Перед тем, как приступать к монтажу электрической проводки своими руками, необходимо подобрать подходящий способ разводки кабелей, определиться с материалами и составить соответствующую схему. В этой статье мы расскажем читателям Сам Электрик, какие бывают типы и виды электропроводок, а также способы их прокладки в жилых домах.
Общая классификация
Итак, грубо говоря электрическая проводка разделяется на следующие виды:
открытая (кабельные линии монтируются по поверхности стен, потолка или же других строительных конструкций);
скрытая (электросеть прокладывают внутри этих самых конструкций);
наружная (данный вид электропроводки применяется исключительно на улице, провода крепятся на поверхности построек или же между специальными опорами).
В свою очередь каждый перечисленный способ прокладки имеет свои собственные разновидности, о которых мы сейчас и поговорим подробнее.
Открытая
При открытой электрической проводке используют следующие способы прокладки кабеля:
в специальном электротехническом плинтусе;
в кабельных каналах;
в лотках;
на изоляторах либо фарфоровых роликах;
на скобах;
в трубах (в том числе гофрированной и металлорукаве).
Преимущества и недостатки открытой электропроводки мы рассмотрели в соответствующей статье на сайте, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.
Скрытая
Выполнение скрытого типа электропроводки производится следующими способами:
в штробах пд штукатуркой (самый популярный вариант);
в технологических отверстиях строительных конструкций (к примеру, в панелях старых многоквартирных домов);
под натяжными и навесными потолками;
под пластиковыми панелями;
в кабельных коробах, гофре, металлорукаве, размещенных внутри конструкций;
в полу.
О достоинствах скрытой проводки мы также рассказали в соответствующей статье.
Наружная
Ну и последняя из основных видов электропроводок – наружная. Как мы уже сказали, это уличный вариант разводки кабельной линии, который может быть выполнен следующими способами:
по поверхности зданий и построек;
прокладка по воздуху между опорами (тросовая электропроводка либо струнная);
под землей (так сказать скрытый уличный вид проводки).
Наружную прокладку проводов используют при монтаже уличного освещения, электрификации садовых построек (в том числе и гаража), а также для того, чтобы провести свет на чердак.
Какие еще существуют разновидности?
Помимо основной классификации существует еще более локальная, о которой вы также должны знать. Итак, во-первых, существует еще два типа электропроводки: однофазная (220 Вольт) и трехфазная (380 Вольт). С этим, надеемся, все понятно.
Помимо этого, существует проводка двухжильная (без земли) и с заземлением (три жилы). Тут мы дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей о том, какие бывают виды заземления.
Ну и самое интересное, о чем мы хотели бы вам рассказать – какие существуют типы электропроводок по конструктивному исполнению, начиная от вводного щитка. Тут проводка может разделятся на такие варианты:
Замкнутая кольцевая. Как видно из схемы ниже, замкнутая цепь снабжает неограниченное количество розеток в пределах одной квартиры либо дома. Важное требование к данному виду электрической проводки – площадь пола не должна быть выше 100 квадратных метров.
Лучевая. В этом случае к каждому отдельном электроприбору и группе розеток ведется отдельный кабель, цепь обратно к щиту не возвращается, что более целесообразно и безопасно.
Петлеобразная. Прокладка кабеля осуществляется к одной электрической точки, от которой в дальнейшем питание передается к соседней, до тех пор, пока вся группа не станет единым целым.
Дозовая коробка. От щитка идет кабель на каждую дозовую коробку, размещенную между потолочными балками. В свою очередь от этих коробок по одному проводу отходит на выключатель света и по одному непосредственно на патрон.
Вот такие виды электропроводок применялись (-ются) в промышленных и гражданских зданиях. Чтобы выбрать подходящий способ прокладки кабеля, нужно руководствоваться ПУЭ. Помимо этого выбор осуществляется в зависимости от условий окружающей среды, что не менее важно. К примеру, в чердачных помещениях нужно позаботиться о надежной защите кабеля от влаги, а в деревянном доме – от возгорания.
Напоследок рекомендуем просмотреть короткое, но полезное видео по теме, в котором рассматривается область применения, назначение и характеристики основных типов электрической проводки, применяемой в жилых помещениях:
Вот мы и рассмотрели существующие виды электропроводок и способы их прокладки в жилых домах. Как вы видите, каждый вариант исполнения имеет свои особенности и устройство. Надеемся, информация была для вас полезной!
Несколько раз вылили кипяток в раковину. Обычное дело. И очень дорогое в ремонте. Сначала труба чуть изменила цвет. Потом появилась едва заметная вмятина. А однажды — хлопок, горячая струя, и кухня в воде. Страшилка или реальность?
Меня зовут Расул Гусейнов, я мастер сервисного центра «Мастер 007». Расскажу, в каких ситуациях кипяток действительно опасен для пластиковых труб, от чего зависит их стойкость и как защитить систему от перегрева.
Как температура влияет на пластик: немного теории
Пластик — это структура из длинных молекулярных цепей. При нагреве они начинают вибрировать активнее, материал теряет форму, становится мягким. Что происходит при перегреве:
Материал расширяется. Трубы удлиняются, особенно на длинных участках.
Снижается жёсткость. Стенка становится гибкой, легко деформируется.
Меняется форма. Появляется провис, изгиб, в крайних случаях — трещина.
Важно: если труба провисла или потеряла геометрию — это сигнал. Даже если пока всё держится, дальше — хуже. Замените участок до того, как он даст течь.
Температурный предел зависит от материала
Разные виды пластиковых труб реагируют на высокую температуру по-своему. Вот краткая шпаргалка:
Читайте также
Распространённые заблуждения:
Все пластиковые трубы плавятся от кипятка. Нет. PEX и металлопластик спокойно переносят температуру до 110 °C на короткое время.
Металл всегда лучше. Не факт. Он ржавеет, обрастает изнутри, требует сварки.
Если труба выдержала один раз — значит, всё нормально. Термическое старение накапливается. Каждый перегрев сокращает срок службы.
Когда горячая вода становится проблемой
Разберем 3 частых сценария:
Сливают кипяток из кастрюли в раковину После варки макарон или картошки многие сливают кипяток прямо в мойку. Если сифон пластиковый — через 3–4 раза он теряет форму. Полипропилен может выдержать, но изнашивается быстрее. Металлопластик таких проблем не боится.
Промывка батарей Некоторые сантехники промывают радиаторы водой 90–95 °C — плюс давление. Пластик такой нагрузки не прощает. Оптимально — использовать спецсредства и температуру не выше 70–75 °C.
Аварийный слив с водонагревателя Если в бойлере сломался термостат, вода может закипеть. Если сбросной клапан подключен к пластиковому сливу — при срабатывании система выходит из строя: труба размягчается и лопается.
Случай из практики: бойлер на 80 литров и 3 пострадавшие квартиры
В начале мая поступил экстренный вызов: в одной из квартир на Профсоюзной произошел прорыв воды. Поток с третьего этажа затопил два ниже. Причина — бойлер.
Что произошло:
Хозяйка включила душ.
Вода неожиданно пошла с паром.
Затем — хлопок, а на потолке образовалась дыра.
Из водонагревателя вырвалось почти 80 литров кипятка, трубы буквально расплавились.
Что выяснилось:
Трубы, не были термостойкими – обычный пропилен.
Не было металлической вставки от бойлера. Первые 1,5 метра должны быть защищены.
Поломка термостата. Год назад хозяйка замечала странности, но диагностика была поверхностной.
Клапан сброса заглушили. Чтобы не капало.
Итог — плавление, прорыв и кипяток по стенам.
Что мы сделали:
Установили нержавеющую подводку от бойлера.
Заменили трубы на армированный полипропилен.
Поставили расширительный бак, термостатический смеситель и аварийную автоматику.
Провели тесты и обучили всех жильцов правилам эксплуатации.
Как определить перегрев: признаки на глаз
Вот на что стоит обратить внимание:
Изменился цвет труб. Белый пластик стал желтоватым, серый — мутным.
Форма нарушена. Провисание, изгибы на горизонтальных участках.
Материал стал хрупким. При лёгком постукивании — глухой, не звонкий звук.
Появился запах. Химический, резкий, особенно после слива горячей воды.
Появились подтеки. Особенно на стыках и фитингах — значит, началась утечка.
Как защитить систему: профилактика в деталях
Пластиковые трубы — отличное решение, если соблюдать простые правила. Вот что рекомендую всем клиентам:
1. Установите термосмеситель. Он не даст температуре воды перешагнуть безопасный порог. Смешивает горячую и холодную до заданной отметки. Недорого, а работает как защита всей системы.
2. Не сливайте кипяток напрямую. Перед тем как вылить кипяток из кастрюли — включите холодную воду. Это снизит общий температурный удар.
3. Выбирайте трубы с запасом по температуре Для кухни — минимум PP-R. Для ГВС — PEX или металлопластик. Для отопления — армированный пластик или металл.
4. Не экономьте на фитингах Дешевые соединения из хрупкого пластика — слабое звено. Лучше взять надёжные, даже если они дороже.
Что делать, если труба всё же лопнула
Если обнаружили повреждение:
Отключите подачу воды.
Откройте краны, чтобы сбросить давление.
Зафиксируйте повреждение для страховой.
Вызовите мастера.
Уведомьте соседей — особенно снизу.
Совет от мастера «Мастер 007»: пластиковая система прослужит долго, если не перегревать её. Включайте холодную воду, не пренебрегайте автоматикой и не забывайте про регулярную проверку оборудования. Это простое решение — против дорогих проблем.
Кажется, что это шутка, пока не дотронешься до воды. Лёгкий разряд — и тут же мысль: «Что это было?». Через неделю уже не комар, а ощутимый удар. Всё серьёзно — в вашей водопроводной системе гуляет напряжение. И нет, это не редкость, а довольно частая история в квартирах с мощной бытовой техникой и старой проводкой.
Меня зовут Сергей Астров, я мастер по электромонтажу сервиса «Мастер 007». Хочу подробно объяснить, почему может «бить» током из крана, как вычислить источник проблемы и — главное — как её грамотно устранить. Без догадок, на основе практики.
Источник №1: внутреннее повреждение водной техники
Если на кухне или в ванной стоит бойлер, стиралка или посудомойка — с большой вероятностью, ток идёт именно от них. Внутри у них есть ТЭН — нагреватель с изоляцией, которая со временем теряет свойства и ток начинает пробивать корпус, напряжение попадает на металлические части и дальше — по водопроводу в кран.
Как понять, что виноват прибор:
выключите из сети всю технику, связанную с водой;
откройте воду — если ток исчез, дело в одном из отключённых устройств;
включайте их поочерёдно, чтобы выяснить, какой из них даёт утечку.
Что делать:
неисправное устройство сразу на диагностику или замену;
проверьте заземление розетки — оно обязательно;
добавьте УЗО или дифавтомат на эту линию — они отключат ток при малейшей проблеме.
Совет: даже если прибор работает, но ему больше пяти лет — обязательно проверьте сопротивление изоляции при замене ТЭНа. Это покажет, насколько он безопасен.
Читайте также
Источник №2: недоработки с заземлением
Если заземление отсутствует или подключено неправильно, току просто некуда деться при аварии. Он пойдёт по ближайшему проводящему пути — через трубы, арматуру и даже воду. В итоге человек, стоящий в душе, становится частью цепи.
Как распознать:
ток ощущается при касании крана, ванны, полотенцесушителя;
лампочка на индикаторной отвертке загорается от касания к металлу;
между металлическими элементами мультиметр показывает 30–100 вольт.
Как действовать:
проверка заземления в розетках — минимальный шаг;
вызов электрика — необходим для оценки щитка и системы;
установка защитных автоматов обязательна во влажных зонах.
Заземление — это не опция, а база вашей безопасности.
Источник №3: напряжение приходит от соседей
Вы всё проверили: техника исправна, проводка надёжная, УЗО установлены. Но кран продолжает «кусаться». Значит, ток пришёл извне — например, по стояку. Это типичная ситуация в домах, где один из жильцов сделал ремонт «своими руками, без опыта».
Что может быть:
сосед подвёл ноль к трубе, чтобы обмануть счётчик;
неисправный светильник касается металлического профиля;
нарушен контакт заземления в подвале;
фаза просела — и ток «гуляет» по общедомовой арматуре.
Как убедиться:
полностью выключите электричество в квартире (автомат на вводе);
откройте воду, прикоснитесь — если ощущается ток, он пришёл снаружи;
вызывайте управляющую компанию: это их зона ответственности.
Что делать параллельно:
подключите СУП — систему уравнивания потенциалов (подробнее ниже);
поставьте УЗО — оно спасет даже от чужих токов.
Источник №4: нет системы уравнивания потенциалов (СУП)
В ванной комнате обычно много металла — кран, ванна, трубы, сушилка. Если они не соединены между собой, может возникнуть разность потенциалов. В одной руке — душ, в другой — кран, между ними напряжение, а вы — мост.
СУП объединяет всё в единую электрически безопасную систему. Она нужна в любой влажной зоне, особенно если там стоит техника.
Проверка:
загляните под ванну — есть ли провод, соединяющий металл?
если дом после 2010 года — СУП должна быть по проекту;
в старых домах её нет — можно установить отдельно, если есть заземление.
Как сделать:
медный провод 4–6 мм²;
соединение через клеммы и зажимы;
вывод — на заземляющую шину в щитке.
Важно: не делайте «самодельного заземления» на батарею — это опасно и нарушает нормы.
Источник №5: проблемы в скрытой электропроводке
Если кабели проложены без расчета, а соединения сделаны на скрутках — даже исправная техника не спасет. Ошибки в разводке — это как скрытая бомба. Рано или поздно она «взорвется».
Типичные признаки:
щелчки при включении света;
слабый нагрев розеток;
искры и запах гари;
индикатор показывает напряжение на батареях;
вода «кусается» только в одной комнате — значит, дело в локальной цепи.
Что делать:
при малейшем подозрении — отключите квартиру;
вызовите мастера с опытом и приборами для диагностики;
проверьте щиток: шины нуля и заземления не должны быть соединены;
если проводка алюминиевая или старше 15 лет — замените полностью.
Что делать, если ток уже идёт в кран
1. Отключите электричество. Сбросьте главный автомат. Безопасность — приоритет.
2. Отключите технику. Бойлер, стиралка, фильтры — все, что подключено к воде
3. Подключайте приборы по одному. Если с каким-то вернулся ток — он виноват.
4. Измерьте напряжение. Между металлическими элементами — не должно быть более 24 В.
5. Осмотрите электрощит. Обратите внимание на соединения, изоляцию, наличие УЗО.
6. При токе при полном отключении — вызывайте УК. Ток «пришёл» через стояки, его источник за пределами квартиры.
7. Установите защиту. УЗО на каждую линию в ванную и кухню. Лучше — дифавтомат.
Из практики: ванна «щипалась» — виноват потолочный светильник
Молодая пара обратилась с жалобой: ванна и смеситель отдают током. При визуальном осмотре — всё отлично. УЗО работает, заземление есть. Отключаем квартиру — ток остался. Проверяю стояк — источник напряжения от соседа снизу. Новый потолок, светильник с повреждённой изоляцией, контакт с металлическим профилем, дальше — на трубу и вверх по стояку. Подключил у клиента СУП — всё нормализовалось.
Электрический ток в воде — это не шутка, а потенциальная угроза. Причины могут быть разные, но решение всегда одно — профессиональная проверка и грамотная система защиты.
В процессе ремонта кухни все внимание обычно забирают крупные, сложные вопросы, например, выбор цвета кухонных панелей или гидроизоляции пола. Есть, однако, мелкие детали, в которых забывчивость или небрежность может обойтись достаточно дорого — вещи, на которых мы не концентрируемся, думая, что они решатся сами собой. К этой сфере относится и такая «неинтересная» проблема, как выбор фартука к кухонному гарнитуру, то есть оформление пространства, которое начинается непосредственно там, где край столешницы упирается в стену. Что же ждет нас на этом кухонном «горизонте»? Попробуем разобраться вместе.
Кафельный фартук
Фартук в общепринятом понимании — это часть стены между нижними и верхними кухонными шкафами. Казалось бы, зачем делать дополнительное убранство для части стены, если можно отделать сразу все, комплексно, красивыми обоями , краской или фактурной штукатуркой? Однако кухня — помещение скорее функциональное, чем декоративное; брызги жира и кипящей воды, капли овощного и мясного сока, отлетающие в процессе нарезки мелкие кусочки пищи естественным образом попадают на ближнюю стену. Таким образом, важнейшие свойства фартука — гигиеничность, долговечность, стойкость к мытью и чистке, низкая впитываемость влаги. Фартук обычно не делают излишне высоким — так как ареал «опасности» достаточно невелик. Ориентировочная высота от края столешницы — 40-60 см, если у вас нет верхних шкафов, либо все пространство между верхними и нижними частями гарнитура. Если вы используете панели из пластика, МДФ, дерева, плитки или мозаики, то необходимо установить на границе смыкания фартука и столешницы специальный плинтус, препятствующий затеканию влаги и грязи в щель.
Отделка панелями МДФ
При выборе материала для фартука некоторые сразу облегчают себе задачу, приобретая стеновые панели вместе с самой кухней. Такую возможность предоставляют многие из производителей среднего и эконом-класса, предлагая готовые панели в тон к выбранному комплекту мебели, с уже подобранной высотой и шириной по размерам кухонных блоков. Такие фартуки устанавливаются вместе с гарнитуром и сделаны чаще всего из МДФ — то есть того же материала, что и поверхности кухонных шкафчиков. Панели МДФ могут быть весьма привлекательны внешне — этот материал может имитировать различные текстуры и быть представленным во всех цветах радуги. Такие панели стоят недорого и просты в установке, а при необходимости их можно легко заменить на новые. Немаловажно, что они не требуют дополнительной подготовки стены перед монтажом. Считается, что панели МДФ крайне устойчивы к истиранию и едким веществам, хотя, на деле, они могут достаточно быстро потерять «товарный вид», в зависимости от текстуры. Не рекомендуется производить отделку панелями МДФ вблизи плиты.
Современная кухня с фартуком из МДФ-панелей
Кафельный фартук
Еще один классический вариант — фартук из кафельной плитки. Плиточный фартук требует подготовки стены под чистовую отделку. Процесс укладки плитки стандартен, с той лишь разницей, что в данном случае плитка кладется на строго выверенный участок пространства. Плиточный фартук должен быть готов заранее, на стадии чистовой отделки, к моменту сборки гарнитура. Плитка практична — она легко отчищается от любых видов грязи, пятен, пыли; визуально она всегда смотрится дороже и гигиеничней панелей МДФ. Вы можете «поиграть» с дизайном фартука — выбрать плитку с металлизированным покрытием, мозаичную плитку, проложить бордюры, сделать вставки из зеркальных плиток и т.п. Однако, важно, чтоб фартук сочетался по цвету и стилю с вашей будущей кухней.
Фартук из мозаики
Вариант плиточного фартука — это вставка из мозаики, дорогостоящий вариант класса «люкс». Фартук из мозаики хорошо впишется в кухню классического или «античного» стиля. Следует отметить, что укладка мозаики — трудоемкий процесс и требует большого мастерства. Как и в случае с плиткой, мозаичный фартук, выкладывается перед установкой кухни, требует подготовки и выравнивания поверхности стен.
Мозаика на кухне
Сталь
На кухне стиля футуризм, минимализм, хай-тэк и т.п., в кухонном уголке лофта, достаточно уместно будут выглядеть стеновые панели из гладкой закаленной стали. Это гигиеничный, долговечный, недорогой и легкий в установке фартук, стойкий к любым видам кухонных пятен и воздействию высоких температур. Минусом такого материала может быть его неуместность в большинстве интерьерных стилей. Иногда стальной фартук устанавливают «точечно» — например, для защиты в зоне плиты, а оставшееся пространство отделывают плиткой или мозаикой.
Фартук из стали
Кухонный фартук из стекла
Интересная и необычная замена фартуку из плитки — панели из закаленного стекла (скинали), появившиеся на рынке сравнительно недавно и быстро входящие в моду. Помимо различных вариантов текстуры, стеклянные панели могут быть окрашены с обратной стороны в любой цвет или украшены рисунком на ваш вкус. Двухслойные панели-сэндвичи предусматривают возможность вставить между ними фотографию или рисунок, что может прийтись ко двору на кухне определенного стиля.
Плюсы скинали — долговечность, необычный и красивый внешний вид, придающий кухне некоего шика, устойчивость к мытью и чистке, низкая впитываемость влаги. Стеклянные панели достаточно легко крепятся к обычной стене, не требуют, так же, как и панели МДФ, особой подготовки и зачистки поверхности. Их можно устанавливать на не идеально ровные стены. Среди минусов фартука из стекла — то, что мыть подобные панели следует так же тщательно, как окна, потому что после обычной небрежной «протирки» останутся видимые подтеки и разводы. Нередко используют панели из прозрачного стекла, накладываемые на поверхность необработанного камня или кирпичную стену — это создает необходимую атмосферу без свойственных пористым материалам недостатков.
Яркий стеклянный фартук на кухне
Натуральный камень
Фартук из натурального камня — вариант для кухни в эко-стиле, для интерьеров в духе бохо, прованса, неосредневековья. Он смотрится весьма декоративно, очень долговечен и термостоек. Однако неровная и достаточно пористая поверхность камня, в зависимости от вашей активности и аккуратности на кухне, может потребовать усиленного ухода, дополнительной полировки. Кроме того, натуральный камень тяжел, и дополнительно впитывает влагу.
Фартук из натурального камня
Искусственный камень
Фартук из искусственного камня нередко делают слитным со столешницей — поверхности просто переходят одна в другую, что крайне удобно, гигиенично и практично, хотя и достаточно сдержанно в плане эстетики. Панелями из искусственного камня можно отделать фартук и «традиционным» способом — они легче и проще в установке, чем хрупкий и тяжелый натуральный камень, и куда бюджетнее. С помощью искусственного камня, например, литокерамики, можно создать фартук не только имитирующий поверхность необработанного камня, но и, например, «мраморный» или «гранитный» фартук для роскошной кухни стилей классика, ампир, минимализм-шик.
Натуральное дерево
Натуральное дерево — не самый популярный материал для кухонного фартука, однако оно используется в интерьерах в духе прованс, рустик, «русский стиль». Деревянные панели — это обычно наборные щиты из планок твердых сортов древесины. Их не стоит использовать рядом с плитой, кроме того, они весьма сложно отчищаются от загрязнений, невлагостойки, а неосторожное движение острого кухонного прибора может проделать вмятину в мягкой поверхности дерева. Тем не менее, деревянные панели создают неповторимый уют и микроклимат в любом помещении, включая, конечно, и кухню. Следует быть осторожным со специальными пропитками, защищающими дерево от коробления при воздействии влаги и прочих внешних явлений: при нагревании пропитанная химическими веществами панель может начать испарять их наружу, потому делать этого не стоит.
Деревянный фартук
Пластиковые панели
Хотелось бы остановиться и на такой эконом-схеме для кухни, как установка гарнитура к стене, целиком и заранее отделанной пластиковыми панелями — дешевым и популярным способом декора стен. Пластиковые панели, как и любые материалы панельного типа, не требуют чистовой отделки стены за ними, они гибкие, а значит, подходят к самой кривой стене — и, наконец, они дешевле и доступней, чем любой другой упомянутый материал. Однако эти панели нетермостойки и очень быстро загрязняются. Кроме того, крепление кухонных шкафов к стене будет сильно затруднено, как и установка плинтусов — панели крепятся на некотором расстоянии от стены.
Кухня-остров
Как быть, если ваша кухня — это «островок», не приставленный к стене? Здесь следует придерживаться следующего правила: островки делают «двойными» то есть в два раза шире обычного шкафа, и оснащают кухонным оборудованием с двух сторон. «Фартук» становится как бы невидимой деталью, излишней, так как стены, нуждающейся в защите от брызг и пятен, просто нет, а работая за кухонным столом, вы каждый раз стоите спиной к остальному пространству и имеете перед собой достаточно места, чтоб жир и кипяток не долетали до пола. Второй, менее стандартный вариант — фальш-стена, чья высота заканчивается там, где должен заканчиваться фартук.
Кухня с фальш-стеной
Цвет фартука
В заключение хочется сказать несколько слов о цветовой гамме кухонных фартуков. Считается, что оттенок фартука должен быть на 1-2 тона темнее, чем цвет лицевых кухонных панелей, сочетаться с ним контрастно либо полностью совпадать (как иногда происходит, например, с цельнометаллическими кухонными гарнитурами с отделкой из стали). Цвет фартука обязательно следует подбирать с учетом цвета столешницы. Не стоит украшать одновременно и поверхности кухонных блоков, и поверхность фартука выраженными узорами или рисунками. Также не рекомендуется делать очень светлый фартук на темной кухне с темными же стенами.
Телевизоры с диагональю 22-24 дюйма являются отличным выбором для кухни либо небольшой спальни. Такие модели хороши тем, что не занимают много места и позволяют комфортно просматривать любимые телеканалы либо фильмы на расстоянии от 1,5 до 2 метров. Стоимость устройств как правило не превышает отметку в 15000 рублей, на которую мы и будем ориентироваться ниже. Итак, к вашему вниманию, рейтинг лучших телевизоров 22-24 дюйма на 2016 год.
Samsung T24E310EX
Лидером нашего ТОП-5 является аппарат от одного из лучших производителей телевизоров. Модель T24E310EX была выпущена в 2016 году, поэтому ее с уверенностью можно назвать новой. При стоимости не более 12 тыс. рублей этот 24-дюймовый аппарат может похвастаться Full HD разрешением экрана, поддержкой DVB-T2 и наличием USB выхода. Отсутствует вай фай и Smart TV и это пожалуй единственный недостаток Samsung T24E310EX. Если для вас Wi-Fi не принципиально важен, то можете выбрать этот телевизор.
Однако если вы хотите выбрать устройство с вай фаем и смарт тв, можете рассмотреть альтернативный вариант — Samsung UE22H5600. Он более старый (2014 год выпуска) и немного проигрывает углом обзора по вертикали, но в то же время даже скайп поддерживает. В общем эти два телевизора заняли вершину рейтинга лучших с диагональю 22-24 дюйма.
LG 24MT48S-PZ
Второе место можно уверенно отдать еще одному качественному производителю электроники — компании LG. Модель 24MT48S-PZ 2016 года выпуска является одной из лучших по цене и качеству, т.к. поддерживает Smart TV, Wi-Fi, работает на операционной системе webOS и к тому же стоит около 14 тыс. рублей.
Стильный дизайн и светодиодную подсветку тоже можно отнести к преимуществам LG 24MT48S-PZ. Единственный незначительный недостаток — разрешение HD, а не Full HD, но для диагонали 24 дюйма это не так значимо.
Sony KDL-24W605A
Этот аппарат является самым дорогим в рейтинге, т.к. стоит около 25 тыс. рублей в 2016 году. В целом телевизор хороший, т.к. поддерживает смарт тв, вай фай и даже скайп. Стильный дизайн и качественное изображение можно отнести к дополнительным преимуществам Sony KDL-24W605A. Единственный недостаток — слишком высокая стоимость. За такие деньги можно выбрать подходящий вариант из списка лучших телевизоров с диагональю 32 дюйма.
Mystery MTV-2229LT2
Если вы хотите выбрать аппарат для кухни до 10000 рублей, Mystery MTV-2229LT2 будет самым оптимальным вариантом по цене и качеству. В нем есть разъем под флешку, а также поддержка DVB-T2, чего вполне достаточно для просмотра телепередач и фильмов. Отзывы о телевизоре неоднозначные, но в большей степени положительные, т.к. покупатели понимают, что это бюджетный вариант и ожидать от него поддержку вай фай не логично.
Shivaki STV-24LED14
Ну и замыкает наш ТОП устройств с диагональю от 22 до 24 дюймов еще одна бюджетная модель, стоимостью около 10 тыс. рублей. По функциям она не отличается от предыдущего участника рейтинга, кроме того, что экран HD, а не Full HD и диагональ немного больше. В остальном за такие деньги это хороший вариант для кухни либо небольшой спальни.
На этом и заканчивается наш рейтинг лучших телевизоров 22-24 дюйма в 2016 году. Просим оставить вас собственные отзывы о предоставленных моделях в комментариях!
Среди терминов в электрике встречаются такие понятия как анод и катод. Это касается источников питания, гальваники, химии и физики. Термин встречается также в вакуумной и полупроводниковой электронике. Им обозначают выводы или контакты устройств и каким электрическим знаком они обладают. В этой статье мы расскажем, что это такое анод и катод, а также как определить где они находятся в электролизере, диоде и у батарейки, что из них плюс, а что минус.
Электрохимия и гальваника
В электрохимии есть два основных раздела:
Гальванические элементы – производство электричества за счет химической реакции. К таким элементам относятся батарейки и аккумуляторы. Их часто называют химическими источниками тока.
Электролиз – воздействие на химическую реакцию электроэнергией, простыми словами – с помощью источника питания запускается какая-то реакция.
Рассмотрим окислительно-восстановительную реакцию в гальваническом элементе, тогда какие процессы протекают на его электродах?
Анод – электрод на котором наблюдается окислительная реакция, то есть он отдаёт электроны. Электрод, на котором происходит окислительная реакция – называется восстановителем.
Катод – электрод на котором протекает восстановительная реакция, то есть он принимает электроны. Электрод, на котором происходит восстановительная реакция – называется окислителем.
Отсюда возникает вопрос – где плюс, а где минус у батарейки? Исходя из определения, у гальванического элемента анод отдаёт электроны.
Важно! В ГОСТ 15596-82 дано официальное определение названий выводов химических источников тока, если кратко, то плюс на катоде, а минус на аноде.
В данном случае рассматривается протекание электрического тока по проводнику внешней цепи от окислителя (катода) к восстановителю (аноду). Так как электроны в цепи текут от минуса к плюсу, а электрический ток наоборот, тогда катод – это плюс, а анод – это минус.
Внимание: ток всегда втекает в анод!
Или то же самое на схеме:
Процесс электролиза или зарядки аккумулятора
Эти процессы похожи и обратны гальваническому элементу, поскольку здесь не энергия поступает за счет химической реакции, а наоборот – химическая реакция происходит за счет внешнего источника электричества.
В этом случае плюс источника питания всё также называется катодом, а минус анодом. Зато контакты заряжаемого гальванического элемента или электроды электролизера уже будут носить противоположные названия, давайте разберемся почему!
Важно! При разряде гальванического элемента анод – минус, катод – плюс, при зарядке наоборот.
Так как ток от плюсового вывода источника питания поступает на плюсовой вывод аккумулятора – последний уже не может быть катодом. Ссылаясь на вышесказанное можно сделать вывод, что в этом случае электроды аккумулятора при зарядке условно меняются местами.
Тогда через электрод заряжаемого гальванического элемента, в который втекает электрический ток, называют анодом. Получается, что при зарядке у аккумулятора плюс становится анодом, а минус катодом.
Гальванотехника
Процессы осаждения металлов в результате химической реакции под воздействием электрического тока (при электролизе) называют гальванотехникой. Таким образом мир получил посеребренные, золоченные, хромированные или покрытые другими металлами украшения и детали. Этот процесс используют как в декоративных, так и в прикладных целях – для улучшения стойкости к коррозии различных узлов и агрегатов механизмов.
Принцип действия установок для нанесения гальванического покрытия лежит в использовании растворов солей элементов, которыми будут покрывать деталь, в качестве электролита.
В гальванике анод также является электродом, к которому подключаются плюсовой вывод источника питания, соответственно катод в этом случае – это минус. При этом металл осаждается (восстанавливается) на минусовом электроде (реакция восстановления). То есть если вы хотите сделать позолоченное кольцо своими руками – подключите к нему минусовой вывод блока питания и поместите в ёмкость с соответствующим раствором.
В электронике
Электроды или ножки полупроводниковых и вакуумных электронных приборов тоже часто называют анодом и катодом. Рассмотрим условное графическое обозначение полупроводникового диода на схеме:
Как мы видим, анод у диода подключается к плюсу батареи. Он так называется по той же причине – в этот вывод у диода в любом случае втекает ток. На реальном элементе на катоде есть маркировка в виде полосы или точки.
У светодиода аналогично. На 5 мм светодиодах внутренности видны через колбу. Та половина, что больше — это катод.
Также обстоит ситуация и с тиристором, назначение выводов и «однополярное» применение этих трёхногих компонентов делают его управляемым диодом:
У вакуумного диода анод тоже подключается к плюсу, а катод к минусу, что изображено на схеме ниже. Хотя при приложении обратного напряжения – названия этих элементов не изменятся, несмотря на протекание электрического тока в обратном направлении, пусть и незначительного.
С пассивными элементами, такими как конденсаторы и резисторы дело обстоит иначе. У резистора не выделяют отдельно катод и анод, ток в нём может протекать в любом направлении. Вы можете дать любые названия его выводам, в зависимости от ситуации и рассматриваемой схемы. У обычных неполярных конденсаторов также. Реже такое разделение по названиям контактов наблюдается в электролитических конденсаторах.
Заключение
Итак, подведем итоги, ответив на вопрос: как запомнить где плюс, где минус у катода с анодом? Есть удобное мнемоническое правило для электролиза, заряда аккумуляторов, гальваники и полупроводниковых приборов. У этих слов с аналогичными названиями одинаковое количество букв, что проиллюстрировано ниже:
Во всех перечисленных случаях ток вытекает из катода, а втекает в анод.
Пусть вас не собьёт с толку путаница: «почему у аккумулятора катод положительный, а когда его заряжают – он становится отрицательным?». Помните у всех элементов электроники, а также электролизеров и в гальванике – в общем у всех потребителей энергии анодом называют вывод, подключаемый к плюсу. На этом отличия заканчиваются, теперь вам проще разобраться что плюс, что минус между выводами элементов и устройств.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:
Теперь вы знаете, что такое анод и катод, а также как запомнить их достаточно быстро. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной! Источник ►
Металлоконструкции используются еще с 30-х годов прошлого столетия, а в настоящее время представить себе здание, не содержащее металл, уже, наверное, очень сложно.
Преимущества и недостатки металлоконструкций
Такое большое распространение металлоконструкций обусловлено многочисленными преимуществами:
Относительная простота изготовления, а также возможность организации серийного производства отдельных конструкций из металла.
Высочайшая прочность, с которой не сравнится ни дерево, ни цемент, ни многие другие строительные материалы. Кроме того, металл надежен и достаточно долговечен.
Быстрота и просто монтажа металлоконструкций при наличии необходимого опыта у строителей.
Уменьшение общих затрат на строительство за счет применения более прочного материала.
Стойкость стали к термитам, грызунам, плесени и прочим факторам. Кроме того, металл не концентрирует повышенную влажность.
Однообразие материала. Практически любые металлоконструкции производятся на предприятиях серийно, так что обеспечивается очень высокая степень повторяемости изделий.
Экологичность. Если Вам не безразлично, из какого материала построен Ваш дом. С данной точки зрения металл представляет собой идеальный материал. Кроме того, любая металлоконструкция после разборки может быть подвергнута вторичной переработке.
Пожарная безопасность. Металлические конструкции совершенно не подвержены горению.
Существует возможность разработать проект здания специально для некоторых экстремальных сейсмических и климатических условий. К примеру, любой офис, магазин или гараж может быть построен таким образом, чтобы выдерживать ураганные порывы ветра и даже землетрясения определенной силы без нарушения целостности здания.
Если рассматривать недостатки металлоконструкций, то, в первую очередь, необходимо отметить относительно меньшую долговечность, если сравнивать с аналогами из железобетона. Не в последнюю очередь за счет коррозии металла. Однако в настоящее время изобретены разнообразнейшие покрытия для устранения этого недостатка. Кроме того, построенные еще в 30х годах здания из металлоконструкций успешно стоят до сегодняшнего дня, а для некоторых сооружений (например, складов или магазинов) такая большая долговечность и не требуется.
Металлоконструкции: область применения
Металлоконструкции в настоящее время используются в качестве каркаса для будущего здания, обеспечивая постройке высокие прочностные характеристики и делая его безопасным и надежным.
Также стоит отметить, что с использованием металла можно реализовывать практически любые уникальные идеи, а отнюдь не стандартные проекты.
Металлоконструкции активно используются в любом строительстве, начиная от быстровозводимых сооружений и заканчивая крупными промышленными объектами:
строительство модульных зданий, дачных домиков и садовых домов;
изготовление постов охраны, бытовок, торговых павильонов и киосков;
возведения гаражей, складов, ангаров и прочих помещений промышленного назначения.
Самой известной металлоконструкцией в мире является Эйфелева башня, которая представляет собой символ Франции и на протяжении нескольких десятилетий была высочайшим сооружением мира.
Особенности монтажа
Технологии монтажа металлоконструкций зависят от ряда факторов (высоты сооружения, его конструктивных особенностей и пр.), так что все сборочные работы с использованием металлоконструкций можно разделить на следующие группы:
Мелкоэлементный монтаж. Представляет собой сборку элементов прямо на месте монтажа. Данный вид работ выполняется преимущественно при небольшом объеме работ. Также он применим при невозможности задействования других методик монтажа из-за большого количества мелких составляющих, которые различаются по массе и форме.
Крупноэлементный монтаж. Это сборка конструкции из стандартных готовых составляющих. Этот метод более быстрый по сравнению с мелкоэлементным методом, однако чаще всего он используется при возведении типовых массовых сооружений.
Блочный монтаж. Заключается в предварительной сборке больших блоков на земле, после чего практически готовые секции переносятся на место сборки.
Готовый монтаж. Все предварительные сборки элементов выполняются на земле, а дальнейшая установка включает только сборку в готовом виде. Данный метод наиболее применим для монтажа опор ЛЭП или радиовышек.
Еще совсем недавно обогрев помещения можно было выполнить только при помощи стандартного радиаторного отопления, которое существовало в квартирах. В домах обогрев происходил при помощи печек, и альтернатив этому методу не предвиделось.
Сегодня обогрев дома можно совершать самыми разными методами. Водяной теплый пол – один из таких доступных и удобных вариантов.
Водяной теплый пол состоит из следующих конструктивных элементов:
нагревательный элемент;
насос;
напольное покрытие;
укладочное покрытие;
коллекторы;
ПВХ-трубы.
Напольное покрытие, подходящее для водяных теплых полов – линолеум, различные типы ламината, паркетная доска, изысканный и прочный керамогранит или простая плитка. В случае с ламинатом понадобится также применить дополнительную подложку, чтобы напольное покрытие не рассохлось и не потрескалось. Если ваш выбор пал на линолеум, то его лучше приобретать из премиум-сегмента, поскольку дешевые ПВХ-изделия при нагревании начинают выделять токсичные вещества.
Центральное отопление для водяных теплых полов
Водяные теплые полы обычно прокладываются в загородных домах, поскольку в домах с центральным отоплением их монтаж приводит к появлению дополнительной нагрузки, что запрещено правилами эксплуатации. Чтобы установить водяной теплый пол в домашних условиях, необходимо продумать систему из насоса и смесительного узла. Подключить такую систему к центральному отоплению с естественной циркуляцией довольно проблематично.
Горячее водоснабжение также не может применяться в водяных теплых полах, поскольку вода из стояка охлаждается, а значит, ваши соседи могут просто не получить горячую воду. Лишь в некоторых современных домах возможность подключения водяных теплых полов была заложена еще на этапе планирования, но это встречается редко.
Плюсы водяных полов:
обслуживание водяного пола обходится дешевле, чем обслуживание электрического пола;
безопасность в экологическом и санитарном плане.
Недостатки:
прорыв труб (в случае с дешевыми материалами);
дорогостоящий монтаж;
высокая сложность прокладки водяного пола;
прокладка пола должна быть учтена еще на этапе планирования коттеджа. Если не внести такую возможность в план, то потом можно столкнуться с огромными проблемами при реализации водяных теплых полов.
Популярные схемы укладки водяного теплого пола: змейка, улитка, а также комбинированная схема. Укладка пола змейкой реализуется следующим образом: труба сначала проводится по периметру стен, после чего от одной из стен она идет волнами обратно. Укладка улиткой ведется все время по периметру, постепенно сужаясь к цент
Возведение межкомнатных перегородок – одно из наиболее распространенных решений при перепланировке городской квартиры. Главный вопрос, который при этом нужно решить собственнику: из чего строить стену? Он включает два аспекта – прикладной и юридический. Разберем их подробно.
Не на всякую перегородку нужно согласование
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материала для перегородки, – это вес, который она в результате будет иметь. Например, в Москве согласования требуют только перегородки, создающие сверхнормативные (более 150 кг/м2) нагрузки на перекрытия. Это, в частности, стены из кирпича, пазогребневых, керамзитобетонных, пенобетонных, газосиликатных блоков толщиной более 10 см и других тяжелых материалов.
Установку полых перегородок с внутренним заполнением или без него согласовывать не нужно. Поэтому такие решения гораздо более практичны, особенно если учесть, что они не требуют проведения «мокрых» строительных работ.
При этом следует помнить, что снос старых межкомнатных перегородок (с которым часто сопряжено возведение новых) согласования все же требует. Если же речь идет только о строительстве новых или о зонировании квартиры со свободной планировкой, то это можно делать на свое усмотрение.
Тишина – залог здоровья
Один из главных критериев выбора перегородок – звукоизоляция. Шума современному горожанину хватает на улице и на работе, поэтому хотя бы дома людям нужна возможность уединиться и побыть в тишине.
Звукоизолирующие свойства различных материалов принято выражать через так называемый индекс изоляции воздушного шума ∆RW. Согласно нормативу, для межкомнатных перегородок в квартире ∆RW должен быть не менее 43 дБ (уровень шума, сравнимый со звуком работающего холодильника), а для стены, отделяющей комнату от санузла, – не менее 47 дБ (шум кондиционера или воды из крана). Однако на практике звукоизоляция считается приемлемой, если индекс изоляции воздушного шума превышает 52 дБ (например, такую интенсивность звука дает удар дверей лифта, слышимый через стену). Только при этих значениях имеет смысл говорить о реальном акустическом комфорте.
Капитальные железобетонные перегородки в панельных домах обеспечивают звукоизоляцию на уровне ∆RW 50–52 дБ, в монолитных домах — ∆RW 53–55 дБ. Кладка из полнотелого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича) снизит уровень шума на 50 дБ. Для поризованных керамических блоков этот показатель хуже: 47 дБ при толщине кладки 200 мм и 53 дБ с учетом оштукатуривания толщиной 20 мм с каждой стороны. Газосиликатные блоки толщиной 100 мм снижают уровень шума на 38 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 100 мм – на 39 дБ.
По-настоящему эффективную звукоизоляцию обеспечивают композитные решения: пустотелые стены с наполнителем. Например, перегородка из одинарных звукоизоляционных гипсовых плит Gyproc АКУ-Лайн или Gyproc Стронг Акустик по 12,5 мм с каждой стороны с 100-миллиметровым звукопоглощающим слоем кварцевой ваты ISOVER Тихий Дом при суммарной толщине 125 мм снижает уровень воздушного шума на 54 дБ, а при толщине 150 мм – уже на 62 дБ (это звук работающего на средней мощности телевизора или музыкального центра). Это объясняется особыми свойствами гипсовой плиты повышенной плотности, сердечник которой поглощает звуковую волну. Сочетание важной составляющей – звукопоглощающей кварцевой ваты с основным звукоизолятором (гипсовыми плитами) – позволяет максимально оградиться от воздушного шума. Подобные решения сегодня часто используются, например в пятизвездочных отелях или в кинотеатрах, где эффективная звукоизоляция между залами или комнатами имеет огромное значение, а стоимость квадратного метра помещений особенно высока.
Что означают децибелы и какой уровень шума может доставлять дискомфорт на практике? Ответ на этот вопрос ищут многие люди, желающие добиться надежной звукоизоляции между комнатами в своих квартирах. Чтобы понять, какой уровень защиты от посторонних звуков можно считать достаточным, нужно знать не только требования нормативов, но и примерную оценку интенсивности звука от различных источников.
Например, тиканье часов может оказаться отнюдь не безобидным: интенсивность этого звука достигает порой 25–30 дБ. Громкость спокойного разговора двух людей обычно находится в пределах 30–45 дБ, а вот оживленная эмоциональная беседа (в том числе по телефону) – это уже 55–60 дБ. Такой же уровень, кстати, имеет и офисный шум. Врачи же считают безопасными для нервной и сердечно-сосудистой систем звуки, интенсивность которых не превышает 35 дБ.
Держать до последнего!
Еще одна важная характеристика перегородок – способность нести значительные нагрузки, удерживая навесную мебель: полки, шкафы, кухонные гарнитуры, массивную технику (например, телевизоры) и пр.
Из традиционных материалов для возведения перегородок «мокрым» способом таким свойством обладает только кирпич. Пазогребневые и газобетонные блоки требуют использования специальных дорогостоящих дюбелей или химических анкеров. И даже в этом случае их несущая способность не безгранична. К тому же эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при навешивании мебели их несложно повредить, а если перегородка даст трещину, то ее придется перекладывать.
Напротив, мнение о хрупкости гипсовых плит ошибочно, поскольку относится только к продукции низкого качества, массово выпускавшейся в прошлом. Сегодня для устройства межкомнатных стен используются гипсовые плиты, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивые к ударным нагрузкам. Например, усиленная плита GYPROC Стронг благодаря двойной жесткости по сравнению со стандартными для этого материала показателями в экстремальном режиме способна нести нагрузку до 65 кг на один анкер-дюбель (так называемый болт молли, в просторечии — «бабочка»).
Долговременная расчетная нагрузка для этого материала составляет 35 кг на анкер, что позволяет крепить к перегородке тяжелую мебель, аппаратуру или сантехническое оборудование (при использовании водостойких плит). Еще один вариант решения – сдвоенная плита. Такая перегородка позволяет удвоить стандартную расчетную нагрузку. При этом плиты без проблем переносят такие огрехи монтажа, как, например, случайный удар молотком.
«Мокрое дело»
Отдельного внимания заслуживают решения для влажных помещений, например для возведения стен санузлов в квартирах со свободной планировкой. Здесь традиционные материалы, такие как кирпич и пенобетон, требуют серьезной и дорогостоящей гидроизоляции. В противном случае пористая структура будет постепенно набирать влагу, теряя свои свойства и превращаясь в рассадник плесени.
Один из стандартных вариантов решения – пазогребневые блоки во влагостойком исполнении. Проблема заключается в том, что они позволяют устанавливать только самое нехитрое сантехническое оборудование. Если же нужно смонтировать инсталляцию или, к примеру, установить водорозетки и подводку для встроенных смесителей, то сделать это в стене из неармированных ПГП будет непросто.
Куда удобнее специально рассчитанные для подобных целей пустотелые перегородки на легком металлокаркасе. Особенно учитывая то обстоятельство, что современные производители сантехнического оборудования адаптируют свои изделия для такого типа монтажа. Ограждающие поверхности в этом случае формируются из влагостойких гипсовых плит с повышенной несущей способностью (например, Gyproc Аква Стронг).
Помимо водостойкости, которая обусловлена включением в состав сердечника специальных добавок и гидрофобизаторов, такой материал отличается экологичностью. Это особенно важно при эксплуатации в санузлах и помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.
Что касается перегородок на основе древесных материалов, то их использование при возведении стен влажных комнат по понятным причинам ограничено.
Цена вопроса, или Тем, кто хочет сэкономить время, силы и деньги, посвящается…
Иногда можно услышать, что, несмотря на все свои очевидные преимущества, композитная перегородка на основе гипсовых плит обойдется дороже. Однако это заблуждение. Несмотря на то что сам по себе кладочный материал действительно дешевле, стена из него (будь то кирпич, керамические или газосиликатные блоки, ПГП и т. д.) должна быть оштукатурена и затем зашпаклевана начисто. В среднем 1 м2 кладки «съедает» примерно 25–30 кг штукатурки (с обеих сторон), не считая финишной шпатлевки. В то же время гипсовая плита имеет идеально ровную поверхность, а благодаря особой форме кромок плиты Gyproc практически незаметными становятся и стыки. По завершении монтажа такая стенка требует только финишной шпатлевки толщиной 0,5 мм. В итоге стоимость квадратного метра перегородки из гипсовых плит получается сопоставима с ценой кирпичной. При этом не берется в расчет стоимость работ, а услуги каменщика стоят дороже, чем монтаж каркаса для гипсовых плит. Подумайте и об экономии времени на ремонтные работы: на кладку и ее оштукатуривание уходит неделя, тогда как на монтаж ГСП – всего день. Проводить «мокрые» работы возможно только летом (иначе раствор может неравномерно схватиться), а «сухие», с гипсовыми плитами, – в любое время года. Наконец, как мы уже говорили выше, композитная перегородка значительно легче и не создает большой нагрузки на перекрытие.
Строительство межкомнатных стен – ответственная задача. Перегородки должны быть надежными и прочными, служить долго и нести различные функциональные нагрузки: препятствовать распространению шума, обладать способностью удерживать тяжелую мебель, быть устойчивыми к воздействию влаги и экологичными. Лучшим решением на все случаи жизни станут конструкции на основе гипсовых плит.
Освещение жилой площади – популярный способ достижения комфортного проживания для человека. Освещение может быть нескольких видов – искусственное и естественное. Чем они отличаются и на какие виды делятся – давайте разбираться вместе!
Естественное освещение
Естественное освещение формируется при помощи природных источников света. Оно зависит от времени суток, географического расположения, а также от времени года и атмосферных осадков.
Естественное освещение считается наиболее комфортным и благоприятным для человека, поскольку оно физиологически необходимо для ведения активной деятельности. Однако рассчитывать только на одно естественное освещение невозможно. Поэтому люди нередко применяют источники искусственного освещения – лампы накаливания, светодиодные лампы, а также иное световое оборудование.
Искусственное освещение: виды и особенности
Искусственное освещение может быть самым разным, что зависит от особенностей его применения. Но едва ли без него сможет обойтись дом или квартира. Безусловно, некоторые смельчаки всё же пытаются по максимуму использовать естественное освещение, но не учитывать преимущества искусственного освещения просто невозможно.
Общее освещение
Такое освещение считается основным, поскольку от него зависит комфортное пребывание в доме. Оно охватывает все пространство целиком и формируется при помощи разнообразных потолочных светильников – плафонов, люстр, ламп и т.д. Рефлекторы не способны осветить все помещение, поэтому их нередко заменяют висящими лампами, которые являются более эффективными в вопросах освещения жилого пространства. С помощью грамотно подобранного освещения можно добиться зрительного расширения комнаты, придания ей дополнительного объема.
Наряду с потолочными светильниками в жилых помещениях обычно используются бра, которые представляют собой яркий источник света. Равномерно распределять свет по всей площади помещения позволяют люминесцентные лампы, которые могут быть подвешены на разную высоту. Еще один великолепный вариант освещения – это световые фонари, представляющие собой специальные потолочные ниши, которые имеют вмонтированные в них источники света с матовым покрытием. Все это позволяет равномерно распределить свет в помещении.
Местное освещение
Для выделения некоторых объектов или областей можно использовать местное освещение. В этом случае светильник обычно либо крепится к стене, либо устанавливается на определенных предметах мебели. Местное освещение помогает добиваться интересных дизайнерских эффектов. Оно зачастую используется вместо основного в некоторых помещениях – таких, как рабочий кабинет или спальня.
Как правило, такой тип освещения занимает место там, где оно особенно необходимо – на журнальном столике, кухонной рабочей зоне, туалетном столике или зеркале в ванной комнате.
Местное освещение делится по типам в зависимости от своего местоположения:
Навесные светильники небольших размеров, которые крепятся к элементам декора и предметам мебели;
Настольные торшеры и лампы;
Настенные бра;
Напольные торшеры и встраиваемые точечные светильники;
Встраиваемая подсветка зеркал и элементов мебели;
Накладная подсветка в виде светодиодных лент.
Комбинированное освещение
Такое освещение включает в себя как общее, так и местное освещение. Оно позволяет решить проблему с освещенностью жилого пространства и зачастую является самым приемлемым вариантом для квартир и загородных домов.
Комбинированное освещение может иметь функциональную направленность и точечно подсвечивать, например, рабочие зоны. Также такой тип освещения применяется и в декоративных целях, при этом направленный осветительный прибор позволяет выгодным образом подчеркнуть те или иные элементы интерьера.
Аварийное освещение
Помимо этого, в некоторых домах также устанавливают аварийное освещение, которое работает от аккумуляторных батарей. Оно используется во время разных аварийных ситуаций, когда основное освещение отключается в срочном порядке.
Когда мы рассказывали об автономном отоплении квартиры, обращали Ваше внимание на то, что электроконвекторы являются одними из наиболее подходящих обогревателей. С помощью таких устройств можно экономно прогревать не только отдельные неотапливаемые комнаты (к примеру, балкон), но даже и целый дом. Далее мы вкратце рассмотрим технологию установки электрического конвектора своими руками, предоставив не только инструкцию, но и наглядный видео урок.
Инструкция по монтажу
Итак, если Вы решили установить электроконвектор на стену, действовать нужно следующим образом:
Распакуйте конвектор и переверните на тыльную сторону.
Демонтируйте крепление.
Прислоните снятый кронштейн к стене в подходящем месте (где будет производиться установка) и отметьте маркером крепежные отверстия.
Если стена деревянная, прикрутите крепление с помощью саморезов по дереву (длина 40-45 мм). Если стена из бетона, предварительно пробурите отверстия перфоратором, после чего вбейте дюбеля и выполните монтаж рамки, как на фото ниже.
Наденьте электроконвектор на установленный кронштейн.
Подключите вилку к розетке, включите питание.
Настройте подходящую температуру на терморегуляторе.
Как Вы видите, установка электрического конвектора на стену не представляет ничего сложного, подключение тем более. Однако существует несколько нюансов, которые нужно учитывать при монтаже, о которых мы рассказываем ниже.
Несколько полезных советов
Иногда возникает необходимость установить электроконвектор на балконе, внутренняя отделка которого представлена ПВХ панелями. Так как вес электрического конвектора может достигать нескольких килограмм, Вы должны понимать, что пластик может не выдержать такую нагрузку. В этом случае рекомендуется выбрать электроконвектор компактного размера, к примеру, как модель фирмы Nobo на фото ниже.
Еще один нюанс – правильное размещение конвектора. Обычно в комплект с покупкой входит инструкция, в которой производитель сам уточняет оптимальные расстояния от пола, окон и других объектов. Если же в Вашем случае такой информации нет, выполните установку электрического обогревателя согласно общим правилам:
высота от пола 20 см;
зазор от стены 20 см;
боковое расстояние до ближайших предметов – 20 см;
сверху и спереди зазор не менее полуметра;
розетка не ближе 30 см.
Отдельное внимание нужно уделить подключению электрического конвектора к сети. Как правило, мощность устройств не превышает 3 кВт, поэтому если у Вас в доме либо квартире современная электропроводка, смело подключайте питание от розетки (они, как правило, выдерживают до 3,5 кВт). Если Вы хотите спрятать шнуры и сделать аккуратный монтаж, можно даже подключить электроконвектор на прямую к электросети без вилки и без розетки. Для этого придется тянуть отдельный кабель от распределительной коробки либо даже щитка (если решите сделать отдельную линию на отопление). Сечение кабеля в этом случае выберите 2,5 мм2.
Напоследок рекомендуем просмотреть наглядное видео установки электрического конвектора:
Инструкция по сборке нового обогревателя
Вот и вся инструкция по монтажу данного обогревателя. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно установить электроконвектор и подключить к сети своими руками!
Для электрика и электронщика одним из основных законов является Закон Ома. Каждый день работа ставит перед специалистом новые задачи, и зачастую нужно подобрать замену сгоревшему резистору или группе элементов. Электрику часто приходится менять кабеля, чтобы выбрать правильный нужно «прикинуть» ток в нагрузке, так приходится использовать простейшие физические законы и соотношения в повседневной жизни. Значение Закона Ома в электротехники колоссально, к слову большинство дипломных работ электротехнических специальностей рассчитываются на 70-90% по одной формуле.
Историческая справка
Год открытия Закон Ома — 1826 немецким ученым Георгом Омом. Он эмпирически определил и описал закон о соотношении силы тока, напряжения и типа проводника. Позже выяснилось, что третья составляющая – это не что иное, как сопротивление. Впоследствии этот закон назвали в честь открывателя, но законом дело не ограничилось, его фамилией и назвали физическую величину, как дань уважения его работам.
Величина, в которой измеряют сопротивление, названа в честь Георга Ома. Например, резисторы имеют две основные характеристики: мощность в ваттах и сопротивление – единица измерения в Омах, килоомах, мегаомах и т.д.
Закон Ома для участка цепи
Для описания электрической цепи не содержащего ЭДС можно использовать закон Ома для участка цепи. Это наиболее простая форма записи. Он выглядит так:
I=U/R
Где I – это ток, измеряется в Амперах, U – напряжение в вольтах, R – сопротивление в Омах.
Такая формула нам говорит, что ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению – это точная формулировка Закона Ома. Физический смысл этой формулы – это описать зависимость тока через участок цепи при известном его сопротивлении и напряжении.
Внимание! Эта формула справедлива для постоянного тока, для переменного тока она имеет небольшие отличия, к этому вернемся позже.
Кроме соотношения электрических величин данная форма нам говорит о том, что график зависимости тока от напряжения в сопротивлении линеен и выполняется уравнение функции:
f(x) = ky или f(u) = IR или f(u)=(1/R)*I
Закон Ома для участка цепи применяют для расчетов сопротивления резистора на участке схемы или для определения тока через него при известном напряжении и сопротивлении. Например, у нас есть резистор R сопротивлением в 6 Ом, к его выводам приложено напряжение 12 В. Необходимо узнать, какой ток будет протекать через него. Рассчитаем:
I=12 В/6 Ом=2 А
Идеальный проводник не имеет сопротивления, однако из-за структуры молекул вещества, из которого он состоит, любое проводящее тело обладает сопротивлением. Например, это стало причиной перехода с алюминиевых проводов на медные в домашних электросетях. Удельное сопротивление меди (Ом на 1 метр длины) меньше чем алюминия. Соответственно медные провода меньше греются, выдерживают большие токи, значит можно использовать провод меньшего сечения.
Еще один пример — спирали нагревательных приборов и резисторов обладают большим удельным сопротивлением, т.к. изготавливаются из разных высокоомных металлов, типа нихрома, кантала и пр. Когда носители заряда движутся через проводник, они сталкиваются с частицами в кристаллической решетке, вследствие этого выделяется энергия в виде тепла и проводник нагревается. Чем больше ток – тем больше столкновений – тем больше нагрев.
Чтобы снизить нагрев проводник нужно либо укоротить, либо увеличить его толщину (площадь поперечного сечения). Эту информацию можно записать в виде формулы:
Rпровод=ρ(L/S)
Где ρ – удельное сопротивление в Ом*мм2/м, L – длина в м, S – площадь поперечного сечения.
Закон Ома для параллельной и последовательной цепи
В зависимости от типа соединения наблюдается разный характер протекания тока и распределения напряжений. Для участка цепи последовательного соединения элементов напряжение, ток и сопротивление находятся по формуле:
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
Это значит, что в цепи из произвольного количества последовательно соединенных элементов протекает один и тот же ток. При этом напряжение, приложенное ко всем элементам (сумма падений напряжения), равно выходному напряжению источника питания. К каждому элементу в отдельности приложена своя величина напряжений и зависит от силы тока и сопротивления конкретного:
Uэл=I*Rэлемента
Сопротивление участка цепи для параллельно соединённых элементов рассчитывается по формуле:
I=I1+I2
U=U1=U2
1/R=1/R1+1/R2
Для смешанного соединения нужно приводить цепь к эквивалентному виду. Например, если один резистор соединен с двумя параллельно соединенными резисторами – то сперва посчитайте сопротивление параллельно соединенных. Вы получите общее сопротивление двух резисторов и вам остаётся сложить его с третьим, который с ними соединен последовательно.
Закон Ома для полной цепи
Полная цепь предполагает наличие источника питания. Идеальный источник питания – это прибор, который имеет единственную характеристику:
напряжение, если это источник ЭДС;
силу тока, если это источник тока;
Такой источник питания способен выдать любую мощность при неизменных выходных параметрах. В реальном же источнике питания есть еще и такие параметры как мощность и внутреннее сопротивление. По сути, внутреннее сопротивление – это мнимый резистор, установленный последовательно с источником ЭДС.
Формула Закона Ома для полной цепи выглядит похоже, но добавляется внутренне сопротивление ИП. Для полной цепи записывается формулой:
I=ε/(R+r)
Где ε – ЭДС в Вольтах, R – сопротивление нагрузки, r – внутреннее сопротивление источника питания.
На практике внутреннее сопротивление является долями Ома, а для гальванических источников оно существенно возрастает. Вы это наблюдали, когда на двух батарейках (новой и севшей) одинаковое напряжение, но одна выдает нужный ток и работает исправно, а вторая не работает, т.к. проседает при малейшей нагрузке.
Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме
Для однородного участка цепи приведенные выше формулы справедливы, для неоднородного проводника необходимо его разбить на максимально короткие отрезки, чтобы изменения его размеров были минимизированы в пределах этого отрезка. Это называется Закон Ома в дифференциальной форме.
Иначе говоря: плотность тока прямо пропорциональной напряжённости и удельной проводимости для бесконечно малого участка проводника.
В интегральной форме:
Закон Ома для переменного тока
При расчете цепей переменного тока вместо понятия сопротивления вводят понятие «импеданс». Импеданс обозначают буквой Z, в него входит активное сопротивление нагрузки Ra и реактивное сопротивление X (или Rr). Это связано с формой синусоидального тока (и токов любых других форм) и параметрами индуктивных элементов, а также законов коммутации:
Ток в цепи с индуктивностью не может измениться мгновенно.
Напряжение в цепи с ёмкостью не может измениться мгновенно.
Таким образом, ток начинает отставать или опережать напряжение, и полная мощность разделяется на активную и реактивную.
U=I/Z
XL и XC – это реактивные составляющие нагрузки.
В связи с этим вводится величина cosФ:
Здесь – Q – реактивная мощность, обусловленная переменным током и индуктивно-емкостными составляющими, P – активная мощность (выделяется на активных составляющих), S – полная мощность, cosФ – коэффициент мощности.
Возможно, вы заметили, что формула и её представление пересекается с теоремой Пифагора. Это действительно так и угол Ф зависит от того, насколько велика реактивная составляющая нагрузки – чем её больше, тем он больше. На практике это приводит к тому, что реально протекающий в сети ток больше чем тот, что учитывается бытовым счетчиком, предприятия же платят за полную мощность.
При этом сопротивление представляют в комплексной форме:
Здесь j – это мнимая единица, что характерно для комплексного вида уравнений. Реже обозначается как i, но в электротехнике также обозначается и действующее значение переменного тока, поэтому, чтобы не путаться, лучше использовать j.
Мнимая единица равняется √-1. Логично, что нет такого числа при возведении в квадрат, которого может получиться отрицательный результат «-1».
Как запомнить закон Ома
Чтобы запомнить Закон Ома – можно заучить формулировку простыми словами типа:
Чем больше напряжение – тем больше ток, чем больше сопротивление – тем меньше ток.
Или воспользоваться мнемоническими картинками и правилами. Первая это представление закона Ома в виде пирамиды – кратко и понятно.
Мнемоническое правило – это упрощенный вид какого-либо понятия, для простого и легкого его понимания и изучения. Может быть либо в словесной форме, либо в графической. Чтобы правильно найти нужную формулу – закройте пальцем искомую величину и получите ответ в виде произведения или частного. Вот как это работает:
Вторая – это карикатурное представление. Здесь показано: чем больше старается Ом, тем труднее проходит Ампер, а чем больше Вольт – тем легче проходит Ампер.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором простыми словами объясняется Закон Ома и его применение:
Закон Ома – один из основополагающих в электротехнике, без его знания невозможна бОльшая часть расчетов. И в повседневной работе часто приходится переводить амперы в киловатты или по сопротивлению определять ток. Совершенно не обязательно понимать его вывод и происхождение всех величин – но конечные формулы обязательны к освоению. В заключении хочется отметить, что есть старая шуточная пословица у электриков: «Не знаешь Ома – сиди дома». И если в каждой шутке есть доля правды, то здесь эта доля правды – 100%. Изучайте теоретические основы, если хотите стать профессионалом на практике, а в этом вам помогут другие статьи из нашего сайта.
