Метка: Электричество

  • Дребезг контактов: причины возникновения и способы борьбы с ним

    Дребезг контактов: причины возникновения и способы борьбы с ним

    Дребезг контактов – это паразитное явление, которое вносит проблемы преимущественно в электронных схемах. Его суть заключается в повторном многократном и ложном прерывании и подаче сигнала на вход. В результате система, которая его принимает, неверно реагирует. Давайте более подробнее рассмотрим причины дребезга контактов и способы борьбы с ним.

    Определение и суть проблемы в электронике

    Дребезг контактов возникает при нажатии на кнопку и переключатель, он возникает из-за реальных вибраций контактной пластины при её перемещении. Любой переключатель устроен так, что у него есть подвижный и неподвижный контакт. Как видно из названия, подвижным называется тот, что соединен с толкателем или рычагом, на который уже нажимает человек или механизм при работе устройства.

    Так как кнопки имеют механическое устройство, то от их качества зависит то, как точно они отрабатывают нажатия. При этом в любом случае полностью устранить явление дребезга нельзя. К чему он приводит?

    Если клавиша управляет каким-то электронным устройством с цифровым входом, например, микроконтроллера, логического элемента и пр., то его вход распознает столько нажатий, сколько было импульсов послано в результате возникновения дребезга.

    Пример осциллограммы дребезга контактов изображен на рисунке ниже:

    Устранение эффекта

    Чтобы устранить дребезг контактов, возможно использовать аппаратное или программное решение. К аппаратным решениям относится:

    1. Установка конденсаторов параллельно входу. Тогда может снижаться быстродействие реакции на нажатие при слишком большой ёмкости и неполного устранения дребезга при слишком маленькой.
    2. Введение триггеров Шмидта во входную цепь устройства. Более сложное решение, которое затруднительно для реализации в ходе доработки уже готового изделия, но и более технологичное и совершенное.

    Если рассмотреть это явление на примере сдвигового регистра, то в этом видео наглядно показано его воздействие. После каждого нажатия кнопки должен загораться следующий светодиод.

    Схема включения регистра и светодиодов на рисунке ниже:

    Кнопка подключена так, как показано на схеме:

    Пример осциллограммы сигнала с выраженным дребезгом:

    Установив конденсатор на 1 мкФ параллельно кнопке для его подавления, получаем стабильное и точное срабатывание:

    Схема подавления:

    А фронт сигнала переключения, как вы можете убедиться, действительно завален, зато без лишних всплесков.

    Альтернативой такому решению защиты от этого эффекта, без заваливания фронта и с большим быстродействием является использование триггера Шмидта. Типовая его схема изображена ниже:

    На следующем рисунке изображены другие варианты схем на логических элементах для борьбы с дребезгом контактов:

    Схемы борьбы с дребезгом

    Кроме аппаратного устранения, как было сказано, есть и программный способ решения данной проблемы. Он заключается в написании кода, смысл которого в считывании изменения сигнала, выдержки определенного времени и повторного его считывания.

    Пример программного подавления дребезга контактов в Arduino IDE вы можете скачать, перейдя по ссылке: код для подавления дребезга.

    Дребезжание реле

    Кроме дребезга кнопок в цифровых электронных схемах также доставляет проблемы дребезг контактов в схемах управления реле. К таким схемам можно отнести сумеречное реле или различные датчики протока, а также регуляторы температуры. Когда датчик выдаёт сигнал на пороге срабатывания устройства, получается неопределенное состояние и логика схемы то включает, то отключает его. И при срабатывании реле не всегда наблюдается устойчивое удержание контактов, оно начинает как бы вибрировать, включаясь и отключаясь. На эпюре ниже наглядно изображена эта проблема на примере регулятора температуры:

    Участки с нестабильной коммутацией

    Решением этой проблемы также является установка порогового элемента петлей гистерезиса в его передаточных статических характеристиках, то есть триггера Шмидта или Компаратора на операционном усилителе. На схеме ниже изображен исходный вариант с рассмотренной на графике проблемой:

    Установка порогового элемента петлей гистерезиса

     

    А так выглядит схема с дополнением в виде задержки включения на логических элементах 2И-НЕ отечественной микросхемы К561ЛА7:

    Задержка включения на логических элементах

    Иногда с этой же проблемой справляются с помощью установки стабилитрона в сигнальные цепи.

    Аналогично дребезгу кнопок при включении реле, его контакты могут повторно несколько раз перекоммутироваться. Явление опасно тем, что в этот момент происходит зажигание и гашение дуги, что значительно снижает срок службы аппарата. Особенно часто это происходит при срабатывании реле на переменном токе.

    Всё это связано с механической структурой герконов, реле и других коммутаторов. Их контакты замыкаются не моментально, а в течении долей, единиц или десятков миллисекунд. Чтобы продлить срок службы реле, ознакомьтесь со способами, которые мы описывали в статье о том, почему искрят контакты.

    Также рекомендуем посмотреть хорошее видео на эту тему:

    Теперь вы знаете, что такое дребезг контактов реле и какие способы борьбы с ним наиболее эффективны. Источник

  • Насколько инфракрасные обогреватели опасны для человека?

    Насколько инфракрасные обогреватели опасны для человека?

    [ad_1]

    На сегодняшний день существует множество дискуссий на тему вредности ИК-излучений для организма людей. Большинство доказательств можно считать сомнительными, а некоторые действительно не поддаются критике. Чтобы Вы были в курсе всех событий, далее мы расскажем, вредны инфракрасные обогреватели для здоровья или нет, предоставив несколько весомых фактов на эту тему.

    Первое, что хотелось бы отметить, т.к. это тот факт, что в медицине с помощью инфракрасных лучей проводят различного рода терапии. Излучение помогает нормализовать кровообращение, ускорить метаболизм, а также вылечить некоторые заболевания брюшной полости. Опираясь на это, возникает логическая мысль, что устройства данного типа, конечно же, не вредны для здоровья человека. Однако все не так очевидно и есть один важный нюанс – в лечебных процедурах излучение проходит строго по времени, а в случае использования инфракрасных панелей дома, Вы, как правило, оставляете отопление включенным круглые сутки. Как итог – чрезмерное облучение может негативно отразиться на здоровье человека, особенно если есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Чтобы потолочные либо напольные ИК обогреватели не были вредными для человека желательно установить их, не допустив прямое попадание лучей на себя. В этом случае рекомендуется направлять приборы не на диван, на котором будете лежать, а на область рядом. Если нет возможности поменять зону обогрева, хотя бы увеличьте расстояние от обогревателя к зоне отдыха.

    Зона обогрева комнаты

    В продолжении о вреде постоянного обогрева можно отметить еще и тот факт, что люди, которые долгое время находятся под инфракрасным обогревателем, чувствуют себя хуже. Это происходит из-за того, что испаряется влага из верхнего кожного слоя человека. Как результат, Вы чувствуете, что тело начинает гореть и возникает головная боль.

    Температурный режим

    Что касается мифа о вреде инфракрасных обогревателей для глаз, это ложь. ИК лучи не влияют на зрение, в отличие от ультрафиолетового излучения, которое отсутствует в данных приборах. Единственная опасность для глаз может возникнуть только лишь в том случае, если Вы выберите слишком мощную модель и расположите ее близко к себе.

    Также на форумах можно встретить мнение о том, что ИК-приборы опасны, т.к. при их использовании может возникнуть пожар. На сегодняшний день все модели от качественных производителей оснащены датчиками отключения при опрокидывании, перегреве и прочих опасных ситуациях. Пожаробезопасность таких устройств достаточно высокая и говорить о том, насколько они вредны, нет смысла.Действие ИК лучей на организм человека

    Еще один факт в пользу отсутствия вредности от работы обогревателей – вся современная продукция имеет сертификаты соответствия, которые выдают после ряда обследований экспертами. Научные исследования не раз доказали, что инфракрасные обогреватели не вредны для здоровья человека. Единственное, что может вызывать опасность – не сертифицированная продукция китайского производства.

    Безопасное отопление в доме

    Подведя итог можно отметить, что ИК приборы могут быть вредными только в том случае, если Вы выполните их установку не по правилам, которые перечислены производителем в приложенной инструкции. В этом случае Вы можете и кожу повредить (получить ожог), и зрение испортить, и негативно повлиять на собственное самочувствие. Если же установка и эксплуатация будет выполнена по правилам, волноваться о том, вредны или нет инфракрасные обогреватели для здоровья человека нет смысла.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором еще раз подтверждается то, что устройства не несут вред людям:

    Подтверждение эксперта

    Также рекомендуем сразу же узнать, в чем польза ИК обогревателей, по сравнению с альтернативными вариантами устройств:

    Безопасны ли инфракрасные устройства?

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать заземление треугольником?

    Как сделать заземление треугольником?

    [ad_1]

    Некоторые люди задаются вопросом, нужно ли делать заземление в частном доме? Согласно нормативам ГОСТ, СНиП и ПУЭ требуется делать отвод, который защитит и обезопасит человека от поражения электрическим током. Поэтому при строительстве частного дома в первую очередь следует подключить такую систему. Самой удобной и распространенной конфигурацией считается равносторонний треугольник – это металлическая конструкция, которая забивается в землю при помощи штырей. Расстояние между штырями должно быть равным. Размеры зависят от грунта, в котором он будет располагаться. Стержнями образуют контур из арматуры, трубы или стальных уголков. Их форма должна быть удобной, чтобы их легко можно было забивать в землю. В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать заземление треугольником в частном доме.

    Преимущество треугольной формы контура

    Какое преимущество над контуром в виде полосы имеет треугольник? Оно заключается в том, что такая конструкция занимает меньшую площадь, соответственно земляных работ будет значительно меньше. Да и соединять штыри гораздо проще в яме, чем в узкой и длинной траншее. Однако самое главное преимущество треугольного заземления — заключается в надежном функционировании защиты, т.к. если перемычка из металла между электродами повредится, заземляющее устройство будет все равно рабочим (с другой стороны).

    Размеры заземляющего контура

    Обзор системы

    Высота каждого заземляющего электрода имеет определенные нормы и составляет 2 – 3 метра. Форма расположения электродов в земле – равнобедренный треугольник, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,2 м. Для того чтобы получить хорошее контактное соединение, используется металлическая пластина, которая накладывается с помощью сварки. Чтобы подвести заземление от контура к дому рекомендуется использовать шину из такого же металла или провод из стали подходящего сечения. Размеры уголка должны быть не менее 50х50 мм.

    Этапы установки

    Сделать заземление треугольником можно по следующей пошаговой инструкции:

    1. На выбранном месте помечаем места закапывания вертикальных электродов. После чего нужно выкопать траншею глубиной до одного метра. Глубина должна быть ниже промерзания земли. Линии конструкции должны образовывать треугольник, длина стороны которого указывается в расчетах.
    2. Затем необходимо вырыть траншею от конструкции к силовому щитку. Угол контура, к которому будет подсоединяться щиток, выбирается самый ближний. Это делается для экономии материалов.Фото траншеи
    3. Далее необходимо забить электроды в землю, оставив над грунтом 20 см.Штырь в земле
    4. С помощью стальной полосы необходимо сделать замкнутую систему. Она приваривается к электродам и образует треугольник.Сваренный треугольник
    5. От ближайшей точки прокладывается полоса к силовому щитку и выводится на стену.Металлическая полоса
    6. К подведенной к шкафу планке приварить болт, при этом его резьба должна быть наружу. Это означает, что привариваться будет шапка болта. Чтобы подключить заземление к щитку в доме, важно заранее в стене высверлить отверстие для заземляющего кабеля.
    7. С помощью гайки присоединяется заземляющий кабель к болту. После этого необходимо обработать места сварки и соединений специальными веществами от коррозии и герметиком.PE в щитке

    Инструкция в картинках выглядит следующим образом:

    Алгоритм монтажа заземления

    Завершающим этапом установки заземлителя своими руками будет проверка сопротивления заземления. Для этого нужно иметь специальный электрический прибор, который называется омметр. Но так как такой прибор стоит не дешево, то лучше пригласить специалиста из энергоуправления. Специалисту нужно сделать замеры и внести данные в паспорт контура заземлителя.

    Замер сопротивления

    Важно проверку делать в сухую погоду, так как атмосферная влага может дать погрешности измерению. Норматив сопротивления контура не должен превышать 4 Ом для сети 220 Вольт. Если же сопротивление превышает этот показатель, то нужно доработать заземление. Для этого нужно добавить еще один заземлитель или сделать конструкцию в форме ромба.

    В случае, если параметры соответствуют всем нормам и требованиям и подтверждается низкое сопротивление контура, то можно зарывать траншею. Делается это однородным грунтом, без щебня и мусора. Подключать заземление к щитку следует не параллельно, а отдельно каждую техническую единицу.

    Есть еще один способ проверить сопротивление без вызова специалиста. Для этого достаточно иметь лампу, мощность которой не меньше 100 Вт. Источник света одним контактом подсоединяется к системе, а вторым – к фазе. Если треугольник установлен правильно, то лампочка будет гореть ярко. Если же она светит тускло, значит контакты между заземлителями слабые и стыки нужно будет переделывать. Если свет вообще не горит, то треугольник установлен неправильно. В этом случае следует проверить саму схему и посмотреть где была допущена ошибка.

    На видео ниже наглядно показывается, как собрать заземляющий контур треугольной формы:

    Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как сделать заземление треугольником своими руками. Надеемся, предоставленные схемы, фото и инструкция по монтажу были для вас полезными!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Арматура для монтажа СИП кабеля от столба к дому: описание

    Арматура для монтажа СИП кабеля от столба к дому: описание

    [ad_1]

    Благодаря своей относительной простоте и надежности, провод СИП получил свое право на жизнь, и становится бесспорным лидером. Среди возможных вариантов прокладки воздушной линии приоритет, чаше всего, отдадут ему. Что такое СИП, как он выглядит и каких видов бывает, мы рассматривали в одной из наших статьей, а именно: https://samelectrik.ru/vidy-xarakteristiki-i-razlichiya-provodov-sip.html. Для того чтобы самостоятельно проложить воздушную линию с помощью данного проводника, необходимо ознакомится с некоторыми нюансами, а также приобрести вспомогательное оборудование и специальные крепления. Далее мы рассмотрим, какая бывает арматура для монтажа СИП кабеля от столба к дому.

    Вспомогательная арматура для монтажа самонесущего изолированного провода бывает разных назначений, а именно:

    • для соединения проводников;
    • для подвешивания провода на опору или анкерное крепление;
    • для натяжения воздушной линии СИП;
    • для подключения контактных соединений и ответвлений;
    • защитные вспомогательные соединения;
    • арматура для зацепления;
    • спиральная арматура.

    Рассмотрим их по порядку. Первое, о чем хотелось бы рассказать — ролики для раскатки провода.

    Ролик

    При протяжке электрической линии, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испортить изоляционный слой, избегать волочения по земле, по веткам деревьев и прочим поверхностям. Для этого прибегают к волочению по роликам, которые временно крепят на столбах, в местах будущего расположения провода.

    Чтобы надежно закрепить на опоре вспомогательное оборудование используют оцинкованную металлическую ленту.

    Натяжитель ленты

    Чтобы плотно обхватить опору, натяжитель натягивает предварительно отрезанный кусок ленты вокруг столба, обжимает скобу, намертво фиксируя, и отрезает излишки ленты.

    Опора с лентами

    Крепежные крюки используют чтобы выполнить быстрый монтаж различной арматуры СИП на опоре, столбах и фасадах зданий. Различаются по типу крепления.

    Крюк для арматуры

    Для ровной резки металлической ленты пригодятся качественные ножницы, не оставляющее перекосов, острых кромок и краев. Они позволяют выполнять разрезание одной рукой быстро и качественно, что непременно ценится при работе на высоте в стесненных условиях.

    Ножницы

    Компенсировать кручение и предотвратить появление петель на проводе СИП, а также предотвратить перекручивание можно с помощью такого устройства, как вертлюг, который используют во время монтажа.

    Вертлюг

    Для того чтобы раскатать провод по роликам, необходимо заранее протянуть по ним трос и соединить с кабелем, избегая повреждений и узлов. Это возможно сделать с помощью специальных стягивающих чулков. Плетение чулка выполнено так, что при его натягивании создается обширная площадь контакта и не происходит повреждение изоляции проводника.

    Чулок для СИП фото

    Для натяжения проводов и устранения провеса воздушной линии используют лебедку. Применение данного устройства совместно с динамометром позволяет грамотно произвести монтаж натянутого провода воздушной линии.

    Ручная лебедка

    Для подвешивания и фиксации растянутого проводника, используются специальные монтажные зажимы. При использовании СИП с изолированной несущей нейтралью применяется зажим тандер-лягушка.

    Зажим лягушка

    Он выполнен из материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды. Также при монтаже СИП нам понадобятся анкерная и поддерживающая арматура, в зависимости от места использования (опора или фасад здания) и остальных участков ВЛ и ответвлений от нее.

    Анкерный натяжной зажим

    Анкерный зажим

    Поддерживающий зажим

    Перед тем как установить на провод ответвители, необходимо отделить препарируемую жилу из жгута СИП. Для этого существует разделитель фаз — клин специальной формы, отводящий жилу на нужное расстояние, облегчающее монтаж ответвительных зажимов.

    Разделитель фаз

    Для подключения к СИП проводу используют два типа переходников зажимов. Сжимы ответвительные и прокалывающие. Первые используются для магистральных равнозначных ответвлений. Состоит сжим из трех пластин, между которыми зажимается зачищенные от изоляции токоведущие жилы. Его еще называют «орехом». О том, как пользоваться орехом для соединения проводов, мы рассказывали в отдельной статье.

    Сжим ответительный

    Для подключения ответвления от магистрали используется прокалывающие зажимы. При выборе сжимов необходимо знать сечение магистрали и ответвления, исходя из этого делать выбор.

    Прокалывающие зажимы

    Для опрессовки наконечников, концов провода СИП, расключаемых во вводной или учетный щит, возможно понадобится пресс для обжима наконечников и специальные матрицы. С помощью этого устройства контакт жилы с наконечником получается максимально качественным.

    Матрица и пресс

    Кроме всей выше перечисленной арматуры необходимо иметь специальную защитную смазку (NILED), которая препятствует увеличению контактного сопротивления, а также не позволяет появлению пленки окисла на алюминиевом проводе. Ее применение увеличивает срок эксплуатации. Лента (NILED) используется для восстановления изоляции на СИП и выравнивания поверхности под термоусадкой. Данная лента, на основе специальной мостики обладает высокою устойчивостью к ультрафиолету и озону.

    Пример монтажа с описанием арматуры для крепления СИП вы можете просмотреть на картинке:

    Схема монтажа СИП

    Также рекомендуем просмотреть видео урок, на которой наглядно показывается, какие инструменты и приспособления используются для монтажа провода СИП:

    На это мы и заканчиваем обзор всех инструментов и приспособлений. Теперь вы знаете, какая бывает арматура для монтажа СИП кабеля от столба к дому.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбираем аккумулятор для ИБП (источника бесперебойного питания)

    Выбираем аккумулятор для ИБП (источника бесперебойного питания)

    [ad_1]

    Источники бесперебойного питания (они же UPS) пользуются большим спросом на российском рынке, т.к. очень часто происходит долговременное отключение электроэнергии в частных домах. Данные устройства позволяют поддержать работу электроприборов вплоть до 24 часов после отключения света. Однако, как и у любых других аккумуляторных устройств, в ИБП нужно со временем менять батарею, которая имеет определенный срок службы. В этой статье мы как раз и поговорим о том, как выбрать аккумуляторы для ИБП, чтобы не переплатить и остаться довольным покупкой.

    Определяем параметры старой АКБ

    Первое, что следует сделать – выяснить ее технические характеристики, на которые вы будете ориентироваться при выборе нового АКБ для источника бесперебойного питания. Основные параметры, которые нужно знать это напряжение (В) и емкость (Ah, А/ч).

    Напряжение должно в точности соответствовать значению, указанному на старом АКБ. Как правило, аккумуляторные батареи могут быть напряжением 6 и 12 вольт. Что касается емкости, ее можно выбрать немного больше, чем была.

    АКБ для ИБП фото

    Также не помешает определить габариты АКБ, что может помочь выбрать подходящую модель, если какие-то характеристики вы не смогли прочитать.

    Кстати, все важные параметры батареи находятся в паспорте источника бесперебойного питания. Если документация у вас сохранилась, выбор будет облегчен.

    AGM или GEL?

    Второй, не менее важный критерий выбора аккумулятора для ИБП – тип исполнения. На сегодняшний день наиболее популярными являются АКБ, изготовленные по технологии AbsorbedinGlassMat (AGM) и GEL (гелевые). Давайте разберемся, какой вариант лучше выбрать для собственных условий.

    Аккумуляторная батарея

    AGM

    AGM аккумуляторы состоят из положительных и отрицательных свинцовых пластин, разделенных сепаратором (изготовлен из стекловолокна). Стекловолокно в свою очередь пропитано электролитом. Цена на них не высока, срок службы достигает 10 лет. В среднем количество циклов жизни при 100% разряде составляет порядка 260, при 50% разряде – 500. AGM аккумуляторы чаще всего используют в системах резервного питания, где глубокие разряды будут редки. Если не оставлять батареи в разряженном состоянии и соблюдать оптимальный температурного режим 15-25 C, аккумуляторы должны проработать заявленный срок службы.

    AGM

    GEL

    Отличие гелевых аккумуляторов от AGM технологии заключается в том, что в качестве сепаратора используют силикагель, который заливают между пластинами во время производства. Силикагель при застывании представляет собой твердое вещество с большим количеством пор и удерживает электролит. Благодаря этой технологии, силикагель полностью заполняет пространство между пластинами и разрушение свинцовых пластин практически невозможно. Технология GEL улучшает характеристики аккумуляторов, таких как, число циклов разряда и устойчивость к глубоким (100%) разрядам. Гелевые аккумуляторы в основном задействованы в солнечной и ветряной энергетике. Единственным недостаток — высокая стоимость.

    GEL

    Выбирая между двумя типами изготовления, оптимальным выбором будет остановиться на технологии AGM.

    MNB baterry

    Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в компанию MNB Battery — Оптовая розничная поставка свинцово-кислотных аккумуляторов по всей России http://mnb-battery.ru/

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как экономить на освещении квартиры и дома

    Как экономить на освещении квартиры и дома

    [ad_1]

    Тема экономии денег на электричестве и в частности на освещении является достаточно актуальной на сегодняшний день. Интернет кишит различными экономителями электроэнергии, однако в реальности сэкономить средства не получается, одни лишь затраты. Следует отметить, что способы экономии на рациональном использовании света бывают основаны на краткосрочной и долгосрочной перспективе. Первый вариант более предпочтительный, т.к. подразумевает собой простые действия, позволяющие меньше платить за свет. В долгосрочной перспективе принцип совсем другой — сначала вы тратите значительные средства на покупку «правильного» оборудования, после чего экономите на протяжении годов, а то и десятилетий. В этой статье мы рассмотрим наиболее адекватные способы того, как сэкономить на освещении квартиры, дома и даже улицы.

    Покупка светодиодных ламп

    Конечно же самым эффективным способом экономии денег на освещении является покупка светодиодных ламп и замена старых лампочек накаливания на светодиоды. Все мы знаем о чрезвычайном низком КПД ламп накаливания, который достигает в лучшем случае 7% (в среднем 4-5%). Также у старых лампочек маленький срок службы, который в среднем составляет 1000 часов. В итоге что мы имеем? Покупая дешевые лампы, их приходится часто менять, а из 100-ваттной лампочки на освещение затрачивается около 5 Вт, все остальное расходуется на выделение тепла.

    В то же время КПД светодиодных ламп достигает 90%, срок службы в десятки раз больше, а мощность самих светодиодов, применяемых в быту, составляет 10-20 Вт. Конечно же, весомый недостаток LED-ламп — это их высокая стоимость. Если обычная лампочка стоит около 20 рублей (60 Вт), то за светодиодную придется отдать около 200 рублей. Однако потратив один раз деньги на покупку светодиодов можно экономить на освещении долгие годы. К тому, на LED-лампочки есть гарантия и если они даже выйдут из строя, можно пойти и бесплатно поменять их на новые.

    Преимущества LED-лампочек

    Важно! Экономить свет за счет использования светодиодов можно лишь в том случае, если вы выберете хорошего производителя светодиодных ламп. Дешевые китайские светодиоды быстро деградируют, перегорают и не соответствуют заявленным характеристикам. Поэтому чтобы не огорчиться, лучше правильно подойти к выбору LED-продукции. О том, как выбрать светодиодные лампы для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Установка автоматики

    Экономить свет на улице можно за счет установки датчиков движения и фотореле в правильных местах. Помимо этого экономия может быть достигнута за счет установки и правильной настройки импульсного реле, а также использования пультов дистанционного управления и проходных выключателей. Обо все расскажем вкратце.

    Датчик движения устанавливается в тех местах, где должны загораться светильники. Для чего он нужен? На примере уличного освещения рассмотрим простую ситуацию — освещение крыльца. Чтобы ночью попросту не расходовалась электроэнергия на работу прожектора, можно подключить к нему датчик движения, в результате чего свет будет загораться только при обнаружении движения (когда вы выйдете на крыльцо). Все остальном время прожектор будет выключен. Экономия даже после первого месяца будет ощутима. Единственный недостаток — нужно собрать такую схему, при которой датчик движения не будет включаться днем, иначе эффективность экономии будет предельно низкой, если вообще будет.

    Сенсор на потолке

    Фотореле или как его еще называют — сумеречный выключатель, нужен для того, чтобы свет включался только в темное время суток. На примере ситуации это выглядит так — при наступлении темноты светильник включается, ранним утром свет автоматически выключается. Тоже хороший вариант, особенно для тех, кто поздно просыпается и выключает свет на улице вручную, когда он уже бесполезно освещает территорию несколько часов. Используя правильно настроенное фотореле можно хорошо экономить свет не только в частном доме, но и на предприятиях, где есть большая открытая площадь, нуждающаяся в освещении. Недостаток установки одних лишь фотореле — свет будет гореть всю ночь, а в бытовых условиях это также не самый удачный вариант.

    Фотореле на улице

    Фотореле + датчик движения. Вот такая связка позволит максимально эффективно экономить на освещении. Если правильно собрать схему, свет будет включаться только в темное время суток и только при возникновении движения в зоне работы датчика движения. Главное, опять-таки, все правильно настроить и выбрать подходящее расположение устройств.

    Схема подключения прожектора

    Импульсное реле, проходные и перекрестные выключатели. С помощью такой схемы можно управлять освещением с нескольких мест. К примеру, подходя к лестнице вы можете включить ее подсветку на первом этаже, а выключить на втором. Или включить освещение на непродолжительное время, задействовав таймер. С помощью реле и специальных выключателей можно экономить на освещении в домах и квартирах. Недостаток — сложность самостоятельного монтажа (нужно понимать схему подключения и уметь ее собрать), а также высокая стоимость устройств.

    Использование естественного освещения

    Чтобы как можно меньше использовать искусственный свет и максимально задействовать естественное освещение, нужно воспользоваться следующими советами:

    1. Рабочее место должно быть расположено возле окон.
    2. Не забывайте мыть окна, пыль на стекле может задерживать до 50% света, в результате чего приходится включать потолочные и настенные светильники.
    3. За окном ничего не должно препятствовать прохождению света. Даже спиленная сухая ветка может оказаться вполне эффективной мерой задействования дневного света.

    Есть еще такая идея, как филиппинские фонари. Она уместна для тех, кто желает сэкономить на освещении в гараже. Смысл заключается в том, что часть прозрачно пластиковой бутылки монтируется на крыше и свет в гараж попадает через это отверстие. Такая идея подходит для жителей солнечных регионов, которые настоятельно решили любыми способами сократить счета за свет.

    Филиппинский фонарь в крыше

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Больше идей, позволяющих экономить электроэнергию, предоставлены в отдельной статье: https://samelectrik.ru/ekonomim-na-elektroenergii-v-2015-godu-9-legalnyx-sposobov-dlya-doma.html. Стоит отметить, что существуют менее эффективные способы, позволяющие меньше платить за свет, например, использование информационного плаката «Уходя, гасите свет!». Такая мера больше подходит для предприятий и офисов, но все же как показывает практика, перечисленные нами способы более эффективные и рациональные!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать заземление компьютера и для чего это нужно

    Как сделать заземление компьютера и для чего это нужно

    Сложно представить жизнь современного человека без компьютера. Однако не всегда, чтобы он работал, достаточно просто вставить вилку в розетку. Особенные неприятности доставляет пользователям отсутствие заземления. Ваши колонки могут фонить, так как в сигнал примешиваются помехи питающей сети, а корпус может биться током, если одной частью тела коснуться металлической части ПК, а другой радиатора отопления или другого заземленного предмета. В этой статье мы узнаем, как быть, если нет заземления в розетке и как в таком случае сделать заземление компьютера.

    Зачем заземлять компьютер

    В России и других странах постсоветского пространства и по сей день распространены двухпроводные электрические сети.

    Необходимость заземления компьютера обусловлена рядом факторов. Рассмотрим их подробнее:

  • Блок питания ПК имеет такую конструкцию, что его корпус постоянно соединен со средней точкой входной цепи. Другими словами, на корпусе всегда находится потенциал, равный половине питания от сети. Если вы положите одну руку на корпус системного блока, а другую на батарею отопления, то вы почувствуете покалывания — это электрический ток с корпуса ПК протекает через ваше тело в землю через систему отопления.Схема блока питания
  • Заземленный корпус предотвращает накопление статического электричества. Вас не ударит током, а его внутренние элементы не выйдут из строя. Таким образом повышается надежность и долговечность работы ПК.
  • Чтобы не фонили колонки, микрофон и наушники — заземлите ПК. Дело в том, что в цепь формирования аудиосигнала попадают наводки с окружающей среды и с других элементов компьютера. Эти наводки имеют высокую частоту и возникают из-за работы другой бытовой техники и её импульсных блоков питания в частности.
  • У шнура питания компьютера три контакта – фаза, ноль и земля.

    Шнур от ПК

    Подведем итоги, заземление ПК нужно:

    • Чтобы защитится от статики самому и защитить детали компьютера.
    • Чтобы не фонили микрофон и аудиосистема.
    • Чтобы компьютер вас не бил током.

    Как организовать заземление

    В большинстве городов постсоветского пространства и по сей день в квартирах, домах и офисах проложена двухпроводная проводка. В ней не предусмотрено заземление. Поэтому возникают все вышеперечисленные проблемы с компьютером. В новостройках же согласно современным требованиям прокладывается трёхпроводная проводка с защитным заземляющим проводником. Это значит, что и все розетки должны быть заземлены.

    Заземление в розетке

    Думаю вы уже убедились, нужно ли делать заземление ПК, если у вас не заземлены розетки в квартире, а в стенах проложена двухпроводная проводка?

    В частном доме вы можете сделать себе заземлитель своими руками и произвести разделение нуля, перейдя к схеме TN-C-S. Или не делать этого, тогда у вас будет схема TT.

    Заземлитель

    Заземлитель делается самостоятельно следующим образом:

    • В землю вбивают три металлических штыря длиной порядка 2х метров так чтобы они располагались в вершинах воображаемого треугольника.
    • Между ними делают неглубокую траншею и соединяют их металлической полосой с помощью сварки.
    • К металлической полосе приваривают болт и к нему присоединяют медный провод сечением не менее, чем 4 кв. мм или металлическую полосу, которую заводят в здание. Это главная заземляющая шина.
    • Далее все оборудование и розетки, подлежащие заземлению, напрямую соединяют с ней избегая шлейфовых соединений.

    Интересно! Можно использовать готовые комплекты заземлителей, они есть в продаже и производятся разными компаниями.

    Жителям квартир заземлить ПК сложнее. В идеальном случае вам нужно сменить проводку на трёхпроводную и ждать, когда электросеть вашего дома модернизируют и проведут пятипроводную трёхфазную линию с PE проводником по общему стояку. Однако это не решит проблемы в текущий момент. Есть вариант сделать собственное заземление и перейти на схему TT, но для начала вы должны обсудить все моменты с вашей управляющей компанией. Если она даст разрешение, тогда только переходите от слов к действиям.

    Как нельзя делать

    В интернете, да и в живую от горе-электриков можно услышать 5 советов, как заземлить компьютер:

  • На батарею отопления, потому что она уходит под землю.
  • К арматуре.
  • На нулевой проводник, ведь сеть-то глухозаземленная и это «почти одно и тоже».
  • К оплетке антенного провода.
  • К подъездному электрощиту.
  • В первых двух случаях вы не получите хорошего контакта с землей. Трубы отопления в большинстве квартир заменены на пластиковые, а вода хоть и неплохо проводит ток, но не выполнит функцию проводника в полной мере. Поэтому на батареях в любой момент может появится опасное напряжение. К арматуре нельзя заземляться потому что она также не обеспечит хорошего контакта с землёй.

    Подключение корпуса компьютера и других электроприборов к нулевому проводу называется занулением. Разница состоит в том, что, если отключить на вводе ноль или он отгорит — на корпусах электроприборов окажется потенциал фазного провода.

    Поражение током

    Заземление к антенному проводу или от щитка также сомнительно. Вы не можете проверить работоспособность такого способа. За долгие годы эксплуатации дома заземлитель мог просто сгнить, а антенный провод может быть заземлен на тот же электрощит подъезда в многоэтажном доме.

    Мы рассмотрели способы, как сделать заземление розетки вашего персонального компьютера и принтера. Лучшим из них является конечно же организация полноценного заземлителя или переход на трехпроводную схему электроснабжения. Но для тех, кто живёт в многоквартирных домах, это решение затруднено по очевидным причинам. Повторимся, что ни в коем случае не делайте заземления на батарею и альтернативными способами, которые мы указали.
    Источник ►

  • Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока

    Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока

    В цепях постоянного тока не разделяют мощность на разные составляющие, такие как активная и реактивная, поэтому используют простое выражение P=U*I. Но с переменным током дело обстоит иначе. В этой статье мы рассмотрим, что такое активная, реактивная и полная мощность электрической цепи.

    Определение

    Нагрузка электрической цепи определяет, какой ток через неё проходит. Если ток постоянный, то эквивалентом нагрузки в большинстве случаев можно определить резистор определённого сопротивления. Тогда мощность рассчитывают по одной из формул:

    P=U*I

    P=I2*R

    P=U2/R

    По этой же формуле определяется полная мощность в цепи переменного тока.

    Нагрузку разделяют на два основных типа:

    • Активную – это резистивная нагрузка, типа – ТЭНов, ламп накаливания и подобного.
    • Реактивную – она бывает индуктивной (двигатели, катушки пускателей, соленоиды) и емкостной (конденсаторные установки и прочее).

    Последняя бывает только при переменном токе, например, в цепи синусоидального тока, именно такой есть у вас в розетках. В чем разница между активной и реактивной энергией мы расскажем далее простым языком, чтобы информация стала понятной для начинающих электриков.

    Смысл реактивной нагрузки

    В электрической цепи с реактивной нагрузки фаза тока и фаза напряжения не совпадают во времени. В зависимости от характера подключенного оборудования напряжение либо опережает ток (в индуктивности), либо отстаёт от него (в ёмкости). Для описания вопросов используют векторные диаграммы. Здесь одинаковое направление вектора напряжения и тока указывает на совпадение фаз. А если вектора изображены под некоторым углом, то это и есть опережение или отставание фазы соответствующего вектора (напряжения или тока). Давайте рассмотрим каждый из них.

    В индуктивности напряжение всегда опережает ток. «Расстояние» между фазами измеряется в градусах, что наглядно иллюстрируется на векторных диаграммах. Угол между векторами обозначается греческой буквой «Фи».

    Векторная диаграмма

    Вектор индуктивности

    В идеализированной индуктивности угол сдвига фаз равен 90 градусов. Но в реальности это определяется полной нагрузкой в цепи, а в реальности не обходится без резистивной (активной) составляющей и паразитной (в этом случае) емкостной.

    В ёмкости ситуация противоположна – ток опережает напряжение, потому что индуктивность заряжаясь потребляет большой ток, который уменьшается по мере заряда. Хотя чаще говорят, что напряжение отстаёт от тока.

    Ток и напряжение на емкостном элементе

    Вектор емкость

    Если сказать кратко и понятно, то эти сдвиги можно объяснить законами коммутации, согласно которым в ёмкости напряжение не может изменится мгновенно, а в индуктивности – ток.

    Треугольник мощностей и косинус Фи

    Если взять всю цепь, проанализировать её состав, фазы токов и напряжений, затем построить векторную диаграмму. После этого изобразить активную по горизонтальной оси, а реактивную – по вертикальной и соединить результирующим вектором концы этих векторов – получится треугольник мощностей.

    Он выражает отношение активной и реактивной мощности, а вектор, соединяющий концы двух предыдущих векторов – будет выражать полную мощность. Всё это звучит слишком сухо и запутано, поэтому посмотрите на рисунок ниже:

    Активная, реактивная и полная мощность

    Буквой P – обозначена активная мощность, Q – реактивная, S – полная.

    Формула полной мощности имеет вид:

    Формула для расчета полной мощности

    Самые внимательные читатели наверняка заметили подобие формулы теореме Пифагора.

    Единицы измерения:

    • P – Вт, кВт (Ватты);
    • Q – ВАр, кВАр (Вольт-амперы реактивные);
    • S – ВА (Вольт-амперы);

    Расчёты

    Для вычисления полной мощности используют формулу в комплексной форме. Например, для генератора расчет имеет вид:

    Комплексная форма

    А для потребителя:

    Полная мощность для потребителя

    Но применим знания на практике и разберемся как рассчитать потребляемую мощность. Как известно мы, обычные потребители, оплачиваем только за потребление активной составляющей электроэнергии:

    P=S*cosФ

    Здесь мы видим, новую величину cosФ. Это коэффициент мощности, где Ф – это угол между активной и полной составляющей из треугольника. Тогда:

    cosФ=P/S

    В свою очередь реактивная мощность рассчитывается по формуле:

    Q = U*I*sinФ

    Для закрепления информации, ознакомьтесь с видео лекцией:

    Всё вышесказанное справедливо и для трёхфазной цепи, отличаться будут только формулы.

    Ответы на популярные вопросы

    Полная, активная и реактивная мощности являются важной темой в электричестве для любого электрика. В качестве заключения мы сделали подборку из 4 часто задаваемых вопросов на этот счёт.

    • Какую работу выполняет реактивная мощность?

    Ответ: полезной работы не выполняет, но нагрузкой на линии является полная мощность, в том числе с учетом реактивной составляющей. Поэтому чтобы снизить общую нагрузку с ней борются или говоря грамотным языком компенсируют.

    • Как её компенсируют?

    — В этих целях используют установки для компенсации реактива. Это могут быть конденсаторные установки или синхронные компенсаторы (синхронные электродвигатели).

    • Из-за каких потребителей возникает реактив?

    — Это в первую очередь электродвигатели – самый многочисленный вид электрооборудования на предприятиях.

    • Чем вредит большое потребление реактивной энергии?

    — Кроме нагрузки на линии электропередач следует учитывать, что предприятия оплачивает полную мощность, а физические лица – только активную. Это приводит к повышенной сумме оплаты за электроэнергию.

    На видео предоставлено простое объяснение понятий реактивной, активной и полной мощностей:

    На этом мы и заканчиваем рассмотрение данного вопроса. Надеемся, теперь вам стало понятно, что такое активная, реактивная и полная мощность, какие между ними отличия и как определяется каждая величина.

    Материалы по теме:
    Источник

  • Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни

    Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни

    Свежий воздух очень важен для комфортного существования человека. Обеспечить его наличие в помещениях помогают вентиляционные системы. Вентиляция нужна не только для того, чтобы человек, находящийся в помещении, не чувствовал лишних запахов, но и для создания нормальных условий его работы и сохранения здоровья. Кроме того, благодаря своевременному вентилированию можно продлить срок жизни отделочных материалов, предотвратить появление рост плесени и грибка, отслоение обоев и декоративных элементов деревянной мебели. В этой статье мы расскажем, как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни и других помещений.

    Что такое вытяжной вентилятор

    В некоторых помещениях простой вентиляции бывает недостаточно для уничтожения неприятных запахов или повышенной влажности. В таких случаях на помощь приходят системы с приточно-вытяжным принципом действия. Вытяжные вентиляторы устанавливаются в отверстие вентиляционного канала и принудительно вытягивают из комнаты отработанный воздух, место которого занимает другой, более чистый и свежий. Наиболее часто такие системы монтируются в туалете, ванной комнате или на кухне, поскольку именно в этих помещениях присутствует множество запахов, а влажность воздуха велика.

    Вентиляция в квартире

    Обычно вытяжной вентилятор — небольшого размера одноосевое устройство с семью-девятью лопастями. Его наружная часть представляет собой накладку с решёткой, за которой виднеется крыльчатка. Сама решётка часто имеет вид жалюзи, необходимых для препятствования проникновению воздуха из шахты в помещение. Дополнительно за наружной декоративной решёткой помещается сетка из пластика, предохраняющая подвижные части изделия от запыления и попадания грязи, способной механически повредить прибору.

    Стандартное исполнение

    Вентиляторы с обратным клапаном предназначаются для нерегулярной работы и позволяют предотвратить затягивание внутрь квартиры воздуха из соседних помещений. Кроме того, для загородных домов крайне важно, чтобы через вентиляционные проходы в жилые помещения не могли попасть насекомые и мелкие грызуны. В моменты, когда электропитание отсутствует, клапаны моделей этого типа закрываются, чем перекрывают доступ любым внешним воздействиям.

    Аспекты выбора подходящей модели

    В зависимости от того, как планируется вентилировать помещение, будет варьироваться и способ монтажа этих устройств. Существует три способа:

    • настенный монтаж;
    • установка в фальш-потолок;
    • закладка в имеющийся вентиляционный канал.

    Первые два варианта предполагают прямой монтаж на указанную поверхность. Они крепятся к несущей перегородке и через специальное отверстие подключаются к воздуховоду, ведущему в ближайший вертикальный общедомовой вентканал. Иногда можно встретить комбинированные модели, одна часть которых фиксируется в стене, а другая — в потолке.

    В свою очередь, канальные вытяжные вентиляторы устанавливаются непосредственно в вентиляционный проход, а не в его основание. Подобный агрегат способен собирать воздух сразу из нескольких соседствующих помещений и отгонять его наружу.

    При выборе вентилятора, необходимо учесть следующие моменты:

    1. Обратите внимание на размер и форму сечения имеющихся у Вас воздуховодов. Безусловно, всегда можно поставить переходник с круглого трубопровода на квадратный или прямоугольный, однако лучше не создавать себе проблем и не формировать лишние стыковые узлы примыкания.
    2. Мощность вентилятора напрямую отражается на его производительности. Чем больше первый показатель, тем выше второй.
    3. Рекомендуется заранее рассчитать такую величину, как время полного воздухообмена. Она подразумевает некий временной промежуток, за который объём воздуха, эквивалентный объёму помещения, пройдёт через вентилятор. Для того, чтобы её оценить, достаточно номинальную производительность изделия разделить на объём комнаты.
    4. Учитывайте скорость воздушного потока: как и предыдущая величина, она крайне важна для эффективного проветривания помещения за определённый срок. Идеальным для комфортной работы вентилятора считается показатель в диапазоне между 11 и 14 м/с. При меньших значениях эффективность прибора будет стремиться к нулю, а при больших — пользователей, скорее всего, будет раздражать слишком громкий шум работающей крыльчатки.

    Кроме того, стоит обратить внимание на используемые при изготовлении вентиляторов материалы. Так, прямоугольные и квадратные модели чаще изготавливаются в металлическом корпусе, а круглые — в пластиковом. Безусловно, металл гораздо более долговечен, однако ему присуще лёгкое дребезжание при работе. Вместе с тем, пластик гораздо лучше поглощает шумы, но не выдерживает нагрузки в шахтах с постоянно высокой влажностью и перепадами температуры.

    Как рассчитать мощность вытяжного вентилятора

    Устанавливать вытяжной вентилятор всегда необходимо с учётом объёма помещения и присутствующих внутри него объектов. Общая формула расчета — это объем комнаты, умноженный на коэффициент кратности воздухообмена. Стандартные коэффициенты::

    • для проходных комнат — 3-4;
    • для санузла — 5-10;
    • для кухни — 10-15.

    Предположим, мы хотим произвести расчет вытяжной вентиляции для ванной комнаты размером 2*2 м. При высоте потолка 2,5 м, общий объём помещения составит 10 м3. Эту величину необходимо умножить на число из диапазона от 5 до 10, с учётом того, сколько людей и как часто пользуются помещением. Для семьи из трёх человек с маленьким ребёнком нормальным будет коэффициент 7. Таким образом, мы получаем минимальную производительность устройства 10 * 7 = 70 м3/ч.

    Зачастую следует брать небольшой запас по мощности, выбирая из стандартных моделей. Поскольку приборы чаще всего производят с шагом в чётный десяток, ближайшая большая стандартизованная мощность составит 80 м3/ч. Статистика говорит, что для нужд большинства отечественных потребителей максимальным пределом будет значение в 100 м3/ч.

    Вентиляция канального типа и её особенности

    Канальные вытяжные вентиляторы принадлежат к единой распределенной системе, монтируемой непосредственно внутри воздухопроводной шахты. С равной степенью вероятности используемые каналы могут иметь круглую, квадратную и прямоугольную форму. Кроме того, при технической или ситуативной необходимости могут применяться смешанные воздуховоды.

    Канальный вентилятор

    Главным плюсом для вытяжки подобного типа является предельная простота прокладки коммуникаций и общая компактность конструкции. Благодаря лёгкости используемых материалов, основная часть воздухопровода зачастую зашивается между несущим перекрытием и навесным потолком. В результате получается достаточно большая система, существенно не влияющая на внешний облик интерьера — дизайнерские возможности при этом расширяются, а качество вентиляции не страдает.

    Рассмотрим типы канальных систем вентиляции:

    1. Вытяжные вентиляторы с трубопроводом круглого сечения зачастую применяются в простых конструкциях. Они практичны прежде всего потому, что имеют минимальное сопротивление. В комплексе с ними принято использовать осевой тип вентиляторов, хотя иногда можно увидеть и центробежные модели.
    2. Трубопроводы квадратного сечения монтируются в шахтах соответствующей формы, что позволяет существенно снизить общий процент вибрации системы. С точки зрения пропускной способности они приближаются к предыдущему типу, однако используются немного реже. Связано это исключительно с тем, что расход материала на них выше при аналогичных эксплуатационных показателях.
    3. Прямоугольные каналы нашли своё применение в совокупности с подвесными потолками. Даже для небольшого расстояния между каркасом декоративного и основным перекрытием существует возможность подобрать воздуховод с требуемым соотношением сторон. При этом чаще всего используются вентиляторы центробежного типа.

    Дополнительные возможности вентиляторов

    Чтобы выбрать вытяжной вентилятор для своего дома, не забывайте также и о дополнительном функционале: отдельные модели изначально оборудуются таймерами, которые можно запрограммировать удобным образом. При наличии соответствующих датчиков такое устройство способно само включиться, как только Вы начнете принимать душ и влажность воздуха повысится, а затем выключиться спустя несколько минут после Вашего ухода. Это может быть полезно и на кухне, когда хозяйка много готовит и её руки заняты пищевыми продуктами: без необходимости щелкать выключателями, прибор будет подстраиваться под Ваш стиль жизни. Вентиляторы с датчиками влажности помогут организовать микроклимат в помещении таким образом, чтобы любая активность сопровождалась адекватной реакцией со стороны вытяжного оборудования.

    Схема вентилятора с датчиком влажности

    Существует также особая разновидность изделий для очень влажного воздуха: для их изготовления применяются только нержавеющие детали и особая смазка с увеличенным ресурсом использования. Вместе с тем, из-за своих конструктивных особенностей они часто шумят немного сильнее обычных моделей.

    Заключение

    Обычные и канальные вытяжные вентиляторы нашли применение в быту для всех типов помещений с повышенной влажностью и присутствием посторонних запахов: кухонь, ванных, санузлов, кладовок и подвалов. Наиболее распространен сегодня именно кухонный вариант. Такие приборы имеют компактный корпус со светлой внешней накладкой, монтируемой на место стандартного вытяжного отверстия.

    Практически все вытяжные вентиляторы представляют собой достаточно простые и удобные в эксплуатации устройства, позволяющие быстро и эффективно очистить воздух в помещении. Они не требуют особых условий ухода даже при регулярном загрязнении — достаточно периодически протирать наружную решётку и раз в полгода очищать защитную сетку. При нормальных условиях эксплуатации, лопасти и двигатель не засоряются до такой степени, чтобы нуждаться в существенной чистке.

    Прежде чем купить вентилятор, стоит изучить весь их ассортимент, что можно сделать на сайте интернет-магазина Rozetka.ua. Здесь можно подобрать как бытовой квартирный, так и канальный вытяжной вентилятор, подходящий именно для вашего помещения.

    Источник

  • ТОП 5 лучших мультиварок с функцией скороварки

    ТОП 5 лучших мультиварок с функцией скороварки

    [ad_1]

    Мультиварка-скороварка позволяет быстрее готовить блюда, при этом для приготовления потребуется меньше воды, но в то же время сочность продуктов будет достаточной. Чтобы вы понимали важное отличие – скороварка всегда может работать в режиме мультиварки, но не наоборот. Именно поэтому для вас мы предоставили рейтинг лучших мультиварок-скороварок 2016 года. В ТОП 5 входят модели, оптимальные по цене и качеству, а также имеющие положительные отзывы покупателей.

    Vitesse VS-526

    Лидером нашего рейтинга является Vitesse VS-526, стоимостью около 4 тыс. рублей. Достаточно удобная в управлении и при этом обладающая всеми необходимими функциями модель, имеющая множество положительно отзывов покупателей. Что касается характеристик, они следующие:

    • мощность 0,9 кВт;
    • объем чаши 5 литров;
    • управление электронное;
    • количество программ – 11;
    • дополнительные возможности: поддержание тепла, часы, отложенный старт.

    Vitesse VS-526

    Если вы хотите выбрать недорогую, но хорошую мультиварку-скороварку и при этом рассчитываете на бюджет до 5000 рублей, рекомендуем обратить внимание на данный вариант. Единственный недостаток, который мы обнаружили – отсутствует программа приготовления на пару. В остальном хотелось бы отметить антипригарное покрытие чаши, достаточно быстрое приготовление блюд и удобный уход за корпусом. Наша независимая оценка 5 из 5, поэтому Vitesse VS-526 является лучшей мультиваркой-скороваркой 2016 года.

    Binatone MUC-2180

    На второй строчке рейтинга находится более мощная мультиварка (1300 Вт), стоимость которой колеблется от 2500 до 5500 рублей (начался сезон скидок в момент составления ТОП-5). Несмотря на то, что программ в ней 10, зато есть режим приготовления на пару, который особено полезен для хозяек. Помимо этого хотелось бы отметить керамическое покрытие чаши, которая к тому же с ручками.

    Binatone MUC-2180

    Отдельный плюс этой мультиварки-скороварки – хорошая базовая комплектация (с Binatone MUC-2180 дается мерный стаканчик, книга рецептов, половник, специальная лопаточка и пластина для приготовления блюд на пару). В большинстве своем отзывы положительные, поэтому если вас устраивают характеристики, рекомендуем выбрать данную модель для домашнего использования.

    Scarlett SL-1529

    Аналогом предыдущей модели является детище от качественного производителя кухонной техники – компании Scarlett. По функциональности данная мультиварка с функцией скороварки не отличается от предыдущего участника рейтинга. Единственное, мощность 900 Вт, а не 1300. Несмотря на это, данная модель достаточно быстро готовит еду и к тому же легко моется.

    Scarlett SL-1529

    Следует отметить, что у Scarlett SL-1529 тефлоновое покрытие чаши, а материал покрытия корпуса — металл. Если вы хотите выбрать мультиварку-скороварку до 5000 рублей, рекомендуем также присмотреться к этому участнику нашего рейтинга, стоимость которого попадает в заданные рамки.

    BRAND 6060

    Эта мультиварка с функцией скороварки является лучшей по вместительности – целых 6 литров объем чаши. Мощность 1 кВт, что вполне приемлемый показатель. Чаша с тефлоновым покрытием, управление электронное, программ всего 7, но приготовление на пару присутствует. Из особенностей хотелось бы выделить наличие режимов горячего, холодного и комбинированного копчения.

    BRAND 6060

    Что касается отзывов покупателей, в большинстве своем они положительные. За такую цену в 2016 году сложно найти аналог с функцией скороварки и коптильни. Самый важный недостаток – небольшое выделение дыма при копчении, поэтому желательно оборудовать кухню вытяжкой. В остальном по цене и качеству это достаточно хороший вариант для дома.

    Polaris PPC 0205AD

    Ну и замыкает наш рейтинг самая бюджетная мультиварка-скороварка — Polaris PPC 0205AD. Если вы хотите выбрать технику только из-за наличия дополнительного режима скороварки, при этом приготовление на пару вас не интересует, можете обратить внимание на данный вариант исполнения. Кстати, Полярис является одним из лучших производителей мультиварок, что также является весомым аргументом для выбора этой модели.

    Polaris PPC 0205AD

    Если в общем, режимов всего 6, мощность 0,9 кВт, 5-литровая чаша и электронное управление. Характеристики не особо отличаются от предыдущих участников рейтинга, зато купить Polaris PPC 0205AD вы можете всего за 3500 рублей. Из недорогих устройство с функцией скороварки это самый оптимальный вариант, как нам кажется.

    На этом мы и заканчиваем свой независимый обзор. Как вы видите, лучшие мультиварки-скороварки 2016 года стоят не дороже 5000 рублей, что достаточно недорого. Надеемся, предоставленная информация пригодилась вам в выборе подходящей модели для собственных условий!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Простые способы проверки симисторов и тиристоров

    Простые способы проверки симисторов и тиристоров

    На практике встречаются разные полупроводниковые ключи. Их используют для коммутации питания нагрузки или плавной регулировки напряжения и тока. Одним из таких приборов является симистор. Он используется в диммерах освещения, в бытовой технике и промышленных преобразователях. В этой статье мы расскажем, как проверить симистор на исправность мультиметром или на самодельном стенде.

    Назначение и устройство

    Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод. Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение.

    По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам. Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.

    УГО на чертеже

    По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.

    Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.

    Способы проверки

    Для диагностики неисправностей электронной схемы нужно последовательно проверять её элементы. В первую очередь уделяют внимание силовым цепям, а именно всем полупроводниковым ключам. Для их проверки можно воспользоваться одним из способов:

    • мультиметром (омметром или прозвонкой);
    • батарейкой со светодиодом или лампочкой;
    • на стенде.

    Для диагностики следует выпаять элемент, потому что при проверке любых компонентов электронных схем на исправность, не выпаивая с платы, есть вероятность неправильных измерений. Например, вы обнаружите короткое замыкание не проверяемого элемента, а соединённых с ним в цепи параллельно.

    В любом случае вы можете проверить симистор и тиристор на исправность не выпаивая, а если найдете возможную неисправность – выпаять и провести измерения повторно.

    С помощью мультиметра

    Для проверки симистора на пробой с помощью тестера нужно перевести прибор в режим звуковой прозвонки.

    В большинстве случаев прозвонка совмещена с проверкой диодов.

    Режим проверки диодов

    Типовое расположение выводов или как еще это называют — цоколевка, изображена на рисунке ниже. А1 и А2 (иногда T1, T2) – это силовые выводы, через них протекает больший ток в нагрузку, а G (gate) – это управляющий электрод. Цоколевка может отличаться, поэтому проверяйте её в даташите вашего симистора

    Варианты цоколевки

    В режиме проверки диодов на экран выводится падение напряжения между щупами в миливольтах. При этом на щупах тестера есть напряжение, которое обеспечивает протекание тока в измеряемой цепи (как и в режиме Омметра).

    Для проверки элемента на пробой коснитесь щупами выводов А1 и А2, если элемент исправен, то на экране появится «1» или 0L, а если пробит – значение близкое к 0. Если между выводами А1 и А2 нет КЗ – проверьте управляющий электрод. Для этого нужно прикоснуться щупами к одному из силовых выводов и управляющему электроду, на экране должно быть низкое значение 80-200.

    Алгоритм проверки

    Чтобы проверить, открывается симистор или нет, можно кратковременно замкнуть его управляющий электрод с одним из выводов мультиметра, так вы подадите на него управляющее напряжение (ток). Алгоритм проверки на примере тиристора вы видите ниже.

    Еще один способ проверки

    После того как вы уберете напряжение с управляющего электрода – симистор может обратно закрыться. Это связано с тем, что через него должен протекать какой-то минимальный ток, для удержания проводящем состоянии. Такое же явление может наблюдаться и в следующих способах проверки.

    Тоже самое можно сделать омметром: если элемент пробит – сопротивление будет низким, а если не пробит – будет стремиться к бесконечности.

    Такой способ проверки подробно рассмотрен в следующем видео, но учтите, что автор допустил ошибку в формулировке, назвав падение напряжения сопротивлением. В остальном оно очень наглядно.

    С помощью батарейки с лампочкой или светодиодом

    Если у вас нет мультиметра, вы можете легко проверить симистор простой схемой, для этого вам понадобится лампочка или светодиод и батарейка, схему вы видите ниже.

    Схема со светдиодом

    Если вместо светодиода использовать малогабаритную лампу накаливания от карманного фонаря, то резистор R1 нужно убрать из цепи, если использовать батарейку с малым напряжением — убрать резистор R2 или уменьшить его сопротивление. Использовать можно 3 включенных последовательно пальчиковых батарейки (3х1.5=4.5В) или вовсе — крону (9В). Если вы соберете переносной тестер по этой схеме, можете установить кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами, как это показано на схеме.

    Если вы не будете собирать такой прибор, то просто кратковременно касайтесь управляющего электрода проводом, как было показано в способе с мультиметром.

    Другие способы проверки

    Пожалуй, самый удобный способ тестирования электронных компонентов — это универсальный тестер радиодеталей, его чаще называют транзистор-тестером. Он «умеет» мерять ёмкость, сопротивление, индуктивность, определять цоколевку и тип незнакомых компонентов, при этом работает от кроны.

    Универсальный тестер

    Стоит такое устройство порядка 4-10 долларов на алиэкспресс в зависимости от комплекта поставки (с корпусом или без) и модели (даже самая дешевая – вполне функциональный инструмент домашнего мастера).

    Для проверки исправности элемента вам нужно просто вставить его в клеммную колодку и нажать на единственную кнопку. Если компонент определился правильно – значит он исправен. Если вы видите, что на дисплее появилось изображение заведомо другой детали (резистор вместо тиристора, например) – значит он сгоревший

    Проверка симистора тестером

    В сети есть масса схем небольших стендов или приборов для проверки симисторов. Их принцип работы ничем не отличается от описанных выше методов. Рассмотрим некоторые из них.

    Для проверки симисторов на блоке управления в стиральной машины специалисты советуют использовать схему с лампочкой, не выпаивая деталь с платы.

    Кстати, с заменой ключей в стиральной машине-автомат ремонтники сталкиваются довольно часто. В этом случае они отвечают за управление двигателем и регулировку оборотов, как и в пылесосе, а в электрочайнике – в цепи управления ТЭНом.

    Схема проверки симисторов

    Еще одну схему проверочного стенда публиковали в одном из выпусков журнала «Радио» и подобную её с зарубежного форума. При проверке на стенде по такой схеме – вы можете проверить в обоих ли направлениях открывается симистор, для этого есть переключатели SA1, SA2 на первой схеме и S1 на второй.

    Схемы стендов

    Рекомендуем также посмотреть:

    Мы рассмотрели основные способы для диагностики схем с тиристорами и симисторами. Они подходят для всех случаев, неважно где он был установлен в пылесосе, диммере, стиралке или другом приборе. Учтите, что при проверке ключ может самопроизвольно закрываться после снятия управляющего импульса – это связано с особенностью их внутреннего устройства и номинальных рабочих параметров.

    Источник ►

  • Выделенная мощность электроэнергии — что это и как ее увеличить

    Выделенная мощность электроэнергии — что это и как ее увеличить

    [ad_1]

    Для функционирования современной бытовой техники нужна электроэнергия, но количество подключенных одновременно электроприборов ограничено выделенной мощностью. Если у вас квартира или участок с газом, зачастую в большом количестве электрической энергии нет необходимости. Если нет газа и вы нуждаетесь в увеличении лимита, можно увеличить установленную норму для вашей квартиры. Это можно сделать, обратившись в эксплуатирующую организацию. Если не увеличить установленную норму электроэнергии – вам не удастся добиться желаемого комфорта в своём жилье. Далее мы расскажем о том, как узнать и увеличить выделенную мощность электроэнергии на квартиру и частный дом.

    Что это такое

    При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

    Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

    Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

    Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

    Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

    Расчет необходимой мощности

    Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:

    • водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
    • холодильник – 1 кВт;
    • кондиционер – 2,5 кВт;
    • Компьютер – 0,4 кВт;
    • Освещение – 0,1-1 кВт;
    • И др.

    Потребление бытовой техники

    Это называется Pуст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).

    Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм2 редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм2 алюминия. Он может легко отгореть.

    При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве Киспользования стремится к 1.

    Итого:

    Pвыд=Kисп*Pуст

    Как увеличить выделенную мощность

    Частное лицо

    Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с получения техусловий и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.

    Следующий шаг — согласование проекта с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.

    Проект согласован

    После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.

    Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:

    1. Получение ТУ.
    2. Разработка проекта электроснабжения.
    3. Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
    4. Проверка установки.
    5. Составление акта-допуска.
    6. Передача пакета документов в ЭС организацию.
    7. Заключение нового договора.

    Для составления электропроекта нужно:

    1. Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
    2. Справка о выделенной мощности.
    3. Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
    4. План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.

    Стоимость увеличения определяется согласно постановлению РЭК г.Москвы № 121 от 22.12.2008г. года и ТЭК МО №10-Р от 09.04.2009г. Заявитель оплачивает работы по подключению в объёме 550 рублей. Дополнительными затратами будут:

    • замена проводки;
    • замена автоматических выключателей;
    • изменение схемы объекта;
    • составление электропроекта;
    • услуги по монтажу силовых кабелей;
    • новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.

    Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.

    Предприятия и юридические лица

    Если выделенная мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может выполнить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении выделенной мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.

    Стоимость процедуры увеличения выделенной мощности зависит от:

    • конечной величины мощности;
    • географического расположения объекта;
    • технической возможности подключиться к линии;
    • категории энергоснабжения.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрена идея увеличения мощности за счет использования инвертора:

    Если установленные нормы по электроэнергии вас не устраивают – обратитесь в компанию, которая поставлет электроэнергию, за помощью. Вы сможете уточнить, какой способ решения проблемы подходит для вас – увеличение мощности или перевод объекта на трёхфазную систему электроснабжения. Не пытайтесь составлять план объекта и электропроект самостоятельно – это должны делать профильные организации. В противном случае ваши документы просто не примут, и вы зря потратите время. Надеемся теперь вы знаете, что такое выделенная мощность электроэнергии, какой она бывает и как можно увеличить лимит.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru