Ремонт и Строительство

Метка: Электричество

  • Как установить и подключить домофон?

    Как установить и подключить домофон?

    Установив домофон, жильцы ждут повышения уровня безопасности и комфорта. Согласитесь, это полезное устройство ограничивает нежелательный доступ на вашу территорию, удачно дополняя надежную входную дверь либо калитку. Не лишней станет и появившаяся после установки функция аудио или видеосвязи, что особенно практично и полезно для жильцов многоквартирных домов. В монтаже всех составных частей нет ничего сложного, поэтому прибегать к услугам специалистов не так уж и важно. Убедиться в этом поможет данная статья, в которой мы рассказали, как производится установка и подключение домофона с электромагнитным замком.

    Как смонтировать домофон в частном доме?

    Основными элементами системы доступа являются:

    • вызывное устройство;
    • запирающий замок (системы с электрозамком или с магнитным замком);
    • переговорная трубка (либо видеодомофон);
    • блок питания.

    Вспомогательная часть – это соединительные кабели и провода.

    Сперва давайте разберемся с установкой основных частей системы, а потом перейдем к монтажу и подключению проводов. Чтобы понимать, о чем дальше будет идти речь, обратимся к наглядной схеме домофона в частном доме:

    Разберем для начала установку его элементов внутри помещения. А именно разговорной трубки (№1) и блока питания (№2).

    • Блок питания обеспечивает постоянным напряжением другие элементы системы. Он может устанавливаться рядом с разговорной трубкой или возле распределительного электрощита. Подключение производится посредством обыкновенной вилки в розетку 220 В. От него питается вызывное устройство и электромеханический замок домофона.
    • Трубка монтируется в удобном месте. Местом для установки обычно является стена у входной двери. Прикладываем ее к стене и намечаем точки для отверстий. В готовые отверстия забиваем дюбеля. Теперь домофон можно надежно закрепить саморезами. Подключение трубки домофона производится согласно с приведенной ниже схемой:

    Из нее ясно, что переговорное устройство подсоединяется двумя проводами. В качестве соединительного кабеля можно использовать телефонный двухжильный провод или витую пару.

    На этом работы по установке оборудования внутри помещения окончены – переходим на улицу. Здесь нам предстоит монтаж электрозамка и вызывного устройства.

    • Вызывное устройство крепится у входа на участок. Но будет неправильным установить его непосредственно на калитку, так как это сопряжено с обустройством дополнительной гибкой связи, что влечет за собой снижение надежности и повышение износа соединяющих проводов. Поэтому следует производить его установку и подключение на заборе либо на столбике у входа. Прикручиваем вызывную панель таким же образом, как и трубку – саморезами. Например – так:

    В жизни выглядеть это будет вот так:

    • В частном доме в качестве запорного устройства применяется электромеханический замок. Он устанавливается на одной из «жесткостей» конструкции входной калитки, а ответная часть на раме. Подключение не составит особых проблем, так как к нему подводится двухжильный кабель и садиться на маркированные клеммы. По конструкции забора и калитки провод укладывается в пластмассовых каналах, а место перехода гибкой связи укладывается в гофре.

    Несколько слов о подключении. Монтировать провода гораздо проще, если об установке системы известно ещё на стадии проектирования. Тогда все линии управления и питания аккуратно прячутся внутрь стен, не нарушая эстетичности вида помещения. В противном случае, дабы не штробить стены, кабель прячется в кабель-каналы.

    На видео ниже наглядно предоставляется порядок работа по установке и подключению домофонной системы в частном доме:

    Особенности монтажа видеодомофона

    Крепится видеодомофон так же, как и переговорная трубка – в удобном для общения месте. Дополнительно потребуется установить видеокамеру возле входа в помещение или участок. А вот чтобы подключить его нужно пользоваться схемой, в которой используются 4 провода, а не 2, как с аудиотрубкой. Рассмотрим ее:

    Как видно жилы отвечают за питание и передачу аудио и видеосигнала. Провод, отвечающий за передачу видео находится в оплетке для снижения помех и наводок от рядом идущих питающих жил. Для подключения видеодомофона своими руками можно использовать кабель КВК П 2 2х0,75. Также нелишним будет заглянуть в инструкцию к видеодомофону, где можно найти и конкретную схему соединения проводов.

    О том, как правильно подключить провода, вы можете узнать из этого видео:

    Как смонтировать домофон в квартире

    Принцип подключения домофона в квартире мало чем отличается от частного дома. Единственное, значительно увеличивается метраж кабелей, а также требуется специальная коммутационная аппаратура для связи всех абонентов с вызывной панелью. Теперь подробнее. Начнем традиционно со схемы:

    Стоит отметить, что на входной двери в подъезде обычно устанавливается магнитный замок, с большой силой удержания.

    Пожалуй, самый сложный этап – это подключить домофон к вызывной панели на входе в парадную. Начинаем с прокладки кабеля от квартиры к щитку, расположенному на лестничной площадке. Ведем провод от квартиры до щитка, укладывая его в пластиковый кабель-канал, затем аккуратно спускаем вниз по шахте подъездного щитка до первого этажа. Далее, укладывая в гофру, ведем к панели вызова или же к месту установки коммутатора.

    Затем необходимо установить и подключить трубку. Место установки должно быть удобным и доступным – как и в случае с видеодомофоном в частном доме это стена около входной двери. Прикручиваем ее саморезами в заранее забитые дюбеля. Перейдем к подключению домофона в квартире. Сняв переднюю лицевую крышку, увидим клеммы. Их может быть две или четыре, в зависимости от выбранного типа устройства. Наличие четырех клемм говорит о возможности подключения еще одной дополнительной переговорной трубки. На фото показано порядок подсоединения:

    Также можно организовать более простое подключение, когда вызывное устройство монтируется непосредственно за входной квартирной дверью, как на картинке:

    В такой схеме отсутствует электрозамок, а система используется лишь для видеосвязи.

    В завершение статьи хотелось бы поговорить о том, какими проводами пользоваться. Как было сказано выше, для подключения видеодомофона используйте сигнальные кабели типа КВК П 2 2х0,75 или витую пару FTP 4x2x0,51. Присоединить аудиотрубку можно двухжильным телефонным проводом или витой парой. Для запитки электрозамка подойдет двухжильный кабель ШВВП 2х0,75.

    Также отметим один важный нюанс касаемо электрозамков, связанный с доступом в помещение. При отключении электроэнергии электромагнитный замок перестанет работать и дверь откроется автоматически, электромеханический же все равно будет оставаться закрытым. Помните об этой важной детали как на этапе эксплуатации, так и в процессе выбора комплекта для собственных условий.

    Вот по такому принципу производится установка и подключение домофона своими руками. Как вы видите, в частном доме и квартире не сложно самостоятельно выполнить монтаж, главное знать предоставленные правила и иметь под рукой подходящий инструмент!

    C уважением, Источник ►

  • Прокладка кабеля в лотках и коробах: нормы, инструкция, фото

    Прокладка кабеля в лотках и коробах: нормы, инструкция, фото

    Прокладка проводов по кабельным лоткам и коробам имеет несколько значимых плюсов: довольно симпатичный внешний вид, недорогая установка, а также легкость в контроле и ремонте во время использования (через лоток к поврежденному кабелю легко добраться с целью замены или обслуживания). Чтобы лоток для кабеля правильно отработал свой длительный срок службы, нужно выяснить, как проложить его грамотно. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выполняется прокладка кабеля по лоткам и коробам согласно существующим правилам.

    Требования норм и правил

    В данном случае прокладка силовых кабелей требует соблюдения ПУЭ (Раздел 2), СНиП (3.05.06-85), ряда соответствующих государственных стандартов, а также должна производиться согласно тщательно разработанному проекту. Основой задачей специалистов, которые будут осуществлять монтаж проводов по лоткам и коробам является неуклонное следование чертежам проекта установки электропроводки. Проектировщик должен учесть все нормы и правила, выбрать лоток по конструктивным особенностям, материалу, показателю защиты по IP.

    Способы монтажа кабельных линий

    Кроме того, согласно ГОСТ, нужно разработать план по прокладке кабеля в коробах (то есть будут ли они идти одиночными жилами, связанными в пучки и т.д.). После этого составляется соответствующая проектная документация для получения разрешения на проведение работ по установке силового кабеля в необходимых инстанциях.

    К подобным проектам могут иметь допуск только конкретные организации, имеющие все необходимые документы, позволяющие выполнять эти работы.

    Инструкция по монтажу

    Прокладка кабеля производится как одиночно, так и в несколько слоев. Также их можно пустить, собрав предварительно в пучки и пакеты. При прокладке рядами необходимо расстояние в пять миллиметров между токоведущими частями, в остальных случаях это расстояние увеличивается в четыре раза (20 мм). Для многослойного варианта зазором можно пренебречь. Укладывая кабели в пучок недопустимо наличие более двенадцати проводов. Одновременно радиус пучка должен составить не больше 10 см.

    Схема размещения кабельных линий в коробе

    Если планируется укладка проводов в лоток горизонтально, нужно собирать их в пучки, выдерживая расстояние в 4,5 метра между связками. Кстати, в этом случае существует возможность пренебречь сборкой кабелей в пучки, если участки горизонтальные и прямолинейные. Если укладывать вертикально, то требуется шаг увязки не менее одного метра.

    Когда конструкция собрана и было произведено ее крепление на перекрытиях, с помощью специализированного шнура делается измерение расстояние кабеленесущей трассы для последующей разрезки токоведущих частей. После выполнения данной операции все жилы комплектуются в пучки и маркируются бирками. Когда провода уложены в лоток и собраны в цепь, нужно проконтролировать ее при помощи поверенного мультиметра на отсутствие прерываний, а также замерить показатель сопротивления изоляционного материала.

    Проводники в пучках фото

    Для грамотной работы по укладке необходима соответствующая температура. Если показатель составляет -15 градусов по Цельсию и выше, прокладка может осуществляться без прогрева. Если диапазон колеблется от -40 до -15 градусов, прогрев необходим, а при более низком температурном режиме работы по прокладке недопустимы.

    Кабель должен быть уложен в лоток таким образом, чтобы был обеспечен некоторый запас по длине. Он нужен того, чтобы компенсировать изменения длины провода в следствие колебания температуры, а также деформаций грунта. Весь кабель с соответствующим запасом при этом должен лежать прямо, так как провести его с наличием витков и колец не разрешается.

    Открытый электромонтаж

    Если производится прокладка на открытом наружном пространстве, например на улице по стене, также должен быть учтен неизбежный нагрев от солнечного воздействия. В таком случае производится установка дополнительных экранов для защиты от солнечных лучей.

    При установке необходимо стремиться к тому, чтобы лотки были цельными. То есть нужно снизить до минимума различные разрезы по эстакадам в сложных участках монтажа. Кабель в не зависимости от технических характеристик монтажных опор должен устанавливаться и закрепляться в их крайних точках, а также на муфтах, поворотах линии и прочих местах соединения.

    Изогнутый кабельный короб

    При монтаже кабеля в лотке нужно учесть и компенсировать вероятные деформации вследствие:

    • массы электрокабеля;
    • механических напряжений, определяемых разницей температур;
    • действий магнитного характера, которые возможны при коротком замыкании.

    Если кабельная линия будет пересекаться с трубопроводом, нужно выдержать расстояние между лотком и трубами минимум в 5 см. При параллельной прокладке проводников и трубопровода, расстояние между коммуникациями должно составлять не менее 10 см. При этом расстояние до газопровода должно составлять не менее 25 см.

    Производя прокладку проводов нужно заполнять не более половины объема лотка. Это необходимо для:

    • легкого доступа при ремонте и обслуживании линии;
    • возможности воздушного охлаждения проводки.

    Необходимо проследить за тем, чтобы при укладке проводов в лоток они имели хороший металлический контакт, так как проложить заземление чаще всего удается, подключаясь лишь к крайним точкам кабельной связи.

    Линии в жилом доме должны устанавливаться не ниже двух метров от уровня пола. Однако если помещение выполнено для работы в нем персонала, прошедшего соответствующее обучение, высота установки не играет роли.

    Способ монтажа проводки по электрическим лоткам и коробам выбирается исходя из соображений отсутствия влаги и конденсата внутри них. Если установка производится на открытом пространстве, то для такой прокладки нужны короба со снимающейся крышкой, которая служит для обеспечения быстрого и легкого доступа с кабелю. В закрытых пространствах допустимо использования неразъемных коробов для токоведущих частей цепи.

    Вот мы и рассмотрели, как должна выполняться прокладка кабеля в лотках и коробах. Надеемся, наша инструкция по монтажу была для вас полезной и теперь вы знаете, как правильно проложить провода в кабельном лотке!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как отремонтировать электрический конвектор?

    Как отремонтировать электрический конвектор?

    Сейчас мы поговорим о том, как починить другой тип устройств, которые также широко используются для отопления в доме. Итак, читайте ниже, как произвести ремонт конвектора своими руками, если он не работает либо включается, но не греет.

    Устройство электрообогревателя

    Итак, для начала рассмотрим конструкцию электрического конветкора, чтобы вы понимали, что придется проверить и отремонтировать. Обогреватель состоит из шнура с вилкой, подключаемой в розетку, кнопки включения/выключения, терморегулятора и нагревательного элемента (ТЭНа). Помимо этого в схеме может быть расположен термопредохранитель, защищающий при перегреве, а также датчик наклона, который отключит питание и спасет от пожара при опрокидывании мобильного конветкора. Также в некоторых моделях может быть установлен специальный датчик защиты от проникновения посторонних предметов внутрь корпуса.

    С конструкцией разобрались, теперь переходим к основам ремонта электрообогревателя своими руками.

    Как отремонтировать поломку?

    Итак, чтобы вам было понятнее, как нужно действовать, предоставим инструкцию пошагово:

    1. Отключите конвектор из розетки.
    2. Откройте доступ к регулятору температуры и выключателю.
    3. В том случае если конвектор не работает вообще, т.е. даже не светятся индикаторы при включении, тогда проверьте, подходит напряжение к клеммам через шнур. Для этого используйте мультиметр. Если напряжения нет, проверьте его в розетке, а также целостность самого кабеля. Если в розетке есть 220, а на жилах шнура нет, замените шнур либо найдите место повреждения и восстановите его.
    4. Если же питание подходит, но электрический конвектор не включается, следующим этапом ремонта будет проверка кнопки. В 70% случаев неисправность кроется именно в ней (подгорают контакты). Для проверки сначала отключаем обогреватель от сети, потом мультиметром прозваниваем кнопку. Во включенном положении должно быть короткое замыкание, в выключенном – большое сопротивление, свидетельствующее об обрыве цепи. Если же в вашем случае не так, меняем кнопку либо пробуем зачистить контакты.
    5. Далее нужно прозвонить терморегулятор тестером. Исправный регулятор температуры должен показывать на табло мультиметра маленькое либо вообще нулевое сопротивление.
    6. Если и терморегулятор в исправности, то нужно идти дальше по цепи и убедиться в том, что все контакты надежно подключены к разъемам.
    7. Дойдя до нагревательного элемента нужно прозвонить и его. Очень часто причиной того, что электрический конвектор не работает, является выход из строя ТЭНа. О том, как прозвонить ТЭН мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье. Вышедший из строя ТЭН ремонту не подлежит, его придется заменить.
    8. Следующим этапом ремонта будет проверка термопредохранителей. Действуйте по аналогии с п.5.
    9. Ну и последнее, почему электроконветкор может включаться, но не греть либо вообще перестать работать — неисправность датчиков, в том числе и защита от опрокидывания. Их по аналогии нужно проверить и в противном случае заменить.
    10. Если в схеме присутствует электроника (например, электронный термостат, как на фото ниже), вряд ли без соответствующий навыков вы сможете самостоятельно отремонтировать электрообогреватель. В этом случае рекомендуем обратиться за помощью мастера.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Основные поломки электроконвекторов

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить ремонт конвектора своими руками на дому. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в решении проблемы!

    Основные поломки электроконвекторов

    C уважением, Источник ►

  • Изоляторы: виды, назначение и область применения

    Изоляторы: виды, назначение и область применения

    Вы, наверное, замечали, что провода ЛЭП закреплены на опорах на гирляндах из фарфоровых или керамических тарелок. Эти тарелки называется изоляторами. Они несут как изолирующую, так и монтажную роль механического крепления. Изоляторы воздушных линий электропередач бывают разными, в зависимости от расположения, места применения и напряжения линии, которую они держат. В этой статье мы рассмотрим виды электрических изоляторов и их назначение.

    Характеристики изоляторов

    Электрический изолятор – это изделие, предназначенное для крепления провода, кабеля или шины на несущей конструкции линии электропередач и предотвращения её пробоя на землю. Они бывают разных видов и изготавливаются из диэлектрических материалов – фарфора, стекла и полимеров.

    Так как электрическое предназначение изоляторов – обеспечить изоляцию проводника от несущей конструкции, то основными характеристиками являются:

    • Сухоразрядное напряжение – напряжение, при котором наступает искровой разряд по поверхности в сухом её состоянии при нормальных условиях окружающей среды.
    • Мокроразрядное напряжение – то же самое, но под дождем, если его струи попадают на изолятор под углом в 45 градусов. Сила дождя при этом равна 5 мм/мин, удельное объемное сопротивление воды — 9500-10500 Ом*см (при 20°С). Так как вода проводит электрический ток – мокроразрядное напряжение всегда ниже сухоразрядного.
    • Пробивное напряжение – напряжение, при котором наступает пробой тела изолятора между стержнем и шапкой (для подвесных изделий). Стержень и шапка при этом являются электродами.

    Конструкция

    Конструктивно все электрические изоляторы различаются способами крепления к несущей конструкции и крепления кабеля. Главной задачей этого изделия является предотвращение электрических разрядов, для этого они выполняются в виде тарелок или стержней с ребрами. Эти ребра нужны для того, чтобы разряд развивался под углом к силовым линиям поля. На рисунке ниже вы видите примеры типовых изделий разных форм и конструкций:

     

    Различие по материалу исполнения

    Чтобы рассмотреть классификацию видов и типов изоляторов нужно сначала разобраться, как их различают. Итак, в первую очередь они классифицируются по материалу изготовления:

    1. Фарфоровые.
    2. Стеклянные.
    3. Полимерные.

    Фарфоровые можно назвать классикой, такие применялись раньше даже при наружной проводке в домах. Обычно они белого цвета, но могут быть и других цветов. Такие можно увидеть на разных электроустановках. Достоинством является то, что они выдерживают большие нагрузки на сжатие, обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

    Однако они бьются и ломаются. Отсюда возникает необходимость регулярной проверки их целостности, а часто для этого приходится отключать электроустановку и вытирать с них масло, пыль и другие загрязнения. Также проблемой является их большой вес.

    Стеклянные, хоть и боятся ударов, но для контроля их целостности достаточно визуального осмотра, что можно провести и без отключения напряжения. В настоящее время в воздушных линиях электропередач, в качестве подвесных изоляторах они вытесняют керамику, в том числе и потому что меньше весят, а также в производстве дешевле.

    Полимерные используются в помещении, на улице редко, в качестве исключения. Можно иногда увидеть опорные изоляторы из полимеров на ВЛ 10 кВ или других напряжений средней величины, но редко, или на неответственных линиях. Это обусловлено тем, что с течением времени и под действием УФ-излучений они стареют, внутренняя структура распадается и ухудшаются их электрические и механические характеристики.

    Однако для оборудования, которое доступно для регулярного обслуживания и ремонта они применяются часто. Например, это могут быть опорные изоляторы шин в трансформаторных подстанциях и распределителях.

    Типы по конструкции и назначению

    По конструкции выделяют три основных разновидности изоляторов ВЛ:

    • штыревые;
    • подвесные линейные;
    • опорные и проходные.

    Штыревые относятся к линейным изоляторам. Используются в ЛЭП до 35 кВ. В том числе на линиях 0,4 кВ. Этот тип исполнения цельный, на нем есть канавка для закрепления провода и отверстия для установки на траверсы, крюки, штыри.

    Интересно: на ВЛ от 6 до 10 кВ используют одноэлементные изоляторы, а на 20-35 – из двух элементов.

    Подвесные используются на высоковольтных воздушных линиях напряжением 35 кВ и больше. Они бывают двух типов поддерживающими (стержневыми) и натяжными.

    Натяжные тарельчатые изоляторы работают на растяжение и удерживают линию на опоре, монтируются под углом. Конструктивно они выполнены в виде фарфоровой или стеклянной тарелки. В нижней части обычно выступает стержень с расширяющейся шляпкой. Сверху расположена металлическая крышка с отверстием специальной формы, такой чтобы в ней можно было закрепить нижний стержень. Таким образом происходит унификация и вы можете набрать в гирлянду столько изоляторов, сколько нужно для достижения нужных номинальных напряжений пробоя. Такая гирлянда получается гибкой, она удерживает линии электропередач на опоре.

    На промежуточных опорах устанавливают подвесные стержневые изоляторы. Они выполнены в виде опорного стержня, на его концах металлические части для крепления к опоре и проводам. Они устанавливаются вертикально и провод ложится на них – это и есть основное отличие от предыдущих. Также они отличаются тем, что натяжные изоляторы выдерживают больший вес, поэтому могут использоваться на опорах, расположенных дальше друг от друга.

    Интересно: на ответственных участках и для повышения надежности монтажа ЛЭП могут использоваться сдвоенные гирлянды натяжных изоляторов.

    Опорные и проходные изоляторы уже являются станционными, а не линейными. Этот вид так называется потому что используется внутри электростанций и трансформаторных подстанций. Изготовляются из полимеров или фарфора. Опорные используют для крепления токопроводящих шин к заземленным конструкциям, например, корпусу трансформаторов или внутри вводных и распределительных электрощитов.

    Маркировка изоляторов всех разновидностей подобная, обычно она содержит сведения о типе изделия и номинального напряжения линии, например:

    Для того чтобы провести кабель или шину через стену используются проходные изоляторы. Эта разновидность изделий с полым телом, в котором расположена токоведущая часть. Для повышения изолирующих свойств может иметь дополнительно масляный барьер или маслобумажную прокладку. Такой тип изоляторов позволяет прокладывать линию до 110 кВ. Бывают и другого типа – без токопровода внутри, просто диэлектрический полый цилиндр с отверстием, который надевается на кабель.

    На это мы и заканчиваем нашу статью. Теперь вы знаете, какие бывают изоляторы для воздушных линий электропередач и где применяется каждый вариант исполнения!

    Источник

  • Как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ

    Как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ

    Для электромонтажа, крепежных и точных работ незаменимым инструментом является отвертка. Существует много разновидностей данного вида изделий и подобрать подходящий вариант очень сложно. Чтобы выбор был правильным, необходимо знать какие бывают виды приспособлений, их конструктивные особенности и типы наконечников. Далее мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ.

    Обращаем внимание на конструкцию

    Как правило, отвертка состоит из трех элементов: наконечника, стержня и рукоятки. Можно выбрать инструмент цельный, у которого стержень проходит полностью через корпус. А можно выбрать и составную модель с битами. Этот выбор считается более практичным, так как в наборе содержатся различные насадки. В зависимости от того, какая конструкция инструмента, можно менять либо одни биты, либо стержень.

    Разновидности форм

    Выбор материала рукоятки должен быть тщательным, так как она должна быть прочной и удобной. Как правило, для нее используется такой материал, как пластик, дерево или резина. Популярной считается отвертка с пластиковой рукояткой, потому что ее можно использовать при любых обстоятельствах и условиях, легко чистить от различного рода загрязнений. Удобной и хорошей рукояткой считают вариант с наличием резиновых вставок, так как такое покрытие не будет натирать мозоли.

    Выбрать стержень нужно из высоколегированной прочной стали, которая будет прочной и устойчивой к коррозии. Высокую прочность инструменту обеспечивают такие стали, как хромованадиевая и хромомолибденовая. Жало из такого материала не боится действия масел, влаги или других абразивных материалов. Правильный выбор стержня зависит от его прочности, длины, формы и диаметра. Согласно ГОСТ прочность у стержня должна колеблется между 47 и 52 HRC. При прочности стержня меньше 47, он может погнуться, а если больше 52 – треснуть.

    Выбор наконечника требует особого внимания и зависит от того, какие головки на винте или шлицы на шурупе (желательно выбрать под шуруп). Крестовую отвертку считают более популярной, чем плоскую. Также наконечник может быть и в виде шестилучевой звезды.

    Отвертка с намагниченной битой способна удерживать на кончике незначительные детали, поэтому она незаменима при работе с мелкими элементами крепления. По цвету наконечник нужно выбрать не таким, как стержень. Для того чтобы жало (наконечник) приобрел большую прочность, его обрабатывают специальным средством (например, оксидирование) из-за чего элемент становится темным. Темный шершавый наконечник говорит о том, что инструмент прошел оксидированную обработку. Если такой обработки нет, то жало будет глянцевым и будет быстро изнашиваться.

    Разновидности наконечников

    Отвертка, у которой плоский наконечник, имеет указанную ширину жала, поэтому выбор под определенный крепеж необходимого инструмента осуществляется легко. Остальные цифры маркировки указывают на величину рабочей части.

    Выбор рабочей части, а именно жала – это серьезное дело. Ведь оно должна соответствовать форме крепежного элемента. Каждое жало обладает своим обозначением и соответствует определенным стандартам. Основными и самыми востребованными считают такие виды отверток:

    1. Плоская (SL). Для дома – это необходимый тип наконечника, так как с его помощью можно крепить дверную фурнитуру или розетки с выключателями.
    2. Крестовая (РН). Это самый распространенный тип устройства. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то такая отвертка лучше соприкасается с саморезом или винтом, благодаря чему усилие при вкручивании становится больше.
    3. Крестообразная с направляющими (PZ). Выбор такого типа целесообразен для сборки мебели или для монтажа разнообразных конструкций. Отвертка со шлицом PZ используется, когда в крепежном элементе, кроме основного креста, существует еще четыре незначительных углубления.
    4. Шестигранная (НЕХ). Крутящий момент такого инструмента будет в десять раз превосходить показания крестообразной отвертки. Такой крепеж используется в автомобилях, техническом оборудовании и других элементах.
    5. Звездообразная (TORX). Имеет наконечник в виде шестиконечной звезды. Применяется редко, так как такие соединения бывают в электронной и в бытовой технике.

    Формы наконечников

    Область применения

    К выбору отвертки необходимо подходить так, чтобы она регулярно применялась. Правильно это сделать можно при условии, если знаешь, какой тип, в какой сфере популярен. Например, при закисших или прикипевших элементах соединения можно применить ударную отвертку. Внутри рукоятки такого изделия есть механизм, который при ударе преобразуется во вращательное движение, таким образом, смещая крепеж на небольшое расстояние и делая соединение слабее.

    Ударный механизм

    Выбрать аккумуляторную отвертку целесообразно для тех, чья работа связана с постоянным закручиванием саморезов, так как это позволит сэкономить физические силы работающего человека. Такая конструкция объединила в себе компактные размеры ручной модели и продуктивность шуруповерта. Применяется при длительных работах в мебельной и автомобильной сфере. Например, установить или снять определенный элемент в автомобиле или собрать/разобрать мебель.

    Аккумуляторная модель

    Еще есть так называемая отвертка-тестер. Выбор такого специализированного приспособления важен для поиска фазы в электрической сети. Ее еще называют индикаторной, так как в рукоятке приспособления находится индикатор, который загорается, если наконечником прикоснуться к токоведущим частям.

    Индикатор с батарейкой

    Также существует диэлектрическая отвертка, с помощью которой можно работать под напряжением. Этот тип конструкции подойдет для электриков.

    Диэлектрический корпус инструмента

    Для сборочных работах лучше выбрать динамометрическую модель. Используется в тех работах, где важна точность. Чтобы контролировать силу закручивания существует специальная шкала, как на фото ниже:

    Динамометрическая модель

    Если при работе часто происходит так, что нужно закрутить саморез в труднодоступном месте, рекомендуем выбрать отвертку с гибким валом. Ее преимущество наглядно показано на фото:

    Гибкий вал

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором эксперты рассматривают различные варианты исполнения отверток и высказывают свое мнение о том, как выбрать подходящую модель:

    Теперь вы знаете, как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли в выборе подходящего инструмента!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция с фото

    Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция с фото

    Прокладка кабеля в кабель-канале актуальна в случаях, когда нет возможности произвести монтаж скрытой проводки или, когда эта работа сопряжена с рядом проблем. К примеру, если возникла необходимость замены проводки в недавно отремонтированной квартире или при установке дополнительных розеток. В деревянном доме, где практически единственным вариантом является открытая проводка, поэтому кабель, уложенный в коробе, будет способствовать эстетической привлекательности внутреннего интерьера жилья. В офисах и учреждениях, где ставится вопрос экономии средств, вложенных в строительство. В банях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью прокладка электропроводки, в соответствии с нормами Правил устройства электрооборудования (ПУЭ), разрешается только в кабельных каналах. К неоспоримым достоинствам такого монтажа является его простота и экономичность. Такую работу можно выполнить своими руками, не прибегая у помощи специалистов. Далее мы подробно рассмотрим, как провести кабель в кабель-канале и что нужно подготовить для монтажа.

    Что важно знать

    Основным элементом конструкции электротехнического короба является профиль П-образного сечения, длина которого составляет 2 метра. В комплект изделия входит крышка, для закрытия внутренней полости изделия. Профиль крепится к стене или потолку, в нем осуществляется прокладка силовых кабелей или контрольных проводов, после чего проводка закрывается быстросъемной крышкой. В качестве материала, из которого могут быть выполнены короба, используется оцинкованная сталь, алюминий или же прочный пластик, не поддерживающий горение. Более подробно узнать о том, какие бывают кабельные каналы, вы можете из нашей отдельной статьи.

    Виды кабельных каналов

    Ассортимент изделий, выполняющих функции кабель-канала весьма разнообразен, что видно на фото выше. Это могут быть настенные короба и напольные плинтусы, а также гофротрубы и лотки. Как правило, плинтусы предназначены для размещения слаботочных кабелей и проводов, гофротрубы и лотки используют для монтажа в подсобных помещениях и на поверхности наружных стен. Для обустройства энергоснабжения помещений наибольшую популярность получили настенные электротехнические короба, изготовленные из пластика с двухсторонним замком. Помимо самых распространенных белых кабель-каналов, промышленностью налажен выпуск изделий самых различных цветовых решений, способных дополнить интерьер любого помещения.

    Подготовка к работе

    Прежде чем выполнить прокладку кабеля в кабель-канале, необходимо продумать схему и технологию монтажа. В первую очередь создается рабочий чертеж, с указанием типов и количества проводников, которые планируется проложить. На основании эскиза нужно приобрести необходимое количество коробов, аксессуаров, выключателей и розеток. Перед тем, как выполнить крепление кабель-канала к стенам, нужно произвести разметку трассы прокладки электропроводки. В местах укладки кабельных линий не должно возникать угрозы их механического или теплового повреждения. Расположение выключателей и розеток должно обеспечивать удобное и безопасное пользование ими.

    Расположение электрофурнитуры в комнате

    При покупке электрофурнитуры необходимо проверить исправность замков, фиксирующих крышку изделия, которая должна закрываться с характерным щелчком и надежно держаться на профиле. Самопроизвольное открытие исключено.

    Способы крепления

    В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, для крепления кабель-канала используется несколько способов. Для того чтобы крепление обеспечивало надежную фиксацию, радовало глаз и доставляла эстетическое удовольствие, перед прокладкой необходимо произвести выравнивание поверхности стен.

    Изделие из пластика можно прикрепить к стенам при помощи клея, в качестве которого можно использовать надежные и проверенные жидкие гвозди. Это самый простой способ, однако он сопряжен со значительными трудностями в случае, если возникнет необходимость демонтажа. Данный способ не дает мастеру права на ошибку при крепеже. Короб к дереву лучше крепить, используя саморезы. Величину шага крепления следует выдерживать в пределах 50 сантиметров. Саморезы следует заводить в предварительно просверленные отверстия в профиле, величина которых должна несколько превышать диаметр крепежного изделия.

    Крепление кабельного короба к стене

    Для фиксации на бетонной или кирпичной стене понадобятся перфоратор, сверло с победитовым наконечником диаметром 6 мм и дюбель-гвозди. На каждый двухметровый участок потребуется прядка 4 – 5 дюбель-гвоздей. Короба, предназначенные для крепления при помощи липкой ленты, как правило, используются для обустройства временного электроснабжения.

    При прокладке коробов следует тщательно производить замеры и проявлять аккуратность при резке. Золотое правило, о котором не следует забывать, во избежание брака, резку следует производить при закрытых крышках. Следует знать, что резку пластиковых профилей и крышек необходимо производить ножовкой по металлу или болгаркой. Во избежание образования сколов и трещин в местах резки, использование для этой цели кусачек или ножниц по металлу не допустимо.

    Разрезание пластикового короба

    В конечном итоге в собранной конструкции не должно быть видимых зазоров в местах стыков. В местах угловых стыков желательно использовать специальные аксессуары, скрывающие изъяны сборки.

    Особенности монтажа

    После окончания крепления начинается прокладка проводки в кабельном канале. Для предотвращения выпадения кабеля в период монтажа по всей длине кабель-канала рекомендуется установить на замках короткие обрезки крышки. Если в канале требуется проложить силовые и контрольные кабели, внутренняя полость короба должна быть разделена на две секции, для того чтобы исключить пересечение и скручивание слаботочных линий. Ограничений на количество укладываемых кабелей нет, в то же время важно, чтобы размер кабель-канала обеспечивал свободное размещение уложенной проводки.

    Укладка проводов в канале

    Крышка должна закрываться без усилий и надежно фиксироваться замками.

    Установка крышки

    Для тех, у кого нет опыта подобных работ, следует закупать общий метраж кабель каналов с небольшим запасом, с учетом допущенного брака и ошибок. На видео ниже наглядно показывается, как правильно провести кабельную линию в специальном пластиковом канале:

    Вот и вся технология, по которой осуществляется прокладка кабеля в кабель-канале. Как вы видите, ничего сложного нет, главное — надежно закрепить короб на стене и учитывать рекомендации, предоставленные в статье! Надеемся, наша пошаговая инструкция пригодилась вам и помогла выполнить электромонтаж своими руками!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Какие материалы нужны для электромонтажа

    Какие материалы нужны для электромонтажа

    Прошло то время, когда в комнате была одна лампочка и розетка. В современном доме или квартире находятся десятки электроустановочных изделий и приборов. Это значит, что нужно обеспечить безопасное и безотказное функционирование электропроводки. Поэтому мы расскажем о том, какие материалы для электромонтажных работ нужно покупать обязательно, а без чего можно обойтись при капитальном ремонте в частном доме или первичном монтаже в новостройке. Учтите, что о минимальном наборе инструментов, которые нужны для электромонтажа. Здесь речь будет идти только о расходниках, защитной аппаратуре и электроустановочных изделиях.

    Ввод электроэнергии

    В новостройке, особенно если речь идёт о частном доме, часто нужно позаботится о вводе электроэнергии. Есть два варианта как это сделать:

  • Ввод от воздушной линии по воздуху.
  • Ввод кабеля под землёй.

    • Что из материалов нужно подготовить для каждой из ситуаций? Ответвление от воздушной линии выполняется проводом СИП. Кроме самого провода понадобятся еще прокалывающие кабельные сжимы или так называемые орехи. С их помощью подключаются провода к линии без снятия напряжения.

    Прокалывающие зажимы

    Для подземного ввода нужен бронированный кабель ВБбШв или обычный кабель типа ВВГ, но тогда всю небронированную продукцию под землёй нужно прокладывать в ПНД-гофротрубе. Она защитит от повреждений в случае смещения грунтов и воздействия нагрузок в процессе эксплуатации.

    Прокладка кабеля под землей

    Дальнейший электромонтаж заключается в сборке электрощита. Современный вводной щит состоит из:

    — Автоматических выключателей;
    — УЗО;
    — Реле напряжения и другой автоматики.

    Автоматы в щитке

    Иногда первые два пункта заменяют дифавтоматами. Все современные электроустановочные изделия устанавливаются на ДИН-рейку. По выбору производителей лидирующие позиции занимают компании:

    • Schneider electric;
    • ABB;
    • Legrand.

    Лучшие производители автоматических выключателей
    Более бюджетным вариантом является продукция фирмы IEK, качество материалов этой компании вполне приемлемо, но по опыту многих электриков часто попадаются подделки.

    Автоматы IEK

    Также стоит отметить, что большинство специалистов сходится во мнении, что из отечественных производителей можно выделить продукцию марки КЭАЗ.

    Продукция КЭАЗ

    Монтаж проводки

    Рассмотрим, что нужно для электромонтажных работ в доме и квартире. К материалам для монтажа электропроводки относится в первую очередь кабельная продукция. В большинстве случаев не уделяют должного внимания такому важному вопросу и доверяют подрядчикам. Однако качество кабеля определяет долговечность электромонтажа.

    Для прокладки проводки в квартире нужно использовать кабель типа ВВГ. Он состоит из гибкой монолитной жилы из меди, виниловой оболочки жил и общей оболочки из винила.

    Из чего состоит кабель ВВГ

    • ВВГнг — приставка -нг, говорит о том, что кабель выполнен из материалов, которые не распространяют горение.
    • ВВГнг-LS — приставка -ls, говорит о том, что он не только не распространяет горение, но и выделяет малое количество дыма.

    Также для электромонтажа проводки можно использовать кабель NYM, он состоит из гибких многопроволочных медных жил покрытых оболочкой из ПВХ и общая оболочка выполнена также из ПВХ. По остальным характеристикам он подобен ВВГнг-LS.

    Из чего состоит кабель NYM

    Провода ПВС и шнуры марки ШВВП не предназначены для использования в постоянной проводке. Их предназначение — это удлинители и использования в качестве питающего шнура для подвижных электроприборов и бытовой техники.

    Для соединения проводов понадобятся клеммники WAGO, клеммные колодки стандартного образца либо специальные гильзы. Также можете соединять провода сваркой, однако для этого понадобится специальный сварочный аппарат и такие расходные материалы, как электроды и флюс.

    Соединение жил клеммником

    Крепёж

    Следующая условная группа материалов для электромонтажных работ — это крепежные и защитные материалы. К ним относятся средства для прокладки кабелей, что для этого нужно?

    Электропроводки прокладывают скрыто и открыто. Скрытая проводка предполагает штробление стен и прокладку кабелей в штробах с последующей заделкой и облицовочными работами. К открытой проводке относится прокладка кабелей по поверхности стен и потолков, в том числе если последующая отделка будет выполняться гипсокартонными конструкциями или натяжными потолками.

    Прокладка гофры по потолку

    В последнее время наблюдается тенденция прокладывать кабели в гофре даже при скрытой электропроводке. Делать так не обязательно, но прокладка в гофре занимает меньше времени, если у вас есть доступ к газовому пистолету для дюбелей.

    Крепление клипсы к стене

    Гофра монтируется на поверхности стен с помощью клипс или дюбель-хомутов. При наличии газового пистолета вы можете значительно ускорить закрепление клипс по кабельной линии, а монтаж кабеля в гофре в клипсы происходит за считанные минуты.

    Крепление клипс газовым пистолетом

    В деревянных домах вообще запрещены электромонтажные работы по прокладке и организации скрытой электропроводки. Поэтому её прокладывают в гофре или кабель-канале по поверхности стен и потолков. Гофра не соответствует эстетическим запросам большинства людей, поэтому выбор останавливают на кабельном канале. Чаще всего они белого цвета, но в продаже можно найти и другие цвета, которые лучше подойдут под ваши запросы.

    Электропроводка в деревянном доме

    Однако если вы все равно не хотите видеть в своем интерьере электропроводку в кабель-каналах — осуществляйте электромонтаж в потолочных и напольных плинтусах. Довольно много производителей выпускает такие изделия с достаточно большим отсеком под провода. Тогда вы минимизируете видимость электрических линий на ваших стенах. Тем более такой способ прокладки разрешен согласно ПУЭ.

    Кабели в плинтусе

    При этом видимые части линии можете выполнить витым декоративным шнуром на керамических изоляторах.

    Проводка на изоляторах

    Итак, для прокладки проводки в квартире или в частном доме не из дерева вам нужен такой список материалов:

  • Кабель ВВГ или NYM.
  • ПВХ-гофротруба.
  • Клипсы или дюбель хомуты для гофры.
  • Крепеж для клипс и дюбелей (саморезы с пластиковыми дюбелями или дюбеля для пистолета).
  • Диски для штробореза или буры для перфоратора, свёрла, коронки.
  • Клеммники.

    • Монтаж скрытой проводки

    Для прокладки проводки в деревянном доме нужно приобрести такой список материалов:

  • Кабель NYM или ВВГнг-LS/ВВГнг.
  • Возможно, декоративный витой шнур в оплётке с керамическими изоляторами.
  • Кабельные каналы или плинтуса с нишей под проводку.
  • Крепеж для каналов и плинтусов (саморезы или клей).
  • Клеммники.
  • Свёрла, коронки и прочее.

    • Электроустановочные изделия

    После завершения электромонтажных работ по прокладке кабелей или параллельно с ними нужно устанавливать розетки и выключатели. Здесь всё просто:

    • Для электромонтажа в деревянном доме и наружной проводки нужны накладные розетки и выключатели с негорючим основанием (ПУЭ).
    • Для электромонтажа в квартирах и домах с бетонными, шлакоблочными и другими видами стен чаще используют внутренние розетки и выключатели.

    Установка электрофурнитуры

    На отечественном рынке особое доверие заслужила продукция фирм Legrand и Schneider Electric. Их бюджетные линейки выпускаются на отечественных заводах, а ассортимент позволяет выбрать и дешевые изделия, и изделия премиум-класса.

    Виды электрофурнитуры

    Также для внутренних розеток и выключателей нужно приобрести подрозетник, а для соединения и ответвления линий внутренние распределительные коробки. Кстати распределительные коробки нужны и для открытой электропроводки.

    Мы собрали обобщенные рекомендации о том, какие выбрать материалы для электромонтажных работ. Делитесь в комментариях, какую продукцию вы используете при прокладке электропроводки и для сборки щитов и каким производителям доверяете больше всего!

    Источник ►

  • Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

    Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

    Для преобразования напряжения в электротехнике используют трансформаторы или автотрансформаторы. Из-за схожести названий этих двух устройств их часто путают или приравнивают к одному и тому же. Однако это не так, хоть и принцип действия подобен, но принципиально различается конструкция и их сфера применения. Поэтому давайте рассмотрим отличия трансформатора от автотрансформатора, чтобы понять, в чем все же разница.

    Определения

    Трансформатор – это электромагнитный аппарат, передающий энергию через магнитное поле. Он состоит из двух и более обмоток (иногда говорят катушек) на стальном, железном или ферритовом сердечнике в зависимости от числа фаз, входных и выходных напряжений. Основной его особенностью является то, что первичная цепь и вторичная не электрически связаны между собой, то есть обмотки не имеют электрических контактов. Это называется гальванической развязкой. А такую связь катушек называют индуктивной.

    Ниже вы видите условное графическое обозначение двух и трёхобмоточного трансформатора на схеме электрической принципиальной:

    Схема трансформатора

    Они бывают повышающими, понижающими и разделительными (напряжение на входе равно напряжению на выходе). При этом если подать питание на вторичную обмотку понижающего трансформатора – на первичные обмотки вы получите повышенное напряжение, то же самое и правило работает и для повышающего.

    Автотрансформатор – это один из вариантов трансформатора с одной обмоткой, намотанной на сердечнике в принципе аналогичном предыдущему случаю. В нём, в отличие от обычного транса, первичная и вторичная цепь электрически связаны между собой. А значит он не обеспечивает гальванической развязки. Условное графическое обозначение автотрансформатора вы видите ниже:

    Схема автотрансформатора

    Автотрансформаторы бывают с фиксированным выходным напряжением и регулируемые. Последние многим известны под названием ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Также могут быть как понижающими, так и повышающими. В регулируемом ЛАТРе вторичная цепь подключается к скользящему по катушке контакту.

    ЛАТР

    Важно! Из-за отсутствия гальванической развязки, автотрансформаторы по определению не могут быть разделительными в отличие от обычных!

    Еще одним отличием является количество обмоток автотрансформатора – обычно оно равняется количеству фаз. Соответственно для питания однофазных устройств используют однообмоточные, а для трёхфазных – трёхобмоточные изделия.

    Принцип действия

    Кратко и простыми словами рассмотрим, как работает каждый вариант исполнения.

    У трансформатора есть минимум две обмотки – первичная и вторичная (или их несколько). Если первичную подключить к сети (или другому источнику переменного тока) – тогда ток в первичной обмотке создаёт магнитный поток через сердечник, который пронизывая витки вторичных, наводит в них ЭДС. Принцип действия основан на явлениях электромагнитной индукции, в частности закона Фарадея. При протекании тока во вторичной обмотке (в нагрузку) изменяется и ток в первичной обмотке из-за взаимоиндукции. Разница напряжений между первичной и вторичными обмотками определяется соотношением их витков (коэффициентом трансформации).

    Uп/Ud=n1/n2

    n1, n2 – количество витков на первичке и вторичке.

    Говоря об автотрансформаторе, у него одна обмотка, если фаз несколько – столько же и обмоток. При протекании по ней переменного тока магнитный поток, который возникает внутри неё, индуцирует ЭДС в этой же обмотке. Её величина прямо пропорциональна числу витков. Нагрузка (вторичная цепь) подключается к отводу от витков. На повышающем автотрансформаторе питание подаётся не на концы обмотки, а на один из концов и отвод от витков в отличие от трансформатора. Что было изображено на схеме выше.

    Основные отличия

    Чтобы вам было легче понять, в чем разница между обычным трансформатором и автотрансформатором, мы собрали в таблицу их основные отличия:

    Трансформатор Автотрансформатор КПД КПД автотрансформатора больше чем у обычного, особенно при незначительной разности входного и выходного напряжения. Количество обмоток Минимум 2 и больше в зависимости от количества фаз 1 и более, равно количеству фаз Гальваническая развязка Есть Нет Опасность поражения электрическим током при питания бытовых электроприборов При выходном напряжении менее 36 Вольт – невелика Высокая Безопасность для запитанных приборов Высокая Низкая, при обрыве в катушке на витках после отвода к нагрузке, на неё попадет всё напряжение питания Стоимость Высокая, расход меди и стали для сердечников большой, особенно у трёхфазных трансформаторов Низкая, из-за того что для каждой фазы лишь 1 обмотка, расход меди и стали меньшие

    Трансформаторы применяются всюду – от электростанций и подстанций, рассчитанных на десятки и сотни тысяч вольт, до питания малой бытовой техники. Хотя в последнее время используются блоки питания, но и их основой является генератор и трансформатор на ферритовом сердечнике.

    Разобранный стабилизатор

    Автотрансформаторы используются в бытовых стабилизаторах сетевого напряжения. Часто ЛАТРы используют в лабораториях при тестировании или ремонте электронных устройств. Тем не менее они нашли своё применение и в высоковольтных сетях, а также для электрификации железных дорог.

    Схема электрификации железной дороги

    Например, на ЖД используются такие изделия в сетях 2х25 (два по 25 киловольт). Как на схеме выше в малонаселенных районах прокладывается линия 50 кВ, а к электропоезду по контактному проводу подаётся 25 кВ от понижающего автотрансформатора. Таким образом уменьшается число тяговых подстанций и потери в линии.

    Теперь вы знаете, в чем принципиальное отличие трансформатора от автотрансформатора.

    Источник ►

  • Что такое изолирующие клещи и для чего они предназначены?

    Что такое изолирующие клещи и для чего они предназначены?

    Когда мы рассматривали электрозащитные средства до 1000 Вольт и выше, то отдельно останавливались на таком инструменте, как изолирующие клещи. Данные приспособления являются неотъемлемыми при работе в электроустановках т.к. защищают персонал от поражения током при проведении работ. В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении назначения, конструкции и периодичности испытания изолирующих клещей.

    Для чего предназначены?

    Данные приспособления, увидеть которые вы можете на фото ниже, используются при работе с оборудованием напряжением не больше 35 кВ. Основное назначение инструмента – это замена предохранителей, а также установка/снятие щитов ограждения и изолирующих накладок.

    Внешний вид:

    Из чего состоят?

    Конструкция изолирующих клещей достаточно простая и включает в себя:

    • Рабочую часть (губки). Может быть изготовлена из металла либо электроизоляционного материала. Если губки из металла, нужно обязательно защитить их маслобензостойкой трубкой из резины. Это предотвратит повреждение фарфорового патрона предохранителя при замене.
    • Изолирующую часть. Может изготавливаться из полипропилена, если клещи рассчитаны на напряжение до 1000 Вольт или же из стеклоэпоксифенольных (либо бумажно-бакелитовых) трубок, если инструмент рассчитан на напряжение свыше 1000 Вольт (но до 35 кВ).
    • Рукоятку. Изготавливается аналогично требованиям к изолирующей части.

    Также в конструкцию клещей должны обязательно входить ограничительные упоры. Из требований к конструктивным особенностям хотелось бы выделить еще одно, не менее важное – размер рабочей части должен быть меньше, чем рукоятки. Это нужно для исключения случайного замыкания токоведущих частей.

    Что касается размеров инструмента, они не нормируется. Главное, чтобы они были удобны в использовании, а их вес не причинял неудобств.

    Правила пользования

    Наглядно увидеть, как пользоваться изолирующими клещами, вы можете на видео ниже (смотреть с 8-й минуты):

    Также хотелось бы отметить 3 нюанса:

    1. При работе под напряжением свыше 1000 Вольт обязательно нужно использовать диэлектрические перчатки, а также защитные приспособления для глаз и самого лица. Прикасаться можно только к рукоятке.
    2. В электрических установках до 1 кВ допускается работать без перчаток, но при этом для замены предохранителей нужно держать инструмент на вытянутой руке.
    3. Пользоваться клещами на открытом пространстве в сырую погоду запрещается. Туман, мокрый снег и дождь тоже относятся к погодным условиям, при которых работы запрещены.

    Периодичность испытаний

    Согласно СО 153-34.03.603-2003 нужно производить электрические испытания изолирующих клещей. Периодичность проверки составляет 1 раз в 24 месяца, т.е. 2 года. Напряжение должны подводить между временным электродом, который устанавливается около упоров вблизи изолирующей части и губками.

    Испытания проводятся в течении пяти минут с применением следующего напряжения:

    • клещи до 1000 В – 2 кВ;
    • от 1000 до 10000 В – 40 кВ;
    • до 35000 – 105 кВ.

    Также следует отметить, что поверхность электрозащитной части не должна иметь трещин, сколов и царапин. В противном случае работать приспособлениями не допускается.

    Вот и все, что хотелось рассказать, касаемо данного вопроса. Теперь вы знаете, какая конструкция, назначение и периодичность испытания изолирующих клещей!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений.

    Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален.

    В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.

    Требования ПУЭ

    В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN.

    Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:

    • фазный провод;
    • рабочий нулевой провод;
    • защитный заземляющий проводник PE или PEN.

    В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная система уравнивания потенциалов. Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:

    • Проводник PE или PEN, в зависимости от того, применена система заземления TN-C или TN-S.
    • Устройство повторного заземления, при его наличии на вводе питания.
    • Трубы (металлические) всех коммуникаций. Это относится к системам водоснабжения (холодного и горячего), отопительным и канализационным трубам, а также, к трубам газоснабжения.
    • Элементы металлического каркаса здания.
    • Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции.
    • Заземляющее устройство молниезащиты.
    • Экранирующие оболочки кабелей телекоммуникаций.

    Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.

    Правила выполнения заземления

    Для того, чтобы сделать заземление металлической (стальной или чугунной) ванны в квартире, в соответствии с требованиями ПУЭ, необходимо произвести соединения, согласно прилагаемой схеме:

    Схема системы уравнивания потенциалов

    Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):

    • корпус металлической ванны;
    • трубопроводы горячего и холодного водоснабжения;
    • экранирующая сетка, закрывающая греющий кабель теплого пола, при его наличии.

    Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

    Подключение PE провода в металлической ножке

    Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

    Кроме этого, электрические розетки, расположенные в ванной комнате (как и в остальных помещениях), должны иметь три контакта, с подключением PE или PEN – проводника.

    Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:

    Подключение джакузи

    К сказанному следует добавить, что в соответствии с пунктом 7.1.48., установка электрических розеток в ванной комнате в квартире допускается при соблюдении одного из двух условий:

    • штепсельная розетка подключена к сети через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку;
    • розетка защищена устройством защитного отключения (УЗО), с уставкой дифференциального тока, не более 30 мА.

    При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.

    Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.

    Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже вы также можете просмотреть мнение эксперта о том, как организовать заземление ванны в квартире либо частном доме:

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками. Учитывайте требования ПУЭ и наши рекомендации, чтобы заземлить конструкцию правильно и быть в безопасности!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.

    Определение

    Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.

    Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.

    Классы защиты

    «0»

    Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.

    Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.

    МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.

    «00»

    В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.

    «000»

    Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».

    Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.

    «0I»

    Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.

    Знак заземлено

    В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.

    Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:

    Заземление щитка

    Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:

    Шина заземления

    «I»

    Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.

    К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.

    Заземляющий контакт на вилке:

    Контакт заземления на вилке

    «I+»

    Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:

    УЗО на проводе

    УЗО на рейке

    «II»

    Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.

    Обозначается так:
    Обозначение второго класса защиты

    Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.

    Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.

    Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).

    «II+»

    Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.

    «III»

    Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.

    Третий класс защиты

    При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.

    Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.

    В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».

    Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:

    Источник ►

  • Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Конструкция дрели с ударным механизмом

    Для работы есть два режима:

    1. Сверление.
    2. Сверление с ударом.

    Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Конструкция перфоратора

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

    1. Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.SDS-plus
    2. Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.SDS-max

    В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Типы ударных механизмов

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Использование электроинструмента

    1. Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
    2. Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
    3. Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
    4. Долбление ниш под щитки – только перфоратор.

    Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Источник