соответствующие инструменты.

    Процесс окрашивания.

    5.jpg

    Вот пошаговое руководство, основанное на моем опыте самостоятельной работы, которое поможет вам осуществить эту работу эффективно.

    1. Подготовка:

    • Убедитесь, что поверхность стен и потолка готова для окрашивания. Удалите обои, шпаклюйте и отшлифуйте трещины и неровности, затем протрите поверхность сухой тряпкой для удаления пыли и грязи. Если эта поверхность неоднородна, следует, как уже говорилось ранее, загрунтовать ее подходящим для краски типом грунтовочного раствора, который есть в продаже, как готовый к использованию, так и в виде концентрата. Главное перед этим этапом – выполните следующим пункт.
    • Защитите окружающие поверхности, покрыв полы и мебель защитной пленкой или бумагой о которой я также говорил ранее. Заклейте розетки, выключатели и другие элементы с помощью малярного скотча.

    2. Нанесение краски:





    • Начните с краев и углов, используя кисть маленького размера. Аккуратно нанесите краску на эти участки, обеспечивая четкие и ровные линии.
    • Перейдите к покраске больших поверхностей с помощью валика. Налейте небольшое количество краски в ванночку или на поверхность крышки, и намочите валик в краске.
    • Равномерно распределите краску на валике, перемещая его вдоль стены или потолка в одном направлении. Избегайте слишком интенсивного нажима на валик, чтобы избежать попадания краски под валик или разводов на поверхности. Ошибкой, которую я совершил в начале, было неправильное движение валика при нанесении краски. Я перекатывал валик в разные стороны, что привело к неравномерному покрытию и видимым разводам на поверхности. Чтобы избежать этой ошибки, важно двигаться валиком в одном направлении и стараться не наносить слишком много краски на поверхность за один раз.
    • Работайте с небольшими участками за один раз, чтобы краска не высохла до того, как вы завершите покраску всей поверхности.
    • После первого слоя краски дайте ему высохнуть согласно рекомендациям производителя, затем нанесите второй слой, чтобы достичь более насыщенного цвета и равномерного покрытия.

    3. Завершение:

    • После окончания покраски тщательно осмотрите поверхность, чтобы убедиться, что нет пропущенных участков или неровностей.
    • Если обнаружены недостатки, исправьте их, проведя дополнительные шлифовки и нанеся еще один слой краски.
    • После полного высыхания краски удалите защитную пленку или бумагу с пола и мебели, и верните розетки и выключатели на место.

    В заключение

    6.jpg

    Окрашивание стен и потолка самостоятельно — это творческий и удовлетворительный процесс, который позволяет вам придать новую жизнь своему дому. В ходе этой работы я узнал множество полезных советов и сделал некоторые ошибки, но в результате достиг качественного результата.

    Правильный выбор материалов, подготовка поверхности и техника нанесения краски — все это факторы, которые влияют на окончательный результат. Кисти, валики, краска и сопутствующие аксессуары должны быть выбраны с учетом типа поверхности и требований к покрытию.

    Не забывайте о тщательной подготовке поверхности перед окрашиванием. Удаление обоев, шпаклевка и шлифовка неровностей помогут создать гладкую основу для краски. Защитите окружающие поверхности, чтобы избежать попадания краски на нежелательные участки.

    Важно следовать правильной технике нанесения краски. Начните с мелких участков и перейдите к покраске больших поверхностей. Контролируйте количество наносимой краски и обеспечьте равномерное покрытие.

    Допущение ошибок в процессе самостоятельного окрашивания — это нормально и часть учебного процесса. Извлекайте уроки из ошибок и используйте их для совершенствования своих навыков.





    Не бойтесь воплотить свои творческие идеи в реальность. Окрашивание стен и потолка — это возможность придать своему дому новый облик и создать уютную атмосферу. Следуя рекомендациям и советам, вы сможете достичь профессионального результата и гордиться своей работой.

    Надеюсь, что данная статья помогла вам получить необходимые знания и вдохновение для самостоятельного окрашивания стен и потолка. Удачи в вашем ремонтном проекте!

    С уважением: Источник ►

  • Использование обоев в прихожей | Роскошь и уют

    Использование обоев в прихожей | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Каждому хозяину хочется, чтобы его дом производил на окружающих только самые хорошие впечатления. Поскольку коридор является первым помещением, которое видят люди, заходя в жилище, его дизайну стоит уделить пристальное внимание.

    Сегодня существует масса оригинальных отделочных материалов, которые способны воплотить в жизнь самые невероятные интерьерные решения. Однако, несмотря на огромное разнообразие, если дело касается отделки стен, большинство людей все же отдают предпочтение давно знакомым и привычным обоям. И это вполне оправдано: обои практичны, отличаются демократичной ценой и легким способом крепления. К тому же, современные обои в коридор смогут стать основой для создания самого невероятного дизайна.

    Обои в коридор – оригинальные идеи

    В этом обзоре предложено 5 интересных идей для поклейки обоев в коридоре, которые оживят помещение и будут постоянно поднимать настроение.

    1. Каменная стена

    Использование в качестве отделки для стен натуральных материалов – это всегда интересно, необычно и выразительно. Например, если в оформлении используется каменная стена, она, без сомнения, станет главным акцентом интерьера. Но, к сожалению, камень – очень сложный материал в плане обработки и, к тому же, он отличается достаточно высокой ценой. Однако этому натуральному материалу существует отличный аналог – обои, которые в точности имитируют его фактуру.

    Чаще всего, обои под камень в коридоре используются как декоративный элемент. Обои такого типа можно комбинировать практически с любыми другими отделочными материалами. Например, обоями, имитирующими каменную поверхность, можно обклеить нижнюю часть стен, пустить их как вертикальные полосы или обклеить ими выступы и ниши. Также очень интересно смотрится интерьер, в котором используется акцентная стена с каменными обоями. Словом, этот, казалось бы, простой отделочный материал становится основой для воплощения сразу нескольких интересных дизайнерских решений. Только, выбирая каменные обои в прихожую, отдавайте предпочтение более светлым оттенкам или же комбинируйте темные обои с другими светлыми материалами.

    2. Кирпичная кладка

    Грубая, необработанная кирпичная кладка отличается собственной привлекательностью. Такие детали как нельзя лучше передают характер современных интерьеров, отображающих концепцию свободы, непокорности и индустриальных устремлений.

    Конечно, вы можете полностью снять отделку со стен, обнажая спрятанные в их недрах кирпичи, однако вряд ли это будет выглядеть красиво. В то время как обои, имитирующие кирпичную кладку, выглядят одновременно аккуратно и стильно.

    Так же, как и предыдущий вариант, обои под кирпич в коридоре лучше всего использовать в качестве дополнительной отделки. К примеру, их можно комбинировать с деревянными или металлическими стеновыми панелями для коридора, совмещать вместе с обоями нейтральных тонов или украсить ими стены, покрытые краской.

    3. Восточный колорит с бамбуковыми обоями

    Бамбуковые обои представляют собой полотна, созданные из натурального сырья. Однако этот материал выделяется среди собратьев не только экологической чистотой, но и своим уникальным дизайном. В качестве отделки коридора они понравятся тем, кто любит эко-стили, а также неравнодушен к утонченному восточному колориту. И совсем не обязательно полностью оклеивать стены бамбуковыми обоями, ведь их красота не меркнет даже в тандеме с другими материалами.

    Самый распространенный способ оформления прихожей с помощью бамбуковых обоев – это создание на их основе декоративных панелей. Такой вариант оформления будет интересно смотреться в длинных и высоких помещениях. Если же ваш коридор низкий, оформите обои в виде вертикальных вставок высотой от потолка до пола. Кроме того, обои из бамбука можно использовать и в качестве небольших декоративных вкраплений или вставок-картин.

    4. Ковровые обои

    Когда-то ковры на стене являлись признаком роскоши и стремлением соответствовать модным тенденциям. Позже такой способ оформления интерьера стал чуть ли не моветоном. Однако дизайнеры, переработав давно забытый прием, создали кардинально новый отделочный материал под названием тафтинг-обои. Основой для таких обоев служит синтетический материал, который сверху покрывается коротким ворсом. В результате, получается некий симбиоз между привычными обоями и ковровым покрытием.

    В дизайне коридора тафтинг-обои создадут атмосферу уюта и домашней мягкости. В зависимости от того, какими параметрами отличается помещение, вы сможете подобрать светлые, темные или разноцветные обои. Кроме того, оригинальная фактура этого покрытия открывает безграничный простор для воплощения самых замысловатых дизайнерских идей – создания картин-вставок, декоративных акцентов, узоров и т.д.

    5. Стена с водопадом и прочими 3D-эффектами

    Кто из нас не мечтает о собственном оазисе или, например, водопаде? Благодаря развитию строительного рынка и появлению новых материалов эти мечты вполне можно воплотить в реальность, достаточно только подобрать подходящие обои.

    Наверняка вы помните знаменитые фотообои, которые несколько десятилетий назад покоряли сердца людей своей реалистичностью. Прогресс не стоит на месте, и сегодня на смену тонким пленочным обоям пришли еще более реалистичные 3D-обои и обои с флуоресцентным наполнением.

    Если вы оформите стену коридора 3D-обоями, например, с изображением водопада, лесной поляны или морской глади, создастся впечатление, что пространство комнаты не ограничивается привычными стенами. Кроме того, что такое покрытие смотрится очень эффектно, оно еще и значительно расширяет пространство коридора.

    Такими же свойствами обладают и обои с флуоресцентным наполнением, но их отличие заключается в том, что благодаря особому покрытию они не только выглядят трехмерно, но и фосфорицируют в темноте.

    Выбирая обои в коридор, изучите различные варианты оформления. Ведь даже самый простой отделочный материал способен создать интересный и необычный дизайн.

    [ad_2]
    Источник

  • Бюджетные идеи для кухни | Роскошь и уют

    Бюджетные идеи для кухни | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Каждой хозяйке знаком момент, когда смотреть на окружающую обстановку уже просто не хватает сил. А деньги, как обычно, нужны для оплаты обучения сына или на новое платье для дочери, или на покрышки для мужа.

    Предлагаем вашем увниманию несколько советов по обновлению кухни, которые не требуют особых затрат.
    1. Оклеивание фронтальных сторон полочек, холодильника, стола самоклеющейся пленкой. Она, как правило, моющаяся. При желании, ее легко переклеить несколько раз, можно подобрать разные цвета и фактуры.
    2. Новая жизнь старого кафеля. На надоевшую плитку можно нанести рисунок или просто задекорировать ее. Для декорирования используйте любой строительный клей типа «жидкие гвозди» и мелкие декоративные элементы (бисер, морские камушки, блестки и т.д.). На чистом обезжиренном кафеле нарисуйте «трафарет» из клея, затем посыпьте блестками или выложите камушки. Декоративный узор нужно вскрыть лаком.
    Для нанесения рисунка, Вам понадобятся масляные или акриловые краски (или любые другие для рисунка на стекле, спрашивайте у продавца) и цветные лаки. Трафарет в виде выбранной картинки из плотной бумаги наложите на плитку, зафиксируйте скотчем в нескольких местах, после покройте краской. Дайте рисунку подсохнуть и покройте нитролаком. Его применение позволяет добиться эффекта «цветных стеклышек».
    3. Декор стульев. Приобретите бечевку из натурального волокна и нитрокраску в баллончике. Ножки и спинки старых стульев намажьте клеем и обмотайте их плотно бечевкой. После этого слегка распылите краску так, чтобы местами пробивалась натуральная текстура веревки. Цвет краски может быть подобран под окружающие предметы или обои. Можно также остановиться на нейтральных тонах или сыграть на контрасте.
    4. Панно. Украсьте стены самодельными декоративными элементами. Покупаете красивую рамочку, баллончик с золотистой краской (хотя это дело вкуса), и наполняете рамку всякой всячиной. В ход могут идти самые неожиданные вещи ( кофейные зерна, крупы, пробки от вина, согнутые вилки, плетеные элементы из лозы, кусочки мешковины и пр.) Тут уж, как ваша фантазия разгуляется. Все это крепите на картонную основу с помощью клея или шпаклевки и покрываете местами краской.
    Ясно, что все это меры временные, но, надеемся, что наши советы внесут свежесть в ваш интерьер и помогут пережить времена ожидания капитального ремонта.

    [ad_2]
    Источник

  • Холодильник плохо пахнет: что делать и как вернуть свежесть | Бытовая техника

    Холодильник плохо пахнет: что делать и как вернуть свежесть | Бытовая техника

    Вы открываете холодильник в надежде на перекус, но неприятный «аромат» из камеры заставляет забыть о еде. Всё вроде на месте, чисто, продукты не испорчены, но зловоние не даёт покоя? Значит, проблема скрыта глубже.

    Никита Журавлёв, мастер-эксперт сервиса «Умный Мастер Бро», уверен: неприятное амбре в холодильнике — это не случайность. Он всегда указывает на источник, который надо срочно нейтрализовать. Освежители не помогут, пока причина не устранена.

    Разберёмся, почему даже новый холодильник пахнет, откуда берутся стойкие запахи, и когда пора звать мастера.

    klient_i_master_raspakovyvayut_novyi_holodilnik.thumb.png.6865aea351637fcc5b863df994640f2c.png

    Новый холодильник — а пахнет, как старый

    Кажется странным, но даже техника прямиком из магазина может издавать резкий запах. Внутри — пусто, ничего не испортилось, но аромат всё равно есть. Это вполне обычное явление.

    Что может пахнуть в новом холодильнике:

    ●       Пластиковые элементы и резиновые уплотнители. Материалы могут источать запах, особенно после длительного хранения в упаковке или жаре.

    ●       Смазка на деталях. Шарниры, петли и направляющие часто покрыты техническими составами, которые при первом запуске могут пахнуть маслом.

    ●       Остатки упаковки. Намокшие или нагретые фрагменты плёнки, скотча или полиэтилена выделяют резкий запах, пока не выветрятся.

    Что поможет:

    Читайте также

    ●       Тщательная уборка камер раствором с моющим средством (чайная ложка на литр воды).

    ●       Проветривание — оставьте дверцу открытой на сутки.

    ●       Поглотители запахов: сода, кофейная гуща или нарезанный лимон.

    ●       Осмотр на наличие кусков упаковки в морозилке и других углах.

    Если за 2–3 дня запах не исчезает, скорее всего, осталась влага в системе слива или не удалены скрытые части упаковки. Пора перейти к детальной очистке.

    master_vynimaet_polki_i_lotki_iz_holodilnika.thumb.png.aa791590933d3bc2c109cc565bb1f5dd.png

    Почему неприятный запах появляется в работающем холодильнике

    Даже если техника работает исправно, внутри могут поселиться нежелательные запахи. Это происходит чаще, чем кажется. В большинстве случаев причина — в банальных мелочах.

    Чаще всего виноваты:

  • Забытые остатки еды. Несколько капель мясного сока, скисший фрукт в углу ящика или баночка, спрятанная в глубине, могут пахнуть сильнее, чем кажется.
  • Засор дренажного отверстия. Туда попадают крошки, жир или жидкость — начинается процесс гниения, а запах распространяется на весь отсек.
  • Поддон снаружи. Туда стекает вода из камеры. Если влага содержит органические остатки, при нагреве от компрессора она начинает испаряться с «букетом».
  • Прокладка на двери. В складках уплотнителя скапливаются частицы еды, плесень и грязь. Это место редко моют, но именно там часто зреет источник вони.
  • Избыточная влага. Если холодильник не вытерт после чистки или перегружен, повышается влажность — идеальные условия для плесени.
  • Впитавшийся запах в пластик. Камера может пропитаться ароматами продуктов, если они долго лежали без упаковки.
     
  • Пример из практики: клиенты жаловались на болотный запах в холодильнике Samsung, который тщательно мыли несколько дней подряд. Выяснилось: при разморозке мясной сок стек в дренаж и попал в поддон. Компрессор подогрел «смесь» снизу, и вся камера начала «дышать» этим запахом. После чистки поддона и прочистки дренажа запах исчез за пару минут.

    professionalnye_sredstva_dlya_mytya_holodilnika_stoyat_v_ryad_na_stolike.thumb.png.fb314ef7cb15c983d7c57e8450062d29.png

    Чем и как правильно мыть холодильник

    Профессиональная уборка холодильника — это не про дорогую химию, а про системность и простые, но надёжные средства.

    Рабочий раствор:

    ●       На литр теплой воды — чайная ложка моющего средства.

    ●       Мягкая тряпка или губка (никаких абразивов).

    Усилители:

    ●       Сода. Убирает запахи, безопасна для поверхностей.

    ●       Лимон. Несколько капель придадут свежесть и уберут жир.

    ●       Хозяйственное мыло. Хорошо очищает, но требует тщательного смывания.

    Промышленные средства (если случай запущенный):

    ●       Clean Home — безопасен, эффективен.

    ●       Topperr 3005 — без запаха, удобен для регулярной уборки.

    ●       HG — спасает от стойких запахов после длительного простоя.

    Не используйте:

    ●       Уксус и аммиак. Пахнут еще хуже и разъедают пластик.

    ●       Щетки с жестким ворсом. Оставляют царапины — в них потом накапливается грязь.

    ●       Кухонные спреи. Могут оставлять химический осадок и портить поверхности.
     

    devushka_moet_holodilnik-1.thumb.png.052d6e6b569ab561790c78f6d063c8bd.png

    Как всё вычистить по шагам

  • Отключите прибор. Даже No Frost нужно отключить и разморозить.
  • Уберите еду. Проверяйте сроки, всё подозрительное — в утилизацию.
  • Разберите съемные части. Полки, ящики, контейнеры — всё моется отдельно.
  • Приготовьте раствор. Лучше всего — вода с мылом и сода.
  • Протрите всё: особое внимание углам, уплотнителю и дренажу.
  • Вытрите насухо. Мокрые поверхности = грибок.
  • Оставьте дверцу открытой. Пусть все проветрится хотя бы час.
  • Совет мастера: не оставляйте ни одного уголка. Проблемные зоны — это всегда неочевидные места: под лотками, в складках, за задней стенкой.

    Чтобы запах не вернулся — профилактика

  • Тщательная уборка — это только начало. Чтобы запахи не вернулись через неделю, нужно соблюдать простые правила.
  • Храните еду герметично. Особенно продукты с выраженным ароматом.
  • Убирайте следы еды сразу. Не давайте пятнам высохнуть — потом их труднее убрать.
  • Контролируйте температуру. Идеально — +3…+5 °C. Не ставьте горячие блюда внутрь.
  • Раз в месяц — лёгкая уборка. Без отключения: просто протрите полки и резинку.
  • Ставьте нейтрализаторы. Сода, лимон, кофе — легко и эффективно.
  • Когда без мастера не обойтись

    Если запах упорно держится, несмотря на чистоту, возможно, проблема техническая. Вот частые симптомы:

    image.thumb.png.af892726c4a586261c48876c44febb9d.png

    Если запах не исчезает — важно не маскировать, а найти и устранить источник.

    С уважением: Источник ►
    Холодильник плохо пахнет: что делать и как вернуть свежесть | Бытовая техника

  • Температура в холодильнике: как её настроить и почему от нее зависит вкус еды | Бытовая техника

    Температура в холодильнике: как её настроить и почему от нее зависит вкус еды | Бытовая техника

    Вроде бы всё просто: включили холодильник — и пусть себе работает. Но если огурцы в ящике подмерзли, а молоко каждый раз прокисает раньше срока — пора задуматься о температуре.

    Я — Артур Сомойлов, специалист по ремонту бытовой техники команды «Умный Мастер Бро». За годы работы я убедился: чаще всего холодильники портят продукты не потому, что сломались, а потому что неправильно настроены. Сейчас расскажу, какой должна быть температура внутри и как грамотно её поддерживать.

    myaso_stoit_na_blyude_v_tcentre_holodilnoi_kamery.thumb.png.e3184e2cc4b08d0aaca05d1675425618.png

    Какая температура считается правильной?

    Большинство моделей поддерживают температуру автоматически, но доверять технике вслепую не стоит. Современные рекомендации таковы:
     – для холодильной камеры — +3…+4°C,
     – для морозилки — -18°C.

    Такой режим замедляет рост бактерий, сохраняет структуру продуктов и не превращает свежую еду в лёд.

    Полезный совет: купите электронный термометр с выносным датчиком. Он даст честную температуру не на стенке, а там, где лежат продукты — а это большая разница.

    holodilnik_s_raznymi_teplovymi_zonami.thumb.png.1e84120b3db36402a0688e286e78775b.png

    Где в холодильнике холоднее, а где теплее

    Внутри камеры температура распределяется неравномерно.

    Верхняя зона — самая тёплая (+6…+8°C). Идеально для открытых соусов, запеканок, десертов, готовых блюд.

    Читайте также

    Средний ярус — универсальный (+3…+5°C). Тут лучше хранить йогурты, сметану, масло, яйца и нарезку.

    Нижняя полка — самая холодная часть (+1…+3°C). Подходит для рыбы, мяса, фарша, особенно если они не сразу идут в морозилку.

    Полезный совет: используйте прозрачные контейнеры с крышками — они защищают продукты от пересыхания и посторонних запахов.

    protuhshie_ovoshi_v_holodilnike.thumb.png.b550450cee515978ce51d454740c3330.png

    Как устроена зона свежести

    В новых холодильниках есть специальный отсек с температурой около 0°C — это зона свежести. Её назначение — замедлить процессы порчи.

    Обычно делится на:

    ●       влажную (овощи, зелень, ягоды);

    ●       сухую (мясо, колбасы, рыба, сыры).

    Полезный совет: если ваш холодильник позволяет менять уровень влажности — регулируйте в зависимости от содержимого. Листовая зелень не любит пересушивания, а сыру нужна сухая прохлада.

    dvertca_kotoraya_zavalena_kuchei_vsyakogo_hlama__starye_produkty_pachki_ot_sousov_lekarstva_i_prochee.thumb.png.b034eb141780d9289ebc37615228e98c.png

    Дверца — здесь нет стабильности

    Производители часто размещают держатели для яиц в дверце. Но по факту это — самое нестабильное место. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, температура в дверце может скакнуть на 5–7°C.

    Здесь можно хранить:

    ●       соусы и кетчупы;

    ●       соки и вода;

    ●       сливочное масло (если оно расходуется быстро).

    Но не стоит ставить туда молоко, творог или яйца — им нужны более прохладные условия.

    Техника с No Frost — свои особенности

    Если ваш холодильник оснащён No Frost, то внутри действует постоянная циркуляция холодного воздуха. Это помогает держать температуру равномерной по всей камере. Но есть нюанс: воздух сушит всё, что лежит открыто.

    Полезный совет:  даже обычный сыр или ветчину нужно хранить в контейнере или хотя бы обернутыми в плёнку. Иначе за пару дней они выветрятся и потеряют вкус.

    Как правильно задать температуру

    На панели управления установите:
    +4°C для холодильника,
    -18°C для морозилки.

    Если управление механическое (крутилка с цифрами), выставьте значение 3 или 4 и проверьте результат через сутки.  Показатели слишком высокие? Сдвиньте регулятор на шаг ниже.

    Когда что-то пошло не так

    Симптомы «горячей» обстановки в камере:
     – молоко прокисает быстрее срока;
     – еда пахнет неаппетитно;
     – овощи теряют упругость.

    Симптомы «мороза» в камере:
     – иней на задней стенке,
     – лёд в зелени,
     – хрустящие помидоры.

    Полезный совет:  зажмите лист бумаги между корпусом и уплотнителем. Если вытаскивается без усилия — уплотнитель изношен.

    master_chto-to_nastraivaet_na_pribornoi_paneli_holodilnika.thumb.png.803830b6d5cf6ad0f6967f6661d21d49.png

    А как насчёт морозильной камеры?

    Даже в морозилке продукты не вечные. В идеале:

    ●       мясо хранится до года;

    ●       полуфабрикаты — не дольше 4 месяцев;

    ●       рыба — от 3 до 6 месяцев (в зависимости от жирности);

    ●       фрукты — до 10–12 месяцев.

    Полезный совет:  подписывайте всё, что замораживаете. Так вы не только избавитесь от «загадочных пакетов», но и будете точно знать, что съесть в первую очередь.

    Энергопотребление и температура — как связаны

    Каждый лишний градус холода увеличивает потребление электричества на 5–8%. А пользы от этого — никакой.

    Чтобы холодильник был и умным, и экономным:

    ●       не ставьте горячее в камеру;

    ●       не открывайте дверцу без надобности;

    ●       раз в год проводите полную чистку;

    ●       обеспечьте вентиляцию (не прижимайте к стене).

    master_i_klient_na_fone_holodilnika-1.thumb.png.f06161d5d8fb3be924956e634e9e243f.png

    Кейсы из жизни мастера

    Недавно обратился клиент: «Продукты в холодильнике стали портиться быстрее, но по панели — всё в норме». Проверяю: по дисплею +4°C, по термометру внутри — почти +10°C. Виноват оказался вышедший из строя датчик оттайки. Он не давал системе начать размораживание, и испаритель покрылся толстым слоем льда.

    Заменил термистор, запустил оттайку — и всё заработало как надо. Продукты перестали портиться, клиент — доволен.

    Полезный совет: дисплей не всегда говорит правду. Если что-то не так — не гадайте, зовите мастера.

    Опасные заблуждения

    Чем холоднее — тем лучше.
    Неправда: слишком низкая температура портит текстуру продуктов.

    Пустой холодильник экономит электричество.
    Наоборот: продукты помогают держать холод.

    Дверца — удобное место для всего.
    Нет: слишком нестабильная температура.

    Температура — это не просто цифра. Это вкус, аромат, срок хранения и даже ваша экономия. Поддерживайте нужный режим, проверяйте оборудование, следите за чистотой и не забывайте звать мастера при первых сбоях.

    С уважением: Источник ►
    Температура в холодильнике: как её настроить и почему от нее зависит вкус еды | Бытовая техника

  • Теплая и спокойная дизайнерская квартира

    Теплая и спокойная дизайнерская квартира

    [ad_1]

    Романтичная квартира в Бруклине

    Красивая и легкая по цвету современная квартира расположена в районе Park Slope в Бруклине, создана по проекту архитектурной студии Ash NYC в 2017 году.

    1_569

    Концепция дизайна квартиры была сосредоточена на создании теплого, современного, интеллектуального и спокойного пространства, которое одновременно будет служить стильным семейным домом. Интерьер квартиры элегантен и необычайно пластичен. Что касается комфорта, то здесь он ассоциируется с логически ясным функциональным членением пространства, свободой перемещения, отсутствием лишних барьеров и границ, а также визуальным единством. Эффект пространственной игры усиливается способностью к быстрой смене впечатлений, которая осуществляется с помощью ярких цветовых пятен.

    3_540

    4_513

    Едва заметная стилевая игра в деталях провоцирует зрителя к быстрой смене впечатлений. Чувству¬ется авторский почерк архитектора, который не довлеет над личностью за¬казчика. На «облегчение» интерьера играет мягкий неяркий колорит комнат от белого до светло-серого. Некоторые предметы из оригинальных элементов в классическом коричневом камне сохранены и включены в редизайн квартиры, где это возможно. В интерьерах есть тщательно отобранный набор мебели из личного инвентаря студии ASH, например, кушетка и стальной стол, а также предметы мебели от знаковых дизайнеров, таких как Ханс Вегнер и Грета Гроссман (Hans Wegner и Greta Grossman).

    5_473

    6_412

    7_402

    [ad_2]
    Источник

  • Да будет теплым банный день! Обзор решений для теплоизоляции бани | Стройматериалы и технологии

    Да будет теплым банный день! Обзор решений для теплоизоляции бани | Стройматериалы и технологии

    Поход в баню – одно из самых любимых развлечений на даче. Главное в ней – это, конечно, тепло. Оно должно надежно и долго сохраняться в помещении. А значит, его нужно утеплить. Как это сделать, рассказывает Александр Колупаев, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

    Температура в русской бане обычно составляет 45-65 оС, в хамаме – 40-45 оС, а в сауне достигает 90-110 оС. Это значительно выше, чем в доме и даже летом на улице. Поэтому теплообмен происходит быстрее: тепло активнее стремится покинуть помещение и выйти наружу. Чтобы этого избежать, нужно уделять большое внимание утеплению ограждающих конструкций. Кроме того, баня – место с повышенной влажностью, поэтому придется озадачиться и его защитой от воды и пара.

    При утеплении бани, как и любого другого помещения, необходимо создать замкнутый тепловой контур. То есть установить теплоизоляцию во все ограждающие конструкции. Для потолков и стен подойдет, например, минеральная изоляция на основе каменной ваты или стекловолокна. Это экологически безопасные и негорючие материалы, что особенно важно для места с высокой температурой.

    Ваш вариант

    Есть несколько способов утепления изнутри отдельно стоящей на дачном участке бани. В первом случае теплоизоляция устанавливается к существующему основанию из бруса, бетонных блоков или кирпича. Для этого к нему крепится деревянный каркас, в котором располагается минеральная вата. Чтобы защитить от влаги и пара, ее обязательно закрывают пароизоляционным материалом. В бане с этой функцией отлично справляется фольга. Она, кстати, не только блокирует влагу, но и способствует лучшему сохранению тепла, отражая его внутрь и создавая эффект термоса. Также можно использовать специализированные пароизоляционные пленки для помещений с повышенной температурой и влажностью. В них предусмотрено несколько слоев алюминиевой фольги, армированных стеклосеткой, а также применяются добавки с низкой паропроницаемостью, что увеличивает их надежность.

    Второй способ подразумевает строительство каркасной бани. При этом утеплитель размещается между стойками каркаса сразу при ее возведении. Такая конструкция быстро и просто монтируется. Для защиты от воды и пара также устанавливают фольгу или специализированные пленки.

    Третий вариант, в отличие от двух первых, предусматривает использование минеральной изоляции, кашированной фольгой, – фольгированный слой к ней прикрепляют еще на производстве. Так что дополнительно устанавливать парозащиту не нужно, что сокращает время монтажа и трудозатраты. Применять кашированный материал можно как при возведении каркасной конструкции, так и при утеплении несущего основания.

    Делай раз, делай два…

    Первый этап монтажа при любом варианте утепления бани – установка каркаса. Он может быть самонесущим (быть несущей стеной строения) или примыкать к существующему основанию. В этом случае используют деревянный брус размером 50х50 мм. Стойки каркаса стен рекомендуется делать толщиной 50 или 100 мм, потолка – 100 мм.

    В каркас враспор устанавливают минеральную изоляцию на основе стекловолокна или каменную вату легких марок, так как материал не испытывает нагрузки в этой системе. При выборе стекловолокна можно применять как плиты, так и рулоны. Последние позволят сократить количество отходов при нарезке, так как их ширину легко подогнать под длину конструкции.

    Минеральную изоляцию устанавливают враспор, слегка поджимая. За счет упругости она восстановит форму и плотно зафиксируется в обрешетке. Чтобы обеспечить такую возможность, расстояние между стойками каркаса должно быть меньше ширины утеплителя: на 10 мм – при использовании каменной ваты, на 10-15 мм – стекловолокна.

    Читайте также

    При двухслойном утеплении материал монтируют с разбежкой швов – так, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали стыки плит нижнего не менее чем на 100 мм. Для большей надежности можно сделать контробрешетку, стойки которой расположены перпендикулярно основной. Это позволит перекрыть деревянные элементы, обладающие более высокой теплопроводностью, и тем самым дополнительно снизить теплопотери.

    Кашированную фольгой минеральную изоляцию при утеплении в несколько слоев устанавливают последней, так, чтобы фольга находилась с внутренней стороны помещения.

    Минеральную вату без кашировки закрывают фольгированной пароизоляцией. Ее раскатывают горизонтально по периметру стен, начина снизу, и фиксируют строительным степлером к каркасу. При этом верхний слой пленки должен заходить на нижний не менее чем на 100 мм.

    Все соединения гермитизируют самоклеящейся лентой. Для этого лучше выбирать широкий и металлизированный материал, который не боится жары. А вот бутилкаучуковые герметики для таких помещений не подходят – при высокой температуре они могут плавиться и терять свои свойства.

    Для обшивки парной чаще всего применяют вагонку. Рейки для ее крепления размещают поверх пароизоляционного слоя. Важно расположить их вертикально, тогда избыточная влага не будет застаиваться и сможет стекать вниз, а древесина вовремя просохнет.

    Главное при монтаже – не повредить фольгу, иначе влага через отверстия будет проникать в конструкцию. Это снизит ее эффективность и срок службы.

    Безопасный жар

    Баня – помещение с высокой температурой. Большое внимание при ее строительстве и дальнейшей эксплуатации следует уделить пожарной безопасности. Прежде всего, использовать правильно подобранные стройматериалы. Так, для утепления отлично подходит минеральная изоляция – она относится к негорючим материалам.

    Особенно ответственно нужно отнестись к изоляции печи и дымоходов. Они не должны соприкасаться с горючими элементами бани. Поэтому здесь необходима специальная огнезащитная продукция. Обычно это базальтовая вата, способная выдерживать очень высокие температуры.

    Не менее важно грамотно провести работы по электрике. Рекомендуется применять специализированные термостойкие провода и кабель, а проводку и выключатели располагать вне парилки. Лампочки лучше устанавливать подальше от печи, их напряжение не должно превышать 12 В, мощность – 60 Вт. Кроме того, для них нужны термостойкие плафоны.

    Независимо от того, какой вариант утепления выбран, самое главное для долгой и эффективной службы бани – качество работ. За их выполнением надо тщательно следить, поскольку ошибки при монтаже тепло- и пароизоляции могут дорого обойтись в дальнейшем. Но если все сделать правильно, баня будет долго хранить тепло и радовать легким паром!

    С уважением: Источник ►
    Да будет теплым банный день! Обзор решений для теплоизоляции бани | Стройматериалы и технологии

  • Пять нюансов утепления бани, без которых пар не будет легким | Стройматериалы и технологии

    Одно из самых любимых загородных удовольствий – поход в баню. И теплым летом, и холодной зимой всегда есть желающие погреться, расслабиться и получить заряд бодрости в парной. Но возможно это, только если баня долго и надежно сохраняет тепло. О том, как защитить это помещение от теплопотерь и на какие нюансы надо обратить особое внимание, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

    Баня может находиться как внутри основного дома, так и в отдельно стоящем на участке здании, в котором помимо парилки есть еще душ, предбанник, комната отдыха и т.п. Наружные стены обоих строений обычно уже имеют теплоизоляционный слой, установленный при строительстве. Однако помещение парной лучше утеплить дополнительно. Тогда для его нагрева потребуется меньше времени, и тепло в нем будет сохраняться дольше. Важно, что делают это только с внутренней стороны, поскольку внешний слой теплоизоляции должен быть равномерным (одной толщины) по всему периметру.

    Если домом и баней пользуются только в летний период, и наружного теплоизоляционного слоя у них нет, вопрос утепления парной становится еще более актуальным.  





    Нюанс №1. Утеплитель

    Для теплоизоляции бани к стенам изнутри монтируют деревянный каркас, в который укладывают каменную вату. Рекомендованная толщина утеплителя составляет 50-100 мм. Шаг между стойками каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины минераловатной плиты. Так, если она равна 600 мм, то необходимое расстояние между балками – 580-590 мм.  

    Минеральную вату устанавливают в конструкцию враспор, без дополнительного механического крепежа, слегка поджимая при монтаже. Для этого лучше использовать материалы легких марок, с небольшой плотностью – они быстро восстанавливают форму и плотно прилегают к обрешетке. Это исключает появление мостиков холода, через которые может уходить столь ценное в бане тепло. Если вату располагают в два слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки плит нижнего. Это также предотвратит образование зазоров и утечку тепла.

    Нюанс №2. Пароизоляция

    Поскольку в парной скапливается большое количество влаги, от нее нужна тщательная защита. Без этого вода и пар проникнут внутрь ограждающих конструкций, что негативно скажется на работе теплоизоляционной системы. В самом печальном случае это приведет к их разрушению.

    Поэтому пароизоляция в бане должна быть особенно надежной. Здесь применяют не обычную пароизоляционную пленку, а фольгированную. Она не только препятствует попаданию влаги, но и выдерживает высокие температуры, а также обладает эффектом экранирования – способна отражать инфракрасное излучение.

    Рулон фольги раскатывают горизонтально, размещая полотна внахлест. При этом верхний слой заходит на нижний на 100 мм. Это препятствует затеканию воды. Кроме того, стыки фольги и места примыканий к стенам и полу обязательно проклеивают самоклеющейся лентой. При установке важно следить за тем, чтобы на фольге не было разрывов и повреждений, через которые влага или пар могут попасть в теплоизоляцию.

    Нюанс №3. Температура применения утеплителя

    Читайте также

    Температура в русской бане составляет в среднем 70-75 градусов, а в финской сауне достигает 80-90. Все материалы, которые участвуют в утеплении и отделке, должны не только выдерживать такие показатели, но и не плавиться и не выделять вредные для здоровья вещества при воздействии высокой температуры. Поэтому при выборе утеплителя обязательно нужно уточнить диапазон температур его применения. У минеральной ваты для теплоизоляции строительных конструкций, например, он составляет от -60 до +180 градусов. Ее изготавливают из вулканических горных пород, расплавляемых на производстве при 1500 градусов, и жара ей не страшна.

    Нюанс №4. Движение вверх

    Поскольку горячий воздух поднимается вверх, к теплоизоляции потолка следует отнестись внимательно и не забыть проложить здесь дополнительный слой утеплителя. Если толщина минваты для стен составляет 50 мм, то для потолка можно использовать 100 мм.

    Монтаж ведется аналогичным образом, что и при утеплении стен: в предварительно закрепленную обрешетку вставляют враспор плиты каменной ваты. Если теплоизоляцию устанавливают в два слоя, то делают это с разбежкой швов для исключения мостиков холода. Плиты потолка также закрывают фольгированной пленкой во избежание проникновения влаги.

    Нюанс №5. Утекай  

    При утеплении пола следует помнить, что баня – «мокрое» помещение, вода в нем присутствует постоянно. Защититься от нее поможет надежная гидроизоляция пола. При ее отсутствии влага попадет внутрь конструкции и постепенно разрушит ее.

    Помимо гидроизоляции важно предусмотреть стоки для воды. Дренажная система предотвратит образование застойных зон, где со временем возможно появление плесени или грибка. Поэтому при монтаже покрытия необходимо сделать уклон к сливным отверстиям, через которые удаляется вода. В качестве финишной отделки для пола в парной часто применяют плитку – она в принципе не боится влаги.

    Утепление бани – процесс довольно быстрый и несложный. Если не пренебрегать деталями, правильно выбрать материалы и не допустить ошибок при монтаже, можно в любое время года наслаждаться теплом и легким паром в кругу семьи или в веселой компании.

    С уважением: Источник ►

  • Схема электропроводки без распределительных коробок

    Схема электропроводки без распределительных коробок

    Бывают моменты в электромонтаже, когда удобнее и проще развести соединения не в распределительной коробке, а не посредственно в монтажном стакане выключателя или розетки. У такой схемы есть свои плюсы и минусы, но все же недостатков намного больше. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет проводка без распаечных коробок и стоит ли использовать данный вариант электромонтажа в квартире либо частном доме.

    Случай из жизни

    Был лично у меня случай, с клиентом вроде все обговорили, количество точек (розеток, выключателей, светильников, соединительных коробок) их местоположение, нюансы последующего монтажа проводки. Ударили по рукам, составлена смета и приобретен материал для монтажа. Согласно составленному совместными усилиями плану, произведена разводка проводов. И вот в один из дней, когда вроде бы все близится к скорому финалу, гипсокартон прикручен и малярами он зашпаклеван, а я устанавливаю раздаточные коробки и установочные стаканы, перед завтрашним монтажом фурнитуры, появляется наниматель, и ошарашивает меня своей идеей: — «Хочу над кроватью арку с подсветкой. Как это можно сделать?».

    Ну строители сразу согласились, им арку делать день работы. Меня эта затея не сильно вдохновила, поскольку на стене к которой пристроится арка, имеется только две розетки для подключения зарядного устройства и торшера. Тянуть провод к распределительной коробке в противоположном углу не было возможности. Тем более, что сделать это не повредив пару квадратных метров гипсокартона было бы сложно.

    Именно поэтому пришлось городить огород, брать питание с розетки, делать расключение в коробочке с выключателем и вести далее на подсветку арки. Такой вариант монтажа и называется прокладка проводки без распаечной коробки. Ниже приведены схемы подключения двухклавишного выключателя и двух источников света.

    Разводка электрики без распаек схема

    Подключение светильника без распредкоробки

    На видео ниже демонстрируется наглядный пример электромонтажа без распаек в квартире:

    Вывод

    Преимущество электропроводки без распаечных коробок — наглядность и простота монтажа при условии соблюдении принятых правил безопасности, которые гласят, что любые электрические контакты или соединения должны быть легко доступны для обслуживания, контроля и ремонта. Как мы знаем, место контакта, в любом исполнении проводки, является слабым местом.

    Часто на форумах и сайтах идет спор о возможности монтажа электропроводки без распредкоробок и полного отказа от этих электротехнических изделий. Со своей стороны, как автор данной статьи, я против «упрощенной проводки», поскольку нормы ПУЭ были выстраданные и доказаны опытным путем в их целесообразности.

    Отдельная распределительная коробка, расположенная в обговоренном правилами месте, упрощает последующее ее обнаружение другим мастером, а также поиск неисправности в электропроводке.

    Проводка без распаечных коробок (ниже на фото) имеет право на существование только в единичных случаях, а полностью разводка в таком виде не допустима. Кроме того, данный тип монтажа очень расточителен, на него тратится от 30% — 40% больше провода, по сравнению с классическим монтажом.

    Расключение проводов в распайке фото

    Поэтому отказывайтесь от такого типа электропроводки, поскольку он проще для исполнителя и с безопасностью в эксплуатации не имеет ничего общего. Берегите себя и близких. Это, собственно, и все, что хотелось рассказать вам о монтаже проводки без распаечных коробок. Надеюсь, предоставленные схемы и видео пример были для вас полезными!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения

    Неисправности автоматических выключателей, их причины и способы устранения

    Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

    Как устроен аппарат защиты

    Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

    Конструкция автоматического выключателя

    Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в десятки раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

    Основные проблемы у автоматов

    У автомата всего лишь три основных неисправности:

    1. Выбивает.
    2. Не выключается.
    3. Не взводится.

    Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

    • При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
    • Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
    • Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

    Автомат выбивает без видимых причин

    Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

    Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

    Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

    Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

    Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

    Подгорели контакты

    Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

    Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

    Срабатывание при включении нагрузки

    Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

    Изоляция кабеля повреждена

    Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

    Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

    Автоматический выключатель не включается

    Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

    Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

    Рычаг заклинил

    Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

    Причина заклинивания рычага

    Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

    Автомат не отключается при КЗ

    Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

    Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

    Как продлить жизнь автоматическому выключателю

    Запомните два совета:

    • Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
    • Не выключайте автомат под нагрузкой.

    Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

    Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

    Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Шикарнейший ремонт в коммуналке | Роскошь и уют

    Шикарнейший ремонт в коммуналке | Роскошь и уют

    [ad_1]

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Житель Петербурга Кирилл Юданов в начале года приобрел коммунальную квартиру в семиэтажном историческом доме на Лиговском проспекте. До революции это был доходный дом Прасковьи Степановны Курицыной — компактный образец архитектуры модерна, с единственной парадной и изящной композицией фасада.

    Десять лет назад городские власти отремонтировали фасад дома. Но, как и многие исторические здания, прекрасный снаружи дом Курицыной изнутри до недавнего времени являл печальное зрелище: в парадной жильцов и гостей встречали исписанные стены, на полу под слоем грязи с трудом угадывались очертания оригинальной плитки, а с обшарпанного потолка неопрятно свисали провода. За несколько месяцев, пока шел ремонт бывшей коммуналки, Кирилл заодно привел в порядок парадную.

    Эта история похожа на другой — и тоже недавний — случай: когда дизайнер Артемий Лебедев, купив квартиру в одном из петербургских домов, отремонтировал парадную. Лебедев предлагал соседям принять участие в ремонте, но те отказались. Некоторые из них пояснили, что «ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя».

    Соседи Кирилла Юданова, наоборот, по поводу ремонта не возражали — часть из них даже поучаствовали финансово. По мнению Кирилла, его история способна стать примером того, как можно добиться повышения культуры общественного пространства (а заодно и потенциальной стоимости квартир). Мы попросили Кирилла рассказать о том, как он договаривался с соседями и Жилкомсервисом, ремонтировал парадную и коммуналку, восстанавливая лепнину и камин.

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Кирилл Юданов – совладелец кофеен Coffee Room

    Я жил на Гагаринской улице, на первом этаже — со временем захотел улучшить обстановку. Выбирал тщательно, посмотрел несколько вариантов квартир. Остановился на доходном доме Курицыной, потому что тут прекрасный вид из окна, есть атмосфера, сам дом имеет историческую ценность, а я вообще люблю все старинное, с историей.

    Здесь была пятикомнатная коммунальная квартира, в которой жили восемь человек. Расселением занималось агентство. Жильцам подобрали варианты — помимо денег за комнаты, они получили субсидии по программе расселения коммуналок. Вопрос с покупкой решился в течение трех недель.

    Коммуналка пребывала в плачевном состоянии. Жильцы были небогатые, сделать ремонт им оказалось непросто.

    Дух города можно ощутить, только живя в центре. Да, и в центре возводят новые дома, но соотношение цена-качество не в пользу новостроек. В моем случае на ремонт ушло около двух миллионов рублей (это работы плюс материалы, без мебели и техники). Получается, что за 10,6 миллиона (квартира стоила 8,6 миллиона. — Прим. ред.) я получил 105 квадратных метров — по 100 тысяч рублей за метр. Это дешевле, чем в новостройке в центре.

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Площадь квартиры Кирилла Юданова — 105 квадратных метров

    Стоимость квартиры — 8 600 000 рублей

    Стоимость ремонта квартиры (работы и материалы) — около 2 000 000 рублей

    Стоимость ремонта парадной — 350 000 рублей

    Фото до ремонта:

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Дом с одной парадной

    В этом доме всего одна парадная и 14 квартир. На этаже по две квартиры, часть выходит во двор, часть — на проспект и храм (Тихвинской иконы Божией Матери. — Прим. ред.). Дом начала ХХ века, модерн, памятник архитектуры. Раньше почти все квартиры были коммунальные — сейчас, по моим данным, тут три коммуналки.

    Одну из таких коммуналок, расположенную выше, занимают две пожилые женщины и один молодой человек. Одна из женщин, насколько я понял, правнучка дореволюционной владелицы дома. Она всю жизнь провела в этой коммуналке.

    На площадке по две двери, обе ведут в одну квартиру. Одна центральная, это главный вход, а боковая — дверь на кухню (до революции предназначалась для господской кухарки). Жильцы коммуналки использовали для входа обе двери, я — только главную.

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Облезлые стены

    Просматривая варианты квартир, я понял, что в Петербурге почти все исторические парадные в плохом состоянии. Причем те из них, что недавно отремонтированы, зачастую снова требуют каких-то работ. Ремонты делали абы как: в лучшем случае просто что-то подкрасили. Типичная парадная — это обсыпавшаяся штукатурка, облезлые исписанные стены, разгромленные кафельные полы, разрушенный камин.

    Купить квартиру в доме с плохой парадной у меня рука не поднималась. Я же понимал, что буду каждый день ходить через руины. И сделать с этим, как правило, ничего нельзя: любой Жилкомсервис скажет вам, что парадная стоит в очереди на ремонт, который осуществят в каком-нибудь 2028 году.

    Размышляя над этим, я решил, что все же можно привести парадную в порядок самостоятельно. Но надо понимать объем работы. Ремонтировать в одиночку огромную парадную было бы тяжело. А в этом доме парадная небольшая. Оценив, что не требуются большие капиталовложения, я взялся за ремонт.

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Жилкомсервис

    Для начала я обратился в управляющую компанию — Жилкомсервис № 4 Центрального района. Там сказали, что ничего сделать не могут. Тогда я пошел к соседям.

    Со всеми соседями я перезнакомился, пока ремонтировал квартиру, некоторые сами приходили. В процессе общения понял, что большинство из них не даст на ремонт парадной ни копейки. Хотя теоретически в этом был бы здравый смысл: в чистой парадной квартиры продадутся быстрее (а здесь выставлены на продажу три квартиры). Но люди этого не понимают, поэтому на практике всегда кто-то один должен взяться за дело.

    В итоге откликнулись двое: молодой человек с верхнего этажа, тоже недавно купивший квартиру, внес 30 тысяч рублей, и женщина с третьего этажа — 15 тысяч. Весь ремонт стоил 350 тысяч.

    Моя квартира первоначально стоила 8,9 миллиона рублей, но чтобы быстрее ее продать, сделали скидку в 300 тысяч. Я решил, что эти деньги как раз и пойдут на то, чтобы отремонтировать парадную.

    Руководитель ремонтного отдела Жилкомсервиса сказал мне, что ремонт парадной — это похвально и здорово. И предложил постфактум составить смету на проведение работ. Таким образом, компенсировать мои затраты смогли бы за счет взносов на капремонт. Я потом несколько раз звонил этому руководителю, но он куда-то пропал. Ну, видимо, придется за ним побегать — правда, пока у меня нет на это времени.

    Доходный дом П. С. Курицыной

    Архитектор: Борис Яковлевич Зонн

    Расположение: Лиговский пр-т., 139

    Год постройки: 1908 год

    Количество квартир: 14

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Ремонт парадной

    Парадную ремонтировали с февраля до начала апреля. В ремонте квартиры и парадной участвовала бригада из семи человек. Они занимались практически реставрационной работой: каждый листочек лепнины отчищали скальпелем. Это не как стандартный ремонт от Жилкомсервиса — намазать новый слой краски поверх старого. Сняли все слои известки, зашпаклевали и выровняли стены, то же — с потолками. Потом нанесли качественную краску. Пол отмыли от многолетней грязи.

    Большинство соседей к ремонту отнеслись нормально. Но не обошлось без курьезов. В какой-то момент встал вопрос о покраске квартирных дверей — я предложил сделать их в едином стиле: старинные филенчатые покрасить в шоколадный цвет, а все современные — в серый, чтобы они сливались со стенами. Таким образом старинные двери сохранили бы фактуру, а страшненькие современные не сильно бросались в глаза. И тут начались бессмысленные обсуждения, вроде таких: «А мне бы хотелось розовую дверь… зеленую, желтую» — и так далее. В конце концов пришлось просто сказать: «Господа, я ремонтирую, вкладываю свои деньги — и хочу, чтобы были именно такие цвета». Ни с кем не ругаясь, постепенно продавил свою инициативу.

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Ремонт квартиры

    Ремонт квартиры начался в январе, а въехал я в нее в мае. Десятилетиями здесь жили без ремонта. Когда мы снимали пол, обнаружили, что друг на друге лежат три слоя досок. Там же нашли пару старинных бутылочек — я решил их сохранить.

    Мы демонтировали перегородки, поскольку такое количество маленьких комнат мне не нужно. Большое окно (с выходом на балкон. — Прим. ред.) уже было пластиковым. Остальные — деревянные — окна я хотел отреставрировать, но специалисты сказали, что это невозможно. Пришлось заказать пластиковые с наружной ламинацией под цвет оригинальных окон — это вышло гораздо дешевле, чем заказывать новые деревянные. Кстати, фрагменты старых рам я использовал при оформлении шестиугольного окошка, которое мы прорубили в стене, чтобы на кухне был естественный свет.

    В квартире есть камин, выполненный в довольно редкой, на мой взгляд, технике — из неглянцевых плит. Мы сняли с него ровный слой краски, увидели красивый терракотовый цвет — и оставили как есть. Дымоход был срезан, так что я установил новую трубу. Камином пользуюсь почти каждый день: я люблю вечерами смотреть кино с гостями. Когда разжигаешь огонь, становится очень уютно.

    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную
    История петербуржца, который отремонтировал коммунальную квартиру и парадную

    Дом-памятник

    В самой квартире есть два предмета охраны (которые стоят на учете в КГИОП — комитете по охране памятников. — Прим. ред.): это лепнина на потолке и камин. В части других квартир, которые я видел в доме, лепнина не сохранились, печки тоже снесены. Также предметом охраны является лепнина в парадной, которую мы почистили и покрыли краской.

    В Жилкомсервисе мне сказали, что следует перед ремонтом обратиться в КГИОП. Но, по сути, для чего? Та же лепнина до ремонта была покрыта зеленой — масляной! — краской, что вообще-то недопустимо. Наверное, по какой-то чиновничьей логике было бы правильным сначала запросить разрешение. Но я подумал, что никому не будет хуже, если я сниму масляный слой и нанесу нормальную краску.

    В итоге

    Если бы жильцы были поактивнее и смогли договориться, то эффект оказался бы более значительным. В некоторых моментах пришлось пойти на компромисс. Например, в парадной много старых проводов. В Жилкомсервисе сказали, что не будут ими заниматься: они не знают, что там за провода, все запутано. Пришлось эти пучки просто покрасить. При более активном участии жильцов можно было бы сделать полную реконструкцию — пока же получился, по сути, косметический ремонт.

    Зато наш ремонт мотивировал местных дворников на уборку. Около месяца назад они два дня мыли стены, пол, окна. Причем это не входит в их обычные обязанности, и, насколько я знаю, никто им за это не платил.

    [ad_2]
    Источник