В скором времени в окрестностях Ярославля одна из семей заселится в новый частный дом, который был отпечатан на 3D-принтере всего за месяц. Речь идет не о презентационном строении, а о полноценном жилище. Подобная технология использовалась на территории России впервые.
Дом, напечатанный на 3D-принтере в Ярославле.
При строительстве дома площадью 300 квадратных метров использовался принтер отечественного производства «АМТ-Спецавиа». Как отмечает генеральный директор компании Александр Маслов, стены, декоративные элементы, башня изготавливались в фабричных условиях, а затем доставлялись на участок и собирались как конструктор.
Стены изготавливались в фабричных условиях.
Принтер печатал со скоростью 10 кв. м. / час.
Материалом для 3D-печати стал стандартный пескобетон М-300. Скорость печати стен достигала 10 кв. м. / час. На печать основы дома ушел всего лишь месяц. Далее следовали отделочные работы, проведение и подключение к городским коммуникациям.
Стены в доме были отпечатаны всего за месяц.
Дом почти готов к заселению.
Стоит отметить, что возведение дома при помощи 3D-принтера обойдется заказчику на 30-60% дешевле, чем строительство традиционным методом.
Дом почти готов к заселению.
Семья из Ярославля заселяется в дом, который отпечатали на 3D-принтере всего за месяц.
3D-принтер отечественной компании уже заказали в Арарбских Эмиратах. Кстати, в Дубае уже есть офисное здание, напечатанное по новейшим технологиям.
Во время ремонта многие до сих предпочитаю плитку по ряду причин:
это долговечный отделочный материал;
не меняет свои вид от влаги;
не воспламеняется;
морозоустойчивая;
во время уборки с плитки легко удаляется грязь, при этом используется чистящие средства, содержащиеся кислоты и другие химические элементы, к которым плитка также устойчива;
не разрушается и не меняет цвета от воздействия солнечных лучей:
Среди минусов можно выделить лишь то, что при укладке плитки пол становится холодным. Сейчас эта проблема решена: устанавливают теплый электрический пол, при этом используется функция «обогрев плитки».
При укладке плитки следует учитывать ряд немаловажных факторов.
Ниже приведены советы, которые помогут во время ремонта избежать трудностей при работе с таким отделочным материалом как плитка.
10 советов по укладке плитки
1. Перед тем как приступить к укладке плитки, необходимо иметь перед собой проект помещения, в котором будут вестись работы. Масштабный чертеж жилого пространства, включая стены и любые другие детали помещения, поможет определить необходимое количество плитки. Кроме того, необходимо заказать 7 процентов отделочного материала дополнительно от общего количества, так как могут проявиться дефекты, сколы или произойти поломка плитки во время ремонта. 2. Основа под плитку должна быть абсолютно плоской, прочной и жесткой. Любая неровность, подвижность или гибкость в основании может привести к образованию трещин в плитке. Перед укладкой попрыгайте по полу в нескольких местах помещения, в котором планируются ремонтные работы, если есть какие-либо признаки движения, то необходимо будет ликвидировать эти неполадки до укладки плитки.
3. Следует помнить, что от места облицовки зависят критерии отделочного материала. Если планируется ремонт в ванной комнате, то лучше подбирать плитку с низкой пористостью. Во время облицовки пола необходимо покупать плитку износостойкую. 4. Необходимо сделать стяжку перед укладкой плитки. Стяжка делают двумя методами: сухим и мокрым. Для каждого из них есть своя технология. Лучше использовать мокрую стяжку, а именно на бетон. Выравнивание поверхности с помощью цементного раствора подойдет, например, при демонтировании старого покрытия.
5. Для первого ряда перед укладкой подготавливается разметка и упор. По ним делают монтаж плитки. По низу стены крепят пластиковый уголок или деревянную рейку, так как именно на них будет опираться первый ряд. При помощи отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки, отмечаются места укладки разных плиток (если планируется рисунок). Необходимо обозначить плитки, отличающиеся остальных, чтобы не произошло путаницы при формировании рисунка. Половую плитку кладут от дальнего угла. Если надо избежать подрезки плитки, то смещают расположение первой плитки. Во время расчетов зазор между плитками учитывается.
6. Для укладки настенной плитки необходимо удалить старое покрытие (если оно имеется), а также оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сетки. Не надо применять шпаклевку и стремиться к идеальной гладкости стен, это может привести к ухудшению адгезии клеящего состава. Необходимо устранить плинтуса, пороги, наличники на дверном проеме. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.
7. Если потребуется разрезать плитку в домашних условия, то тут тоже существует несколько хитростей. Необходимо замочить плитку на 40-60 минут. После этого необходимо сделать разрез лучше всего специальным инструментом: роликовым стеклорезом или плиткорезом. Можно разместить плитку на край стола по линии надреза, надавить и сломать. Другой вариант: под линию надреза положить спичку и одновременной с обеих сторон надавить на плитку.
8. Раствор на плитку наносится мастерком. Затем плотно плитка прижимается к полу или стене, при это нужно аккуратно постукивать рукояткой молотка до тех пор, пока плитка не расположиться на нужном уровне. Раствор должен быть не более 13-15 мм. Он должен обязательно заполнять всю поверхность плитки.
9. При укладке плитки могут возникнуть трудности с выключателем, оконным проемом или трубой. Придется делать монтаж плитки, а это достаточно кропотливая работа. Если вам необходимо обрезать плитку перед выключателем, то:
Плитку необходимо положить плитку на выключатель и с помощью маркера отметить лишние места.
По размеченным линиям плиткорезом их удалить.
Вырезать место под выключатель.
При укладке плитки у оконного проема или угла стены необходимо измерить длину от полной последней плитки до угла оконного проема или стены, не забывать при этом учитывать зазор для шва толщиной 2-4 мм. Это расстояние указать на плитке, провести линию разреза.
10. При покупке плиточного клея следует обратить внимание на инструкцию. Для некоторых клеевых растворов требуется увлажнять поверхность плитки.
Проходящий мимо этого дома лишний раз не бросит на него взгляд. Подстриженный газон, гараж для машины, скучный фасад – все это так похоже на остальные дома на той же улице. Но хозяйка этого жилища только посмеивается тихонько, т. к. за входной дверью скрывается такой интерьер, что захочется сказать: “Поднимите мою челюсть с пола”.
Графиня построила для себя настоящий замок внутри обычного дома.
В 1979 году графиня Almine Barton, ставшая вдовой, купила себе дом в Ньюпорте (США). Здание было похоже на десятки таких же вдоль улицы. Однако графиню не устроил тогдашний интерьер, и она приняла решение переделать все так, как ей хочется. А запросы у новой хозяйки были отнюдь нетривиальными.
Шикарная гостиная, оформленная в духе старины.
Графине очень импонировал интерьер в духе старины, поэтому ее дом постепенно стал превращаться то ли в замок, то ли во дворец. Из средневековых заброшенных английских церквей были привезены мозаичные витражи. Чтобы в доме не было слишком темно, женщина заранее позаботилась об элементах декора и отделочных материалах, которые бы эффективно отражали солнечные лучи.
Столовая графини Almine Barton.
Довольно любопытно то, что графине долго не удавалось найти мастеров, готовых взяться за работу. Ведь нужно было обрабатывать дорогие породы дерева, а многие боялись их попросту испортить.
Кухня, выполненная в старинном стиле.
Стены дома отделаны французским атласом и шелком. Под потолком висят хрустальные люстры XVII века. Повсюду антикварная мебель, посуда, книги.
Интерьер спальни словно из средневековых замков.
Несмотря на то, что внутрь дом стал похож на дворец, хозяйка не стала менять экстерьер из чисто меркантильных соображений. В противном случае ей бы пришлось платить налог на имущество в гораздо большем размере.
Несколько лет назад с графиней случился инсульт. Она осознала, что уже не может держать в надлежащем виде свой дом и решила его выставить на продажу. Риелторы оценили шикарное жилище почти в 400 000 долларов. Графиня продает апартаменты с условием, что интерьер останется нетронутым.
Ни одну современную кухню невозможно представить без холодильника. Производители предлагают все более технологичные, многофункциональные вариации этого бытового прибора с самым разнообразным дизайном. Но в наши дни перед владельцем квартиры или частного дома стоит задача приобретения не только оптимального по параметрам и набором опций холодильника, но и его эффективное и гармоничное внедрение в интерьер кухонного пространства. Учитывая широкий ассортимент цветовых решений, вариантов исполнения и внутреннего наполнения, выбор не может быть быстрым. Надеемся, что полезные советы по выбору и наглядные примеры интеграции самых разнообразных холодильников в интерьер кухонного помещения в нашей масштабной подборке дизайн-проектов помогут вам определиться с покупкой этого важного бытового прибора.
Рекомендации по выбору холодильника
Только на первый взгляд может показаться, что выбор холодильника для кухни – дело нехитрое. Просто необходимо подобрать агрегат, подходящий по размерам и удовлетворяющий требованиям покупателя по стоимости. Но не все так однозначно. Выбрать холодильник необходимо таким образом, чтобы он эргономично вписывался в интерьер помещения, соответствовал дизайну кухни, а главное – был удобен и практичен в эксплуатации и обладал необходимым набором функций.
Предлагаем вашему вниманию список требований, предъявляемых к современному холодильнику для правильного выбора:
1.Габариты бытового прибора
Очевидно, что выбирать холодильник необходимо, исходя из размеров кухонного помещения и количества членов семьи. Если ваша кухня обладает большой площадью, то проблем с выбором холодильника не будет, а вот для малогабаритных комнат необходимо учитывать каждый сантиметр – нет смысла приобретения крупного прибора для небольшой семьи.
Как правило, стандартные кухни обладают площадью не более 8-10 квадратных метров. Для такого помещения оптимальным вариантом будет холодильник с параметрами основания 60х60 см. Для малогабаритных комнат производители предлагают компактные модели с параметрами основания 45х60 см.
2.Высота бытового прибора
В идеале высота холодильника определяется по уровню мебельного гарнитура. Но не всегда подобное соответствие возможно. Не писаное правило гласит о том, что холодильник должен быть не выше 1.5 м, для того, чтобы его эксплуатация была удобна всем членам семьи.
Если бытовой прибор слишком низки, то придется все время наклоняться. Высокая модель также неудобна в применении – сложно дотягиваться до верхних полок. Оптимальный вариант – широкий и не очень высокий бытовой прибор. Но в случае с малогабаритной кухней – в широкой продаже можно найти модели размером с кухонную плиту.
3.Объем холодильника
Часто покупатели пренебрегают этим критерием, а ведь на выбор холодильника по объему влияет количество членов семьи, частота приготовления пищи и размеры продуктовых запасов, удовлетворяющих потребности семьи. Наибольшей популярностью пользуются модели с европейским стандартом объема в 250-300 литров.
4.Количество камер
Холодильник с несколькими камерами необходим для тех, кому важно иметь возможность охлаждения или заморозки продуктов при разной температуре. Например, мясо и рыбу охлаждают при одной температуре, а зелень или ягоды – при другой. В настоящее время встречаются покупатели, которых устраивают однокамерные холодильники. Наибольшим спросом пользуются двухкамерные модели – с возможностью охлаждения и заморозкой.
В последнее время растет спрос на трехкамерные холодильники с нулевым и более низкими температурными режимами. В таким бытовых приборах продукты дольше сохраняют свою свежесть, потому что к каждому виду подбирается свой температурный режим охлаждения или заморозки. Зелень, фрукты и овощи после недельного хранения выглядят так, будто были только сорваны с грядки.
В камерах глубокой заморозки можно хранить ягоды, зелень, овощи и фрукты, сохраняя их витамины. Температура в таких камерах обозначается звездочками – чем больше количество звездочек, тем дольше могут храниться продукты. При условиях режима «сухой свежести» (от -3 до 0 градусов) с влажностью 50% свежие мясо и рыба способны сохранять свои питательные качества до недели. Если же задан режим «влажной свежести» (от +0.5 до +3 градусов) и влажности 90% фрукты и овощи способны сохранять свою свежесть в три раза больше обычного режима холодильной камеры стандартных моделей холодильников.
5.Способ размораживания
Для того чтобы холодильник отлично справлялся с задачей охлаждения продуктов. Но при этом не потреблял много энергии, необходимо выбирать модели с режимами «без образования инея» или «с не обмерзающими стенками». Такие агрегаты имеют функцию саморазморозки. Вам нужно будет лишь 1 раз в году отключить прибор от сети и полностью разморозить для того, чтобы вымыть все поверхности.
6.Уровень шума работающего прибора
Уровень издаваемого холодильником шума полностью зависит от качества изготовления его компрессора. В свою очередь этот фактор влияет на срок службы всего агрегата. Оптимальным уровнем шума компрессора считается величина, находящаяся в пределах от 21 до 55 дБ. Специалисты рекомендуют приобретать двухкомпрессорные модели – нагрузка распределяется на две (и более) камеры. Также, тихо работают приборы термоэлектрические и абсорбционные (без компрессоров). Но такие модули выпускаются только компактных размеров (из-за особенностей охлаждающей системы).
7.Наполнение холодильника
Рассматривая понравившуюся модель холодильника, обратите внимание на полки в холодильной камере. Производители предлагают нам монолитные изделия из:
пластика;
металла;
стекла.
Специалисты рекомендуют приобретать полки в виде решеток – через них свободно циркулирует воздух внутри холодильной камеры, а это оказывает влияние на поддержание уровня свежести продуктов.
8.Антибактериальное покрытие
Большая часть современных моделей холодильников имеют внутреннюю полость со специальным, антибактериальным покрытием, созданного из неорганического серебра. Неприятные запахи в холодильнике – вчерашний день. Также существуют варианты самого важного бытового прибора кухни, оснащенные антибактериальными угольными фильтрами.
9.Потребление электрической энергии
Экономия электроэнергии – не модный тренд, а необходимость сегодняшнего дня. Дело не только в счетах за электричество, но и всей обстановки энергопотребления нашей планеты. Самой экономичной с точки зрения потребления электроэнергии считаются модели с маркировкой А, далее идут В и С.
10.Дизайн холодильника
Очевидно, что не только технические характеристики и габариты модели холодильника являются критериями выбора. Способ исполнения агрегата, его цветовое и стилистическое решение будут оказывать влияние на восприятие всего образа кухонного помещения. Помимо этого, важно, чтобы холодильник мог прослужить «верой и правдой» как можно более долгий срок. А на это влияет, в том числе, способ создания покрытия его каркаса. Производители предлагают нам три варианта такого покрытия:
• из обливного стекла (не остается следов от пальцев); • из нержавеющей стали; • поверхности, обработанные краской и эмалью.
Дизайн холодильника и его расположение в кухонном интерьере
Цветовое решение
Одно из самых популярных цветовых решений для исполнения такого бытового прибора, как холодильник – белоснежные поверхности. Неудивительно, что большинство россиян выбирают традиционный вариант цветовой палитры – такой прибор органично вписывается в любой дизайн интерьера, оформленного в любом стилистическом направлении. Но и акцентом образа помещения такой холодильник не станет (исключение может быть только в случае, если все остальные поверхности кухни будут выполнены в темном или ярком цвете, но такой вариант встречается крайне редко).
Не меньшей популярностью пользуются модели с покрытием из нержавеющей стали. Такой холодильник легко сочетать с исполнением других бытовых приборов кухни (духового шкафа, вытяжки, плиты, микроволновки, посудомоечной машины). Он органично смотрится в любой разновидности современного стиля оформления кухонных пространств.
Если вы желаете сделать холодильник акцентным элементом кухонного интерьера – выбирайте яркий, насыщенный цвет исполнения покрытия прибора. Аналогичного эффекта можно добиться, установив в светлой кухне холодильник черного цвета (но важно понимать и быть готовыми к тому, что на поверхности такого агрегата будут видны все отпечатки).
Но в некоторых случаях цвет исполнения холодильника не будет иметь никакого значения. Речь идет о маскировке бытового прибора за фасадами системы хранения. Чаще всего такой дизайнерский прием используется при создании классических кухонных интерьеров. Для того, чтобы внешний вид классической кухни был близок к канонам этого стиля, современные бытовые приборы лучше скрыть за фасадами шкафов, соответствующих оформлению мебельного гарнитура…
Но и в современных вариациях оформления кухонного пространства можно встретить использование этого дизайнерского приема. Холодильник «прячется» за гладкими (или просто без декора) фасадами современной меблировки, идеально вписываясь в общую картину интерьера.
Второй вариант, при котором цвет исполнения поверхностей холодильника не имеет особого значения, связан с использованием черных магнитных досок, на которых можно записывать рецепты, списки продуктов или просто оставлять послания домочадцам.
Расположение холодильника в помещении кухни
Если помещение кухни имеет среднюю и большую площадь, то проблем с расположением холодильника не будет – можно выбрать оптимальное место для удобства совершения рабочих процессов (недалеко от мойки и разделочных поверхностей). В этом случае и все правило фен-шуй можно будет соблюсти – не располагать «источник холода» в непосредственно близости к «источнику огня» — плите или варочной панели. В просторном кухонном помещении можно установить даже два холодильника с разными режимами (в том числе и винный охлаждающий шкаф), расположив их симметрично для создания гармоничной обстановки интерьера.
Но как лучше установить холодильник в небольшом или даже малогабаритном помещении кухни? Специалисты рекомендуют выбрать один из двух вариантов: первый связан с тем, что холодильник занимает один из свободных углов помещения, второй – бытовой прибор устанавливается у двери. Все зависит от размеров помещения, расположения оконных и дверных проемов (а в некоторых случаях и от их количества, ведь помещение может быть проходным), наличия выступов и ниш (например, присутствие мусоропроводного короба).
Расположение холодильника у входа в кухонное пространство в некоторых случаях может потребовать избавления от дверей или переноса дверного проема. Но это будут малые жертвы за возможность установки холодильника в рамках небольшого кухонного пространства, ведь вписать этот прибор в интерьер любого другого помещения (в некоторых случаях хозяевам приходится устанавливать его в прихожей) будет в разы сложнее.
Чаще всего дизайнеры предлагают встраивание холодильника в рамки мебельного гарнитура кухни. Таким образом, этот агрегат не будет выбиваться их общей картины, притяжения излишнее внимание. К тому же, короб, созданный для холодильника можно дополнить полкой для установки микроволновой печи или любой другой бытовой техники или системы хранения. А дополнительный шкафчик в кухонном помещении никогда не помешает.
Если кухонная зона является частью одного просторного помещения, совмещающего несколько функциональных сегментов, то имеет смысл рассмотреть возможность встраивания холодильника в рамки межкомнатной перегородки.
Не один, а целое множество факторов способны оказать необходимое воздействие для того, чтобы снизить уровень звука внутри дома. Если вы объедините все перечисленные ниже способы, то в совокупности они помогут вам значительно снизить уровень шума, сделав в доме звукоизоляцию. Даже применение пары методов уже серьезно скажется на атмосфере в доме.
Замените напольное покрытие и добавьте дополнительный слой настила
Итог: дополнительный слой настила, уложенный под твердое напольное покрытие, поможет существенно справиться со звуком.
Ковер, брошенный на пол на всю площадь комнаты, то есть условно доходящий от одной стены до другой, это всегда лучший вариант напольного покрытия для создания спокойной обстановки в доме.
Но если вы любите жесткие напольные покрытия, такие как паркет или ламинат, лучшим вариантом для вас станет установка звукопоглощающей подложки, которая укладывается под твердое напольное покрытие.
Недорогие подложки из вспененного материала практически не поглощают звук под ламинатом или паркетом. Но твердая и толстая подкладка из войлока является в четыре раза более тяжелой, чем пена, а потому обеспечивает лучшее поглощение звука.
Отодвиньте мебель от стен
Итог: для создания тишины в некоторых случаях достаточно сломать линию контакта между мебелью и стенами.
Эксперты, изучающие качество звука, часто подчеркивают тот факт, что вся комната способна быть передатчиком звуков. Всё – от гвоздей в гипсокартоне до окон, пол и потолка – действует в вашем пространстве, как гигантский резонатор, который улавливает и передает звуки.
Один простой способ исправить это – убедиться в том, что изголовье вашей кровати не упирается в стену, например. Нарушение контакта между стеной и изголовьем кровати – отличный способ добиться спокойствия в вашей спальне.
Добавьте мягкие материалы в интерьер: ковры, портьеры
Итог: чем большее количество мягких тканей и материалов вы добавляете в пространство, тем тише в комнате.
Комнаты в вашем доме обладают достойными звукозащитными качествами? Ковры, толстые драпировки (в отличие от мини-жалюзи), достаточное количество мебели – всё это способно захватывать звуки и убивать их.
Избавьтесь от полых дверей
Итог: установка прочных дверей вместо звукопроницаемых полых вариантов – отличный выход из проблемы шумовых эффектов.
Двери с полыми «внутренностями» – стандартный выбор для многих домовладельцев, которые ищут бюджетные варианты для оформления пространства дома. К сожалению, звуки очень и очень легко способны преодолевать такой ненадежный барьер. Именно поэтому стоит избавляться в своем доме от таких элементов, заменяя их на более качественные изделия.
Используйте звукопоглощающую краску для покраски поверхностей в доме
Итог: звукопоглощающая краска способна помочь вам в решении проблемы, однако её воздействие нельзя назвать серьезным, скорее оно минимальное.
Звукопоглощающие краски, по словам изготовителей, оснащены специальными фильтрами, которые абсорбируют звуки, а также смолами. Этот тандем способен немного снизить уровень шума в ваших комнатах.
Однако следует понимать, что такой тип краски обойдется вам в три раза дороже обычной латексной краски, которую повсеместно используют для оформления интерьера домов.
Добавьте текстуры потолкам
Итог: создание текстурированной поверхности на потолке при помощи спрея поможет вам снизить уровень шума, «витающий» в той или иной комнате дома.
Нравится вам это или нет, но факт остается фактом – потолок, выполненный в технике попкорн, является эффективным методом снижения уровня звуков в комнатах дома.
Замените свои окна на новые современные аналоги
Итог: окна от современных производителей практически всегда готовы справиться с проблемой избавления вас от внешнего шума.
Индустрия ремонта и строительства, а также соответствующие материалы развиваются с каждым днем. Даже те окна, которые вы ставили пару лет назад, относительно устарели по сравнению с современными вариантами, которые предлагают производители.
Многие домовладельцы устанавливают в своих домах двухкамерные стеклопакеты, по большей части из-за их звукопоглощающих качеств, а также из-за потенциального сохранения тепла, а, следовательно, электроэнергии и счетов за нее.
Если у вас установлены старые алюминиевые рамы, то вам следует отказаться от них в пользу винила, стеклоткани или дерева.
В старых окнах нет уплотнения оконного проема между его наружной и внутренней частями, что делает пространство внутри потенциально холоднее.
Добавьте окнам ставни
Итог: ставни на окнах добавят еще один защитный экран для прохождения звука. Ставни на окна могут быть вполне установлены самостоятельно, что позволит вам сэкономить существенную часть денежных средств. И хотя их эффект звукопоглощения скорее минимальный, ставни легко устанавливаются, легко демонтируются, они дешевые и практически незаметные.
Жилой дом в городе Больцано, Италия, построен в тихом месте, в окружении сосновых деревьев и исторических зданий. В плане здание состоит из трех уровней, большого подвала и террасы на крыше. С больших террас на верхнем этаже открываются потрясающие виды на окружающие горы и типичный пейзаж Южного Тироля. Многоквартирный дом был построен по проекту архитектора Якопо [ad_2] Источник
Какие виды обоев предлагает современный рынок товаров? Давайте разбираться!
Бумажные обои
Обои из бумаги существуют уже долгое время, однако они нисколько не утратили своей актуальности и по-прежнему применяются для отделки офисов, домов, квартир и т.д. Обои из бумаги стоят недорого, что позволяет постоянно проводить ремонт, менять их, обновляя наскучивший интерьер помещения год от года. Недостаток бумажных обоев: их не получится промыть, поэтому их не используют в кухнях и в ванных комнатах — там они быстро размокают и теряют свой привлекательный внешний вид.
Бумажные обои могут состоять из одного слоя или нескольких слоев. Многослойные обои прочнее однослойных, позволяют легко замаскировать различные дефекты стен. Такие обои проще наносить и снимать, нежели тонкие бумажные обои.
Виниловые обои
Такие обои пользуются высокой популярностью. Они отличаются лучшими показателями прочности, длительности эксплуатации и влагостойкости, нежели бумажные обои. Обои из винила не выгорают под воздействием солнечных лучей, способны выдержать активное трение щеткой в процессе чистки. Такие обои идеально подойдут для отделки кухонь, ванных комнат, прихожих, гостиных и т.д.
Для изготовления виниловых обоев применяется специальная ПВХ-пленка, которая наносится поверх бумаги или ткани. Виниловые обои могут делиться на более узкие группы: вспененные обои, шелкографические обои, моющиеся обои и т.д. Основное отличие вспененных обоев — наличие рельефного узора, который может имитировать элитные материалы отделки. Обои с шелкографией имеют гладкую текстуру, однако включают в себя микропоры, позволяющие пропускать воздух.
Текстильные обои
Такой тип обоев является двухслойным: первый слой — это бумажная основа, а второй слой – это текстильное полотно. Текстиль может быть самым разным: льняным, хлопковым и т.д. Преимущество текстильных обоев: высокие теплоизоляционные показатели, сохранение цвета даже при воздействии прямых солнечных лучей, шумопоглощение. Недостаток таких обоев: их нельзя мыть. Поэтому нужно опасаться загрязнения текстильных обоев, а в случае необходимости пылесосить их.
Флизелиновые обои
Флизелин — специальный материал, напоминающий по своим характеристикам бумагу, однако являющийся более прочным и эластичным. Флизелиновые обои обычно покрываются ПВХ-пленкой поверх своей лицевой стороны, что позволяет избежать разрывов. Именно эта пленка и имеет декоративный эффект, в дальнейшем верхний слой можно снять, оставив флизелиновую подложку, на которую можно наложить новый слой.
Чаще всего декоративный слой имеет фактурную поверхность, а это значит, что она более склонна к механическим повреждениям, к скапливанию пыли. Но в то же время такой вид обоев довольно прост в уходе — его можно мыть, пылесосить и даже применять чистящие средства.
Жидкие обои
Современная находка для отделки помещений — жидкие обои. Они представляют собой специальную смесь, которая накладывается на стену и имитирует отделку. Жидкие обои позволяют создать ровную поверхность, а наносить их можно обычным малярным валиком.
Также в дизайне интерьеров можно встретить и другие виды обоев: обои с металлическим покрытием, обои из пробки и т.д. Все они имеют свои плюсы и минусы и используются хозяевами для создания изысканных дизайнерских эффектов.
Правильно уложенный ламинат может прослужить более десяти лет, поэтому прежде чем его стелить, нужно выяснить все нюансы — чтобы сделать правильный выбор и знать, что с ним потом делать.
Разница между паркетом и ламинатом. Основная разница очень проста: паркет — натуральный, а ламинат — искусственный материал. При этом ламинат нельзя считать “чистой химией”, так как на 80% он все равно состоит из древесины. Его основа делается из древесно-волокнистых плит высокой или средней плотности.
Производитель не всегда имеет значение. Специализированные магазины по продаже ламината создают ощущение, что в них все всегда дороже, чем в строительных магазинах “широкого профиля”, но это не всегда или не совсем правда — диапазон цен широк везде. Однако в специализированных магазинах выше шанс получить более качественную консультацию.
Что выбрать? Покрытие часто выбирают, глядя только на цену и внешний вид, но функциональность разных классов ламината тоже отличается, и существенно. Неправильный выбор может осложнить дальнейший уход и вообще жизнь. Например, если в доме есть домашние животные, стоит взять более “ноский” ламинат (например, 32 класса), который не повредят когти питомцев.
Foto: Shutterstock
Что значит класс ламината? Обозначение класса истираемости по европейской норме EN 13329. Он одновременно указывает и на предельный срок службы ламината, и на область его использования. Для коммерческого ламината низший класс — 31, а высший — 33. Для домашнего использования — 21-23, но только на бумаге. Технологии шагнули далеко вперед и по факту ламинат “бытовых” классов постепенно ушел с рынка. Кому нужно покрытие, которое даже в домашних условиях служит не более 3-4 лет?!
Нынешний 31-й класс предназначен для кабинетов и приемных, в которых он спокойно лежит 2-3 года. В домашних условиях прослужит 10-12 лет. 32-й класс указывает на эксплуатацию в течение 3-5 лет в коммерческих помещениях со средней нагрузкой. Дома, даже на кухне, он прослужит до 12 лет.
33-й класс, официально самый износостойкий, предназначен для интенсивной эксплуатации в коммерческих помещениях в течение шести лет, а дома может пролежать и все 20 лет. Иногда производители указывают еще и 34-й класс, подчеркивая нечеловеческую стойкость и оправдывая дороговизну своего продукта, но в нормах его и нет и это, опять же, чистой воды маркетинг.
Куда нежелательно класть ламинат? Например, в ванную комнату — его деревянная часть не очень любит влагу. Однако при желании можно найти и специальный ламинат для ванных, со специальным нескользящим покрытием и конструкцией стыков, не дающих влаге просочиться. При этом пол тоже должен быть должным образом подготовлен.
Легко ли самому положить ламинат? Работа требует усидчивости, но не особо сложна и ее можно выполнить самостоятельно, прочитав или посмотрев инструкцию, а также попросив совета у продавцов в магазине. Для его укладки потребуются специальные инструменты, которые легко продадут в специализированных магазинах.
Ламинат кладут на бетон? Нет, на специальный материал, так как бетон неровный, холодный и вообще не очень благодарный материал. Кстати, ламинат можно использовать для создания отапливаемых полов, но, опять же не всякий, а только тот, коэффициент теплового пропускания которого не превышает — согласно европейским нормам — 0,075 m2K/W.
Foto: Shutterstock
Как искать подходящие плинтусы? Нередко бывает, что о плинтусах люди начинают думать уже после того, как ламинат уложен — и сбивают с ног в поисках подходящего оттенка. Чтобы не сходить потом с ума из-за невозможности найти желаемое, плинтусы надо покупать вместе с ламинатом!
Уход за ламинатом. Ламинат ничем не отличается от других поверхностей — для ухода за ним существуют специальные средства, например, особый воск, который наносят специальным инструментом. Восковать покрытие надо 1-2 раза в год. Что касается обычной уборки, то использование обычной бытовой химии нежелательно — в ее составе есть агрессивные вещества и соль, которые могут повредить покрытие.
Окна — это глаза вашего дома, которым, несомненно, требуется должный уход и внимание. Люди привыкли обустраивать свое жилье, непременно используя в нем традиционные тканые шторы на окнах, но сегодня существую другие, не менее интересные способы, с помощью которых можно сделать проем эффектным, а интерьер — необычным.
Далее мы представим вашему вниманию стильные варианты оформления оконных проемов без использования плотных ниспадающих портьер, тюля и сопутствующей фурнитуры.
Декорируем окна по-новому
ЧИСТЫЙ СВЕТ
Зачастую, выбирая оформление окон без навешивания штор, люди в скором времени настолько привыкают к этому, что потом могут полностью отказаться от текстильного дополнения и в остальных комнатах. Некоторым по душе обилие дневного света, другим нравится визуальная свобода от лишних объектов, третьи же стремятся сделать свой дом как можно более нетривиальным.
Но, какая бы причина не подвигла вас на то, чтобы оставить окна «неприкрытыми», мы особенно рекомендует применить данный способ оформления в комнатах, расположенных в северной части дома. К слову, сделать окно более необычным можно с помощью контрастного цвета рам, например, если они деревянные, выкрасите поверхность в теплый желтый, терракотовый или травяной оттенок.
Оставить окна без текстильного оформления рекомендуем на лоджии или в эркере, так как здесь это будет наиболее уместным, ведь для вас станет постоянно открыт пейзаж за окном.
1
ФРОНТОНЫ
Такой архитектурный элемент часто используют при оформлении экстерьеров и интерьеров, выдержанных в классическом или неоклассическом стилях. Вместе с тем, фронтоны будут выглядеть весьма элегантно в современном жилье с чистыми поверхностями, мебелью простых форм и нейтральной палитрой цветов.
Фронтон – отличительная черта классической и подражавшей классической архитектуры – это стороны пологой крыши, обычно расположенные над портиком. Фронтоны часто использовали как архитектурные мотивы в окнах и обрамлении дверей. Форма фронтонов варьируется от треугольной до изогнутой сегментальной, а контур разорванного фронтона разделен проемом либо в вершине, либо в основании.
СТАВНИ
Вероятно, многие из вас, наши дорогие читатели, согласятся с тем, что ставни вместо штор в интерьере выглядят наиболее необычно и вносят в него атмосферу отдыха и романтики. Это не удивительно, ведь ставнями традиционно декорируют окна домов с наружной и внутренней стороны в странах с теплым климатом и обилием солнечных дней (Италия, Франция, Португалия, Испания).
Настоятельно рекомендуем взять на вооружение данный способ оформления окон, который является не только практичным и необычным, но еще и весьма декоративным с точки зрения дизайна.
В интерьере лучше использовать ставни – жалюзи, которые частично пропускают дневной свет сквозь горизонтальные рейки.
1
РИМСКИЕ ШТОРЫ
Этот вид штор нельзя назвать новым и неизвестным в широких кругах, но он действительно не теряет своей актуальности уже долгие годы, являясь излюбленным способом декорирования для многих дизайнеров.
Стоит отметить, что римские шторы обладают существенными преимуществами в сравнении с традиционными шторами. Прежде всего, это практичность и удобство, аккуратный внешний вид и функциональность. В раскрытом виде шторы плотно закрывают оконный проем и, в зависимости от толщины ткани, защищают от солнечных лучей в необходимой степени. При этом, они визуально выглядят очень опрятно, делая помещение более собранным и упорядоченным.
Стоит ли говорить, что римские шторы – настоящее спасении для родителей, которые обустраивают комнату для активного любознательного малыша, ведь здесь данный вид убранства окон является еще и безопасным.
1
ЖАЛЮЗИ ИЗ СУХОЙ ТРАВЫ
Обычный тростник, камыш или рисовая солома служат материалом для изготовления рулонных жалюзи, которые в интерьере выглядят довольно органично, и могут стать более интересной альтернативой традиционных штор.
Соломенные жалюзи красиво рассеивают солнечный свет, а натуральные тона сухой травы, из которой они изготовлены, сочетаются с любыми цветами, использованными в интерьере.
Подобное оформление подойдет для окон в детской комнате, спальне, на лоджии или веранде, особенно, если стилем этих комнат был выбран Скандинавский, Эко, Современный или Бохо.
ПОЛКИ НА ОКНАХ
Оконные полки – это стоящая идея, которая заменит любой другой способ оформления с лихвой, ведь такой элемент может быть весьма практичным и функциональным.
Так, к примеру, в небольших кухнях можно использовать полки на окнах для размещения красивой посуды, горшков с цветами, емкостей со специями, декоративных предметов, в общем, всего того, для чего не достаточно места в помещении.
Кроме того, вьющиеся растения и цветы с крупными листьями, высаженные в горшках и выставленные на таких полках, частично станут своеобразной вуалью, скрывающей комнату от посторонних глаз.
Расположенный в дорогом жилом анклаве Сингапура, KAP-House площадью 917 квадратных метров, прячется за буйной растительностью, которая разрослась на месте проходившей здесь когда-то старой малайской железной дороги.
Разработавшие проект дома ONG&ONG Architects взяли за основу принцип «заимствованного вида», или Shakkei, широко распространённый в японском дизайне, который предполагает внедрение существующего пейзажа в композицию сада, в данном случае — жилого дома, окружённого садом.
Архитекторы работали над пространственной ориентацией здания с тем, чтобы из него открывались наиболее выигрышные виды зелёного коридора бывшей железной дороги. Учитывались и такие факторы, как направление ветра и позиционирование дома по отношению к солнцу. В элегантной архитектуре здания царят простые чистые линии, дополненные смелыми структурными элементами.
Композиция KAP-House — это несколько соединённых между собой прямоугольных объёмов, каждый из которых был задуман в соответствии со своим функциональным предназначением. Фасад, обращённый к улице, сформирован L-образной бетонной плитой, обрамляющей облицованный серебристо-серой древесиной объём второго этажа, и аккуратно поставленной на основание из известняка цвета шампанского.
Фойе ведёт в пространство гостиной и столовой с огромными раздвижными окнами высотой от пола до потолка. Окна, так же как и деревянные экраны верхнего этажа, обеспечивают дом естественной перекрёстной вентиляцией. Намерением архитекторов также было позволить зелени сада и виду старого заросшего железнодорожного пути проникнуть внутрь утончённых интерьеров дома. В верхнем объёме находятся спальни. В подземном пространстве скрывается мультимедийный зал.
Отдельные структурные элементы здания тонко дифференцированы по материалу, который преобладает в каждой такой части. От известняка цвета шампанского фасада на входе до белой штукатурки и стекла, использованных в оформлении главной гостиной и бетонного каркаса, обрамляющего верхний объём — каждый материал помогает создать плавный переход между отдельными пространствами дома и между внутренней и внешней средой.
Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня. Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита.
<—more—>
Короче, щиты гуляли друг относительно друга, терлись и скрипели. Первая мысль, пришедшая в тогда еще более дурную голову, была идея притянуть щиты шурупами к лагам. Затем идея расширилась до «чем-нибудь дополнительно расширить уже имеющиеся между щитами щели, чтобы точно убрать вероятность трения и, как следствие, скрипа». Как это сделать – я не успел придумать, потому что наткнулся на вариант «пол на лагах». Почитал про регулируемые лаги и регулируемую фанеры, красиво, но не хотелось искать, не знал, во сколько это выйдет по деньгам, а главное – так и не понял, «регулируемые лаги» и «регулируемая фанера» — это только набор втулок и гаек, без собственно лаг и фанеры? Если так – то оставался вопрос о покупке хороших брусьев на лаги и толстой фанеры.
Пока пребывал в раздумьях, на автомате снял старый пол. Щиты лежали на лагах из соснового бруса 30 на примерно 60 мм, крученых и гнутых, лежащих на перекрытии на подложке из чего-то типа неплотного оргалита или толстого прессованного картона, шаг лаг – 60 см (то есть на ширину щита). Толщина щита – 28-30 мм. Итого высота пола с учетом подкладок под лаги – около 60 мм. Под полом кстати оказалась прокинута проводка соседей снизу. Под снятым полом после веника и пылесоса оказалось неожиданно ровное основание. Стяжка ли это от строителей или просто фантастически ровная плита – так до сих пор и не понял. В отверстии, в которое уходят трубы отопления и кабель к люстре соседей снизу, границы перекрытия и гипотетической стяжки не нашел. Поверхность внешне была практически ровная (пара брусков, между ними гардина, на нее коротенький уровень, который показывает ноль отклонения), но немного шершавая и волнистая. По углам комнаты какие-то углубления, в которых торчат какие-то железяки типа арматуры. К фасадной стене от углублений тянутся по металлическому прутку.
Решил купить брус, фанеру и сделать новый пол, выкинув старый. Долго шерстил Интернетил на тему где купить гарантированно сухой брус – запутался, в итоге заехал в Оби и купил там необходимое количество бруса. Ну как бруса… Бруска… Сечение 40*40, длина 2 м, сосновый, строганный. Выбирал самые прямые. Фигня фигней, как я щас понимаю. Древесина очень мягкая, ногтем процарапывается на раз. Сечение по высоте вроде подходит для выхода на уровень пола в остальной квартире, но вот ширина 40 мм – катастрофически мало. Поверх лаг планировал 2 слоя фанеры 15 мм. С фанерой тоже с наскоку не вышло, то толще 8 мм не найти, то есть 12 или 15, но стоит дорого. Наткнулся на упоминание на новый для меня материал по названием ОСП – нечто среднее между фанерой и ДСП, который очень нахваливали (впрочем, иного сложно было ожидать на сайтах компаний, торгующих ОСП). По цене дешевле фанеры, по свойствам вроде бы даже получше. Купил нужное количество листов ОСП-3 размерами 2440*1220*15 мм. Напилил квадратами 610*610 (прочел, что надо пилить, чтобы снять напряжения и так далее).
Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками.
По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП.
Но сразу смутила гулкость пола. Решил заполнить пространство между лагами чем-то. Погуглив, остановился на минвате типа Роквула. На рынке нашлась минвата, но не Роквул, а какая-то другая. Не думаю, что они катастрофически сильно отличаются. Купил пару упаковок (2 по 6 квадратов, комната чуть меньше 3*4 м). Размеры листов 1*0,6 м, толщина 50 мм. Снял ОСП, вложил минвату (враспор между лагами, так как ширина листа 600 мм, расстояние между лагами 612-20-20=572 мм), листы возвышались над лагами на 6-8 мм. Прижал сверху ОСП. Стало тише и глуше. По идее, и теплее . Заодно увидел, как лаги в некоторых местах расщепились от закрученных в самый край саморезов.
К тому времени осмелел настолько, что решился заштукатурить кусок стены, вогнутость которой заметил при снятии старого пола. Для этого пришлось снять линию плит ОСП вдоль стены, которую решил штукатурить. Заштукатурил, собрал пол обратно. К этому времени заметил, что, несмотря на все усилия, лаги на пружинистой подложке из энергофлекса покачиваются, пол гуляет немного, да и уголки, судя по всему покачиваются. Решил удалить подложку под лаги из энергофлекса. Разобрал пол, вырвал нафиг уголки (и правильно сделал, так как вырывались они не так уж сложно, а значит, и пол держали бы так себе), выдернул энергофлекс. Класть «лаги» на голый бетон не стал, так как он не идеально гладкий. Вместо энергофлекса на пол постелил полосы старого линолеума средней толщины шириной около 10 см, лаги просверлил насквозь и притянул к полу в дюбеля, и зашил ОСП обратно.
К полу вернулся еще раз спустя несколько месяцев, когда надо было прокинуть металлогофру по периметру комнаты. Металлорукав диаметром больше, чем зазор между ОСП и стеной. Пришлось снимать по периметру ОСП и шурупить его обратно. (Не приелась еще картинка разборки-сборки? ) Под конец ремонта наступило время укладки второго слоя ОСП. Но, несмотря на все уверения в том, что стабильность толщины ОСП выше, чем у фанеры, на первом слое были ощутимые ступеньки на стыках. Повторения подобной картины на втором слое, на который будет укладываться финишное покрытие (пока еще не определились, какое именно), не хотелось. Поэтому решил второй слой класть без шинкования на мелкие плитки, а целиковыми листами.
Проблема была в том, что я в свое время нарезал на квадратики все листы ОСП 15. Начал было искать ОСП 15, но я и в первый раз случайно нашел остатки, второй раз так не повезло. Купил ОСП 12 (2700*1250мм), настелил их целиковыми листами. Больше навскидку не могу вспомнить, какие еще манипуляции с полом производил, но точно было что-то еще. В целом полом доволен, не скрипит пока что, ровно, негулко и внешне вполне пристойно. К моменту укладки ковролина полу исполнилось более 1,5 лет, он пережил локальную штукатурку стену, шпаклевание потолка и поклейку обоев.
Но сейчас сделал бы все совсем иначе. Из других материалов, по другой технологии, в другой последовательности.
Многие любят принимать пищу на свежем воздухе: ярче становятся вкусовые ощущения, легкий ветерок, птички поют… Но на свежем воздухе можно не только принимать пищу, но и удобно её готовить. И для этого нужна летняя кухня
.
Кроме прочего, летняя кухня, пристроенная к зоне отдыха или патио, делает прием пищи в теплое время года удобным: не надо вносить-выносить посуду, всё что необходимо находится под рукой, собрал овощи – тут же, на улице, их помыл, приготовил и съел. Если вы опасаетесь, что дождь нарушит ваши «кухонные планы», эта проблема решается дополнительной организацией навеса над такой летней кухней.
Но как же сделать собственно кухню?
Ниже вы можете увидеть схему как сделать летнюю кухню своими руками из минимального количества брусков и дощечек. В тумбочку можно поместить посуду, кухонные инструменты, на вертикальную стойку повесить полотенца и прочую утварь, а также горшки с цветами – для красоты.
Основа такой кухни – металлическая столешница. На ней можно мыть, а также резать фрукты и овощи, готовить салаты. В столешницу должна быть встроена раковина, а кран хорошо бы подобрать довольно высокий – чтобы можно было мыть тыквы и кабачки, которые могут быть внушительных размеров.
Для того, чтобы без проблем пользоваться водой, к кухне можно подвести шланг, встроенный в водоснабжение дома. Для этого при организации водопровода нужно предусмотреть несколько отводов, закрыв их на неиспользуемый период кранами. Сейчас, когда домашний водопровод можно сделать из пластиковых труб своими руками, данная задача не представляет особых сложностей. Отводить воду из раковины можно также с легкостью, используя гофротрубу и имеющуюся систему водослива.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир!
Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня. Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита.
