Ремонт и Строительство

Рубрика: Электрика

  • Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине

    Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине

    Если вы заметили, что стиральная машинка автомат не греет воду, то одной из вероятных причин поломки является выход из строя нагревательного элемента. Чтобы не платить за работу мастера и сэкономить деньги, рекомендуем самостоятельно произвести замену этой запчасти, т.к. сделать это достаточно просто, имея под рукой стандартный набор инструментов — гаечные ключи и отвертки. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как заменить ТЭН стиральной машины своими руками. Инструкции будут предоставлены как для моделей с задним расположением нагревателя, так и для тех, у которых он находится спереди.

    Шаг 1 — Определяем место размещения нагревателя

    Первым делом необходимо определиться, с какой стороны находится ТЭН у стиральной машины. Сделать это достаточно просто — нужно отодвинуть корпус от стены, развернуть его и осмотреть заднюю стенку. Если крышка большая, так сказать на весь размер, тогда вероятнее всего нагреватель расположен с задней стороны, под баком. В этом случае технология замены ТЭНа значительно упростится, ведь для доступа к нему достаточно всего лишь открутить заднюю крышку стиральной машины.

    Если же крышка небольшая, то значит она предусмотрена только для доступа к ремню стиралки, а сам нагревательный элемент находится спереди, также снизу (как показано на фото ниже). В таком случае, чтобы заменить деталь, придется разбирать переднюю панель для ремонта, что гораздо сложнее и дольше по времени.

    Так или иначе, рекомендую сперва все равно снять заднюю крышку и посмотреть, нет ли ТЭНа под баком. В любом случае процесс снятия не занимает много времени.

    Важно! Как правило, у таких производителей стиральных машин, как Candy, Whirpool, Indesit, Ariston, Electrolux, Zanussi и Атлант, нагреватель находится сзади. У LG, Bosch и Samsung часто ТЭН расположен с лицевой стороны. У стиральных машинок с вертикальной загрузкой заменить ТЭН возможно через нижнюю часть передней панели или боковую стенку, которая снимается без сложностей. Однако место расположения не всегда соответствует указанным стандартам. Модель модели рознь, как говорится.

    Шаг 2 — Обеспечиваем доступ к крепежу

    Когда вы определите, где расположен ТЭН в стиральной машине, можно переходить к разборке корпуса. Для этого первым делом нужно отключить технику от электросети, чтобы предотвратить поражение электрическим током при замене нагревательного элемента. Если расположение заднее, придется дополнительно отсоединить сливную трубу и водоснабжение. Также не обойтись без слива остатков воды из стиралки. Слить воду можно через специальный сливной фильтр или же, если опустить сливной шланг ниже уровня расположения корпуса машинки, что может быть более проблематичным решением.

    Далее снимите заднюю крышку. Если ТЭН находится за ней, все хорошо, останется его снять и заменить, о чем мы расскажем ниже. В том случае, если вам нужно снять переднюю крышку, действуйте по следующей инструкции:

    1. Снимите крышку, которая находится сверху.
    2. Демонтируйте лоток для моющих средств. Как правило он крепится саморезами и дополнительно зафиксирован защелкой, которую нужно аккуратно отсоединить.
    3. С уплотнителя на люке нужно снять стальной обруч. Его держит пружина, которую просто необходимо немного растянуть. После снятия обруча аккуратно демонтируйте и сам уплотнитель, а также блокиратор двери, от которого требуется отключить провода.
    4. После этого можно открутить переднюю панель, которая закрепляется саморезами и, возможно, клипсами.
    5. Доступ для замены ТЭНа обеспечен, можно переходить к основному процессу.

    Шаг 3 — Меняем ТЭН

    Итак, все что осталось — самостоятельно заменить ТЭН в стиральной машине. Это не сложно, т.к. нагреватель держит всего одна гайка. Перед откручиванием этой гайки (1) нужно отсоединить клеммы питания, заземление и провода от датчика температуры.

    Чтобы после замены ничего не перепутать, рекомендуем изначально сфотографировать, как все подключено.

    Для откручивания гайки, которая держит нагревательный элемент, лучше всего использовать торцевой ключ. Если такого нет, подойдет и рожковой. Откручиваем гайку практически до конца, потом вдавливаем шпильку (2) внутрь, что позволит извлечь деталь из посадочного места. Потом откручиваем гайку полностью и, расшатывая ТЭН в стороны, достаем его аккуратно наружу.


    Перед тем, как приступать к замене нагревательного элемента стиральной машины, рекомендуем его еще раз проверить. Методика проверки предоставлена на видео ниже:

    Как проверить работоспособность нагревателя

    Если действительно нагреватель вышел из строя, его нужно заменить на новый. О том, как поменять ТЭН стиральной машинки в домашних условиях, рассказывает мастер на видео-уроке:

    Мастер-класс по замене нагревательного элемента

    Сборка осуществляется в обратном порядке, однако перед этим нужно очистить отсек для размещения тэна от порошка и лишнего мусора. Чтобы предотвратить протечку, можете дополнительно посадить новый нагреватель на герметик. Но если демонтаж старого изделия был выполнен аккуратно и посадочное гнездо не повреждено, протечек и так не будет. Подключаем провода, прикручиваем заднюю крышку и проверяем, греется ли вода при включении стирки.

    Вот, собственно, и вся технология замены вышедшего из строя нагревательного элемента. Как вы видите, заменить ТЭН стиральной машины можно своими руками и сделать это достаточно просто!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как разделить электропроводку на группы?

    Как разделить электропроводку на группы?

    [ad_1]

    Хорошим тоном при проектировании электрических сетей в квартире или доме считается разбивка линий электропроводов на несколько групп потребителей. Различают розеточную линию, осветительную, а также отдельные силовые ветви для водонагревателей, электропечей, стиральных машин, системы кондиционирования и т.д. В этой статье мы расскажем, как выполняется разделение электропроводки на группы, а также предоставим примеры и схемы правильного разветвления электросети.

    Для чего это нужно?

    Во-первых для удобства обслуживания. Во-вторых для безопасности эксплуатации электропроводки. Если в какой-либо группе произошел сбой, она отключается, не воздействуя на остальные. К примеру, при грамотном разделении электросети замкнувший ТЭН калорифера не обесточит весь дом и не придется в темноте на ощупь устранять причину аварии, бродить по квартире или дому к щитовой.

    В былые времена при проектировании жилья, требования к проводке отличались от сегодняшних, и многие обычные сейчас для нас электроприборы отсутствовали в обиходе. Поэтому считалось нормальным и экономически целесообразным объединять в одну группу розетки и освещение.

    Правила разбивки

    Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

    Щит учета

    К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

    Однолинейная электросхема

    В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

    Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 mm. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм, для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

    Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

    Линейная схема

    Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

    План-схема

    Также рекомендуем вам ознакомиться со схемой электропроводки в двухкомнатной квартире!

    Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

    Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

    Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

    Выбор сечения и типа кабеля, номиналов автоматических выключателей, УЗО и другой защитной аппаратуры, и, наконец, выбор способа монтажа. Это еще неполный список этапов электромонтажных работ, которые введут в ступор любого начинающего мастера. Поэтому давайте разберемся как может быть проведена электропроводка на даче своими руками. Пошаговое описание всех этапов электромонтажа предоставлено ниже.

    Определение способа прокладки кабеля

    Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:

  • Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
  • Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.

    • Выбрать тип электропроводки достаточно просто:

    • Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
    • В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
    • В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.

    Составление схемы до монтажа

    Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.

    Надёжный электрощит

    Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.

    Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?

    Нужно подобрать кабель под мощность нагрузки. Одно из распространённых правил: использовать провода и кабели сечением 2.5 кв. мм для розеток, а для освещения – 1.5 кв. мм. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте https://samelectrik.ru/raschet-secheniya-kabelya-2.html. На освещение хватит автомата на 10А, а на розетки – 16А. Если говорить про УЗО, то его номинал ставят выше, чем автомата. Допустим автомат стоит на 16А, значит УЗО ставят на 25А. По току утечки УЗО выбирают в зависимости от назначения: для ванной лучше поставить на 10 мА, для защиты всей «мокрой группы» на 30 мА.

    Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:

    Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:

    1-фазный электрощит

    Схема ввода 1 фазы с заземлением:

    1-фазный электрощит с заземлением

    Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:

    Схема трёхфазного электрощита

    Выбор электроустановочных изделий

    Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.

    В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.

    Продукция Легранд

    Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

    Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.

    Ответвление от ВЛЭП, нормы

    Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.

    Подземный ввод, нормы

    При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).

    Гофра на фасаде

    От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.

    Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.

    трубостойка на крыше или фасаде

    Переход с СИП на ВВГ-нг-ls или другой медный кабель выполняется на фасаде дачи во влагозащищенной распределительной коробке, с помощью тех-же ответвительных зажимов «орешков».

    Переход с сип на медь

    Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.

    Электромонтаж внутренней проводки

    Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

  • Разметка.
  • Штробление.
  • Установка подрозетников и распредкоробок.
  • Прокладка кабеля.
  • Сборка схемы и подключение.

    • Разметка стен

    Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: https://samelectrik.ru/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku.html.

    На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

    По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

    Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

    Штробление и углубления для подрозетников

    Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

  • С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
  • Штроборезом.
  • Болгаркой с алмазным диском.

    • Инструмент для штробления

    В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

    Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

    Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

    4 подрозетника в ряд

    Крепление распределительных коробок и подрозетников

    Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

    Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

    Прокладка линий

    При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

    Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

    Дюбель-хомут для кабеля

    Подключение розеток и выключателей

    Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

    Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:

    Прокладка наружной проводки

    Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.

    Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.

    Варианты проводки в деревянном доме

    Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.

    Монтаж розеток и выключатели для наружной установки отличается тем, что вам не нужно бурить отверстия и устанавливать подрозетники – они просто прикручиваются к стене. Это можно назвать «эконом вариант» потому что такую проводку легко заменить, добавить или убрать розетки и перенести выключатели без особых затрат и видимости переделок.

    Проводка в стиле Ретро

    Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.

    Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!

    Материалы по теме:

    Источник ►

  • Деградация светодиодов: причины, фото, видео

    Деградация светодиодов: причины, фото, видео

    [ad_1]

    Качественный светодиод стоит на порядок дороже обычной лампочки. Это и послужило причиной того, что его не всегда используют как основной источник света. Но многие производители по-разному решают этот финансовый вопрос и конечно же не всегда удачно. Довольно часто можно заметить, как через небольшой промежуток времени LED лампочка начинает светить не так ярко и даже не тем цветом, это и есть деградация светодиодов, причины возникновения которой мы сейчас рассмотрим.

    Сила тока

    Производители обещают и гарантируют то, что светодиод способен проработать до ста тысяч часов хорошей работы (в среднем 50 000), с тем учетом, что ток его будет составлять 20 мА. Однако производители из Китая предпочитают устанавливать в диод чип, который применяется для подсветки экрана в мобильном телефоне. В таких оптоэлектронных приборах светодиод рассчитан на ток до 5 мА. За счет этого продукция выпускается по заниженной стоимости и как результат — недобросовестная победа среди конкурентов, так как светодиод со временем станет работать хуже, начнет деградировать, .

    Тепловыделение

    Деградация LED источников света также проявляется и при тепловыделении. Так как корпус для осветительных элементов разработан давно, то процесс его сборки осуществляется высокоавтоматизированным способом. Старый светодиод отлично подходит для такого корпуса, но он совершенно не рассчитан для ярких светодиодов. Посадочное гнездо в установке не должно превышать 12 мм, соответственно старый корпус уже не в состоянии отводить отходящее тепло. Из-за этого чип не способен избежать такого явления, как деградация.

    График ниже указывает, как зависит срок службы кристаллов от повышения температуры:

    Качество чипов

    Одой из основных причин, почему происходит деградация светодиодов, считается плохое качество используемых чипов. Несмотря на то, что компаний-производителей достаточно много, большая их часть применяет кристаллы, которые изготавливают на однотипной технологии первого поколения – прототипы Nichia, которые обладают прозрачным р-контактом.

    Это считается самой дешевой технологией, которая широко используется в мобильных устройствах. Такая светодиодная лампа ведет себя достаточно плохо в условиях горячего окружения. А это означает, что их применение в качестве освещения, нежелательное. Помимо этого, если сравнивать характеристики таких кристаллов с их аналогами, что относятся к прототипу Nichia, то у них нет ничего совместного и общего. Это объясняется тем, что кристаллы выращиваются с пренебрежением и несоблюдением основных технологических процессов, а также с использованием некачественного оборудования.

    Нарушение основных этапов сборки

    В гонке за клиентами, среди большой конкуренции, китайские компании-производители не особо следят и контролируют процесс сборки устройства. Это послужило возникновению еще одной причины деградации светодиодов — из-за некачественной сборки осветительных приборов. В этом случае компании-производители работают по простому принципу – главное не качество, а количество. И как результат, светодиодная лампа служит потребителям намного меньше, чем указано в технических характеристиках LED ламп.

    Однако сложно определить, почему светодиод плохо работает и ухудшает свои свойства, какие факторы на это влияют. Деградация может быть различной.

    Лента светит неравномерно

    Диод помещается в корпус, у которого характеристики и свойства значительно уступают по качеству. Однако такая светодиодная лампа полностью соответствует всем техническим характеристикам, поэтому изначально считается годной. Ее яркость, цветовая температура, напряжение и прочие параметры соответствуют данным, что прописаны в спецификации производителя. А так как закупочная цена у таких осветительных элементов низкая и доступная, то их закупают многие импортеры. Однако срок службы у таких источников света на порядок меньше того срока, что указан в паспорте и составляет всего лишь несколько сотен часов вместо нескольких тысяч. Этот факт подтвердился в ходе испытаний и эксплуатации компонентов.

    Улучшить эффективность диодов и соответственно отдалить процесс их деградации можно несколькими вариантами. Например, повысить качество используемого материала, модифицировать структуру и построение самого чипа, а также технологию его образования. Также при тестировании поверхности можно добиться эффективности в качественной работе LED компонентов.

    Неправильная эксплуатация

    Ну и последняя причина деградация светодиодных лент и ламп — неправильная эксплуатация данных осветительных приборов. Дело в том, что перегрев может возникнуть не только из-за конструктивных особенностей изделия, но и из-за того, что пользователь, сознательно купивший дешевую китайскую LED продукцию, как минимум не продумал хороший отвод тепла. Если говорить о светодиодных лентах, то их рекомендуется крепить на алюминиевый профиль, который поможет спасти диоды от перегрева и дальнейшей деградации.

    Однако эту причину нельзя назвать настолько оправданной и часто происходящей, т.к. все же низкое качество сборки, неправильно подобранные чипы и осознанное использование дешевых компонентов производителями является основными факторами, из-за которых светодиоды светятся тускло или по разному!

    Напоследок рекомендуем просмотреть наглядный пример деградации LED ленты:

    Теперь вы знаете, что такое деградация светодиодов и какие причины ее возникновения. Советуем вам приобретать LED продукцию только от проверенных производителей, чтобы в дальнейшем не столкнуться с данным явлением!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • 5 лучших производителей кухонных вытяжек

    5 лучших производителей кухонных вытяжек

    [ad_1]

    Кухонные вытяжные системы уже ни для кого не являются роскошью или же каким-то особенным вариантом техники. Большинство кухонь оборудовано данными приспособлениями и спрос на них все больше растет. Мы уже рассказывали вам, как выбрать вытяжку, где вкратце останавливались на наиболее надежных фирмах, оптимальных по цене и качеству. В этой статье хотелось бы более подробно рассмотреть вопрос и предоставить к вашему вниманию рейтинг лучших производителей вытяжек для кухни в 2016 году. Сразу же обращаем ваше внимание на то, что предоставленные бренды попали в наш список, т.к. имеют больше всего положительных отзывов от покупателей и к тому же являются лидерами рынка бытовой техники.

    Кратко о странах

    Первым делом все же хотелось остановить ваше внимание на самих странах-производителях, какие особенности производства у каждой из них.

    Безусловно, немецкая техника — это показатель качества, долговечности и надежности. Даже в нашем рейтинге 2 из 5 фирм немецкие (Бош и Сименс), т.к. вытяжки данного производства соответствуют высочайшим стандартам качества при средней рыночной цене. Долгое время немецкие бренды славились тем, что выпускаемые ими аппараты не нужно было относить в сервисный центр вплоть до 10 лет, а то и более.

    Ассортимент техники

    Итальянские производители (к примеру, Candy), славятся современным и в то же время аккуратным дизайном. Нет ничего лишнего — практичные материалы, удобное управление, конкурентоспособные функциональные возможности и приемлемая цена. Можно найти подходящую под свои финансовые возможности модель. Ценовой сегмент — от 3,5 до 35 тыс. рублей. В нашем рейтинге лучших производителей кухонных вытяжек есть и итальянская марка — Elica.

    Отдельно хотелось бы выделить Испанию и Словению, которые могут похвастаться своими качественными фирмами — Gorenje и Asko. Европейские производители зарекомендовали себя достаточно положительно со многих сторон: высокое качество сборки техники, современный дизайн, использование практичных материалов, многофункциональность и самое главное — огромный ассортимент моделей. Можно выбрать подходящего помощника для кухни от 3 до 85 тыс. рублей. При максимальных вложениях вы станете обладателем мощной современной вытяжки островного типа. В рейтинге вы можете увидеть словенскую компанию Горенье.

    Говоря о лучших странах производителях нельзя не обратить внимание на Японию, которая с давних времен славится не только высоким качеством сборки техники, но и передовыми технологиями. В некоторых моделях вытяжек для кухни есть такие функциональные возможности, которых не встретишь у конкурентов. Японское качество можно сравнить только с немецким, причем ценовой сегмент у них также идентичный.

    Ну и в завершение хотелось бы немного рассказать об отечественном производстве. На рынке относительно недавно появились устройства от фирмы Hansa, которые за небольшой промежуток времени получили признание и хорошие отзывы покупателей. Конечно, в наш ТОП-5 не целесообразно вносить данного производителя, т.к. существуют более качественные бренды, но все же, если вам нужна недорогая, но хорошая вытяжная система, обратите внимание на модельный ряд Ханса. Есть достаточно много удачных моделей, которые могут конкурировать с лидерами рынка.

    О странах-изготовителях поговорили, теперь все же определимся, какие фирмы вытяжек для кухни являются лучшими в 2016 году.

    Рейтинг фирм

    Bosch

    Компания Бош является не только лидером среди производителей кухонных вытяжек, но и лучшей фирмой посудомоечных машин, а также других видов бытовой техники и даже электроинструмента. Вытяжные устройства от компании Bosch находятся в среднем ценовом сегменте, изготавливаются из качественных материалов (чаще всего нержавеющая сталь), обладают хорошей производительностью и не слишком сильно шумят.

    Bosch

    Модельный ряд включает в себя как встраиваемые, так и отдельно стоящие аппараты, с шириной от 30 до 90 см. На сегодняшний день можно встретить немалое количество отрицательных отзывов о продукции Бош, но к вытяжкам для кухни это не относится, тут фирма хорошо постаралась и завоевала авторитет на рынке.

    Gorenje

    Как мы уже писали выше, словенские вытяжки могут быть как достаточно дешевыми, так и неприлично дорогими. С одной стороны это большой плюс, т.к. можно найти подходящую модель под свой бюджет, но с другой стороны в линейке могут встретится не самые удачные вытяжные устройства, поэтому нужно детально изучать отзывы о понравившемся аппарате. В целом техника Горенье помимо высокого качества славится и уникальным дизайном, который может стать изюминкой технического оснащения кухни, как например Gorenje DQGA65KR, показанная на фото:

    Дизайн Gorenje DQGA65KR

    Elica

    Итальянский производитель Элика специализируются на изготовлении более дорогих вытяжек для кухни. Высокая цена оправдана, т.к. за нее покупатель получает не только высокое качество сборки, но и многофункциональность, а также хорошую производительность. Помимо этого дизайн моделей Элика всегда восхищает покупателей: изысканные формы, глянцевое покрытие, удобное расположение кнопок. Все это делает вытяжки Элика одними из лучших в мире, поэтому производитель справедливо занимает 3 место в нашем рейтинге.

    Elica

    Также рекомендуем ознакомиться с лучшими двухкамерными холодильниками по цене и качеству!

    Siemens

    Компания Сименс, по сути, стоит на ровне с Эликой и всего лишь чуть-чуть уступает Бошу. Тут не стоит слишком много расписывать: немецкое качество сборки, фирма идет в ногу с современными технологиями, преуспевает в производительности и удовлетворяет желания покупателя. Единственное, из-за чего только 4-е место в рейтинге лучших: строгий дизайн в большинстве случаев, а также более высокая цена, нежели у конкурентов.

    Сименс

    Shindo

    Ну и замыкает наш ТОП-5 японская компания Шиндо, чьи вытяжки для кухни славятся оригинальным дизайном и инновационными технологиями. Шиндо не признает механическое управление. Практически весь современный модельный ряд оснащен сенсорами. Более того, техника Шиндо оснащена всевозможными индикаторами, является достаточно экономичной и при этом по цене не пугает покупателей. В 2016 году можно купить вытяжное устройство Шиндо за 3-45 тыс. рублей. Т.е. для каждого найдется свой идеальный вариант исполнения. Ну и дизайн вас также должен приятно впечатлить:

    Шиндо

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео по выбору данного вида кухонного техники:

    Это были лучшие производители вытяжек для кухни в 2016 году. Надеемся, предоставленный рейтинг был для вас полезным и пригодился при выборе подходящей модели для дома!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Что такое кулачковый переключатель и для чего он нужен?

    Что такое кулачковый переключатель и для чего он нужен?

    [ad_1]

    Чаще всего кулачковые переключатели используют для коммутации электрических цепей, в частности — для управления электрическими двигателями. В этой статье мы познакомим вас с главными особенностями этого аппарата, рассказав, как он работает, из чего состоит и зачем вообще нужен. Фото и видео примеры позволят вам еще больше узнать об устройстве, принципе действия и назначении кулачковых переключателей.

    Что это такое?

    Кулачковые переключатели (на фото ниже) являются электрическими аппаратами, которые нужны для коммутации в электрических цепях как переменного, так и постоянного тока. Они нашли применение для коммутации силовых цепей управления оборудованием, а также в оперативной цепи управления другими электрическими аппаратами. Устройства могут использоваться в низковольтных цепях и в цепях напряжением до 500 В – для переменного тока (частотой 50-60 Гц) и до 220 В постоянного тока.

    Внешний вид

    Они изготавливаются из изолирующих и проводящих материалов высокого качества, и созданы с применением успешного опыта создания современной техники, а также знаний, полученных в процессе разработки коммутационных аппаратов. Для кулачковых переключателей характерны малый размер, они устойчивы к кратковременной перегрузке в цепи, а также обладают хорошими коммутационными способностями. Чтобы защитить их от тока коротких замыканий в электрической схеме нужно воспользоваться предохранителями с плавкими вставками.

    Конструкция

    Из самого названия этого устройства ясно, что конструкция обусловлена применением «кулачков», которые приводят в действие некий «толкатель». Устройство кулачкового переключателя предполагает наличие группы коммутационных элементов, изменяя положение которых можно добиться определенного их расположения для работы разных схем включения. Расположение контактов и кулачков называется – программа коммутации (ее назначение заключается в сборке определенной схемы подключений). Они располагаются внутри пластмассового корпуса, который изготавливается на основе меламина.

    Наглядно увидеть конструкцию устройства вы можете на схемах ниже:
    Из чего состоит аппаратКрепление на дин рейку

    Такой корпус невосприимчив к электрической дуге и вихревым токам. Конструкция кулачкового переключателя дает возможность включать и выключать все контакты практически одновременно. Это обеспечивается тем, что кулачок одного элемента соединен механически с другими кулачками. Применение в устройстве контактов серебра, которое лучше той же меди выдерживает электрическую дугу, обеспечивает хорошие коммутационные характеристики и повышенную износостойкость. Переключатель должен четко фиксироваться в определенном положении, для чего нужен фиксирующий механизм привода. Также в конструкции присутствует ограничитель движения привода. Его назначение – четкая установка переключателя в крайнем положении. Привод или вал аппарата представляет собой прут квадратного сечения. Для надежной работы и хорошего переключения контактов он должен изготавливаться из металла, чтобы выдерживать нагрузку при прокручивании. Это очень важно там, где применяется управление электродвигателями. Для управления приводом переключателя используется рукоятка, выполненная из изоляционного материала.

    Наглядно устройство кулачкового переключателя демонстрируется на видео от одного из лучших производителей розеток и выключателей, компании ABB:

    Принцип работы

    В основе принципа действия кулачкового переключателя лежит включение определенной группы контактов посредством вращения привода аппарата. Вращая рукоятку в нужное положение, привод вращается вокруг своей оси и приводит в действие кулачки, расположенные на нем. Они, в свою очередь, замыкают определенную группу контактов. Чтобы понять как работает группа контактов, нужно смотреть диаграмму включений, которая составляется на основе необходимой схемы подключения. Когда привод находится в нужном положении, переключатель фиксируется в нем с помощью специального механизма фиксации и схема начинает свою работу. Чтобы вернуться в нулевое положение, необходимо снова провернуть рукоятку. По принципу действия они делятся на переключатели с автоматическим возвратом рукоятки в положение и ручным.

    Назначение

    Кулачковый переключатель нужен для:

    • управления механизмами, которые приводятся в действие трехфазными и однофазными двигателями, для изменения соединения обмоток двигателей переменного тока (звезда-треугольник), изменения направления вращения;
    • управления и сигнализации в оперативных цепях;
    • может работать как выключатель, переключатель рабочих положений электрического сварочного аппарата;
    • коммутации необходимого соединения группы сопротивлений;
    • обеспечения переключения режимов работы нагревательного оборудования;
    • включения и отключения привода механизма секционного разъединителя в трансформаторных подстанциях.

    Область применения

    Данные аппараты используют в быту, в промышленном производстве, на объектах электроснабжения, в речном судоходстве, на морских судах, в машинах напольного безрельсового электротранспорта. Также их назначение – управление механизмами в сельском хозяйстве. С помощью такого переключателя можно организовать байпасное подключение. Оно применяется для вывода из схемы оборудования либо участка цепи, для проведения работ по ремонту или профилактике.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы и назначение кулачкового переключателя. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Общедомовые нужды — формула для расчета и способы сокращения затрат

    Общедомовые нужды — формула для расчета и способы сокращения затрат

    При оплате коммунальных услуг вы можете задаться вопросом, что такое ОДН по электроэнергии и как их рассчитать. Общедомовые нужды (ОДН) – это величина, характеризующая потребление в многоквартирном доме энергетических ресурсов, таких как тепло и электричество. К потребителям относится все освещение нежилых и хозяйственных помещений (вход в подъезд, лестничные площадки, чердаки и подвалы, потребление лифта, домофоны). Помимо этого сюда относят нужды ЖКХ и прочего (противопожарные сигнализации, насосы отопления, водоснабжения и другие технологические узлы системы обеспечения дома) для которых требуется электроэнергия, а также потери внутридомовых сетей.

    О чем нужно знать

    Все перечисленные виды общедомовых нужд потребляют немало электроэнергии, поэтому происходит расчет удельного потребления на квартиру (по площади). И собирается приличная сумма на оплату ОДН, поэтому данный расход делится на всех жителей дома.

    Общедомовые нужды

    Обновления в плане расчета и начисления сумм к оплате за коммунальные услуги, связанные с вышеперечисленным, произошли в постановлении от 1 января 2017 года. Теперь общедомовые нужды по электроэнергии стали услугой, за которую начисляются счета по установленным нормативам, это же законодательство действует и сейчас — в 2018 году. Далее мы узнаем, как считать потребление и сумму оплаты.

    Важно знать! Право определения нормативов общедомовых нужд перешло от органов МСУ к органам гос. власти региона или республики, а расчет проводится по установленным формулам.

    Как рассчитать ОДН по электроэнергии в многоэтажном доме

    Стоит сразу отметить, что при расчете ОДН имеет значение, установлены ли счетчики в доме и квартирах индивидуально, есть ли в квартирах индивидуальные счетчики. Когда на дом установлен общий счетчик, то для того чтобы рассчитать ОДН на квартиру есть такая формула:

    Vi одн = (V об − Σu Vu неж. − Σv Vv жил.н. − Σu Vw жил.п. − V кр) × (Si ∕ S об)

    Здесь:

    • V об — показания по счетчику, общедомового потребления;
    • Vu неж — сколько кВт/ч потрачено хозяйственными, техническими помещениями и средствами;
    • Vv жил.н — потребление квартирой, со счетчиком;
    • Vw жил.п — потребление, если нет счетчика в квартире;
    • V кр — сколько энергии потратили коммунальные службы для производства горячей воды и отопления, если нет их централизованной поставки;
    • Si — площадь квартиры;
    • S об — суммарная площадь всех квартир дома.

    В результате расчета выясняется, что вы оплачиваете ОДН пропорционально площади своей квартиры и количеству потребленного электричества.

    Счет за свет

    Для многоэтажек, в которых нет общего счётчика электроэнергии, рассчитать ОДН можно по формуле такого вида:

    Vi одн. = N одн × S ои × (Si ∕ S об)

    Расшифруем:

    • N одн — норматив на квартиру;
    • S ои, Si, Sоб — площади общедовомого имущества, конкретной квартиры и всех квартир.

    Проведя расчет количества потребляемой электроэнергии каждой квартирой, электроснабжающая компания прибавляет это количество к показаниям квартирных индивидуальных счетчиков или к установленной норме, если квартирный счетчик отсутствует.

    Потребление электроэнергии сверх нормы

    Если потребление превысило норму, это приравнивается к краже, потому что это возможно при подключении к электросети в обход счетчика электроэнергии. В квартирах, где нет индивидуального счетчика, происходит расчет ОДН по количеству проживающих и прописанных. При этом случается, что фактически проживает в разы большее число человек, чем по документам. Влияют также мелочи, вроде подачи показаний измерительных приборов не в положенные сроки и их фальсификация, погрешности приборов, внутридомовые потери.

    Как рассчитать потери в сетях

    К потреблению по нормам общедомовых нужд приписывают и такой пункт, как потери на внутридомовых сетях. Расчет ведется таким образом, что потери электроэнергии составляют 3% от общего числа потребленных кВт/ч. По факту их можно разделить на две группы:

    1. Потери в проводах, трансформаторе и сетях передачи электроэнергии.
    2. Потери, не связанные с техническими факторами. Это различные воздействия из вне, в том числе хищение электроэнергии.

    Чтобы снизить потери, вызванные первой причиной, нужно обновлять электрическую инфраструктуру, прокладывать более толстые кабеля и улучшать качество контактов в соединениях и разъединителях, но это очень дорогое удовольствие. Вторая причина трудноустраняема и связана с менталитетом, а также социально-экономическим положением жителей. Однако устанавливаются более совершенные приборы учета и ужесточается ответственность.

    4 совета по снижению счета общедомовых нужд

    Для уменьшения счетов за электричество рекомендуется установка общего счетчика на дом. Расчеты и практика показывают, что стоимость его установки «экономится» таким образом в течении 1 года. Мы уже отметили, что на величину потерь влияет качество электропроводки. Поэтому стоит заменить кабель в общедомовых сетях на более толстый. Расчет заключается в примерном потреблении тока всеми квартирами дома и подбором соответствующего сечения.

    Следующий шаг — это устранение «левых» подключений к общей сети, в обход прибора учета. Так вы устраните точки хищения электроэнергии. В том числе определить санкционировано ли подключены предприятия, магазины и учреждения, которые находятся на первых этажах дома. Но как проверить? Это можно сделать путем обращения в соответствующие органы, например организацию, которая поставляет электричество.

    Воры электроэнергии

    Снизить общедомовые нужды по электроэнергии можно, если все жильцы будут своевременно передавать показания счетчиков, в противном случае считают по нормативу.

    Установить системы автоматического управления подъездным освещением и энергосберегающие лампы. Это снизит потребление общим освещением в разы и продлит жизнь светильникам, так как снизится количество отработанных часов в сутки. Разницу в потреблении можете рассчитать сами, результат вас удивит.

    Мы рассказали о том, что такое общедомовые нужды по электроэнергии и какая методика расчета ОДН. Это важный пункт в счетах за КУ, ведь вы оплачиваете за то, что ваш подъезд в многоквартирном доме или в общежитии обеспечен всеми необходимыми благами цивилизации. Но, как мы уже сказали, вы можете сэкономить, если реализуете наши советы.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Что такое терморезисторы и для чего они нужны

    Что такое терморезисторы и для чего они нужны

    При ремонте бытовой техники приходится сталкиваться с большим разнообразием деталей и компонентов. Часто новички не знают, что такое терморезистор и какими они бывают. Это полупроводниковые компоненты, сопротивление которых изменяется под воздействием температуры. Благодаря этим свойствам они нашли широкий диапазон применений. Начиная от термометров, заканчивая ограничителями пускового тока. В этой статье мы ответим на все интересующие вас вопросы простыми словами.

    Устройство и виды

    Терморезистор – это полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от его температуры. В зависимости от типа элемента сопротивление может повышаться или падать при нагреве. Различают два вида терморезисторов:

    • NTC (Negative Temperature Coefficient) – с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Часто их называют «Термисторы».
    • PTC (Positive Temperature Coefficient) – с положительным ТКС. Их также называют «Позисторы».

    Важно! Температурный коэффициент электрического сопротивления – это зависимость сопротивления от температуры. Описывает, на сколько Ом или процентов от номинальной величины изменяется сопротивление элемента при повышении его температуры на 1 градус Цельсия. Например, у обычных резисторов положительный ТКС (при нагреве сопротивление проводников повышается).

    Терморезисторы бывают низкотемпературными (до 170К), среднетемпературными (170-510К) и высокотемпературными (900-1300К). Корпус элемента может быть выполнен из пластика, стекла, металла или керамики.

    Условное графическое обозначение терморезисторов на схеме напоминает обычные резисторы, а отличием является лишь то, что они перечеркнуты полосой и рядом указывается буква t.

    Обозначение терморезистора

    Кстати, так обозначаются любые резисторы, сопротивление которых изменяется под воздействием окружающей среды, а род воздействующих величин и указывается буквой, t – температура.

    Основные характеристики:

    • Номинальное сопротивление при 25 градусах Цельсия.
    • Максимальный ток или мощность рассеяния.
    • Интервал рабочих температур.
    • ТКС.

    Интересный факт: Терморезистор изобретен в 1930 году ученым Самюэлем Рубеном.

    Давайте подробнее рассмотрим, как устроен и для чего нужен каждый из них.

    NTC

    Основные сведения

    Сопротивление NTC-терморезисторов уменьшается при нагреве, их ТКС отрицательный. Зависимость сопротивления от температуры изображена на графике ниже.

    График зависимости

    Здесь вы можете убедиться, что при нагреве сопротивление NTC-терморезистора уменьшается.

    Такие термисторы изготавливают из полупроводников. Принцип действия заключается в том, что с ростом температуры увеличивается концентрация носителей зарядов, электроны переходят в зону проводимости. Кроме полупроводников используются оксиды переходных металлов.

    Обратите внимание на такой параметр как бета-коэффициент. Учитывается при использовании терморезистора для измерения температуры, для усреднения графика сопротивления от температуры и проведения расчетов с помощью микроконтроллеров. Бета-уравнение для приближения кривой изменения сопротивления термистора вы видите ниже.

    Бета-уравнение

    Интересно: в большинстве случаев термисторы используют в диапазоне температур 25-200 градусов Цельсия. Соответственно могут использоваться для измерений в этих диапазонах, в то время как термопары работают и при 600 градусах Цельсия.

    Где используется

    Терморезисторы с отрицательным ТКС часто используют для ограничения пусковых токов электродвигателей, пусковых реле, для защиты от перегрева литиевых аккумуляторов и в блоках питания для уменьшения зарядных токов входного фильтра (емкостного).

    NTC на схеме

    На схеме выше приведен пример использования термистора в блоке питания. Такое применение называется прямым нагревом (когда элемент сам разогревается при протекании тока через него). На плате блока питания NTC-резистор выглядит следующим образом.

    Плата блока питания

    На рисунке ниже вы видите, как выглядит NTC-терморезистор. Он может отличаться размерам, формой, а реже и цветом, самый распространенный – это зелёный, синий и черный.

    Внешний вид NTC-терморезистора

    Ограничение пускового тока электродвигателей с помощью NTC-термистора получило широкое распространение в бытовой технике благодаря простоте реализации. Известно, что при пуске двигателя он может потреблять ток в разы и десятки раз превышающий его номинальное потребление, особенно если двигатель пускается не в холостую, а под нагрузкой.

    Принцип работы такой схемы:

    Когда термистор холодный его сопротивление велико, мы включаем двигатель и ток в цепи ограничивается активным сопротивлением термистора. Постепенно происходит разогрев этого элемента и его сопротивление падает, а двигатель выходит на рабочий режим. Термистор подбирается таким образом, чтобы в горячем состоянии сопротивление было приближено к нулю. На фото ниже вы видите сгоревший терморезистор на плате мясорубки Zelmer, где и используется такое решение.

    Сгоревший NTC-терморезистор

    Недостаток этой конструкции состоит в том, что при повторном пуске, когда термистор еще не остыл – ограничения тока не происходит.

    Есть не совсем привычное любительское применение терморезистора для защиты ламп накаливания. На схеме ниже изображен вариант ограничения всплеска тока при включении таких лампочек.

    Защита ламп накаливания

    Если терморезистор используется для измерения температуры – такой режим работы называют косвенным нагревом, т.е. он нагревается от внешнего источника тепла.

    Интересно: у терморезисторов нет полярности, так что их можно использовать как в цепях постоянного, так и переменного тока не опасаясь переполюсовки.

    Маркировка

    Терморезисторы могут маркироваться как буквенным способом, так и содержать цветовую маркировку в виде кругов, колец или полос. При этом различают множество способов буквенной маркировки – это зависит от производителя и типа конкретного элемента. Один из вариантов:

    Система обозначений

    На практике, если он применяется для ограничения пускового тока чаще всего встречаются дисковые термисторы, которые маркируются так:

    5D-20

    Где первая цифра обозначает сопротивление при 25 градусах Цельсия – 5 Ом, а «20» — диаметр, чем он больше – тем большую мощность он может рассеять. Пример такого вы видите на рисунке ниже:

    Маркировка терморезистора

    Для расшифровки цветовой маркировки можно воспользоваться таблицей, изображенной ниже.

    Цветовая маркировка NTC-термисторов

    Из-за обилия вариантов маркировки можно ошибиться в расшифровке, поэтому для точности расшифровки лучше искать техническую документацию к конкретному компоненту на сайте производителя.

    PTC

    Основные сведения

    Позисторы, как было сказано, имеют положительный ТКС, то есть их сопротивление повышается при нагреве. Их изготавливают на основе титаната бария (BaTiO3). У позистора такой график температуры и сопротивления:

    График зависимости характеристик позистора

    Кроме этого нужно обратить внимание на его вольтамперную характеристику:

    ВАХ позистора

    Рабочий режим зависит от выбора рабочей точки позистора на ВАХ, например:

    • Линейный участок используется для измерения температуры;
    • Нисходящий участок используется в пусковых реле, реле времени, измерения мощности ЭМИ на СВЧ, противопожарной сигнализации и прочего.

    На видео ниже рассказывается, что такое позисторы:

    Где применяется

    Сфера применения позисторов достаточно широка. В основном они используются в схемах защиты оборудования и устройств от перегрева или перегрузки, реже для измерения температуры, а также в качестве автостабилизирующих нагревательного элемента. Кратко перечислим примеры использования:

  • Защиты электродвигателей. Устанавливаются в лобовой части каждой обмотки электродвигателя (для односкоростных трёхфазных 3, для двухскоростных 6 и т.д.), PTC-терморезистор предотвращает перегорание обмотки в случае заклинивания ротора или при выходе из строя системы принудительного охлаждения. Как работает эта схема? Позистор используется в качестве датчика, подключенного к управляющему устройству с исполнительными реле, пускателями и контакторами. В случае нештатной ситуации его сопротивление повышается и этот сигнал передаётся на управляющий орган, двигатель отключается.
  • Защиты обмоток трансформатора от перегрева и (или) перегрузки, тогда позистор устанавливается последовательно с первичной обмоткой.
  • Система размагничивания кинескопов ЭЛТ-телевизоров и мониторов. Кстати эта деталь часто выходит из строя и с этим случаем приходится сталкиваться при ремонте, характерен при этом выход из строя предохранителя.Схема размагничивания телескопов
  • Нагревательный элемент в клеевых пистолетах. В автомобилях для прогрева впускного тракта, на пример на фото ниже изображен подогреватель канала ХХ карбюратора Pierburg.Подогреватель канала ХХ

    • Терморезисторы – это группа устройств, способных преобразовать температуру в электрический сигнал, который считывают посредством измерения падения напряжения или силы тока в цепи, где он установлен. Или же они сами по себе могут являться регулирующим органом, если это позволяют сделать его параметры. Простота и доступность этих устройств позволяет их широко использовать как для профессионального конструирования приборов, так и для радиолюбительской практики.

    Источник ►

  • Металлорукав для кабеля: технические характеристики, размеры, виды

    Металлорукав для кабеля: технические характеристики, размеры, виды

    [ad_1]

    Для защиты кабеля от механических повреждений, разрушающего воздействия атмосферного воздуха и агрессивных сред, а также для обеспечения электропожаробезопасности, в соответствии с требованиями нормативных документов допускается использование металлорукавов. Металлический электротехнический рукав представляют собой гибкий шланг диаметром до 100 мм, изготовленный посредством скручивания стальной ленты. На сегодняшний день данное изделие довольно часто применяется при монтаже электропроводки, поэтому в данной статье мы решили рассмотреть технические характеристики, размеры и виды металлорукава для кабеля.

    Разновидность металлических рукавов

    В зависимости от условий, в которых будет работать кабель, для его защиты предлагается следующие типы металлоррукавов:

    1. Изготовленные из оцинкованной стальной ленты.
    2. Для изготовления которых используется лента из нержавеющей стали.
    3. В ПВХ-изоляции.

    Применение металлического рукава для электропроводки

    Практика показывает, что в домашних условиях и в производственных масштабах, наиболее популярны рукава, изготовленные из оцинкованной стали. Нержавейка – вещь дорогостоящая, область применения ее распространяется в исключительных местах прокладки кабеля, где он может быть подвержен воздействию агрессивной химической среды.

    Технические характеристики

    Для начала рассмотрим основные параметры металлорукава из оцинкованной стали. Исходным материалом для изготовления данного вида шланга служит металлическая оцинкованная пластина толщиной в пределах трех микрон. Зазор между витками скрученных пластин уплотняется:

    • хлопчатобумажной тканью для изделий марки РЗ-ЦХ;
    • полипропиленовой пленкой для изделий марки РЗ-СЛ.

    Особенности такой конструкции обеспечивают гибкость монтируемых кабельных магистралей, надежную защиту от повреждений и воздействия пыли и грязи, а вариант с полипропиленовым уплотнителем позволяет выдерживать интенсивные влажностные нагрузки. Эти характеристики позволяют с успехом использовать эти шланги, при монтаже как открытой, так и скрытой проводки. Использование данного вида защиты кабеля рекомендовано в электрических цепях обслуживающих системы вентиляции, обогрева и кондиционирования. Благодаря металлической оболочке, обеспечивающей высокую степень защиты от возгораний, рукав можно использовать для монтажа открытой проводки по дереву. Металлическая пластина, из которого скручено электротехническое изделие, служит в качестве экрана и защищает проводку от воздействия электрических помех. На основании изложенного материала можно выделить основные преимущества металлоруква:

    1. Прочность и способность противостоять механическим повреждениям.
    2. Способность обеспечить защиту от воздействия пыли, грязи и влаги.
    3. Высокая степень противопожарной безопасности.
    4. Способность противостоять воздействию электрических помех.

    Учитывая потребности электромонтажа, производителями освоен выпуск продукции весьма широкого диапазона внутренних диаметров металлорукавов, от 10 до 100 мм.

    Технические характеристики металлических рукавов марки РЗ-ЦХ и РЗ-СЛ:

    Размеры и параметры РЗ-ЦХ

    Диаметры рукава РЗ-СЛ

    Теперь рассмотрим металлорукав в изоляции из поливинилхлорида (ПВХ). Популярные марки: РЗ-ЦП и МРПИ. Технология изготовления данного вида шлангов и набор положительных качеств остаются те же, что и для предыдущих изделий. Отличие состоит в том, что они выполнены с изоляционным ПВХ-покрытием, обеспечивающим более высокую степень защиты. Наличие изоляционного слоя классифицирует этот вид металлорукавов, как герметичную конструкцию, с высокой стойкостью к воздействию коррозии, что делает пригодным к использованию в подземных коммуникациях, тоннелях и во взрывоопасных помещениях.

    Металлический рукав в ПВХ-оболчке

    Особо важно знать, что данный тип шланга ни в коем случае не приспособлен для работы под водой, а также для прокладки на улице, в регионах с низкими температурами. Дело в том, что ПВХ оболочка на морозе разрушается. Следует отметить, что у данного варианта есть еще один немаловажный существенный плюс — в случае пробоя оболочки кабеля изоляционный слой локализует распространение токовой утечки за его пределы, что предохранит обслуживающий персонал от удара током при контакте с ним.

    Технические характеристики металлорукавов РЗ-ЦП и МРПИ:

    РЗ-ЦП

    Характеристики МРПИ

    На чем остановить выбор

    Критерием выбора вида металлорукава должно служить состояние окружающей среды, в которой он будет работать.

    Негерметичный металлический рукав с хлопчатобумажным уплотнителем может применяться во внутренних помещениях, уровень влажности в которых не превышает норму. С полипропиленовым уплотнителем – внутренние помещения с повышенным содержанием влажности, в банях, прачечных, душевых, а также вне помещений.

    Герметичный вариант с покрытием ПВХ рекомендуется укладывать в траншеи, тоннели, вентиляционные шахты, взрывоопасные помещения, подземные выработки.

    Применение металлических рукавов для электропроводки, изготовленных из нержавеющей стали целесообразно в помещениях с повышенной концентрацией агрессивных химических веществ, в хранилищах кислот, щелочей и солей.

    Важно! Для проведения монтажных работ по прокладке кабеля в металлорукаве потребуется целый перечень сопутствующих приспособлений, таких как скобы крепления и муфты, обеспечивающие соединение и ввод в распределительные устройства шлангов. Муфты могут быть прямыми и угловыми, они относятся к разряду резьбовых соединений с шагом резьбы идентичным шагу витка пластины.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео обзор металлорукава для электропроводки:

    Вот мы и рассмотрели виды, размеры и технические характеристики металлорукава для кабеля. Надеемся, предоставленная информация помогла вам определиться с выбором подходящего варианта исполнения для собственных условий!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Провод ПРКА: технические характеристики, сечения, расшифровка

    Провод ПРКА: технические характеристики, сечения, расшифровка

    Очень часто при монтаже электропроводки возникает необходимость использовать термостойкие проводники, позволяющие безопасно эксплуатировать сеть при повышенной температуре в помещении. Одной из таких марок является провод ПРКА технические характеристики которого мы и рассмотрим в данной статье.

    Расшифровка маркировки

    Провод марки ПРКА относится к термостойкому монтажному и расшифровывается следующим образом:

    • П – провод, выполненный с медной жилой;
    • РК – оболочка из кремнийорганической (силиконовой) резины, она не содержит галогенов, при этом имеет пропитку в виде противогнилостного состава;
    • А – обладает повышенной твердостью (здесь буква «А» означает далеко не алюминий, как могло подумать большинство, ведь жила изготавливается в данном проводнике из меди).

    Конструктивные особенности

    Конструкция ПРКА представляет собой токопроводящую жилу, которая скручена из ряда медных проволок (это можно увидеть на фото ниже).

    Термостойкий проводник

    Изоляцию (оболочку или оплетку) изготавливают из кремнийорганической резины, она может быть зеленой, белой, красной, желтой, синей, черной, коричневой.

    Имеется разновидность провода ПРКА-Т. Буква «Т» означает тропическое исполнение; он применяется при фиксированном монтаже в электроплитах, жаровых шкафах, а также прочих электронагревательных приборах, используемых в быту. Характеристики ПРКА более подробно рассмотрим далее.

    Основные параметры

    Приведем главные технические характеристики провода ПРКА:

    1. ГОСТ: ТУ 16-505.317-76 (изготовление проводника регламентируется стандартом 26445 – 85).
    2. Количество жил: одна (при маркировке не указывается, поскольку одна жила применяется во всех ПРКА по умолчанию).
    3. Минимальное сечение провода – 0,5 мм2, максимальное – 2,5 мм2. Далее будет представлена более подробная таблица поперечных сечений, включающая вес и возможные размеры (все параметры – номинальные).
    Сечение жилы, мм2 Толщина изоляции (радиальная), мм Наружный диаметр, мм Масса одного килограмма, кг
    0,5 0,6 2,1 8,7
    0,75 0,6 2,3 11,6
    1,0 0,6 2,5 14,0
    1,5 0,6 2,8 19,5
    2,5 0,8 3,7 30,3

    Важно знать! Величина нижнего предельного отклонения от толщины оболочки составляет десять процентов. Значение верхнего отклонения – величина ненормируемая, однако не рекомендовано превышение величиной наружного диаметра предельного отклонения. В свою очередь, величина верхнего предельного отклонения от наружного диаметра составляет двадцать процентов. Нормирование нижнего предельного отклонения отсутствует.

    Помимо вышеуказанного, важно отметить следующие технические характеристики:

    • температура окружающей среды, в которой можно использовать этот провод, находится в пределах от +180°С до -60°С;
    • максимальная рабочая температура: +180°С;
    • ПРКА можно эксплуатировать при 98% уровне влажности воздуха при температуре 35° C;
    • переменный ток, частота 50 Герц, рабочее напряжение 660 В;
    • испытательное переменное напряжение частотой 50 Герц (в течение пяти минут) – 2500 Вольт;
    • импульсное напряжение – от 4 до 5,6 тыс. Вольт;
    • сопротивление изоляции составляет не меньше 100 МОМ*км;
    • строительная длина провода от 200 м;
    • обладает следующими важными свойствами: сохраняет форму, эластичен, упруг, весьма прочен, при этом радиус изгиба составляет 2 наружных диаметра;
    • изоляция ПРКА устойчива к продавливанию, а также ей не страшно воздействие плесневого грибка;
    • провод не распространяет горение, обладает малым дымо- и газовыделением, поэтому устойчив к озону, а также солнечной радиации;
    • срок службы – более 10 лет.
    • осуществлять монтаж можно при температуре воздуха не менее -15°С.

    Данный провод изготавливает ни один завод-изготовитель, при желании можно найти множество таких производителей. Между тем, практически каждый завод готов предоставить гарантию на использование проводника в течение полутора лет, что немаловажно.

    Область применения

    Рассмотрим, где используется провод ПРКА. Основное его назначение – применение для подключения в «экстремальных» местах, где имеется повышенная температура воздуха и влажность, к примеру, в бане, сауне, сушильной камере, а также для подключения электронагревательных бытовых устройств (как было указано выше в описании ПРКА-Т), электрических двигателей, электрических каминов, осветительных и отопительных приборов с большой мощностью. Эксплуатировать ПРКА в таких достаточно жестких условиях как раз и позволяют его технические характеристики.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором рассмотрены термостойкие провода (в том числе и марка ПРКА), а также область применения каждого варианта исполнения:

    Вот мы и рассмотрели основные технические характеристики провода ПРКА, расшифровку маркировки и возможные сечения проводника. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Не работают розетки в квартире: причины и способы ремонта

    Не работают розетки в квартире: причины и способы ремонта

    [ad_1]

    Отказ электроустановочных изделий, которыми укомплектована любая квартира — явление не редкое. Итак, Вы включаете вилку электроприбора в электросеть и ничего не происходит, прибор не работает, а свет есть. Если Вы готовы самостоятельно выяснить причины неисправности и разобраться, почему это произошло, можно воспользоваться нашими советами. Попробуем разобраться, что делать, если не работают розетки в квартире, или хотя бы одна из них.

    С чего начать?

    В первую очередь, следует убедиться, действительно ли в розетке отсутствует напряжение, или неисправен электроприбор, который Вы пытались включить. Лучше всего проверить напряжение в розетке мультиметром либо двухполюсным индикатором напряжения. Однополюсный индикатор, часто совмещаемый с отверткой, не во всех случаях может оказаться полезным. Например, если произошел обрыв нулевого провода, такой индикатор покажет наличие фазного напряжения на одном из контактов розетки, как и в случае ее работоспособности. Далее определяем, присутствует ли напряжение на вводе электропитания квартиры, то есть, на вводном распределительном щитке. Для этого не обязательно сразу же разбирать щиток, или даже открывать его. Если свет есть хотя бы в одном из помещений квартиры, следовательно, питание на ввод щитка поступает. Проверяем на наличие напряжения остальные розетки в квартире.

    Проверка напряжения индикатором

    Возможны следующие результаты проверки:

    • не работают все розетки в квартире или в доме;
    • не работают розетки только в одной или двух комнатах.

    Порядок действий при поиске неисправности зависит от того, какой вид поломки из перечисленных выше имеет место. Рассмотрим отдельно эти варианты.

    Порядок поиска неисправности

    Не работают все розетки в квартире

    Возможные причины возникновения такой неисправности можно сформулировать следующим образом:

    • отсутствует общее электропитание квартиры;
    • возникла неисправность во вводном распределительном щитке;
    • все розетки квартиры запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась поврежденной или обесточенной.

    Общее отсутствие напряжения определяется легко. Если вводной автомат включен, отходящие автоматы также включены, но электроприборы в квартире не работают (в том числе на кухне), при этом ни в одной комнате нет света — значит питания нет вовсе. Окончательно убеждаемся в этом, проверив индикатором наличие напряжения на вводном автомате.

    Напряжение на автомате

    При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствии на выходной, отключите и вновь включите автомат. Если ничего не изменилось, выключатель неисправен и подлежит замене.

    Таким же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. В случае, если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, следует искать обрыв провода. Питание розеточной группы может осуществляться через разветвительные коробки, либо шлейфом. В первом варианте нужно открыть первую от щитка коробку и прозвонив провода определить место разрыва провода. Во втором варианте вскрывается ближайшая к щитку розетка, провода, идущие от щитка, отсоединяются.

    Не работают розетки в одной или двух комнатах

    Если установлен распределительный щиток, имеющий вводной автомат и несколько отходящих, пытаемся определить, какой из автоматов питает тот участок проводки, где не работают розетки. Чаще всего, розеточная и осветительная проводка в одной комнате или в двух комнатах объединяются в одну группу, питающуюся от одного автомата. Иногда розетки устанавливаются по одной стене в разных комнатах. Проверяем, все ли автоматы включены, если да, проверяем наличие напряжения на входе и выходе автоматов. При наличии отключенного автомата, производим его включение. Если в щитке опущенный тумблер не поднимается, причины может быть две:

    • механический привод автомата неисправен и прибор подлежит замене;
    • только что произошло отключение выключателя защитой и тепловой расцепитель еще не остыл.

    В первом случае необходимо приобрести автомат нужного номинала и заменить им неисправный. Во втором случае ищем место повреждения. Поскольку проводка в современных квартирах выполняется скрытой, доступ к проводам возможен только в щитках, разветвительных коробках (если они установлены и не замурованы в стене) и в самих розетках.

    Проверка распределительной коробки

    Вооружившись мультиметром, измеряем сопротивление между фазным и нулевым проводами найденной группы, разумеется, отключив напряжение. Этот замер производим из вводного щитка. При обнаружении короткого замыкания, пытаемся отследить трассу интересующей нас группы электропроводки. Нужно найти разветвительную коробку, в которую приходят два провода, показывающие короткое замыкание. Если найденная коробка имеет крышку, открываем ее, снимаем изоляцию со скруток, разъединяем провода и освобождаем пару, которая показывала короткое замыкание. Измеряем сопротивление этой пары в сторону вводного щитка. Сопротивление, близкое к нулю означает, что повреждение находится на участке проводки между вводным щитком и разветвительной коробкой. Если возможность извлечь провода отсутствует, остается только проложить на этом участке новую проводку.

    Повреждение скрытой проводки редко происходит само по себе. Нередки ситуации, когда неисправность проводки обнаруживается после ремонта. При сверлении отверстий в стенах, например, чтобы подвесить шкаф или полку, проводка, или ее изоляция может быть повреждена. Чтобы в дальнейшем такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с нашим советами о том, как не попасть в проводку при сверлении стен.

    Короткое замыкание может возникнуть после залива электропроводки при порыве труб отопления или водоснабжения, либо после потопа в ванной у соседей сверху. Изоляция проводки может иметь незначительные дефекты, которые не проявляются, пока провода сухие. При увлажнении, цементная пыль с водой образует токопроводящую среду, в результате чего происходит короткое замыкание, выгорание изоляции и спекание проводов между собой.

    Проблемы с одной розеткой

    Если же не работает одна розетка в комнате, одной из причин может быть ослабевание контакта в результате чего провод может попросту отпасть. В этом случае устранение неисправности сводится к тому, что нужно отключить свет в квартире, достать розетку из штробы и проверить ее подключение. На видео ниже наглядно демонстрируется технология ремонта:

    Куда обращаться за помощью?

    Этот вопрос актуален для тех, кто не готов самостоятельно выполнять вышеописанные действия. Позвонить лучше всего в диспетчерскую службу Вашей управляющей компании, если таковая имеется. Можно вызвать электрика из любой организации, оказывающей услуги такого рода. Диспетчеру следует сообщить, что конкретно перестало работать, есть ли свет, как это произошло: после того, как сгорел электроприбор, после короткого замыкания или потопа. Как вы понимаете за услуги электрика придется заплатить вам или вашим соседям, если вина на их стороне (к примеру, затопили вас, в результате чего перестали работать розетки в половине квартиры либо одной комнате).

    Услуги электрика

    Теперь вы знаете что делать, если не работают розетки в квартире и какие причины возникновения данной ситуации. Надеемся, предоставленные советы помогли вам устранить поломку самостоятельно!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сэкономить на электрическом отоплении в частном доме и квартире

    [ad_1]

    Системы отопления от автономных источников в последнее время приобретают небывалую актуальность. Каждому владелицу квартиры или же дома хочется иметь тепло в своем жилище независимо от каких-то внешних источников, систем и всех проблем, связанных с перебоями в их работе. Основными критериями, влияющими на выбор источника тепла являются эффективность устройства и затраты на установку, эксплуатацию и энергоноситель, и здесь уже существует масса вариантов и способов сократить затраты. В этой статье мы поговорим о том, как сэкономить на электрическом отоплении в частном доме, а также в квартире.

    Варианты отопления помещений

    Способов организации отопления в частном доме, конечно же, больше чем в квартире и все они зависят от вида топлива, то есть:

    • электрическое отопление;
    • котел, работающий на твёрдом топливе;
    • газовое отепление.

    В многоквартирном доме нужно исключить только вариант с установкой и эксплуатацией так называемых котлов пиролизного типа, работающих от разного вида твёрдого сгораемого топлива. Газовое оборудование тоже имеет свои недостатки, связанные со стоимостью оформления, оборудования и взрывоопасностью самого источника тепла — природного газа. Поэтому вариант электрического отопления для среднестатистической семьи является одним из самых приемлемых, который можно установить как частично в одной из комнат, так и по всему дому. Главное, при этом определиться с видом данного электрооборудования, от которого зависит эффективность, безопасность, а также экономия на обслуживание и эксплуатацию обогревателей.

    Преимущества электроотопления

    Электричество является одним из самых распространённых видов энергии, которая присутствует в каждом жилище и представить без него современную жизнь уже невозможно. Однако если раньше в быту оно использовалось только для преобразования его в свет и на питание розеток, то в последнее время, за счёт передовых технологий и развития промышленности в этом направлении, использование электроэнергии для выделения тепла считается одним из самых перспективных направлений. Современная отопительная система, основная на электричестве, это полностью автоматизированная и компактная установка, работающая безопасно и без вмешательства человека в его работу. Всё что нужно сделать это установить желаемую температуру, но и здесь есть свои хитрости, позволяющие сэкономить.

    Перед этим хотелось бы остановиться на преимуществах электрического отопления:

    1. Компактность. Не нужно искать место для крупных газовых и твердотопливных котлов, которые зачастую требуют обустройства целых котельных помещений.
    2. Не требует доставки дров, угля и других энергоресурсов, а также места для их хранения.
    3. Электричество не взрывоопасно.
    4. Простота в установке и нетребовательность в чистке, эксплуатации и обслуживании.

    Способы сокращения затрат

    Грамотная минимизация расходов на электроотоплении основывается на следующих пяти основных моментах:

    • Исключение потерь тепла, которое выполняется путём утепления стен, окон и т.д.
    • Выбор оборудования подходящего под особенности помещения и схемы электроснабжения.
    • Не нужно допускать перегрева воздуха в помещении, для этого важно правильно произвести расчёт мощности. При перегреве соответственно увеличиваются ненужные расходы. Из расчёта превышение температуры в 1 градус пропорционален около 6% превышения затрат.
    • Обязательно необходимо использовать устройства автоматизации такие как терморегуляторы и датчики, работающие в связке с ними. Кстати, это самый удобный и действенный способ сэкономить на электрическом отоплении.
    • Переход на современные элементы учёта, работающие на многотарифном режиме, даёт возможность существенно экономить на электроотоплении в ночное время. Именно со счетчиком такого типа ночной обогрев квартиры или дома будет обходиться значительно дешевле.

    Экономия на обогреве дома

    Рассмотрим самые эффективные и распространённые способы обогрева квартир и домов и заодно их положительные экономические стороны.

    Электрические котлы

    Это полноценные устройства для обогрева, которые могут быть вмонтированы вместо прежней стандартной системы отопления.

    Электрокотел

    Вот несколько способов экономии на таком оборудовании:

    • Установка современных электрокотлов, конструкция которых не содержит мощных тэнов, а лишь электроды и авторегулировку режима нагрева.
    • Утепление стен и замена окон на теплоудерживающие модели.
    • Оснащение входных дверей уплотнителями.
    • Покрытие пола войлоком или другим специальным материалом с теплоизолирующими свойствами.

    Масляные обогреватели

    Они являются одними из самых распространённых устройств для обогрева помещений. Эта популярность основана на мобильности устройств и их небольшой стоимости. Внутри установлен ТЭН нагревающий масляный бак, герметично запаянный.

    Масляный обогреватель

    Основы экономии при эксплуатации масляных обогревателей:

    • не нужно располагать их очень близко к мебели и предметам интерьера, а также рядом с тёмными обивками из ткани;
    • благодаря движению тёплого воздуха вверх его эффективность повышается поэтому нельзя ставить обогреватели в ниши, сверху нагревательного элемента с маслом не должно быть ничего лишнего;
    • модели, имеющие в своём арсенале вентилятор, усиливают отток тёплого воздуха;
    • правильный выбор мощности, считается что для помещения в 15 квадратных метров будет достаточно всего лишь 1,5 кВт;
    • количество секций не должно превышать 10–13 шт.

    Конвекторы

    Это устройства, работающие от электрической энергии и внешне напоминающее стандартную батарею, но без секций. Конвекторы легко крепятся на стену около 10 см от поверхности пола, а их масса незначительна. Принцип работы основан на тепловой естественной конвекции воздуха без вентиляции.

    Электроконвектор

    Как сэкономить, применяя электрические конвекторы:

    • установив на стену, где будет крепиться конвектор, фольгированный теплоотражатель;
    • использовав только шторы и занавески не закрывающие их;
    • правильный выбор соотношения площади помещения и мощности.

    Калориферы

    Такие агрегаты больше используются на предприятиях и в крупных супермаркетах при входе в здание. Зачастую устанавливаются непосредственно в вентиляционную систему и подают уже прогретый воздух. Повышение экономичности достигается путём обшивки вентиляционных коробов теплоизоляцией, а также при регулярной очистке воздуховодов и фильтров, находящихся в системе вентиляции.

    Тепловентиляторы

    Универсальная и очень мобильная конструкция схожая с калорифером, имеющая несколько скоростей вращения вентилятора и несколько нагревательных спиралей мощностью от 1 кВт. Имеется механическая ручка регулировки и встроенный терморегулятор.

    Тепловентилятор

    Способы сэкономить при эксплуатации тепловентиляторов:

    • использование маломощных устройств, они более эффективные;
    • не нужно вешать аппарат на стену;
    • нельзя закрывать поток тёплого воздуха мебелью или интерьером, а также направлять устройство в сторону открытого пространства.

    Инфракрасные источники тепла

    Сами по себе это очень экономичные источники тепловой энергии, обладающие невысокой мощностью наряду с высокой эффективностью.

    ИК-обогреватель

    Способы уменьшить затраты на отопление при эксплуатации инфракрасных обогревателей:

    • общее утепление квартиры и дома, а также установка герметичных окон и дверей;
    • установка высокоточных и чувствительных терморегуляторов, возможно, даже с функциями дополнительного электронного программирования;

    Система тёплый пол

    Здесь выделяются два основных типа организации отопления:

    • Кабельного типа. Специальная кабельная продукция, имеющая в своём составе компонентные сплавы. Обогрев происходит равномерно за счёт прохождения по кабелю электрического тока.
    • Пленочный пол. Состоит из специальных запаянных элементов, служащих источником нагрева и выделяющих инфракрасные волны. Устанавливаются незаметно для посетителей и гостей при условии укладки «на сухую» (под ламинат, линолеум, паркет).
    • Карбоновый теплый пол. Это совершенно новая система, работающая на инфракрасном излучении безопасном для человеческого здоровья. Представляет собой стержни, обладающие гибкостью и смонтированные в виде матов. Они не боятся влаги и механического повреждения. Принципы экономии стандартные, как и для всех вышеописанных нагревательных устройств.

    Электрический теплый пол

    Для обоих этих систем существуют общие правила экономии:

    • установка терморегулятора, что позволяет сэкономить до 20% электричества;
    • утепление и герметизация помещения, куда входят: установка металлопластиковых окон, плит из пенопласта на стены, уплотнительные резинки в двери на балкон и на вход в помещение.

    Вот и все, что хотелось рассказать об экономии на электрическом отоплении. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Выполнив электрическое отопление по всем правилам и стандартам, а также оборудовав его современными элементами терморегулирования, вы получите возможность вывести обогреватели на весьма высокие показатели эффективности и экономичности. Тогда в вашем доме будет всегда тепло, уютно и финансово выгодно. Надеемся, наша статья помогла вам понять, как сэкономить на электроотоплении в частном доме и квартире!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru