Метка: электрика

  • требования ПУЭ и способы монтажа

    требования ПУЭ и способы монтажа

    [ad_1]

    Владельцам дачных и приусадебных хозяйств нередко приходится сталкиваться с проблемой подводки электропитания к потребителям, расположенным на отдаленных от дома участках. Это может быть насосная станция, приборы обогрева теплиц, сеть освещения, а также ряд других хозяйственных объектов. В таких случаях перед домовладельцем встает вопрос, как провести кабель электропитания по участку, не нарушая при этом Правил устройства электроустановок (ПУЭ), выдержав все нормативы электропожаробезопасности, а также избежать претензий от контрольных организаций. Идеальным вариантом решения вопроса была бы прокладка проводов под землей в кабельном канале или в металлической трубе, а также подвешивание их на специально обустроенных для этого опорах. Однако эти способы монтажа весьма трудоемки и могут существенно ударить по семейному бюджету. В связи с этим у дачников и домовладельцев наиболее актуальна прокладка кабеля по забору. Способы монтажа и требования ПУЭ, предъявляемые к прокладке проводника мы предоставили ниже.

    Требования, предъявляемые к монтажу

    Весь комплект элементов, предназначенных для прокладки кабеля в классическом исполнении, называются кабельным сооружением, забор на участке в эту категорию не входит. ПУЭ допускает монтаж на, так называемых, не кабельных сооружениях, в роли которых может выступить забор, однако при производстве монтажа необходимо выполнить условия, чтобы не отойти от требований нормативных документов.

    Монтаж кабельной линии по ограждению

    Требований к монтажу гораздо меньше в том случае, если для прокладки используется бронированный проводник, но это не всегда удобно и доступно, поэтому в дальнейшем будет рассматриваться вариант работы с кабелями ПВС или ВВГ, заслуженно завоевавшими самое широкое использование по удачному сочетанию таких параметров, как цена и качество. Их токопроводящие жилы выполнены из меди, а и изоляция из поливинилхлорида (ПВХ).

    Кабели ПВС и ВВГ, как небронированные, должны укладываться на высоте не менее чем 2 метра, в противном случае, их надо обеспечить защитой от механических повреждений, то есть они в соответствии с ПУЭ, должны быть уложены в трубе, в коробе или защищены стальным уголком и т.п., как указано в пункте 2.3.39 ПУЭ.

    Варианты прокладки

    Целесообразно рассмотреть варианты, как провести кабель по забору, если высота ограждения достигает 2 метров и выше или же забор высотой менее 2 метров, выполнен из профнастила, дерева либо кирпича. Рассмотрим правила прокладки линии в каждом случае.

    Высота ограждения от 2 метров. Самый простой вариант, в данном случае отпадает надобность в обустройстве защиты кабеля от механических повреждений. Достаточно будет между столбиками забора натянуть стальную проволоку диаметром 1-2 мм, к которой нейлоновыми хомутами закрепить проводник, примерно как на фото ниже. Такой способ монтажа наиболее прост в исполнении, потребует сравнительно малых материальных затрат, отвечает требованиям пожаробезопасности, в случае если ограждение изготовлено из дерева.

    Тросовая проводка

    Забор высотой менее 2 метров, выполнен из профнастила. В этом случае в целях защиты кабеля его необходимо прокладывать в коробах или трубах. Использовать стальные изделия для защиты будет накладно, поэтому лучше воспользоваться трубами, изготовленными из пластика, которые удобно закрепить клипсами к столбикам забора. Существует самый простой вариант решения вопроса – поместить кабель в пластиковой гофре. Пластиковая гофрированная труба является очень хрупкой, тем более что с течением времени под воздействием солнца и высоких температур, она значительно теряет свои прочностные качества. По этим причинам ее защитная функция очень незначительна. Использование гофры может служить в большей степени формальным выполнением требований ПУЭ, для предъявления контрольным организациям. При использовании гофры следует учитывать нормативное требование, смысл которого в том, что шаг ее крепления по всей длине проводки к несущей поверхности не должен превышать 1 метр. Фото пример крепления гофры на ограждении из профнастила:

    Забор высотой менее 2 метров, изготовлен из древесинных материалов. Особенностью прокладки кабеля по деревянному ограждению является то, что изделия для его защиты должны состоять из негорючих материалов. Использовать в качестве защиты металлические трубы или уголок весьма дорого и не каждому домовладельцу или хозяину дачи такие затраты по карману, лишь для того чтобы пробросить кабель по участку, поэтому в качестве эконом варианта можно использовать металлическую гофрированную трубу.

    Забор высотой менее 2 метров из кирпича или камня. В данном случае при прокладке проводника следует выполнять все мероприятия безопасности, как для забора зашитого профнастилом. Крепление кабеля производить по той же технологии, которая используется при монтаже открытой электропроводки по стенам.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как можно провести провода по ограждению:

    Вот мы и рассмотрели, как может быть выполнена прокладка кабеля по забору. Надеемся, предоставленные правила ПУЭ и способы монтажа помогли вам правильно провести линию своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Проходной выключатель: принцип работы, устройство, назначение

    Проходной выключатель: принцип работы, устройство, назначение

    [ad_1]

    Устройство специальной электрической схемы с проходными выключателями представляет собой конструкцию из двух и более изделий, соединенных между собой электрическими проводами и включающую сам осветительный прибор. Внешне данный вариант исполнения ничем не отличается от стандартного. Главной отличительной особенностью выступает конструкция его контактной группы. Стандартные модели обеспечивают лишь замыкание и размыкание электрической цепи. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы проходного выключателя света.

    Принцип действия

    Основой функционирования проходных моделей является коммутация реверсных электрических проводников. Принцип работы следующий: когда изменяется положение клавиш, происходит размыкание одной цепи, и, в то же время, замыкание другой. Внимательно изучив схемы ниже, вы сможете понять, как работает проходной выключатель света:

    Из-за такого устройства контактов проходной выключатель было бы правильнее именовать переключателем. Однако, поскольку термин используется с давних времен, внесение официальных изменений может привести лишь к дополнительной путанице. Также его еще могут называть перекидным, перекрестным и дублирующим.

    Область применения

    Применение проходного переключателя позволяет потребителю управлять как единственным источником освещения, так и целой группой светильников из ряда разных мест. Это означает, что применение целесообразно на территориях со значительной площадью: на стадионе, в большом концертном зале, тоннеле, подземном переходе, подвальном помещении, либо в частных многоэтажных домах с лестницами и длинными коридорами. Обозначим на примере из жизни, для чего нужен этот вариант исполнения.

    Подсветка лестничного марша

    Потребителю, который поднимаясь на второй этаж дома, включает светильник на первом этаже, при использовании проходного переключателя не нужно возвращаться вниз для того, чтобы его выключить. Это позволяет жильцу дома произвести отключение света со второго этажа. О таком варианте управления светом мы рассказывали в статье — схемы освещения лестницы в доме.

    Очень часто выключатель размещают именно в коридоре, либо в длинном пролете, отсюда он имеет такое название «проходной». Также дублирующие устройства могут применяться для управления уличным освещением на любых территориях.

    Разновидности моделей

    Далее рассмотрим, какие виды бывают среди перекрестных переключателей:

    • По типу проводки различают модели для внешней и скрытой проводки.
    • Контактные клеммы внутри корпуса, в зависимости от конструктивного исполнения, могут выполняться с винтовыми зажимами, а также могут быть зажимными пружинными.
    • В зависимости от количества клавиш различают переключатели с одной клавишей, с двумя клавишами, а также с тремя и более.

    Конструкция

    Из чего состоит одноклавишный проходной переключатель и устройство с несколькими клавишами? Приспособление с одной клавишей состоит из трех контактов; в его состав входит одна вводная клемма и две выходные.

    Устройство дублирующего переключателя уже с двумя клавишами следующее: шесть контактов, то есть две входные клеммы и шесть выходных; с тремя – девять: три входные и шесть выходных клемм, и так далее.

    Условное обозначение на схеме обычного выключателя представляет собой окружность, из которой выходит ответвление Г-образной или Т-образной формы. Г-образное ответвление означает, что выключать в открытом исполнении, Т-образное – в скрытом исполнении. Число ответвлений означает число клавиш.

    Дублирующие переключатели изображаются с помощью тех же фигур, однако, для отличия их от стандартных устройств, ответвления Г-образной и Т-образной формы наносят с двух противоположных сторон окружности.

    Условное обозначение переключателей освещения

    Возможно применение проходного выключателя в электрических схемах в качестве обычного. Как известно, по своей задумке эти переключатели должны использоваться в паре. Если же начать эксплуатировать его без пары, то он может служить как обычный выключатель, просто прерывая цепь и отключая свет. Однако, в таком случае, теряется целесообразность и сама суть применения именно данного типа исполнения, ведь главной особенностью проходных выключателей является сам их принцип работы, основанный на переключении.

    Существует и такой способ управления источниками освещения, как беспроводное переключение света. Чтобы управлять светом используют специальный пульт. Пульт позволяет осуществлять выключение/включение при помощи радиосигнала, направляя его на реле управления, соединенное с осветительным устройством. Это мероприятие требует установки силового блока, на который и поступает команда управления. Блок размещают рядом с источником света, либо в местах, где к нему подходят провода.

    Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме, благодаря которому вы узнаете, как работает проходной выключатель и как его правильно подключить к сети:

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы и назначение проходных выключателей света. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Маркировка резисторов цветными полосами и цифрами

    Маркировка резисторов цветными полосами и цифрами


    Радиолюбителю при сборке электрических схем часто приходится сталкиваться с определением номинала неизвестных компонентов. Резистор используется чаще всего. С его обозначениями возникают и частые вопросы. В переводе с английского это название звучит как «Сопротивление». Они различаются как по номинальному сопротивлению, так и по допустимой мощности. Для того, чтобы мастер мог выбрать элемент с нужным номиналом на их корпусах наносят обозначение. В зависимости от типа резисторов кодировка может различаться, она бывает: буквенно-цифровая, цифровая либо цветовыми полосами. В этой статье мы расскажем подробнее, какая бывает маркировка резисторов отечественного и импортного производства, а также как расшифровать обозначения, указанные производителем.

    Обозначение номинала буквами и цифрами

    На сопротивлениях советского производства применяется буквенно-цифровая маркировка резисторов и обозначение цветовыми полосами (кольцами). Примером можно рассмотреть резисторы типа МЛТ, на них величина сопротивления указана цифро-буквенным способом. Резисторы до сотни Ом содержат в своей маркировке букву «R», или «Е», или «Ω». Тысячи Ом маркируются буквой «К», миллионы букву М, т.е. по буквам определяют порядок величины. При этом целые единицы от дробных отделяются этими же буквами. Давайте рассмотрим несколько примеров.

    Шифр на сопротивлении

    На фото сверху вниз:

    • 2К4 = 2,4 кОм или 2400 Ом;
    • 270R = 270 Ом;
    • К27 = 0,27 кОм или 270 Ом.

    Маркировка третьего непонятна, возможно он развернут не той стороной. Кроме этого на резисторах от 1 Вт может присутствовать маркировка по мощности. Маркировка довольно удобна и наглядна. Она может незначительно отличаться в зависимости от типа резисторов и года их производства. Также может присутствовать дополнительная буква, которая указывает класс точности.

    Класс точности резисторов

    Импортные сопротивления, в том числе китайские, тоже могут маркироваться буквами. Яркий пример – это керамические резисторы.

    Обозначение на керамическом резисторе

    В первой части обозначения указано 5W – это мощность резистора равная 5 Вт. 100R – значит, что его сопротивление в 100 Ом. Буква J говорит о допуске отклонений от номинального значения равном 5% в обе стороны. Полная таблица допусков изображена ниже. Класс точности или допустимое отклонение от номинала не всегда существенно влияет на работу схемы, хотя это зависит от их назначения.

    Таблица допусков

    Как определить номинал по цветовым кольцам

    В последнее время выводные сопротивления чаще обозначаются с помощью цветовых полос и это относится как к отечественным, так и к зарубежным элементам. В зависимости от количества цветовых полос меняется способ их расшифровки. В общем виде он собран в ГОСТ 175-72.

    Цветовая маркировка резисторов может выглядеть в виде 3, 4, 5 и 6 цветовых колец. При этом кольца могут быть смещены к одному из выводов. Тогда кольцо, которое ближе всех к проволочному выводу, считают первым и расшифровку цветного кода начинают с него. Или одно из колец может отсутствовать, обычно предпоследнее. Тогда первое это то, возле которого есть пара.

    Обозначение цветными полосами

    Другой вариант, когда маркировочные кольца расположены равномерно, т.е. заполняют поверхность равномерно. Тогда первое кольца определяют по цветам. Допустим, одно из крайних колец (первое) не может быть золотого цвета, тогда можно определить с какой стороны идет отчет.

    Расшифровка цветов

    Обратите внимание при таком способе маркировки из 4-х колец третье кольцо – это множитель. Как разобраться в этой таблице? Возьмем верхний резистор первое кольцо красного цвета, это 2, второе фиолетового – это 7, третье, множитель красное – это 100, а допуск у нас коричневый – это 1%. Тогда: 27*100=2700 Ом или 2,7 кОм с допуском отклонения в 1% в обе стороны.

    Второй резистор имеет цветовую маркировку из 5 полос. У нас: 2, 7, 2, 100, 1%, тогда: 272*100=27200 Ом или 27,2 кОм с допуском в 1%.

    У резисторов из 3 полос цветовая маркировка производится по такой логике:

    • 1 полоса – единицы;
    • 2 полоса – сотни;
    • 3 полоса – множитель.

    Точность таких компонентов равна 20%.

    Расшифровать цветовое обозначение вам поможет программа ElectroDroid, она доступна для Android в Play Market, в её бесплатной версии есть данная функция.

    Другой способ расшифровки цветового кода от компании Philips предполагает использование 4, 5 и 6 полос. Тогда последняя полоса несет информацию о температурном коэффициенте сопротивления (насколько изменяется сопротивление при изменении температуры).

    Маркировка Philips

    Чтобы определить номинал воспользуйтесь таблицей. Обратите внимание на последнюю колонку – это ТКС.

    Обозначение цветов согласно стандарту Филипс

    На корпусе цветные кольца распределяются, так как показано на этой схеме:

    Пример дешифровки

    Более подробно узнать о том, как расшифровать маркировку резисторов, вы можете из данных видео:

    Маркировка SMD резисторов

    В современной электронике один из ключевых факторов при разработке устройства – его миниатюризация. Этим вызвано создание безвыводных элементов. SMD-компоненты отличаются малыми размерами, за счет их безвыводной конструкции. Пусть вас не смущает такой способ монтажа, он используется в большей части современной электроники и отличается хорошей надежностью. К тому же это упрощает конструкцию многослойной печатной платы. Дословная расшифровка с переводом обозначает «устройство для поверхностного монтажа», они и монтируются на поверхность печатной платы. Из-за миниатюрных размеров возникают трудности с обозначением их номинала и характеристик на корпусе, поэтому идут на компромисс и используют методы маркировки по цифрам, с буквами или используя кодовую систему. Давайте разберемся, как маркируются SMD резисторы.

    Если на SMD-резисторе нанесено 3 цифры тогда расшифровка производится следующим образом: XYZ, где X и Y – это первые две цифры номинала, а Z количество нолей. Рассмотрим на примере.

    473

    Возможно обозначение 4-мя цифрами, тогда всё таким же образом, только первые три цифры, это сотни, десятки и единицы, а последняя – нули.47 кОм

    Если в маркировку введены буквы, то расшифровка подобна отечественным резисторам МЛТ.

    0,47 Ом

    И целые отделяются от дробных значений.

    4,7 Ом

    Другое дело, когда используется буквенно-цифровая кодировка, такие резисторы приходится расшифровывать по таблицам.

    01C

    При этом буквой обозначается множитель. В таблице, что приведена ниже, они обведены красным цветом.

    Значение множителя

    Исходя из таблицы, шифр 01C значит:

    • 01 = 100 Ом;
    • C – множитель 102, это 100;
    • 100*100 = 10000 Ом или 10 кОм.

    Такой вариант обозначений называется EIA-96.

    Информация, которая содержится в символьной или цветовой кодировке поможет вам построить схемы с высокой точностью и использовать элементы с соответствующими номиналами и допусками. Правильное понимание обозначений не избавит вас от необходимости измерения сопротивлений. Все равно лучше проверить его повторно, ведь элемент может быть неисправен. Проверку можно сделать специальным омметром или мультиметром. Надеемся, предоставленная информация о том, какая бывает маркировка резисторов и как она расшифровывается, была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Установка дизель генератора в помещении и на улице

    Установка дизель генератора в помещении и на улице

    После того, как выбран подходящий дизельный генератор, необходимо предварительно подготовить место для его установки. От правильности выполненного монтажа зависит срок эксплуатации электростанции. Перечислим основные этапы установки дизель-генератора в помещнии и на улице, а также соответствующие требования к каждому из этапов.

    Выбор площадки

    Первое, что следует сделать — это выбрать место расположения будущей электростанции. Рекомендуется это делать еще до того, как будет приобретен сам дизель-генератор, чтобы при необходимости выбрать наиболее подходящий по местным условиям вариант. Есть несколько вариантов установки дизельного генератора — в специальном шумозащитном кожухе, на открытой раме или в контейнере, имеющем защиту от негативных факторов окружающей среды.

    Последний вариант наиболее простой, так как наличие специального контейнера освобождает от необходимости установки дизель-генератора в здании – его можно установить на улице в безопасном месте. При приобретении генератора в защищенном контейнере требуется наличие только лишь фундаментной основы. При выборе места монтажа важно учитывать местные условия. Например, в загородном доме или на даче дизель генератор лучше разместить в помещении, чтобы избежать его воровства.

    Резервное электроснабжение

    В случае приобретения модели в шумоизолирующем кожухе или на открытой раме нужно предусмотреть его размещение в помещении (к примеру, в гараже или сарае), которое должно соответствовать следующим требованиям:

    • наличие достаточной защиты от негативных факторов окружающей среды;
    • организация эффективной вентиляции;
    • обеспечение достаточного уровня освещенности;
    • возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам дизельного генератора для проведения работ по его обслуживанию и ремонту;
    • наличие дверного проема достаточного размера на случай необходимости монтажа или демонтажа оборудования.

    Подготовка фундамента

    При подготовке фундамента нужно учитывать в первую очередь то, что в процессе эксплуатации генераторной установки возникает вибрация. С учетом этой особенности требуется подготовить фундамент, который с одной стороны будет достаточно надежным, с другой стороны предотвратит смещение дизель-генератора в процессе его функционирования.

    Для выполнения этих условий фундамент должен иметь вес в полтора-два раза больше массы генератора, площадь должна быть больше площади электростанции в целом, а глубина должна быть не менее 150 мм. Сам фундамент должен иметь идеально ровную поверхность без уклона по уровню.

    Заливка фундамента

    При заливке фундамента необходимо предусмотреть установку монтажных креплений, посредством которых будет закреплена будущая дизельная электростанция.

    Мероприятия по снижению вибрации

    Для снижения вибрации электростанции в процессе ее работы конструктивно предусмотрены виброизоляторы. Но они не всегда обеспечивают снижение вибрации и необходимо принять дополнительные меры. Во-первых, это жесткое крепление к фундаменту на ранее подготовленные монтажные приспособления. Во-вторых, применение дополнительных амортизаторов, которые нужно установить между основанием дизель-генератора и фундаментом. В-третьих, наличие глушителя выхлопной системы, а также шумоизолирующего кожуха – данные элементы могут входить в стандартную комплектацию либо приобретаться дополнительно.

    Кроме того, эффективным способом снижения вибрации будет реализация гибкого соединения системы отвода выхлопов. То же самое касается и электрических цепей – их подключение к дизельному генератору должно осуществляться посредством использования гибких проводников.

    Охлаждение

    Для обеспечения корректной работы дизельной электростанции и продления срока ее эксплуатации во время установки необходимо обеспечить хорошую работу системы охлаждения генератора. Прежде всего, речь идет об обеспечении нормальной и эффективной работы встроенной системы охлаждения дизель-генератора. Электростанция должна быть установлена таким образом, чтобы ничего не препятствовало функционированию системы охлаждения.

    Если монтаж дизельного генератора осуществляется в уже имеющемся помещении, например, в гараже, в подвале либо в котельной, необходимо удостовериться в наличии нормальной вентиляции помещения. Также, рассматривая помещение для размещения электростанции важно соблюдать все необходимые пожарные нормы, так как дизель генератор является источником повышенной пожароопасности.

    Электромонтажные работы

    Одним из важнейших этапов установки дизель генератора является монтаж и подключение электрических цепей.

    Электромонтажные работы включают в себя несколько этапов:

    • монтаж электрического распределительного щита, установка и подключение защитных аппаратов, монтаж перекидного рубильника либо схемы автоматического включения резервного питания;
    • прокладка и маркировка силовых и вспомогательных цепей электростанции;
    • подключение проложенных кабельных линий;
    • монтаж индивидуального заземляющего контура, проверка его работоспособности и подключение к дизельной электростанции.

    На видео инструкции наглядно демонстрируется, как выполнить подключение дизель-генератора к сети дома:

    С требованиями ПУЭ, относительно монтажа ДГУ рекомендуем ознакомиться в Разделе 5, Главе 5.2!

    Первый запуск и наладка

    Заключительный этап установки дизельного генератора – заправка его топливом, смазочной и охлаждающей жидкостью, а также подключение аккумуляторной батареи. Перед выполнением первого запуска необходимо проверить целостность всех соединений, патрубков, запирающих устройств, электрических цепей. После запуска осуществляется регулировка дизельной электростанции с целью обеспечения работы ее в пределах заданных характеристик.

    Вот по такой технологии выполняется установка дизель-генератора своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция с фото и видео примерами помогла вам понять, как самостоятельно установить дизельную электростанцию на улице либо в помещении!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки

    Современные требования, предъявляемые к монтажу электропроводки

    [ad_1]

    Перед тем, как приступать к монтажу электропроводки своими руками, нужно изучить требования, предъявляемые к ней. На сегодняшний день в ГОСТ, ПУЭ и СНиП обговаривается множество моментов, связанных с электромонтажом в жилых и нежилых зданиях. Сейчас мы постараемся рассмотреть наиболее современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Сразу же хотелось бы отметить, что некоторые пункты отсутствуют в нормативных документах либо трактованы немного по-другому. В целях пожарной и электробезопасности и с учетом опыта мы внесли несколько собственных правил, которые рекомендуем учитывать.


    Электромонтажные работы

    Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

    Электромонтаж

    Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

    1. Электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-C-S.
    2. Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
    3. Прокладка скрытой электрики производиться в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
    4. Для электромонтажа нужно использовать кабель с медными жилами. Алюминиевые провода допускаются для подключения электричества от столба к дому.
    5. Если кабель либо провод имеет защитную оболочку, его можно проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
    6. Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку. В сырых помещениях для оконцевания нужно использовать специальную воронку (согласно СНиП 31-02).
    7. Согласно ПУЭ незащищенные изолированные провода запрещается проводить открыто по поверхности потолка и стен. Также согласно требованиям, данные проводники нельзя прокладывать в пустотах панелей квартир и скрытым способом под слоем штукатурки. Монтаж изолированной незащищенной электропроводки допускается производить на изоляторах, в пластиковых коробах, гофре, металлических трубах.
    8. Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
    9. Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
    10. Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола, что предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
    11. Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
    12. Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С.
    13. Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
    14. Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
    15. Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
    16. На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
    17. На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО на 30 мА.
    18. Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
    19. При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
    20. При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
    21. При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
    22. Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
    23. Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
    24. Согласно требованиям пожарной безопасности в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
    25. Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

    Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

    Соединение проводов и выбор их сечения

    Также хотелось бы выделить несколько основных запретов, которые указаны в правилах ПУЭ относительно соединений электропроводки. Итак:

    1. Место ответвления провода (либо соединения) не должно подвергаться механическому воздействию. Изоляция в месте соединения/ответвления не должна уступать техническими характеристиками целой изоляции этих же проводников.
    2. Провода, которые буду прокладываться внутри стен, должны иметь запас для подключения электрических точек (светильников, розеток и т.д.), а также соединения между собой в распределительных коробках не менее 5 см.
    3. Производить коммутацию жил в трубах запрещено. Все соединения должны выполняться в негорючих распределительных коробках, доступ к которым должен быть свободен.
    4. Согласно ПУЭ использовать скрутки категорически запрещается. Пайку лучше обходить стороной. Из предпочтительных способов соединения жил рекомендуем останавливаться на таких, как быстрозажимные клеммы WAGO, колпачки СИЗ, сварка, опрессовка гильзами.
    5. Соединять алюминий с медью допускается только с помощью клеммных колодок.

    Это мы предоставили основные требования к соединениям электропроводки в жилых и производственных помещениях. Рекомендуем ознакомиться с таблицей, в которой указаны минимальные сечения жил для электромонтажных работ (п. 2.1.14 ПУЭ):

    Минимальные сечения жил

    Также нужно правильно выбрать сечение кабеля, ориентируясь на мощность электроприборов в доме либо квартире. Подробно про расчет сечения кабеля по мощности и току вы можете узнать в нашей соответствующей статье.

    Напоследок советуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот и все современные требования к электропроводке в частном доме и квартире. Как вы видите, существует достаточно много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы все сделать правильно, а главное – безопасно. Напоследок рекомендуем ознакомиться с типичными ошибками при электромонтаже.

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Клипсы для проводов и кабелей: размеры, виды, фото

    Клипсы для проводов и кабелей: размеры, виды, фото

    [ad_1]

    При монтаже открытой проводки, крепление провода или кабеля к потолку либо к стене можно выполнять различными способами. Один из часто применяемых вариантов монтажа основан на использовании специальных крепежных элементов – клипс. В зависимости от того, какой проводник необходимо проложить, осуществляется его крепление в трубе, гофрированном рукаве, либо открыто, предъявляются ли требования к внешнему виду проводки, используются клипсы для проводов и кабелей, имеющие различные конструкции и размеры. Ниже представлен обзор этих монтажных изделий.

    Клипсы с гвоздиком

    Предназначены для закрепления провода или кабеля диаметром от 6 мм до 14 мм. Применяются для монтажа силовых и осветительных цепей, а также телефонных и сетевых компьютерных линий. Изготовлены из термопрочного и износостойкого полипропилена, способного работать при температуре от -5°С до +140°С. Крепление к стене или потолку осуществляется с помощью гвоздя, входящего в комплект. Гвоздь изготавливается из закаленной стали, его длина варьируется от 8,1 мм до 14,9 мм. Размеры клипс могут варьироваться от 4 до 12 мм (диаметр для крепления круглого кабеля). Для плоского проводника в маркировке указывается два размера, например, 5,7*10 мм. Производителями заявлена возможность установки таких изделий на любых поверхностях, кроме металла. Практически, забивать гвозди все же удобнее в более мягкие материалы, например, дерево, гипсокартон, пенобетон, кирпич сырец.

    Кабельные скобы с гвоздиком

    Размер зажима подбирается таким образом, чтобы провод или кабель входил в него плотно, допуская проскальзывание только при приложении заметного усилия. Перед началом монтажа необходимо разметить трассу электропроводки. Зажимы нужно располагать через равные промежутки. В местах изгиба трассы, клипсы располагаются в непосредственной близости от изгиба с двух сторон от него. После установки очередного крепления, провод или кабель следует хорошо натянуть вдоль размеченной трассы, установить следующее крепление и забить гвоздь, удерживая проводник натянутым.

    Также существует специальный степлер для крепления скоб. На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться данным приспособлением:

    Клипсы для монтажа гофры или трубы ПВХ

    В случае, когда кабель или провод прокладывается в гофре или трубе ПВХ, удобно использовать упругие пластиковые зажимы — защелки, изображенные на фото:

    Скобы для гофры

    Они изготавливаются методом литья пластика под давлением, снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими прочность захвата трубы или гофры. Применение высококачественного пластика позволяет изделию сохранять механические характеристики в широком диапазоне рабочих температур. Крепление производится шурупом саморезом. Размерный ряд представлен клипсами с установочными диаметрами от 12 мм до 50 мм. Особенностью данного изделия являются специальные пазы на боковых поверхностях клипсы, благодаря которым, зажимы разных размеров могут быть объединены в блоки, когда необходима параллельная прокладка нескольких кабельных линий.

    Начинать работу следует с тщательной разметки трассы проводки. Клипсы или блоки из них нужно крепить через равные расстояния. Если производится параллельная прокладка нескольких линий и зажимы объединяются в блоки, крепить к стене каждый из них нет необходимости, достаточно обеспечить крепление одного из трех или четырех соединенных зажимов. В зависимости от материала стены или потолка, зажим может крепиться либо непосредственным вкручиванием шурупа (для дерева или гипсокартона), либо в предварительно просверленное отверстие (для металла или пластика). Для установки в процессе монтажа кабельного зажима на кирпич или бетон, лучше использовать дюбель-гвоздь нужного размера. Заканчивается монтаж установкой трубы в створ защелки и легким нажатием до входа в паз, сопровождающегося щелчком. Более подробно о том, как провести кабель через гофру, мы рассказали в отдельной статье.

    На фото ниже представлен вариант зажима, фиксирующего герметичные трубы или гофры. Он оснащен застежкой, обеспечивающей более плотную фиксацию. Установка данного зажима, как и предыдущего, производится под шуруп.

    Скоба с застежкой

    Декоративные клипсы

    Конструктивно эти изделия аналогичны монтажным зажимам с гвоздиками. Благодаря декоративной форме, такие зажимы позволяют не только произвести крепление провода, но и придать помещению требуемый стиль, а также красиво замаскировать провода на стене. Пример использования таких зажимов представлен на фото ниже.

    Декоративные крепления

    Маскировка электропроводки

    Другой пример декоративных зажимов для кабеля представлен на следующем фото. Такие самоклеящиеся универсальные клипсы крепятся на двухстороннем скотче и предназначены для фиксации кабелей зарядных устройств телефонов и компьютерных периферийных устройств. Зажимы на липучке удобно располагать на любой гладкой поверхности.

    Крепежи на липучке

    Обзор данного вида изделий предоставлен на видео:

    Клипса кабельная КЛ

    Один из простейших видов крепления провода в форме хомута. Изготавливается из пластика или металла. Размеры изделий позволяют осуществлять крепление кабелей и проводов разного сечения. Диаметр клипсы варьируется от 5 до 20 мм, маркировка соответствующая: КЛ-5, КЛ-12 и т.д.

    КЛ

    Простота конструкции, дешевизна и не очень высокие декоративные качества такого крепежного изделия позволяют говорить о предпочтительном ее использовании при монтаже скрытой проводки, для предварительной фиксации проводника в штробе.

    Дюбель-хомуты

    Данный крепежные изделия предназначены для монтажа круглого или плоского проводника. При открытой проводке являются наименее видимыми из всех типов крепежных изделий. Прозрачные зажимы такой конструкции годятся для проводки любого цвета. Могут быть использованы при скрытой проводке, в штробе. Устанавливаются очень просто. В стене сверлится отверстие нужного диаметра, проводник заправляется в зажим, затем клипса вставляется в отверстие и задвигается до упора. К недостаткам следует отнести сравнительно небольшую прочность крепления, в связи с чем, такие клипсы используются при монтаже относительно легких проводов и кабелей.

    Дюбель-хомуты

    Размеры дюбель-хомутов для электропроводки мы предоставили ниже:

    Размеры квадратных хомутов

    Круглые хомуты

    На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться дюбель-хомутами для крепления проводов:

    Вот мы и рассмотрели, какие бывают клипсы для проводов и кабелей. Как вы видите, существует множество вариантов исполнения кабельных крепежей, поэтому подобрать подходящий вариант под собственные условия не составит труда!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Методика натяжки провисшего провода

    Методика натяжки провисшего провода

    [ad_1]

    Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта. Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям сайта для электриков, как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

    Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

    Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

    Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

    Нормы провисания

    Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

    Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

    1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
    2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
    3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
    4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
    5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.
    Нормы провисания провода от столба к дому

    Нормы провисания провода от столба к дому

    Как натянуть кабельную линию?

    Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

    Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

    Натяжка СИП

    Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

    Крепление на изоляторах

    Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

    Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

    Приспособления для натяжки кабельной линии

    Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

    Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

    Этапы подключения электричества к дому

    А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

    Как натянуть СИП лебедкой

     

    Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Советы экспертов по выбору стабилизатора напряжения

    Советы экспертов по выбору стабилизатора напряжения

    [ad_1]

    Прежде чем идти в магазин за стабилизатором напряжения, необходимо выяснить какое количество потребителей электрической энергии у Вас дома имеется, возможно еще предстоит приобрести в ближайшем будущем и какую суммарную мощность потребления они составляют. Ведь цена приобретения стабилизатора напрямую зависит от нагрузки, которую он сможет удерживать на уровне 220 вольт, без последствия для себя. То-есть параметры должны быть подобраны не впритык по мощности потребления, а с запасом, чтобы устройство не работало постоянно на максимуме, а в случае аварийных ситуациях с легкостью переносило их. В этой статье мы расскажем, как выбрать стабилизатор напряжения для дома и какой лучше по мощности и производителю.

    Определяем мощность

    Для определения мощности нужно выяснить максимально вероятное количество одновременно работающих электроприборов. После этого сложить их Ватты вместе. Как узнать мощность потребителей мы рассказали в одной из наших статей. После того как определили суммарную нагрузку, с помощью формулы сможем вычислить полную мощность S va (вольт-амперы).

    Полная мощность формула

     

    Этот параметр учитывает кроме активных потребителей электроэнергии (это ТЭН-ы в нагревателях и лампы накаливания), еще и реактивных потребителей. К ним относятся всевозможные двигатели, вентиляторы, трансформаторы, дроссели, конденсаторы в электроприборах.

    Параметр S нам необходим, ведь именно его производители стабилизаторов указывают в паспортных данных своего устройства. Для того, чтобы найти S, в паспорте прибора смотрим потребление и параметр cos (φ). Если нет паспорта под рукой, можете выбрать стандартное значение из таблицы:

    Косинус фи

    Если данный параметр отсутствует, берем приблизительное значение 0.7.

    Расчет мощности

    Также при расчете стабилизатора надобно внести запас прочности для таких устройств, которые во время запуска потребляют ток, превосходящий паспортные данные в несколько раз. Например, для того чтобы двигатель тронулся с места, в обмотках электрической машины возникает импульс тока и постепенно уменьшается до номинального, с возрастанием оборотов ротора. Кондиционеры, стиральные машины, система вентиляции, насосы, пылесосы, подъемные механизмы все эти агрегаты имеют у себя в механизме электродвигатель.

    Прикинув реальную нагрузку своих девайсов, необходимо при выборе стабилизатора для частного дома либо квартиры добавить еще около 20-30%. Так рекомендуют сами производители, поскольку при стабилизации на низком входном напряжении устройство работает в режиме, близком к экстремальному.

    В большинстве случаев, опираясь на данные производителей и дистрибьюторов, для среднестатистической городской квартиры, с учетом вышеизложенного, будет достаточно устройства мощностью 7500 ВА. Для частного домовладения с договорными 15 кВт нагрузки, потребуется агрегат на 22000 ВА.

    Можно существенно сэкономить на покупке стабилизатора меньшего ценового диапазона, если группу потребителей уменьшить до обоснованно нужных. Через защитное устройство подключать отдельной линией такие потребители как холодильник, компьютер, бойлер и прочее. Оставшуюся не стабилизированную линию в этом случае лучше защитить с помощью реле напряжения.

    На что еще обратить внимание?

    Помимо мощности, которая является одним из главных критериев выбора стабилизатора напряжения, существуют еще и дополнительные параметры, на которые нужно обратить внимание. Итак, чтобы выбрать оптимальный по цене и качеству аппарат, учитывайте следующие нюансы:

    1. Для дома, квартиры и дачи лучше всего подобрать релейный тип устройства. В крайнем случае, если ищите недорогую модель, рассматривайте электромеханические СН. Более подробно о типах стабилизаторов напряжения мы рассказывали в соответствующей статье.
    2. Входное напряжение должно соответствовать состоянию вашей электросети. Если у вас постоянно низкое напряжение в доме, нужно выбрать модель, которая работает в диапазоне от 140 Вольт. Если же наблюдается перенапряжение в сети, лучше подобрать модель, работающую при более высоком входном напряжении.
    3. Точность стабилизации должна быть как можно меньше. Этот параметр является погрешностью выходного напряжения. Оптимальным считается диапазон от 8 до 5%. Точность стабилизации более 8% является плохим показателем, которого стоит избегать. Если вы хотите выбрать стабилизатор для холодильника и прочих чувствительных приборов, советуем найти модель с точностью стабилизации в 5%.
    4. КПД или как вы понимаете эффективность работы. 90% считается хорошим показателем, хотя на рынке сейчас можно встретить множество моделей с КПД 97%.
    5. Тип установки может быть напольным или настенным. Для квартиры лучше выбрать настенный вариант монтажа, чтобы сэкономить пространства. На даче и в частном доме напольный стабилизатор не станет помехой.
    6. Защищенность корпуса от влаги, степень защиты IP может быть 20, если установка подразумевается в сухом обогреваемом помещении и IP24, если есть вероятность попадания влаги на корпус.
    7. Дополнительная безопасность. Хорошо, если стабилизатор напряжения, который вы решили выбрать, оснащен системой автоматического отключения при коротком замыкании, перегреве либо перегрузке. Также не помешает наличие дисплея, на котором будет отображать вольтаж и световая индикация вероятных ошибок в работе устройства.

    Также рекомендуем изучить информацию о том, как выбрать генератор для дома и дачи! Полезные советы экспертов помогут вам подобрать подходящий вариант по цене и качеству!

    Лучшие производители

    Ну и конечно же немаловажно сделать правильный выбор в пользу производителя стабилизатора напряжения. От этого будет зависеть многое, начиная от качества работы и заканчивая продолжительностью службы защитного аппарата.

    Фирмы СН

    Итак, на сегодняшний день лучшими производителями стабилизаторов напряжения считаются:

    1. APC by Schneider Electric. Французское качество и приемлемая цена. Линейка СН от Шнайдер Электрик больше направлена на защиту отдельных чувствительных приборов, поэтому и мощность у них, как правило, 600-1500 ВА. 
    2. RUCELF. Достаточно хорошее качество от отечественного производителя защитной аппаратуры. В интернет-магазинах можно найти достаточно количество недорогих, но хороших стабилизаторов, которые можно выбрать для частного дома либо квартиры.
    3. РЕСАНТА. Известная на российском рынке фирма, которая производит недорогие стабилизаторы, имеющие достаточно много положительных отзывов от покупателей. Ценовой сегмент и среднее качество сборки делают их одним из лучших вариантов при выборе для дома и дачи.
    4. Lider. Страна производитель — Россия. Фирма больше специализируется на электронных стабилизаторах напряжения. В целом качество хорошее, цены средние по рынку, модельный ряд достаточно большой, есть из чего выбрать.
    5. Энергия. Завершает наш рейтинг лучших производителей защитных устройств. Много хороших отзывов об устройствах данной фирмы. Цена и качество приемлемые. Отдельно хотелось бы обратить внимание на стильный черный цвет корпуса и наличие дисплея, на котором отображаются все важные параметры.

    Помимо этих производителей, хотелось бы еще отметить, что спросом пользуются устройства от таких фирм, как Sven, IEK и Штиль, однако отзывы о данной продукции достаточно неоднозначные, поэтому мы решили не включать их в рейтинг, чтобы не вводить вас в заблуждение.

    Также возможно вам будут интересны советы по выбору источника бесперебойного питания для дома!

    Рейтинг моделей

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, какие модели стабилизаторов напряжения являются лучшими в 2016 году. Итак, рекомендуем выбрать один из подходящих вариантов из предоставленного ниже списка.

    Для квартиры подойдет однофазный аппарат на 5-8 кВт:

    • Энергия Classic 7500;
    • Sven AVR PRO LCD 8000;
    • RUCELF SRWII-6000-L;
    • Ресанта АСН-8000Н/1-Ц;
    • Энергия ACH 8000.

    На весь дом, чтобы не прогадать, лучше выбрать мощность от 10 до 15 кВт:

    • Энергия ACH 20000;
    • SUNTEK СНЭТ-16000;
    • RUCELF SRWII-12000-L;
    • РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц;
    • Sven AVR PRO LCD 10000.

    Вот и все, что мы хотели рассказать о выборе стабилизатора напряжения. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Теперь вы знаете, как выбрать стабилизатор напряжения для частного дома, квартиры и дачи. Надеемся, предоставленные рекомендации и список лучших моделей пригодились вам в выборе подходящего варианта устройства для собственных нужд!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Cравнение светодиодных ламп и энергосберегающих

    Cравнение светодиодных ламп и энергосберегающих

    [ad_1]

    Благодаря технологическому прогрессу в области электрики и электроники, современный ассортимент осветительных приборов очень широк. Потребителю, который до сих пор не касался этой тематики, крайне сложно разобраться среди огромного выбора различных решений. С целью экономии электроэнергии двумя столпами являются люминесцентные и светодиодные энергосберегающие лампы. Данная статья призвана сравнить их характеристики и предоставить адекватное представление о преимуществах и недостатках, которое поможет сориентироваться покупателю, что лучше выбрать. Далее мы предоставим сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих.

    Потребление электроэнергии

    Потребление электрической энергии для люминесцентных ламп составляет около 20 процентов от стандартных и всем знакомых ламп накаливания. Светодиодные еще экономичнее — относительное лампочек Ильича энергопотребление составляет около 10 процентов. Таким образом потребляемая мощность источника света на основе полупроводников и светодиодов будет всегда в 2 раза меньше при одинаковой яркости.

    Потребление электроэнергии освещением

    Световой поток

    Цвет спектра для газоразрядной энергосберегающей лампочки несколько менее качественен относительно ее светодиодного аналога. Люминесцентные лампы не совсем корректно передают световой спектр касательно некоторых оттенков. В сравнении с газоразрядным, светодиодный вариант в этом плане является более стабильным.

    Сравнение светоотдачи

    В таблице ниже сведены характеристики рассматриваемых источников освещения:

    Световой поток лампочек

    Температура при работе

    Газоразрядная люминесцентная лампа при длительной работе имеет показатель температуры около 50-60 градусов по Цельсию. Она не способна обжечь кожу и, тем более, вызвать возгорание, однако все же это достаточно солидный показатель. Но следует иметь ввиду, что при неисправности электроники, показатель температуры может возрасти в 3-4 раза. Данный риск маловероятен, но существует. Светодиодные лампы полностью безопасны в плане наличия высоких температур за счет их полупроводниковой технологии на основе LED-кристаллов. В любом случае сравнение и тех, и других источников света показывает, что допустимо использовать их с любым видом патронов для люстр, бра и прочих светильников, так как максимально допустимый нагрев при корректной работе они не превосходят.

    Экологический фактор и вред для здоровья

    Люминесцентные лампы, которые расположены на прилавках магазинов, в составе колбы имеют около 5 миллиграмм ртути. Ртуть — это металл, ввиду своих пагубных свойств, наносимых вред организму человека, отнесен к первому (самому высокому) классу опасности. Утилизировать экономки наряду с остальным мусором запрещается, потому сознательный пользователь должен отнести вышедшие из строя лампы в специально предназначенные для этого пункты приема.

    Утилизация экономок фото

    Необходимо отметить также УФ и инфракрасное излучение, выделяемое люминесцентной лампочкой, которое может стать причиной некоторых заболеваний. Перечисленные выше недостатки не относятся к светодиодам, их использование полностью безопасно.

    Показатель мерцания

    Люминесцентные энергосберегающие лампы мерцают с частотой 50 раз в секунду. Невооруженный глаз не способен заметить это явление, но есть люди, для которых данный эффект может стать причиной обострения нервозности, либо появления меланхоличного состояния. Люминесцентные источники света, оборудованные качественных электронным пускорегулирующим механизмом, лишены такого эффекта. Светодиодные лампы и в этом случае выгодно отличаются от из газоразрядных аналогов за счет отсутствия подобной проблемы.

    Коэффициент полезного действия

    В данной случае он говорит о том, насколько много энергосберегающая лампа выдает световой энергии относительно потребления электричества. Для экономок данный показатель составляет около 30 процентов, в то время как светодиодные вновь на высоте — около 80 процентов и выше.

    Срок службы

    Люминесцентные лампы в среднем служат в 5 раз меньше, чем светодиодные. На коробке с изделием, как правило, расположена таблица с соответствующими данными. Как указывают производители, срок службы светодиодной лампы может доходить до 50 тыс. часов, в то время как энергосберегающие лампочки служат не более 10 тыс. часов. Сравнение по сроку службы очевидно — LED продукция выигрывает значительно и по этому показателю.

    Срок службы лампочек

    Сравнение по иным факторам

    Люминесцентная энергосберегающая лампа включается в течение 1 секунды, что связано с работой ее электронной схемы. При пониженных температурах в связи с падением давления газа внутри колбы яркость существенно снижается. Связано это с тем, что ртуть утрачивает свою летучесть и вынуждена нагреваться в течение более длительного периода времени. Высокая влажность также негативно сказывается на работе люминесцентной лампочки. Она вызывает наличие пленки, образующейся на поверхности колбы, что является мешающим фактором для ее стабильной работы и быстрого нагрева. Светодиоды начинают работать мгновенно и имеют внушительный температурный диапазон для стабильной работы.

    Еще один немаловажный критерий сравнения — гарантийный срок эксплуатации. У светодиодов он в среднем составляет 3 года, когда у энергосберегающих источников света 1-2.

    Ценовой диапазон

    Если сравнить светодиодные и люминесцентные лампы по цене, тот тут однозначно ничья. На сегодняшний день оба варианта исполнения стоят от 200 рублей за шт., если говорить о более-менее качественных производителях. Несколько лет назад энергосберегающие лампы еще могли победить LED-продукцию из-за своей более низкой цены, но сейчас уже (2017 год) стоимость светодиодов значительно снизилась из-за высокой конкуренции и появления бюджетных китайских производителей на рынке.

    Сравнение экономичности источников освещения

    Вывод

    Руководствуясь приведенной выше информацией при сравнении энергосберегающих и светодиодных ламп для дома, офиса или же любых других помещений решительно лучшим решением будет являться модель, работающая на принципах LED-технологии, то есть именно светодиодная. В подтверждение этому прилагаем несколько полезных видео по теме:

    Вот мы и предоставили сравнение светодиодных ламп и энергосберегающих. Надеемся, предоставленные таблицы и аргументы доступно помогли вам объяснить, что лучше выбрать для дома, квартиры или офиса!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Линейные светодиодные светильники: обзор продукции

    Линейные светодиодные светильники: обзор продукции

    [ad_1]

    Малогабаритный линейный светодиодный светильник — модное и экономное решение для организации освещения любого помещения. Стильные светотехнические приборы можно использовать для обустройства как жилых, так и коммерческих, административных, развлекательных, производственных и прочих сооружений. Компактные изделия характеризуются не только высокой эффективностью и экономичностью, но и простой изготовления.

    Назначение и компоновка

    Современный линейный светильник — это небольшой светотехнический прибор, предназначенный для организации освещения внутри помещений. Благодаря повышенной стойкости к агрессивным воздействиям среды надежные и практичные изделия можно монтировать в гараже, мастерской, котельной, бассейне и в прочих местах с особыми условиями эксплуатации.

    Линейный светильник на потолке

    Конструкция линейного светильника довольно проста и предполагает наличие 3 основных частей:

    1. Корпус — как правило, один, реже несколько специальных профилей из алюминиевого сплава в комбинации с поликарбонатными светорассеивающими стеклами определенной длины и конфигурации.
    2. Источник — светодиодная лента или линейка, оптимальным решением в плане соотношения эффективность/надежность/стоимость являются модули японского бренда HOKASU.
    3. LED-драйвер — обеспечивает стабилизированную величину номинального тока, необходимого для питания светодиодов.

    Плюс к этому, в компоновке линейного светильника предусмотрен комплект соответствующих принадлежностей: выключатель, заглушки, подвесы или прочие крепежные элементы в соответствии с особенностями конкретной модели.

    Особенности производства

    Чтобы организовать эффективное освещение рабочего места, определенной зоны или всего помещения, необходимо правильно подобрать мощность и конфигурацию линейного светильника. Для этого сообщите площадь комнаты, предполагаемое место и тип монтажа. Опытный эксперт предложит лучший вариант освещения с учетом всех пожеланий.

    Производство LED-светильников

    Изготовление линейных светильников реализуется в следующей последовательности. Первой идет подготовка. После согласования с заказчиком длины и конфигурации будущего светотехнического прибора, готовятся следующие материалы:

    • алюминиевые профили требуемой ширины;
    • поликарбонатные стекла в соответствии с размерами корпуса светильника;
    • набор комплектующих принадлежностей: выключатель, кабели с наконечниками, заглушки и крепежные элементы;
    • светодиодные модули HOKASU необходимой мощности;
    • источник питания (LED-драйвер).

    На данном этапе также производится подготовка оборудования и инструментов, в числе которых резак, мультиметр, пассатижи, пресс-клещи, паяльник вместе с принадлежностями и пр.

    Следующий этап — резка. Раскрой алюминиевых профилей и поликарбонатных стекол реализуется с использованием специального режущего оборудования в соответствии с предварительно согласованным проектом. Затем нарезаются светодиодные модули с последующей проверкой на предмет отсутствия замыканий.

    Затем идет сборка. После подготовки корпуса будущего светильника производится аккуратная наклейка светодиодных лент. Все элементы соединяются между собой путем пайки. Кабели с наконечниками припаиваются к концам цепей модулей. Провода выводятся наружу через предварительно подготовленные отверстия, после чего вставляются стекла и заглушки.

    Заключительный шаг — тестирование. После подключения выключателя и источника питания проводится проверка работоспособности линейного светильника.

    Виды светильников

    В зависимости от пожеланий клиента и конструктивных тонкостей обслуживаемого помещения можно заказать по низким ценам изготовление следующих типов линейных светильников на светодиодах:

    • накладные устройства фиксируются на любой поверхности, обладающей достаточной прочностью: полка, стена, потолок, стойка, антресоль и пр.;
    • подвесные приборы крепятся на цепях, тросах или с использованием прочих декоративных приспособлений соответствующего назначения;
    • встраиваемые конструкции монтируются в специальных нишах, предварительно устроенных на потолке, в стене, мебели и др.

    Оптимальная длина линейного светильника 2–3 метра. При больших размерах следует учитывать определенные потери мощности, что может сказаться на комфортности освещения отдельной зоны или всего помещения в целом. Чтобы уточнить стоимость и заказать изготовление светотехнических приборов по выгодным расценкам, свяжитесь с менеджером ulight.ru.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Правила пайки алюминиевых и медных проводов

    Правила пайки алюминиевых и медных проводов

    [ad_1]

    Наиболее распространенным способом соединения в современной электропроводке является пайка проводов. Для данного способа характерна высокая степень надежности электрического соединения, что в свою очередь обеспечивает высокую пожаробезопасность и общую безопасность эксплуатации. Каким образом добиться желаемого результата, правильно и безопасно выполнить данную работу рассмотрим ниже. Начнем с подготовки. Дальше будут описаны теоретические и практические аспекты пайки медных и алюминиевых проводников. Рассматривать детально выбор между медью и алюминием, пожалуй, не будем. Отметим лишь, что хотя медь и стоит больше, зато по качеству и долговечности значительно превосходит алюминиевую проводку. Итак, к вашему вниманию порядок пайки проводов в распределительной коробке.

    Какие инструменты и материалы понадобятся?

    Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

    1. Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
    2. Пассатижи, для скрутки проводников.
    3. Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
    4. Напильник – подойдет мелкий напильник.

    Распаечная коробка

    При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь). В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

    Давайте паять!

    Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца. Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами. Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными.

    Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

    Луженные жилы

    Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

    Спайка алюминиевой электропроводки фото

    Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя. Продолжаем нагревать соединение и натираем специальной палочкой припоя место пайки. Желобок заполнится припоем. Таким же образом обрабатывается вся поверхность, пока она не покроется полностью оловом.

    Некоторые особенности процесса

    Рекомендуем также обратить внимание на несколько правил, которые помогут сделать качественную пайку проводов своими руками.

    Проверьте жало паяльника перед началом работы. Оно должно быть чистым. Если же на нем присутствуют неровности, раковины, черный нагар, то такое жало нужно очистить, иначе оно не сможет нормально брать припой. Возьмите мелкий напильник, приставьте жало к нему под наклоном и зачистите, чтоб был виден блеск меди. Потом заново залудите его конец. В процессе работы иногда обращайте внимание на его состояние и старайтесь держать его в чистоте. Можно также пользоваться для очистки жала паяльника мелкой наждачной бумагой.

    Очистка жала губкой

    Начинаем паять всегда с дальней от изоляции стороны жилы, так как она может оплавиться, нарушатся ее свойства, что недопустимо. Аккуратно скручивайте соединения пассатижами, без лишних усилий, так чтобы не обломать жилы, особенно это относится к алюминиевой электропроводке, которая особенно ломкая.

    Перед нанесением припоя, даже на соединение медных проводов, попробуйте очистить поверхность жилы ножом до блеска, увидите, что припой наносится гораздо проще. Это касается как медных, одножильных и многожильных, так и алюминиевых проводников.

    Не забывайте в конце работы тщательно изолировать места соединения. Следует использовать для этих целей хлопчатобумажную либо поливинилхлоридную изоляцию. Обмотайте ими места скруток таким образом, чтобы изоляция заходила на несколько сантиметров от оголенного места.

    Не смотря на то, что пайка не является супер быстрым способом, она обеспечивает хорошее качество соединения. А все что описано, в комплексе, поможет вам повысить безопасность выполнения работы, а также увеличит срок службы и надежность электрической проводки.

    Напоследок рекомендуем вам просмотреть видео, в которых подробно рассмотрены технологии пайки электропроводки в распредкоробках:

    Использование газовой горелки

    Применение специального паяльника для труб

    Вот мы и рассмотрели, как производится пайка проводов в распределительной коробке. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и понятной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Законы Кирхгофа для электрической и магнитной цепи

    Законы Кирхгофа для электрической и магнитной цепи

    [ad_1]

    Для расчетов задач по электротехнике в физике есть ряд правил, часто используют первый и второй закон Кирхгофа, а также закон Ома. Немецкий ученый Густав Кирхгоф имел достижения не только в физике, но и в химии, теоретической механике, термодинамике. В электротехнике используется закономерность, которую он установил для электрической цепи, из двух соотношений. Законы Кирхгофа (также их называют правилами) описывают распределение токов в узлах и падений напряжений на элементах контура. Далее мы попытаемся объяснить простым языком, как применять соотношения Кирхгофа для решения задач.

    Первый закон Кирхгофа

    Определение первого закона звучит так: «Алгебраическая сума токов, протекающих через узел, равна нулю». Можно сказать немного в другой форме: «Сколько токов втекло в узел, столько же и вытекло, что говорит о постоянстве тока».

    Первый закон Кирхгофа

    Узлом цепи называют точку соединения трех и больше ветвей. Токи в таком случае распределяются пропорционально сопротивлениям каждой ветви.

    I1=I2+I3

    Такая форма записи справедлива для цепей постоянного тока. Если использовать первый закон Кирхгофа для цепи переменного тока, то используются мгновенные значения напряжений, обозначаются буквой İ и записывается в комплексной форме, а метод расчета остаётся прежним:

    Расчет для цепи переменного тока

    Комплексная форма учитывает и активную и реактивную составляющие.

    Второй закон Кирхгофа

    Если первый описывает распределение токов в ветвях, то второй закон Кирхгофа звучит так: «Сумма падений напряжений в контуре равна сумме всех ЭДС». Простыми словами формулировка звучит так: «ЭДС, приложенное к участку цепи, распределится по элементам данной цепи пропорционально сопротивлениям, т.е. по закону Ома».

    Уравнение для второго закона

    Тогда как для переменного тока это звучит так: «Сумма амплитуд комплексных ЭДС равняется сумме комплексных падений напряжений на элементах».

    Равенство

    Z – это полное сопротивление или комплексное сопротивление, в него входит и резистивная часть и реактивная (индуктивность и ёмкость), которая зависит от частоты переменного тока (в постоянном токе есть только активное сопротивление). Ниже представлены формулы комплексного сопротивления конденсатора и индуктивности:

    Комплексное сопротивление

    Вот картинка, иллюстрирующая вышесказанное:

    Пример расчета

    Тогда:

    Вывод со второго закона

    Методы расчетов по первому и второму законам Кирхгофа

    Давайте приступим к применению на практике теоретического материала. Чтобы правильно расставить знаки в уравнениях, нужно выбрать направление обхода контура. Посмотрите на схему:

    Направление обхода контура

    Предлагаем выбрать направление по часовой стрелке и обозначить его на рисунке:

    Указание направлений

    Штрих-пунктирной линией обозначено, как идти по контуру при составлении уравнений.

    Следующий шаг – составить уравнения по законам Кирхгофа. Используем сначала второй. Знаки расставляем так: перед электродвижущей силой ставится минус, если она направлена против движения часовой стрелки (выбранное нами в предыдущем шаге направление), тогда для ЭДС направленного по часовой стрелке – ставим минус. Составляем для каждого контура с учетом знаков.

    Для первого смотрим направление ЭДС, оно совпадает со штрих-пунтирной линией, ставим E1 плюс E2:

    Формула для первого контура

    Для второго:

    Формула для второго контура

    Для третьего:

    Формула для третьего контура

    Знаки у IR (напряжения) зависят от направлением контурных токов. Здесь правило знаков такое же, как и в предыдущем случае.

    IR пишется с положительным знаком, если ток протекает в сторону направления обхода контура. А со знаком «–», если ток течет против направления обхода контура.

    Направление обхода контура — это условная величина. Нужна она только для расстановки знаков в уравнениях, выбирается произвольно и на правильность расчётов не влияет. В отдельных случаях неудачно выбранное направление обхода может усложнить расчёт, но это не критично.

    Рассмотрим еще одну цепь:

    Цепь

    Здесь целых четыре источника ЭДС, но порядок расчета тот же, сначала выбираем направление для составления уравнений.

    Направления в цепи

    Теперь нужно составить уравнения согласно первому закону Кирхгофа. Для первого узла (слева на схеме цифра 1):

    Первый узел

    I3 втекает, а I1, I4 вытекает, отсюда и знаки. Для второго:

    Второй узел

    Для третьего:

    Третий узел

    Вопрос: «Узла четыре, а уравнения всего три, почему?». Дело в том, что число уравнений первого правила Кирхгофа равно:

    Nуравнений=nузлов-1

    Т.е. уравнений всего на 1 меньше, чем узлов, т.к. этого достаточно, чтобы описать токи во всех ветвях, советую еще раз подняться к схеме и проверить, все ли токи записаны в уравнениях.

    Теперь перейдем к построению уравнений по второму правилу. Для первого контура:

    Уравнение для первого контура

    Для второго контура:

    Уравнение для второго контура

    Для третьего контура:

    Уравнение для третьего контура

    Если подставить значения реальных напряжений и сопротивлений, тогда выяснится, что первый и второй законы справедливы и выполняются. Это простые примеры, на практике приходится решать гораздо более объёмные задачи.

    Вывод. Главное при расчётах с помощью первого и второго законов Кирхгофа – соблюдения правила составления уравнений, т.е. учитывать направления протекания токов и обхода контура для правильной расстановки знаков для каждого элемента цепи.

    Законы Кирхгофа для магнитной цепи

    В электротехнике также важны и расчёты магнитных цепей, оба закона нашли своё применение и здесь. Суть остаётся той же, но вид и величины изменяются, давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Сначала нужно разобраться с понятиями.

    Магнитодвижущая сила (МДС) определяется произведением количества витков катушки, на ток через неё:

    F=w*I

    Магнитное напряжение – это произведение напряженности магнитного поля на ток, через участок, измеряется в Амперах:

    Um=H*I

    Или магнитный поток через магнитное сопротивление:

    Um=Ф*Rm

    Магнитное сопротивление

    L – средняя длина участка, μr и μ0 – относительная и абсолютная магнитная проницаемость.

    Проводя аналогии запишем первый закон Кирхгофа для магнитной цепи:

    Равенство для магнитной цепи

    То есть сумма всех магнитных потоков через узел равна нулю. Вы заметили, что звучит почти так же, как и для электрической цепи?

    Тогда второй закон Кирхгофа звучит, как «Сумма МДС в магнитном контуре равна сумме UM­­ ­­(магнитных напряжений).

    Сумма МДС

    Магнитный поток равен:

    Расчет магнитного потока

    Для переменного магнитного поля:

    Переменное магнитное поле

    Он зависит только от напряжения на обмотке, но не от параметров магнитной цепи.

    В качестве примера рассмотрим такой контур:

    Контур в сердечнике

    Тогда для ABCD получится такая формула:

    Расчет контура ABCD

    Для контуров с воздушным зазором выполняются следующие соотношения:

    Контуры воздушного зазора

    Сопротивление магнитопровода:

    Расчет сопротивления магнитопровода

    А сопротивление воздушного зазора (справа на сердечнике):

    Расчет сопротивления воздушного зазора

    Где S — это площадь сердечника.

    Чтобы полностью усвоить материал и наглядно просмотреть некоторые нюансы использования правил, рекомендуем ознакомиться с лекциями, которые предоставлены на видео:

    Открытия Густава Кирхгофа внесли весомый вклад в развитие науки, в особенности электротехники. С их помощью довольно просто рассчитать любой электрический или магнитный контур, токи в нём и напряжения. Надеемся, теперь вам стали более понятны правила Кирхгофа для электрической и магнитной цепи.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru