Метка: электрика

  • Сетевой фильтр — схема, видео, инструкция по сборке

    Сетевой фильтр — схема, видео, инструкция по сборке

    Для подключения компьютера и другой аппаратуры на рабочем месте к электросети обычно потребуется 3 и более розетки. При этом работа блока питания компьютера и сама его работа имеет импульсный характер. Такая нагрузка портит качество питающей электросети, насыщая её ненужными гармониками, которые могут мешать работе других устройств, подключенных к ней. Особо чувствительными к помехам в питающей сети являются телевизоры, приемники и вычислительная техника. Кроме помех в сети могут присутствовать всплески напряжения и тока, которые также могут повредить аппаратуру. Для решения всех этих проблем рекомендуется запитываться через сетевой фильтр. Однако стоимость данного устройства порой может достигать одной тысячи рублей, поэтому домашних умельцев интересует вопрос, можно ли собрать его самостоятельно. В этой статье мы как раз и расскажем читателям сайта, как сделать сетевой фильтр своими руками и какие материалы для этого понадобятся.

    Конструкция

    Прибор напоминает по своему виду удлинитель с кнопкой выключения, отчасти это так, но кроме колодки с розетками и провода внутри расположены и фильтрующие элементы. Они как раз и нужны для защиты от скачков напряжения и фильтрации помех.

    В самом простом сетевом фильтре внутри стоит варистор. Это полупроводниковый прибор, который при превышении определенного напряжения уходит в состояние пробоя. Его применяют в сетевых фильтрах и блоках питания для защиты от всплесков напряжения. В зависимости от типа варистора он может погасить импульсы разной величины.

    Варисторы

    Такой вариант исполнения на варисторе самый дешевый, поскольку кроме всплесков напряжения он ничего не фильтрует. Помехи продолжают сочиться в сеть и мешать окружающей и запитанной аппаратуре.

    Для фильтрации высокочастотных помех широко применяются L, LC и RLC- фильтры, их устанавливают также в сетевых фильтрах и блоках питания.

    Кроме таких вариантов встречаются еще и модели, где сетевой шнур проходит через ферритовое кольцо, или делает вокруг него пару витков. По сути это еще один L (индуктивный) элемент, который нужен для фильтрации высокочастотной составляющей спектра.

    Сетевой фильтр своими руками

    Схема простейшего фильтра состоит из выключателя и варистора, вот как она выглядит:

    Схема простейшего сетевого фильтра

    V1 – это и есть варистор, его маркировка «471», значит, что его напряжение срабатывания 470В, при этом чем больше его диаметр, тем большую энергию он сможет погасить не взорвавшись при этом. Это значит, что чем больший варистор вы поставите, тем лучше, лишь бы он влез по габаритам. Вот пример сетевого фильтра собранного по этой схеме, но в заводском исполнении. Из вышесказанного следует, что это дешевый прибор, который не фильтрует то, что должен, а лишь гасит импульсы.

    Заводской фильтр

    Чтобы ваш сетевой фильтр еще и действительно был фильтром помех, необходимо добавить фильтрующий элемент – дроссель.

    Схема с дросселем

    Схемы – это, конечно, хорошо, но как сделать сетевой фильтр из подручных средств? Достаточно просто! Почти всегда у любителя что-нибудь мастерить, можно найти старый ненужный или нерабочий блок питания, в нём есть такой фильтр на входе. Осталось только его выпаять. На фото он стоит в ближнем к нам углу платы.

    Блок питания

    Это дроссель с двумя обмотками, через одну из них проходит фаза, а через другую ноль, таким образом индуктивность входит в состав сетевого фильтра и снижает уровень помех.

    Сетевой фильтр на плате

    Кстати блок питания может работать и без него, многие китайцы так и делают свои товары, часто это встречается в дешевых БП для компьютера и не только.

    Если вы не нашли такого элемента в своих запасах – можно поискать ферритовое колечко с магнитной проницаемостью 400-2000 НМ и обмотать проводом ПЭВ-2 (можно смотать с 50 Гц сетевого трансформатора). Намотать на колечко так, как показано на картинке.

    Ферритовое кольцо

    Не допускайте межвиткового замыкания и оставляйте зазоры как здесь изображено, иначе получите фейерверк от перемыкании фазы на ноль. Петельку на конце разрезать, в идеальном случае – сразу мотать двумя проводами. На кольцо перед намоткой наложить изолирующий слой, например из лакоткани.

    Хорошая схема, которую легко сделать своими руками выглядит следующим образом:

    Схема фильтра

    А вот вариант его реализации «в железе». За основы взята пара фильтров от БП.

    Самодельный сетевой фильтр

    Конденсаторы лучше применять керамические или пленочные. Их можно также достать из блока питания, часто там встречаются в прямоугольном корпусе с острыми углами (параллелепипед).

    Конденсатор

    Если есть ненужный БП можно просто отрезать часть платы с фильтром и использовать её. Вот пример на фото с указанием, что нужно отпилить для получения сетевого фильтра за пару минут.

    Нужная часть платы

    И вот еще один вариант схемы для повторения. Именно она и используется во множестве блоков питания стандарта ATX:

    Схема сборки сетевого фильтра

    Сетевой фильтр – полезное и простое устройство, которое не сложно сделать самому в домашних условиях. А если учесть все изобилие техники, прошедшей через современных обывателей и то, что у многих есть несколько ненужных и не работоспособных устройств, то запчасти валяются буквально у нас под ногами. Напоследок рекомендуем просмотреть несколько интересных видео инструкций по сборке самодельного сетевого фильтра:

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Мастер-класс по изготовлению торшера из подручных средств

    Мастер-класс по изготовлению торшера из подручных средств

    Многие дизайнеры рекомендуют использовать несколько источников света в помещении, начиная от люстр и заканчивая светильниками и торшерами. Это позволит осветить определенные зоны в комнате или создать особый спектр освещения в зависимости от настроения. Но для того чтобы реализовать задуманное понадобятся значительные финансовые вложения, так как креативные и необычные светильники стоят немалых денег. В связи с этим можно самому изготовить напольный торшер и при этом сильно не потратиться. Собрать его можно из подручных материалов, такое изделие будет хорошо смотреться в загородном доме, квартире или на даче. Далее мы расскажем, как сделать торшер своими руками, предоставив инструкцию с фото и видео примерами.

    Пошаговая инструкция

    Подготовка материалов

    Для того чтобы сделать самодельный светильник понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • пиломатериалы и клей для дерева;
    • ножовка;
    • дрель и плоскогубцы;
    • нож, отвертка;
    • крепежи;
    • медный локоть;
    • деревянный брус для каркаса (приблизительно 140 см);
    • медная трубка для каркаса (около одного метра);
    • лампа и электрический шнур с вилкой;
    • светодиодные лампочки;
    • пластиковое ведро для мусора (ажурное).

    Материалы для изготовления светильника

     

    Делать торшер самостоятельно следует пошагово. В первую очередь необходимо приступить к изготовлению основания конструкции.

    Делаем основание

    Итак, основание делается следующим образом:

    1. В первую очередь следует вырезать из доски две дощечки. Одна должна быть по параметрам 35х5х20 см (длина, толщина, ширина соответственно), другая – 30х2,5х15 см. Размеры можно взят и другие, но необходимо учитывать то, что основа должна выдержать вес всей конструкции и не позволять ей опрокидываться.
    2. Затем необходимо склеить два бруска клеем. Для этого меньшую дощечку нужно смазать специальным клеем и прикрепить к большей дощечке. Сделать это необходимо так, чтобы она находилась по центру. С помощью зажимов зафиксировать бруски до полного высыхания клея.
    3. После этого необходимо замерить 5 сантиметров от края и сделать отверстие диаметром в 3 см. А так как основание относительно толстое, то периодически нужно будет удалять деревянные части из отверстия. Как только отверстие станет сквозным, следует зашлифовать все края.

    Отверстие в основании

    Изготавливаем каркас

    Для каркаса была выбрана стойка почти в полтора метра. Такая высота подобрана с тем учетом, что самодельный торшер можно будет поставить возле дивана и свет будет падать на него сверху. Но можно выбрать и другую высоту.

    Прежде чем приступать к изготовлению каркаса, нужно протереть медную трубу спиртом. Это удалит оставшиеся наклейки и смазку.

    Обезжиривание поверхности

    Затем необходимо сделать следующее:

    1. Особенность этой конструкции заключается в том, что лампа должна располагаться над сиденьем, возле которого торшер будет установлен. Для того чтобы это сделать своими руками необходимо в деревянной стойке просверлить отверстие для медной трубы. Она должна располагаться под углом в 60 градусов.Сверление деревянной стойки
    2. Медная труба вставляется в отверстие с тем учетом, чтобы меньший конец выглядывал на 25 см. Маркером отметить место пересечения деревянной стойки и медной трубы.Делаете отметку
    3. С одной стороны трубы, на месте отметки просверлить отверстие в 6 мм. Оно необходимо для того, чтобы пропустить через него шнур.Сверлите трубу

    Собираем светильник

    Чтобы собрать самодельный торшер нужно:

    • Деревянную стойку разместить и закрепить с основанием. Для этого с помощью столярного клея нижний конец стойки прикрепляется к основанию. Закрепить конструкцию до полного засыхания клея.Крепление стойки к основе
    • После этого необходимо вставить медную трубу. Только следует обратить внимание, что заранее подготовленное отверстие в трубе должно быть развернутым к полу. Как только элементы установлены в нужном положении, их следует зафиксировать и закрепить. Для этого применяется универсальный клей. К медной трубе прикрепить локоть, к которому затем будет крепиться торшер и его абажур.Установка медной трубы
    • В то отверстие, что было сделано в медной трубке протягивается электрический шнур. Его конец должен будет выглядывать из торцевого локтя.Протягиваем шнур

    Придумываем абажур

    Сделать абажур очень легко и просто. Для этого достаточно иметь при себе обычную офисную мусорную корзину для бумаг и придерживаться следующих указаний:

    1. Чтобы самодельный абажур не напоминал по внешнему виду мусорную корзину нужно аккуратно обрезать ее верхний бортик.Вторая жизнь корзине для мусора
    2. На дне корзины, по центру нужно сделать отверстие для патрона.Изготовление отверстия для электрического патрона
    3. Чтобы торшер был определенного цвета, абажур нужно покрасить краской из аэрозоля в любой понравившийся цвет. Дать возможность краске просохнуть, а затем повторно нанести слой краски для закрепления желаемого эффекта.Покраска абажура
    4. Завершающий этап, который необходимо сделать, чтобы соорудить самодельный торшер – это закрепить патрон с абажуром к проводу.Сборка самодельного светильника

    Торшер своими руками сделан. Теперь можно поставить его возле любимого кресла, открыть книгу и насладится чтением. Фото готового изделия изображено ниже:

    Самодельный торшер

    Другие интересные идеи

    Торшер для дома можно собрать из множества подручных материалов. Например, можно просто изменить старый светильник, добавив новую ножку или абажур. Для любителей уюта и комфорта отличным решением будет абажур из ниток и бусин. Для этого понадобится сетка и нитки. На сетку наматываются атласные нитки, и абажур устанавливается на стойку.

    Также абажур можно сконструировать и из простой белой бумаги или ткани. Самодельный каркас обматывают тканью или бумагой и с помощью специальных красок придают ему свой стиль. А украшения ручной работы из бусинок, ракушек, стразов или пуговиц придадут светильники свою индивидуальность и необычность.

    Рекомендуем просмотреть видео, в которых продемонстрированы мастер-классы по сборке торшера из подручных материалов. Узнайте, как сделать красивый светильник напольного типа из барабана стиральной машины, а также настольную модель из бумажных тарелок:

    Такие необычные идеи позволят создать светильник под любой интерьер комнаты. Плюсом самодельного торшера считается то, что такого изделия не будет ни у кого. Оно будет особенное и индивидуальное. Тем более можно делать не только напольные светильники, но и соорудить настольный осветительный прибор, который можно поставить возле кровати.

    Вот мы и рассмотрели, как сделать торшер своими руками в домашних условиях. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры, а также мастер-классы вам понравились и вдохновили на изготовление самодельного светильника из подручных материалов!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как сделать обогрев кровли и водостоков?

    Как сделать обогрев кровли и водостоков?

    Владельцам домов как со сложными индивидуальными крышами, так и с простой двускатной кровлей знакома проблема обмерзания таящего снега на ее поверхности и замерзшей воды в водосточных трубах, которые впоследствии забиваются льдом и препятствуют необходимому водоотводу. Устранить причину обледенения, а не бороться уже с последствиями в виде свисающих сосулек, поможет обогрев кровли и водостоков.

    Немного теории

    Обеспечить постепенное и своевременное таяние снега можно с помощью системы антиобледенения, основными элементами которой являются:

    1. Часть, отвечающая непосредственно за подогрев – специальные греющие кабели для обогрева водостоков и кровли, а также комплект креплений к ним для разных видов покрытий.
    2. Система датчиков, защитного и пускового оборудования, отвечающая за управление подогревом.
    3. Сеть силовых и оперативных проводников, предназначенных для подачи питания непосредственно к нагревающей части системы, а также соединяющей терморегуляторы и датчики.

    Какой кабель выбрать?

    Для установки систем обогрева применяются два основных вида проводников – резистивный и саморегулирующийся.

    Резистивный очень схож по структуре с типичным двухжильным силовым кабелем. Состоит он из нескольких слоев изоляции, внутри которых расположены изолированные друг от друга греющие жилы, подключаемые в цепь питания. Температура, до которой прогревается провод, всегда постоянна, как полезная мощность и величина сопротивления. На фото ниже представлена его структура:

    Саморегулирующий греющий проводник для обогрева кровли и водостоков производится по особой технологии и, исходя из своего названия, способен самостоятельно подстраивать температуру нагрева. Это позволяет сделать его особая структура. В его состав входит матрица (сама регулирует степень нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, следовательно, изменяет и сопротивление) и наружная изоляция, с изолирующей оболочкой и оплеткой внутри. На фото ниже показано из чего состоит провод:

    Чтобы определиться с выбором нагревательного элемента системы, обратимся к их преимуществам и недостаткам. Так, резистивный проводник по стоимости обходится ощутимо дешевле, чем саморегулирующийся. Однако, последний позволит автоматически подстраиваться под нужную температуру водостоков, вследствие чего отпадает необходимость использовать датчики температуры.

    Так какой же сделать выбор? Рационально использовать при монтаже обогрева водостоков и кровли оба вида элементов. Их комбинированное применение снижает общую стоимость проекта и положительно сказывается на окончательном качестве системы. Принято для крыши использовать резистивные, а для водоотводов саморегулирующиеся элементы.

    Расчет мощности

    Допустим, у нас на крыше имеется горизонтальный подвесной желоб длиной 11 м, диаметр которого 15 см, и вертикальная сточная труба диаметром 90 мм и длиной 15 м.

    Расчет нужной длины:

    • длина желоба 11 м, соответственно, умножая ее на 2 (в желобе нужно укладывать 2 кабеля), получим в общем – 22 м;
    • длина сточной трубы 15 м – здесь для обогрева хватит одного провода, то есть умножаем на 1, получаем 15 м;
    • Общая длина равна 22 м + 15 м = 37 м.

    Расчет мощности:

    • для данных условий мощность равна 25 Вт на метр погонный;
    • суммарная мощность системы равна произведению длины провода на расчетную мощность – 37 м * 25 Вт/м = 925 Вт.

    Как смонтировать систему?

    Чтобы во всеоружии приступать к монтажу системы рассмотрим наглядно пример схемы обогрева кровли и водостоков и будем придерживаться определенной последовательности.

    Вначале выбираем место установки системы автоматики и управления внутри помещения. Зачастую основной контроллер и аппараты защиты необходимо расположить около электрического распред-щитка. Делается это для удобства монтажа, и позволяет сократить длину кабельно-проводниковых трасс и повысить надежность работы схемы. Подключить контроллер не составит особого труда, так как все его выводы и клеммы подписаны и промаркированы. Человек знакомый с основами электрической разводки и умеющий обращаться с инструментом, быстро сориентируется и выполнит такую работу своими руками.

    Монтаж греющего проводника в водостоках нужно рассматривать исходя из того, что он разделен на четыре составляющие части (желоб, сточная труба, воронка и водоприемник), каждую из которых необходимо подогреть. Для начала необходимо подать в водосточную трубу петлю провода и прикрутить ее в водоприемнике с помощью стальных зажимов. Затем крепим кабель в нижней части сточной трубы как можно выше, располагая его на расстоянии 5 см друг от друга в части трубы, находящейся ближе к дому (по ней обычно и стекает талая вода). Таким же образом крепим проводник и вверху возле нижней части воронки. Важно, если труба состоит из нескольких разборных частей, то в каждой из них нужно организовать промежуточное крепление системы обогрева. В воронке кабель укладывается в форме кольца и прикручивается зажимами в таком положении. Переходим к желобу. В нем провода нужно расположить на боковых противоположных поверхностях. Далее, концы подключаются в распределительной коммутационной коробке к клеммам.

    Совет! Саморегулирующий проводник необязательно укладывать петлей. Подойдет монтаж в одну жилу, конец которой изолируется специальной заглушкой.

    В качестве примера инсталляции греющего элемента возьмем плоскую кровлю. Кабель укладывается в нижней части по периметру черты стекания воды и закладывается во внутренней воронке водостока на расстояние от 400 мм, если сточная труба располагается в здании. Если же труба смонтирована снаружи, то применяют схему «капающей петли». В местах соприкасания парапета и кровли уложенный проводник должен иметь мощность около 60-70 Вт/м2. Также необходимо, чтобы вокруг обогреваемой воронки на расстоянии 2 м был уложен провод как показано на рисунке ниже:

    Последовательность разделки греющего провода показана фото:

    В завершение, когда предыдущие этапы окончены, система управления обогревом водостоков и кровли соединяется с греющими элементами с помощью силовых кабелей посредством переходных распределительных коробок. Также, подключаются все необходимые датчики и аппаратура защиты.

    Наглядно увидеть процесс монтажа системы антиобледенения вы можете на видео:

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать обогрев кровли и водостоков своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: samelectrik

  • Как проверить выключатель света мультиметром, лампочкой, отверткой

    Как проверить выключатель света мультиметром, лампочкой, отверткой

    Каждый из нас много раз сталкивался с ситуацией, когда не включается свет в квартире или части жилого дома. В подавляющем числе случаев это происходит по причине перегорания лампочек, но случается, что отказывает выключатель освещения. Как определить его исправность? Проверка может быть выполнена мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой, вкрученной в патрон с выведенными проводами. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить выключатель света обычного исполнения, с подсветкой и регулятором яркости ламп.

    Обычный клавишный выключатель

    Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:

    Демонтаж электрофурнитуры со штробы

    Проверка мультиметром

    Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.

    Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.

    На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:

    Использование индикаторной отвертки

    Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.

    Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.

    Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!

    Проверка лампочкой

    О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.

    Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

    Модель с подсветкой

    Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:

    Неоновая подсветка клавиши

    Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.

    Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.

    Диммер

    Устройство, регулирующее яркость свечения ламп, называемое диммером. Он позволяет плавно устанавливать комфортный уровень освещенности в помещении. Как правило, современные модели диммеров имеют электронную начинку. При этом, цепь лампы участвует в работе регулятора и при ее перегорании регулятор может не функционировать. Этим обусловлены особенности проверки такого устройства.

    Предохранитель в диммере

    На практике, диммер лучше всего проверить следующим образом: отключаем автомат питания, отсоединяем питающие провода от клемм регулятора и соединяем их между собой. Включаем автомат питания. Если при этом свет зажегся – неисправен регулятор. О том, как отремонтировать диммер мы рассказали в отдельной статье!

    Бывает, что причиной неисправности диммера является выход из строя предохранителя. На видео ниже наглядно показывается, как проверить предохранитель в регулятора света:

    Еще один нередкий случай — плохой контакт на схеме. Методика проверки диммера предоставлена еще на одном видео примере:

    Теперь вы знаете, как проверить выключатель света мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой. Надеемся, предоставленные инструкции помогли вам определить работоспособность устройства самостоятельно!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Подключение двухтарифного электросчетчика: схема, видео, инструкция

    Подключение двухтарифного электросчетчика: схема, видео, инструкция

    [ad_1]

    Электроэнергия — это один из самых распространённых товаров не только в России, но и во всём цивилизованном мире. С постоянным ростом её стоимости как физические лица, так и предприятия переходят на новый вид тарификации, который учитывает не только объем затраченной энергии, но и время суток когда она было взята из сети. Естественно, что обычный счётчик неспособен на это, для этого нужно приобрести, установить и зарегистрировать переход на многотарифный учет электроэнергии. Разница в стоимости основана на спросе на данный товар, который меняется в течение одних суток. Например, в ночное время основная масса потребителей не пользуется электроприборами и сеть не загружена, поэтому и цена на электроэнергию ниже, соответственно в дневное время наоборот. В этой статье мы расскажем, как выполняется подключение двухтарифного электросчетчика и какие условия перехода на многотарифный учет электрической энергии.

    Как перейти на многотарифный учёт электроэнергии

    Для того чтобы воспользоваться данным тарифом понадобиться не только сам двухтарифный элемент учёта, то есть электросчётчик, но и оформление данной услуги с поставщиком электрической энергии. Для этого необходимо:

    1. Отправиться в организацию, являющуюся поставщиком в конкретном районе и регионе.
    2. Обратиться в отдел по оформлению договоров по электроснабжению и убедиться что есть возможность перейти на двухтарифный учёт.
    3. Написать заявление о переходе на новый тариф. Процедура перехода возможна, только если нет долгов за данный вид товара и услуг.
    4. Оплатить стоимость снятия старого элемента учёта, стоимость нового с установкой, подключением и настройкой.

    Установка электрического счетчика

    Также потребитель может и сам купить где угодно двухтарифный электросчетчик, но перед установкой и введением в эксплуатацию его придется сдать на проверку. Подключить и установить электросчетчик в щиток тоже можно самостоятельно, но в любом случае придется вызывать специалиста из организации, которая является официальным поставщиком в данном регионе. Главные условия подключения к двухтарифному режиму оплаты — это отсутствие задолженности за израсходованную ранее электроэнергию и услуги, а также правильность подключения прибора учета к сети электроснабжения. Чаще всего компания, электроснабжающая регион, предоставляет полный спектр услуг по переходу на многотарифный режим и даже проверенное и настроенное оборудование, в частности, электросчётчик. Поэтому лучше заказывать услуги у них комплексно, так как это самый простой, действенный и безопасный способ.

    Схема подключения двухтарифного электросчетчика

    Подключение и установка двухтарифного счетчика электроэнергии должна выполняться только специалистами, имеющими допуск к работе в электроустановках и группу по электробезопасности не меньше третьей. Для того чтобы установить и потом подключить счётчик своими руками обязательно нужно понимать опасность поражения электрическим током.

    Двухтарифные счётчики, как и однотарифные могут быть рассчитаны на разное напряжение сети это:

    • 220 Вольт — однофазная сеть, то есть используется фаза и ноль;
    • 380 Вольт — трёхфазное напряжение, подключение имеет три фазы.

    Схемы подключения их в принципе идентичны, только имеют свои отличия в количестве клемм для соединения и как следствие, соответствующей защитной и коммутационной аппаратуры, рассчитанной на напряжение сети. Для квартиры чаще всего характерно 220 В, а для частного дома может быть приемлемо 380 В, если осуществляется подключение оборудования с трёхфазными асинхронными двигателями. Особенностью некоторых трёхфазных счётчиков является возможность использования их и для однофазных сетей.

    Вот схема подключения однофазного двухтарифного счетчика электроэнергии:

    Схема однофазного подключения

    Присутствие заземления не является здесь обязательным, но всё же рекомендуется организовать его, так как даже самое современное устройство защитного отключения, не может обеспечить надёжной защиты от поражения электрическим током при пробое. Очень часто работы ведутся тогда, когда уже присутствует напряжение на верхних клеммах вводного автомата, поэтому перед тем как непосредственно перейти к подключению, стоит отключить напряжение и проверить его отсутствие на токоведущих частях, на которых будут проводиться работы.

    Схема подключения трёхфазного двухтарифного электросчётчика выглядит так:

    Схема монтажа в трехфазной сети

    В результате потребитель получает и трёхфазное и однофазное напряжение, что очень удобно. Правила безопасности и принцип подключения аналогичен с предыдущей схемой. Если сеть потребителя мощная и ток нагрузки больше чем счётчик может через себя пропустить, то подключение происходит через измерительный трансформатор тока. Почти все электросчётчики рассчитаны на ток от 5 до 50 Ампер. Для высоковольтных цепей на производстве такие трансформаторы являются обязательными, так как с их помощью не только ведётся учёт израсходованной электроэнергии, но и осуществляется защита электрооборудования от аварийных режимов.

    На видео ниже наглядно показывается подключение однофазного и трехфазного электросчетчика к сети:

    Принцип снятия и расчёта израсходованной энергии

    Двухтарифный счётчик — это современный элемент учёта электроэнергии, который способен показывать и фиксировать не только объем потраченной энергии, но и другие параметры сети. Для того чтобы узнать, сколько израсходовано за тот или иной период электричества необходимо, нажимая кнопки на устройстве учёта, перейти в режим индикации, где можно увидеть данные по дневному и ночному использованию электрооборудования. Зная, сколько киловатт было потрачено в дневное время и соответственно в ночное, можно узнать сколько взято энергии из сети за день, за месяц, за неделю и так далее. Для этого зафиксированная разница умножается на дневной или ночной тариф, который может отличаться в зависимости от региона, где находится потребитель.

    Снятие показаний с электросчетчика

    На видео ниже наглядно показывается первоначальная настройка многотарифного электросчетчика на примере модели СЕ102М R5:

    Конечно же, такая форма учёта имеет свои огромные преимущества и достаточно выгодна для потребителя, который, например, может перенести часть дел на ночное время, благо современные приборы программируются и включаются автоматически в нужное время. Однако, если в сеть включены только холодильник и освещение, то нужно задуматься об эффективности двухтарифного режима оплаты и учёта, и посчитать через сколько времени окупятся все затраты на новое оборудование и на услуги электрика. Надеемся, вам стало понятно, как подключить двухтарифный счетчик электроэнергии в сети 220 и 380 Вольт. Если возникли вопросы, можете задать их в комментариях под статьей.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Характеристики винтажных ламп Эдисона и примеры их использования

    Характеристики винтажных ламп Эдисона и примеры их использования

    В одной из своих статей мы рассказывали, как сделать электропроводку в стиле ретро, где были предоставлены фото идеи использования витого провода, а также декоративных розеток и выключателей, оформленных под старину. Отлично дополнят ретро-стиль винтажные лампочки накаливания, которые не так давно стали новомодным решением в организации внутреннего и наружного освещения. В этой статье мы рассмотрим основные характеристики, а также фото примеры, показывающие, как смотрятся лампы Эдисона в интерьере домов и квартир.

    Стоит ли использовать ретро лампочки?

    Если вы не сомневаетесь, покупать ли декоративные лампочки или же лучше остановить свой выбор на светодиодах, то для начала рекомендуем изучить плюсы и минусы использования ламп Эдисона. Итак, преимущества изделий следующие:

    1. Позволяют отступить от существующих стереотипов в организации освещения, делая интерьер эксклюзивным.
    2. Создают уютную атмосферу.
    3. Работают со светорегулятором, благодаря чему можно сделать романтическое освещение в комнате.

    Из недостатков хотелось отметить более высокую стоимость винтажных ламп Эдисона, а также уступающие светодиодам характеристики: меньший срок службы, более высокое энергопотребление и хрупкость стеклянной колбы. Подробнее об этом мы сейчас и поговорим.

    Основные характеристики

    Итак, самые важные технические характеристики ламп Эдисона следующие:

    • тип цоколя для подключения к сети: E27, E14;
    • номинальное напряжение 220 Вольт;
    • срок службы от 2000 до 3500 часов;
    • цветовая температура от 2100 до 2700К;
    • мощность от 20 до 100 Вт;

    Размеры (длина и диаметр) могут быть различными в зависимости от формы колбы.

    Отдельно хотелось бы рассказать о вольфрамовой нити, которая находится внутри колбы. Количество нитей может быть различным, вплоть до 20-ти. Соответственно, чем их больше, тем выше стоимость винтажных лампочек накаливания. Форма вольфрамовой нити тоже может быть различной, а именно:

    1. Лист
    2. Спираль
    3. Шпилька
    4. Елочкой
    5. Беличья клетка
    6. Петля
    7. Спираль


    В интерьере каждый вариант смотрится достаточно оригинально, поэтому вы можете выбрать подходящий дизайн ретро ламп под собственные условия.

    Следует также отметить, что существуют светодиодные лампочки Эдисона, характеристики которых отличаются. Во-первых, срок службы у светодиодов составляет от 20 до 30 тыс. часов. Во-вторых, светодиодные ретро лампы потребляют меньше электроэнергии, т.к. при невысокой мощности они гораздо лучше светят.

    Ну и завершая описание технических характеристик, хотелось бы отдельно рассказать о производителях винтажных источников света. Популярными брендами, занимающимися производством ламп Эдисона являются фирмы Danlamp (Дания), RIGHI LICHT AG (Швейцария), Calex (Голландия) и Uniel (Китай).

    Ознакомиться с отличиями между лампочками от разных производителей вы можете на видео:

    Сравнение характеристик и разборка лампы под старину

    Фото идеи применения

    Вот мы и подошли к наиболее интересной части статьи – обзору удачного использования лампочек накаливания, изготовленных под старину. Итак, к вашему вниманию фото ламп Эдисона в интерьере домов и квартир:

    Как вы видите, винтажные источники света отлично смотрятся в сочетании с дизайнерскими светильниками, бра и люстрами. Также оригинально дополнить интерьер можно с помощью гирлянды из лампочек Эдисона (эта идея показана на одном из фото). Рекомендуем вам использовать ретро лампы при организации освещения в кухне, а также зонах отдыха! Напоследок советуем просмотреть видео, в котором показано еще больше идей использования данных источников света в интерьере:

    Готовые решения для дома

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • wi-fi розетка — принцип работы, функции, правила пользования

    wi-fi розетка — принцип работы, функции, правила пользования

    Для чего нужна вай фай розетка? Основным ее предназначением является управление электроприборами, которые находятся в доме, на расстоянии. Работает устройство за счет соединения его через беспроводную сеть Wi-Fi с планшетом или мобильным смартфоном. Умная электрофурнитура все больше завоевывает рынок электротехнических изделий, поэтому в этой статье мы решили рассказать о том, какой принцип работы, устройство и функции Wi-Fi розетки.

    Разновидности и характеристики

    Принцип работы wi-fi розетки любого типа абсолютно одинаковый. Что касается конструкции, то ее делят на два вида: накладная и встраиваемая. Накладная имеет вид переходника, у которой один разъем. Конструкция устройства состоит из таких элементов: сам корпус, индикатор, кнопка, с помощью которой включают или выключают прибор и модуль wi-fi. Второй вариант представляет собой встраиваемый модуль. Его назначение – замена обыкновенной электрической точки. На фото ниже показаны оба варианта исполнения:
    Встраиваемый корпус

    Накладная wi-fi розетка

    Принцип действия двух видов заключается в том, что благодаря микропроцессору, что находится внутри устройства, осуществляется соединение с управляющим механизмом, который регулирует включение или отключение. Но могут попадаться и более сложные модели, которые производятся в виде сетевого фильтра, у которого существует несколько разъемов.

    Помимо этого, существуют модели, в комплект которых входят дополнительные датчики, с помощью которых можно определить утечку газа, наличие дыма или протечки воды, а также датчики движения и температуры.

    Каждая wi-fi розетка в зависимости от производителя и модели обладает особыми техническими характеристиками. Компании-производители постоянно стремятся усовершенствовать свою разработку и регулярно вносят в нее свои дополнения и нововведения. Основными отличиями являются:

    • оригинальность в дизайне приспособления и его упаковке;
    • качество используемого материала;
    • элементы, из которых производится изделие.

    Wi-fi розетка любой модели состоит из корпуса, который выполнен из термостойкого пластика, и различных элементов, что наполняют этот корпус. Применение негорючих материалов позволяет защитить человека от выделения вредных галогенов. Жаропрочность материала составляет 748 градусов Цельсия. Благодаря этому компании-производители гарантируют безопасность применения вай фай оборудования.

    Основные функции

    Назначение и область применения вай фай розетки описывается в следующих функциях:

    • включение и выключение бытовых приборов на расстоянии;
    • благодаря датчику температуры обеспечивается пожаробезопасность дома;
    • есть возможность контролировать и узнавать показания электроэнергии, что потребляют электроприборы, работающие от данного устройства;
    • если есть необходимость, то можно перезагружать технику;
    • осуществление контроля детей благодаря наличию таймера, что отключает телевизор или свет через определенное время.

    Правила пользования

    Wi-fi розетка, как правило, работает в диапазоне рабочего напряжения 100 – 240 В (имеется в виду применение в домашних или офисных условиях). Выходная мощность имеет свой интервал, который составляет от 2 до 4 кВт. Благодаря этому есть возможность подключать приборы с большими кратковременными нагрузками. Например, обогреватель, электрочайник или кухонный комбайн.

    Несмотря на то, что все производители создают свою индивидуальную инструкцию пользования прибором, принцип работы и их назначение практически одинаковые. Отличие заключается только в дополнительной настройке определенных параметров и функций, которыми обладает wi-fi розетка.

    Дистанционное управление электроприборами

    Для начала необходимо установить специальное приложение на смартфон или планшет. Затем проверить, есть ли подключение к домашнему беспроводному интернету. На коробке или в инструкции приспособления есть QR-код, с помощью которого можно получить доступ к программному обеспечению, которое необходимо скачать.

    После этого необходимо в программе найти опцию, которая будет искать новое вай фай соединение. Напротив необходимой беспроводной сети появится окошко, в которое следует вписать пароль для подключения. После подтверждения пароля, wi-fi розетка подключается к сети в 220В и включается с помощью нажатия кнопки вкл./выкл. Светодиодный индикатор укажет о том, что wi-fi розетка готова к дальнейшей работе.

    После того, как все настройки совершены, и требуемые функции установлены, в разъемы можно подключать любой бытовой прибор и осуществлять индивидуальную настройку под него. Как это правильно сделать указывается в инструкции. Если есть необходимость сбросить все настройки к заводским, то достаточно нажать на кнопку включения/выключения прибора на шесть секунд и розетка вернется в изначальное положение, в котором выпускалась с производства.

    Преимущества и недостатки

    Основным преимуществом считается то, что благодаря такому смарт-приспособлению можно управлять электроприборами на расстоянии. Из недостатков можно выделить следующие:

    1. Если отключается электричество, то все настройки сбрасываются и их необходимо снова устанавливать.
    2. Есть модели, которые несовместимы с роутером. Чтобы это исправить, необходимо вызывать мастера, так как только его опыт и знания помогут исправить положение.
    3. Wi-fi розетка обладает своим часовым поясом, который может не совпадать с реальным. Это связано с тем, что в приборе устанавливается тот часовой пояс, который есть у компании-производителя. Это приводит к самостоятельному подстраиванию системы.
    4. Если в электрической сети возникает аварийный сбой, то устройства автоматически отключаются.
    5. Менять работу и функции приспособления возможно только при наличии одной беспроводной сети. Если они будут разные, то это приведет к отрицательным результатам.
    6. Если нет соединения с интернетом, то в указанное в настройках время прибор подключаться не будет. Это объясняется тем, что все настройки и изменения сохраняются на серверах, которые без интернета не работают. А специального микрочипа, который будет включать блок памяти, нет.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором предоставлен подробный обзор вай фай розетки, а также отзыв о данном типе конструкции:

    Вот мы и рассмотрели, что такое Wi-Fi розетка, как работает данный вариант исполнения и в чем его преимущества. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: https://samelectrik.ru
  • Энергосберегающие лампы

    Энергосберегающие лампы

    В связи с повышением цен на электроэнергию все большее значение приобретает экономное ее потребление. Если вы покупаете энергосберегающую лампу, то начинаете экономить уже с момента покупки. Такая лампа не только потребляет мало электроэнергии, но и служит значительно дольше, чем обычная лампа накаливания. (далее…)

  • Конструктивные особенности проводов и кабелей

    Конструктивные особенности проводов и кабелей

    В разделе провода и кабели мы в отдельности рассматриваем технические характеристики и область применения каждого отдельного проводника электрического тока, будь-то ПВС, СИП или же ВВГ. В этой статье хотелось бы в общем рассмотреть, из чего состоит каждый вид кабельной продукции (шнуры тоже считаются отдельной разновидностью), чтобы вы понимали назначение отдельных элементов. Итак, ниже для вас подробно рассмотрена конструкция проводов и кабелей, применяемых при электромонтажных работах.

    Конструктивные элементы

    Любой электрический проводник состоит из следующих частей, далеко не всегда из всех сразу, может только из нескольких:

    1. Токопроводящая жила. Служит для проведения тока при минимально возможном нагреве. Основные требования, предъявляемые к жилам: хорошая гибкость, устойчивость к образованию коррозии, высокая электропроводимость и конечно же низкая стоимость.
    2. Изоляция. Барьер, который должен обеспечивать как можно большее сопротивление проходящей по жиле электрической энергии. Изолирующий слой должен обладать как можно большими диэлектрическими свойствами, при этом в как можно большем диапазоне температур. Помимо этого изоляция должна быть гибкой.
    3. Экран. Необходим для защиты токопроводящей жилы от всевозможных внешних электромагнитных помех. Требование к конструкции экранирующего слоя — 100% покрытие изоляции при изгибах.
    4. Поясная изоляция. Служит для дополнительной защиты проводов и кабелей от пробоя.
    5. Оболочка. Защищает проводник от механических повреждений, атмосферных явлений, а также проникновения влаги.
    6. Защитный покров. Дополнительная оболочка, применяемая при эксплуатации кабельной продукции в тяжелых условиях.

    Вот из этих отдельных элементов состоит конструкция кабелей и проводов. Если вы хотите больше узнать о разновидностях и особенностях применения каждой составляющей, ниже для вас предоставлен более подробный обзор.

    Обзор параметров

    Токопроводящая жила

    Жилы кабелей, проводов и шнуров изготавливаются согласно действующему ГОСТ 22483-2012, который в свою очередь является стандартом и определяет сопротивление постоянному электрическому току 1-го км жилы при температуре +20⁰С. Чтобы выявить электрическое сопротивление нужно знать поперечное сечение, материал изготовления и класс проволоки. Рассмотрим каждый параметр по порядку, чтобы вы понимали, как он влияет на конструкцию электрических проводов и кабелей.

    Медная жила

    Класс проволоки может быть от 1 до 6. Чем выше класс, тем лучше гибкость проводника. К примеру, 1 и 2 класс используется для изготовления кабельной продукции, которая будет применяться исключительно для стационарной прокладки. Для подключения передвижных механизмов нужно использовать кабеля, класс гибкости у которых от 3 до 6.

    Что касается материала изготовления, это очень важный параметр. Медь лучше проводит ток и при этом более устойчива к механическим повреждениям. Однако недостатками медных проводов являются более высокая стоимость и подверженность коррозии, особенно при высокой влажности и температуре. Алюминий дешевле и не так подвержен коррозии, однако он более хрупкий и образовывает оксидную пленку, из-за которой повышается переходное контактное сопротивление. Плюсы и минусы алюминиевой проводки мы рассматривали в отдельной статье.

    Изоляция

    Изолирующий слой может быть представлен следующими материалами:

    1. Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Самый распространенный вид изоляции, который при комнатной температуре (+20⁰С) обладает высокими сопротивлением. Недостатками ПВХ пластиката является недостаточно хорошая гибкость, если сравнивать с резиной и тот факт, что при температуре +70⁰С и выше значительно снижается сопротивление изоляции провода. Достоинства поливинилхлоридного пластиката: невысокая цена, хорошая устойчивость к множеству химических реагентов, влаге, а также низкий уровень горючести.
      Цветовая маркировка
    2. Сшитый полиэтилен (СПЭ). Используется для изготовления высоковольтной кабельной продукции, прокладываемой подземным способом. Конструкция кабелей из сшитого полиэтилена обладает хорошей гибкостью, низкой гигроскопичностью (поглощение влаги) и возможностью нагрева до +130 °С. Недостатки СПЭ-кабелей — сложность изготовления, необходимость использования зарубежного оборудования, из-за чего стоимость изделия значительно выше аналогов.СПЭ
    3. Полиэтилен. Может быть низкой плотности (ПЭНП) и высокой (ПЭВП). Достоинства: диэлектрические свойства в 300 раз выше нежели у ПВХ изоляции, низкая гигроскопичность, устойчивость к химическим реагентам. Однако минусами полиэтилена являются снижение диэлектрических свойств провода при повышении температуры, слабая гибкость и в то же время высокая стоимость. Конструкция кабелей с изоляцией из полиэтилена хорошо себя зарекомендовала для прокладки стационарной проводки на промышленных объектах.
      Полиэтилен
    4. Электроизоляционная резина. Благодаря своей гибкости чаще всего используется для подключения передвижных механизмов и оборудования. Гибкая, дешевая, обладает высокими диэлектрическими свойствами. Однако теряет свои электроизоляционные характеристики при температуре выше +80 °С, подвержена повреждению от ультрафиолетового излучения и что самое опасное — не устойчива к горению.Резина
    5. Пропитанная бумажная изоляция (БПИ). Конструкция кабелей с бумажной изоляцией состоит из лент кабельной бумаги, пропитанной специальным вязким или же не стекающим составом. Требования к изготовлению данного вида кабелей — бумажные ленты не должны совпадать при накладывании одной на другую. Допускается не более трех совпадений или даже двух, если самая нижняя лента соприкасается к экранирующему слою либо токопроводящей жиле. Применение кабелей с БПИ изоляцией — прокладка высоковольтной линии в земле. Достоинства — низкая стоимость и высокие электроизоляционные свойства. Недостатки — впитывание влаги, высокая пожароопасность, низкая устойчивость к механическим повреждениям и текучесть изоляции при повышении температуры, из-за чего рекомендуется использовать проводник исключительно для горизонтальной прокладки.
      БПИ
    6. Кремнийорганическая резина. Обладает высокой термостойкостью, электроизоляционными параметрами, хорошей прочностью и гибкостью. В то же время слабо устойчива к воздействию химических реагентов, конструкция провода разрушается при истирании и достаточно дорого стоит. Применяется, как правило, в условиях с повышенной температурой.
      Термостойкий проводник
    7. Политетрафторэтилен (ПТФЭ). Обладает хорошей стойкостью к механическим повреждениям даже при температуре до +250°С, при этом хорошо противостоит химическому воздействию. Минусы такого типа защиты — высокая стоимость и токсичность.

    Экран

    Следующим составляющим элементом конструкции кабелей и проводов является экранирующий слой, назначение которого — защита проводника от электромагнитных помех. Чаще всего экран используют в кабелях управления и высоковольтных кабельных линиях.

    Экран антенного кабеля

    Основные типы экранов:

    • из металлизированной бумаги (если конструкция предусматривает БПИ изоляцию);
    • медная проволока (для ПВХ и резины);
    • оцинкованная проволока из стали (бронь+кран);
    • электропроводящая резина (при резиновом типе изоляции).

    Экранирующий слой может быть наложен как на весь пучок жил, так и на каждую отдельно. Как правило, он гибкий и дополнительно позволяет защитить провод от механических воздействий, однако из-за наличия экрана в конструкции погонный метр изделия будет стоить дороже.

    Оболочка

    Этот элемент конструкции электрических кабелей и проводов защищает от негативного воздействия солнечного излучения, влаги, агрессивных веществ и конечно же механических повреждений.

    Для кабельной продукции с пропитанной бумажной изоляцией используют свинцовую либо алюминиевую оболочку. Если же изолирующий слой представлен ПВХ пластиком либо резиной, то и оболочка соответственно может быть либо из ПВХ, либо из шланговой резины.

    Свинцовая оболочка имеет хорошую гибкость и стойкость к химическому воздействию, ее можно спаять в полевых условиях. Минус в том, что свинец имеет маленькую температуру плавления, поэтому при воздействии тепла и вибрации могут возникать трещины в оболочке, вплоть до полного разрыва. С этими недостатками борются, добавляя в конструкцию присадки сурьмы и меди.

    Свинец

    Алюминий более, чем в 2 раза прочнее свинца, устойчив к вибрациям, может выступать в качестве брони и даже экрана. Плохо только то, что алюминиевая оболочка кабеля имеет слабую стойкость к почвенной коррозии и к тому же дороже стоит.

    Алюминий

    ПВХ пластикат дешевый, слабо повреждается химическими веществами, обладает механической прочностью и в то же время достаточно герметичен. Однако у него плохая гибкость, слабая устойчивость к механическим нагрузкам и световому старению.

    ПВХ пластикат

    Шланговая резина, по сравнению с обычной, хорошо воспринимает растягивающие, ударные и крутящие нагрузки. Помимо этого она может быть устойчивой к маслу, низким температурам и воспламенению. Недостатки — разрушается при одновременном воздействии кислорода и солнечного излучения, при этом слабая устойчивость к химическому воздействию.

    Резиновая оболочка

    Защитный покров

    Ну и последний элемент конструкции кабелей и электрических проводов — защитный покров, который может состоять из подушки, бронирующего слоя и внешнего покрова.

    Назначение подушки — дополнительная защита изоляционного слоя от повреждения стальными лентами либо металлической проволокой, которые в свою очередь представляют бронь. Подушка может быть изготовлена из:

    • крепированной бумаги (обладает высоким удлинением до разрыва);
    • пластмассовых лент (альтернатива крепированной бумаге);
    • битумного состава (склеивает).

    Бронирующий слой нужен, чтобы защитить конструкцию проводника от всякого рода механических воздействий. Стальные ленты не воспринимают растягивающие усилия, могут быть дополнительно защищены от воздействия коррозии. В частности два слоя стальных лент хорошо защищают от повреждений механического характера. Проволока предотвращает раскручивание скрутки жил и хорошо работает на растяжение. От механических повреждений не защищает.

    Ну и внешний покров должен обеспечить кабелю герметичность, а также устойчивость к различным атмосферным явлениям. Может быть представлен кабельной пряжей из стекловолокна, дополнительно пропитанного битумом или же покров из пластмассы (ПВХ пластикат либо полиэтилен).

    Как правило, указанный внешний покров может входить в конструкцию высоковольтных кабелей с БПИ изоляцией. Для проводов присущи легкие внешние покровы: хлопчатобумажная пряжа, стекловолокно, швейная или льняная нитка. Также оплетка может быть обработана противогрибковым или атмосферостойким составом либо вообще лаком, который защитит от попадания влаги.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, из чего состоит кабель и провод.

    Как вы видите, конструкция проводов и кабелей может быть достаточно сложной, поэтому не составит труда выбрать подходящий вариант исполнения проводника для собственных условий!

    C уважением, Источник ►
  • Бестраншейная прокладка кабеля — технология работ

    Бестраншейная прокладка кабеля — технология работ

    Прокладка кабельной линии без траншеи используется практически при любом проекте по монтажу электросетей, где отсутствуют препятствия, инженерные сооружения и подземные телекоммуникации. Для этого применяется специальная спецтехника с передвигаемыми и тяговыми механизмами. В этой статье мы рассмотрим существующие методы бестраншейной прокладки кабеля, а также предоставим технологию проведения работ.

    Использование кабелеукладчика

    Технология работ заключается в следующем: прежде чем приступить к работе, кабельная линия размечается вехами и подготавливают поверхность для прохода кабелеукладчика (расчищают трассу от пней, камней, бугров и ям). С помощью ножа (5) кабелеукладчик (2) разрезает грунт до образования в земле щели, в которую будет размещаться кабель (7). Кабель разматывается с барабана (3) и по мере передвижения механизма осуществляется бестраншейная прокладка.

    Укладка коммуникаций без траншей

    Пояснения к схеме:

    • 1 – пассивный кабелеукладчик;
    • 4 – транспортер кабельной продукции;
    • 6 – кассета для проводов.

    Глубина, на которую прокладывается кабель, контролируется каждые 40 метров с помощью специальной мерной планки. Когда кабель на барабане заканчивается, то его конец скрепляется с концом проводки на другом барабане, это место выравнивается и устанавливается соединительная муфта.

    Бестраншейная прокладка должна начинаться с просчета. Кабельная линия должна соединяться муфтой в тех местах, где это удобно будет сделать и в дальнейшем эксплуатировать. Соединение не должно осуществляться в заболоченных местах или оврагах.

    Кабельную линию, в данной технологии, прокладывают кабелеукладчиками. Они протягивают бронированный кабель напряжением до десяти киловольт, у которого изоляция выполнена из свинца или алюминия. Если сравнивать с методикой прокладывания в траншее, то такой метод значительно уменьшает трудоемкость. О том, как проложить проводку в земле, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже демонстрируется пример проведения работ:

    Бестраншейная прокладка кабеля, которая осуществляется в воде, под оврагами, лесными массивами, а также под дорогой (автомобильной железнодорожной, трамвайной, автомагистральной) выполняется двумя способами: горизонтальным бурением грунта и путем прокола. Такая методика используется и при прокладывании проводки в зонах нефтепроводов, газопроводов, высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП), а также под парками и скверами. Далее мы рассмотрим обе методики.

    Метод ГНБ

    Горизонтальное направленное бурение осуществляется с поверхности земли. Скважина формируется за счет бурения пилотного канала с дальнейшим его расширением. Основной особенностью такого метода является возможность управлять направлением самого бурения, то есть вырабатывается определенная траектория скважины. Бестраншейная прокладка кабеля ГНБ подразумевает формирование пилотного канала, который выполняется за счет забуривания в землю стального ствола, у которого на конце располагается буровая головка.Горизонтальное направление бурение

    При технологии ГНБ нагнетается в канал специальный раствор. Этот раствор (бетонит) не позволяет породе обрушиваться. Делается эта процедура под большим давлением. Как только пилотная скважина будет выполнена, к стволу прикрепляют расширитель вместо буровой головки. К расширителю с помощью вертлюга, крепится полиэтиленовая труба, которую называют футляром, в ней протягивается кабельная линия. В этот футляр заранее устанавливают трос из стали, с помощью которого будет протягиваться кабель.

    Метод прокола

    Бестраншейная прокладка методом прокола отличается от горизонтального направленного бурения тем, что пилотная скважина в этом методе формируется за счет прокалывания грунта, а не с помощью бурения. Под проколом подразумевают формирование канала за счет вдавливания в грунт металлической штанги, у которой на конце прикреплен конический наконечник. Бестраншейная прокладка электрокабеля таким методом подразумевает уплотнение грунта вокруг штанги, а не его выбирание, как происходит в методе ГНБ.

    Прокол под дорогой

    Работа осуществляется из траншеи (стартовая) в другую траншею (приемная). В первом котловане устанавливают прокалывающую установку. Как только наконечник штанги выходит в приемную траншею, он заменяется на расширитель, с помощью которого канал расширяется и уплотняется в обратном направлении. За счет этого в грунте получается отверстие, у которого стенки уплотнены и через который будет проходить кабельная линия.

    Преимущества технологии

    Итак, основными достоинствами бестраншейной укладки кабеля являются:

    • стоимость на рабочий процесс уменьшается;
    • природный ландшафт, там, где осуществляются работы, останется неизменным;
    • электросеть прокладывается с использованием меньшего количества спецтехники и работников;
    • инженерные коммуникации устанавливается за короткий срок;
    • нет необходимости останавливать транспорт или перекрывать автомагистрали;
    • экономия времени и объемов работ на организационные согласования различных технических вопросов.

    Напоследок рекомендуем просмотреть демонстрационное видео, на котором наглядно демонстрируется порядок укладки электрокабеля по технологии ГНБ:

    Теперь вы знаете, как выполняется бестраншейная прокладка кабеля в земле. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

    Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

    Вы наверняка в школе сталкивались на уроках физики с таким определением как – статическое электричество. Далее мы с вами кратко разберем, о чем именно идет речь в этом определении, а также поделимся знаниями о том, из-за чего оно возникает и как бороться с этим явлением в быту и на производстве. Итак, к вашему вниманию причины возникновения статического электричества и меры борьбы с ним.

    Что это такое?

    Причины возникновения этого явления природы довольно таки интересные. При неправильном балансе внутри атома или внутри молекулы и в итоге потери (обретения) нового электрона возникает статическое электричество. В норме каждый атом должен находиться в «равновесии» из-за равного количества протонов и нейтронов в нем. Ну а в свою очередь, электроны, перемещаясь от атома к атому, могут формировать отрицательные ионы или положительные ионы. И в случае отсутствия равновесия получается данное природное явление.

    Более подробно узнать о том, что собой представляет электростатический заряд и как его использовать с пользой, вы можете узнать в этом видео:

    В чем опасность явления?

    Самой главной опасностью статического электричества является риск поражения током (о нем мы поговорим ниже), однако существует еще и риск возгорания. Считается, что не для каждого производства грозит риск возгорания, но непосредственно для таких предприятий как полиграф это очень опасно, так как они используют в производстве растворители, которые легко воспламеняются.

    Далее мы бы хотели предоставить вам информацию о факторах, из-за которых и возможно возникновение этого самого возгорания:

    1. Энергия, тип и мощность статического разряда.
    2. Необходимость в присутствии среды, которая легко возгорается.

    Кстати вы должны знать, что негативное влияние статического электричества на организм человека заключается не только в получении травм, но и нарушениях нервной системы!

    Причины и источники возникновения

    На сегодняшний день мы уверены, что статическое электричество возникает из-за нескольких причин, а именно:

    1. Из-за наличия какого-либо контакта между поверхностями 2 материалов с последующим отделением их друг от друга (например, трение резинового шарика о шерстяной свитер или на производстве при наматывании материалов).
    2. Присутствие ультрафиолета, радиационного излучения и т.д.
    3. При стремительном перепаде температур.

    Чаще всего статическое электричество проявляется при первой причине. Данная процедура не полностью ясна, однако это является в наибольшей степени точным объяснением из всех.

    Ни для кого не секрет что как на производстве, так и в быту это явление происходит чаще и для контроля над ним следует точно выявить участок проблемной зоны и принять меры для защиты. Интересный факт: это явление может вызвать «искрение» вокруг объекта, который имеет такую способность, как накапливание заряда электричества. И вы спросите, в чем опасность этого? А в том, что при накоплении большого заряда есть возможность поражения рабочего персонала на производстве. На сегодняшний день известно лишь 2 основных причины возникновения удара статическим электричеством.

    Первой причиной является наведенный заряд. При условии нахождения человека в электрическом поле и если он держится руками за заряженный предмет, то тело этого человека может зарядиться.

    Если на этом человеке будут одеты защитные ботинки с изолирующей подошвой, то заряд электричества будет оставаться в нем. А может ли заряд пропасть? Конечно, причиной этому будет тот момент, когда он дотронется до заземлённого предмета. Именно в этот момент рабочий и получит поражение электрическим током (в момент утечки заряда на землю). Описанный способ получения удара током получается при наличии у него на ногах обуви изолирующей электричество. Ведь при прикосновении к заряженному объекту, из-за обуви заряд остается в теле человека, а когда тот прикасается к объекту, предназначенному для защиты от него (к заземленному оборудованию), заряд стремительно проходит через тело человека и «наносит удар» током. Возникновение данного процесса возможно как в быту, так и на производстве, можно сказать, что никто не защищен от него. При воздействии синтетических ковров и обуви во время передвижения человека появляется заряд статического электричества.

    Вас когда-нибудь било разрядом электричества при выходе из машины вы до сих пор не знаете, что делать в таком случае? Это возникает при воздействии вашей руки с металлической дверью из-за того что, во время выходы из машины происходит «провокация» заряда между вашей одеждой и сиденьем. К сожалению, как уже говорилось ранее, единственным вариантом, как избавиться от данной дилеммы — это дотронутся до двери машины, чтобы через нее ток по машине «спустился» к земле. Другого более легкого способа, как снять с себя статическое электричество, нет.

    Вторая причина поражения статическим электричеством на производстве — возникновение заряда на оборудовании. Данный вид поражения электрическим током случается довольно таки редко в отличие от вышеприведенного примера.

    Итак для вашей защиты и для того чтобы вы знали как избавиться от данной неприятности рассмотрим весь этот процесс. Представим, что определенный предмет имеет внушительный заряд статического электричества, бывает, что ваши пальцы накопили заряд в таком количестве что происходит «пробой» и в итоге этого – разряд. Так что вот вам небольшой совет: для вашей защиты на производстве необходимо надевать резиновые перчатки (на всякий случай). Все электрозащитные средства в электроустановках до 1000 Вольт мы рассмотрели в соответствующей статье!

    Меры и средства защиты

    В тот момент, когда на производстве стоит вопрос «как снять» опасность возникновения статического электричества и организовать защиту от него многие нефтяники обращаются к постановлению Госгортехнадзора. Известно, что абсолютно всё оборудование, которое заземлено, может считаться защищенным, даже если оборудование имеет окрашенный краской металлический корпус.

    Честно говоря, защита оборудования от поражения статическим электричеством нами была уже обговорена ранее. О том, как бороться с этим явление в доме и квартире, доступно рассказывается в видео, предоставленном выше. Важно отметить, что увлажнители воздуха действительно хорошо способствуют снятию электростатического заряда.

    Еще одним примером защиты являются стекатели для автомобилей. Собственно говоря, стекатель это просто «кусок» резины, прикрепленный к машине так, чтобы одной стороной он касался машины а другой земли, этакий «передвижной заземлитель». В целях предосторожности рекомендуется устанавливать стекатели на авто, как показано на фото ниже. Это позволит убрать электростатический заряд, который может нанести вам вред.

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, какие бывают причины возникновения статического электричества и какие методы борьбы с данным явлением существуют на сегодняшний день. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник ►

  • Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    [ad_1]

    Бойлер устанавливается в жилых помещениях для возможности быстрого нагрева воды. Он является электроприбором, обладающим высокой мощностью. Для того, чтобы сделать минимальным риск поражения электрическим током, необходимо подключить к водонагревателю заземление. К сожалению, большинство построек в современной России были выполнены еще в двадцатом веке, такая возможность для них не предусматривалась изначально. Оно и понятно — тогда использовались совершенно другие способы для нагрева воды, которые не имели ничего общего с электроэнергией. Проживая в таком здании, его жильцы либо игнорируют необходимость проведения заземления, либо делают это методом, далеким от определений правил эксплуатации электрооборудования. Это опасно для здоровья, жизни, а также сохранности самой квартиры, а то и всего дома. Если нет земли в старом доме, статья пояснит, зачем она нужна и какими принципами руководствоваться, чтобы заземлить бойлер самому. Итак, ниже мы постарались максимально подробно разъяснить, как сделать заземление водонагревателя в квартире и частном доме.

    В чем опасность отсутствия «земли»?

    Бойлеру не избежать контанкта с влагой, а она в свою очередь является хорошим проводником. При недостаточно хорошей изоляции при наличии пробоя на корпус водонагревателя, человек, коснувшийся его без средств индивидуальной защиты, может пропустить через свое тело электрический ток. Удар способен вызвать сильную боль, нервный паралич, потерю памяти, а то и вовсе привести к летальному исходу. Кроме того есть риск возникновения возгорания.

    Также нельзя забывать о так называемых блуждающих токах. Они имеют свойство скапливаться на металлических элементах мощных электроприборов. Такие токи необходимо убирать, то есть заземлить прибор, избегая тем самым разрушения самих деталей и внешнего корпуса. Это явление также ощущается человеком и знакомо, как правило, по кратковременному воздействию тока на кожу.

    Заземляющий проводник

    Заземление, точнее его «тренога», с которой начинается разводка по жилому помещению, способно сделать приборы защищенными от удара молнией в грозу. Таким образом весь заряд уйдет в землю, оставив в сохранности электроприборы, в том числе водонагреватель.

    Способы заземления бойлера

    Наиболее примитивным методом заземлить бойлер в помещении является проводное соединение корпуса с любой металлической деталью, конструкция которой уходит под землю. Подойдет для этой цели, например, батарея центрального отопления. В современных реалиях у жильцов все более популярными становятся пластиковые трубы, в этом случае необходимо проверить стояк, возможно именно он является цельнометаллическим. К тому же важно знать, что заземлять электроприборы на трубопровод и прочие металлические конструкции категорически запрещается, поэтому данный способ организации защиты мы настоятельно рекомендуем обходить стороной (показан на фото ниже)!

    Подключение земли в трубопроводу

    Клеммы для присоединения контакта для заземления присутствуют у большинства современных электроустановочных устройств. Это касается, например, розеток с «усиками», которые как раз и являются проводником для «земли». Чтобы сделать грамотное подключение водонагревателя необходимо:

    1. Произвести установку розетки с контактом для заземления. Ее расположение должно превышать 80 см от уровня пола и полметра от самого бойлера.
    2. В случае, если дом старый, в нем проведены двухжильные провода. Их необходимо заменить на трехжильные. Одна из жил должна иметь зелено-желтую изоляцию, именно ее правильно пускать на заземление. Провод идет до самого электрощита, который, в свою очередь, также должен быть заземлен.
    3. Чтобы выполнить проведение нового кабеля своими руками, придется заново сделать штробу для него. Это трудозатратный процесс. Есть более простой выход с использованием кабель-каналов, однако применять его в квартире — не комильфо.
    4. Отключив вводной автоматический выключатель, нужно присоединить нужные жилы к клеммам розетки (соблюдая цветовую маркировку проводов относительно «земли»)
    5. Подключить оставшиеся выводы к электрощиту. При этом земля подключается на специальную шину.

    Если проводка двухпроводная, как, например, в хрущевке, можно пустить третью жилу через кабель-канал, избежав тем самым необходимость штробления. Это позволит избежать грязи и объемной работы, но выглядеть будет не слишком правильно. Однако это один из часто реализуемых вариантов, когда кабель двухжильный.

    Еще один эффективный способ, позволяющий заземлить бойлер — подключить на линию водонагревателя устройство защитного отключения либо дифференциальный автомат с номиналом 10 либо 30 мА (ток утечки). В этом случае, даже если нет заземления в квартире, при возникновении опасной ситуации удара током удастся избежать, так как сработает УЗО и вся линия будет отключена от сети. О том, как подключить УЗО в квартире мы рассказывали в отдельной статье. Про подключение дифавтомата мы также говорили отдельно.

    Схема заземления бойлера

    Бывают случаи, когда жильцы используют водонагреватель в ванной только отключенным. То есть вначале вода нагревается, затем бойлер отключается, и только после этого уже используется нагретая жидкость. Способ имеет право на существование, но крайне неудобен – вода остывает, ее может не хватить на весь процесс мытья, да и есть риск забыть отключить нагреватель вовремя. Заземление решит все эти проблемы.

    В качестве совета – нужно покупать водонагреватели наиболее высокого качества. Они имеют хорошую изоляцию трубчатого электронагревателя, что позволит свести на нет возможность пробоя. О том, как выбрать накопительный водонагреватель для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Процесс подключения заземляющего контакта для бойлера на даче или в частном доме полностью аналогичен описанному для квартир. Исключением служит лишь то, что саму конструкцию, которая сможет заземлить, необходимо возвести самостоятельно и строго руководствуясь правилами установки электрооборудования. О том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

    В заключение хотелось бы отметить, что необходимость грамотного подключения заземления для бойлера, как и любого другого мощного электроприбора, обусловлена в первую и главную очередь безопасностью. Именно заземляющий контакт водонагревателя спасет жильцов от потенциальной возможности возникновения трагедии, а также обеспечит безопасность с точки зрения ликвидации риска пожара. Не стоит играть с судьбой, проще заземлить бойлер и сделать свою жизнь спокойнее. Надеемся, наша пошаговая инструкция по заземлению водонагревателя в квартире и частном доме была для вас полезной и помогла самостоятельно выполнить монтаж заземляющего контура!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru