Светотехника активно занимается внедрением в освещение светодиодов. На рынке, помимо LED существуют и светодиоды COB. В их основе лежат более мощные излучатели. Осветительные светодиодные элементы СОВ (Chip On Board) – это источники света, с помощью которых можно сэкономить на потреблении электроэнергии. Но специалисты продолжают спорить, какие светильники использовать лучше. Что собой представляют Chip On Board светодиоды и какие у них особенности, об этом поговорим далее.
Появление на рынке
В полупроводниковой светотехнике до 2009 года было только одно направление – повышение мощности свечения диода. Это направление носит название Power LED, что в переводе означает «мощные светодиоды». Ученые смогли изобрести лампу, мощность которой достигала до 10 Вт. Но большим спросом, как правило, пользовались излучатели мощностью от 1 до 6 Вт.
Начиная с 2009 года, на рынке появляются SMD-диоды. Такая технология означает то, что устройство крепится на поверхность с помощью пайки, а каждый диод порывается слоем люминофора. Такие светильники маломощные и создают рассеиваемый свет за счет большого количества диодов (до семисот штук).
Следующим шагом в развитии стала технология СОВ, которая расшифровывается как «многочисленные кристаллы на плате». Суть Chip On Board заключается в том, что на плату кристаллы крепятся без корпуса и без подложек из керамики. Затем все кристаллы покрываются равномерным слоем люминофора. За счет этого лампа будет светить равномерно. Такая конструкция позволила существенно снизить стоимость на светодиоды.
Устройство COB-светодиодов демонстрируется на картинке:
Технология изготовления
Преимущества СОВ перед SMD состоит в том, что на один квадратный сантиметр размещается всего лишь 70 кристаллов. А это означает, что размеры светильника значительно уменьшены, но при этом ярость остается неизменной.
Chip On Board матрицы изготавливаются по определенной технологии, которая включает такие этапы:
подложка покрывается специальным клеевым составом, который обеспечивает адгезионные качества;
установка на подложку кристаллов;
затвердение слоя клея, который выполняет защитную функцию;
чистка матрицы от загрязнения при помощи плазменной технологии;
пайка платы и контактов кристаллов между собой;
покрытие люминофором, который смешивается с силиконом (последний необходим для герметизации кристаллов).
Самый сложный этап в данной технологии — равномерное нанесение очень тонкого слоя адгезионного материала. Для того чтобы кристаллы закрепились на подложке необходимо нанести тонкий слой клея, только он должен быть установленной толщины. Если этот слой будет тонким, то в ходе использования кристаллы отпадут. В случае если слой толстый – недостаточный контакт между подложкой и элементом (тепловая отдача уменьшается).
Вопрос решился китайскими учеными, которые предложили метод, с помощью которого адгезионный слой наносится равномерно, тем самым улучшая тепловой контакт. Этот метод носит название магнетронное распыление. Усовершенствованные матрицы называются теперь Multi Chip On Board. На сегодня практически все светодиоды СОВ-матрицы изготавливаются по этой технологии, тем самым создавая лампы высоких мощностей.
Характеристики и параметры светодиодов
Применение современных технологических процессов позволяет изготовлять светильники, в которых используется матрица СОВ, с мощностью до 100 Вт. А светоотдача при этом достигает 150 Лм/Вт. Типичная матрица Chip On Board имеет две формы: круглую и квадратную. Ее размеры (диаметр и сторона соответственно) колеблется от 1 до 3 см.
Но бывают светодиоды Chip On Board и больших размеров. Производители матрицы СОВ дают срок службы изделия до 30 000 часов, а более мощные светодиоды способны работать до 50 000 часов.
Такие показатели привели некоторых специалистов к мысли, что Chip On Board обладает низкой надежностью. Эти цифры о сроке службы изделия получены в ходе математических исследований. Светодиоды испытывались при экстремальных условиях, и результат принес следующие значения: при непрерывном режиме, устройство способно проработать до шести лет. За такое длительное время появятся другие более мощные и лучше модели изделия.
Но следует помнить о том, что все производители элементов освещения на основе матрицы Chip On Board дают гарантийный срок до 20 000 рабочих часов. Если за это время что-то произойдет, то они готовы осуществить бесплатный ремонт.
Конечно, СОВ-матрицы имеют и недостатки, но они не столь существенны по сравнению с достоинствами. Светильники с такой матрицей стоят дороже чем обычные, но если посчитать расход электроэнергии, то очевидно, что светодиодные лампы более выгодные.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируются лампы с COB-светодиодами:
Вот мы и рассмотрели Chip On Board светодиоды, их преимущества, характеристики и конструкцию. Надеемся, предоставленная статья была для вас полезной и интересной!
Кухня, одно из мест, к которому предъявляют повышенное требования, в плане эргономики и дизайна. Также не последнее место здесь занимает подсветка рабочего места и интерьера, поскольку от этого зависит не только качество приготовления еды, но и желание это делать снова и снова. Все это из за того, что качество света, его цветность и интенсивность напрямую влияют на самочувствие и работоспособность.
Давно замечено, что мерцающий свет, плохое освещение негативно сказываются на работоспособности и самочувствии, поэтому стоит обратить пристальное внимание на данный факт, и возможно ваши близкие порадуют вас чем нибудь вкусным. Далее мы расскажем, как сделать подсветку фартука на кухне светодиодной лентой.
Обзор вариантов освещения
Обычное размещение люстры на кухне по центру, это не самое оптимальное положение, поскольку стоя у стола, хозяйка закрывает собой свет и на место производства падает тень. Выход из сложившейся ситуации, установка источника света над рабочим местом, под навесным шкафом.
Сейчас, когда светодиодные источники света перестали быть экзотикой и перешли в разряд товара широкого потребления, есть возможность самостоятельно произвести установку подсветки на кухонный фартук и над рабочим местом. Идеи освещения для кухни мы уже рассматривали в одной из наших статей.
В данной статье, мы не будем рассматривать лампы накаливания и люминесцентные светильники. Так для установки ламп накаливания или галогенок, нужно предпринимать меры, предотвращающие возгорание и исключить термический контакт, а люминесцентные светильники достаточно большие по габаритам.
Светодиодные светильники лишены таких недостатков, а с помощью светодиодных лент можно осветить самый сложный интерьер. Кроме того, в дизайнерских решениях изготавливают фартук из стекла, с нанесенным рисунком, который подсвечивается с помощью RGB цветной ленты или же освещая ниши над и под полками. Такая подсветка фартука на кухне придает неповторимый шарм помещению, располагая к эмоциональному отдыху и настрою.
Инструкция по монтажу
Для установки ленты нужно следовать инструкции, и у вас все получится. Предоставленные ниже простые правила помогут вам самостоятельно сделать освещение фартука на кухне светодиодной ленты:
Для подсветки рабочего места, цветной диапазон лучше всего подходит холодный или натуральный свет.
Ленту для установки, лучше брать в силиконовой защитной оболочки, это облегчит чистку в дальнейшем, и тем самым увеличит срок эксплуатации. Если нет возможности купить изделие в силиконе, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о том, как защитить светодиодную ленту от влаги.
Перед приобретением блока питания, необходимо узнать мощность будущей подсветки, для каждого типа светодиодов своя мощность потребления. В таблице ниже представлена мощность потребления одного метра светильника.
Мощность блока, обязательно брать с запасом 20%, поскольку работа на пределе возможности приведет к преждевременному выходу из строя источника напряжения.
Отрезание кусков ленты, необходимо производить в обозначенном для этого месте с изображением ножниц.
Блок питания нужно устанавливать в таком месте, где его будет легко обслуживать. В то же время он должен быть защищен от влаги, мусора и перегрева.
Место для пайки необходимо аккуратно зачистить от силикона, и залудить не перегревая, при этом избегая чрезмерного нагрева подложки и отслоения ее от самоклеющей полоски. Также можно приобрести специальные коннекторы, которые позволят осуществить монтаж ленты без пайки.
Защитите места с открытыми проводами после пайки, используя небольшие отрезки термоусаживающейся трубки соответствующего диаметра.
Чтобы поклеить светодиоды и сделать подсветку кухонного фартука, поверхность нужно обезжирить спиртом, для лучшего результата. В противном случае она периодически начнет отклеиваться и провисать.
В том случае, если планируется делать основное освещение фартука из нескольких лент в ряд, а не фоновую подсветку на кухне, необходимо побеспокоится о хорошем теплоотводе. В качестве теплоотвода можно использовать алюминиевые пластины, металлические корпуса или светоотражатели от старых, отслуживших свое светильников.
Эти 10 правил помогут вам сделать подсветку кухонного фартука своими руками. Также рекомендуем просмотреть видео, на которых рассмотрены 2 варианта монтажа: одноцветной и RGB светодиодной ленты.
Вот вы и рассмотрели идеи подсветки кухонного фартука. Надеемся, с помощью предоставленной информации вы сможете самостоятельно сделать освещение рабочей поверхности на кухне!
Сейчас трудно найти смартфон, ноутбук или планшет, который не поддерживал бы беспроводные сети — Wi-Fi. Не только они, но и много современной бытовой техники может подключаться к сети. Даже мультиварки подключаются к вай-фаю, поэтому важно обеспечить хороший приём во всех уголках квартиры либо дома. Но существенной проблемой и является избыток беспроводных сетей. В этой статье мы рассмотрим, как усилить сигнал Wi-Fi роутера своими руками.
Причины плохого сигнала
Прежде чем рассмотреть способы усиления сигнала, мы расскажем о причинах его угасания. К основным относятся:
Материал стен. Наиболее распространенной проблемой является существенная разница уровней сигнала в разных комнатах квартиры с бетонными стенами.
Расположение роутера. Чтобы сигнал вай-фай был равномерным по всей предполагаемой площади покрытия, нужно расположить его в месте, равноудалённом от всех дальних углов зоны покрытия. В противном случае каждая стена, шкаф, полка или другой элемент мебели будет ухудшать Wi-Fi сигнал.
Коэффициент усиления антенн. В дешёвых wifi-роутерах обычно установлена одна антенна на 3 dbi — это довольно слабый вариант.
Неверные настройки роутера.
Плохие Wi-Fi приемники.
Много сетей работающих параллельно.
Как усилить Wi-Fi
Теперь, когда мы уже знаем, что приводит к ухудшению распространения и приёма вай фай сигнала, давайте рассмотрим каждую проблему и её решение отдельно. Чтобы усилить Wi-Fi нужно:
Найти идеальное место для установки роутера.
Настроить режим его работы.
Заменить антенны на более мощные.
Установить отражатели.
Установить репитеры или усилить сеть другим роутером.
Правильное расположение роутера
Если вы хотите усилить Wi-Fi сигнал, прежде чем что-то делать убедитесь, что у вас правильно расположен роутер и минимизируйте источники помех и отражений. Роутер должен быть расположен так, чтобы в каждой из комнат обеспечивался нормальный уровень сигнала.
Если вы выбрали оптимальное место, а желаемых результатов не получили, обратите внимание на рекомендации:
СВЧ печи, пульты дистанционного управления и другая техника, работающая на высокой частоте, в частности 2,4 ГГц. Если рядом расположена такая аппаратура — перенесите или её, или роутер.
Соседские Wi-Fi. Слегка улучшить положение можно, если установить роутер в месте, где уровень сигнала самый низкий. Это вы можете определить, если пройдетесь со смартфоном по квартире и обратите внимание на уровень приема сигнала от соседей. Устанавливать роутер нужно там, где все сигналы будут иметь самый низкий уровень. В этом вам поможет программа Wifi Analyzer для Андройд.
Настраиваем роутер правильно
Прежде чем бежать в магазин за новой антенной, Wi-Fi приемником или роутером давайте зайдем в настройки и проверим, какие параметры там установлены. Для этого нужно в адресной строке браузера ввести адрес роутера, обычно он указан на листе, наклеенном на его дне. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1
В первую очередь нужно смотреть на стандарт, в котором он работает. В разных моделях Wi-Fi оборудования настройки и веб-интерфейсы существенно отличаются от производителя к производителю. Поэтому попытаемся дать общие рекомендации.
Нужно подключился к роутеру через веб-интерфейс и найти список режимов. Их названия начинают с цифр 802.11, дальше идут буквы, например, 802.11b/g/n. Чтобы усилить сигнал Wi-Fi роутера, нужно выбрать пункт с названием типа:
802.11n only
Уже должно наблюдаться усиление сигнала вай фай.
После этого можно попробовать увеличить мощность передатчика, для этого ищем в настройках пункт с названием типа transmit power.
В любом случае нужно установить максимальное возможное значение в процентах ближе к 100% или к High.
Основные настройки для усиления сигнала мы выполнили. Теперь проверяем компьютер. Если у вас ноутбук, проверьте настройки режимов питания. В режиме энергосбережения усиление сигнала с встроенного приемника снижается, отсюда возникают проблемы нестабильного подключения и снижения скорости. Установите режим «нормальный» или «повышенная производительность».
Дублируем сеть
Если нужен приём Wi-fi на 100 метров и больше – то с обычным роутером вы этого не добьетесь. Их диапазон покрытия также зависит от количества преград, мощности передатчика и коэффициента усиления антенны. В среднем можно рассчитывать на 30-50 метров. Самый простой способ усилить сигнал — установить Wi-Fi-репитер. Это повторитель сигнала, который просто втыкается в розетку.
Розетка должна находится в зоне, где сигнал ещё не слишком плохой, но и не рядом с роутером. Усилить сигнал можно одним или двумя репитерами, для получения большей площади покрытия. Но его нужно настроить — выбрать сеть и ввести пароль от неё. Такое расстояние для приема часто требуется в частном доме, чтобы был сигнал во дворе.
Второй способ — увеличить покрытие ещё одним роутером. Некоторые модели поддерживают работу в режиме репитера. Также это можно сделать, соединив первый и второй роутером простым сетевым кабелем со штекерами типа rj-45, так как вы бы сделали это при подключении кабеля к сетевой карте компьютера.
Модернизируем или меняем антенну
Если у роутера нет антенны, то единственный способ усиления — программный, оптимальные настройки мы уже рассмотрели. Следующий вариант усилить сигнал Wi-Fi — экспериментировать с антеннами.
Эксперименты могут быть следующими:
Отразите сигнал в нужном направлении. Для этого нужно сделать отражатель полукруглой формы (наподобие гиперболы). Его можно сделать из алюминиевой банки или оклеив плотный картон фольгой. Тогда вы сможете минимизировать проблему, когда часть сигнала уходит в бесполезным направлении, например, через стену к соседям.
Замените антенну. Идеально если у роутера две или даже три антенны, или хотя бы есть разъём для дополнительной внешней антенны. Тогда нужно просто купить антенну с усилением в 5 и больше децибел. Некоторые антенны подключаются не прямо к роутеру, а через провод. Тогда вы сможете установить её, например, на полку или в другое место повыше.
Если вы пользуетесь интернетом на ноутбуке, учтите, что у него приёмник без внешней, а со встроенной антенной внутри. Тогда вам поможет усилить приём USB Wi-Fi-адаптер. Будет ещё лучше, если он будет с внешней съемной антенной. Тогда вы сможете заменить её также, как и на роутере.
Если вы любитель что-то конструировать, то для усиления сигнала для приема вай-фай на 200 метров может помочь антенна биквадрат, её чертеж показан на рисунке ниже:
А эта антенна – вай фай пушка, поможет передавать интернет на 1 км и больше (зависит от высоты установки и точности направления сигнала). Её разработчик утверждает, что ему удалось добиться приёмка на расстоянии до 10 км.
Таким образом можно организовать связь между удаленными друг от друга домами, или квартирой и дачей, например.
Важно! Говорить о дальности действия антенны не корректно. Эта цифра зависит не только от её конструкции, но и от места установки, числа преград, и, что немаловажно, антенны того устройства, которое будет принимать сигнал. Если в поле обычный роутер со штатной антенной может передавать сигнал на 50-100 метров, то в бетонных зданиях возникают проблемы со связью при переходе в соседнюю комнату.
Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:
Мы рассмотрели основные доступные способы, позволяющие организовать усиление сигнала Wi-Fi роутера, а также увеличения площади покрытия. Если следовать всем рекомендациям — вы добьетесь улучшения сигнала, но нужно учитывать качество и исправность всего оборудования. Например, если после всех проделанных манипуляций качество приёма сигнала на телефоне оставляет желать лучшего, возможно дело в слабом Wi-Fi модуле и встроенной антенне.
Для соединения проводов в электропроводке используются клеммы WAGO. Для электромонтажников они стали незаменимыми помощниками при их работе. Да и для тех, кто самостоятельно делает электрику в доме, такие разъемы будут по душе. Но, как и любое электротехническое изделие, клеммники WAGO отличаются между собой по характеристикам, поэтому могут подойти не к каждому электрическому кабелю и не к каждой электрической проводке. В этой статье мы рассмотрим основные типы соединителей ваго, а также их параметры и область применения.
Разновидности серий
По первым трем цифрам в маркировке клеммников можно узнать, к какой серии они относятся. Они различаются между собой не только по наружному виду. Их технические характеристики также разные, что обязательно следует учитывать.
Самым уязвимым и чувствительным участком в электропроводке считается именно соединение. Ведь если контакт будет плохим, то это приведет к нагреванию проводки и ее искрению. Как результат – выход из строя электропроводки или пожар. Именно разъем соединяет кабеля, по которым проходит электрический ток.
Клеммники WAGO – это надежные соединители жил проводки. В их технологии винтовое соединение не применяется. Соединение происходит силой пружины. И в зависимости от пружины, которая применяется, клеммы делятся на следующие типы:
плоскопружинный зажим (крепеж под пружинящими пластинами);
зажимы CAGE CLAMP (крепеж плоским прижимом);
зажимы FIT – CLAMP.
Примечание: не все клеммники ваго могут соединять проводку из алюминия. Если контакты проводки покрыты пастой Al-plus, то их можно соединять подобными устройствами.
Клеммники с плоскопружинным зажимом
Используются при быстром монтаже проводки. Популярной моделью такого типа считается WAGO 773. Бывают двух вариантов: без пасты для объединения медных проводов и для соединения проводов из алюминия или смеси алюминия и меди. Провода соединяются с помощью зажимных механизмов, которые снаружи абсолютно не заметны. Благодаря этому вынуть обратно токопроводящую жилу нет возможности.
Размеры ваг 773 серии:
Что касается технических характеристик, они следующие:
Применяются клеммники WAGO 773 для минимизации потерь напряжения в проводке большой длины, для подключения розетки, что расположена параллельно, а также для силового электромонтажа. На видео ниже более подробно рассказывается о том, что собой представляет данный тип клемм:
На сегодня эту серию вытеснила более современная 2273, которая позволяет соединять провода с небольшим сечением (от 0,5 до 2,5 мм2). Внешний вид WAGO 2273, а также их основные параметры предоставлены на видео обзоре ниже:
Зажимы CAGE CLAMP
Их применение не требует наконечников на многожильный кабель. Клеммники применяются для подключения люстры и в распределительных коробках. Главное их достоинство – простота и надежность в установке.
Популярные модели такого вида: WAGO 222 и 224 (многоразовые). Соединяют медную проводку с сечением от 0,08 до 35 мм2. Самозажимные клеммы с рычажными зажимом серии 222 производятся без пасты и применяются при соединении проводов одной и нескольких жил с сечением до 4 мм2 и напряжении до 380В. Если необходимо соединить проводку из алюминия, то пасту необходимо покупать отдельно.
Видеообзор соединителей данного типа:
Аналогами серии 222 считаются клеммники WAGO 221 (на фото ниже). Это универсальные пружинные клеммные колодки с рычагами, которые подходят для любых медных проводников. Условия эксплуатации разъема ваго 221 значительно упрощены, так как их размеры компактные. Рассчитаны на напряжение до 450В. Используются для проводов с сечением 0,14–4 мм2 и для наконечников 002–4 мм2.
Сравнение 221 и 222 серии ваго демонстрируется на видео:
Клеммники 224 – одножильные соединители. Позволяют быстро соединить осветительные приборы без применения инструментов.
Зажимы FIT – CLAMP
Использование таких зажимов позволяет осуществлять соединение без зачистки от изоляции. В них используется врезной контакт. Это одна из новых разработок WAGO и она значительно ускоряет и упрощает монтаж. К представителям такого вида клеммников относятся ваги серии 280 и 285, а также 862, которые предназначены для установки на DIN-рейку.
Технические характеристики
Клеммники WAGO изготавливаются из электролитической меди особого лужения, а также из хромоникелевой пружинной стали. Как диэлектрики применяют поликарбонат и полиамид, которые считаются носителями токопроводящих элементов.
Подобные разъемы применяются как в быту, так и в промышленном производстве. За счет этого существует широкий диапазон значений каждого параметра:
напряжение колеблется от 100 до 1000 Вольт;
пропускаемый ток находится в диапазоне от 6 до 323 Ампера;
сечение кабеля колеблется от 0,08 до 95 мм2.
Более подробно технические характеристики каждого типа клемм мы предоставили в таблицах выше.
Достоинства и недостатки
Клеммники ваго – это соединительные элементы, которые имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам относят:
для каждого провода свой зажим;
быстро и легко устанавливаются;
не требуется дополнительная изоляция;
компактные размеры;
соединять можно проводники с разным сечением и с разного материала;
безопасность в использовании;
высокая ударопрочность, надежность;
при эксплуатации нет технического обслуживания элементов конструкции;
если есть необходимость, то соединение можно легко переделать.
К недостаткам следует отнести то, что, как и любое разъемное соединение, к клемме должен быть сохранен доступ.
Вот мы и рассмотрели основные характеристики, виды и серии клеммников WAGO. Как вы видите, существует достаточное количество соединителей различных размеров, поэтому можно подобрать подходящий вариант для собственных условий применения.
Интернет-розетка, которая используется в компьютерных и других коммуникационных сетях, имеет существенное отличие от подсоединения и монтажа обычного электрооборудования. Это объясняется наличием кабеля для трансляции данных (употребляется витая пара) и наличием штекера RJ-45, который нужно подключить к питанию (тип 8Р8С). Эти два отличия значительно изменили строение разъема, из-за этого установка и подключение интернет розетки также существенно изменились.
Что важно знать?
Как правило, применяется розетка с двумя витыми парами с четырьмя проводами (получается восемь шнуров). Каждая жила разделена по цветам и обладает персональной цветовой маркировкой. Они все необходимы для быстрой трансляции данных.
Разъем типа 8Р8С, который применяется для включения к гнезду, имеет следующий вид:
Инженеры-производители потратили много сил, разрабатывая такое интернет гнездо, которое пользователь смог самостоятельно установить и подключить к электрической сети, не имея опыта и специального приспособления. К тому же, потребитель должен произвести подключение так, чтобы надежность соединений и безопасность контактов оставались на высшем уровне.
Подготовительные работы
В примере употребляется изделие из модели Legrand Valena. Так как ее механизм подходит для многих серий электроустановочного оборудования Legrand, то она стала популярной среди потребителей.
Прежде чем приступать к установке компьютерной розетки своими руками, необходимо осуществить монтаж витой пары. Для этого в подрозетник выводится конец витой пары.
В первую очередь необходимо снять заднюю крышку из механизма. Для этого интернет-розетка должна быть повернута тыльной стороной к лицу. Это делается следующим образом: нужно повернуть по часовой стрелке (приблизительно на девяносто градусов) белый фиксатор. Как это правильно делается, показано на фото ниже:
После того, как фиксатор был повернут, он встает к корпусу разъема перпендикулярно и задняя часть конструкции легко отсоединяется от устройства. Затем необходимо просунуть сетевой кабель (витую пару) в центр задней крышки, которую предварительно сняли. Делается это со стороны фиксатора (внешняя сторона). После этого нужно оголить жилы. Для этого необходимо аккуратно снять с витой пары защитную оболочку.
Нюансы подключения
На задней крышке интернет розетки существуют пазы и наклейки, которые указывают, по какой схеме можно подключить устройство. Существует две схемы подключения – это А и В. Какой тип использовать зависит от того как соединены между собой оборудования.
На сегодня почти все сетевые конструкции самостоятельно распознают, по какой схеме было осуществлено подключение и если есть надобность, подстраиваются под нее. Но сетевая розетка, к которой нужно подключить механизм для выхода в интернет, устанавливается лучше всего по подсоединению проводов схемы В.
Согласно схеме требуется поместить шнуры витой пары определенной окраски в пазы крышки соответственного цвета.
Затем возвращаем крышку на прежнее место. Как только крышка заняла свое посадочное место, следует закрыть белый фиксатор. Для этого он поворачивается против часовой стрелки. Следует отметить, что неправильная установка крышки полностью исключена, так как на устройстве предусмотрены специальные элементы, которые на разъеме отображаются зеркально (выступ и паз). Поэтому установить элементы неправильно невозможно.
Но, возникает вопрос: как производится подключение интернет-розетки к кабелю, ведь изоляция с жил не снималась? Это и считается основным отличием сетевого гнезда от прочих электроустановочных конструкций. Площадки с контактами в компьютерной розетке – это две наточенные пластинки. Они располагаются так, что дистанция между ними равняется сечению медной двойной жилы.
Таким образом крышка со всеми введенными проводами помещается на свое прежнее место, а эти лезвия прорезают изоляцию витой пары и соприкасаются с сердцевинами, проводящими ток. Такое соединение надежно. Оно гарантирует бесперебойную устойчивую работу электронных конструкций. При этом работа будет осуществляться без избыточных утрат.
Затем следует убедиться, что установка жил осуществлена правильно и обрезать лишние концы витой пары, что торчат. Главное – это не позволить случайное замыкание любых кабелей между собой.
Осталось установить интернет-розетку в подрозетник, закрепить лицевую панель. Когда подключение к сети осуществлено, можно проверить какой результат получился. Установить и подключить любое сетевое устройство можно самому по этому методу. Даже если контактные группы будут в них отличаться, смысл не поменяется.
Например, есть такой механизм гнезда, подключение которого осуществляется вручную. То есть, каждый шнур витой пары втискивается в определенную клемму согласно номеру и цветовой маркировке провода, как показано на фото ниже. Это немного сложнее и дольше, чем установка интернет розетки серии Легран. Но технология того, как установить и подключить устройство остается неизменным: жилы попадают в отверстие между заостренных пластин и касаются сердцевины, которая несет ток.
Важно! Прежде чем подключать кабель следует позвонить своему интернет провайдеру и уточнить какая схема подключения используется в квартире.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно демонстрируются все этапы монтажа не только рассматриваемой розетки Legrand, но и изделий от других популярных фирм:
Теперь вы знаете, как производится установка и подключение интернет розетки своими руками. Надеемся, предоставленные схемы, видео и фото примеры пригодились вам в самостоятельном электромонтаже!
Нулевая шина необходима для того чтобы выполнить подключение заземляющих проводников (PE) и рабочих нулей (N). Область применения данной конструкции — сети постоянного или переменного тока с напряжением, достигающем 400 Вольт. На сегодняшний день представить сборку электрического щитка без применения специальных шин практически не возможно, поэтому в этой статье мы решили рассмотреть устройство и назначение нулевой шины.
Конструктивные особенности
При детальном рассмотрении конструкции, можно заметить, что она представляет собой токопроводящую жилу и основание, изготовленное из пластика, которое предназначено для установки на DIN рейку.
На фото внешний вид НШ:
Токопроводящая жила содержит в себе отверстия и зажимные болты, для фиксации проводников в ней, а также аккуратной и безопасной разводки внутри распределительного устройства проводников N. Различаются между собой НШ как способом монтажа (корпусом), так и количеством монтажных отверстий, соответственно длиной.
Для обеспечения качественного соединения, а также упрощения дальнейшего обслуживания, шина выполнена единым токопроводящим элементом достаточного размера из электротехнической меди или латуни. С различным количеством болтовых зажимов, к которым подводят нулевые (N) проводники.
Различают НШ в корпусе и шины заземления без корпуса, внешне токопроводящие элементы идентичны. Нулевую шину изготавливают в корпусе или устанавливают изолятор. Для правильного функционирования устройств дифференциальной защиты необходимо правильно произвести их подключение, а в распределительном щите разделить проводники N от PE. В случае металлического щита, это можно произвести только изолировав нулевой проводник от корпуса.
Назначение
Применение нулевой шины даёт возможность решать несколько очень важных проблем:
Прежде всего, можно создать сразу несколько точек для осуществления подключения нагрузок от общего ввода к проводнику нулевого типа.
Провести заземление видимого типа, устройством с крышкой, выполненной из прозрачного материала, которая закрывает клеммы.
Значительно повысить эффективное использование защитных автоматических устройств.
Обеспечить неразрывность цепи на участке от заземления до конкретной нагрузки.
Выполнить важное условие, которое предусматривает раздел проводов нулевого (защитного) и рабочего типов. О том, как разделить PEN проводник, мы рассказывали в отдельной статье.
Характеристики
Сейчас установлены очень чёткие требования к выбору нулевых шин. Самое важное правило — это не превышение сечения провода аналогичного показателя в ГЗШ. Чтобы вы понимали, существует возможность ввода в ящик от одного и до четырёх десятков проводов. К примеру, для варианта 3 на 40 предусматривается провод, сечение которого достигает 3 миллиметров при максимально допустимом подключении четырёх десятков.
Что касается технических характеристик, некоторые из параметров мы предоставили в таблице ниже. У каждого производителя свои конструктивные особенности и характеристики нулевых шин. Для примера мы взяли продукцию компании IEK:
Правила установки
Монтаж НШ возможен как на специальную рейку, так и в электрический щиток. Предусмотрены варианты установки как закрытым, так и открытым способом. Открытый способ прекрасно подходит для шкафа, который будет закрытым для доступа посторонних лиц. Закрытый вариант используется в ситуациях, когда применяется оборудование, подключаемое к очень важным элементам. В качестве примера можно привести розетку силового типа для различного электрического инструмента.
На видео ниже наглядно показывается, как установить НШ на DIN-рейку и как ее можно надежнее зафиксировать:
Вот мы и рассмотрели устройство и назначение нулевой шины. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!
С целью ввода в рабочее состояние и безопасного использования газового котла в квартире или в частном доме, его необходимо заземлить, руководствуясь определенными бумагами, в которых указаны нормы и правила. Как только заземление будет выполнено, нужно составить документы о приемке. В них попадает информация о различных показателях, которые имеет заземляющая схема. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками.
Для чего это нужно?
Вне зависимости от принципа работы газового котла, во время эксплуатации на корпусе образуется поверхностное напряжение. Заземление позволит избежать следующих проблем при контакте с таким оборудованием:
Износ электроники — котлы, установленные в частном доме или квартире, а также оборудованные компьютерным управлением, под воздействием вредоносного течения поверхностных токов могут выйти из строя. То же может произойти от статического электричества. В связи с этим от газового оборудования, для которого не оборудован заземляющий контур, не стоит ожидать длительной бесперебойной работы, а исправление ситуации путем замены процессора обойдется крайне дорого.
Взрывоопасность — электричество статической природы очень часто становится причиной последующего взрыва устройств, функционирующего на газу под давлением. Если сделать заземление, станет исключенной возможность возникновения дуги.
Методика выполнения работ
В документе «Правила устройства электроустановок» четко дано понять, что заземление необходимо, однако нет требований касательно именно собранного изначально комплекта подключения заземляющего контура, касательно этого есть лишь рекомендации. Следовательно, выполнить заземление газового котла допустимо своими руками.
Для того, чтобы сделать эту работу самому корректно, необходимо:
учесть нужный метод выполнения заземляющего контура;
выяснить и вычислить характеристики сопротивления материала;
произвести выбор необходимых материалов для сборки заземляющей цепи;
выполнить экономический расчет планируемой работы.
Варианты установки заземляющей цепи различаются:
Согласно принципиальной конструкции того или иного оборудования. Например, для привычных типов бытовой техники, таких как стиральные машины, электрочайники, электроплиты подключение существенно отличается по техническим параметрам от газового котла. ПУЭ оговаривают наиболее серьезные требования к электромонтажу последнего, так как подключить заземляющую цепь нужно предельно корректно.
Ввиду различий сборки и монтажа. Подключение может быть реализовано либо сразу в сборе (то есть детали и устройства специализированы и сразу подходят друг к другу), либо при помощи отдельных материалов, в том числе подручных.
Схема заземления газового котла может выглядеть следующим образом:
Правила ПУЭ запрещают при заземлении подключаться к любым трубам и стоякам, когда речь идет о газовом котле.
Нужным сопротивлением для того, чтобы произвести монтаж заземляющего контура, будет то, которое рассчитывается не только от типа и параметров газового котла, но и от почвы, к которую лишние токи будут поступать. Правила устройства электроустановок диктуют следующие значения:
В обыкновенной почве, а также в случае присутствия в ней достаточно большого процента глины, сопротивление не должно быть более 0,01 кОм. Это правило касается сетей с напряжением 380 Вольт.
Наличие песка в грунте делает необходимым наличие сопротивления не более 0,05 кОм.
Помимо этого в ПУЭ прописаны требования для заземления котла, которые оговаривают правила выбора материала, с помощью которых будет производиться его монтаж. Эти нормы таковы:
Заземляющий кабель от электрощита к контуру, который находится в земле, площадью сечения должен превышать 10 мм2 для меди, 16 мм2 для алюминия, 75 мм2 для стали.
Монтируемые в почву вертикальные металлоконструкции должны быть изготовлены из профильной трубы, уголка, швеллера или двутавра. Они должны соединяться точечной сваркой со специальной шиной. В составе специального ремкомплекта находятся электроды с цинковым и медным слоем на поверхности.
Автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Электромонтаж газового оборудования реализуется сразу к щиту с выполненной там электроарматурой. Правила устройства электроустановок не позволяют монтировать устройство защитного отключения в цепи с котлом без заземления, однако допустимы дополнительные, дублирующие системы. Суть их заключается в том, что заземляющий контур монтируется наряду с УЗО.
Более подробно о том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где предоставили пошаговую инструкцию по монтажу контура своими руками. При расчете стоимости подключения заземляющей цепи для отопительного котла, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
состав почвы;
сечение кабелей;
конкретный тип электродов;
метод монтажа заземления;
газопровод котла и его протяженность;
напольного или настенного вида котел планируется установить.
Нельзя также забывать о том, какая контора будет производить проверки правильности произведенных работ, осуществлять замеры сопротивления и работу сопутствующих электрических приборов.
Вопрос касательно проверки заземления известен массой разногласий от тех или иных источников. Произвести работы по контролю смонтированной системы, призванной заземлить газовый котел, должен сотрудник Газового хозяйства. В то же время, измерить и проконтролировать сопротивление использованных при подключении материалов обязан представитель электрической лаборатории. Истина всегда зависит от конкретного муниципального образования, потому эти вопросы нужно решить с инстанциями предварительно, чтобы избежать возникновения возможных казусов.
Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств выглядит следующим образом:
Периоды измерения сопротивления регламентируется согласно параметрам конкретного оборудования, но в любом случае выполняются не реже раза в год. Максимальное значение заземляющей цепи рассчитывается зависимо от грунта, показателя его влажности и прочего. В случае соответствия измеренных данных, прописанным в ПУЭ, нормам, собственнику будет выдан акт о заземлении.
Исходя из вышесказанного, заземлить газовые котел в частном доме или квартире — это не только законодательная обязанность, но и обеспечение собственной безопасности. На видео ниже наглядно показывается порядок монтажа заземляющего контура на участке:
Теперь вы знаете, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной!
Как утверждают специалисты, применение датчиков движения (ДД) позволяет сэкономить до 30% электроэнергии, при этом, если устройства будут оснащены фотореле, то экономия достигает нереальных 58%. Если показатели действительно достоверные, то выбор специального детектора для системы освещения является целесообразным решением. В этой статье мы разберемся, как выбрать датчик движения для включения света и какие производители являются лучшими по цене и качеству.
Критерии выбора
Итак, существует несколько правил, воспользовавшись которыми можно правильно выбрать датчик движения. Давайте рассмотрим, что советуют специалисты:
Определитесь с местом установки. Для улицы рекомендуется подобрать детектор со степенью защиты IP не менее 55, лучше 65. Если устройство будет установлено под навесом, допускается выбрать модель с индексом IP44. При выборе датчика движения для включения освещения в помещении (дом, квартира либо гараж), степень защиты может быть меньше, при условии, что повышенная влажность и запыленность отсутствуют.
Учитываем возможные препятствия. Немного отойдем от темы и расскажем о видах детекторов. Существуют устройства, которые реагируют на тепловое излучение (инфракрасные). Они включают свет при обнаружении любых движущихся объектов, в том числе и животных. Второй вид изделий – звуковые или как их еще называют, акустические (срабатывают при возникновении шума). Следующая разновидность ДД – микроволновые. Они излучают волны, которые могут проходить через препятствия для обнаружения движения. Ну и последние, комбинированные устройства, сочетающие несколько способов реагирования. Так вот, в квартирах, на даче, и в частных домах рекомендуем использовать ИК-датчики или комбинированный вариант инфракрасного излучения с ультразвуковым. Для охраны лучшим решением будет использование микроволновых моделей, которые реагируют даже через небольшие препятствия (к примеру, перегородка). Такие устройства нашли применения в гаражах, складских помещениях и, в общем, в системах сигнализации.
Определяемся с углом обзора. Если в помещение можно зайти с нескольких сторон (к примеру, 2-3 двери в коридоре либо подъезде), то лучше выбрать датчик движения с углом обзора 360 градусов (потолочный). Если же нужно производить включения света при проходе через один определенный участок, то достаточно подобрать детектор с углом обзора в 180 градусов и направить его на нужную зону обнаружения.
Учитываем мощность светильников. Не менее важно правильно выбрать мощность ДД. Сделать это достаточно просто – узнаем мощность люстры в комнате, или, к примеру, светодиодного прожектора на улице и подбираем мощность детектора с небольшим запасом.
Определяем радиус действия. Также при выборе датчика движения нужно учитывать максимальное расстояние, на которое он способен реагировать. Как правило, радиус обнаружения составляет от 6 до 50 метров. Соответственно, для небольших комнат в квартире и доме можно выбрать минимальный радиус (в туалете, кухне, прихожей, ванной), а вот для включения уличного освещения нужно определиться с радиусом действия и на основании этого выбрать подходящий параметр.
Наличие фотореле. В последнее время большинство ДД дополнительно оснащаются детекторами освещенности, которые позволяют еще больше экономить электроэнергию. Схема работы в этом случае такая: включение света происходит только, если уровень освещенности ниже заданных настроек. Это логично, ведь нет смысла включать освещение днем.
Защита от животных. Еще одна полезная функция, на которую мы рекомендуем обратить внимание. Если у вас есть домашние животные, к примеру, небольшая собака во дворе, то лучше выбрать датчик движения с защитой от животных. В противном случае включение света будет спровоцировано вашими питомцами, что не очень удобно и экономично.
Вот и все советы, которые вы должны учитывать при выборе устройства. Еще один важный момент – производитель детекторов, т.к. от него зависит долговечность и корректность работы изделия. Если вы не знаете, какой датчик движения лучше выбрать, рекомендуем останавливаться на продукции таких фирм, как Theben, Rev Ritter, Orbis и Camelion. В последнем случае производитель китайский, но, тем не менее, по цене и качеству является оптимальным. С подходящей моделью вы можете разобраться, если учтете наших 7 советов, предоставленных выше.
Подробно об установке датчика движения своими руками мы рассказали в соответствующей статье, где также рассмотрели схемы подключения изделия!
Подводим итоги
Ну и напоследок рекомендуем ознакомиться с нашими рекомендациями по поводу выбора детектора для определенных мест, итак:
В доме и квартире целесообразно устанавливать ИК-датчик с защитой от животных.
В подъездах и на лестнице хорошо работают ультразвуковые модели, которые способны включать свет, даже если вы еще не дошли до нужного места (реагируют на уровень шума).
В системах охраны лучше всего применять датчики, излучающие магнитные волны. Они способствуют включению сигнализации даже при обнаружении движения за тонкими перегородками и стеклом.
Также советуем просмотреть вам видео, в котором специалисты сделали обзор характеристик существующих ДД:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать датчик движения для включения света. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в выборе оптимального варианта исполнения для собственных условий!
Чтобы питать электроприборы, нужно обеспечить номинальные значения параметров электропитания, заявленные в их документации. Безусловно большинство современных электроприборов работают от сети переменного тока 220 Вольт, но бывает так, что нужно обеспечить питание приборов для других стран, где напряжение другое или запитать что-нибудь от бортовой сети автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и что для этого нужно.
Повышение переменного напряжения
Повысить переменное напряжение можно двумя способами – использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет.
Интересно! Гальваническая развязка – это отсутствие электрического контакта между первичной (входной) цепью и вторичной (выходной).
Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших 220 В, например, 110В, то чтобы поднять напряжение со 110 до 220 Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:
Следует сказать о том, что такие трансформаторы можно использовать «в любую сторону». То есть, если в технической документации вашего трансформатора написано «напряжение первичной обмотки 220В, вторичной – 110В» – это не значит, что его нельзя подключить к 110В. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же 110В – на первичной появится 220В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации.
Следующая проблема, с которой многие сталкиваются – низкое напряжение в электросети, особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах. Проблема связана с плохим состоянием и перегрузкой линий электропередач. Чтобы решить эту проблему – вы можете использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Большинство современных моделей могут как понижать, так и плавно повышать параметры сети.
Схема его изображена на лицевой панели, а на объяснениях принципа действия мы останавливаться не будем. ЛАТРы продаются разных мощностей, тот что на рисунке примерно на 250-500 ВА (вольт-амперы). На практике встречаются модели до нескольких киловатт. Такой способ подходит для подачи номинальных 220 Вольт на конкретный электроприбор.
Если вам нужно дёшево поднять напряжение во всем доме, ваш выбор — релейный стабилизатор. Они также продаются с учетом разных мощностей и модельный ряд подходит для большинства типовых случаев (3-15 кВт). Устройство основано также на автотрансформаторе. О том, как выбрать стабилизатор напряжения для дома, мы рассказали в статье, на которую сослались.
Цепи постоянного тока
Всем известно, что на постоянном токе трансформаторы не работают, тогда как в таких случаях повысить напряжение? В большинстве случаев постоянку повышают с помощью дросселя, полевого или биполярного транзистора и ШИМ-контроллера. Другими словами, это называется бестрансформаторный преобразователь напряжения. Если эти три основных элемента соединить как показано на рисунке ниже и на базу транзистора подавать ШИМ сигнал, то его выходное напряжение повысится в Ku раз.
Ku=1/(1-D)
Также рассмотрим типовые ситуации.
Допустим вы хотите сделать подсветку клавиатуры с помощью небольшого отрезка светодиодной ленты. Для этого вполне хватит мощности зарядного от смартфона (5-15 Вт), но проблема в том, что его выходное напряжение составляет 5 Вольт, а распространенные типы светодиодных лент работают от 12 В.
Тогда как повысить напряжение на зарядном устройстве? Проще всего повысить с помощью такого устройства как «dc-dc boost converter» или «импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения».
Такие устройства позволяют повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, и продаются как с фиксированной величиной, так и регулируемые, что позволит в большинстве случаев поднять с 12 до 24 и даже до 36 Вольт. Но учтите, что выходной ток ограничен самым слабым элементом цепи, в обсуждаемой ситуации – током на зарядном устройстве.
При использовании указанной платы выходной ток будет меньше входного во столько раз, во сколько поднялось напряжение на выходе, без учета КПД преобразователя (он в районе 80-95%).
Подобные устройства строят на базе микросхем MT3608, LM2577, XL6009. С их помощью можно сделать устройство для проверки реле регулятора не на генераторе автомобиля, а на рабочем столе, регулируя значения с 12 до 14 Вольт. Ниже вы видите видео-тест такого устройства.
Интересно! Любители самоделок часто задают вопрос «как повысить напряжение с 3,7 В до 5 В, чтобы сделать Power bank на литиевых аккумуляторах своими руками?». Ответ прост – использовать плату-преобразователь FP6291.
На подобных платах с помощью шелкографии указано назначение контактных площадок для подключения, поэтому схема вам не понадобится.
Также часто возникающая ситуация — необходимость подключить к автомобильному аккумулятору 220В прибор, а бывает что за городом очень нужно получить 220В. Если бензинового генератора у вас нет – используйте автомобильный аккумулятор и инвертор, чтобы повысить напряжение с 12 до 220 Вольт. Модель мощностью в 1 кВт можно купить за 35 долларов – это недорогой и проверенный способ подключить 220В дрель, болгарку, котёл или холодильник к 12В аккумулятору.
Если вы водитель грузовика, вам не подойдёт именно указанный выше инвертор, из-за того, что в вашей бортовой сети скорее всего 24 Вольта. Если вам нужно поднять напряжение с 24В до 220В – то обратите на это внимание при покупке инвертора.
Хотя стоит отметить, что есть универсальные преобразователи, которые могут работать и от 12, и от 24 вольт.
В случаях, когда нужно получить высокое напряжение, например, поднять с 220 до 1000В, можно использовать специальный умножитель. Его типовая схема изображена ниже. Он состоит из диодов и конденсаторов. Вы получите на выходе постоянный ток, учтите это. Это удвоитель Латура-Делона-Гренашера:
А так выглядит схема несимметричного умножителя (Кокрофта-Уолтона).
С его помощью вы можете повысить напряжение в нужное число раз. Это устройство строится каскадами, от числа которых зависит сколько вольт на выходе вы получите. В следующем видео описан принцип работы умножителя.
Кроме этих схем существует еще множество других, ниже изображены схемы учетвертителя, 6- и 8-кратных умножителей, которые используются для повышения напряжения:
В заключении хотелось бы напомнить о технике безопасности. При подключении трансформаторов, автотрансформаторов, а также работе с инверторами и умножителями будьте аккуратны. Не касайтесь токоведущихчастей голыми руками. Подключения следует выполнять при отключенном питании от устройства, а также избегать их работы во влажных помещениях с возможностью попадания воды или брызг. Также не превышайте заявленный производителем ток трансформатора, преобразователя или блока питания, если не хотите, чтобы он у вас сгорел. Надеемся, предоставленные советы помогут вам повысить напряжение до нужного значения! Источник
Электрический заряд – это способность электрических тел быть источником электромагнитных полей. Так выглядит энциклопедическое определение важной электротехнической величины. Основными законами, связанными с ним, являются Закон Кулона и сохранения заряда. В этой статье мы рассмотрим закон сохранения электрического заряда, постараемся простыми словами дать определение и предоставить все необходимые формулы.
Понятие «электрический заряд» впервые введено в 1875 году в этом. Формулировка закона Кулона утверждает, что сила, которая действует между двумя заряженными частицами направленная по прямой прямо пропорциональна заряду и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними.
Это значит, что, отдалив заряды в 2 раза, сила их взаимодействия уменьшится в четыре раза. А вот так это выглядит в векторном виде:
Граница применимости вышесказанного:
точечные заряды;
равномерно заряженные тела;
его действие справедливо на больших и малых расстояниях.
Заслуги Шарля Кулона в развитии современной электротехники велики, но перейдём к основной теме статьи – закону сохранения заряда. Он утверждает, что сумма всех заряженных частиц в замкнутой системе неизменна. Простыми словами заряды не могут возникнуть или исчезнуть просто так. При этом во времени он не изменяется и его можно измерить (или разделить, квантовать) частями, кратными элементарному электрическому заряду, то есть электрону.
Но помните, что в изолированной системе новые заряженные частицы возникают только под воздействием определенных сил или в результате каких-либо процессов. Так ионы возникают в результате ионизации газов, например.
Если вас заботит вопрос, кем и когда открыт закон сохранения заряда? Он был подтвержден в 1843 году великим учёным — Майклом Фарадеем. В опытах, подтверждающих закон сохранения, количество зарядов измеряется электрометрами, его внешний вид изображен на рисунке ниже:
Но подтвердим свои слова практикой. Возьмем два электрометра, на стержень одного кладем металлический диск, накрываем его сукном. Теперь нам нужен еще один металлический диск на диэлектрической ручке. Его трём о диск, лежащий на электрометре, и они электризуются. Когда диск с диэлектрической ручкой уберут – электрометр покажет насколько заряженным он стал, диском с диэлектрической ручкой касаемся второго электрометра. Его стрелка также отклонится. Если теперь замкнуть два электрометра стержнем на диэлектрические рукоятки – их стрелки вернуться в исходное положение. Это говорит о том, что общий или результирующий электрический заряд равен нулю, и его величина в системе осталась прежней.
Отсюда следует формула, описывающая закон сохранения электрического заряда:
Следующая формула говорит о том, что изменение электрического заряда в объеме равносильно полному току через поверхность. Это также называется «уравнение непрерывности».
А если перейти к очень малому объему получится закон сохранения заряда в дифференциальной форме.
Важно также рассказать, как связаны заряд и массовое число. При разговоре о строении веществ часто звучат такие слова как молекулы, атомы, протоны и подобное. Так вот массовым числом называется общее количество протонов и нейтронов, а число протонов и электронов в ядре называют зарядовым числом. Другими словами, зарядовым числом называют заряд ядра, и он всегда зависит от его состава. Ну а масса элемента зависит от числа его частиц.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассматривается вся эта тема:
Таким образом мы кратко рассмотрели вопросы, связанные с законом сохранения электрического заряда. Он является одним из фундаментальных законов физики наряду с законами сохранения импульса и энергии. Его действие безупречно и с течением времени и развитием техники не удаётся опровергнуть его справедливость. Надеемся, после прочтения нашего объяснения вам стали понятны все ключевые моменты этого закона!
С необходимостью выбрать кабельную продукцию, обладающую требуемыми свойствами, сталкиваются специалисты проектных организаций, работники энергетических служб предприятий, обслуживающие производственные электроустановки, а также владельцы частных домов и квартир при монтаже электропроводки. Для предварительной оценки качества продукции, для начала нужно ознакомиться с сертификатами, подтверждающими соответствие характеристик кабеля тем или иным нормативам, а также разобраться, в чем разница между ними. Такая информация должна присутствовать на сайте производителя. Далее мы расскажем, что собой представляет кабель ГОСТ и ТУ, а также какой вариант лучше выбрать для домашней проводки.
В чем отличие?
Нормативным документом, содержащим перечень технических требований к любой продукции (в частности, к проводниковым и кабельным изделиям), может быть ГОСТ (государственный стандарт), либо ТУ (технические условия). В чем отличие между этими документами и что лучше выбрать?
Государственный стандарт (ГОСТ) разрабатывается государственными структурами и утверждается в настоящее время Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. Предметом государственной стандартизации обычно служит продукция межотраслевого назначения. Технические условия (ТУ) создаются предприятием – изготовителем продукции и утверждаются министерством соответствующей отрасли.
Расцвет стандартизации производства пришелся на советский период, когда все предприятия были государственными. Любая продукция должна была соответствовать стандарту. Существовала иерархия, во главе которой находились государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ) располагались рангом ниже, технические условия (ТУ) были самыми младшими в этой структуре. С распадом СССР и появлением большого числа производителей кабеля с частной формой собственности, старая система контроля качества разрушилась.
Сертификация любого изделия (в том числе проводникового) на предмет соответствия ГОСТ является затратным мероприятием и требует соблюдения ряда бюрократических процедур. Разумеется, все понесенные при этом издержки включаются в стоимость кабеля. Отличие процедуры сертификации по ТУ заключается в том, что она значительно проще и дешевле, что лучше для производителя. С одной стороны, можно предположить, что кабель, сертифицированный по ТУ, должен быть дешевле, чем кабель по ГОСТ. Но отличие заключается в том, что ТУ составляет сам производитель, что чаще всего приводит к снижению качества продукции. С этой точки зрения представляется, что лучше выбрать кабель, который сертифицирован по ГОСТ, так как в разработке этого документа, в отличие от технических условий, принимали участие незаинтересованные государственные органы, хотя в нынешних условиях наличие государственного сертификата, к сожалению, не гарантирует высокое качество продукта.
Новый толчок стандартизация получила после создания Таможенного Союза, с созданием которого появился технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования». В соответствии с этим документом, в настоящее время, подлежит сертификации на соответствие ГОСТ вся выпускаемая кабельная продукция. Это относится к производителям всех форм собственности стран – участниц ЕАЭС.
Что лучше выбрать?
С практической точки зрения, если вы хотите выбрать кабель для электропроводки, совершенно недостаточно ориентироваться только на то, какому нормативному документу (стандарту или ТУ) соответствуют его технические параметры. Выделим наиболее важные моменты этого процесса:
перед покупкой проводникового изделия необходимо получить информацию о его производителе;
на сайте производителя убедиться в наличии сертификатов, подтверждающих соответствие товара ГОСТ или ТУ;
запросить сертификат соответствия у продавца изделия;
лучше, если бухта или барабан, на котором поставляется проводниковая продукция, имеет фирменные этикетки производителя;
С помощью этих простых действий можно запросто отличить кабель ГОСТ от ТУ. При отсутствии возможности определить, когда и кем выпущен данный проводник, от покупки лучше воздержаться. В крайнем случае, можно сделать следующее:
Визуально оценить состояние изоляции провода. Если присутствуют следы длительного хранения, особенно на солнце, что лучше всего определяется по наличию фрагментарных изменений цвета и фактуры изоляции (например, она стала шершавой и местами посветлела), кабель приобретать настоятельно не рекомендуется.
Изогнув кабель, осмотреть место сгиба на предмет микротрещин, которые могут возникнуть на некачественной высохшей оболочке.
Произвести замер диаметра токоведущей жилы. Для этого можно воспользоваться штангенциркулем. По полученному значению рассчитываем сечение жилы по формуле площади круга. Если жила многопроволочная, измеряется диаметр одной проволоки, вычисляется сечение и умножается на количество проволок в жиле. Более подробно узнать о том, как определить сечение кабеля, мы рассказали в отдельной статье.
Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Проверка сечений
NYM и ВВГ-П
Вот и все, что хотелось рассказать вам касаемо данного вопроса. Надеемся, теперь вы знаете, что собой представляет кабель ГОСТ и ТУ, в чем разница между двумя нормативами изготовления и что лучше выбрать!
Уборка квартиры – дело важное и необходимое. От него зависит, как здоровье семьи, так и ее репутация. Ведь посторонние люди в первую очередь обращают внимание на порядок и чистоту, а уже после на другое. Чтобы, в прямом смысле, не ударить лицом в грязь, необходимо следить за чистотой в своем жилище. Не секрет, что уборка дело не легкое, и порой может отнимать все силы. В таких случаях облегчить работу помогут электрические помощники. Один из них – это пылесос.
Хотя некоторые еще пользуются старыми добрыми вениками, пылесосы в этом деле имеют множество преимуществ.
Например, пылесос не подымает пыль при уборке. Также, он имеет множество насадок для разных видов работ. Кроме этого, существуют моющие пылесосы, способные делать влажную уборку.
Конечно, есть случаи, когда без веника не обойтись. Например, при уборке коридоров в подъездах или наведении порядка во дворе частного дома. При этом, для работы не требуется источник электрического питания.
Тем не менее пылесосы остаются практичны и востребованы.
Пока пылесос работает, он приносит своим владельцам огромную пользу, но настает момент, когда происходит сбой в его работе, и это очень огорчает.
Что может вызвать подобные неполадки?
Ниже в статье будет описана распространённая поломка пылесоса и метод ее устранения. Но сначала пару слов о его устройстве.
Основные узлы пылесоса.
Все пылесосы состоят из электродвигателя, который совместно с вентилятором, образуют поток воздуха, а он в свою очередь, всасывает мусор и собирает его в пылесборник или специальный мешок. Очищенный от пыли воздух, через поролоновый фильтр возвращается снова в помещение.
Кроме этих основных элементов, пылесос имеет: выключатель, регулятор мощности и шнур питания.
Для удобства эксплуатации шнур питания с помощью пружины, скручивается на барабан, установленный в корпусе устройства. Это значительно упрощает работу с прибором.
Далее, поговорим о самих поломках.
Симптомы неисправности.
Пылесос, который изображён на фото, при включенной вилке в сеть, не подает никаких признаков «жизни», как при нажатии на кнопку включения, так и при вращении колеса регулятора мощности.
Так, как шнур обычно имеет значительную длину и подвержен изгибам, начать следует с него.
Необходимо внимательно осмотреть питающий кабель на наличие дефектов изоляции. Бывает, что причиной повреждения шнура, являются домашние животные, такие как собаки, кошки и хомяки. Поэтому при осмотре, на шнуре могут быть замечены следы их зубов.
Если шнур не имеет видимых повреждений и обрывов, то переходим к разборке аппарата.
Разборка.
Для того, чтобы ничего не поломать при разборке, нужно сразу определить места крепления верхней части корпуса к нижней. Делать это нужно очень внимательно и с хорошим освещением, иначе один случайно оставленный винт, может стоить вам поломанным корпусом.
В этом пылесосе были найдены три винта крепления.
Два из них находились под крышкой пылесборника.
Третий, под пластмассовой решеткой выпускного фильтра.
Итак, чтобы открутить первый винт необходимо, снять решетку выходного фильтра, надавив пальцами на ее середину, где находиться защелка.
Этот винт без труда можно открутить обычной или крестовой отверткой, подходящей ширины.
Для удаления двух других винтов, следует поднять крышку отсека пылесборника.
У ее основания, по краям, можно увидеть углубления, для этих самых винтов.
Если у вас есть подходящая отвертка небольшой длины, то можно выкрутить эти винты с ее помощью. Обычной отверткой сделать такое будет затруднительно так как, этому мешает сама крышка.
Если короткая отвёртка не найдётся, то можно воспользоваться насадками или битой для шуруповерта.
Ее необходимо установить на головку винта, и придавив одним пальцем сверху, делать вращательные движения плоскогубцами против часовой стрелки.
Когда винт «сорвётся» с места, дальше вращать насадку можно пальцами, без применения плоскогубцев.
После того, как винты будут откручены, верхняя часть корпуса пылесоса должна беспрепятственно снятся.
Поиск неисправности.
Таким образом, обеспечится доступ к внутренним деталям аппарата.
К крышке с разных блоков подходят электрические провода, поэтому обращаться с ней следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.
Перед тем, как продолжать работу, внутреннюю часть корпуса крышки, провода и плату – желательно протереть ватой, смоченной в спирте или тройном одеколоне.
Это даст возможность более тщательно осмотреть плату, и детали на ней на наличие повреждений, а также послужит методом профилактики для дальнейшей бесперебойной работы пылесоса.
Теперь можно осмотреть плату и провода на наличие трещин, обрывов и подгораний.
Так же, не помешает посмотреть длину графитовых щёток. Бывали случаи, когда они стирались до такой степени, что не доставали до коллектора двигателя, тем самым не подавая на него питание.
Чтобы достать щетку, необходимо отверткой отогнуть лепесток держателя, и потянув за пружину – извлечь ее.
Как видно на фото щетка довольно длинная, а это значит, что проблема не в них.
Вставляем щётку обратно и загибаем лепесток.
При осмотре платы и других деталей этого пылесоса никаких внешних дефектов не было обнаружено.
Значит, поиск неисправности следует начинать от источника электропитания до окончательного потребителя по цепочке.
Для таких исследований понадобится прибор, способный показывать цепь. Это может быть указатель напряжения или мультиметр с функцией замера сопротивления.
Если смотреть по схеме, то шнур приходит на плату фильтра питания через датчик температуры.
Значит, есть вероятность, что этот датчик вышел из строя. Таким образом, напряжение по одному из проводов не доходит до платы фильтра.
Судя по маркировке, датчик обрывает цепь при достижении температуры в 90°C и возвращается в исходное состояние при остывании до 80°C.
Иногда он может отключиться и обратно не восстановиться.
Но в пылесосах температура до таких приделов поднимается крайне редко, поэтому начать следует со шнура.
Он намотан на барабан и сбоку этой катушки есть выводы, к которым припаяны провода от датчика температуры и платы фильтров.
Короче говоря, при исправном шнуре и контактов барабана, напряжение сети должно приходить в эти точки.
Есть два варианта проверить целостность цепи. Первый – это включить вилку в розетку и замерять вольтметром напряжение на выходе с катушки.
Второй – без подачи напряжения «прозвонить» каждый провод по отдельности.
Остановимся на втором варианте. Он безопасный и в случае обрыва, определит, какой из двух проводов неисправен.
Включаем мультиметр и ставим его переключатель на измерение сопротивления.
Один вывод мультиметра подключаем к штырю на вилке, другой к одному из контактов на катушке.
Если ничего не происходит, вывод, который предназначен для барабана, перекидываем на другой его контакт.
На фото видно, что прибор показывает цепь, значит, этот провод цел.
Далее, перебрасываем щуп на другой штырь на вилке и поочередно соединяем второй вывод мультиметра с контактами на катушке.
Ни на одном из контактов прибор не показал цепь, значит где-то на этой линии обрыв.
Чтобы производить дальнейший ремонт, необходимо снять катушку с корпуса пылесоса.
Для этого берем барабан рукою и медленно тянем вверх.
Откручивать ничего не надо, катушка держится за счет пазов, в которые вставляется.
Когда барабан выйдет, его можно повернуть выводами к себе. При желании провода можно отключить, но в целом их длины достаточно для комфортной работы с катушкой.
На катушке установлен механический тормоз в виде рычага с пружиной и резинового колеса.
На лицевую панель пылесоса выведена кнопка, надавливающая на этот рычаг при скручивании кабеля на барабан.
По умолчанию тормоз не дает пружине катушки тянуть провод на себя.
Для того, чтобы разобрать барабан и добраться до подвижных контактов, нужно обхватить пальцами ось и с усилием провернуть ее против часовой стрелки на 90° до упора.
Усилие нужно для того, чтобы преодолеть небольшую натяжку пружины.
Когда ось со стороны выводов займет нужное положение, ее можно будет вынуть.
При этом немного «сыграет» пружина, но это не страшно, при сборке ее можно будет натянуть снова.
Вот, как выглядит разделенный на две части барабан.
На одной его части катушка со скользящими контактами, на другой токосъемники в виде латунных колец.
В нормальном состоянии, при вращении барабана, напряжение сети через контакты, передается на электрическую схему пылесоса.
Далее, проверяем шнур на целостность. Для этого соединяем один вывод мультиметра со штырем на вилке, а другой поочередно с контактами на катушке.
Находим тот контакт, который показывает цепь.
После чего, перебрасываем щупы мультиметра на другой штырь вилки и оставшийся контакт на катушке.
Оба провода в шнуре показали цепь, значит, сам кабель цел, а проблема заключается в контактах.
Если один из выводов не показал цепи, тогда нужно менять кабель или искать в нем место обрыва.
Ремонт.
Если присмотреться, на контактах, как подвижных, так и нет, имеется грязный налет и нагар.
Его нужно вытереть ватой, смоченной в спирте или тройном одеколоне.
После чего, можно увидеть, сколько грязи было на них. Неудивительно, что не было хорошего контакта.
Помимо протирки спиртом, подвижные контакты можно зачистить надфилем или пилочкой для ногтей, если первого не будет в арсенале.
Теперь, слегка подгибаем их в сторону от катушки. Это даст более уверенный контакт при соединении двух половин детали.
Далее, самая ответственная работа. Нужно вставить ось барабана на свое место, при этом должна быть некоторая натяжка пружины.
Для этого, не надевая катушку, проворачиваем пальцами ось против часовой стрелки, делая около семнадцати оборотов. Кабель при этом будет пытаться накручиваться на барабан. Чтобы этого не происходило, второй рукой держим конец кабеля.
Состыковываем ось катушки с пазами на второй детали, и приподняв тормоз, соединяем их между собой.
Как только ось войдет в нужное место, она, под действием пружины сама зафиксируется.
Далее, продеваем вилку в отверстие пылесоса и вставляем барабан в соответствующие пазы.
Барабан должен плотно сесть, как показано на фото.
Теперь, нажав на рычаг тормоза, пробуем вытянуть провод на всю длину. Фиксируем его тормозом. Если провод не двигается, значит пружина не перетянута.
Снова нажимаем на рычаг тормоза и смотрим на реакцию кабеля. Если он до конца намотался на барабан, значит натяжка пружины достаточная. Оставляем ее так, как есть.
В случае, когда тормоз не держит или кабель не наматывается до конца, снова вынимаем ось и в зависимости от проблемы, натягиваем или послабляем пружину, количеством оборотов.
Настало время проверить работу контактов. Как уже было описано выше, «прозваниваем» кабель от вилки до выводов на барабане. На обоих штырях вилки, по отношению к выводам барабана, должна быть цепь.
Если так и есть, собираем пылесос в обратном порядке.
Сначала надеваем корпус, затем закручиваем винты и только после этого, ставим решетку с поролоновым фильтром.
Проверяем устройство в собранном виде.
Пылесос загудел, воздух втягивается, можно считать, что ремонт прошел успешно.
