Рубрика: Инструмент, приборы, оборудование

  • Какие материалы нужны для электромонтажа

    Какие материалы нужны для электромонтажа

    Прошло то время, когда в комнате была одна лампочка и розетка. В современном доме или квартире находятся десятки электроустановочных изделий и приборов. Это значит, что нужно обеспечить безопасное и безотказное функционирование электропроводки. Поэтому мы расскажем о том, какие материалы для электромонтажных работ нужно покупать обязательно, а без чего можно обойтись при капитальном ремонте в частном доме или первичном монтаже в новостройке. Учтите, что о минимальном наборе инструментов, которые нужны для электромонтажа. Здесь речь будет идти только о расходниках, защитной аппаратуре и электроустановочных изделиях.

    Ввод электроэнергии

    В новостройке, особенно если речь идёт о частном доме, часто нужно позаботится о вводе электроэнергии. Есть два варианта как это сделать:

  • Ввод от воздушной линии по воздуху.
  • Ввод кабеля под землёй.
  • Что из материалов нужно подготовить для каждой из ситуаций? Ответвление от воздушной линии выполняется проводом СИП. Кроме самого провода понадобятся еще прокалывающие кабельные сжимы или так называемые орехи. С их помощью подключаются провода к линии без снятия напряжения.

    Прокалывающие зажимы

    Для подземного ввода нужен бронированный кабель ВБбШв или обычный кабель типа ВВГ, но тогда всю небронированную продукцию под землёй нужно прокладывать в ПНД-гофротрубе. Она защитит от повреждений в случае смещения грунтов и воздействия нагрузок в процессе эксплуатации.

    Прокладка кабеля под землей

    Дальнейший электромонтаж заключается в сборке электрощита. Современный вводной щит состоит из:

    — Автоматических выключателей;
    — УЗО;
    — Реле напряжения и другой автоматики.

    Автоматы в щитке

    Иногда первые два пункта заменяют дифавтоматами. Все современные электроустановочные изделия устанавливаются на ДИН-рейку. По выбору производителей лидирующие позиции занимают компании:

    • Schneider electric;
    • ABB;
    • Legrand.

    Лучшие производители автоматических выключателей
    Более бюджетным вариантом является продукция фирмы IEK, качество материалов этой компании вполне приемлемо, но по опыту многих электриков часто попадаются подделки.

    Автоматы IEK

    Также стоит отметить, что большинство специалистов сходится во мнении, что из отечественных производителей можно выделить продукцию марки КЭАЗ.

    Продукция КЭАЗ

    Монтаж проводки

    Рассмотрим, что нужно для электромонтажных работ в доме и квартире. К материалам для монтажа электропроводки относится в первую очередь кабельная продукция. В большинстве случаев не уделяют должного внимания такому важному вопросу и доверяют подрядчикам. Однако качество кабеля определяет долговечность электромонтажа.

    Для прокладки проводки в квартире нужно использовать кабель типа ВВГ. Он состоит из гибкой монолитной жилы из меди, виниловой оболочки жил и общей оболочки из винила.

    Из чего состоит кабель ВВГ

    • ВВГнг — приставка -нг, говорит о том, что кабель выполнен из материалов, которые не распространяют горение.
    • ВВГнг-LS — приставка -ls, говорит о том, что он не только не распространяет горение, но и выделяет малое количество дыма.

    Также для электромонтажа проводки можно использовать кабель NYM, он состоит из гибких многопроволочных медных жил покрытых оболочкой из ПВХ и общая оболочка выполнена также из ПВХ. По остальным характеристикам он подобен ВВГнг-LS.

    Из чего состоит кабель NYM

    Провода ПВС и шнуры марки ШВВП не предназначены для использования в постоянной проводке. Их предназначение — это удлинители и использования в качестве питающего шнура для подвижных электроприборов и бытовой техники.

    Для соединения проводов понадобятся клеммники WAGO, клеммные колодки стандартного образца либо специальные гильзы. Также можете соединять провода сваркой, однако для этого понадобится специальный сварочный аппарат и такие расходные материалы, как электроды и флюс.

    Соединение жил клеммником

    Крепёж

    Следующая условная группа материалов для электромонтажных работ — это крепежные и защитные материалы. К ним относятся средства для прокладки кабелей, что для этого нужно?

    Электропроводки прокладывают скрыто и открыто. Скрытая проводка предполагает штробление стен и прокладку кабелей в штробах с последующей заделкой и облицовочными работами. К открытой проводке относится прокладка кабелей по поверхности стен и потолков, в том числе если последующая отделка будет выполняться гипсокартонными конструкциями или натяжными потолками.

    Прокладка гофры по потолку

    В последнее время наблюдается тенденция прокладывать кабели в гофре даже при скрытой электропроводке. Делать так не обязательно, но прокладка в гофре занимает меньше времени, если у вас есть доступ к газовому пистолету для дюбелей.

    Крепление клипсы к стене

    Гофра монтируется на поверхности стен с помощью клипс или дюбель-хомутов. При наличии газового пистолета вы можете значительно ускорить закрепление клипс по кабельной линии, а монтаж кабеля в гофре в клипсы происходит за считанные минуты.

    Крепление клипс газовым пистолетом

    В деревянных домах вообще запрещены электромонтажные работы по прокладке и организации скрытой электропроводки. Поэтому её прокладывают в гофре или кабель-канале по поверхности стен и потолков. Гофра не соответствует эстетическим запросам большинства людей, поэтому выбор останавливают на кабельном канале. Чаще всего они белого цвета, но в продаже можно найти и другие цвета, которые лучше подойдут под ваши запросы.

    Электропроводка в деревянном доме

    Однако если вы все равно не хотите видеть в своем интерьере электропроводку в кабель-каналах — осуществляйте электромонтаж в потолочных и напольных плинтусах. Довольно много производителей выпускает такие изделия с достаточно большим отсеком под провода. Тогда вы минимизируете видимость электрических линий на ваших стенах. Тем более такой способ прокладки разрешен согласно ПУЭ.

    Кабели в плинтусе

    При этом видимые части линии можете выполнить витым декоративным шнуром на керамических изоляторах.

    Проводка на изоляторах

    Итак, для прокладки проводки в квартире или в частном доме не из дерева вам нужен такой список материалов:

  • Кабель ВВГ или NYM.
  • ПВХ-гофротруба.
  • Клипсы или дюбель хомуты для гофры.
  • Крепеж для клипс и дюбелей (саморезы с пластиковыми дюбелями или дюбеля для пистолета).
  • Диски для штробореза или буры для перфоратора, свёрла, коронки.
  • Клеммники.
  • Монтаж скрытой проводки

    Для прокладки проводки в деревянном доме нужно приобрести такой список материалов:

  • Кабель NYM или ВВГнг-LS/ВВГнг.
  • Возможно, декоративный витой шнур в оплётке с керамическими изоляторами.
  • Кабельные каналы или плинтуса с нишей под проводку.
  • Крепеж для каналов и плинтусов (саморезы или клей).
  • Клеммники.
  • Свёрла, коронки и прочее.
  • Электроустановочные изделия

    После завершения электромонтажных работ по прокладке кабелей или параллельно с ними нужно устанавливать розетки и выключатели. Здесь всё просто:

    • Для электромонтажа в деревянном доме и наружной проводки нужны накладные розетки и выключатели с негорючим основанием (ПУЭ).
    • Для электромонтажа в квартирах и домах с бетонными, шлакоблочными и другими видами стен чаще используют внутренние розетки и выключатели.

    Установка электрофурнитуры

    На отечественном рынке особое доверие заслужила продукция фирм Legrand и Schneider Electric. Их бюджетные линейки выпускаются на отечественных заводах, а ассортимент позволяет выбрать и дешевые изделия, и изделия премиум-класса.

    Виды электрофурнитуры

    Также для внутренних розеток и выключателей нужно приобрести подрозетник, а для соединения и ответвления линий внутренние распределительные коробки. Кстати распределительные коробки нужны и для открытой электропроводки.

    Мы собрали обобщенные рекомендации о том, какие выбрать материалы для электромонтажных работ. Делитесь в комментариях, какую продукцию вы используете при прокладке электропроводки и для сборки щитов и каким производителям доверяете больше всего!

    Источник ►

  • Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

    Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

    Для преобразования напряжения в электротехнике используют трансформаторы или автотрансформаторы. Из-за схожести названий этих двух устройств их часто путают или приравнивают к одному и тому же. Однако это не так, хоть и принцип действия подобен, но принципиально различается конструкция и их сфера применения. Поэтому давайте рассмотрим отличия трансформатора от автотрансформатора, чтобы понять, в чем все же разница.

    Определения

    Трансформатор – это электромагнитный аппарат, передающий энергию через магнитное поле. Он состоит из двух и более обмоток (иногда говорят катушек) на стальном, железном или ферритовом сердечнике в зависимости от числа фаз, входных и выходных напряжений. Основной его особенностью является то, что первичная цепь и вторичная не электрически связаны между собой, то есть обмотки не имеют электрических контактов. Это называется гальванической развязкой. А такую связь катушек называют индуктивной.

    Ниже вы видите условное графическое обозначение двух и трёхобмоточного трансформатора на схеме электрической принципиальной:

    Схема трансформатора

    Они бывают повышающими, понижающими и разделительными (напряжение на входе равно напряжению на выходе). При этом если подать питание на вторичную обмотку понижающего трансформатора – на первичные обмотки вы получите повышенное напряжение, то же самое и правило работает и для повышающего.

    Автотрансформатор – это один из вариантов трансформатора с одной обмоткой, намотанной на сердечнике в принципе аналогичном предыдущему случаю. В нём, в отличие от обычного транса, первичная и вторичная цепь электрически связаны между собой. А значит он не обеспечивает гальванической развязки. Условное графическое обозначение автотрансформатора вы видите ниже:

    Схема автотрансформатора

    Автотрансформаторы бывают с фиксированным выходным напряжением и регулируемые. Последние многим известны под названием ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Также могут быть как понижающими, так и повышающими. В регулируемом ЛАТРе вторичная цепь подключается к скользящему по катушке контакту.

    ЛАТР

    Важно! Из-за отсутствия гальванической развязки, автотрансформаторы по определению не могут быть разделительными в отличие от обычных!

    Еще одним отличием является количество обмоток автотрансформатора – обычно оно равняется количеству фаз. Соответственно для питания однофазных устройств используют однообмоточные, а для трёхфазных – трёхобмоточные изделия.

    Принцип действия

    Кратко и простыми словами рассмотрим, как работает каждый вариант исполнения.

    У трансформатора есть минимум две обмотки – первичная и вторичная (или их несколько). Если первичную подключить к сети (или другому источнику переменного тока) – тогда ток в первичной обмотке создаёт магнитный поток через сердечник, который пронизывая витки вторичных, наводит в них ЭДС. Принцип действия основан на явлениях электромагнитной индукции, в частности закона Фарадея. При протекании тока во вторичной обмотке (в нагрузку) изменяется и ток в первичной обмотке из-за взаимоиндукции. Разница напряжений между первичной и вторичными обмотками определяется соотношением их витков (коэффициентом трансформации).

    Uп/Ud=n1/n2

    n1, n2 – количество витков на первичке и вторичке.

    Говоря об автотрансформаторе, у него одна обмотка, если фаз несколько – столько же и обмоток. При протекании по ней переменного тока магнитный поток, который возникает внутри неё, индуцирует ЭДС в этой же обмотке. Её величина прямо пропорциональна числу витков. Нагрузка (вторичная цепь) подключается к отводу от витков. На повышающем автотрансформаторе питание подаётся не на концы обмотки, а на один из концов и отвод от витков в отличие от трансформатора. Что было изображено на схеме выше.

    Основные отличия

    Чтобы вам было легче понять, в чем разница между обычным трансформатором и автотрансформатором, мы собрали в таблицу их основные отличия:

    Трансформатор Автотрансформатор КПД КПД автотрансформатора больше чем у обычного, особенно при незначительной разности входного и выходного напряжения. Количество обмоток Минимум 2 и больше в зависимости от количества фаз 1 и более, равно количеству фаз Гальваническая развязка Есть Нет Опасность поражения электрическим током при питания бытовых электроприборов При выходном напряжении менее 36 Вольт – невелика Высокая Безопасность для запитанных приборов Высокая Низкая, при обрыве в катушке на витках после отвода к нагрузке, на неё попадет всё напряжение питания Стоимость Высокая, расход меди и стали для сердечников большой, особенно у трёхфазных трансформаторов Низкая, из-за того что для каждой фазы лишь 1 обмотка, расход меди и стали меньшие

    Трансформаторы применяются всюду – от электростанций и подстанций, рассчитанных на десятки и сотни тысяч вольт, до питания малой бытовой техники. Хотя в последнее время используются блоки питания, но и их основой является генератор и трансформатор на ферритовом сердечнике.

    Разобранный стабилизатор

    Автотрансформаторы используются в бытовых стабилизаторах сетевого напряжения. Часто ЛАТРы используют в лабораториях при тестировании или ремонте электронных устройств. Тем не менее они нашли своё применение и в высоковольтных сетях, а также для электрификации железных дорог.

    Схема электрификации железной дороги

    Например, на ЖД используются такие изделия в сетях 2х25 (два по 25 киловольт). Как на схеме выше в малонаселенных районах прокладывается линия 50 кВ, а к электропоезду по контактному проводу подаётся 25 кВ от понижающего автотрансформатора. Таким образом уменьшается число тяговых подстанций и потери в линии.

    Теперь вы знаете, в чем принципиальное отличие трансформатора от автотрансформатора.

    Источник ►

  • Как использовать скотчлоки для соединения проводов

    Как использовать скотчлоки для соединения проводов

    На сегодняшний день существует много способов соединения проводов. Одних только видов клеммников можно насчитать с дюжину. Один из них – скотч-лок. С его с помощью можно быстро врезаться в линию или соединить проводник без паяльника и дорогих инструментов. Среди специалистов есть масса споров, мифов и домыслов об этих изделиях, в связи с этим в этой статье мы рассмотрим, что такое скотчлок и как его можно использовать.

    Что это такое

    Scotchlok – это зажимные клеммники для соединения токопроводящих жил. Фиксируют жилу путем сжатия в контакте ножевого типа. Корпус скотчлоков диэлектрический и позволяет сделать изолированное соединение.

    Устройство соединителя

    Обычно выполняется из полипропилена или огнестойкого нейлона (в разных источниках разная информация) внутри него расположен U-образный контакт, который прорезает изоляцию и обеспечивает соединение проводов. Гидрофобный гель, которым наполнен Scotchlock защитит соединений от воздействия влаги, что значительно повышает надежность и долговечность контактов.

    Гель в скотчлоке

    Разработка принадлежит компании 3М, которая также известна клеющими растворами, которые используются в светодиодных лентах, изоляцией и другими изделиями. Но скотчлоки делаются и другими брендами, однако фирма 3М встречается чаще остальных.

    По принципу действия они похожи на прокалывающие зажимы для провода марки СИП. Отдельные виды скотчлоков также могут создавать ответвительное соединение от линии без снятия напряжения и без её разрыва, такое подключение часто называют «подпараллеливанием».

    Монтаж производится в два шага – введение проводника и обжимки. В зависимости от размеров скотч-лока возможно соединение жил сечением от 0.4 до 4 кв. мм в зависимости от конкретной модели.

    Виды

    Модельный ряд изделий 3M Scotchlock довольно широк, чтобы удовлетворить потребности электромонтеров в большинстве ситуаций. По типу соединители различают:

    • Проходные;
    • Тупиковые;
    • Т-образные.

    По количеству проводов, чаще всего это:

    • На 2;
    • На 3 провода;

    Бывают клеммники с защитным гелевым заполнением и без него. Обычно каждый из видов, которые мы рассмотрим ниже, можно найти в двух этих исполнения. Например, соединители UB2A заполнены гелем, а UB2A-D – полный их аналог без геля. Мы сделали подборку часто используемых на практике видов скотчлоков.

    Для малых сечений:

    • Scotchlock UY-2 наполненный гелем соединитель для двух жил сечением от 0.4 до 0.9 мм. Входное отверстие позволяет использовать провод с наружным диаметром изоляции в 2.08 мм.UY-2
    • Тройной клеммник UR2 используют для разветвления линии. С его помощью можно соединить три проводника сечением от 0.4 до 0.9 мм с диаметром изоляции до 2.08 мм. Наполнен гелем.UR2
    • Скотчлок UB2A предназначен для подпараллеливания проводов к основной линии с сечением токопроводящих жил от 0,4 до 0,9 мм, также, как и в предыдущих – максимальный диаметр изоляции – 2.08 мм.UB2A
    • Тип U1b проходной соединитель для ТПЖ 0.9-1.3 мм с диаметром изоляции до 3.18 мм.U1b

    Для больших сечений:

    Перечисленных видов скотч-локов вам должно хватить на большинство практических ситуаций, а сейчас перейдем к разговору о том, как использовать этот вид клеммников.

    Особенности использования

    Как вы могли убедится скотчлоки бывают двух типов. Первые — это те, которые раскрываются как чемодан. Редко, но на форумах встречается название «клеммники чемоданного типа», а другой вариант – нераскрывающиеся, для их использования нужно нажать на поверхность клеммника чтобы врезать в провода. И у тех и у других скотч-локов используются одинаковые U-образные контакты. Особых отличий в том, как пользоваться нет.

    Для нераскрывающихся клеммников типа UY-2, UR2 и подобных есть специальные обжимные клещи с плоскими параллельными губками.

    Клещи для скотчлоков

    Но их с успехом можно заменить пассатижами, а в некоторых случаях сжать пальцами. Раскрывающие клеммники сжимаются по металлической скобе-контакту в открытом состоянии.

    Обжим соединителя

    Скотчлоки с гелем не требуют дополнительной изоляции. Надеваются на изолированный не зачищенный провод. Для соединения достаточно ровно обрезать концы и завести их в отверстие или вложить в раскрытый клеммник. В свою очередь скотчлоки без геля лучше дополнительно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

    Не превышайте рекомендуемые сечения проводников и не соединяйте проводники тоньше положенного. В первом случае вы повредите токопроводящие жилы, а во втором не обеспечите должной фиксации в ноже. Можно соединять кабельную продукцию с однопроволочными и многопроволочными жилами, но не используйте скотч-локи для алюминиевого провода. Из-за текучести алюминия контакт быстро ослабнет.

    Сфера применения

    Больше всех остальных электромонтеров скотчлоки – это любимый способ соединения монтажников компьютерных и телефонных сетей. Они отлично подходят для слаботочных цепей, например, для витой пары, можно использовать модели UY-2, UR2, UB2A. Таким образом можно организовать ответвления, наращивание и ряд других соединений для сетевого кабеля.

    Соединения сетевого кабеля

    Также их часто используют для низковольтных цепей, например, для автомобильной проводки. С их помощью лучше соединять опять же для слаботочных цепей, например, для врезки в основную проводку сигнализации, систем центрального замка, маломощных колонок и прочего. Пример использования скотчлоков для автомобильной проводки вы видите ниже, так подключена магнитола с нестандартным штекером.

    Соединение магнитолы

    Для силовых проводов лучше не использовать такой вид соединителей, здесь лучше подойдут зажимы типа WAGO, гильзы и другие варианты соединений, например, пайка.

    Вот мы и рассмотрели, что собой представляют скотчлоки для соединения проводов и какие виды данных соединителей бывают. Пишите в комментариях ваше мнение о том, какой инструмент использовать или используете вы для таких работ.
    Источник ►

  • Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Конструкция дрели с ударным механизмом

    Для работы есть два режима:

    1. Сверление.
    2. Сверление с ударом.

    Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Конструкция перфоратора

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

    1. Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.SDS-plus
    2. Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.SDS-max

    В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Типы ударных механизмов

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Использование электроинструмента

    1. Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
    2. Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
    3. Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
    4. Долбление ниш под щитки – только перфоратор.

    Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Источник

  • Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Частая проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов – это хорошая слышимость соседей. Она возникает из-за плохой стыковки плит, щелей в стенах, а также из-за особенностей монтажа электроустановочных изделий. Последнее особенно часто наблюдается в панельных домах. Поэтому мы решили рассказать о том, как может быть выполнена звукоизоляция розеток, выключателей и монтажных коробок между квартирами или комнатами.

    Причины

    Начнем с того, что при монтаже скрытой электропроводки и установке встраиваемых электроустановочных изделий вы пробуриваете отверстия коронкой. В любом случае это делает стену тоньше и приводит к ухудшению звукоизоляционных свойств стен и перегородок в квартире.

    Особый дискомфорт доставляет плохая звукоизоляция в спальне, если эта комната граничит с соседями.

    В чем причины сильной слышимости в многоэтажках? В хрущевках и панельных домах других годов постройки конструкция панелей предусматривает наличие каналов для проводов и сквозных отверстий для установки розеток и выключателей. Они нужны для ускорения процесса строительства и сокращения операций при выполнении электромонтажных работ.

    К сведению толщина плит обычно 12-16 см, значит, что у вас допустима глубина для монтажа электроустановочных изделий и звукоизоляции 6-8 см.

    Так получается, что из вашей квартиры есть небольшое окно к соседям – оттуда и исходит звук, а в плохих случаях еще и дует ветер, доносится неприятный запах, проникают бактерии и прочее.

    В частных домах возникают проблемы с уличным шумом – лаем собак, проезжающими машинами и прочее. И необходимость звукоизоляции розеток возникает при шумоизоляции стен и потолка, в частности при последующем зашивании стен гипсокартоном.

    Способы звукоизоляции

    Существует три способа шумоизоляции подрозетников и распредкоробок:

  • Перенос.
  • Заменить встроенную на накладную.
  • Использовать специализированные материалы и средства для шумоизоляции без переноса.
  • Рассмотрим основные способы и какие материалы можно использовать для того, чтобы звукоизолировать розетки в квартире от соседей.

    С переносом розетки

    Перенос розеток – одно из самых простых и, в то же время, сложных решений. Дело в том, что для переноса электроустановочных изделий возникает необходимость штробления стен, а это, в свою очередь запрещено согласно Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» п. 4.2., и Постановлению Правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

    Тем не менее – это можно сделать, когда вы будете в очередной раз делать ремонт в комнате. Проще всего перенести электроточки на другое место, если вы зашиваете стену гипсокартоном, тогда можно наглухо замазать подрозетники. При этом можно провести комплексную шумоизоляцию помещения от соседей и улицы.

    При обшивке стен с переносом розеток, старые места их установки заделываются алебастром или штукатурной. Чтобы не затронуть территорию соседа – в середине стены устанавливают прокладку из того же ГКЛ или другого материала.

    Звукоизоляцию стен при этом производят с помощью специализированных материалов, таких как акустическая базальтовая вата. Иногда её называют каменной ватой, продаётся либо в рулонах, либо матами (прямоугольные отрезки). Сами же стены можно обшить звукоизолирующим гипсокартонном Gyprok Acu-line. В этих же целях можно использовать базальтовый картон. Но при шумоизоляции нужно помнить, что чем больше масса и плотность стенки – тем лучше.

    Самые популярные производители базальтовой ваты для шумоизоляции это – Rockwool, Технониколь и Knauf.

    Однако, когда вы сделаете отверстие для подрозетника в гипсокартоне, в этом месте придется убирать шумоизолирующий материал для установки подрозетника. В результате всё равно отсюда может доноситься шум.

    Во избежание этого можно либо монтировать обшивку на большем расстоянии, чтобы осталось место для звукоизоляции подрозетников в гипроке, либо использовать различные акустические короба для электроустановочных изделий, к таким относятся короба Soundguard IzoBox.

    Его аналогом является короб Tichoblock. Они обеспечивают звукоизоляцию на уровне 36 – 38 дБ.

    При этом сам короб и места ввода кабеля герметизируют акустическим герметиком типо «Вибросила», TichoFix s30 и прочие. Сделать такие короба можно самостоятельно, пример смотрите ниже на видео:

    Такими коробами можно снизить шум не только, если стены зашиты гипсокартонном, но и, если делать под них нишу и монтировать в стенах из твёрдых материалов, таких как бетонные плиты, кирпич, шлакоблок и прочее. Но помните о запрете штробления в панельных домах.

    Без переноса

    Рассмотрим, как организовать шумоизоляцию розеток без переноса своими руками. Этот способ предпочтительнее, если нужно избавиться от шума быстро и без лишних затрат. Самый простой вариант, это:

  • Обесточить квартиру.
  • Демонтировать и отсоединить розетку.
  • Если есть, то демонтировать подрозетник.
  • В середине стены сделать перегородку из пластика, картона, «кругляка» вырезанного из листа гипсокартона и других твердых материалов.
  • Замазать его алебастром, гипсом или другим доступным раствором. Здесь будьте внимательны, чтобы не замкнуть провода розетки у соседа, раствор должен быть не слишком жидким и с него не должна течь вода.
  • Дождаться высыхания и установить обратно подрозетник и розетку.
  • Чтобы добиться лучших результатов после 4 пункта этого списка можно не укладывать раствор, а уложить слой звукоизолирующего материала – базальтовой ваты, акустических матов, установить несколько слоев акустического гипсокартона или использовать мембранные материалы. В общем вырезать плотную круглую пробку.

    Среди популярных производителей звукопоглощающих мембранных материалов – Tecsound, Mapesonic, Front Acoustic и также Soundguard.

    Если есть возможность штробления стен можно использовать упомянутые выше короба для звукоизоляции розеток.

    При укладке поглощающего материала помните, что глубина стандартного подрозетника 45мм. То есть вам нужно сделать так, чтобы вы потом смогли установить его на место!

    Если соседи слишком громкие или такой способ вам не помог, то вы можете заменить встроенное электроустановочное изделие на накладное. Тогда вы сможете проложить пробку из поглощающего материала большей толщины и замазать её раствором.

    Мы рассмотрели, чем и как звукоизолировать розетки, монтажные коробки и выключатели. Самым дешевым является вариант без переноса, с замазыванием сквозного отверстия или укладкой изолирующего материала. Но не стоит делать звукоизоляцию розеток монтажной пеной, она пожароопасна. В сети есть советы о том, что можно использовать огнеупорную пену, она отличается от обычной монтажной пены красным или розовым цветом. Это вполне допустимое, хотя и во много спорное решение.

    Источник ►

  • Тепловые пушки: что это за оборудование, какова сфера его эксплуатации

    Тепловые пушки: что это за оборудование, какова сфера его эксплуатации

    Тепловая пушка – оборудование, предназначенное для обогрева помещений жилого и коммерческого типа. Оно считается экономически наиболее доступным в секторе отопительного оснащения. Нередко тепловые пушки применяют не только для обогрева, но и для сушки, вентилирования различных площадей.

    Какие существуют разновидности оборудования

    Топливо, используемое при эксплуатации пушек, является базовым критерием для их классификации. В соответствии с этим параметром оборудование подразделяется:

    • на электрическое;
    • газовое;
    • дизельное.

    Последние две разновидности оборудования – востребованные решения для коммерческих и частных объектов, не имеющих подключения к централизованной электросети. Незаменимы они на строительных объектах, расположенных за чертой города.

    Конкурентным преимуществом дизельных пушек является их мобильность. Достигается она за счет компактных габаритов оборудования, позволяющих его быстро перемещать в пределах объекта либо за его границами.

    дизельные тепловые пушки.jpg

    Газовые пушки – одно из самых распространенных решений для сельской местности. На частных объектах в основном применяют стационарные агрегаты, подключаемые к централизованной магистрали. Преимущество газовых пушек заключается в их высоком КПД, удачно сочетающемся с экономичностью эксплуатации.

    Газовые тепловые пушки.jpg

    Электрическая тепловая пушка может работать как от двухфазной, так и трехфазной сети. Большую целевую аудиторию покупателей эти агрегаты привлекают своей экологичностью. В процессе работы пушки не выделяют продуктов сгорания, могут без риска для здоровья и безопасности людей использоваться в закрытых помещениях. В качестве нагревательного элемента в электрических модификациях может быть применен ТЭН либо спираль.

    электрические тепловые пушки.jpg

    Принцип работы тепловой пушки

    Направленным потоком горячего воздуха можно достаточно быстро нагреть помещение. На этом принципе основана работа всех производящихся тепловых пушек. Корпус такого оборудования скрывает нагревательный элемент и мощный вентилятор. Последний формирует поток горячего воздуха и выводит его в заданном направлении.

    Принцип работы тепловой пушки.jpg

    Визуально тепловые пушки схожи со стандартными фенами, да и принцип работы этих двух устройств имеет одинаковые черты. Но при выборе оборудования для отопления следует уделять внимание уровню его безопасности. Для частного и промышленного использования приоритетными являются модели, в которых предусмотрена система принудительного охлаждения. Еще одна важная опция – автоматическое отключение пушки. Эта функция обеспечивает максимальную защиту от возгорания в случае, если оборудование перекинулось.

    Выбирая тепловую пушку для обогрева жилого помещения, нужно определиться, насколько часто будет эксплуатироваться техника. Для постоянного использования более экономичной будет газовая модель, для периодического – можно остановить выбор на электрическом агрегате. Не нужно забывать и о размерах помещения, которое будет обогреваться. Практика показывает, что оптимальные температурные показатели достигаются из расчета продуцирования 0,8-1,4 кВт тепла на каждые 10 кв. м. площади.

    Уважаемый источник

  • Мотоблок снегоуборочный

    Мотоблок снегоуборочный

    Российские зимы издавна славились обилием снега. Снежные заносы и сугробы — порой, представляют собой восхитительное и захватывающее зрелище, и интересно наблюдать их с экранов телевизора. Однако, в жизни, от выпавшего снега, покрывшего дороги толстым слоем, возникают существенные проблемы, способные ощутимо усложнить существование не только сельских жителей, но и горожан. Для решения подобных вопросов предназначена снегоуборочная техника. (далее…)

  • Дребезг контактов: причины возникновения и способы борьбы с ним

    Дребезг контактов: причины возникновения и способы борьбы с ним

    Дребезг контактов – это паразитное явление, которое вносит проблемы преимущественно в электронных схемах. Его суть заключается в повторном многократном и ложном прерывании и подаче сигнала на вход. В результате система, которая его принимает, неверно реагирует. Давайте более подробнее рассмотрим причины дребезга контактов и способы борьбы с ним.

    Определение и суть проблемы в электронике

    Дребезг контактов возникает при нажатии на кнопку и переключатель, он возникает из-за реальных вибраций контактной пластины при её перемещении. Любой переключатель устроен так, что у него есть подвижный и неподвижный контакт. Как видно из названия, подвижным называется тот, что соединен с толкателем или рычагом, на который уже нажимает человек или механизм при работе устройства.

    Так как кнопки имеют механическое устройство, то от их качества зависит то, как точно они отрабатывают нажатия. При этом в любом случае полностью устранить явление дребезга нельзя. К чему он приводит?

    Если клавиша управляет каким-то электронным устройством с цифровым входом, например, микроконтроллера, логического элемента и пр., то его вход распознает столько нажатий, сколько было импульсов послано в результате возникновения дребезга.

    Пример осциллограммы дребезга контактов изображен на рисунке ниже:

    Устранение эффекта

    Чтобы устранить дребезг контактов, возможно использовать аппаратное или программное решение. К аппаратным решениям относится:

    1. Установка конденсаторов параллельно входу. Тогда может снижаться быстродействие реакции на нажатие при слишком большой ёмкости и неполного устранения дребезга при слишком маленькой.
    2. Введение триггеров Шмидта во входную цепь устройства. Более сложное решение, которое затруднительно для реализации в ходе доработки уже готового изделия, но и более технологичное и совершенное.

    Если рассмотреть это явление на примере сдвигового регистра, то в этом видео наглядно показано его воздействие. После каждого нажатия кнопки должен загораться следующий светодиод.

    Схема включения регистра и светодиодов на рисунке ниже:

    Кнопка подключена так, как показано на схеме:

    Пример осциллограммы сигнала с выраженным дребезгом:

    Установив конденсатор на 1 мкФ параллельно кнопке для его подавления, получаем стабильное и точное срабатывание:

    Схема подавления:

    А фронт сигнала переключения, как вы можете убедиться, действительно завален, зато без лишних всплесков.

    Альтернативой такому решению защиты от этого эффекта, без заваливания фронта и с большим быстродействием является использование триггера Шмидта. Типовая его схема изображена ниже:

    На следующем рисунке изображены другие варианты схем на логических элементах для борьбы с дребезгом контактов:

    Схемы борьбы с дребезгом

    Кроме аппаратного устранения, как было сказано, есть и программный способ решения данной проблемы. Он заключается в написании кода, смысл которого в считывании изменения сигнала, выдержки определенного времени и повторного его считывания.

    Пример программного подавления дребезга контактов в Arduino IDE вы можете скачать, перейдя по ссылке: код для подавления дребезга.

    Дребезжание реле

    Кроме дребезга кнопок в цифровых электронных схемах также доставляет проблемы дребезг контактов в схемах управления реле. К таким схемам можно отнести сумеречное реле или различные датчики протока, а также регуляторы температуры. Когда датчик выдаёт сигнал на пороге срабатывания устройства, получается неопределенное состояние и логика схемы то включает, то отключает его. И при срабатывании реле не всегда наблюдается устойчивое удержание контактов, оно начинает как бы вибрировать, включаясь и отключаясь. На эпюре ниже наглядно изображена эта проблема на примере регулятора температуры:

    Участки с нестабильной коммутацией

    Решением этой проблемы также является установка порогового элемента петлей гистерезиса в его передаточных статических характеристиках, то есть триггера Шмидта или Компаратора на операционном усилителе. На схеме ниже изображен исходный вариант с рассмотренной на графике проблемой:

    Установка порогового элемента петлей гистерезиса

     

    А так выглядит схема с дополнением в виде задержки включения на логических элементах 2И-НЕ отечественной микросхемы К561ЛА7:

    Задержка включения на логических элементах

    Иногда с этой же проблемой справляются с помощью установки стабилитрона в сигнальные цепи.

    Аналогично дребезгу кнопок при включении реле, его контакты могут повторно несколько раз перекоммутироваться. Явление опасно тем, что в этот момент происходит зажигание и гашение дуги, что значительно снижает срок службы аппарата. Особенно часто это происходит при срабатывании реле на переменном токе.

    Всё это связано с механической структурой герконов, реле и других коммутаторов. Их контакты замыкаются не моментально, а в течении долей, единиц или десятков миллисекунд. Чтобы продлить срок службы реле, ознакомьтесь со способами, которые мы описывали в статье о том, почему искрят контакты.

    Также рекомендуем посмотреть хорошее видео на эту тему:

    Теперь вы знаете, что такое дребезг контактов реле и какие способы борьбы с ним наиболее эффективны. Источник

  • Почему возникает высокое напряжение в сети и как с ним бороться?

    Почему возникает высокое напряжение в сети и как с ним бороться?

    Как бы банально это не звучало, но самая часта причина выходов из строя бытовой техники – это плохое качество напряжения в питающей электросети. В некоторых районах городов, сёл, садовых и гаражных обществ всегда наблюдается пониженное напряжение, в других повышенное, а в-третьих оно вообще зависит от времени суток или поры года. В этой статье мы расскажем, почему возникает высокое напряжение в сети и как защитить от него свою бытовую технику.

    Причины возникновения

    Повышенное напряжение в сети может возникнуть по ряду причин, как аварийных, так и технологических, обусловленных особенностями ваших электросетей. Рассмотрим несколько ситуаций подробнее:

  • Колебания, вызванные разницей потребления в сети днём и ночью. Напряжение повышается ближе к полуночи, когда все жильцы спят, а близлежащие крупные потребители энергии не работают. Днём же напряжение может быть в норме или даже пониженным.
  • Зимой сеть в норме, а летом вольт в розетке больше нормы. Также связано с разницей в потребляемой мощности. Зимой включают обогреватели, в связи с этим нагрузка возрастает, увеличиваются и просадки на линии.
  • Отгорание нуля и перекос фаз. Когда неисправен нулевой провод, например, на вводе в дом проблемы с контактом или ноль вовсе отгорел, то напряжение в квартирах, подключенных к одной фазе, будет высоким – до и больше 300 вольт, в зависимости от того, насколько несимметрична нагрузка. Зато в квартирах, подключенных к другим фазам, будет пониженное напряжение. Аналогичная ситуация возникает и при проблемах с нулем во внешних линиях электропередач, тогда проблема будет не только в квартирах, но и целые улицы с частными домами могут пострадать.
  • Первых две проблемы обусловлены устройством трансформаторной подстанции, они обустраиваются РПН (устройство регулирования под нагрузкой), вольтодобавочными трансформаторами или другими техническими решениями. Таким образом напряжение настраивают для корректного электроснабжения.

    Силовой трансформатор

    Но допустим, что есть длинная улица в поселке из частных домов. Тогда подстанция обустраивается так, чтобы обеспечить нормальное питание отдалённых потребителей, тогда у тех потребителей, что расположены ближе к ТП будет высокое напряжение, а в последних домах нормальное или низкое. Особенно остро это проявляется в то время, когда линия сильно нагружена.

    Перегрузка в сети

    Чем опасно высокое напряжение

    Мы разобрались, почему возникает повышенное напряжение в электрической сети, но какова его опасность? Это явление в сети опасно в первую очередь для бытовой техники. Хоть и в современных приборах устанавливают импульсные источники питания со стабилизированными выходными цепями, но входные их каскады испытывают повышенные нагрузки и могут преждевременно выйти из строя.

    Также влиянию подвержены и нагревательные приборы – котлы, электроплиты, ТЭНы стиральных машин и прочее. Вследствие высокого напряжения через их спирали протекает повышенный ток. Соответственно выделяется большая мощность и срок службы снижается. Особенно опасно это для воздушных ТЭНов, например, нитей конвекторов и спиралей.

    Ремонт стиральной машины

    Такая неполадка электрической сети неблагоприятна и для техники с двигателями, к таким изделиям относятся компрессора холодильников, кондиционеров, вентиляторы и насосы. Их обмотки будут греться и в итоге могут выйти из строя. Это же применимо и к сетевым трансформаторам.

    Не забывайте и о том, что раз из-за высокого напряжения увеличивается и потребляемый ток, то и проводка нагружается. В лучшем случае последствия приведут к повреждению контактных соединений (особенно если есть скрутки), а в худшем к отгоранию проводов, расплавлению изоляции и пожару.

    Куда обращаться для решения проблемы

    Вы можете повлиять на ситуацию, но давайте определимся куда жаловаться если в сети высокое напряжения. Нужно узнать у соседей, как обстоят дела у них в домах и квартирах. После того как вы придете к общему мнению, обращайтесь в снабжающую компанию или сетевую организацию, или узнайте кто балансодержатель питающей трансформаторной подстанции.

    После этого нужно подавать коллективное заявление от лица жильцов дома или микрорайона. Одного заявления обычно недостаточно, поэтому чем больше повторных обращений, тем скорее устранят проблему! Заявление нужно подавать в двух экземплярах, один остается у заявителей, но в нём организация, в которую обращается заявитель, должна поставить пометку о принятии. В противном случае вы не сможете доказать, что обращались.

    Заявление

    Если у вас вышла из строя бытовая техника из-за скачков или нестабильной электросети, поступайте также. Подробнее мы этот процесс описали в статье: https://samelectrik.ru/sgorela-bytovaya-texnika-iz-za-skachka-napryazheniya.html.

    Что делать, чтобы понизить напряжение у себя дома

    Если по каким-то причинам коллективное обращение в организацию затруднено, или поставщик электроэнергии игнорирует заявления, не предоставляя качественную энергию, вы можете понизить напряжение в своей квартире или для конкретного прибора.

    Для этого нужен стабилизатор сетевого напряжения, самый дешевый вариант – это стабилизатор релейного типа. С его помощью электропитание в частном доме вернется к номинальным параметрам. Подробнее мы рассматривали этот вопрос в статье: https://samelectrik.ru/kak-ponizit-postoyannoe-i-peremennoe-napryazhenie.html.

    Стабилизатор напряжения

    А при возможности подключения к трём фазам – установите переключатель фаз, например, ПЭФ-301. Он автоматически выберет линию с лучшими параметрами. Или реле напряжения типа РН-111 для защиты самых дорогих потребителей. Если его номинального тока будет недостаточно – подключите нагрузку через контактор.

    Переключатель фаз ПЭФ-301

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

    Теперь вы знаете, какие причины возникновения высокого напряжения в доме либо квартире, а также как можно защитить технику от негативного влияния этого явления. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Как выбрать кондиционер (дополнительные функции кондиционера)

    Как выбрать кондиционер (дополнительные функции кондиционера)

    Кондиционеры разных фирм обладают своими особенностями отличающими их друг от друга, основополагаясь на которые вы выбираете сплит-систему нужную для Вас. Первоначально определитесь какие функции вам требуются, узнайте подробно у специалистов, менеджеров фирм продавцов. Решите какая модель Вам нужна. Подумайте сами зачем платить за то, что Вам не требуется (далее…)
  • Как сделать заземление компьютера и для чего это нужно

    Как сделать заземление компьютера и для чего это нужно

    Сложно представить жизнь современного человека без компьютера. Однако не всегда, чтобы он работал, достаточно просто вставить вилку в розетку. Особенные неприятности доставляет пользователям отсутствие заземления. Ваши колонки могут фонить, так как в сигнал примешиваются помехи питающей сети, а корпус может биться током, если одной частью тела коснуться металлической части ПК, а другой радиатора отопления или другого заземленного предмета. В этой статье мы узнаем, как быть, если нет заземления в розетке и как в таком случае сделать заземление компьютера.

    Зачем заземлять компьютер

    В России и других странах постсоветского пространства и по сей день распространены двухпроводные электрические сети.

    Необходимость заземления компьютера обусловлена рядом факторов. Рассмотрим их подробнее:

  • Блок питания ПК имеет такую конструкцию, что его корпус постоянно соединен со средней точкой входной цепи. Другими словами, на корпусе всегда находится потенциал, равный половине питания от сети. Если вы положите одну руку на корпус системного блока, а другую на батарею отопления, то вы почувствуете покалывания — это электрический ток с корпуса ПК протекает через ваше тело в землю через систему отопления.Схема блока питания
  • Заземленный корпус предотвращает накопление статического электричества. Вас не ударит током, а его внутренние элементы не выйдут из строя. Таким образом повышается надежность и долговечность работы ПК.
  • Чтобы не фонили колонки, микрофон и наушники — заземлите ПК. Дело в том, что в цепь формирования аудиосигнала попадают наводки с окружающей среды и с других элементов компьютера. Эти наводки имеют высокую частоту и возникают из-за работы другой бытовой техники и её импульсных блоков питания в частности.
  • У шнура питания компьютера три контакта – фаза, ноль и земля.

    Шнур от ПК

    Подведем итоги, заземление ПК нужно:

    Как организовать заземление

    В большинстве городов постсоветского пространства и по сей день в квартирах, домах и офисах проложена двухпроводная проводка. В ней не предусмотрено заземление. Поэтому возникают все вышеперечисленные проблемы с компьютером. В новостройках же согласно современным требованиям прокладывается трёхпроводная проводка с защитным заземляющим проводником. Это значит, что и все розетки должны быть заземлены.

    Заземление в розетке

    Думаю вы уже убедились, нужно ли делать заземление ПК, если у вас не заземлены розетки в квартире, а в стенах проложена двухпроводная проводка?

    В частном доме вы можете сделать себе заземлитель своими руками и произвести разделение нуля, перейдя к схеме TN-C-S. Или не делать этого, тогда у вас будет схема TT.

    Заземлитель

    Заземлитель делается самостоятельно следующим образом:

    Интересно! Можно использовать готовые комплекты заземлителей, они есть в продаже и производятся разными компаниями.

    Жителям квартир заземлить ПК сложнее. В идеальном случае вам нужно сменить проводку на трёхпроводную и ждать, когда электросеть вашего дома модернизируют и проведут пятипроводную трёхфазную линию с PE проводником по общему стояку. Однако это не решит проблемы в текущий момент. Есть вариант сделать собственное заземление и перейти на схему TT, но для начала вы должны обсудить все моменты с вашей управляющей компанией. Если она даст разрешение, тогда только переходите от слов к действиям.

    Как нельзя делать

    В интернете, да и в живую от горе-электриков можно услышать 5 советов, как заземлить компьютер:

  • На батарею отопления, потому что она уходит под землю.
  • К арматуре.
  • На нулевой проводник, ведь сеть-то глухозаземленная и это «почти одно и тоже».
  • К оплетке антенного провода.
  • К подъездному электрощиту.
  • В первых двух случаях вы не получите хорошего контакта с землей. Трубы отопления в большинстве квартир заменены на пластиковые, а вода хоть и неплохо проводит ток, но не выполнит функцию проводника в полной мере. Поэтому на батареях в любой момент может появится опасное напряжение. К арматуре нельзя заземляться потому что она также не обеспечит хорошего контакта с землёй.

    Подключение корпуса компьютера и других электроприборов к нулевому проводу называется занулением. Разница состоит в том, что, если отключить на вводе ноль или он отгорит — на корпусах электроприборов окажется потенциал фазного провода.

    Поражение током

    Заземление к антенному проводу или от щитка также сомнительно. Вы не можете проверить работоспособность такого способа. За долгие годы эксплуатации дома заземлитель мог просто сгнить, а антенный провод может быть заземлен на тот же электрощит подъезда в многоэтажном доме.

    Мы рассмотрели способы, как сделать заземление розетки вашего персонального компьютера и принтера. Лучшим из них является конечно же организация полноценного заземлителя или переход на трехпроводную схему электроснабжения. Но для тех, кто живёт в многоквартирных домах, это решение затруднено по очевидным причинам. Повторимся, что ни в коем случае не делайте заземления на батарею и альтернативными способами, которые мы указали.
    Источник ►

  • Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока

    Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока

    В цепях постоянного тока не разделяют мощность на разные составляющие, такие как активная и реактивная, поэтому используют простое выражение P=U*I. Но с переменным током дело обстоит иначе. В этой статье мы рассмотрим, что такое активная, реактивная и полная мощность электрической цепи.

    Определение

    Нагрузка электрической цепи определяет, какой ток через неё проходит. Если ток постоянный, то эквивалентом нагрузки в большинстве случаев можно определить резистор определённого сопротивления. Тогда мощность рассчитывают по одной из формул:

    P=U*I

    P=I2*R

    P=U2/R

    По этой же формуле определяется полная мощность в цепи переменного тока.

    Нагрузку разделяют на два основных типа:

    • Активную – это резистивная нагрузка, типа – ТЭНов, ламп накаливания и подобного.
    • Реактивную – она бывает индуктивной (двигатели, катушки пускателей, соленоиды) и емкостной (конденсаторные установки и прочее).

    Последняя бывает только при переменном токе, например, в цепи синусоидального тока, именно такой есть у вас в розетках. В чем разница между активной и реактивной энергией мы расскажем далее простым языком, чтобы информация стала понятной для начинающих электриков.

    Смысл реактивной нагрузки

    В электрической цепи с реактивной нагрузки фаза тока и фаза напряжения не совпадают во времени. В зависимости от характера подключенного оборудования напряжение либо опережает ток (в индуктивности), либо отстаёт от него (в ёмкости). Для описания вопросов используют векторные диаграммы. Здесь одинаковое направление вектора напряжения и тока указывает на совпадение фаз. А если вектора изображены под некоторым углом, то это и есть опережение или отставание фазы соответствующего вектора (напряжения или тока). Давайте рассмотрим каждый из них.

    В индуктивности напряжение всегда опережает ток. «Расстояние» между фазами измеряется в градусах, что наглядно иллюстрируется на векторных диаграммах. Угол между векторами обозначается греческой буквой «Фи».

    Векторная диаграмма

    Вектор индуктивности

    В идеализированной индуктивности угол сдвига фаз равен 90 градусов. Но в реальности это определяется полной нагрузкой в цепи, а в реальности не обходится без резистивной (активной) составляющей и паразитной (в этом случае) емкостной.

    В ёмкости ситуация противоположна – ток опережает напряжение, потому что индуктивность заряжаясь потребляет большой ток, который уменьшается по мере заряда. Хотя чаще говорят, что напряжение отстаёт от тока.

    Ток и напряжение на емкостном элементе

    Вектор емкость

    Если сказать кратко и понятно, то эти сдвиги можно объяснить законами коммутации, согласно которым в ёмкости напряжение не может изменится мгновенно, а в индуктивности – ток.

    Треугольник мощностей и косинус Фи

    Если взять всю цепь, проанализировать её состав, фазы токов и напряжений, затем построить векторную диаграмму. После этого изобразить активную по горизонтальной оси, а реактивную – по вертикальной и соединить результирующим вектором концы этих векторов – получится треугольник мощностей.

    Он выражает отношение активной и реактивной мощности, а вектор, соединяющий концы двух предыдущих векторов – будет выражать полную мощность. Всё это звучит слишком сухо и запутано, поэтому посмотрите на рисунок ниже:

    Активная, реактивная и полная мощность

    Буквой P – обозначена активная мощность, Q – реактивная, S – полная.

    Формула полной мощности имеет вид:

    Формула для расчета полной мощности

    Самые внимательные читатели наверняка заметили подобие формулы теореме Пифагора.

    Единицы измерения:

    • P – Вт, кВт (Ватты);
    • Q – ВАр, кВАр (Вольт-амперы реактивные);
    • S – ВА (Вольт-амперы);

    Расчёты

    Для вычисления полной мощности используют формулу в комплексной форме. Например, для генератора расчет имеет вид:

    Комплексная форма

    А для потребителя:

    Полная мощность для потребителя

    Но применим знания на практике и разберемся как рассчитать потребляемую мощность. Как известно мы, обычные потребители, оплачиваем только за потребление активной составляющей электроэнергии:

    P=S*cosФ

    Здесь мы видим, новую величину cosФ. Это коэффициент мощности, где Ф – это угол между активной и полной составляющей из треугольника. Тогда:

    cosФ=P/S

    В свою очередь реактивная мощность рассчитывается по формуле:

    Q = U*I*sinФ

    Для закрепления информации, ознакомьтесь с видео лекцией:

    Всё вышесказанное справедливо и для трёхфазной цепи, отличаться будут только формулы.

    Ответы на популярные вопросы

    Полная, активная и реактивная мощности являются важной темой в электричестве для любого электрика. В качестве заключения мы сделали подборку из 4 часто задаваемых вопросов на этот счёт.

    • Какую работу выполняет реактивная мощность?

    Ответ: полезной работы не выполняет, но нагрузкой на линии является полная мощность, в том числе с учетом реактивной составляющей. Поэтому чтобы снизить общую нагрузку с ней борются или говоря грамотным языком компенсируют.

    • Как её компенсируют?

    — В этих целях используют установки для компенсации реактива. Это могут быть конденсаторные установки или синхронные компенсаторы (синхронные электродвигатели).

    • Из-за каких потребителей возникает реактив?

    — Это в первую очередь электродвигатели – самый многочисленный вид электрооборудования на предприятиях.

    • Чем вредит большое потребление реактивной энергии?

    — Кроме нагрузки на линии электропередач следует учитывать, что предприятия оплачивает полную мощность, а физические лица – только активную. Это приводит к повышенной сумме оплаты за электроэнергию.

    На видео предоставлено простое объяснение понятий реактивной, активной и полной мощностей:

    На этом мы и заканчиваем рассмотрение данного вопроса. Надеемся, теперь вам стало понятно, что такое активная, реактивная и полная мощность, какие между ними отличия и как определяется каждая величина.

    Материалы по теме:
    Источник