Как ни странно, реставрация ванны — не такая уж и сложная задача. Зачастую подготовка к реставрации ванны своими руками занимает больше времени и требует больше усилий, нежели сама реставрация ванны.
Итак, прежде чем приступить к реставрации ванны, вспомните два простых совета.
Первый: всегда надевайте респиратор (с маской), резиновые перчатки и одежду, чтобы защитить кожу. И второй: не позволяйте детям или домашним животным находиться возле рабочего места, когда Вы используете плавиковую кислоту или краскораспылитель. (далее…)
Рубрика: Ремонт
-
Реставрация ванны
-
Как сэкономить на ремонте квартиры под сдачу в аренду | Разное
Квартира под сдачу – это совсем не то же самое, что обычные квартиры для проживания. Она должна быть привлекательна для съемщика и приносить доход, при этом имея дешевый, но очень износостойкий ремонт.
Главное, что следует понять арендодателю – да, это квартира ваша, вы ее владелец. Но вам в ней не жить. Потому нет смысла переплачивать за ремонт, заниматься украшательствами и прочим декором – все должно быть максимально бюджетно и должно понравиться, в первую очередь, съемщику. Сдать квартиру максимально быстро и в кратчайшие сроки «отбить» затраты на ремонт – вот цель, достичь которой помогает коллектив компании Комо-Ремонт. Ремонт квартир под сдачу – это наша специализация, и мы, как никто другой, знаем, как сэкономить ваше время и деньги.
Хорошие мастера заказчика не «дергают»
Когда делаешь ремонт «для себя» хочется проверить каждую деталь, элемент или винтик, чтобы он был максимально качественным, надежным и ремонт получился как раз по вашему вкусу. Но с ремонтом квартиры для сдачи в аренду все иначе – здесь нужно выполнить работы качественно, но дешево и быстро, не тратя время заказчика на малозначимые детали. Поэтому лучше всего выбрать бригаду ремонтников с высокой автономностью работ, которых не придется постоянно торопить или контролировать (просто отдал деньги и получил в оговоренные сроки готовый ремонт). Мы работаем именно так – более 10 лет опыта в ремонтах под аренду позволяют нам не беспокоить клиента по пустякам, концентрируясь на качестве и скорости работы.
Чего ждут от ремонта под сдачу
Обычно, касательно таких апартаментов, владельцы придерживаются определенных целей, которые сделают сдачу максимально эффективной и прибыльной, даже с расчетом на ремонт.
- Ремонт и сама сдача квартиры должны быть максимально быстрыми.
- Ремонт квартир под сдачу должен быть дешевым и быстро окупиться.
- Ремонтные работы под сдачу должны повысить арендную ставку жилья (в своем классе)
- Квартира и все ее элементы должны прослужить долго, даже при постоянной жесткой эксплуатации.
- Результат должен нравиться потенциальному съемщику.
Большинство компаний и бригад выполняют большую часть этих целей, делая акцент на качестве, скорости или цене. Наш опыт позволяет выполнить все цели арендодателя, ведь мы имеем узкую специализацию именно под этот вид ремонтов.
Далее, чтобы не было путаницы в целях и методах их достижения, следует определиться с классами сдаваемых квартир. Ремонт для сдачи делается в любой квартире, которую планируют сдавать на длительный срок, но он может значительно отличаться в разных апартаментах.
Как заказать именно тот ремонт, который окупится
Многие арендодатели не делают ремонт квартиры для сдачи в аренду, считая, что съемщики в любом случае все испортят и сломают. При этом не многие понимают, что чем ниже класс жилья – тем ниже и уровень съемщиков. Сделав недорогой ремонт и приведя «бабушкину квартиру» в порядок, вы привлечете более состоятельных съемщиков, которые не станут съезжать если найдут квартиру на 2ооо рублей дешевле или сломают смеситель.
Условно все квартиры под сдачу можно поделить на бюджетные, средний ценовой сегмент (бизнес-класс) и VIP. Разница в тратах на ремонт очевидна, и вы всегда сможете довести подходящее жилье до топа своего класса. При этом бюджетная квартира VIP никогда не станет – ей помещают такие непреодолимые факторы. Как географическое расположение (удаленность от центра), общая привлекательность здания и района, наличие парковки, консьержа и многих других приятных мелочей.
Мы будем рассматривать ремонты в бюджетном и ультрабюджетном сегменте, ведь они наиболее популярны и максимально быстро «отбиваются» арендой.
Выбор максимально износоустойчивого наполнения квартиры
Квартира предназначена под сдачу, потому беспокоиться об особых дизайнерских решениях и подстраивать интерьер «под себя» просто недопустимо. Наша цель – апартаменты должны понравиться максимальному числу людей, легко чиниться или чиститься, стоить недорого. Потому дизайн должен быть простым и функциональным, желательно придерживаться нейтральных и светлых тонов. Следует избегать ковров. Обилия подушек, тяжелых штор – они не только «старят» интерьер, но и требуют ухода, собирают пыль, на которую у съемщика может быть аллергия.
Потолок должен быть чистым и более или менее ровным, чего вполне достаточно для ремонта квартиры для сдачи в аренду. Это все. Никаких нескольких уровней, натяжных потолков и точечных светильников – все это лишние деньги, которые можно потратить на более необходимые вещи, или не тратить вовсе.
Касательно мебели – она не должна быть сильно дорогой, но и покупая максимально дешевую вы прогадаете – придется ее менять уже через год-полтора. Остановитесь на качественных и максимально прочных решениях.
Наполнение квартиры зависит от количества комнат и их площади, но если вы хотите сдать ее выгодно, то должны найти «золотую середину» между захламленностью и пустотой. Первое превратит даже хороший ремонт квартиры под сдачу в весьма посредственный, а второе позволит съемщику снизить цену на аренду.Напольные покрытия. Многие предпочитают использовать дешевый линолеум, но это справедливо только для ооочень дешевых апартаментов, ведь такой пол испортится и покроется царапинами уже через пару лет. К тому же, он холодный и скользкий, что едва ли порадует жильцов. Цены на линолеум среднего качества такие же как стоимость дешевого ламинита, поэтому лучше приобрести именно ламинат. Так вы получите теплые и стойкие полы, которые будут стоить недорого, но визуально только поднимут цену ваших апартаментов. Аналогично с кухней –лучшим вариантом будет плитка или ламинат.
Если вы твердо решили брать линолеум, то мы предлагаем остановить свой выбор на полупрофессиональных решениях – они имеют повышенную износостойкость и будут выглядеть «как новые» лет 5, или даже дольше.
Не забудьте о коммуникациях. Розетки в каждой комнате, место для подключения стиральной машины, интернет – это обязательный минимум. Обратите внимание на светодиодные лампочки – это также повысит привлекательность квартиры и позволит не переживать о частой замене.
Сантехника и ванна. Простая, без претензий на оригинальность сантехника – то, что нужно. Ее легко заменить и уже через пару лет это будет не жалко сделать. С ванной аналогично – лучше всего иметь чугунную ванну. Если таковой нет, то можно просто обновить старую, поставив вкладыш или обновив эмаль – покупать новую стоит только в исключительных случаях.
Помещение ванной комнаты специалисты Космо-Ремонт советуют отделать плиткой и пластиковыми панелями. Влаги они не боятся, моются и заменяются легко.
Металлопластиковые окна. Если у вас есть возможность и бюджет заменить старые окна на новые – обязательно это сделайте. Если нет – ремонт квартиры для сдачи в аренду пострадает не сильно, можно привести в порядок то, что есть (ошкуривание и покраска освежат даже самые старые оконные проемы).
Стены должны быть ровными (просто визуально) и свежими — этого достаточно для ремонта под сдачу. Оклеивать их обоями строго не рекомендуется, ведь они могут быстро запачкаться. Более того – в таком случае, в будущем, вам придется переклеивать всю комнату, что дорого и долго. Лучше покрасить стены – дешево, сердито и всегда можно поправить отдельную испачканную или испорченную область.
Кроме основных моментов существуют небольшие хитрости и мелочи, которые помогут вашим апартаментам произвести хорошее впечатление:
Металлическая дверь, нормальный замок и звонок
Зеркало в ванную
Приятный аромат (освежители воздуха) во время просмотра квартиры
Хромированные аксессуары, такие как ручки дверей, крючки и прочее…Правила успешной аренды — квартира не должна…
Давить на психику излишней индивидуальностью и яркими цветами. Вам это может и показаться отличным решением, но большинство съемщиков предпочитают спокойные тона. Кроме того, светлые стены и потолок визуально расширят квартиру и добавят ей уюта, что позволит быстрее сдать жилплощадь.
- Быть пустой или захламленной. И пустая, и захламленная квартиры – это повод «сбить» цену аренды или вообще выбрать другой вариант.
- Иметь проблемы с удобствами и коммуникациями. Проблемы с жизненно важными системами дома значительно снизят стоимость аренды и могут быть причиной частой смены жильцов.
- Быть устелена ковролином или коврами. Тут без вариантов – никаких ковролинов быть не должно, ведь это старомодно, а также пыль и причина аллергии некоторых жильцов. Если захотят – постелют сами.
- Иметь самую дешевую мебель из Икеи. Вы, конечно, можете еще больше удешевить ремонт и отделку квартиры под сдачу, но тогда, в скором времени, мебель нужно будет менять. Самые дешевые модели никогда не отличались износостойкостью.
- Не соответствовать своему классу или стоимости. Лепнина и позолота в квартире, которая находится в 5 км от ближайшего метро, это простой способ потратить деньги, и никогда не «отбить» их с аренды. Достаточно простого и недорогого ремонта квартиры для сдачи в аренду – так вы «отобьёте» его стоимость уже через несколько месяцев и сможете рассчитывать на широкий круг арендаторов.
Цена вопроса
Не секрет, что главными целями ремонта под сдачу являются максимальная бюджетность и оперативность. При этом очень важно найти качественную бригаду, такую как наши специалисты – которые прекрасно знают все особенности ремонта квартиры под сдачу, сделают все быстро, надолго и не станут «дергать» заказчика по поводу и без. Просто обсудили работы и стоимость, договорились, сдали квартиру в оговоренные сроки.
Сейчас цены на подобные ремонты начинаются от 4000 рублей за квадратный метр (при этом стоит понимать, что найти добросовестную бригаду за эти деньги практически нереально) и могут достигать 6-8 тысяч. Наша цена ниже – 3800 рублей за квадратный метр, что позволяет отлично сэкономить. Более того – вы получите гарантию на работы, доставку материалов, льготные цены на их покупку и еще много того, что предлагают более дорогие компании.
В таблице ниже приведены примерные цифры для наиболее популярных размеров квартир.
Метраж квартиры, м2 Стоимость, руб.
30 от 114 000
40 от 152 000
50 от 190 000
70 от 266 000
100 от 380 000
Для полноценной сдачи вам может понадобиться дополнительная мебель, техника и прочее наполнение, но это уже строго индивидуально и цены могут разниться в весьма значительных пределах.
Для новостроек
Ремонт в новостройке под сдачу немного отличается от классического тем, что приходится начинать с черновой отделки. Такие ремонтные работы требуют немного больше времени и средств, ведь и объем работ увеличен. при этом их суть не меняется — создается привлекательный, но недорогой интерьер в максимально сжатые сроки. Ремонт в новостройке для сдачи в аренду это тоже одна из специализаций наше компании.
Угадайте у кого 10 лет опыта ремонтов под сдачу?
10 лет опыта в ремонтах под сдачу и узкая специализация нашей компании позволяют предложить своим клиентам отличную цену, высочайшую скорость и качество предоставления услуг. Мы знаем что нужно съемщикам, потому легко “доводим до ума” квартиры даже в самом ужасном состоянии, экономя ваше время, силы и средства.
Бригада Kосмо-Ремонт
-
Ремонт пружинного матраса
Предыстория. В 2003 голу впервые купил себе нормальную кровать, с матрасом. До того спал на кушетке, на самодельной-«самоваренной» кровати под обычный ватный матрас 90 см шириной. Но такая личная жизнь … утомила и взял себе основание + матрас 160х210 + декоративную спинку к основанию (она вообще от другой кровати, но в тему).
Матрас был самый простой, зависимые пружины, обшивка жаккард + ватин, без кокоса и латекса. Но мне очень понравился. Впервые лёг на него по диагонали, раскинул руки… хорошо, ничего не свисает не упирается. Просто песня!!!
Потом начались будни, ломал ламели и матрасу тоже приходилось несладко. Ламели менял, потом сделал основанию «апгрейд» (см. выше посты). На матрасе сначала мы с женой скакали, потом дети, вид и упругость он стал терять и вот наконец через 13 лет эксплуатации на нем стало спать вдруг явно не удобно — в пятую точку втыкались какие-то металлические предметы
Самое бы время матрас поменять, но по деньгам выйдет штук 8, да и дети скакать в ближайшее время не прекратят…
Ладно, думаю, разберу — там посмотрим. Авось поремонтирую, а пока стал звонить по конторам в поисках комплектующих и смотреть в инете процедуру ремонта (там в основном диваны пружинные потрошат). По комплектующим меня не обрадовали, никто не собирался мне продать отдельно пружин на ремонт. Ну и хрен с ним, где наша не пропадала. Домашних разогнал на выходные и занялся делом.
Чехол на матрасе у меня с молнией с торца, однако по состоянию матраса думал, что придётся его разрезать для снятия или для одевания (туго сидел по виду).
Но оказалось всё достаточно легко снялось, потихоньку как чулок.
Конструкция после разборки выглядела так: основа — блок зависимых пружин, сверху/снизу ватин + какая-то ткань типа геотекстиля, по периметру заполнение паза в блоке толстыми полосами поролона.
Снаружи это выглядело приемлемо. Изнутри, вследствие постоянного трения пружин, всё присыпано мелкой металлической пылью, хорошо не ржавой.
Сам блок был сломан в нескольких местах.
Во-первых наружные каркасы условно верхней и нижней поверхностей, представляющие прямоугольники с закруглёнными углами из примерно 1,5см стальной полосы сломались в местах точечной сварки (соотв. форму матрас под нагрузкой держал с трудом).
Во-вторых, лопнуло несколько пружин, и как раз «на самом интересном месте», т.е. посередине мест для лежания. Лопнувшая проволока торчала частично наружу, что и вызвало мой дискомфорт.
Что сделал, после чистки утеплителя и стирки поролона (кстати, высыхал он очень сложно).
Сначала соединил полосы периметра с помощью имевшихся медных гильз (надел с натягом и слегка расплющил).
С пружинами пришлось повозиться. Поскольку запасных мне не продали, а б/у-шного на выброс блока, из которого можно было бы достать исправные пружины у меня под руками не было, пришлось идти простым и не очень эффективным путём.
Я обрезал сломанные пружины до двух колец (верхнего и нижнего), сжал их в диаметре для натяжения в этом месте блока и в таком виде соединил загибом, намоткой с окружающими пружинами и поперечными спиральными стяжками.
Плоскости получились, но пружинящее усилие в самом важном месте оставляло желать лучшего. Поскольку делать надо было любой ценой и быстро, пришла в голову идея подкладки под сломанную спираль как доп. амортизатора куска поролона. Как на зло, такого куска поролона не оказалось и даже обежав несколько магазинов не нашёл больших губок. Куда деваться, взял несметное количество маленьких, типа посудных. Думаю — склею в большой размер.
Тут началось веселье. Расчётное количество губок давало такую упругость, что сидя ты чувствовал бугор. Путём длительного подбора и экспериментов на своей пятой точке, нашёл оптимальный размер подкладок, их оказалось надо довольно мало (так что могу открыть небольшой хозяйственный магазинчик по продаже посудомоечных губок
).Блок стал более менее равномерным.
Следующим делом распихал по периметру блока полосы поролона и приклеил сверху/снизу с натягом родной ватин+геотекстиль.
Клей оказался очень реактивный и наркоманский, подделка «Титана» для всяких пластиковых изделий.
Ну подошёл к самому напряжённому моменту — натягивание чехла на матрас. Ждал подвоха из-за плотных габаритов, но оказалось что надевается всё легко, тем более вдвоём, в обратном порядке снятия (чулок наоборот), управились минут за 15 неторопливо.
Матрас вышел неплохо, конечно не новый, но года 2 ещё послужит, а там глядишь дети утихомирятся или переключатся на батут, тут мы и возьмём НОВЫЙ матрас.
-
Что нужно знать о монтажной пене?
Строительство или ремонта невозможно представить без необходимости заполнить стыки, щели, отверстия или швы — будь то установка дверей или окон или утепление балкона — верным помощником станет монтажная пена.
Что такое монтажная пена?
По сути это полиуретановый герметик, который поставляется в аэрозольном баллоне. Внутри баллона находится смесь веществ, изоцианата и полиола, которая на выходе вступает в реакцию с влагой в воздухе и образует полиуретан. Смесь под воздействием сжиженных газов в баллоне (бутан, изобутан, пропан) образует пену, которая расширяется и застывает. По составу пены различают однокомпонентные и двухкомпонентные, по назначению – бытовые и профессиональные. Как правило в быту используются бытовые и профессиональные однокомпонентные монтажные пены.
Как выбрать монтажную пену?
В зависимости от вида работ подбирается тот или иной вид пены. На что обратить внимание?
Первичное и вторичное расширение. Степень расширения у бытовой и профессиональной пены качественно отличается. Если в бытовых баллонах вещество увеличивается в объеме на 10-60%, то в профессиональных – 180-300%. Этот коэффициент зависит еще от нескольких факторов: скорость выхода пены, способ нанесения (адаптер или пистолет), а также температура и влажность воздуха. Первичное расширение пены происходит сразу, а вторичное – в течение суток до завершения полимеризации. Обязательно учитывайте это при нанесении – заполняйте примерно на 2/3 пространства. Пена сама разойдется и заполнит остальные пустоты. Иногда при монтаже дверных и оконных проемов специально используют пену с более низким коэффициентом вторичного расширения, чтобы избежать деформации коробки. Сила пены достаточно велика, и если после ее применения правильно не зафиксировать коробку распорками, то дверь или окно могут попросту в дальнейшем не закрыться.
Плотность пены. После вторичного расширения плотность пены может составлять 15-25 кг/м2 или 25-35 кг/м2. В зависимости от ваших потребностей подбирается оптимальный показатель. Эта характеристика также может говорить и о качестве материала. Все пузырьки на срезе после застывания должны быть одинаковыми и составлять однородную массу, не иметь воздушных пузырей и разрывов. В противном случае вы не добьетесь нужного эффекта.
Усадка. Наилучший показатель составляет не более 5%. Если пена даст сильную усадку, то возможны неприятные последствия в виде деформации поверхностей, образования щелей. А значит, вы столкнулись не с очень качественным товаром.
Адгезия (способность сцепления с другими поверхностями). Монтажная пена отличается тем, что имеет хорошее сцепление практически со всеми поверхностями, кроме инертных (полиэтилен, тефлон). Ее можно использовать при работе с металлами, деревом, камнем, бетонами и другими материалами. Кстати, предварительно увлажненные посредством пульверизатора поверхности способствуют более высокому сцеплению с пеной.
Качественная пена имеет светло-желтый оттенок. Со временем она может потемнеть, если не закрыта от воздействия ультрафиолета, отчего потеряет большую часть своих свойств и начнет крошится. Чтобы этого избежать желательно заштукатурить выровненную поверхность материала после полной полимеризации.
Температура применения. Пены по температуре применения можно разделить на летние (+5 до +35), всесезонные (от -10) и зимние (от -18). Зимние пены содержат специальные компоненты, которые не препятствуют качественному расширению и застыванию в холодное время года. Также, зимнюю пену следует хранить в домашних условиях и выносить из тепла только непосредственно перед началом работ. Хранить на улице ее нельзя. Для работ внутри помещения подойдут летние и всесезонные пены.
Бытовая и профессиональная упаковка. Профессиональная упаковка – аэрозольный баллон, который вставляется в монтажный пистолет. Если ваша профессиональная область деятельности не связана с постоянным использованием монтажной пены, то для разовой работы подойдет баллон с адаптером, которым комплектуется бытовая пена. Баллоном с бытовой пеной можно работать только один раз. Профессиональная пена выпускается из баллона с помощью специального пистолета, благодаря чему работать с пеной можно по мере необходимости, но не забывать промывать пистолет. Также при нанесении с помощью пистолета дозировка в швах, например, более точная, чем при использовании адаптера, ее можно отрегулировать. Учитывая это, профессиональная пена более удобна даже при разовых работах.
Объем пены в баллоне. Максимально возможный выход пены указан, как правило, на упаковке. Но данный показатель достижим при благоприятных условиях внешней среды и выполнении всех инструкций. Хочется отметить, что показатель объема на профессиональной пене ближе к реальному выходу, чем на бытовой.
Области применения
Пену можно использовать практически во всех строительных работах, также она имеет прекрасные звуко- и теплоизолирующие свойства, что делает ее уникальным универсальным материалом. Материал можно использовать для следующих целей:
заполнения и утепления щелей, швов. Щели в бетонных стенах, полу, ГКЛ, между брусом и другими материалами заполняются пеной, и после полимеризации лишний слой с легкостью срезается строительным ножом;
монтажа оконных и дверных проемов. Очень важно при этих работах учитывать вторичное расширение пены. В этом случае наличие распорок-фиксаторов в проемах имеет ключевое значение до полимеризации – иначе дверь не войдет вплотную в коробку;
кровельных работ. Пену используют в качестве теплоизоляции и звукоизоляции. С ее помощью заполняются пустоты в местах сопряжения с трубами, окнами и заделываются места примыкания с вытяжкой.
Такой широкий спектр применения обусловлен еще и безопасностью материала. После полимеризации пена не выделяет вредных веществ.
Правила работ и безопасность
Если вы не будете использовать пену сразу, позаботьтесь об ее хранении. Храниться он должна в темном прохладном месте, чтобы прямые лучи и тепло не имели воздействия на баллон, так как вещество в упаковке находится под давлением.
Пена смывается достаточно тяжело, поэтому все работы делать необходимо в рабочей одежде и в перчатках.
Пену эффективно использовать на заделываемых пустотах шириной от 1 до 8 см. Перед нанесением пены обработайте место водой.
Перед работами покройте ближние поверхности пленкой, чтобы избежать попадание вещества на чистые поверхности.
Всегда под рукой имейте очиститель пены. Он позволит легко оттереть капли вспененного вещества с тех мест, куда оно попало случайно.
Монтажный пистолет должен быть очищен сразу после работы, чтобы избежать в следующий раз проблем с выходом пены.
После полной полимеризации следует выровнять поверхность, срезать лишнее ножом с выдвижным лезвием, затем заштукатурить, чтобы закрыть пену от воздействия ультрафиолета.
Заключение
Монтажная пена является универсальным помощником. Благодаря ей в быту можно устранить различные недочеты. Самое главное – приобретать качественную пену по сезону.
-
«Ядовитая пыль» или несколько слов о вреде утеплителей из минеральной ваты | Стройматериалы и технологии
Действительно ли минеральная вата является экологичным строительным материалом? Может ли ее использование в качестве утеплителя нанаести вред нашему здоровью?
Сезон строительства в самом разгаре и именно сейчас время закупаться строительными материалами, тем более, что самоизоляция подходит к концу, и все больше магазинов возвращаются к работе.
Сегодня я хочу поговорить об экологичности строительных материалов, а конкретно о такой важной вещи, как теплоизоляция. Наиболее часто в качестве утеплителя используется минеральная вата. Этот материал считают экологичным, поскольку он производится из натурального сырья. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Вам наверняка приходилось использовать минеральную вату в качестве утеплителя. И если вы имели опыт работы с ней, то видели, как с нее осыпаются ворсинки и пыль, притом в немалом количестве.
Именно поэтому при работе с минватой, опытные строители всегда используют перчатки, респираторы и защитные очки. Собственно, эти правила продиктованы стандартами работы: ГОСТ 4640 и ГОСТ 9573. Хотя даже без них любой, кто имел дело с минеральной ватой быстро поймет, что средства защиты — необходимы. Частицы волокон впиваются в кожу, попадают в дыхательные пути и глаза, вызывая зуд и раздражение.
Частицы минеральной ваты размерами 2,5 и 10 микрон, возникающие в воздухе рабочей зоны в ходе работ по утеплению фасадов изучали специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Результаты этой исследовательской работы ученые описали в статье «Оценка риска ущерба для здоровья при воздействии мелкодисперсной пыли минеральной ваты», опубликованной в «Казанском медицинском журнале», том 95, № 4 за 2014 год.
Так, было выяснено, что в процессе работ содержание данных частиц в четыре раза превышает нормы ПДК.
И хотя производители минеральной ваты презентуют ее, как натуральный строительный материал, поскольку она изготавливается из расплавов горных пород таких как базальт, известняк и другие, стоит знать, что в состав этих пород входят оксиды алюминия, железа, калия, кальция и т.п. Проникая в организм в виде пыли, они оказывают фиброгенное воздействие, проще говоря, приводят к возникновению пневмофиброза — заменяя здоровую легочную ткань на рубцовую. При этом, тяжелая форма пневмофиброза опаснее рака, поскольку — неизлечима.
Кроме того, в ходе изготовления минваты, используются различного рода отходы металлургического производства такие как шихта, шлаки и другие. Таким образом, в составе минеральной ваты оказываются тяжелые металлы. По утверждению сотрудников ПГУПС, попадание тяжелых металлов в организм человека может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Как показало вышеупомянутое исследование, риск возникновения серьезных заболеваний связан со стажем работы строителей, регулярно взаимодействующих с минеральной ватой. Так, спустя четыре года работы, риск утраты здоровья — высок, а через четырнадцать лет — крайне высок. Рабочие, регулярно взаимодействующие с минватой, имеют риск получить заболевание сердца и сосудов задолго до выхода на пенсию.
А теперь давайте подумаем: проще ли живется потребителю минеральной ваты?
Ведь он не участвует в ремонтно-строительных работах, но получает готовый результат, а минвата скрыта за слоем отделочных материалов. Тем не менее даже в этом случае негативных последствий для здоровья не избежать. Мельчайшие частички минеральной ваты, размером от двух до десяти микрон, всегда найдут себе путь в жилые помещения. Постепенно накапливаясь в воздухе, они проникают в организм людей, проживающих в доме, утепленном при помощи минеральной ваты. И хотя такого серьезного риска, как в случае со строительными работами, здесь уже нет, тем не менее, вред здоровью все равно может быть нанесен ощутимый. Тем более, что кроме микрочастиц, содержащих тяжелые металлы, из минеральной ваты постепенно выделяются пары фенола и газообразный формальдегид.Эти вещества используются при производстве минеральной ваты для соединения волокон. Фенол и формальдегид оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, могут стать причиной хронического отравления, вызывать раздражение дыхательных путей. Эти вещества классифицируются как высоко опасные (второй класс опасности). Формальдегид также является аллергеном и канцерогеном. Он включен в список химических канцерогенных факторов санитарно-гигиенического норматива СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
Итак, как мы видим, пользы минеральная вата не принесет никому: ни строителю, ни потребителю. При этом, производитель, как правило, не вводит в курс дела потребителя. По вполне понятной причине.Таким образом, к сожалению, многие до сих пор продолжают считать минеральную фату экологичным и безопасным утеплителем.
Поэтому прежде, чем закупаться привычной минватой, подумайте: нужны ли вам эти проблемы? Не лучше ли найти более безопасный вид утеплителя. -
Какую подложку выбрать под напольное покрытие | Стройматериалы и технологии
Монтаж нового напольного покрытия или ремонт старого пола – ответственное мероприятие, от качества выполнения которого будет зависеть долговечность использования оформленной поверхности и комфорт в помещении. Современный рынок стройматериалов предлагает профессиональным бригадам ремонтников и владельцам жилья многогранный ассортимент напольных покрытий – от бюджетного линолеума до более дорогого ламината и элитного паркета.
Под каждый тип покрытия специалисты рекомендуют укладывать подложку – именно она обеспечит максимально эффективное прилегание материала к основе пола и создаст дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Какой же вид подложки выбрать, чтобы не допустить досадных промахов при обустройстве пола? Об этом – немного подробнее.
Разновидности подложек
Сегодня довольно большой актуальностью пользуются несколько типов подложек. Среди них выделяют:
- пенополистирол;
- вспененный пенополистирол;
- хвойную подложку от торговой марки Steico;
- подложку на основе пробки.
В принципе, каждый из представленных материалов может применяться в процессе монтажа пола, но, прежде чем приобрести ту или иную разновидность изоляции, нужно обратить внимание на ее характеристики.
Пенополистирол
Достаточно популярный материал, который отличается невысокой стоимостью, простотой в укладке и универсальностью. Однако нужно учесть некоторые нюансы: пенополистирол совершенно не пропускает пар, а также не переносит соприкосновения с какими-либо химическими составами и агрессивными компонентами, что объясняется его структурными особенностями, в частности – наличием ячеек, заполненных воздухом. Назвать данный материал экологичным тоже вряд ли получится, так как его производство предполагает использование химических компонентов (например клей), со временем проседает. Срок службы – примерно 15 лет.
Вспененный пенополистирол
Усовершенствованный аналог обычного пенополистирола. Он способен частично пропускать пар, не подвергается атакам плесневых грибов, при условии исключительно грамотного монтажа может служить до 30 лет. К сожалению, говорить об абсолютной экологичности этого материала не приходится: под воздействием воздуха он окисляется, выделяя в окружающую среду пары стирола и прочих вредных веществ.
Пробковая подложка
Экологичный материал из измельченной коры пробкового дуба активно используется во время обустройства напольного покрытия из ламината и паркета. Стоимость подложки из пробки варьирует в зависимости от толщины продукта и может достигать показателя в 100-150 рублей за квадратный метр. Толщина подложки варьируется от 2 до 10 мм.
Основное достоинство материала – долговечность: срок службы может достигать более 30 лет, так что напольное покрытие износится раньше, нежели натуральная пробка. Пробковая подложка не подвергается атакам грызунов и вредителей древесины, что обеспечивается благодаря санитарной обработке продукции в процессе производства. К недостаткам можно отнести : низкая теплопроводность , достаточно высокую ценовую категорию и нежелательное использование материала в помещениях с высокой либо переменной влажностью. Плотность составляет 180-200кг/м3.
Хвойная подложка Steico
Экологичный изоляционный материал, изготавливаемый по самым щепетильным требованиям к европейскому качеству. Производство осуществляют без применения химикатов, поэтому подложка полностью безопасна и обладает антибактериальным эффектом. Материал отлично выравнивает небольшие (до 2-3 мм) неровности основания, поглощает шумы и удерживает тепло, пропускает пары влаги, качественно уберегая паркетную доску и ламинат от плесени и создавая в комнатах комфортный микроклимат и защищает замковое соединение ламината и паркетной доски.
Цена на хвойную подложку зависит от толщины изделия и может варьировать от 700 до 1000 рублей за упаковку плит, которых хватит на оформление семи квадратных метров пола. Срок службы материала при грамотном монтаже достигает до 50 лет, что однозначно оправдывает довольно внушительную стоимость продукта. Так же подложка имеет свойство впитывать 20% влаги от своего веса , при высыхание не теряет своего функционала , при высыхании не имеет внешних изменений, не способствует размножению плесени и возникновению живых организмов. Один из минусов это высокий ценовой сегмент.
-
Как правильно утеплить дом из пеноблоков
В строительстве зданий все реже применяют традиционный кирпич, заменяя его легким пеноблоками.
На сегодняшний день проекты домов из пеноблоков приобретают большую популярность у заказчиков строительства частных малоэтажных домов.
Современные пеноблоки зарекомендовали себя как теплосберегающий строительный материал. Но это не значит, что здание из пеноблоков не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Необходимо, чтобы стены не были холодными, иначе в морозы они будут промерзать. В результате температура внутри помещения будет нестабильной, и дополнительных расходов на электроэнергию не избежать.
Утепление пеноблоков производится и изнутри, и снаружи. Их текстура такова, что хорошо сохраняет тепло, но утепление все же необходимо.
Наружное утепление здания
Наружное утепление пеноблочных домов необходимо по нескольким причинам:
- во избежание промерзания стен;
- для защиты от проникновения от влаги;
- для предотвращения образования конденсата внутри помещения и, как следствия – плесени и грибка;
- для повышения звукоизоляции;
- для увеличения срока эксплуатации всего здания.
Все это возможно при правильном выборе утеплителя.
Слой утеплителя снаружи укладывается перед окончательной наружной отделкой здания, будь то сайдинг или другой материал. Вес внешнего отделочного материала должен быть соразмерным легким пеноблокам. Снаружи обычно используют два вида утеплителя: минеральную вату и пенополистирол.
Минеральная вата широко используется уже не одно десятилетие. Ее достоинства – воздухопроницаемость, огнеупорность, долговечность. Благодаря проницаемости минеральной ватой пара, помещение хорошо проветривается.
Недостатки минеральной ваты: снижение теплоизоляционных свойств при проникновении влаги, усадка при неправильной укладке ваты, необходимость использования и перчаток респиратора при работе с ней.
Пенополистирол дешевле минеральной ваты и не впитывает влагу, кроме этого он устойчив к морозам, обладает звукоизоляционными свойствами, теплопотери при его использовании в разы ниже, чем при использовании минваты. Существенный недостаток пенополистирола – необходимость прикрывать его от прямых солнечных лучей, под воздействием которых он разрушается.
Внутреннее утепление здания
Внутреннее утепление домов из пенеблоков, в отличие от наружного, не является обязательным. Его выполняют по мере необходимости. К внутренним утеплителям относятся: пробка, пенофол, пенополиуретан.
Пробка относится к материалам природного происхождения, потому предпочтительнее других видов утеплителя. Ее изготавливают из особой породы дуба – каштанового. Пробка экологична, хорошо садится на клеевой раствор, обладает высокой шумоизоляцией и теплоизоляцией. Пробка может быть одновременно и утеплителем, и декоративным отделочным материалом для стен, пола и даже потолка. Недостатков у пробки практически нет, за исключением высокой стоимости и необходимости выравнивания поверхности стен перед ее монтажом.
Примечание: пробка, а также стены перед отделкой должны хорошо просохнуть.
Пенофол – искусственный утеплитель в виде плит. Для его изготовления используется вспененный полиэтилен. Для отражения тепла его покрывают фольгированной пленкой. Благодаря этому, пенофол получил свойство практически стопроцентной сохранности тепла в помещении.
Для укладки пенофола необходимо выполнить обрешетку стены брусом или профилями. Стыки между плитами закрывают алюминиевым скотчем. Недостатки пенофола не выявлены. После его укладки выполняется чистовая отделка стен.
Пенополиуретан в народе называют просто пеной. Он продается в баллонах и выдавливается с помощью специального пистолета в швы между плитами, оконной рамой и стеной, ванной и стеной и т.д. Пена заполняет собой все полости и моментально застывает. Пенополиуретан используется для внутренней отделки как жилых помещений, так и нежилых, не имеющих отопления: чердаков, сараев, веранд, балконов и т.п.
Достоинства пенополиуретана: простота в использовании, недорогая цена, низкая теплопроводность, универсальность. Недостаток – низкаяпаропроницаемость, в результате которой в помещении становится влажно. Требуется создание особой системы вентиляции в здании.
Утепление пола и потолка в здании из пеноблоков
Стены утеплять необходимо по мере оценки конструкции дома и требований к его эксплуатации, но если при этом в полу и потолке будут щели, значительная часть тепла в помещении будет теряться. К тому же от металлической крыши потолочная плита будет промерзать, и в доме образуется конденсат.
Чтобы в полу не было щелей, его заливают бетоном. Для этого создается деревянная обрешетка, а в ее ячейки засыпают керамзит или щебенку. Поверх сыпучего материала заливается раствор бетона. На бетон выполняют финишную отделку с помощью фанеры, паркета, ламината, линолеума и других материалов. Все чаще применяют систему «Теплый пол» – электрическую или водяную. Для дополнительной теплоизоляции между бетоном и отделочным материалом укладывается слой утеплителя.
Потолок и крышу в старину утепляли, засыпая слой земли. Сегодня это делается посредством вышеописанных материалов. Особенно тщательно производится утепление крыши, если в мансарде обустраивают жилую комнату.
Таким образом, посредством современных утеплителей в доме создается атмосфера комфорта и уюта.
-
Как проверить кондиционер
Часто бывает, что у владельца кондиционера появляется подозрение, что кондиционер как-то не так стал работать. То ли не справляется, то ли сломался. И надо вызывать мастера, а сказать ему кроме как «Мне кажется, что кондиционер стал работать хуже» нечего. Сейчас я расскажу вам, что можно выяснить в этом случае про кондиционер самостоятельно, (далее…)
-
Где предпочтительней заказать изготовление мебели — в фирме или у специалиста-одиночки?
В старое время элитную мебель не делали серийно. Специалисты-краснодеревщики делали свою работу лично для каждого потребителя. Такая работа стоила совсем не дешево, только оригинально подобранный интерьер и его уникальность всегда оказывались признаком отменного вкуса. Теперь действительные ценности возвращают свою популярность. Даже доступная корпусная иль мягкая мебель делается, более всего, под заказ. Само собой, и мебель более дорогого класса также заказывается в индивидуальных экземплярах. Однако где же заказать данные предметы интерьера? (далее…)
-
Мой первый опыт стяжки
Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня. Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита.
<—more—>
Короче, щиты гуляли друг относительно друга, терлись и скрипели. Первая мысль, пришедшая в тогда еще более дурную голову, была идея притянуть щиты шурупами к лагам. Затем идея расширилась до «чем-нибудь дополнительно расширить уже имеющиеся между щитами щели, чтобы точно убрать вероятность трения и, как следствие, скрипа». Как это сделать – я не успел придумать, потому что наткнулся на вариант «пол на лагах». Почитал про регулируемые лаги и регулируемую фанеры, красиво, но не хотелось искать, не знал, во сколько это выйдет по деньгам, а главное – так и не понял, «регулируемые лаги» и «регулируемая фанера» — это только набор втулок и гаек, без собственно лаг и фанеры? Если так – то оставался вопрос о покупке хороших брусьев на лаги и толстой фанеры.Пока пребывал в раздумьях, на автомате снял старый пол. Щиты лежали на лагах из соснового бруса 30 на примерно 60 мм, крученых и гнутых, лежащих на перекрытии на подложке из чего-то типа неплотного оргалита или толстого прессованного картона, шаг лаг – 60 см (то есть на ширину щита). Толщина щита – 28-30 мм. Итого высота пола с учетом подкладок под лаги – около 60 мм. Под полом кстати оказалась прокинута проводка соседей снизу. Под снятым полом после веника и пылесоса оказалось неожиданно ровное основание. Стяжка ли это от строителей или просто фантастически ровная плита – так до сих пор и не понял. В отверстии, в которое уходят трубы отопления и кабель к люстре соседей снизу, границы перекрытия и гипотетической стяжки не нашел. Поверхность внешне была практически ровная (пара брусков, между ними гардина, на нее коротенький уровень, который показывает ноль отклонения), но немного шершавая и волнистая. По углам комнаты какие-то углубления, в которых торчат какие-то железяки типа арматуры. К фасадной стене от углублений тянутся по металлическому прутку.
Решил купить брус, фанеру и сделать новый пол, выкинув старый. Долго шерстил Интернетил на тему где купить гарантированно сухой брус – запутался, в итоге заехал в Оби и купил там необходимое количество бруса. Ну как бруса… Бруска… Сечение 40*40, длина 2 м, сосновый, строганный. Выбирал самые прямые. Фигня фигней, как я щас понимаю. Древесина очень мягкая, ногтем процарапывается на раз. Сечение по высоте вроде подходит для выхода на уровень пола в остальной квартире, но вот ширина 40 мм – катастрофически мало. Поверх лаг планировал 2 слоя фанеры 15 мм. С фанерой тоже с наскоку не вышло, то толще 8 мм не найти, то есть 12 или 15, но стоит дорого. Наткнулся на упоминание на новый для меня материал по названием ОСП – нечто среднее между фанерой и ДСП, который очень нахваливали (впрочем, иного сложно было ожидать на сайтах компаний, торгующих ОСП). По цене дешевле фанеры, по свойствам вроде бы даже получше. Купил нужное количество листов ОСП-3 размерами 2440*1220*15 мм. Напилил квадратами 610*610 (прочел, что надо пилить, чтобы снять напряжения и так далее).
Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками.
По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП.
Но сразу смутила гулкость пола. Решил заполнить пространство между лагами чем-то. Погуглив, остановился на минвате типа Роквула. На рынке нашлась минвата, но не Роквул, а какая-то другая. Не думаю, что они катастрофически сильно отличаются. Купил пару упаковок (2 по 6 квадратов, комната чуть меньше 3*4 м). Размеры листов 1*0,6 м, толщина 50 мм. Снял ОСП, вложил минвату (враспор между лагами, так как ширина листа 600 мм, расстояние между лагами 612-20-20=572 мм), листы возвышались над лагами на 6-8 мм. Прижал сверху ОСП. Стало тише и глуше. По идее, и теплее . Заодно увидел, как лаги в некоторых местах расщепились от закрученных в самый край саморезов.
К тому времени осмелел настолько, что решился заштукатурить кусок стены, вогнутость которой заметил при снятии старого пола. Для этого пришлось снять линию плит ОСП вдоль стены, которую решил штукатурить. Заштукатурил, собрал пол обратно. К этому времени заметил, что, несмотря на все усилия, лаги на пружинистой подложке из энергофлекса покачиваются, пол гуляет немного, да и уголки, судя по всему покачиваются. Решил удалить подложку под лаги из энергофлекса. Разобрал пол, вырвал нафиг уголки (и правильно сделал, так как вырывались они не так уж сложно, а значит, и пол держали бы так себе), выдернул энергофлекс. Класть «лаги» на голый бетон не стал, так как он не идеально гладкий. Вместо энергофлекса на пол постелил полосы старого линолеума средней толщины шириной около 10 см, лаги просверлил насквозь и притянул к полу в дюбеля, и зашил ОСП обратно.
К полу вернулся еще раз спустя несколько месяцев, когда надо было прокинуть металлогофру по периметру комнаты. Металлорукав диаметром больше, чем зазор между ОСП и стеной. Пришлось снимать по периметру ОСП и шурупить его обратно. (Не приелась еще картинка разборки-сборки? ) Под конец ремонта наступило время укладки второго слоя ОСП. Но, несмотря на все уверения в том, что стабильность толщины ОСП выше, чем у фанеры, на первом слое были ощутимые ступеньки на стыках. Повторения подобной картины на втором слое, на который будет укладываться финишное покрытие (пока еще не определились, какое именно), не хотелось. Поэтому решил второй слой класть без шинкования на мелкие плитки, а целиковыми листами.
Проблема была в том, что я в свое время нарезал на квадратики все листы ОСП 15. Начал было искать ОСП 15, но я и в первый раз случайно нашел остатки, второй раз так не повезло. Купил ОСП 12 (2700*1250мм), настелил их целиковыми листами. Больше навскидку не могу вспомнить, какие еще манипуляции с полом производил, но точно было что-то еще. В целом полом доволен, не скрипит пока что, ровно, негулко и внешне вполне пристойно. К моменту укладки ковролина полу исполнилось более 1,5 лет, он пережил локальную штукатурку стену, шпаклевание потолка и поклейку обоев.
Но сейчас сделал бы все совсем иначе. Из других материалов, по другой технологии, в другой последовательности.
-
Плетеная клумба для цветов
Одним из элементов ландшафтного дизайна является ограждение клумб в виде небольших заборчиков.
Как правило, ограждения могут выполнять защитную функцию, определять границы посаженных растений и цветов, а также дополнять красоту всего участка. Одним из вариантов таких ограждений – плетень. Причем, данный вариант наиболее экономичный, и в то же время красивый, так как состоит из природных материалов. Сейчас мы рассмотрим наиболее простой вариант изготовления плетеной клумбы для определения границ, а также для украшения участка. Изготовить данный вариант будет под силу каждому, так как он не требует каких-то особых навыков или наличия редкого инструмента.
Существует много видом материалов, которые можно применить в изготовлении таких клумб. Например, применяется орешник, ива, лоза, рогоз, камыш. Подобные материалы не всегда легко достать. Кроме того, материал можно купить. Преимущество покупки материала для плетения состоит в том, что он будет высокого качества, что позволит ему долго прослужить, а также данный материал будет ровным и одинаковым, что упростит вашу работу. Однако наиболее дешевый и простой вариант – это использование веток кустарника. Именно этот материал будет представлен в данной статье.
Итак, для начала определитесь с местом размещения и размерами вашей клумбы. Мы рассмотрим изготовления клумбы в форме треугольника 1х1 м. После того как вы определились с местом, отметьте границы вашей клумбы чтобы сделать замер. Это необходимо для того чтобы подсчитать, сколько вам понадобиться опорных столбов, или клиньев. Рекомендуется делать шаг между клиньями не превышающий 30 см. В варианте, который на иллюстрации предлагается шаг 25 см.
После того как вы расчертили границы, необходимо вбить опорные столбики в землю. Это удобно делать при помощи обычной кувалды. Лучше выбирать широкие столбики диаметром не меньше 4 см. Чтобы не повредить их при ударе кувалдой, выбирайте не сухие клинья, а свежие, возможно только что отпиленные ветви деревьев. Для того чтобы клинья лучше вбивались в землю, их можно немного заострить топориком. Обратите внимание, что высота клиньев не обязательно должна быть одинаковой. Это деревенский стиль, поэтому неровности нестрашны. Отмеряя расстояние между клиньями, также не обязательно пользоваться линейкой и вымерять все в точности до миллиметра. В данном случае можно все делать на глаз, лишь бы смотрелось красиво.
После того как вы распределили все опорные столбы, можно приступать к плетению. Лучше выполнять данную работу весной, когда настанет первое тепло и все начнет расцветать. В данное время вам будет проще очищать ветви для плетения от листьев, так как их почти не будет. Кроме того, в данное время ветви особенно насыщенны соком, что позволяет им лучше гнуться. Когда вы заготовили ветви, не нужно ждать пока они подсохнут, выполняйте плетение сырыми ветвями, так как они более гибкие и не ломаются.
Плетение ограждения осуществляется равномерно с каждой стороны. В нашем случае три стороны. Сначала вы заводите ветвь с одной стороны так, чтобы она обвивала каждый опорный стол с разных сторон. Затем со второй и третьей стороны. Таким образом, постепенно наращивается ограждение вашей клумбы. Если ветви длиннее вашей клумбы, то их можно аккуратно обрезать ножницами по металлу, секатором, или просто обломать.
Дополнительным украшение такой изгороди могут быть глиняные горшки, или другие предметы из дерева, например, колесо от брички. Высота данной клумбы составляет 25 см. Теперь остается посадить какие-нибудь цветы внутри клумбы, которые будут немного выше данного забора. Если вы решите сделать клумбу более высокую, то внутри нее будет отлично смотреться подсолнух. С внешней стороны будут красиво смотреть низкие цветы.
Такое ограждение клумбы позволит придать вашему участку ощущения уюта и комфорта, а также создать атмосферу гостеприимства. Данное украшение позволит вам внести в ландшафтный дизайн позитивную энергетику, и радовать ваш глаз, а также глаз ваших гостей.
плетеная клумба клумба клумба для цветов -
Как я построил себе термодом
Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.
Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.
Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.
В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.
Теперь о материалах, необходимых для строительства.
Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.
Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.
Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.
Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.
Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.
Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.
Теперь о самом строительстве.
У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.
Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.
Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.
Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.
Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.
Теперь сам процесс.
Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.
Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.
Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.
Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.
Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.
Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.
Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.
Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.
На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.
Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.
Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.
Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.
Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.
Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц
Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.
Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.
На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.
На этом все, удачных вам строек!
