Метка: инструмент

  • Что такое изолирующие клещи и для чего они предназначены?

    Что такое изолирующие клещи и для чего они предназначены?

    Когда мы рассматривали электрозащитные средства до 1000 Вольт и выше, то отдельно останавливались на таком инструменте, как изолирующие клещи. Данные приспособления являются неотъемлемыми при работе в электроустановках т.к. защищают персонал от поражения током при проведении работ. В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении назначения, конструкции и периодичности испытания изолирующих клещей.

    Для чего предназначены?

    Данные приспособления, увидеть которые вы можете на фото ниже, используются при работе с оборудованием напряжением не больше 35 кВ. Основное назначение инструмента – это замена предохранителей, а также установка/снятие щитов ограждения и изолирующих накладок.

    Внешний вид:

    Из чего состоят?

    Конструкция изолирующих клещей достаточно простая и включает в себя:

    • Рабочую часть (губки). Может быть изготовлена из металла либо электроизоляционного материала. Если губки из металла, нужно обязательно защитить их маслобензостойкой трубкой из резины. Это предотвратит повреждение фарфорового патрона предохранителя при замене.
    • Изолирующую часть. Может изготавливаться из полипропилена, если клещи рассчитаны на напряжение до 1000 Вольт или же из стеклоэпоксифенольных (либо бумажно-бакелитовых) трубок, если инструмент рассчитан на напряжение свыше 1000 Вольт (но до 35 кВ).
    • Рукоятку. Изготавливается аналогично требованиям к изолирующей части.

    Также в конструкцию клещей должны обязательно входить ограничительные упоры. Из требований к конструктивным особенностям хотелось бы выделить еще одно, не менее важное – размер рабочей части должен быть меньше, чем рукоятки. Это нужно для исключения случайного замыкания токоведущих частей.

    Что касается размеров инструмента, они не нормируется. Главное, чтобы они были удобны в использовании, а их вес не причинял неудобств.

    Правила пользования

    Наглядно увидеть, как пользоваться изолирующими клещами, вы можете на видео ниже (смотреть с 8-й минуты):

    Также хотелось бы отметить 3 нюанса:

    1. При работе под напряжением свыше 1000 Вольт обязательно нужно использовать диэлектрические перчатки, а также защитные приспособления для глаз и самого лица. Прикасаться можно только к рукоятке.
    2. В электрических установках до 1 кВ допускается работать без перчаток, но при этом для замены предохранителей нужно держать инструмент на вытянутой руке.
    3. Пользоваться клещами на открытом пространстве в сырую погоду запрещается. Туман, мокрый снег и дождь тоже относятся к погодным условиям, при которых работы запрещены.

    Периодичность испытаний

    Согласно СО 153-34.03.603-2003 нужно производить электрические испытания изолирующих клещей. Периодичность проверки составляет 1 раз в 24 месяца, т.е. 2 года. Напряжение должны подводить между временным электродом, который устанавливается около упоров вблизи изолирующей части и губками.

    Испытания проводятся в течении пяти минут с применением следующего напряжения:

    • клещи до 1000 В – 2 кВ;
    • от 1000 до 10000 В – 40 кВ;
    • до 35000 – 105 кВ.

    Также следует отметить, что поверхность электрозащитной части не должна иметь трещин, сколов и царапин. В противном случае работать приспособлениями не допускается.

    Вот и все, что хотелось рассказать, касаемо данного вопроса. Теперь вы знаете, какая конструкция, назначение и периодичность испытания изолирующих клещей!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Изготовление кровли своими руками | Загородный дом, дача

    Изготовление кровли своими руками | Загородный дом, дача

    Делать крышу своими руками дело не простое, но, если знать азы конструкции, и некоторые секреты, то можно соорудить неплохой кров.

    Кровля делается небольшими этапами:

    • установка мауэрлата;
    • укладка стропильных ног и доски «кобылки»;
    • укладка гидробаръера;
    • прикручивание бруса 50х50 мм;
    • укладка металлочерепицы;
    • утепление;
    • установка водосточной системы и ветрозащиты.

    Для работы понадобится инструмент:





    • электропила;
    • уголок строительный;
    • карандаш;
    • рулетка;
    • шелковая нить;
    • шуруповерт;
    • степлер строительный;
    • ножницы по металлу;
    • молоток.

    Также нужен такой материал:

    • металлочерепица;
    • гидробаръер;
    • парабаръер;
    • брус 50 х 50 мм;
    • маурлат (брус 200 х 160);
    • стропильная нога (брус 200 х 80 мм);
    • шурупы;
    • гвозди;
    • скобы:
    • уголок металлический;
    • утеплитель (минвата или каменная вата);
    • доска 120 х 30 мм («кобылка»);
    • доска 50 х 100 мм («подкладка»).

    Первый этап: укладка мауэрлата.

    Укладка этого бруса требует точности, ведь от него зависит, ровная будет кровли, или нет. Поэтому она укладывается по уровню и диагонали. Под мауэрлат ложится рубероид, для защиты бруса от влаги и он предварительно обрабатывается специальной грунтовкой.

    ccs-1-0-73153600-1422549967_thumb.jpg
    ccs-1-0-90953600-1422549981_thumb.jpg

    Второй этап: укладка стропильных ног.

    Стропильные ноги укладываются через 80 – 100 сантиметров друг от друга, и первая ставится 50 – 60 сантиметров от фронтона. Крепится с помощью металлического уголка и «за подлицо» с мауэрлатом. Далее к нему крепим доску «кобылку», предварительно порезанную.Длина доски – 1 метр. Крепится с помощью шурупов.

    ccs-1-0-62273700-1422549996_thumb.jpg
    ccs-1-0-38524700-1422550012_thumb.jpg

    Третий этап: укладка гидробаръере.

    Читайте также

    Начинается снизу. Крепится с помощью степлера, и накладкой в 10 см. Важно! Лента должна быть непрерывная.

    ccs-1-0-19372200-1422550028_thumb.jpg
    ccs-1-0-14592000-1422550043_thumb.jpg
    ccs-1-0-77145800-1422550058_thumb.jpg

    Четвертый этап: крепление бруса 50 х 50.

    Первый брус ставится на уровне края доски «кобылки», далее через каждые 30 см (по волне черепицы). Также край бруса начинается от 25 до 50 см от фронтона (для крепления ветрозащиты).

    ccs-1-0-26681400-1422550074_thumb.jpg

    Пятый этап: укладка металлочерепицы.

    Он укладывается цельными листами, ведь он изначально идет от производителя по размеру кровли, и это, наверное, самая простая работа. Главное выставить ровно первый лист.

    ccs-1-0-41507400-1422550089_thumb.jpg

    Шестой этап: утепление.

    Он идет снизу, укладывается в два ряда и в шахматном порядке, толщина утепления 200 мм (по 100 мм в ряду), Прикрепляется с помощью парабаръера.

    ccs-1-0-77664500-1422550103_thumb.jpg

    Седьмой этап: ветровая защита («подшивка») и водосточная система.

    Ветрозащита ставится из досок или пластика. А водосточная система из пластиковой системы или оцинкованного железа.

    ccs-1-0-77857600-1422550339_thumb.jpg
    ccs-1-0-46123900-1422550355_thumb.jpg

    Вот и все, основные этапы по установке веранды завершены. Осталось выполнить некоторые работы по облицовке и внутренней отделке помещения.

     

    С уважением: Источник ►

  • Делаем детские качели-балансиры

    Делаем детские качели-балансиры

    Данные качели сделаны для маленьких детей (от 1,5 лет и более), так как они не слишком высоки, но надежны и безопасны с точки зрения возраста ребенка. К тому же, малыши сами могут на таких качелях кататься без помощи взрослых. Но по желанию длину доски можно взять и больше, а высоту стоек качелей можно увеличить.

    Для изготовления потребуется следующее оборудование (фото № 1):

    • основная доска для качелей (длина от 120 см, ширина – от 15 см);
    • небольшие рейки (для изготовления деталей);
    • 3 железные или алюминиевые трубки (одна из них более широкая);
    • кусок железа-нержавейки;
    • толстый брус (c длиной примерно 130 см (для стоек);
    • инструменты (шуруповерт, шурупы, гвозди, молоток, пила, сверла, ножницы по железу, кувалда или топор и пр.).

    Пошаговое описание

    1. Измерить строительным метром основную доску, поделить полученное число напополам, чтобы узнать ее середину (60 см), пометить маркером.

    2. При помощи пилы и рейки изготовить 2 одинаковые по ширине планки. На каждой стороне доски прикрепить их шурупами (для того, чтобы во время качания ребенок не сползал с доски).







    7. Для крепления качелей-балансиров на стойки можно использовать не обязательно новый, но прочный брус длиной около 130 см. Пилой распилить его напополам. При помощи кувалды (или обратной стороной топора) вбить в землю.

    Но перед этим обязательно измерить между столбами расстояние в соответствии с длиной трубки, на которую будет крепиться доска.

    Примечание. Если стойки более широкие, то их можно вкопать, а затем укрепить камнями или бетоном.

    8. Кусочек железа-нержавейки разрезать специальными ножницами по металлу на 2 части. Перевернуть доску обратной стороной и этими кусочками зафиксировать трубку при помощи железа и шурупов.

    9. Далее прикрепленную трубку вместе с доской, необходимо укрепить на стойках. Для этого трубку к столбам следует зафиксировать гвоздями.

    10. Теперь детские качели-балансиры готовы! Можно приглашать детей для развлечений.

    По желанию раскрасить краской (или покрыть лаком), чтобы качели были яркими и красивыми.

    Источник ►

  • Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.

    Определение

    Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.

    Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.

    Классы защиты

    «0»

    Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.

    Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.

    МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.

    «00»

    В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.

    «000»

    Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».

    Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.

    «0I»

    Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.

    Знак заземлено

    В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.

    Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:

    Заземление щитка

    Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:

    Шина заземления

    «I»

    Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.

    К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.

    Заземляющий контакт на вилке:

    Контакт заземления на вилке

    «I+»

    Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:

    УЗО на проводе

    УЗО на рейке

    «II»

    Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.

    Обозначается так:
    Обозначение второго класса защиты

    Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.

    Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.

    Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).

    «II+»

    Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.

    «III»

    Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.

    Третий класс защиты

    При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.

    Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.

    В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».

    Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:

    Источник ►

  • Как правильно укладывать рубероид на крышу – все особенности и нюансы | Стройматериалы и технологии

    Как правильно укладывать рубероид на крышу – все особенности и нюансы | Стройматериалы и технологии

    Рубероидные крыши популярны много десятилетий. А использование рубероида для кровли не сдает позиции даже сейчас, когда технологи предлагают новые кровельные материалы. Правда, в наши дни чаще покупают еврорубероид. Конструктивно он немного отличается от классических кровельных рулонов, но смысл остался тот же.

    У материала есть преимущества, которые обуславливают его использование. Например:

    • Хорошие защитные свойства, в том числе влаго- и гидрозащита.
    • Умеренная цена по сравнению с другими вариантами.
    • Универсальность. Подходит для скатных и плоских поверхностей, используется для защиты фундаментов.
    • Долгий срок службы.
    • Простота монтажа и отработанная технология, позволяющая получить качественное покрытие.
    • Возможность использовать на эксплуатируемой крыше. По хорошо подкрепленной рубероидной поверхности можно ходить, она не повредится.
    • Можно укладывать поверх старого покрытия без его разборки, что сокращает время и силы на производство работ.

    Как выбрать качественный рубероид. Какими свойствами должен обладать хороший вариант

    Есть рубероид классический, а есть еврорубероид. Первый состоит из картонной основы, качественно пропитанной битумом с низкой температурой плавления. На эту прослойку с обеих сторон накладывается тугоплавкий битум, а поверх него идет защитная посыпка. Обычно она делается из талька, асбеста или другой измельченной среды, имеющей минеральное происхождение.

    2.jpg

    Качество рубероида проверяется методом визуального осмотра. При раскатывании рулон не должен иметь складочек, неровностей и наплывов, трещин и, тем более, дыр. А если его разрезать, то не должны наблюдаться светлые пятна – они значат, что картон некачественно пропитался и будет плохо работать.

    Тем, кого интересует вопрос долговечности, стоит купить еврорубероид Технониколь для крыши. Это современный вариант, в основе которого лежит не картон, а ткань (каркасное стекловолокно, стеклохолст, полиэстер, полиэфирное волокно). Ведущий производитель материала – компания Технониколь. Рубероид такого типа:

    • Может использоваться в виде верхнего слоя, среднего или в качестве подложки. Первый вариант должен иметь крупнозернистую посыпку, остальные – мелкодисперсную. Посыпка улучшает эксплуатационные свойства и повышает механическую прочность. Дополнительно под нее наносится полимерная пленка.
    • Современный рубероид на тканевой основе, в том числе еврорубероид Бикроэласт, более устойчив к перепадам температуры, чем классические варианты. Это повышает его прочность и срок службы. О теплоустойчивости еврорубероида говорит тот факт, что он нормально эксплуатируется при температуре до +85°С. То есть не боится жары и солнцепека.

    3.jpg

    Технология укладки современного и классического вариантов похожа. При этом еврорубероид более устойчив к разрывам, то есть обеспечивает лучшую гидроизоляцию, и служит дольше. А это – важнейшие характеристики при выборе. Производства еврорубероида открыты по всей Украине, в том числе около Харькова. Приобрести материал от производителя можно без переплат за транспортировку.

    Марка битумного кровельного покрытия выбирается в зависимости от нескольких факторов:

    Читайте также

    • Уклон кровли. Для плоских покрытий и поверхностей с уклоном под разными углами рекомендуют разные материалы.
    • В качестве какого слоя будет использоваться лист. Для одного объекта покупается, как минимум, два вида рубероида: с крупной посыпкой (для верхнего слоя) и с мелкой (для нижнего и средних).
    • Погода в процессе монтажа. Современные разработки позволяют укладывать себя даже на морозе. Например, тот же Бикроэласт нормально гнется при температуре до -10°С. При его использовании не надо ждать весны, которая может «порадовать» дождями.
    • Финансовые возможности. Рубероид старого образца обойдется дешевле, зато новый с приставкой «евро» окупит себя сроком службы.

    Рулон каждой марки снабжается рекомендациями по использованию и подробным описанием свойств. Это поможет выбрать оптимальный вариант.

    Вспомогательные приспособления для укладки рубероида

    Инструменты, вспомогательные материалы и клеевая основа подбираются в зависимости от технологии. Последняя зависит от уклона конструкции.

    Плоские и эксплуатируемые кровли требуют, чтобы нижний слой плотно приклеивался к основанию, а каждый последующий – к предыдущему. Тут важно позаботиться о хорошей битумной мастике или строительном битуме, на которые производится поклейка. Можно использовать разогретый битум марок БН 90/10, 90/30, 70/30.

    На скатные кровли нижний слой крепится механически, рекомендуют использовать гвозди с крупными шляпками. Швы надо проклеивать. В целом, понадобятся такие инструменты и приспособления:

    • строительный нож для резки рулонов;
    • газовая горелка;
    • гвозди, саморезы, молоток (при раскатке на обрешетку скатных крыш);
    • валик или другое приспособление для нанесения мастики;
    • каток для прикатки и прижима;
    • грунтовка и мастика (для плоских бетонных поверхностей);
    • подкладки, фиксирующие лист.

    4.jpg
    5.jpg

    Важный этап – готовим крышу к укладке покрытия

    Чтобы получить долговечную отделку, надо подготовить и сами рулоны, и основание. От тщательности подготовки зависит многое, так что не стоит пренебрегать этим этапом.

    Плоская поверхность из бетона:

    • Очищается от мусора.
    • Выравнивается, заделываются трещины, стыки и неровности (может понадобиться стяжка).
    • Тщательно просушивается.
    • Накладывается грунтовка под мастику. Лучше брать оба состава от одного производителя. Грунтовка улучшает адгезию, то есть сцепления основы и накладываемых прослоек между собой.

    Если рулонное покрытие обустраивается на скатной крыше, обычно делается деревянная обрешетка. Ее выполняют из досок, OSB-плит или фанеры, зазоры между элементами должны быть менее 1,5 см. Тщательно заделывают стыки и следят, чтобы доски не «играли». Чем ровнее и стабильнее будет основа, тем дольше кровлю не понадобится перекладывать.

    6.jpg

    Перед укладкой материалу надо дать подышать и разровняться при температуре около +20°С. Для этого его раскатывают из рулона на улице (при хорошей погоде) или в помещении (если холодно и сыро). Это надо сделать хотя бы за сутки до монтажа. Один из шагов при подготовке – нарезка рулонов на полосы нужной длины.

    7.jpg

    Технология укладки в зависимости от типа крыши

    Рубероидные рулоны укладываются по-разному на плоские и скатные покрытия. Для нижнего и средних слоев используют рулоны с мелкой либо пылевидной посыпкой (подкладочные), для верхнего – с более крупной минеральной фракцией. При укладке присыпка должна смотреть вверх.

    Количество слоев материала будет таким:

    • От 5-ти – при укладке на плоские и эксплуатируемые поверхности. В местах, где крыша подходит к стенам или трубам, рекомендуется укладывать дополнительные прослойки и делать хорошие нахлесты. Это повышает прочность покрытия.
    • 3-5 – если скат составляет 0…15°.
    • От 2-х – при скате свыше 15°.

    8.jpg

    На бетонной крыше работы производятся в такой последовательности:

    • На подготовленную и прогрунтованную поверхность наносится клей (битум) шириной на 5-10 см больше, чем ширина рубероидного листа. Начало полосы, скатанной в рулон, прижимается и раскатывается на 40 см, и далее – участками такой же длины.
    • Иногда в процессе рулон и мастику разогревают с помощью горелки.
    • От середины к краям лист расправляется и прикатывается. Если получились пузыри, они прокалываются ножом. Это место плотно прикатывается.
    • Когда первая полоса будет наклеена, наносится мастика для второй полосы. При этом захватывается 10-15 см предыдущей полоски. Таким образом, укладывается один слой.
    • Дают подсохнуть от 12 часов или столько, сколько указано в инструкции к клею. Потом можно накладывать второй пласт, а после 12-часового подсыхания – следующий.
    • Обязательно нужно делать разбежку швов, или укладывать новые полосы перпендикулярно предыдущим.
    • При выполнении последнего слоя в месте нахлеста полос лучше аккуратно снять крупную присыпку – так, чтобы не повредился битум.

    Можно обойтись без клея, а использовать самоклеющийся рубероид Технониколь или подобный вариант. Непосредственно перед укладкой нижняя защитная пленочка снимается. Рулон быстро прижимается, пока клейкая прослойка не засохла, а потом прокатывается катком. Самоклеющийся вариант несколько дороже и его укладка требует практики. Зато не надо играться с мастикой и газовыми горелками, а при определенном навыке его монтаж ускоряется и упрощается.

    9.jpg

    При работе по скатной крыше:

    • Первая полоса укладывается длинной стороной вдоль ската, аккуратно выравнивается и прибивается гвоздями с крупными шляпками. Такой способ закрепления называется механическим. Можно применять обычные гвозди, используя 2-3-слойные прокладки из этого же рубероида под шляпки. 
    • Следующая полоса монтируется с нахлестом 8-10 см, крепится так же. И так – до конца пласта.
    • Второй слой можно укладывать сразу после первого. Его делают с разбежкой швов или кладут полосы перпендикулярно первым.
    • Последний слой фиксируется не гвоздями, а деревянной или металлической полосой-рейкой. Из металлов лучше использовать алюминий, он не ржавеет.
    • У торцов покрытия края листов фиксируются подшивными планками из дерева или металла.

    Также важно, чтобы постройка имела хорошо проработанный вентилируемый чердак и грамотно организованный водоотвод. Это влияет на долговечность, целостность и состояние рубероидного покрытия.

    10.jpg

    Еврорубероид можно использовать для ремонта прохудившейся металлической крыши. В этом случае ребра на стыках металлических листов надо хорошенько прижать киянкой, иначе битумный материал будет на них трескаться. К металлу битум лучше не клеить, а крепить механическим способом. От нагрева на солнце металл расширяется, клеевое соединение может поотставать и испортиться.
     

    С уважением: Источник ►

  • 5 современных решений для выращивания рассады дома | Загородный дом, дача

    5 современных решений для выращивания рассады дома | Загородный дом, дача

    Начинающие садоводы относятся без энтузиазма к необходимости выращивать рассаду на подоконнике. Многих останавливают воспоминания о некрасивых самодельных приспособлениях, которые они видели в детстве. Но времена меняются, и сегодня на рынке есть множество устройств и материалов, позволяющих вырастить рассаду дома – быстро и не нарушая гармонии.

    Эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказывают о 5 современных инструментах для выращивания рассады на подоконнике и балконе.
    Проращиватель для семян с компрессором

    Проращиватель, или домашний аэросад, полностью избавляет от необходимости использовать для проращивания самодельные устройства наподобие поролоновой губки. Устройство состоит из емкости, в которую наливают воду, крышки, лотка для семян и компрессора. Семена кладут в лоток, расположенный на небольшом расстоянии от поверхности воды. Компрессор насыщает воду пузырьками воздуха, повышая влажность внутри сосуда. Влажный воздух создает оптимальные условия для проращивания семян. С аэросадом время проращивания удается сократить в два раза.

    Аппарат дает возможность проращивать семена гороха, моркови, свеклы, лука и множества других растений практически без участия садовода. После запуска компрессора необходимо только время от времени следить за уровнем воды в емкости. Сверху устройство накрыто прозрачной крышкой, которая дает возможность наблюдать за ростками и собирает капли конденсата. Насыщенный влагой воздух также почти не проникает в помещение через крышку.

    Лейка с опрыскивателем

    Многофункциональный инструмент для орошения и полива рассады дает возможность выращивать рассаду, не заполняя дом предметами, которым место на грядках. Устройство объединяет в себе лейку с длинным удобным носиком и опрыскиватель с пульверизатором. Все это помещается в одном изящном изогнутом корпусе из яркого пластика.

    Мини-парник

    Мини-парник создает для рассады благоприятный микроклимат. Благодаря небольшим габаритам — высота моделей для домашнего использования не более двух, а ширина не более полутора метров — парник занимает немного места в квартире. В основе устройства легкий вертикальный каркас из алюминиевых трубок, обтянутый сшитым по размерам парника прочным полиэтиленовым тентом. В конструкции каркаса предусмотрено несколько уровней полок для лотков и кассет с рассадой. Вода после полива не задерживается на решетчатых полках.

    Продуманная схема и инструкция помогут справиться со сборкой парника даже новичку. Трубки вставляются в пластиковые соединители и надежно в них фиксируются без болтов и гаек. Полиэтиленовый тент пропускает солнечные лучи и задерживает внутри тепло. В передней части тента расположено отверстие для доступа к лоткам и проветривания. На ночь парник закрывает полог из пленки, который можно скрутить в трубку и закрепить в верхней части проема. С помощью полога можно регулировать количество поступающего внутрь воздуха.

    Датчик влажности почвы

    Это электронное устройство станет хорошим дополнением к лейке-опрыскивателю и домашнему парнику. Изначально устройство предназначено для организации автоматического полива на участке, но пока лето не наступило, поможет в деле выращивания рассады на балконе. На датчике есть индикатор, показывающий оптимальную влажность почвы. Независимое питание устройству обеспечивают батарейки с напряжением 1,5 В, которых хватит и на весну, и на летний сезон. Когда наступит время пересаживать рассаду в открытый грунт, датчик можно будет использовать по прямому назначению. Устройство автоматически включает и отключает систему полива по заданному уровню влажности, создавая идеальные условия для роста растений.

    Кассеты для рассады из торфа

    Одноразовые кассеты из торфа дают возможность не изобретать самодельные устройства для высаживания семян. Стенки ячеек кассеты из прессованного торфа по прочности не уступают бумажным. При этом они свободно пропускают воздух и достаточно хорошо удерживают воду, обеспечивая растущие корни всем необходимым.

    Главное преимущество горшочков и кассет из прессованного торфа в том, что риск повреждения корней при пересадке сведен к минимуму. Саженцы помещают в грунт прямо с горшочком, и остатки экологически чистого материала служат дополнительным источником питательных веществ для растения.

    С уважением: Источник ►

  • Робот-газонокосилка: стоит ли покупать? | Бытовая техника

    Робот-газонокосилка: стоит ли покупать? | Бытовая техника

    Мир не стоит на месте: еще недавно ограниченные ручной косой или максимум бензиновой газонокосилкой, сегодня дачники могут выбирать из сотен или даже тысяч устройств для скашивания.

    Для экономии и небольших объемов работ можно купить компактный триммер, а если все же вам нужна газонокосилка, то к бензиновому варианту добавляются проводные электрические и аккумуляторные устройства. Среди всей садовой техники для скашивания в последнее время особенной популярностью стали пользоваться роботы-газонокосилки. О том, что это такое и для каких газонов подойдет автономная газонокосилка, рассказывают эксперты «Школы ремонта «Леруа Мерлен».

    Если говорить просто, то робот-газонокосилка — это гибрид обычной газонокосилки и робота-пылесоса: она стрижет траву и делает это полностью автономно, без участия человека. Звучит заманчиво, однако стоит понимать, что такое устройство подойдет далеко не для каждого участка. Учитывая, что двигаться робот будет самостоятельно, используя собственный электродвигатель и колеса, его возможности будут ограничены. Конечно, с большинством газонов он справится без проблем, но, если у вас на участке неровный рельеф с обилием подъемов и холмов, для робота-газонокосилки это может стать проблемой. Перед покупкой обязательно оцените ландшафтные особенности вашего газона и сопоставьте их с возможностями газонокосилки. Большинство устройств способны преодолевать уклоны до 35% (или около 20 градусов) — на более крутой подъем легкая пластиковая газонокосилка на двух колесах просто не поднимется.

    1.jpg

    Проблемой для роботизированного устройства может стать и слишком высокая трава. Обычно такие газонокосилки рассчитаны на максимальную длину стебля 8–10 сантиметров.

    Важно учитывать и другие возможные препятствия, которые могут появляться на участке: скажем, если на газоне есть дерево, с которого регулярно падают хвойные шишки, крупные плоды или ветки, то их нужно будет собирать, перед тем как робот начнет работать. Иначе ножи газонокосилки быстро затупятся или, и того хуже, устройство не сможет «переварить» очередную шишку и выйдет из строя. Будьте осторожны и с водопроводными шлангами: если их не убрать, острые ножи газонокосилки моментально их перережут.

    Если же на вашем газоне относительно ровный рельеф и невысокая трава, а шишки с неба не падают, то робот-газонокосилка станет отличным помощником в уходе за газоном. Принцип ее работы предельно прост: вам нужно только выставить по периметру газона специальные столбики, между которыми будет натянут ограничительный кабель, — так устройство поймет область работы и не будет выходить за очерченный сектор. Остальное газонокосилка делает сама: самостоятельно передвигается, самостоятельно косит траву, самостоятельно измельчает ее и возвращается на базу. Несколько слов об измельчении: для того чтобы почва газона получала удобрения и была здоровой и плодородной, техника для скашивания (как обычные, так и роботизированные газонокосилки) может иметь функцию мульчирования. Так называется процесс, когда скошенная трава перемалывается и выбрасывается обратно на грунт, образуя ровный и аккуратный слой натурального удобрения.

    Большинство роботов-газонокосилок передвигается хаотично, однако есть и модели, которые двигаются зигзагом или змейкой. Первый вариант предпочтительнее: при хаотичном движении устройство лучше обрабатывает газон, не оставляя зеленых проплешин. Газонокосилки с запланированным маршрутом при регулярной работе на одном и том же участке иногда могут оставлять необработанные области — хаотично движущиеся устройства этого недостатка лишены.

    Продвинутые модели газонокосилок могут работать даже в дождливую погоду: специальная герметичная конструкция делает их невосприимчивыми к влаге, поэтому легкий дождь не станет помехой. Однако если небольшие осадки превратятся в интенсивный ливень, газонокосилка определит это при помощи встроенных датчиков дождя и самостоятельно вернется на зарядную станцию.

    Роботизированная газонокосилка, движимая электромотором и аккумуляторами, означает невысокий уровень шума. Конечно, вращение колес и движения ножей слышны, но этот звук теряется на открытом пространстве, поэтому дискомфорта от работы устройства вы не ощутите. Благодаря этому вы можете задавать график покоса даже на ночное время: пока вы спите, устройство само покинет станцию, обработает участок и вернется на место — вы этого даже не заметите.

    Приобретая робот-газонокосилку, обращайте внимание на ее мощность, время работы и ширину скашивания. Чем выше мощность, тем быстрее устройство скосит траву на заданном участке. Чем дольше время работы, тем большую площадь сможет обработать газонокосилка. Наконец, чем шире область скашивания (еще она называется шириной захвата), тем меньше подходов придется сделать газонокосилке, соответственно, тем быстрее она закончит работу. Чтобы не приходилось самостоятельно выкашивать траву вдоль бордюров обращайте внимание на эту опцию в функционале робота.

    Наиболее продвинутыми моделями можно управлять со смартфона и даже отследить их местонахождение по датчику GPS, если агрегат находится за пределами установленной вами территории. Система сама пришлет соответствующее уведомление.   

    В целом роботизированные устройства перестают быть экзотикой и становятся полезным и эффективным рабочим инструментом, который освобождает вас от необходимости прыгать по участку с косой и приглядываться, ничего ли вы не пропустили в углах возле забора. Главное — это трезво понимать, в каких условиях газонокосилка может работать и подходит ли под эти критерии ваш участок.

    С уважением: Источник ►

  • Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Конструкция дрели с ударным механизмом

    Для работы есть два режима:

    1. Сверление.
    2. Сверление с ударом.

    Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Конструкция перфоратора

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

    1. Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.SDS-plus
    2. Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.SDS-max

    В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Типы ударных механизмов

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Использование электроинструмента

    1. Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
    2. Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
    3. Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
    4. Долбление ниш под щитки – только перфоратор.

    Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Источник

  • Проверка электроинструмента: периодичность, сроки, методика

    Проверка электроинструмента: периодичность, сроки, методика

    [ad_1]

    Любое строительство и ремонт не обходится без ручного инструмента, это упрощает и ускоряет его выполнение. При этом чаще всего используется именно переносной электроинструмент как самый надёжный и мобильный. Электрическая энергия одна из самых распространённых по всему миру, она используется и в бытовых условиях и производственных. Однако, не каждый мастер знает, что электрический инструмент необходимо регулярно проверять, чтобы он не стал причиной несчастного случая, связанного с поражением человека электрическим током или же взрыва (пожара) при работе в опасных пожароопасных условиях. В этой статьей мы расскажем, как выполняется проверка электроинструмента, с какой периодичностью это должно делаться и кто должен заниматься данным видом работ.

    Классификация электроинструмента по электробезопасности

    При эксплуатации электрического инструмента стоит знать, что он согласно действующему ГОСТу делится на несколько классов защиты. От этого напрямую зависит и проверка переносного электроинструмента, его периодичность и методика.

    • 0 — имеет только рабочую изоляцию без заземляющих устройств и соединений;
    • 01 — присутствует рабочая изоляция и заземляющий элемент, однако сам шнур, которым снабжен инструмент, провода заземления не имеет;
    • 1 — имеет рабочую изоляцию и заземляющий элемент, который подключен через кабель имеющий соответствующий вывод;
    • 2 — оснащён двойной изоляция, то есть изолирована электропроводка и токоведущие части, а также корпус выполнен из диэлектрического материала;
    • 3 — этот класс электроинструмента подключается на пониженное безопасное напряжение — не больше 42 Вольт, при этом заземлению аппараты не подлежат.

    Классы электрического инструмента

    Чаще всего в быту и на предприятии рабочие применяют именно электроинструмент 2 класса, так как он обладает достаточной изоляцией чтобы человек не был травмирован.

    Методика проверки инструмента

    Разрешается применять бытовой и производственный электроинструмент, прошедший проверку. Для этого разработан чёткий алгоритм, который нужно соблюдать каждому желающему поработать ним. При этом нужно чётко понимать разницу между поверкой и проверкой.

    Поверка — это испытания, которые проводятся в специальных лабораториях, находящихся на каждом крупном предприятии. В состав испытаний входят:

    1. Определение наличия и исправности цепи заземления путём применения специального омметра — один конец прибора подключается к выводу на вилке, а другой к заземлению, находящемся на самом инструменте. Измерения должны показать не более 0,5 Ом, что удовлетворяет условия безопасности использования инструмента.
    2. Измерение на целостность и качество изоляции проверяется мегаомметром при напряжении не больше 500 В для электроинструмента, рассчитанного на рабочее напряжение 220 В. Крутить его можно не быстро, этого будет достаточно чтобы увидеть сопротивление изоляции инструмента. При этом обязательно нужно не забыть нажать кнопку, включающую электрический инструмент. Прибор должен показывать сопротивление изоляции больше 500 кОм, если это значение меньше — работа с ним запрещается.
    3. Дальше проводиться пробное испытание его при работе на холостом ходу в течение 5–7 мин.

    Повышенным напряжением электроинструмент проверять запрещается, так как это приведёт к неминуемому выходу его из строя.

    Мегаомметр

    Проверка — осуществляется путём визуального контроля и осмотра. Проверить нужно не только корпус, но и шнур, соединяющий его с источником электроэнергии. Обращать внимание необходимо на:

    1. Целостность корпуса, это могут быть трещины и проломы.
    2. Питающий кабель, там не должно быть видимых пересыханий, повреждений, перетираний, а также следов подгорания и нагрева. Особое внимание стоит обращать и проверить места входа электрического шнура в корпус и к вилке.
    3. Осматривается и проверяется на целостность вилка и её контактная часть, которая будет включаться в сеть.

    Проверка должна выполняться перед началом работы, и перед включением после перехода на другое рабочее место. Естественно, профессиональная лабораторная поверка выполняется только на крупных предприятиях и фирмах, в бытовых условиях работнику хотя бы перед работой стоит внимательно осмотреть взятый в руки электроинструмент.

    Если говорить о том, какие сроки поверки электроинструмента, то согласно существующим нормативным правилам периодическая поверка инструмента должна быть не реже чем через каждые полгода, а проверять электроинструмент необходимо, как указывалось ранее, перед каждым его применением. Если ручное электрооборудование используется в экстремальных климатических и производственных условиях, то рекомендуется проверять его мегаомметром хотя бы раз в 10 дней.

    Оформление и учёт проверки

    Электроинструмент, использующийся на предприятиях в профессиональных целях, должен быть пронумерован и занесён в журнал учёта. Руководством предприятия и структурного подразделения необходим организован чёткий учёт за хранением, эксплуатацией и проверкой ручного электрооборудования. Вся необходимая информация фиксируется в специальном подготовленном журнале, а по результатам проверки и поверки выдаётся соответствующий протокол. И также обязательным мероприятием, обеспечивающим безопасность работы данным оборудованием, является квалифицированный инструктаж персонала с проверкой знаний, в котором озвучивается под подпись методы проверки, а также правила пользования с ним. Одним из важных критериев проверки и безопасной работы является применение и вспомогательного оборудования, такого как переноски и удлинители. Их проверять тоже нужно раз в полгода и обеспечить это — прямая обязанность лица, ответственного за электрохозяйство.

    Титульный лист журнала учета

    Образец журнала учета

    Как показывает практика и статистика, кто проводит хотя бы регулярный качественный осмотр, реже попадает под смертельно опасное напряжение. Особенно нужно быть внимательным при производстве работ во влажных помещениях (подвалах, ванных и т. д) и при отсутствии в системе питания современного УЗО (устройство защитного отключения), быстро реагирующего на пробои в цепи.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео, на котором показывается, как проверить качество электрического инструмента перед его покупкой:

    Вот по такой технологии осуществляется проверка и испытания электроинструмента. Теперь вы знаете, кто проводит проверочные работы и с какой периодичностью!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Кабель КРПТ: технические характеристики, маркировка, применение

    Кабель КРПТ: технические характеристики, маркировка, применение

    [ad_1]

    Электрикам часто приходится подключать подвижное оборудование и инструмент, при этом нужно найти кабель с соответствующим классом гибкости, чтобы его жилы и изоляция не повреждались в процессе эксплуатации. Толстый гибкий кабель позволяет подключать и мощное электрооборудование. В качестве примера можно привести подключение сварочного аппарата или использование в качестве кабеля от аппарата до держателя электродов и подключения массы. Эти потребности возникают как в быту, так и на производстве. Сегодня мы поговорим об одном из видов такой продукции и рассмотрим кабель КРПТ, его технические характеристики и область применения.

    Расшифровка маркировки

    Из маркировки проводника можно узнать о его назначении и из чего он состоит. КРПТ расшифровывается так:

    • К — кабель.
    • Р — резина. Говорит о материале, из которого сделана изоляция и оболочка.
    • П — переносного типа. Эта буква говорит о возможности «подвижного» монтажа, т.е. о том, что во время работы подключенное к нему оборудование и устройства могут передвигаться. Подробнее о сфере применения мы поговорим позже.
    • Т — тяжелый.

    Особенности конструкции

    Гибкие проводники обычно изготавливаются с медными жилами, поскольку алюминий для создания многопроволочной жилы не применяется. Отсюда следует, что КРПТ – медный кабель с гибкими многопроволочными жилами, у него резиновая изоляция и общая оболочка также из резины. Его можно использовать как для внутреннего монтажа, так и для внешней прокладки. Кабельная продукция в резиновой изоляции обладает хорошей гибкостью и надежностью защиты. С помощью КРПТ вы можете подключать нестационарные электроприборы и привод механизмов, а также ручной электроинструмент.

    Конструкция гибкого кабеля

    Описание характеристик

    Кабель КРПТ имеет широкое применение и может использоваться для подключения нагрузки к электросетям. Давайте рассмотрим основные технические характеристики проводника:

    1. Напряжение 660/1000В переменного или постоянного тока соответственно.
    2. Допустимая токовая нагрузка (плотность тока) находится в пределах 3-20 А/мм2.
    3. Рабочий температурный диапазон типовой для кабелей с резиновой изоляции, находится в диапазоне от -60 до +50 градусов Цельсия. Кратковременно может достигать 75 градусов Цельсия.
    4. В зависимости от площади сечения жил и их количества внешний диаметр лежит в пределах от 8 до 69 мм.
    5. Ряд сечений жил – от 0,75 кв. мм. до 400 кв. мм.
    6. Количество жил от 1 до 4. Защитный или нулевой проводник маркируется желто-зеленым или синим цветом, что соответствует международной системе маркировки. «Земляная» жила может быть тоньше остальных, например 3х2.5 + 1х1.5 – здесь три жилы по 2,5 кв. мм и 1 с сечением 1,5 кв. мм.
    7. Соответственно вес кабеля от 90 до 9900 кг/км.
    8. 8 внешних диаметров – минимальный радиус изгиба.
    9. Срок службы – 4 года.
    10. Состав изоляции не позволяет распространяться горению и позволяет использовать кабель для наружной прокладки без дополнительной защиты.

    КРПТ чаще всего поставляется в барабанах диаметром от 10 до 22 см, его минимальная строительная длина 100 м. Для малых партий кабеля до 100 м используется бухтовая упаковка. Кабель соответствует: ГОСТ 13497-77 и ОСТ 16 0.505.003-77.

    Ниже приведена таблица типовых сечений проводника:

    Сечения кабеля КРПТ

    Область применения

    Кабель КРПТ применяется везде, где нужно подвижное соединение. Например, на грузоподъемных механизмах: кранах, тельферах, кран-балках. Его подвешивают для питания подвижной тележки. Также можно использовать проводник для сварочных работ и подключения сварочного аппарата.

    В отдельных случаях КРПТ используют для подключения контрольных и измерительных цепей. Но по своему предназначению и техническим характеристикам он не заменит специализированный контрольный вариант типа КВВГ. Кроме того этот кабель подойдет для сборки удлинителя, особенно если удлинитель будет использоваться на улице.

    Самодельный трехфазный удлинитель

    Допускается монтаж на открытом воздухе, закрепив на тросах. Под землей без дополнительной защиты его монтировать нельзя, поскольку есть риск повреждения изоляции под давлением грунта.

    Лучшие производители

    К сожалению, КРПТ снят с производства, его можно заменить кабелем КГ (кабель гибкий). В принципе кабель КГ является полным аналогом КРПТ по техническим характеристикам, за исключением некоторых его вариантов. В тоже время следует отметить, что хоть КРПТ и снят с производства, его можно купить из складских запасов, стоит обратить внимание на следующих производителей:

    1. РыбинскКабель.
    2. ОАО Электрокабель.
    3. Завод КАМКАБЕЛЬ.
    4. ГК «СЕВКАБЕЛЬ».

    На этом мы и заканчиваем обзор данного типа проводника. Теперь вы знаете технические характеристики кабеля КРПТ, область применения и основные сечения.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбираем первую мойку высокого давления | Инструмент и оборудование

    Выбираем первую мойку высокого давления | Инструмент и оборудование

    Приступая к выбору мойки, стоит заранее определить, для чего вы ее будете использовать. Модель, которую выбирают профессионалы ремонта для подготовки стен к покраске, будет слишком мощной и дорогой, если вам нужно лишь раз в год освежить сайдинг на фасаде. Базовая модель, которой можно без труда отмыть велосипед, окажется недостаточно эффективной, если вам необходимо регулярно отмывать глину от рамы квадроцикла. При этом мойка любой мощности — универсальный инструмент, которым можно решать множество задач. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» рассказывают о базовых характеристиках моек и о том, что можно отмыть с помощью моделей малой, средней и высокой мощности.

    Что нужно знать о мойках, приступая к выбору

    Мойки высокого давления бывают профессиональными и бытовыми. Устройства профессионального класса оснащены мощным насосом. Однако это не значит, что мойка подает воду под очень высоким давлением. Ключевые параметры профессиональной мойки — мощность двигателя и производительность. Под производительностью подразумевают объем воды, который насос перекачивает в единицу времени.

    Как правило, к профессиональному классу производители относят мойки мощностью свыше 3 кВт и производительностью от 1 000 литров в час. Нередко профессиональные модели оснащены устройством, подогревающим воду до 60 градусов. Для работы с устойчивыми загрязнениями, например для удаления с фасада старой краски, используют еще более мощные устройства. Струя воды вырывается из сопла такой мойки с огромной силой, которая будет избыточной для бытовых целей. Неосторожное обращение с устройством может привести к травмам для человека и порче поверхности мягких материалов. Стоимость профессиональных моделей нередко превышает 100 тысяч рублей, что делает их нерациональным приобретением для нерегулярного использования.

    Ключевые характеристики моек бытового класса — давление и производительность. Давление воды определяет способность струи разрушать загрязнения. Производительность — скорость, с которой вода смывает частицы грязи. Определить эффективность бытовой мойки можно, сложив эти два значения. Чем большее число вы получаете в результате сложения, тем быстрее мойка справится с загрязнениями и тем меньше времени вы потратите на работу.

    В бытовом классе представлены модели с давлением от 100 бар и производительностью от 360 литров в час. Наиболее мощные устройства подают воду под давлением 160 бар и обладают производительностью 600 литров в час. Стоимость мини-моек экономкласса Sterwins стартует от 3 998 рублей. Самая дорогая модель в линейке стоит 16 881 рубль.

    Выбираем мини-мойку под задачу

    Ключевые достоинства базовой модели с производительностью 360 л/ч, мощностью 1,5 кВт, развивающей давление 110 бар, — компактность и мобильность. Устройство весит всего 7 кг и не покажется тяжелым, даже если мойку придется в течение пары часов возить за собой, отмывая тротуарную плитку на всех садовых дорожках. Базовая мини-мойка подойдет для ухода за лопатами и граблями, для очистки уличной мебели, косметической очистки сайдинга на фасаде. Базовая модель смоет небольшие загрязнения с кузова компактного автомобиля, грязь с шин велосипеда после лесной прогулки.

    Мини-мойка с давлением 135 бар, мощностью 2,0 кВт и производительностью 420 л/ч, как и базовая модель, подходит для ухода за велосипедами, компактным автомобилем, садовым инвентарем. Однако важное отличие от базовой модели заключается в возможности сэкономить время при выполнении любых задач. Устройство производительностью от 400 л/ч обладает сбалансированными характеристиками, которые дают возможность браться за более трудоемкие задачи, например удалить налет и въевшиеся пятна с тротуарной плитки, отмыть осадок со дна бочки с дождевой водой. Входящее в комплект устройство подачи мыльного раствора позволяет выполнить полноценную мойку кузова автомобиля.

    Мойка с давлением 150 бар, мощностью 2,8 кВт и производительностью 500 л/ч поможет очистить от глины квадроцикл, с профессиональным качеством вымыть кузов кроссовера и сбить устойчивые загрязнения с различных поверхностей.

    Модель мощностью 160 бар, производительностью 600 л/ч и мощностью 3,2 кВт способна удалить самые устойчивые загрязнения, к примеру смыть след от моторного масла с бетонного пола гаража. Высокая мощность предоставляет возможность решить максимально широкий круг задач: вернуть оригинальный цвет сильно загрязненным поверхностям, отмыть кузов семейного микроавтобуса, удалить плесень из пазов между плитками, отмыть канистры для технических жидкостей.

    Читайте также

    Что еще нужно учесть при выборе

    К сожалению, доступ к проточной воде есть не на каждой даче. В некоторых случаях водопровод заведен в дом, но точка подключения на участке не предусмотрена. Эти обстоятельства не станут препятствием для эксплуатации мойки высокого давления, если вы выбрали модель, оснащенную функцией самовсасывания. Это означает, что вы сможете подключить шланг к бочке с водой, прошедшей очистку от механических примесей, и пользоваться мойкой без ограничений. Для некоторых моделей адаптер для резервуара с водой можно приобрести в виде опции.

    У каждого устройства есть определенный ресурс работы. Один из важных параметров, влияющих на ресурс, — материал, из которого изготовлен насос. В зависимости от стоимости модели и ее места в линейке производителя, помпа может быть выполнена из пластика, алюминия и латуни. В общем случае можно сказать, что самым высоким ресурсом обладают топовые модели с помпой из латуни. Однако не стоит считать это незыблемым правилом: по-настоящему качественная мини-мойка с помпой из пластика или алюминия прослужит достаточно долго. При покупке бюджетной мойки стоит обратить внимание на продолжительность гарантийного срока. Возможность быстро и бесплатно отремонтировать устройство приносит не меньшее удовлетворение, чем ощущения от владения дорогим инструментом.

    Обратите внимание на набор аксессуаров. В оснащение базовых моделей, как правило, входит минимальный набор из пистолета, удлинительной насадки, так называемой грязевой фрезы, насадки, с которой распыленная струя воды максимально эффективно воздействует на загрязненную поверхность, и шланга высокого давления. В более дорогих моделях грязевая фреза может быть оснащена регулятором мощности подачи воды.

    В набор поставки более продвинутых моделей включен более широкий набор аксессуаров, расширяющих возможности мойки. К примеру, насадка для чистки поверхностей, напоминающая щетку, позволяет использовать мини-мойку там, где необходимо избежать брызг. Эта насадка может быть особенно полезна для работы в помещении.

    Шланг высокого давления увеличенной длины даст возможность реже передвигать устройство. Аксессуар может оказаться незаменимым при работе в условиях ограниченного пространства.

    Грязевая фреза с вращающейся форсункой, или турбонасадка, повышает эффективность мойки. Наличие в комплекте турбонасадки особенно важно, если перед вами стоит задача регулярно очищать плоские поверхности большой площади.

    Устройство для хранения наконечников на корпусе поможет сэкономить время при очистке поверхностей из разных материалов.

    Насадка-пеногенератор используется для образования активной пены при бесконтактной мойке автомобилей. В зависимости от конструкции насадки, в ней может быть предусмотрена регулировка формы струи и мощности подачи. Модели более высокого уровня оснащают встроенным резервуаром для моющего средства. Эта опция повышает комфорт работы с мойкой, так как выбор между пеной и чистой водой доступен нажатием кнопки в любое время. Некоторые более дорогие модели оснащены резервуаром, в который можно заправить одновременно два чистящих средства с разными свойствами.

    Насадка для чистки труб – гибкий шланг, используемый для обработки внутренних стенок канализационных магистралей. Второй конец подключается к мойке. Насадка на шланге разделяет поступающую воду на несколько разнонаправленных струй. Основной поток устраняет засор в просвете трубы, остальные — очищают стенки. С помощью повторной промывки удаляется «сбитая» грязь. Такой способ очистки не требует применения химикатов. 

    С уважением: Источник ►

  • Простые решения для декора сада и дачи

    Простые решения для декора сада и дачи

    [ad_1]

    Предлагаем вашему вниманию ряд  идей для вашего сада, которые помогут ему стать более оригинальным и интересным:

    • Летний подсвечник

    Используйте садовые пионы для декора маленьких свечей.  Такой простой прием декора будет смотреться еще более эффектно, если поместить свечу в бокал а-ля маргарита.

     

    •   Новая жизнь старых инструментов

    Еще одна оригинальная идея для сада своими руками: инструментам, которыми вы уже не пользуетесь можно найти применение прямо на клумбе. Из нескольких садовых инструментов получится замечательная подставка для вьющихся растений. Это несомненно добавит очарования вашему саду.

     

    Если позволяет пространство в саду превосходно будет смотреться импровизированный тент для дневного отдыха.

    Сделать навес можно при помощи перевернутого и подвешенного круглого каркаса от кресла, ну и конечно же, ярких занавесок.

     

    Добавить оптическую иллюзию с помощью зеркала проще простого. Такой эффект добавит глубины вашему саду. Просто прикрепите зеркало к забору между веток дерева и наблюдайте как удваивается пространство вокруг.

     

    • Измените угол обзора

    Попробуйте посмотреть на обычные вещи под другим углом. Так, обычный садовый ковш может превратиться в оригинальную подставку для свечей.

     

    • И снова раритет!

    Старая садовая лопатка может добавить шарма вашему саду, выступив частью ручки от калитки.

     

    • Зимние подсвечники 

    Не все идеи для сада рассчитаны только на весенне-летний период, например, используя простую пластиковую бутылку и листья, которые подходят вам по цвету вы можете легко делать такие светильники своими руками. Такие светильники могут встречать гостей на подходе к дому, настраивая их на праздничный лад.

     

    • Подвешенное блюдце

    Такое блюдце может выступать как купальня для птиц так и служить решеткой для вьющегося виноградника. Можно его выкрасить согласно общей стилистике вашего сада.

     

    • Необычная скамья

    Новая жизнь старой скамейки в качестве подставки под цветы. Такая скамья просто идеальное место для растений в цветочных горшках.

     

    С помощью гибкой проволоки можно создать необычную арку для вьющихся растений

     

    • Инсталляции из веток

    С помощью сухих веток или коряг можно создать небольшие природные инсталляции. Например, это может стать креативным входом в ваш сад.

     

    • Необычный стол

    Необычный стол, сделанный своими руками, может стать оригинальным украшением для сада.  Например, на этом фото в качестве основы для стола выступает уличный контейнер для растений, а в качестве столешницы круглая плита.

     

    • Украшение для беседки

    Декоративные подхваты для штор обретут новую жизнь  на открытом воздухе. Прикрепите их к изгороди или беседке, чтобы направлять рост винограда или вьющихся роз.

     

    • Украсьте вашу изгородь

    Висящие букеты — это классная идея сделать вашу изгородь более живой или украсить ее к садовой вечеринке.

     

    • Сделайте живую изгородь или ворота

    Креативное решение — создание живых ворот в сад.  Например, на этом фото —  контейнер на колесиках.

     

    Романтичная идея: очаровательная изгородь для вьющихся растений, собранная всего лишь из нескольких панелей забора.

     

    Антикварная мебель придаст особый шарм вашему саду. Необычное решение в данном случае — «моховая обивка», которая станет темой номер один на ваших садовых чаепитиях 🙂

     

    В садовом декоре замечательно буду смотреться всевозможные решетки. Антиквариат, вентиляционные решетки и прочие, добавят изысканности вашему саду.

     

    • Подвесная изгородь

    Такая необычная подвесная изгородь может рассматриваться не только  как основа  для вьющихся растений, но и как часть декора вашего дома или беседки.

     

    Многие садоводы считают, что фонтан может стать центром композиции вашего сада. И не обязательно при этом использовать его по прямому назначению…

     

    • Веселое приветствие

    Сад не обязательно должен быть серьезным, особенно во время проведения различных  мероприятий. Покажите забавную сторону своего сада, встречая гостей такими разноцветными перчатками на заборе.

     

    • Океан возможностей

    Еще одна творческая идея для сада — оригинальные клумбы, выкрашенные в яркие цвета. Возможно, вы решите оформить их в необычные фигурки , подходящие по стилю вашему саду. Не забывайте, что при покраске следует использовать водостойкую краску.

    Необычная клумба — ящик, прикрепленный к ножке кровати. Дешево, а главное легко сделать самостоятельно!

     

    • Штрихи и акценты

    Добавьте немного легких штрихов, например, как эта лейка на изгороди. Это может стать своеобразной визитной карточкой вашего сада.

     

    • Использование вещей не по назначению

    Не бойтесь экспериментировать и не стесняйтесь использовать вещи, которые изначально были созданы совсем для другого применения. Как, напрмер, эта подставка для зонта — очень органично смотрится в качестве держателя для садовых инструментов. Такие неожиданные находки помогут вашему саду выделиться.

     

    • Красота в простоте

    Простая конструкция помогает саду казаться более сложным. Хорошо продуманный план поможет создать шедевр и на небольшом пространстве.

     

    Сделайте простой навес, используя садовые акрки и обычные шторы. Здесь можно будет комфортно отдохнуть в знойный полдень или собраться на небольшое чаепитие.

     

    • Креативная коллекция!

    Предметы вашего коллекционирования не обязательно должны пылится в шкафу или лежать под стеклом. Вот как в данном случае: и красиво и практично 🙂

     

    • Скрываем не нужное

    В этом случае нам не обойтись без декоративных садовых чехлов. Они помогут убрать с глаз долой, все, что не вписывается в общую концепцию сада, но должно там быть.

     

    • Самодельный парник

    И в этом случае найдется место креативу — в этом примере использовали старые чердачные оконные рамы.

     

    Надеемся, что нам удалось разбудить вашу фантазию и, возможно, уже в следующих публикациях тематических сайтов, мы сможем увидеть фотографии идей именно из вашего сада!

    [ad_2]
    Источник