Метка: инструмент

  • Мне снизу слышно все, ты так и знай! | Стройматериалы и технологии

    Мне снизу слышно все, ты так и знай! | Стройматериалы и технологии

    «Почему ваши дети бегают после 9 вечера? Мне вставать в 5 утра!» «Успокойте свою собаку, она ужасно громко топает!»

    Многие жители многоквартирных домов слышат подобные претензии от соседей снизу. Есть ли способ сберечь свои нервы и нервные клетки соседей и обеспечить комфортное и спокойное проживание обеим сторонам? Помочь в этом может шумоизоляция пола. Давайте сначала разберемся, какие бывают виды шума и как он распространяется.

    Можно выделять разные виды шума, но здесь мы остановимся подробнее на двух: воздушном и структурном. Воздушный шум, как и следует из названия, передается по воздуху. Это разговор, звук телевизора, игра на музыкальных инструментах. Звуковая волна сталкивается со стеной, вызывает колебания преграды, которые в итоге приводят к колебаниям воздуха в соседнем помещении и передаче звуковой волны.

    Топот, передвижение мебели, удары молотка и т.д. относятся к ударному шуму, который является одним из подвидов структурного шума. Из-за непосредственного удара происходят изгибные колебания конструкции, которые распространяются намного дальше воздушных. Примером более сильного воздействия ударного шума является стук по батарее, который может разноситься на несколько этаже вверх и вниз.   

    К сожалению, решить проблему на этапе строительства здания не всегда возможно. Перекрытия в многоквартирных домах делаются из пустотных ж/б плит или монолитного железобетона. И даже при увеличении толщины перекрытий требуемых нормативных значений защиты от ударного шума добиться не получается.

    Выходом для жильцов может стать использование специальных звукоизоляционных технологий и материалов. Одним из наиболее популярных вследствие своей эффективности решений является конструкция под названием «плавающий пол» или «плавающая стяжка». Принцип ее устройства крайне прост и заключается в том, что между плитами перекрытия и цементно-песчаной стяжкой пола помещается специальный «прокладочный» материал. Он препятствует прямому контакту стяжки и перекрытия и в итоге снижает ударный шум.

    Как выбирать такой «прокладочный» материал? Во-первых, он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать передвижения людей, животных, мебели по полу. Во-вторых, желательно, чтобы он был небольшой толщины, так как любой дополнительный материал в любом случае будет скрадывать и так часто небольшое пространство между полом и потолком. Особенно это может быть важно в домах с невысокими потолками, построенных в 1960-1980-х гг.

    И самое главное, эффективность применяемого материала против ударного шума должна быть доказана соответствующими испытаниями.

    Одним из вариантов звукоизолирующего материала, который может применяться в конструкции «плавающего» пола является теплоизоляция LOGICPIR. Данный материал отличается высокой плотностью на сжатие – от 120 кПа. Его толщина составляет всего 20 мм.

    p21+.jpeg

    Но ключевой вопрос заключается в том, есть ли данные испытаний, подтверждающие эффективность плит PIR для защиты от ударного шума. Такие исследования были проведены в аккредитованной лаборатории акустики Нижегородского государственного архитектурно строительного университета по методике ГОСТ 27296–2012. «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций». Была создана имитация пола, включающая железобетонную плиту перекрытия, теплоизоляцию на основе пенополиизоцианурата и ж/б плиту плавающего пола. Плиты PIR толщиной 20 мм позволили сократить индекс ударного шума, не менее чем на 20 дБ. Это помогло добиться требуемого СП 275.1325800.2016 «Конструкции, ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» уровня акустического комфорта.

    Читайте также

    Таким образом, использование современных материалов и грамотных строительных технологий помогает обеспечить комфорт и спокойную жизнь себе и окружающим без сокращения объема внутреннего пространства.

    С уважением: Источник ►

  • Различия керамической плитки и керамогранита

    Различия керамической плитки и керамогранита

    Керамогранит (gres porcellanato) – один из видов облицовочной керамики. Как и любая керамика, он производится спеканием смеси, где главными компонентами являются глина, кварцевый песок и полевой шпат. Однако в технологии его производства есть отличия, которые, хотя и не имеют принципиального характера, породили колоссальное отличие керамогранита от обычной керамической плитки, что дает основание считать его совершенно особенным материалом. Рассмотрим эти отличия и, может быть, развеем некоторые заблуждения и мифы, связанные с плиткой грес.

    Отличие керамогранита от керамической плитки - сравнение материалов

    Различие в производстве керамогранита и керамической плитки

    Прежде, чем обсуждать, чем отличается керамогранит от керамической плитки, стоит ознакомиться с особенностями производства этих материалов.

    В основе производства керамических изделий лежат процессы обжига глины во взаимодействии с кварцем и полевыми шпатами. Технологическая цепочка изготовления любой керамики выглядит так:

    • измельчение исходных компонентов и их дозирование, приготовление шихты;
    • формование изделий – литьем, прессованием или экструзией;
    • сушка – удаление физически связанной воды;
    • обжиг.

    При необходимости перед обжигом на поверхность «бисквита» наносят глазурь. Глазурь может наноситься и после основного обжига, в таком случае изделие обжигается еще раз. При нанесении сложного многослойного декора применяется многократный обжиг, необходимый для образования глазури.

    Производственная линия керамогранита

    Исходное сырье

    Отличия керамогранита начинаются с состава сырья. Для обычной керамики используются красные и белые глины, а для керамогранита – беложгущиеся каолиновые и иллитовые. В обычную керамику вводят порообразующие добавки, снижающие массу изделий. В случае керамогранита они не добавляются, что способствует получению плотного черепка. Важную роль в смеси для керамогранита играют поверхностно активные вещества (ПАВ), которые снижают внутреннее трение в шихте и облегчают ее уплотнение при формовке изделий.

    Керамогранит не имеет никакого отношения к природному граниту. Это название использовала компания Mirage, впервые представившая этот материал на российском рынке. Название прижилось из-за его прочности и характерного зернистого узора, который был на первых сериях изделий.

    Формовка

    Для формовки керамогранитных изделий применяется метод сухого и полусухого прессования. Главное отличие – высокое давление, достигающее 500 кг/см 2. Для других видов керамики давление прессования обычно не превышает 400 кг/см 2. При таком давлении происходит не просто уплотнение шихты, но и деформация составляющих ее частиц, разрушение, «вдавливание» их в общий объем и ликвидация пустот.

    Процесс прессования разбит на два этапа. На первом происходит предварительное уплотнение смеси. Последующий сброс давления позволяет удалить выдавленный из шихты воздух, а второй этап прессования завершает процесс и создает бисквит, который сохраняет свою форму за счет сил поверхностного натяжения и большой поверхности соприкосновения зерен.

    Сушка – обязательный этап, поскольку лишняя влага при сильном нагреве нарушает целостность черепка.

    Обжиг

    Обжиг плитки грес отличается высокой температурой. Обычная керамика обжигается при 950—1180 0С. Температура спекания керамогранита достигает 1250–1300 0С.

    Температура повышается постепенно, поскольку при ее увеличении на каждом этапе происходят определенные процессы, важные для получения керамики:

    1. 200 0С – испарение остаточной влаги.

    2. 300—400 0С – выгорание органики.

    3. 500 0С и выше – дегидратация каолинита и других минералов, содержащихся в глине.

    4. 700–800 0С – дожигание коксовых остатков.

    5. 830—850 0С – распад глинистых материалов на оксиды с образованием кремнезема и глинозема.

    6. 920—980 0С – начало образования муллита, которое усиливается при 1100—12000С.

    Муллит – минерал, который вместе с кварцем обеспечивает твердость керамогранита.

    Кроме химических реакций происходит целый комплекс физических преобразований – плавление одних компонентов и растворение в них других, образование и удаление газовой фазы, кристаллизация новых соединений. Эти процессы продолжаются и при остывании изделия, которое не менее важно, чем нагрев, и происходит с выдерживанием строгого графика.

    Итак, технология изготовления керамогранита отличается подбором исходного сырья, высоким давлением при формовке и повышенной температурой обжига.

    Дальше рассмотрим отличия готового материала, которые определяются особенностями производства.

    Общие характеристики

    Прессование под высоким давлением, особенности сырья и обжига придают плите керамогранита высокую плотность. Черепок практически не имеет пор, а объемный вес материала составляет около 2400 – 2600 кг/м 3. Для сравнения: плотность большинства видов кафеля составляет 1600 – 2000 кг/м 3.

    Плотность мало что говорит о потребительских качествах материала. Более информативна способность изделий впитывать воду. Это свойство характеризует структурную плотность керамики. С ним тесно связаны важнейшие эксплуатационные параметры облицовки – прочность, износостойкость, морозостойкость.

    Водопоглощение керамогранита не превышает 0,5% по массе. Некоторые производители заявляют этот параметр на уровне 0,1%, а у самых плотных образцов он доходит до 0,05%. Большинство видов керамической плитки имеет водопоглощение в диапазоне 3 – 10%.

    Низкая пористость дает качество, важное для отделки, особенно для покрытия пола. Это стойкость к образованию пятен. Большинство бытовых, и не только бытовых загрязнителей легко удаляются с поверхности керамогранита струей теплой воды.

    Прочность

    Понятие прочность применительно к керамической плитке определяют три параметра:

    • прочность на изгиб;
    • ударная прочность;
    • поверхностная твердость.

    По ГОСТ 6787-2001 керамические плиты для пола должны иметь прочность на изгиб минимум 25 МПа. Для настенной облицовки требование существенно ниже – 15 МПа. Предел прочности при изгибе керамогранита – 40—49 МПа. На практике это означает, что плитку грэс можно не опасаться сломать случайным нажатием при работе с ней. Как правило, эти изделия остаются целыми, даже если неосторожно наступить на оставленную не на месте плиту. Обычный же кафель при этом, скорее всего, треснет.

    Ударная прочность не нормируется техническими условиями производства плитки, поэтому трудно провести корректное численное сравнение по этому параметру. Но из практики известно, что плитка грес остается целой в ситуациях, когда кафель гарантированно разбивается. Стойкость к ударам особенно ценна для покрытия пола.

    Твердость керамики принято измерять в баллах по шкале Мооса. Эта шкала опирается на десять минералов, выбранных в качестве эталонов. Один балл по этой шкале имеют тальк и графит. Десять – алмаз. Керамогранит на этой шкале располагается на одной ступени с кварцем – семь баллов. Его нельзя поцарапать ножом, стеклом, напильником. Кварц с трудом может оставить на нем след. Самые прочные образцы керамогранита достигают твердости топаза – восемь баллов.

    Обычная керамика по шкале Мооса получает 4—6 баллов. По ГОСТу твердость облицовочной плитки вообще не нормируется, в нем есть лишь требование к глазурованной поверхности – не ниже 5 баллов по Моосу.

    Износостойкость

    Стойкость материалов к абразивному износу характеризуется истираемостью. Истираемость определяется испытанием образца при помощи абразивного инструмента при строго определенных условиях. Численное значение истираемости равно уменьшению массы образца после цикла испытаний. На практике для указания износостойкости применяется деление облицовочной плитки на классы по ее применимости в зависимости от нагрузки.

    pei0

    PEI-0 – минимальная стойкость. Плитка этого класса применима только для облицовки стен.

    Чем керамогранит отличается от керамической плитки.

    PEI-I – изделия этого класса можно использовать для стен и пола ванной комнаты, спальни и других помещений, где бывает немного людей в мягкой обув или босиком.

    Чем керамогранит отличается от керамической плитки.

    PEI-II – облицовка, применимая для пола жилых помещений, кроме кухни и прихожей.

    Чем керамогранит отличается от керамической плитки.

    PEI-III – износостойкая облицовка, которую можно использовать для любых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу. Применима для небольших офисов.

    Чем керамогранит отличается от керамической плитки.

    PEI-IV – плитка, которой можно покрывать полы жилых помещений, кухонь, прихожих, террас. Она выдержит нагрузку на полу офиса, отеля или небольшого магазина.

    Чем керамогранит отличается от керамической плитки.

    PEI-V – облицовка для полов общественных помещений с высокой интенсивностью использования: вокзалов и аэропортов, крупных магазинов и развлекательных центров.

    Износостойкость большинства керамических плит в основном определяется твердостью покрывающей их глазури, это максимум класс PE-IV. Неглазурованный керамогранит относится к классу PE-V и выдерживает любые нагрузки.

    Повышенная ударная прочность, твердость и износостойкость – это, главное, чем отличается керамогранит от напольной плитки обычного типа. Это качества, существенно расширяющие область применения керамической облицовки.

    Морозостойкость

    Морозостойкость – это способность материалов выдерживать многократное изменение температуры от «-» до «+» по Цельсию . Это свойство важно для внешней облицовки – террасы, балкона, крыльца, цоколя или фасада здания. Замораживание с последующим оттаиванием приводит к морозному разрушению изделий. Разрушающим фактором является вода, содержащаяся в порах и капиллярах материала. При замерзании она расширяется и создает разрывающие нагрузки.

    По ГОСТ 27180-2001 испытание на морозостойкость производится многократным охлаждением образца, насыщенного водой, до -15..-20 0С с последующим прогревом в теплой воде до +15..+20  0С. Обычные керамические плиты выдерживают 25 – 125 циклов (F25 – F125), плиты грес имеют морозостойкость F100 – F300 (до 300 циклов).

    Керамогранит можно без ограничений использовать для облицовки любых поверхностей, подверженных увлажнению и низкой температуре. Одно из частых применений – системы навесных фасадов зданий.

    Причина высокой морозостойкости керамогранита – его низкое водопоглощение: очень мало пор, не впитывается вода, нет морозного разрушения.

    Источник ►

  • Шаблон для врезки петель и замков честный отзыв мастера

    Шаблон для врезки петель и замков честный отзыв мастера

    Честный отзыв профессионального мастера о шаблонах для врезки петель и замков, плюсы и минусы популярных моделей, почему я начал использовать шаблоны для врезки петель и замков в межкомнатные двери. Советы и рекомендации по использованию.

    Здравствуйте, я занимаюсь установкой дверей более 15 лет, решил поделится опытом и высказать свое мнение об инструментах, которые я использую для врезки фурнитуры в межкомнатные двери.Прошел долгий путь с использование от стамески с долотом до более профессиональных инструментов специально предназначенных для врезки петель, замков, ответных планок и ригелей . Которые появились на российском рынке сравнительно недавно.

    Почему я начал использовать специализированный инструмент для врезки петель и замков

  • Качество врезки – лет 15 назад когда я только начинал устанавливать межкомнатные двери, все мастера делали это обычными стамесками. Качество такой врезки фурнитуры, конечно, было очень плохое (рваные края, кривая линия и т.д). Но всех клиентов устраивало, ведь альтернативы не было.
  • Трата много времени и сил – на врезку фурнитуры на одну межкомнатную дверь (2 петли, замок, ответная планка) у меня уходило 1-2 часа, если делать более менее прилично, чтоб потом стыдно не было.
  • Время деньги – из-за того что тратил почти весь день на врезку фурнитуры, упускал другие заказы, по-простому не успевал. С шаблоном для петель и замков на врезку всей фурнитуры 5 дверей максимум уходит 30 мин со всеми перекурами и не торопясь.
  • Качество дверей – межкомнатные двери, которые сейчас выпускают, сделаны будто из трухи, в которых в принципе стамеской ничего не получится сделать, дверь просто будет испорчена и выглядеть отвратительно, а если еще с покрытием «эмаль», так вообще как страшный сон.
  • Начал использовать ручной фрезер – с ним не так уж просто работать и вести его четко по линии и очень просто уйти в сторону, если замок еще можно врезать с упором,имея твердую руку и определенный навык, то петли только стамеской. Вдобавок практически постоянно попадаются скрепки или сучки, в таком случае фрезер попросту не удержать, его вырывает из рук.
  • Повышение требований к качеству услуг – клиенты стали осведомленные и требовательны, в наше время врезка фурнитуры старым дедовским способ может обернуться скандалам, и вдобавок могут заставить платить за испорченные двери.
  • Я описал Вам причины, почему врезку фурнитуры нужно осуществлять с профессиональным кондуктором для фрезера под петли и замки. Теперь делюсь своим наработанным опытом, где я опробовал практически все известные универсальные шаблоны

    Разновидности шаблонов для врезки петель и замков

    Шаблоны на базе вставок – первым что пришло мне на ум, это сделать самодельные шаблон для петель. После нескольких бессонных ночей сделал шаблоны для пару видов петель. Это оказалось трудоемко и муторно.

    Поискав в интернете, нашел фирмы которые предлагают шаблоно держатели и и базы со вставками. Купил минимальный комплект начал использовать, в итоге это на первый взгляд было дешево и сердито.

    шаблон для фрезера

    Но в работе стало ясно — чтоб врезать любую фурнитуру нужно купить очень много вставок и копировальных втулок почти на 60 000 руб. А моего комплекта хватало на несколько видов петель и замков.

    Можно было постепенно их покупать в месяц тысяч по 15 тратить, но было ТРИ БОЛЬШИХ МИНУСОВ:

  • Вставка рассчитана на один вид петель (замка) и не как не регулируется, а любая фурнитура имеет допуски размеров от производителя: у дорогой хорошей фурнитуры +- 0,5 мм у дешевой фурнитуры +- 1 мм. После фрезеровки вставочным шаблоном, посадочное место получалось на 0.5-1мм больше чем нужно, фурнитура гуляла, это было очень заметно, особенно если двери светлого цвета. Или получалось наоборот, не дорезает и приходилось по всему контору (по кругу) отбивать края стамеской.
  • Из за того, что по вставкам ходит копировальная втулка, они изнашиваются, создавая дополнительную погрешность. В ходе эксплуатации приходится заменять на новые.
  • Вставок накапливалось очень много, и носить их с собой реально тяжело. Вдобавок если даже купить разом все что имеется, постоянно появляются новые вставки для новых моделей петель и замков.
  • Видел другие базы которые регулируются по длине(не очень надежно, но хотя бы так), но это ни как не решает проблему, ведь по ширине будет зазор в 1мм или недорез, смотря какая партия фурнитуры.

    Поэтому шаблоны для врезки петель и замков на базе вставок я решил исключить, для меня показалось это очень дорого, не практично, и качество врезки страдало, практически всегда будет получаться с зазором или придется наоборот по кругу проходится стамеской, из за чего тоже страдает качество врезки.

    Инструмент для врезки петель и замков Virutex

    Несколько лет я работал в паре с хорошим товарищем, у которого был специализированный инструмент для врезки петель и замков Virutex.

    шаблон для врезки петель и замков

    Цена у него конечно космическая:

    • Установка для врезки петель 38000 руб.
    • вторая для врезки замков 72 000 руб.
    • В планах у него так же было купить инструмент для врезки скрытых петель стоимостью 42000 руб.
    • Итого полный комплект 152 тыс. руб.

    Таких затрат я себе позволить не мог, лучше машину купить.) Врезал Virutex все четко без погрешностей, но мне они не нравились из-за своих размеров, очень громоздкий инструмент, особенно для врезки замков. К нему нельзя было подключить фрезер другой фирмы, а только фрезер Virutex, у которого цена тоже заоблачная, а если ломается запчасти на него не сыскать.

    Так же часто нужно было врезать ригеля на распашные двери, но с virutex не получится врезать ригеля и ответные планки. Ну и цена ни как не выходила у меня из головы.

    Еще не удобно было, что каждый инструмент под определенный вид работ, один для замков, второй для петель, третий для скрытых петель.

    Универсальная каретка для врезки петель и замков УФК-ПРОФИ

    На это приспособление мой напарник наткнулся совершенно случайно, когда искал где дешевле купить инструмент Virutex для врезки скрытых петель.

    На тот момент продавалась предыдущая версия УФК-6 которую я приобрел для себя.

    В итоге проработав с ним 2 года продал уфк-6 и купил новую усовершенствованную версию уфк-профи не со струбцинами а со встроенными тисками. С которой работаю уже 3 года.

    Шаблон для врезки петель и замков

    Инструмент по характеристикам многофункционален, это аналог Virutex Российского производства, только в нем сочетаются 3 в 1 — врезка петель, врезка скрытых петель, врезка замков.

    А теперь коротко расскажу, чем мне приглянулся шаблон для врезки петель и замков УФК:

  • Один инструмент компактных размеров врезает абсолютно любые петли, замки, скрытые петли, ответные планки и ригиля. Это удобно и практично, вставки и копировальные втулки не нужны.
  • Простая, быстрая и легкая настройка – работать с ним интуитивно понятно.
  • Качество врезки и универсальность – каретка настраивается по длине и ширине (Ось «X» и«Y»)настройка производится путем: приложил на разметку петлю или замок, зажал ограничители и все готово. Качество врезки получается заводское, потому что погрешности нет.
  • ОГРОМНЫЙ ПЛЮС – с «уфк профи» можно врезать петли сразу одновременно в коробку и дверное полотно. Удобно тем, что не нужно производить разметку для сходства посадочных мест под петли на коробке и полотне.
  • Можно врезать замки на установленной двери, каретка крепиться мертво, оторвать можно только вместе с дверью.
  • К ней подходит любой фрезер, который имеешь в наличии.
  • Цитата

    Обязательно берите версию с тисками она в 10 раз удобней, компактней и функциональней чем предыдущая версия со струбцинами.

    Вывод:

    Надеюсь, тот, кто ищет информацию об инструменте такого рода, эта статья поможет в выборе. В статье представлены все шаблоны для врезки петель и замков которые на данный момент существуют на рынке, каждый из них со своими плюсами и минусами.

    Дополнительно выкладываю фото шаблона для фрезера которым в настоящее время пользуюсь, позже выложу видео как с ним работать. Всех благ Вам и самое главное здоровья!

    шаблон для врезки петель и замков

    шаблон для врезки петель и замков

    шаблон для врезки петель и замковшаблон для врезки петель и замков

    fc116u.jpg

    shablon.png

    С уважением: Источник ►

  • Зарубежные идеи для современного интерьера

    Зарубежные идеи для современного интерьера

    [ad_1]

    Весна – самое подходящее время для обновления квартиры. Редакция сайта Houzz.ruподготовила для этого список интерьерных идей, которые подсмотрела в квартирах по всему миру.

    Стокгольмский белый цвет

    8 идей для интерьера, которых не встретишь в России

    Адепты скандинавского дизайна во всем мире совершают одну и ту же ошибку — красят стены в белый цвет, страдая от эффекта стерильности («как в больнице»). Мало кто догадывается, что сами шведы используют для стен особый оттенок белого — так называемый стокгольмский белый (Stockholmsvit) с добавлением небольших порций серого и желтого. При этом потолок на контрасте должен быть как раз кипенно-белым, чтобы отражать максимум цвета.

    Общая формула стокгольмского белого цвета такова: S 0502 Y. самым близким к стокгольмскому белому у «Тиккурилы» являются цвета «Калла» и «Жасмин». У красок Farrow & Ball самым близким кажется White Tie 2002. Если окажетесь в Швеции, то одна из популярных марок красок — Alcro, тот самый белый у них называется Äggskal.

    Лестницы для животных

    Кровать в Америке — больше, чем кровать. Во всяком случае, она значительно выше европейских аналогов. Классическая американская кровать представляет собой пирог из основания и двух толстых матрасов — жесткого нижнего и мягкого верхнего. Нередко сверху кладется еще и дополнительный тонкий матрас — перинка. Выглядит колоритно, но есть проблема — мелкие собаки не могут на нее взобраться и скулят по ночам, мешая спать хозяевам. Для них сердобольные американские хозяйки ставят специальные лестницы. Или, в крайнем случае, обязательную банкетку у изножья кровати.

    Бугристые потолки

    8 идей для интерьера, которых не встретишь в России

    Во многих американских квартирах можно увидеть фактурные, словно апельсиновая корка, потолки. Есть даже такое понятие, как popcorn ceiling — потолок с бугристой поверхностью. У этого интерьерного явления есть вполне бытовая причина — специальная шумопоглощающая штукатурка. Раньше в ней использовали асбест, сейчас — пенополистирол. Особенно эту штукатурку любят застройщики, поскольку бонусом к звукоизоляции отпадает необходимость выравнивать потолки.

    Шторы не для окон

    Шторы по бокам окна в шведской квартире — чаще всего предмет интерьера, а не инструмент защиты от внешнего мира. Обычно они висят исключительно для красоты, а чтобы укрыться от яркого солнца, шведы используют неприметную рулонную штору над окном. Да и ту редко: окна в шведских квартирах традиционно держат открытыми. Более того, предметы интерьера и свет планируют так, чтобы они хорошо смотрелись с улицы, и даже декорируют их на манер витрины. Особенно ярко это видно перед Рождеством, когда на каждом подоконнике горят свечи и выставлены тематические композиции для прохожих.

    Окна как картины

    8 идей для интерьера, которых не встретишь в России

    Ирландцы очень любят свою природу, поэтому в частных домах нередко проектируют окна как картины. Проемы специально делают разнообразной формы: большие панорамные, узкие высокие, горизонтальные вытянутые, квадратные. Суть в том, чтобы в окне, которое не закрывается шторами, открывался пейзаж. Как Шишкин, но живой.

    Рассаживаться «в круг»

    В Норвегии и Швеции при зонировании гостиной особая роль уделяется расположению журнального столика, именно вокруг него расставляется остальная мебель — по условному кругу. Это связано с традицией семейных пятничных посиделок. Круговая расстановка позволяет всем видеть друг друга, а не телевизор.

    Полки вместо подоконников

    8 идей для интерьера, которых не встретишь в России

    В Швеции (да и не только: в США, например, тоже) узкие подоконники, не более 10 сантиметров в ширину. Чаще всего это связано с особенностями вентиляции и конвекции. Увы, на таких подоконниках не удастся расставить горшки с цветами, да что там — и для подсвечника места может не хватить. В этом случае хитроумные шведы закрепляют над радиатором мраморную полку на кронштейнах. А чтобы тепло свободно поднималось к окну, оставляют небольшой отступ.

    Мебельные секонды

    Надоевшую мебель и декор в Норвегии не принято выбрасывать: за это штрафуют, а утилизация стоит дорого. Ее принято приносить и оставлять у дверей специальных секонд-хендов. Деньги от продажи ненужных предметов интерьера идут на благотворительность. Но главное — это возможность за копейки купить какой-нибудь винтаж.

    [ad_2]
    Источник

  • Неисправности стиральных машин и их устранение своими руками

    [ad_1]

    Стиральные машины давно стали привычным атрибутом в каждой семье. Они позволяют автоматизировать процесс стирки и отжима белья, экономить энерго- и водные ресурсы, а также упрощают домашнюю работу. Сегодня этот вид бытовой техники выпускают множество отечественных и иностранных брендов. У каждой модели свой набор функций и режимы работы. Но есть то, что объединяет все без исключения машинки для стирки – рано или поздно в них возникают неисправности. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные поломки и разберемся, как с ними справляться. Есть общие проблемы для всех устройств, есть «слабые» места у определенных торговых марок. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, для других рекомендуется привлекать специалистов из-за сложности или потребности в специальном инструменте. Рассмотрим основные причины появления проблем с техникой и способы ремонта стиральных машин.

    Стиральная машинка начала стучать во время работы

    Если стук был всегда, возможно, дело в особенностях конструкции. Если же он появился внезапно, стоит задуматься. Возможно дело в следующем:

    • подшипники вышли из строя;
    • установка машинки была выполнена неправильно;
    • внутрь бака попал сторонний предмет;
    • белье неравномерно распределилось по баку, из-за чего произошел дисбаланс, что и стало причиной стука.

    Повышенный шум при работе

    Проверьте второй стиркой, будет ли продолжаться стук (если дело в положении белья). Если посторонние звуки продолжаются, лучше вызвать мастера, поскольку в случае серьезной неисправности справиться своими силами будет сложно.

    Стиральная машина перестала включаться

    Агрегат не реагирует на кнопки и не подает признаков жизни. В чем может быть причина:

    • отсутствует напряжение в сети;
    • розетка, к которой подключена машинка, неисправна;
    • вилка не включена в розетку;
    • дверца люка машинки закрыта неплотно;
    • блок управления неисправен;
    • проблемы с сетевым фильтром.

    Не включается стиралка

    Самостоятельно можно проверить, есть ли питание в розетке, подключена ли машина и закрыт ли люк. Если все исправно, но агрегат не включается – вызовите мастера. На видео ниже мастер рассказывает, что делать, если стиральная машина не включается:

    Во время отжима машинка зависает

    Отжим, как известно, финальная стадия стирки. Если в этот момент устройство начинает вести себя необычно. Причины могут быть простыми:

    • большой объем белья создает дисбаланс;
    • в стирке слишком габаритная или объемная вещь;
    • барабан, наоборот, слишком мало загружен;
    • неправильно выбран режим стирки;
    • внутрь попал посторонний предмет.

    Много вещей в барабане

    Современные машины обычно сами справляются с выбором программы. А в последнем случае остаточно просто извлечь предмет. Если же причины поломки не в этом, стоит обратиться к мастеру. Поскольку в таких ситуациях обычно нужна разборка машины. Но перед этим оцените положение белья в барабане, перезапустите программу стирки для проверки и осмотрите на предмет присутствия сторонних вещей. Также причиной могут быть технические неисправности:

    • изношенные подшипники (присутствуют шумы);
    • проблемы с приводным ремнем (перед зависанием можно услышать свист);
    • потеря мощности двигателя из-за изношенных угольных щеток;
    • вышел из строя таходатчик (датчик Холла).

    Во всех вышеуказанных ситуациях нужна замена сломанного компонента. На видео ниже предоставлена одна из возможных поломок и способ ее устранения:

    Из бака не сливается вода

    В этом случае первым действием должно быть выключение агрегата и проверка сливного шланга. Если он где-то слишком сжат или имеет изгибы – причина, скорее всего, именно здесь. Если со шлангом все в порядке, проблема может быть в следующем:

    • забился фильтр сливного насоса (достаточно его прочистить);
    • скопился мусор в патрубке, который отвечает за соединение насоса и бака;
    • канализация или сифон засорены.

    Вода не сливается с барабана

    Инструкция по ремонту предоставлена ниже:

    Вода в стиральной машинке не нагревается

    В большинстве случаев причина в выходе из строя ТЭНа (нагревателя). Эта деталь может сломаться в следующих случаях:

    • подошел к концу срок эксплуатации (естественный износ детали);
    • слишком жесткая вода;
    • перепады напряжения в сети и короткие замыкания;
    • скопление накипи, которая разрушает металлическую основу нагревательного элемента;
    • выход из строя термодатчика;
    • поломка блока управления.

    Подгорели провода

    Что делать, если стиральная машина не греет воду, смотрите на видео:

    Во время отжима машинка слишком сильно вибрирует

    Если агрегат практически ходит ходуном во время отжима, причин такому явлению может быть множество. Среди самых распространенных:

    • неровный пол и, как следствие, неустойчивое положение машинки;
    • ослабление креплений или поломка противовеса;
    • болты, которые фиксируют барабан, не были убраны;
    • резиновые амортизаторы пришли в негодность;
    • загружен слишком большой объем белья.

    Вибрация корпуса

    В первую очередь, нужно проверить устойчивость агрегата и количество вещей в баке. Если пол в помещении неровный, установку лучше делать по уровню, чтобы машина стояла четко перпендикулярно поверхности. Также ножки машинки могут откручиваться, так что стоит проверить их крепление. Не стоит чрезмерно загружать машину бельем, лучше разбить большой объем вещей на две стирки. Как и, впрочем, забрасывать в барабан пару вещей – в этом случае агрегат просто не сможет правильно распределить нагрузку.

    Что делать, если стиральная машинка вибрирует, рассказывается на видео-уроке:

    Машинка набирает воду в отключенном состоянии

    Эта проблема может стать довольно серьезной и грозить потопом – как в вашей квартире, так и у соседей снизу, если наберется достаточно воды. Дело в том, что если вода будет литься на пол, то защита от протекания не поможет, поскольку ее датчики устанавливают в поддон агрегата. Причины:

    • проблема с клапаном подачи воды;
    • вышел из строя или отсутствует сифонный клапан;
    • сливная система засорилась, из-за чего вода попадает обратно в барабан по шлангу.

    Первым делом нужно перекрыть подачу воды и выключить саму машину, отсоединив ее от электросети. Только после этого можно приступать к осмотру и ремонту. В случае проблем с клапаном, достаточно заменить его на новый, поскольку ремонту он не подлежит. Эту простую процедуру можно провести и своими силами.

    Чтобы предупредить такие ситуации, важно соблюдать простые правила:

    • после каждой стирки перекрывать подачу воды;
    • систему предотвращения протечек лучше поставить отдельно на полу;
    • установить антисифонный клапан, который будет предупреждать отток воды обратно в барабан.

    Если вы не уверены, что знаете точную причину и сможете ее определить, сразу вызывайте мастера. Нередко неумелый ремонт может повлечь за собой куда большие траты, чем своевременное вмешательство специалиста. Мы рассмотрели основные неисправности стиральных машин и их устранение своими руками! Если есть вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбор паяльника для пайки проводов — на что обратить внимание?

    [ad_1]

    Одним из основных инструментов радиолюбителей, домашних мастеров и электриков является паяльник. Это изделие позволяет соединять отрезки светодиодных лент, выпаивать радиодетали из плат, ремонтировать электроприборы и делать еще кучу полезных действий. На сегодняшний день существует достаточно большой ассортимент моделей, различных по функциональности, принципу работы и комплектации. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выбрать паяльник для пайки проводов и микросхем.

    Основные критерии выбора

    Итак, сначала вкратце рассмотрим самые важные параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке паяльника.

    Тип нагревателя

    В первую очередь приспособления делятся на электрические и газовые. Сначала поговорим о тех, которые работают на газу.

    Газовый паяльник рекомендуется выбрать для пайки проводов в распределительных коробках. Он удобен тем, что работает в автономном режиме, без электричества, что актуально при электромонтажных работах. К тому же, такой прибор может использоваться как фен для термоусадки.

    Газовая модель

    К недостаткам газовых устройств можно отнести сложность работы с микросхемами, а также тот факт, что при горении газа в атмосферу выбрасываются вредные для организма вещества, поэтому долго работать с таким приспособлением крайне опасно для здоровья.

    Выбрать электрический паяльник целесообразно для пайки микросхем и тех же самых проводов, если нет проблем с электроснабжением. Электрические модели делятся на следующие типы:

    1. Спиральный. Самый дешевый, практичный и долговечный тип нагревателя. Недостаток — долго греется, но это не так важно, если вам нужно выбрать паяльник для дома.
    2. Керамический. Более дорогой и в то же время хрупкий (может перестать работать даже при небольшом ударе). Преимущество — быстро нагревается. Если для вас главной выбрать прибор такой, чтобы быстро и сильно нагревался, модель с керамическим нагревателем будет самым оптимальным решением.
    3. Импульсный. Еще один вариант исполнения, который способен быстро нагреваться. Импульсный паяльник лучше выбрать для пайки микросхем и для работы с печатными платами. Такой инструмент будет стоить дороже и используется в большей степени только для перечисленных работ.

    Электрические приборы для пайки

    Отдельно следует упомянуть о таком варианте исполнения, как паяльная станция. С ее помощью можно быстрее и качественнее осуществить пайку проводов и микросхем. Для радиолюбителей выбор паяльной станции будет самым оптимальным решением!

    Мощность

    Что касается выбора мощности электрического паяльника, то тут следует учитывать следующие рекомендации:

    • мощность до 10 Вт может использоваться для пайки простейших микросхем;
    • от 20 до 40 Вт — это оптимальная мощность для применения в бытовых условиях;
    • выбрать модель на 60-100 Вт целесообразно, если вы собираетесь паять провода;
    • свыше 100 Вт домашним мастерам не стоит использовать, т.к. у таких приспособлений своя специфическая сфера применения (пайка радиаторов, металлических деталей и и т.д.).

    Дополнительные возможности

    Также при выборе паяльника следует обратить внимание на такие моменты, как:

    1. Ручка должна быть хорошо защищена от перегрева. В этом случае деревянная ручка обладает самым лучшим показателем. Пластиковые ручки быстрее разогреваются, что мешает бесперебойной работе, а эбонитовые тяжелее аналогов, что также снижает удобство пользования, особенно при пайке микросхем.Сравнение ручек
    2. Жало должно быть медным, оно проще обрабатывается и к тому же легче чистится от нагара. Желательно чтобы в комплекте шел набор жал, различных по форме. Также хорошо, если есть возможность заменить жало или же отрегулировать его длину. Считается, что прямое жало самое удобное для работы, особенно новичкам.Набор медных жал
    3. Сетевой шнур должен быть гибким, длинным и обязательно в двойной изоляции.
    4. Вилка для подключения к сети лучше, когда разборная. Вроде бы мелочь, но все же свидетельствует о качестве устройства и в то же время упрощает его ремонт.
    5. Обращайте внимание на комплектацию. Как правило, качественные паяльники снабжаются кейсом, подставкой для жала, губкой для очистки жала и т.д.Хорошая комплектация
    6. Рекомендуем выбрать паяльник с терморегулятором, что позволит под собственные условия применения отрегулировать температуру нагрева жала.Регулятор температуры
    7. Функция постоянной поддержки температуры защитит устройство от перегорания.

    Это и все советы, которые мы хотели вам предоставить. Как вы видите, существует множество нюансов, на которые нужно обращать внимание при выборе паяльника для дома.

    Подводим итоги

    Итак, вы изучили основные критерии, по которым осуществляется выбор инструмента для пайки проводов и микросхем. Теперь еще раз вкратце подведем итоги, чтобы закрепить изученное:

    1. Для печатных плат и микросхем лучше выбрать импульсный паяльник либо спиральный, но мощностью не более 30 Вт.
    2. Для соединения проводов и остальных электромонтажных работ подойдет газовая модель либо электрическая, мощностью от 60 до 100 Вт.
    3. Чтобы паять металлические детали нужен мощный аппарат (от 100 Вт и более).

    Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и разобрались, как выбрать паяльник для пайки проводов и микросхем. Надеемся, предоставленная инструкция помогла вам в выборе подходящего инструмент для домашнего использования!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине

    Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине

    Если вы заметили, что стиральная машинка автомат не греет воду, то одной из вероятных причин поломки является выход из строя нагревательного элемента. Чтобы не платить за работу мастера и сэкономить деньги, рекомендуем самостоятельно произвести замену этой запчасти, т.к. сделать это достаточно просто, имея под рукой стандартный набор инструментов — гаечные ключи и отвертки. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как заменить ТЭН стиральной машины своими руками. Инструкции будут предоставлены как для моделей с задним расположением нагревателя, так и для тех, у которых он находится спереди.

    Шаг 1 — Определяем место размещения нагревателя

    Первым делом необходимо определиться, с какой стороны находится ТЭН у стиральной машины. Сделать это достаточно просто — нужно отодвинуть корпус от стены, развернуть его и осмотреть заднюю стенку. Если крышка большая, так сказать на весь размер, тогда вероятнее всего нагреватель расположен с задней стороны, под баком. В этом случае технология замены ТЭНа значительно упростится, ведь для доступа к нему достаточно всего лишь открутить заднюю крышку стиральной машины.

    Если же крышка небольшая, то значит она предусмотрена только для доступа к ремню стиралки, а сам нагревательный элемент находится спереди, также снизу (как показано на фото ниже). В таком случае, чтобы заменить деталь, придется разбирать переднюю панель для ремонта, что гораздо сложнее и дольше по времени.

    Так или иначе, рекомендую сперва все равно снять заднюю крышку и посмотреть, нет ли ТЭНа под баком. В любом случае процесс снятия не занимает много времени.

    Важно! Как правило, у таких производителей стиральных машин, как Candy, Whirpool, Indesit, Ariston, Electrolux, Zanussi и Атлант, нагреватель находится сзади. У LG, Bosch и Samsung часто ТЭН расположен с лицевой стороны. У стиральных машинок с вертикальной загрузкой заменить ТЭН возможно через нижнюю часть передней панели или боковую стенку, которая снимается без сложностей. Однако место расположения не всегда соответствует указанным стандартам. Модель модели рознь, как говорится.

    Шаг 2 — Обеспечиваем доступ к крепежу

    Когда вы определите, где расположен ТЭН в стиральной машине, можно переходить к разборке корпуса. Для этого первым делом нужно отключить технику от электросети, чтобы предотвратить поражение электрическим током при замене нагревательного элемента. Если расположение заднее, придется дополнительно отсоединить сливную трубу и водоснабжение. Также не обойтись без слива остатков воды из стиралки. Слить воду можно через специальный сливной фильтр или же, если опустить сливной шланг ниже уровня расположения корпуса машинки, что может быть более проблематичным решением.

    Далее снимите заднюю крышку. Если ТЭН находится за ней, все хорошо, останется его снять и заменить, о чем мы расскажем ниже. В том случае, если вам нужно снять переднюю крышку, действуйте по следующей инструкции:

    1. Снимите крышку, которая находится сверху.
    2. Демонтируйте лоток для моющих средств. Как правило он крепится саморезами и дополнительно зафиксирован защелкой, которую нужно аккуратно отсоединить.
    3. С уплотнителя на люке нужно снять стальной обруч. Его держит пружина, которую просто необходимо немного растянуть. После снятия обруча аккуратно демонтируйте и сам уплотнитель, а также блокиратор двери, от которого требуется отключить провода.
    4. После этого можно открутить переднюю панель, которая закрепляется саморезами и, возможно, клипсами.
    5. Доступ для замены ТЭНа обеспечен, можно переходить к основному процессу.

    Шаг 3 — Меняем ТЭН

    Итак, все что осталось — самостоятельно заменить ТЭН в стиральной машине. Это не сложно, т.к. нагреватель держит всего одна гайка. Перед откручиванием этой гайки (1) нужно отсоединить клеммы питания, заземление и провода от датчика температуры.

    Чтобы после замены ничего не перепутать, рекомендуем изначально сфотографировать, как все подключено.

    Для откручивания гайки, которая держит нагревательный элемент, лучше всего использовать торцевой ключ. Если такого нет, подойдет и рожковой. Откручиваем гайку практически до конца, потом вдавливаем шпильку (2) внутрь, что позволит извлечь деталь из посадочного места. Потом откручиваем гайку полностью и, расшатывая ТЭН в стороны, достаем его аккуратно наружу.


    Перед тем, как приступать к замене нагревательного элемента стиральной машины, рекомендуем его еще раз проверить. Методика проверки предоставлена на видео ниже:

    Как проверить работоспособность нагревателя

    Если действительно нагреватель вышел из строя, его нужно заменить на новый. О том, как поменять ТЭН стиральной машинки в домашних условиях, рассказывает мастер на видео-уроке:

    Мастер-класс по замене нагревательного элемента

    Сборка осуществляется в обратном порядке, однако перед этим нужно очистить отсек для размещения тэна от порошка и лишнего мусора. Чтобы предотвратить протечку, можете дополнительно посадить новый нагреватель на герметик. Но если демонтаж старого изделия был выполнен аккуратно и посадочное гнездо не повреждено, протечек и так не будет. Подключаем провода, прикручиваем заднюю крышку и проверяем, греется ли вода при включении стирки.

    Вот, собственно, и вся технология замены вышедшего из строя нагревательного элемента. Как вы видите, заменить ТЭН стиральной машины можно своими руками и сделать это достаточно просто!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Ремонт закрутки для банок | Школа ремонта

    Ремонт закрутки для банок | Школа ремонта

    Заготовка овощей и фруктов уже давно стала традицией для любителей побаловать себя чем-то вкусненьким зимой.

    К тому же, консервация помогает сэкономить семейный бюджет, а также с пользой использовать излишки урожая.

    1.jpg

    Традиционная консервация не обходится без основного инструмента — закаточного ключа. Самым эффективным считается ключ «улитка», с помощью которого не требуется что-то подкручивать или бояться, что от излишнего давления банка может треснуть.

    2.jpg

    Ключ сам выбирает силу сдавливания кромки крышки и не допускает излишнего сжатия.

    От человека требуется только наложить ключ на крышку и сделать около пяти оборотов вокруг своей оси. Всю остальную работу сделает этот замечательный прибор.

    3.jpg

    Хотя по своей конструкции ключи «улитка» довольно просты, всё же, со временем некоторые элементы могут ухудшать его работу.

    Например, этот ключ,- изображенный на фото,- прекрасно работал многие годы, пока во время очередной закатки, стала очень туго вращаться основная рукоятка. Со временем, она совсем перестала двигаться, ее окончательно зажало.

    Работать этим ключом стало совершенно невозможно, он просто перестал выполнять свои функции.

    Захотелось разобраться, в чём же причина этой неисправности, ведь он долго служил и отлично закатывал крышки.

    При внимательном осмотре ключа в работе, было замечено, что ручку зажимает пластмассовая шайба, которая находится между металлической частью и упором.

    4.jpg

    Чтобы выяснить причину излишнего прижима шайбой, пришлось разобрать ключ по деталям.

    5.jpg

    Для этого необходимо открутить упорную ручку.

    Делать это нужно по часовой стрелке, так как здесь левая резьба.

    Сделано так для того, чтобы во время закатывания крышки, упор не откручивался, так как ручка прижимного механизма вращается по часовой стрелке.

    Но это, скорее всего и послужило причиной отказа работы ключа.

    7.jpg

    Вот, на фото, ключ со снятой шайбой.

    6.jpg

    Ручка упора зажата до отказа, а пластмассовая шайба приложена рядом.

    8.jpg

    Видно, что толщина шайбы, почти вполовину превышает зазор.

    Почему так произошло – неизвестно, но в этом и есть причина неисправности. Две ручки при закатывании вращаются в противоположном направлении, поэтому при небольшом усилии, шайба между ними зажимается.

    Избежать этого можно, уменьшив толщину пластмассовой шайбы до такого уровня, чтобы она не зажималась.

    9.jpg

    Для этого с помощью наждачного станка или напильника, понемногу стачиваем шайбу.

    10.jpg

    После каждого снятого слоя,  необходимо ставить шайбу на место и проверять работу ключа.

    11.jpg

    Когда шайба под нагрузкой не будет зажиматься, можно считать, что ремонт завершен.

    12.jpg

    13.jpg

    Окончательно работу ключа можно проверить, закатав пустую банку.

    Если все же вращение ключа остается тугим, необходимо, еще немного сточить пластмассовую шайбу до нужного уровня. 

    Такой доработки механизма ключа будет достаточно, чтобы пользоваться им еще несколько сезонов заготовки консервации.

    Источник ►

  • Глиняная штукатурка

    Глиняная штукатурка

    Глиняные штукатурки по-праву занимают обособленное место среди всех видов декоративных штукатурок. Глиняная штукатурка представляет собой смесь мраморного песка, растительных крахмалов, шамотной муки и пигментов. Глина в такой смеси занимает от 20% массы. (далее…)

  • Вдохновляющие идеи использования декоративной штукатурки

    Вдохновляющие идеи использования декоративной штукатурки

    [ad_1]

    Декоративная штукатурка — это уже не просто способ выровнять рельеф стен или потолка и придать им вид гладкого монолита, сегодня это самые интересные идеи в дизайнерских решениях. Но фото современных интерьеров мы можем наглядно убедиться в красоте эффекта рельефной стены «под старину» или в виде мрамора, имитирующего дворцовый стиль.

    Что такое декоративная штукатурка?

    Декоративная штукатурка отличается от стандартного вида добавлением природных элементов, которые при определенном нанесении на стены создают различные рисунки. Как и обычная, она бывает внешней, — для нанесения на фасады и потому отличается повышенными показателями крепости и устойчивости к погодным катаклизмам; и внутренней, — она используется для отделки комнат изнутри и наносится на стены особым способом.

    Декоративную штукатурку несложно нанести своими руками, для этого достаточно просчитать расход материала на м 2 (информация указывается на любой упаковке), купить необходимое количество и действовать согласно урокам на видео, которые можно найти в интернете.

    Для начала изучим все нюансы такой отделки стен и виды штукатурки.

    Положительное и отрицательное в отделке стен декоративной штукатуркой

    Плюсы

    • наносится на любую поверхность — кирпич, дерево, бетон и прочее;
    • при работе с ней не требуются навыки специалиста, все легко освоить самостоятельно;
    • такая отделка хорошо скрывает неровности рельефа стен;
    • у нее есть противоударный эффект, она дает дополнительную звукоизоляцию;
    • устойчива к влаге, возгоранию и появлению грибка и плесени;
    • экологически чиста;
    • имеет продолжительный срок службы и легко поддается коррекции при случайных повреждениях.

    Минусы

    • довольно большой расход;
    • некоторые трудности при демонтаже.

    Как мы можем наблюдать, плюсы существенно перевешивают пару спорных моментов.

    Виды

    Классификация определяется, исходя из компонентов и по характеру нанесения рисунка.

    По составу

    1. Минеральная — основная часть состава, это цемент. Имеет самую широкую сферу применения, отличается невысокой ценой, но обладает существенным недостатком — легко образуются трещинки. При этом, для их появления не обязательно механическое повреждение, достаточно вибрации стен от соседского ремонта или от слишком оживленного движения близлежащей автострады.
    2. Силикатная — чуть прочнее минеральной, но также не особо устойчива к появлению трещин от вибраций поверхностей. Однако, у нее есть интересный плюс — она не притягивает загрязнения, ее не смогут испачкать даже дети, это отличный недорогой вариант для семей в относительно спокойных районах.
    3. Акриловая — основной компонент — акрил в виде дисперсии смол, она не боится ни воды, ни пара, ни перепадов температур и может смело использоваться в домах, расположенных в местности с высокой влажностью. Она идеальна в уходе — легко моется с любыми мягкими средствами бытовой химии. Однако, существенный ее недостаток — цена, которая в разы больше ее минерального или силикатного аналогов.
    4. Силиконовая — в ее основе вяжущие полимеры, она самая пластичная, легко наносимая, износостойкая, вбирает в себя только все плюсы остальных аналогов, но и самая дорогая из всех видов декоративной штукатурки.

    По эффекту

    • Венецианская — производится с наполнителем из крошки какого-либо камня, это может быть малахит, кварц, оникс, гранит и пр. Эти мелкие частички и дают особый тонкий рисунок при нанесении, конечный же результат зависит от выбора крошек камня в составе. Это самый роскошный, но и самый дорогой вариант дизайна.
    • Под мрамор — в основе мраморный песок, сам эффект получается из-за техники нанесения, когда делается несколько слоев стяжек, нанесения брызг, далее покрытия двумя слоями грунтовки и разглаживания горячим утюгом верхнего слоя.

    Совет! При ограниченном бюджете имитацию такой штукатурки можно сделать и самим из шпаклевки и мелкого песка.

    • Короед — внешне такая версия отделки напоминает поверхность дерева, изъеденную жуком короедом. Это матовая площадь, которую намеренно испещрили мелкими бороздками, этот вид оформления многие очень любят и в офисе, и дома, обьясняя тем, что это создает иллюзию близости к природе и одновременно дает ощущение уюта.

    Совет! Этот вид штукатурки отличается некоторыми сложностями в технике нанесения, поэтому, если есть сомнения в своих умениях, стоит обратиться к специалистам.*

    Как выбрать

    Первый момент — при выборе роль играет нехитрое правило — чем мельче наполнитель в составе, тем менее выражен будет декоративный эффект, чем крупнее, тем больше будет выделяться фактура. Основное внимание стоит уделить рисунку, который должна обыграть штукатурка, исходить стоит из характера и глубины изображения.

    Второй момент — соотношение цены и качества, здесь вам в помощь только семейный бюджет. Самая дешевая — минеральная, самая дорогая и качественная — силиконовая, либо акриловая.

    Третий момент — климат. Есть настолько влажные районы, что брать придется в любом случае исключительно дорогую влагостойкую штукатурку, другая просто не подойдет по техническим характеристикам.

    Как проходят технические работы

    Для начала проводится подготовка стен — зачистка от старой штукатурки, нанесение общего выравнивающего слоя до полного просыхания. Затем определяется толщина стен, их вымеряют с помощью уровня и шнура, размечают нужные архитектурные дизайнерские элементы, грунтуют базовым и самым толстым слоем штукатурки. Все следующие покрытия будут накрывочными и будут наноситься в определенном порядке строго поле высыхания каждого предыдущего. Срок просушки каждого слоя примерно сутки, все зависит от его толщины. Чтобы получить рельеф, накрывочные слои прорабатывают не только в подвижном состоянии до просыхания, но и после, все зависит от вида желаемого визуального эффекта.

    Как получают фактуру

    1. Набивка рустов (пазов, выемок) — когда в еще пластичном состоянии накрывочные слои выравнивают до нужного состояния деревянным брусом, заглаживают с помощью полутерка и набивают углубления. В качестве инструментов, порой, оказывается достаточным обычной металлической линейки, по которой аккуратно ударяют молотком.
    2. Сграффито. Здесь используется игра цветов, выбирается несколько цветных слоев, наносят друг на друга с последующим нанесением орнамента. Рисунок наносится чаще трафаретным способом, реже вручную. Получается, что при резке верхнего слоя, проявляется нижний иного оттенка, это очень интересный эффект.
    3. Финальная отделка. В конце работ всю площадь обрабатывают лаком, либо цветной эмалью, матовой или с перламутром, после полного засыхания всю поверхность шлифуют до появления глянца.

    Если вы затеяли ремонт и вам надоели панели, покраска, типовые обои или даже их аналоги с 3Д-эффектом, самое время обратиться к декоративной штукатурке. Это отличный способ попробовать себя в качестве мастера на все руки, проявить свою фантазию и воплотить самые смелые идеи. Такие стены никого не смогут оставить равнодушными, ни ваших близких, которые проведя рукой по приятной шершавости, будут ощущать тепло ваших рук, ни гостей, которые сразу почуют, что в вашем доме не просто был ремонт, а в каждой шероховатости есть частица души хозяев.

    [ad_2]
    Источник

  • Необыкновенная голубая дача | Роскошь и уют

    Необыкновенная голубая дача | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Многие считают, что все американцы живут в шикарных виллах, просторных квартирах и исключительно в домиках с идеальными газонами. Но не все в США имеют столь острую тягу к исполнению американской мечты. Например, владельцы этого милого домика — семья МакГенри из штата Мэриленд — очень любят простое сельское уединение.

    Именно для этого они купили участок прямо в лесу, который используют в летний период. Много лет назад они построили здесь небольшой домик, позволяющий им сбежать из города на период отпуска. А мы с вами можем почерпнуть несколько идей из их чисто американского интерьера.

    Дача в лесу

    Во-первых, дача должна быть удобной. Как много на просторах нашей страны захламленных домиков, до которых у хозяев не доходят руки. Конечно же, идеального порядка никто от вас не требует. Скорее, просто внимания и заботы о родной даче, которая явно этого заслуживает.

    Дача в лесу

    Посмотрите на расположение мебели. Несмотря на маленькую площадь, здесь нет острых углов, о которые можно удариться, и вещей, лежащих не на своем месте. В кухне есть глубокие шкафы, в которые можно положить как продукты, так и хозяйственные инструменты. Кроме того, в главной комнате нашлось место и для двух кресел, которые используются тогда, когда приходят гости. Маленький столик отодвигается из угла на середину комнаты, что делает обед или чаепитие и удобным, и красивым.

    Дача в лесу

    Во-вторых, дача должна быть стильной. Если в вашем интерьере слишком много разных цветов, перемешанных друг с другом, вряд ли вы добьетесь хорошего впечатления от комнат. Выберите цветовую гамму и старайтесь ее придерживаться хотя бы в крупных объектах. Здесь вы видите, что голубой с коричневым создают атмосферу, которая хорошо сочетается как с летом, так и с осенью за окном.

    Дача в лесу

    Следите за тем, чтобы пол, стены, потолок, крупногабаритная мебель, текстиль (шторы, диван, подушки) сочетались между собой. А маленькие предметы, особенно упаковку от еды, и пластиковые вещи убирайте подальше — на закрытые полки. Ведь, чтобы соединиться с природой, нужно на какое-то время забыть, что ты находишься в 21-ом веке.

    Дача в лесу

    В-третьих, умно экономьте место. В спальне был использован интересный прием. По сути всю комнату занимает кровать, и, слезая с нее, вы попадаете прямиком на кухню. И все же место остается уединенным — ведь здесь можно повесить штору. Не обделяйте себя, пытаясь соединить все зоны в одной большой комнате. Одна маленькая отдельная спаленка создаст вам замечательные условия для комфортного летнего сна.

    Дача в лесу

     

    [ad_2]
    Источник

  • Декоративная штукатурка

    Декоративная штукатурка

    Если использовать декоративную штукатурку в качестве завершающей отделки, открываются совершенно невиданные варианты оформления стен. Существует много видов штукатурки, и свойства их различны. Чем же определяются эти свойства?
    Что же всё таки выбрать? Декоративную штукатурку или обои? (далее…)