Рубрика: Электрика

Сравниваем характеристики мультиметров
Мультиметр является измерительным прибором, который обязательно должен быть в наличии у каждого электрика и домашнего мастера. На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных производителей и моделей данных тестеров, поэтому перед покупкой нужно ознакомиться с подходящими по цене предложениями и сравнить их технические характеристики. В этой статье мы предоставили сравнение мультиметров по качеству и функциям. Узнайте, какой измеритель лучше: цифровой или стрелочный, UNI-T, Fluke или же Mastech.

Аналоговый или цифровой?

Первым делом вы должны определиться с типом исполнения прибора. К вашему вниманию сравнение цифрового и стрелочного мультиметра:
1. Аналоговый измеритель нужно периодически калибровать по мере разрядки батареек. Не очень удобно, если учитывать, что электронная модель калибровки не требует.
2. Значения на цифровом табло можно увидеть под разным углом. На стрелку же нужно смотреть исключительно под прямым углом, чтобы снять точные показания.
3. Стрелочный механизм более капризен к транспортировке, падениям, вибрации и прочим возможным ситуациям. Если обращаться с прибором не слишком аккуратно, погрешность измерений может увеличиться, чего не скажешь про электронную модель.
4. По сравнению с аналоговыми измерителями, цифровой мультиметр имеет гораздо больше функций и возможностей.
5. Если вы неправильно будете измерять полярность, на электронном дисплее отобразиться минус, после чего станет понятно, что нужно поменять щупы местами. В случае с аналоговым устройством стрелка просто упрется в ограничитель, не сдвинувшись по шкале. Это также не совсем удобно.
6. Стрелочным мультиметром можно мгновенно просматривать изменения измерений.
7. Аналоговый прибор более точен при работе в условиях сильных электромагнитных полей. По сравнению с цифровым измерителем, который более чувствителен к помехам, это преимущество.
8. Электроника от электростатического разряда может выйти из строя. Стрелочный механизм не боится статического электричества.
Как вы видите, если сравнить цифровой и аналоговый мультиметр, то нельзя с уверенностью сказать, какой лучше. У каждого варианта исполнения свои преимущества, хотя мы все же считаем что электронные измерители по сравнению со стрелочными более предпочтительны, так как по функциям они значительно преобладают, а это один из важнейших критериев выбора устройства.

Кратко о производителях

Ну и многих начинающих электриков интересует вопрос о том, какой производитель приборов лучше. Сравнение мультиметров Fluke, Mastech и UNI-T (одни из лучших фирм, выпускающих измерительные устройства) может быть только субъективным, т.к. каждая фирма имеет в своем арсенале как удачные модели, так и не совсем. Наше мнение — по цене и качеству все же лучшими являются мультиметры UNI-T, если сравнить их с Fluke, последний при такой же цене и по функциям будет уступать, т.к. присутствует достаточно большая переплата за бренд. Измерители Fluke действительно очень качественные и находятся на рынке уже длительное время, имея множество положительных отзывов в интернете.

Если говорить о Mastech, в последнее время качество продукции стало немного ниже, сравнивая с приборами, которые выпускались 5-10 лет назад. Именно поэтому отзывы о мультиметрах можно встретить неоднозначные: бывалые электрики утверждают, что это лучшие измерители, а те, кто купил их сейчас, говорят об обратном. Тут же хотелось бы отметить еще две знатных фирмы: Digital Multimeter и APPA. Если сравнивать их технические характеристики и ценовой сегмент, то можно сказать, что это также оптимальный вариант, но качество немного уступает предыдущим трем брендам.

Сегодня тестеры можно приобрести в специализированных магазинах. Рекомендуется обращаться в сертифицированные точки продажи оборудования, где предоставляется официальная гарантия

На фото демонстрируется погрешность измерений различных моделей аппаратов (участвовали Fluke 87-V, UNI-T UT-70C, Mastech MAS-830L, DT-832 и В3-10А):

По окончанию теста стало понято, что Fluke лучше по сравнению с другими приборами (оценивалась погрешность измерений).

Вот мы и предоставили сравнение мультиметров по качеству и функциям. Надеемся, предоставленная информация помогла вам выбрать подходящий вариант для собственных условий!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
13.08.2025
Виды отверток и их назначение, маркировка, фото
[ad_1]
В каждом доме должна быть отвертка. Конечно, все разновидности приобретать нет необходимости, но, какие нужны для дома, понять очень легко. Такой инструмент необходим для замены розетки или выключателя, ремонта в квартире и бытовой техники. Конечно, можно приобрести шуруповерт, но для мелкого ремонта он совершенно ни к чему. Можно обойтись самой простой и недорогой альтернативой. В этой статье мы рассмотрим существующие виды отверток и их назначение, маркировку, а также фото примеры.

Конструктивные особенности

Отвертка состоит из трех частей: наконечника, стержня и рукоятки. Типы наконечника зависят от того, какой крепежный элемент необходимо завинтить. Их названия и зависят от формы наконечника. Крепежный элемент может быть винтом, шурупом или саморезом. Ранее большим спросом пользовались приспособления с прямым шлицем, но сейчас применение крестовых приспособлений стало более популярным.

Какие бывают шлицы? Существуют различные виды шлицов. Популярные виды – это в форме звездочки и шестигранный элемент. Очень важно чтобы наконечник был прочным и твердым. А для лучшего удерживания его обрабатывают специальным напылением, которое обладает высоким коэффициентом трения.

Разновидности инструмента позволяют подобрать удобный вариант для работы в различных местах. Так отвертка может быть с длинной или короткой ручкой, с квадратным или шестигранным сечением. Ручка может быть пластиковой или деревянной и по форме чаще всего цилиндрическая. Но встречаются и в форме буквы «Т» или пистолетного вида.

Обзор разновидностей

Так какие бывают отвертки? Так как на строительном рынке появились новые типы болтов, то и виды инструмента также расширились. На сегодняшний день существует большой выбор изделий разной формы и конструкции. Большинство из них применяется только совместно с определенными технологиями.

Наиболее популярными в потреблении считаются такие виды отверток:
1. Плоская (обозначается как SL). Еще она называется прямошпилевая. Жало имеет вид лопатки и необходима такая плоскость для работы с простейшими соединениями с помощью винтов. Такое приспособление считается самым популярным в бытовых работах, таких как крепление полок или незначительные электромонтажные работы.
2. Крестовая (обозначается как РН). Такая отвертка имеет жало в виде конуса. Ее четыре грани вмещаются в крестообразный шлиц. Такие виды изделий используют для соединения определенного оборудования или авто, а также для надежного крепления винта. Так как такая отвертка имеет коническую форму, то жало будет в два раза больше соприкасаться с винтом.
3. Шестигранная (обозначается как НЕХ). Такие виды изделия имеют форму рабочей поверхности как у шестигранника. Крутящий момент такого приспособления будет в десять раз превышать показания крестообразной отвертки. Такой вид инструмента используют во время работ, связанных с ремонтом электротехники.
4. Звездообразная (обозначается как TORX). Она имеет форму рабочей поверхности как у шестиконечной звезды. Применяется при ремонте незначительной разновидности техники, например, такой, как сотовый телефон.
5. Крестообразная с насечками (обозначается как PZ). Этот тип исполнения отвертки обладает не только крестовым профилем, но и имеет незначительные дополнительные грани. Применяется при сборке мебели, так как входит более плотно в крепеж.
Также существуют такие виды изделия, которые используются только в определенных условиях, так как они оснащены особыми приспособлениями. К таким изделиям относят:
- Отвертка с храповым механизмом. Благодаря этому механизму стержень может свободно вращаться в одном направлении. За счет этого можно работать без извлечения наконечника из шлица. Направление вращения изменяется с помощью специального рычажка.
- Диэлектрическая. Используется при работе с оборудованием, которое находится под напряжением. В этом случае изделие покрывают специальным изолирующим покрытием. Такая изоляция рассчитывается на установленные границы напряжения. На ручке это указывается в маркировке.
- Универсальная. Позволяет использовать на одну рукоятку несколько наконечников. Они хранятся либо в отдельном футляре, либо внутри рукоятки.
- С гибким валом. Носит еще название зубчатая передача. В стесненных условиях такое приспособление будет незаменимым, что наглядно показано на фото:
Маркировка отверток

Чтобы узнать, что это за инструменты и какое у них назначение, необходимо знать расшифровку маркировки отверток.

В данной таблице собраны все наиболее популярные формы наконечников и их маркировка:

К примеру, крестообразная (РН и PZ) имеет специальную таблицу соответствия, где обозначаются инструменты и размеры крепежей, к которым они подходят. В таблице ниже указана зависимость длины и диаметра стержня от номера отвертки:

Существует также еще одна зависимость, о которой вы должны знать:

Также следует отметить, что некоторые типы отверток могут содержать в маркировке не только буквы, но и цифры. К примеру, РН 4*120, здесь РН – это означает что она прямая; 4 – это номер, который указывает диаметр крепежной детали; 120 – длина изделия. Помимо этого, маркировка может содержать информацию о металле, который применяется при изготовлении рабочей части.

На фото ниже можно разглядеть маркировку на стержне:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели основные виды отверток и их назначение, а также область применения и маркировку. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
13.08.2025
Как сделать электрический подогрев стен?
[ad_1]
Электрический подогрев стен не набрал особой популярности, как система отопления дома либо квартиры. Это связано с множеством недостатков данной идеи, а также некой сложностью укладки греющего кабеля (либо пленки) на вертикальной поверхности. Далее мы рассмотрим технологию монтажа теплого пола на стену и предоставим основные плюсы и минусы такого варианта обогрева комнат.

Взвешиваем все «за» и «против»

Итак, из недостатков утепления стен электрическим теплым полом можно выделить следующие:
1. Плохой теплообмен. Т.к. нагревательный элемент будет находиться в стене, тепло сначала должно пройти через слой отделки (штукатурки либо листов ГКЛ), после чего только добраться до прогреваемой комнаты. Тут образуется следующая картина – обогрев захватит лишь первые 15-20 см от поверхности и прогретый воздух поднимется к потолку. Как результат – отопление будет неэффективным и придется дополнительно устанавливать другие электрообогреватели.
2. К стене нельзя приставлять мебель и бытовую технику. Тут также все очевидно – любые шкафы, холодильники, телевизоры и полки будут мешать и так слабому прогреву комнаты. К тому же, прямое воздействие тепла негативно может повлиять как на мебель (она начнет рассыхаться), так и на электроприборы (перегрев).
3. Значительные теплопотери. Тепло будет излучаться не только внутрь дома, но и наружу (к внешней стороне стены). Под инфракрасную пленку подстилать фольгированную теплоизоляцию нельзя, поэтому Вы сами понимаете, как это снизит эффективность прогрева.
4. Снижение универсальности вертикальных поверхностей. Если Вы в момент монтажа теплого пола не предусмотрите специальные крепления, то в будущем, после финишной отделки, вряд ли у Вас получится без повреждения нагревательного элемента повесить телевизор на стену либо даже картину.
5. Смещение точки росы к внутренней части. Один из самых главных недостатков электрического отопления стен. Как правило, конденсат скапливается между холодной и теплой поверхностью. Если в обычных условиях это происходит на внешней стороне зданий, то при укладке греющего кабеля либо пленки точкой росы станет примерно середина стенки. В результате зимой она будет сильнее промерзать и быстрее разрушится. К тому же, вероятность возникновения плесени и грибка возрастет в разы.
6. Повышение затрат электроэнергии. Электрические теплые стены – не самая экономичная система отопления. Хоть греющий кабель на вертикальной поверхности можно укладывать с увеличенным шагом, все же расход электричества будет значительным. А зачем это нужно, если эффективность обогрева будет довольно низкой?
7. Декоративная отделка стен прослужит меньше. При электрическом подогреве вертикальной поверхности нет гарантии, что через несколько месяцев у Вас не отклеятся обои. К тому же, если Вы неправильно выберите раствор при монтаже теплого пола под плитку (к примеру, в ванной), она может отвалиться уже после первого отопительного сезона. Не беспокоиться можно лишь в том случае, если стенки будут зашиты гипсокартоном.
Как Вы видите, недостатков у такой системы подогрева довольно много и все они весомые. Мы ознакомились с множеством обсуждений на форумах и нашли только два основных плюса укладки теплого пола на стену:
1. При вертикальном обогреве пыль не будет распространяться по комнате.
2. Так как греющий кабель либо инфракрасная пленка укладываются в стенку, в комнатах станет просторнее.
Теперь Вы сами можете сделать вывод, можно ли выполнять установку теплого пола на стену. Если все же Вы решили использовать такую систему электрического подогрева, читайте далее, как правильно крепить греющий кабель и пленку.

Технология монтажа

Кабельный обогрев

Итак, для того чтобы сделать электрический теплый пол на стене своими руками, Вам нужно будет выполнить следующие этапы:
1. Утеплите внутреннюю часть поверхности вспененным полиэтиленом с фольгированной основой.
2. Закрепите металлическую сетку на стенке с помощью дюбелей. Вместо сетки можно также использовать монтажную ленту, как на фото ниже.
3. Произведите установку нагревательных элементов, зафиксировав их механическим способом.
4. Подключите термодатчик и терморегулятор. Подсоединять провода к сети 220 Вольт не нужно.
5. Покройте так называемые теплые стены слоем черновой штукатурки.
6. Когда первый слой застынет, нанесите чистовой слой, зашпаклюйте его и переходите к декоративной отделки стены.
7. Через 4 недели можете смело включать подогрев и проверять, насколько он эффективен.
Обращаем Ваше внимание на то, что для укладки плитки поверх теплого пола нужно использовать специальный плиточный клей, иначе через время Ваша декоративная отделка попросту начнет сыпаться.

Если же поверх кабельного обогрева стен Вы решите сделать гипсокартонную отделку, тогда технология монтажа еще проще. Вместо укладки плитки Вам нужно будет собрать каркас из профилей и зашить его листами ГКЛ, предварительно подключив все элементы цепи и установив терморегулятор в подходящем месте.

Видео инструкция по укладке термоматов:

Монтаж отопления в ванной комнате

Инфракрасная пленка

Установить инфракрасный теплый пол на стену гораздо проще. Обычно такой вариант используют на балконе, который отделывается вагонкой либо гипсокартонными плитами. В этом случае Вы должны учитывать важный нюанс – использовать фольгированную теплоизоляцию категорически запрещено. Если Вы хотите дополнительно утеплить лоджию, лучше подыскать альтернативный теплоотражатель без применения фольги.

После укладки теплоотражающего слоя Вам нужно сделать каркас под крепление отделки и закрепить пленочное покрытие в подходящих местах. Далее подключите провода и заизолируйте оголенные контакты. Последнее, что останется выполнить – подключить термодатчик и терморегулятор. После проверки отопительной системы можете сразу же ее включить.

Учитывайте важный нюанс – поверх пленочного покрытия нельзя наносить плиточный клей. Укладка инфракрасного теплого пола выполняется только «на сухую»!

Еще одна интересная идея показана на видео ниже:

Альтернативный вариант отопления дома

https://youtu.be/ve274V3cpsQ

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать теплый пол на стене своими руками. Рекомендуем все же выбрать альтернативный вариант отопления в доме либо квартиры, т.к. у такой системы больше минусов, чем плюсов!
[ad_2]
C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
12.08.2025
Как выбрать контроллер для светодиодной ленты и какой лучше
Одним из самых интересных продуктов в области LED освещения является светодиодная лента, представляющая собой набор светодиодных матриц, закрепленных на гибкой ленточной основе. Монтаж электронных компонентов на ленте выполняется по технологии smd, то есть, пайка элементов производится со стороны печатных проводников. Ленту можно выбрать монохромной, то есть, излучающей один цвет. Однако, наибольшими выразительными возможностями обладают так называемые RGB-ленты, состоящие из трехцветных RGB светодиодных матриц. Управление такими лентами осуществляется посредством специальных контроллеров, о выборе которых и пойдет речь. В основе принципа работы контроллера светодиодной ленты лежит широтно-импульсное (ШИМ) управление интенсивностью свечения каждого из цветов (RGB), то есть, устройство имеет три выходных канала. Итак, рассмотрим как выбрать контроллер для светодиодной ленты и какой лучше по характеристикам.

Выходное напряжение и мощность

Светодиодная лента представляет собой периодическую структуру, мощность которой зависит от ее длины и указывается в ваттах на метр. Лента может разрезаться в определенных местах, имеющих контактные площадки для подключения питания. Общая световая конструкция может состоять из набора лент различной длины, расположение которых можно выбрать в соответствии с дизайнерским решением. Напряжение питания ленты может быть 12 либо 24 В, он не зависит от ее длины. Для правильного выбора контроллера необходимо рассчитать суммарную мощность всей световой конструкции, после чего выбрать прибор, соответствующий этой величине, а также напряжению ленты.

По мощности рекомендуем выбирать устройство с небольшим запасом (до 20-25%). Например, если суммарная мощность ленты составляет 135 Вт, лучше выбрать контроллер мощностью 150 Вт. Этого вполне хватит.

Способ управления контроллером

В зависимости от требуемого режима управления, выбор контроллера может быть сделан в пользу следующих вариантов:
- ручное (кнопочное) управление;
- пульт дистанционного управления на ИК-лучах;
- радиоволновый пульт;
- контрллеры, включаемые аудио сигналом.
Приборы первого типа проще и дешевле других, но обладают определенными неудобствами, связанными с необходимостью находиться рядом с ними, чтобы выбрать определенный режим работы.

Дистанционное управление на инфракрасных лучах лишено этого недостатка, но выбор режима может осуществляться только на небольших (не более 12 метров) расстояниях и при отсутствии посторонних предметов между пультом и приемником сигнала. Выбрать контроллер с пультом для светодиодной ленты целесообразно, если использовать ее будете внутри небольшого помещения.

Наибольшую свободу предоставляет радиоуправление. Такой способ обладает наибольшим радиусом действия, при этом радиосигнал способен обходить препятствия. Одной из разновидностей контроллеров, управляемых радиосигналом, являются устройства, управляемые по Wi-Fi каналу, которые можно переключать смартфоном, планшетом и даже управлять удаленно по компьютерной сети.

Для управления световыми эффектами внутри жилого помещения можно выбрать коммутаторы, снабженные звуковыми реле и реагирующими на определенный звук, что создает определенное удобство.

Наличие программ переключения

RGB-контроллер может содержать зашитые в память программы управления интенсивностью свечения отдельных цветов. Выбор программ может осуществляться как вручную, так и автоматически. Учитывая, что идея создания RGB-диодов заключается в получении различных оттенков свечения путем смешивания базовых цветов, каждая программа, которую можно выбрать, создает неповторимую игру цвета. Такие эффекты находят применение в оформлении интерьеров, а также в качестве декоративной подсветки фасадов зданий, памятников, мостов и других сооружений.

Количество программ выбора эффектов может варьироваться от единиц до сотен, в зависимости от объема внутренней памяти устройства. Кроме того, некоторые устройства позволяют создавать и записывать свои программы. В качестве примера такого устройства можно выбрать универсальный программируемый контроллер Arduino, на основе которого может быть построено множество схем автоматического управления различного назначения.

Отдельного упоминания заслуживают применяемые в профессиональной светотехнике DMX-контроллеры, аббревиатура обозначения которых образована от Digital Multiplex. Такое устройство в состоянии управлять 512 каналами световой нагрузки, в качестве которой можно выбрать светодиодную ленту, прожекторы и светильники. Основные направления использования DMX – световое оформление, клубов, ресторанов, концертных площадок.

Вот и все, что вы должны знать о том, как выбрать контроллер для светодиодной ленты RGB. Надеемся, предоставленные советы помогли вам подобрать подходящий тип и мощность устройства!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
11.08.2025
Совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей: способы и требования
[ad_1]
В электроустановках прокладывается множество сетей различного назначения — силовые цепи, цепи измерительных устройств, релейной защиты и автоматики. Главной задачей при необходимости прокладки кабельных линий различного назначения является обеспечение правильной работы всех устройств, элементов оборудования, которая возможна только при отсутствии нежелательных помех и электрических наводок. В этой статье мы рассмотрим требования к совместной прокладке силовых и слаботочных кабелей, а также основные способы монтажа различного типа сетей.

Требования к совместной прокладке

При рассмотрении вопроса относительно совместной прокладки кабелей различного назначения не всегда есть требуемая документация и инструкции. Производители оборудования приводят нормы относительно правильности разводки требуемых цепей, но в данном случае даются рекомендации относительно монтажа цепей одного устройства или элемента оборудования. То есть при этом не учитывается, что при монтаже большого количества оборудования, сложных систем, те или иные электропроводки взаимодействуют по-разному.

Поэтому при необходимости проведения технического переоснащения, которое предусматривает замену различных цепей, помимо рекомендаций заводов-изготовителей, следует учитывать опыт совместной эксплуатации сетей различного назначения. То есть если в электроустановке оборудование и соединяющие его кабельные проводки функционировали не один десяток лет корректно, без помех, то при замене проводки необходимо соблюдать прежние требования к взаимной прокладке цепей различного напряжения.

Но в данном случае следует учитывать то, что если меняется тип оборудования, различных устройств и систем, применяются другие типы кабелей, то старые правила будут неактуальными, так как при полной реконструкции объекта создается, по сути, новая система. В таком случае необходимо ориентироваться на требования, которые приведем ниже.

В одной трубе, связке проводов, кабель-канале разрешено прокладывать совместно силовые и слаботочные кабеля различного назначения: управления, защиты, сигнализации, измерения и др. напряжением до 440 В, как переменного, так и постоянного тока, за исключением:
- цепей от нескольких независимых источников питания, которые осуществляют взаимное резервирование;
- цепей вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики, цепей приборов учета и измерительных приборов, которые могут создавать взаимные помехи, превышающие допустимые значения и которые будут нарушать нормальную работу данных устройств;
- низковольтных электропроводок напряжением до 42 В, которые прокладываются с целью обеспечения безопасности в отношении поражения электрическим током;
- цепей пожарной сигнализации и автоматики.
При необходимости совместной прокладки силовых и слаботочных кабелей открытым способом, в кабельных каналах, в лотке и т.д. необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1. При односторонней прокладке кабельных линий необходимо разделять силовые и слаботочные кабеля асбестовыми перегородками, которые характеризуются достаточной огнестойкостью. При этом силовые кабеля должны располагаться сверху слаботочных. Если слаботочные сети резервируют друг друга, то их также необходимо разделять перегородками или, при наличии такой возможности, прокладывать в разных каналах, на разных полках и т.д.
2. Допускается параллельная прокладка силовых (класса напряжения до 1000 В) и слаботочных (к примеру, контрольных) кабелей на разных полках или в разных отсеках, но при условии, что это не нарушает требования безопасности.
3. При двухстороннем способе прокладки электропроводки разделяют: на одной стороне силовые, на другой — слаботочные, как показано на схеме ниже.
4. Минимальное расстояние между горизонтальными конструкциями с кабелями должно быть не менее 100 мм.
В том случае, если нет возможности или нельзя определить взаимное влияние тех или иных цепей, то их следует прокладывать раздельно. Как правило, в течение первых месяцев эксплуатации монтированного оборудования и устройств удается обнаружить все ошибки, устранить их и в конечном итоге добиться наиболее оптимальной совместной прокладки сетей различного назначения.

Также, для более детального изучения вопроса рекомендуем ознакомиться с разделом 2 правил устройства электроустановок, если быть точнее 2.1.15 и 2.1.16.

Способы монтажа

В электроустановках кабельные линии прокладывают различными способами, в зависимости от местных условий.

Вне помещений кабельные линии прокладывают, как правило, в кабельных каналах подземного и надземного типов, выполненных железобетонными плитами, лотками. Для подвода кабельных линий от кабель-канала непосредственно к элементу оборудования используют металлические короба или гофрированные трубы с фурнитурой, обеспечивающую достаточную защиту от негативных факторов окружающей среды.

В зависимости от места расположения электроустановки и требованиям к доступности, механической защите, пожаробезопасности и других факторов, кабельные линии могут быть проложены в трубах, колодцах, в земле в траншее, туннелях.

Внутри помещений кабеля могут прокладываться совместным способом в кабельных каналах, предусмотренных в строительных конструкциях, за подвесным потолком, в металлических и пластиковых коробах, трубах различного типа либо открыто по стенам и другим конструкциям, если это не противоречит требованиям ПУЭ. В зависимости от взаимного расположения шкафов зажимов, элементов оборудования и различных устройств, цепи между ними могут прокладываться как кабелями, так и проводами в коробах.

Для удобства прокладки электропроводок и экономии места в кабельной канализации применяют магистральные кабеля с большим количеством жил, объединяющие цепи разного назначения, которые допускается прокладывать совместно.

В зависимости от расстояния между шкафами сборок зажимов, цепи между ними могут прокладываться кабелями либо проводами в коробах.

Более подробно о монтаже электрических проводок можно ознакомиться в разделе 13 нормативного документа ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007.

Вот мы и рассмотрели, как может выполняться совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
11.08.2025
Соединение СИП с медным кабелем: видео, способы, инструкция
Самонесущий изолированный провод представляет собой новое технологическое решение процесса передачи и распределения электрической энергии, пришедшее на смену традиционным воздушным линиям электропередачи с голыми алюминиевыми проводами. Применение СИП повышает надежность электроснабжения, увеличивает срок службы линий электропередач, снижает риск коммерческих потерь электроэнергии, связанных с её хищением. При выполнении потребительских отпаек, а также при подключении питания к схемам внутренней разводки, часто возникает необходимость производить соединение СИП с медным кабелем для дальнейшей разводки электричества к дому. Далее мы расскажем, как можно соединить самонесущий изолированный провод с другими марками кабеля.

Что важно знать

Типовая ситуация, где может потребоваться соединение СИП с медным кабелем, возникает при подключении частного дома или дачи к линии электропитания, выполненной самонесущим изолированным проводом. Здесь в первую очередь следует выполнить Технические Условия, выданные энергоснабжающей организацией. Этот документ обычно содержит подробную информацию, как и каким проводником должны быть выполнены цепи питания до прибора учета. Также может быть указано, каким способом соединить провода. Как правило, требование состоит в том, чтобы проводник от ВЛ до щита учета был видимым и цельным.

Варианты соединения

В зависимости от места расположения щита учета, возникают варианты, соединить СИП между собой или с проводом другого типа. Далее мы рассмотрим, в каких ситуациях и как именно нужно выполнять соединение самонесущего изолированного провода с другими проводниками.

Щит учета расположен на опоре линии

Соединение линии со щитом учета выполняется цельным проводником, который в щите подключается непосредственно к вводному автомату. Чтобы соединить проводник с линией, следует воспользоваться штатным прокалывающим зажимом, специально предназначенным для линий СИП. Вариант исполнения такого соединителя изображен на фото ниже. Прокалывающий зажим предназначен для присоединения отпаек к магистральным линиям. Данный экземпляр может соединять линию, сечением от 16 мм² до 120 мм² с отпайкой, имеющей сечение от 6 мм² до 50 мм². В качестве отпайки может быть применен СИП, либо обычный медный кабель, например ВВГ.

Основными элементами сжима являются две стальные пластины с заостренными зубцами, которые при закручивании монтажного болта сближаются между собой и, прокалывая изоляцию линейного и отпаечного проводов, обеспечивают надежный контакт и герметичность места скрепления. Болт затягивается до срыва, рассчитанного на определенное усилие сжатия. Конструкция является одноразовой.

Если соединение от щита учета на столбе до дома выполняется посредством СИП, для его монтажа также следует применять штатную арматуру. Лучший вариант, это завести провод непосредственно в распределительный ящик, подключив его к вводному автомату в щитке. В этом случае выполнять его скрепление с кабелем не потребуется. Если же по какой-то причине СИП и медный кабель нужно соединить, сделать это можно на улице, на вводе в дом. Соединение можно выполнить прокалывающим зажимом. Кроме этого, соединительный монтаж можно выполнить с применением плашечных сжимов, которые называют орешками за их форму. Более подробно о зажиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.

Сжимы обоих типов могут соединять токоведущие жилы из разных материалов, например, самонесущий изолированный проводник можно соединять с СИПом, ВВГ, ВВГнг, АВВГ либо АС. Это позволяется конструкцией соединителя, обеспечивающей отсутствие непосредственного контакта алюминия с медью. Каждый из соединяемых проводников контактирует только со стальными пластинами.

О том, как пользоваться орехами, рассказывается и показывается на видео:

Соединение СИП с неизолированными проводами (голыми) осуществляется зажимом особой конструкции, не имеющей острых зубцов со стороны крепления голого провода. Такой тип сжима изображен на фото ниже:

Остается добавить, что соединять между собой скруткой провода из меди и алюминия не допускается ввиду возникновения электрохимической коррозии!

Щит учета расположен на стене дома

В этом случае отпайка, соединенная с магистральной линией отпаечным зажимом, заводится напрямую в щит учета и подключается к вводному автомату. В случае, если отпаечным проводником служит СИП, на опоре линии и на стене дома устанавливаются анкерные зажимы для крепления провода. Если для скрепления линии и щита учета выбран медный кабель, необходимо натянуть стальной трос, на котором следует закрепить кабель, так как он не рассчитан на нагрузку тяжения.

Соединить СИП и медный кабель в таком варианте может потребоваться, если на участке находится несколько строений и разводка питания по ним выполнена СИПом. Монтаж в этом случае можно выполнить так же, как было описано выше, применив прокалывающий или плашечный зажим.

Иногда можно увидеть, как соединение самонесущего изолированного провода с медным кабелем выполняют гильзой, требующей последующей опрессовки.

Это неоправданно по нескольким причинам:
- Монтаж гильз требует наличия специального оборудования.
- Гильзовые зажимы MJPT предназначены для соединения встык проводов СИП одного сечения в процессе ремонта или монтажа магистральных линий. Применяемая технология обеспечивает механическую прочность места скрепления, необходимую для сохранения отремонтированным проводом несущих свойств. Соединение кабеля с СИПом на вводе питания дома механической нагрузки не несет.
- Неизолированные медные гильзы служат для восстановления жил обычного кабеля, после чего на этом месте монтируется муфта.
Соединение СИП между собой

Способы такого соединения зависят от цели, которая при этом преследуется. Скрепление проводов между собой на опоре может быть двух видов:
- соединение магистрали встык при ремонте или монтаже, когда не хватает длины цельного провода;
- ответвление от магистральной линии для питания потребителя.
В первом случае используют зажимы MJPT, об этом упоминалось выше. Во втором случае провода достаточно соединить прокалывающим зажимом.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить соединение СИП с медным кабелем и между собой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
06.08.2025
Правильное расположение розеток в квартире
[ad_1]
Современная квартира проектируется так, что каждая комната отличается своей функциональностью. Исходя из этого, в каждом помещении используется различное количество электроприборов. Поэтому, когда составляется план или схема расположения электрических точек, необходимо учитывать множество нюансов. В этой статье мы расскажем читателям сайта сам электрик, как расположить розетки в квартире правильно и что не менее важно — безопасно.

Что важно знать?

Помимо нюансов и функциональности помещения, следует учитывать нормы и правила установки. Например, по евростандарту расстояние от розетки к двери должно превышать 10 см и высота не должна превышать 90 см от пола.

Рассмотреть, как правильно разместить розетки своими руками можно на простом примере. На схеме ниже изображена обычная двухкомнатная квартира:

где:
1. Кухня
2. Гостиная
3. Спальня
4. Совмещенный санузел
5. Прихожая
Установка и расположение изделий руководствуется такими нормативными документами, как СНиП, ПУЭ, и ГОСТ. Узнать о том, какая должна быть высота установки розеток и выключателей света, вы можете из нашей статьи.

Правила размещения

Кухня

В кухне есть много бытовой техники, как больших размеров, так и незначительных. Поэтому начинать проектирование устройств необходимо с расположения всех бытовых и электронных приборов в помещении. Основная часть техники находится на кухонном гарнитуре. Существует несколько правил, как расположить розетки на кухонном фартуке:
1. Для встраиваемой техники розетки лучше расположить за стенками соседних шкафов. Запрещено размещение устройства сразу за электроприборами.
2. Для вытяжки такой элемент устанавливается на расстоянии в 60 см от верхней части кухонного шкафа.
3. Размещение розеток над столешницей необходимо для подключения мелких бытовых приборов. Это удобное положение позволяет подключать блендер или электрочайник. Как правило, их устанавливают на высоте до 30 см от рабочей поверхности.
При этом не стоит забывать про размещение розетки для холодильника, духового шкафа и варочной поверхности. Использовать двойную розетку для подключения варочной панели и духового шкафа не допускается, т.к. она попросту не выдержит нагрузку. Можно разместить один или два элемента недалеко от обеденного стола.

На видео ниже наглядно демонстрируется правильное расположение электрических точек на кухне:

Гостиная

В зале или в гостиной существует четыре варианта для того, чтобы расположить розетки. К этим зонам относят:
1. Дверной проем. Установка в этом месте необходима для того чтобы была возможность подключить незначительные бытовые и электроприборы. Например, радиатор отопления или пылесос. Расположение устройства должно соответствовать нормам, а именно на 10 см от двери и на 30 см от пола.
2. Зона телевизора. В этом случае размещение устройства будет следующим: либо у подвесного телевизора на стене, либо за телевизором, чтобы техника их смогла спрятать, и чтобы не видно было проводов.
3. В диванной зоне. Расположить элементы в этой зоне следует так, чтобы была возможность подключать зарядные устройства для телефонов и ноутбуков. Стоит помнить и про размещение электрокаминов, светильников, торшеров и прочих мелких и необходимых деталей. Также необходим разъем и для кондиционера.
4. У рабочего стола. Бывают случаи, когда гостиную используют в качестве кабинета. Тогда необходимо увеличить количество разъемов для питания. Следует расположить розетки для настольной лампы и для компьютера или ноутбука. На рисунке указано расстояние от столешницы к разъему.
Про удобное размещение розеток за навесным телевизором мастер рассказывается на видео уроке:

Спальня

Расположить разъемы для питания в спальне можно по нескольким зонам, на которые условно делиться любая спальная комната. В первую очередь их устанавливают у кровати и у прикроватных тумбочек. Это расположение объясняется тем, что возле кровати всегда должен быть светильник или бра, под которым можно почитать на ночь книгу или газету. На схеме указывается приблизительная схема расположения элементов и на каком расстоянии они должны находиться от мебели.

Если в спальне есть письменный стол, то понадобятся две розетки: одна для компьютера, а другая для настольной лампы. Расположить их лучше в районе 20 см от поверхности стола. А если в комнате планируется установка телевизора, то необходимо разместить еще 3-4 разъема на высоте 130 см от пола. Чтобы провода не мешались, их лучше скрыть телевизором. О том, как спрятать провода в квартире, читайте в нашей статье.

Не стоит забывать и про дверной проем. Расположение розеточных точек у дверей также необходимо. Они нужны для подключения пылесоса или радиатора отопления.

О том, как правильно расположить розетки в спальне рассказывается на видео:

Ванная комната

Наличие розетки в ванной комнате – это не только комфорт и удобство, но еще и крайняя необходимость. Согласно Правилам устройства электроустановок разъемы должны находиться на расстоянии 60 см от ванной или душевой кабинки. Так как эта комната является самой влажной, то здесь расположить устройства необходимо в минимальном количестве.

В совмещенном санузле можно расположить разъемы для фена, бритвы или плойки. Как правило, их устанавливают недалеко от раковины, рядом с зеркалом. К сожалению, и возле воды. Поэтому обычная конструкция здесь не подойдет, необходимо устанавливать влагоустойчивый корпус, как на фото ниже:

В ее комплектацию входит крышка, которая способна закрывать контакты. Степень защиты электроустановочного устройства должна быть не ниже ip44. Также следует учитывать, что запрещено использовать разъемы со схемой подключения без наличия устройства защитного отключения (УЗО).

Про правильное размещение электроточек в ванной рассказывается в этом видео примере:

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как расположить светильники на потолке. Простые советы позволят сделать грамотное освещение в квартире либо частном доме!

Прихожая

Любая квартира включает в себя комнату, которая называется прихожей. Именно в нее в первую очередь входит человек. И в ней также нужно уметь правильно разместить электроустановочные устройства. Как правило, двух разъемов на такую комнату бывает вполне достаточно. Ведь в прихожей в основном пользуются сушилкой для обуви либо выполняют подключение дверного звонка или пылесоса.

На схема указывается, как расположить розетки и какое расстояние от окон и углов должно быть:

Любая квартира индивидуальная. Поэтому для каждой комнаты следует разрабатывать отдельный план – схему расположения всех электроустановочных механизмов. Ведь в каждом доме количество бытовых приборов совершенно разное, но при проекте лучше устанавливать электрические точки с запасом, чтобы со временем все снова не переделывать или же не использовать удлинители.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, на котором рассматриваются ошибки размещения выключателей света и розеток в квартире:

Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как расположить розетки в квартире. Надеемся, наши советы помогли вам определиться с наиболее удобным и правильном местом размещения электрических точек в комнатах!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
31.07.2025
Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника
Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.

Что сокращает жизнь подшипнику

Признаки поломки

В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.

Признаками разрушения рабочей детали являются:
- люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
- прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
- заклинивание барабана;
- биение бака во время отжимания белья;
- вытекание смазки;
- код ошибки на дисплее;
- со шкива слетает приводной ремень;
- не полный отжим белья или его отсутствие;
- прерывание стирки во время полоскания и отжима.
Причины поломки
От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
Заводской брак.

Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.

Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?

Приготовьте инструмент:

· ножовку и полотно по металлу,
· шуруповёрт;
· сверло;
· набор шестигранных, торцевых, рожковых ключей;
· пассатижи;
· отвертки;
· выколотку;
· изоленту.

Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.

Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.

На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.

Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.

Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.

Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.

Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.

Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.

Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.

При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.

Обратите внимание на:

Permatex 81730. Водонепроницаем, прозрачен, выдерживает температуру ниже шестидесяти и выше двухсот тридцати градусов.
Kraftool. Имеет схожие качества плюс высокая виброустойчивость.
Клей F. На основе полиуретана. Сильнейшее сцепление и надежность. Создает упругий слой. Износоустойчив.
ABRO 11AB-R. Клей выдерживает температурный максимум – свыше трехсот градусов. Кислото – и щелочеустойчив.

Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.

Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.

· Отсоединить все коммуникации.
· Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
· Уберите со шкива приводной ремень.
· Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
· Отсоедините заземление барабана.
· Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
· Очистите посадочное гнездо и вал.
· Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
· Установите новый суппорт в корпус.

Проделайте работу по сборке в обратном порядке.

Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.

Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.

С уважением: Источник ►

29.07.2025

Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

Шлейфом.
Звездой.

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в проверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!
Источник

Конструктивные особенности

Обзор разновидностей

Маркировка отверток

Взвешиваем все «за» и «против»

Технология монтажа

Кабельный обогрев

Инфракрасная пленка

Требования к совместной прокладке

Способы монтажа

Что важно знать?

Правила размещения

Кухня

Гостиная

Спальня

Ванная комната

Прихожая

Описание характеристик кабеля марки КГН

Расшифровка маркировки

Конструкция

Основные параметры

Область применения и назначение

Заводы изготовители

Пропала фаза в розетке, в выключателе, на люстре