Метка: инструмент

  • Функциональные перфорированные панели для дома

    Функциональные перфорированные панели для дома

    [ad_1]

    Предлагаем 20 практичных идей использования перфорированных панелей в жилой комнате и на кухне.

    1. Дисплей


    Дисплей для кухонных принадлежностей.
    Два перфорированные панели из оцинкованного металла позволят разместить небольшие кастрюли, сковородки, половники, шумовки, мерные емкости и другую мелкую кухонную утварь на небольшом простенке в кухне.

    2. Полки для посуды


    Деревянный пегборд с полочками.
    Чудесная доска пегборд с крупными отверстиями для деревянных колышек и полок прекрасно подойдет для хранения чашек, специй, мерных емкостей и других мелочей, а также станет настоящим украшением любой современной кухни.

    3. Фартук


    Кухонный фартук из перфорированных панелей.
    Яркий кухонный фартук, сделанный из перфорированных панелей оранжевого цвета, позволит обзавестись удобной системой хранения и станет оригинальным украшением интерьера.

    4. Натуральные материалы


    Перфорированные панели из влагостойкой фанеры.
    Небольшие перфорированные панели с крупными отверстиями и деревянными колышками, выполненные из светлой влагостойкой фанеры, прекрасно впишутся в интерьер кухни, сделают ее стильной и функциональной.

    5. Меловая доска


    Меловая доска пегборд в интерьере кухни.
    Стильная меловая доска пегборд станет эффектной системой хранения и контрастной деталью любой кухни и позволит красиво разместить массу полезных вещей.

    6. Открытая система хранения


    Оригинальная система хранения из перфорированных панелей.
    Несколько перфорированных панелей небольшого размера с крючками и полками помогут удобно разместить мелкую кухонную утварь и станет замечательным украшением одной из пустующих стен на кухне.

    7. Стеллаж-перегородка


    Массивный стеллаж-перегородка.
    Эффектный книжный стеллаж, выполненный из черных перфорированных панелей, поможет зонировать жилое пространство и станет заметной деталью интерьера.

    8. Богемный стиль


    Тонкая доска пегборд в богемном стиле.
    Очаровательная доска пегборд в богемном стиле прекрасно подойдет для размещения мелких цветочных горшков, фотографий и прочих декоративных вещичек и станет чудесным украшением рабочей зоны или стены у кровати.

    9. Организация внутреннего пространства


    Перфорированная панель внутри шкафчика.
    Небольшая перфорированная панель из тонкого листа фанеры, прикрепленного к одной из стен шкафчика в ванной, идеально подойдет для хранения расчесок, инструментов для укладки, средств личной гигиены, заколок и прочих мелочей.

    10. Функциональная стена


    Перфорированные панели, украшающие всю стену в спальне.
    Светлые перфорированные панели, украшающие одну из стен спальни, станут дополнительным местом для хранения вещей в подвешенном состоянии и оригинальным фокусным центром комнаты.

    11. Декоративная деталь


    Деревянные перфорированные панели во всю стену.
    Акцентная стенка, украшенная перфорированными панелями из светлого дерева, прекрасно подойдут для крепления картин и предметов декора и станет необычным украшением любого пространства.

    12. Материалы для творчества


    Доска пегборд для хранения материалов для творчества.
    Из доски пегборда, покрашенной в яркий цвет и украшенной рамкой из декоративных молдингов, станет идеальным местом для хранения лент, рулонов ткани, ножниц, ниток и других материалов для творчества.

    13. Гаражный органайзер


    Система хранения инструментов.
    Несколько перфорированных панелей, прикрепленных к одной из стен гаража, позволят превратить ее в удобную систему хранения мелкого ручного инструмента и запчастей.

    14. Доска для заметок


    Доска для заметок над рабочим столом.
    Небольшая перфорированная панель, прикрепленная на стену над столом, замечательно подойдет для крепление важных заметок, памятных открыток, канцелярских принадлежностей и прочих мелочей.

    15. Яркий акцент


    Узкая перфорированная панель в интерьере спальни.
    Перфорированная панель яркого голубого цвета с крючками для сумок, одежды, бижутерии и мелких декоративных безделушек, станет эффектной деталью интерьера спальни.

    16. Органайзер


    Органайзер для канцелярских принадлежностей.
    Стильный черный органайзер с деревянными колышками для хранения скотча, ножниц, контейнеров и полочек, станет прекрасным украшением рабочего пространства.

    17. Вешалка


    Вешалка в прихожую.
    Стена в прихожей, украшенная черными перфорированными панелями с деревянными колышками для одежды и сумок, и небольшими полками для шарфов и головных уборов.

    18. На дне


    Перфорированная панель на дне шкафчика.
    Перфорированная панель, прикрепленная ко дну кухонного шкафчика, с деревянными колышками, которые позволят разделить его содержимое.

    19. Круг


    Круглая перфорированная панель из металла.
    Небольшая перфорированная панель, сделанная из металла и покрашенная в розовый цвет, с несколькими маленькими полочками, предназначенными для хранения фотографий и мелких безделушек, станет настоящей изюминкой детской комнаты, женской гостиной или спальни.

    20. Декоративная деталь


    Деревянный пегборд с полками.
    Небольшой деревянный пегборд с крупными отверстиями и маленькими полочками может стать очаровательной деталью комнаты малыша.

    [ad_2]
    Источник

  • Какими защитными средствами должны быть укомплектованы электроустановки

    Какими защитными средствами должны быть укомплектованы электроустановки

    Каждая электроустановка в обязательном порядке должна быть укомплектована защитными средствами, при этом весь комплект должен быть поверенным и сопровождаться сертификатами соответствия. При этом понятие «электроустановка» включает в себя такие объекты, как распределительные устройства, трансформаторные пункты, подстанции, цехи электростанции и т.д. Комплект средств защиты может являться инвентарем ремонтно-механизированных станций (далее РМС), передвижных лабораторий, оперативно-выездных бригад и конечно же бригад централизованного ремонта. При комплектовании электроустановки нужно руководствоваться действующими нормативами. В 2018 году это приказ Минэнерго РФ №261 от 30-06-2003 №261, приложение 8. В этой статье мы решили сделать обзор соответствующих этому приказу комплектов КСЗ-1 (для ЭУ напряжением до 1000В) и КСЗ-2 (для ЭУ выше 1000В).

    Обзор комплектов

    КСЗ-1

    Итак, в комплект защитных средств КСЗ-1 входят следующие изделия:

  • Изолирующая или универсальная штанга (соответственно, ШО-1 или ШОУ-1) в количестве двух штук.
  • Клещи изолирующие КВП-2 либо КИ-1000 в количестве двух штук.
  • Два указателя низкого напряжения (УННО-1М или же УННУ-25-1000).
  • Одно переносное подстанционное заземление ЗПП-1/3 с сечением 16 мм.кв.
  • Один диэлектрический коврик.
  • Две пары диэлектрических перчаток.
  • Две пары диэлектрических бот.
  • Одни защитные очки.
  • Плакаты электробезопасности (комплект может состоять из 7 либо 13 шт.)
  • Производители бонусом испытывают все перечисленные средства и предоставляют услуги на поверку СИЗ с протоколом на организацию. То есть клиенту не нужно дополнительно поверять и заниматься поиском испытательного центра. Все комплектующие изображены на фото ниже, стоимость КСЗ-1 начинается от 12000 рублей, что является достаточно низкой ценой.

     

    КСЗ-1

    КСЗ-2

    В комплектацию набора КСЗ-2 входят следующие защитные средства для электроустановок напряжением выше 1000В:

  • Две изолирующих или универсальных штанги (ШО-15/ШОУ-15).
  • Один однополюсный указатель высокого напряжения (УВНСЗ 6-10).
  • Два мультиметра с функцией токоизмерительных клещей.
  • Одно переносное подстанционное заземление ЗПП-15-3/1 с сечением 25 мм.кв.
  • Диэлектрический коврик размерами 75*75 см.
  • Две пары диэлектрических перчаток.
  • Две пары диэлектрических бот.
  • Одни защитные очки.
  • Плакаты электробезопасности (7/13 шт.)
  • Также, как и предыдущий комплект, КС3-2 поставляется уже испытанным и поверенным. На фото изображены все перечисленные элементы:

    КСЗ-1

    Что еще важно знать

    Приобретая готовый комплект, вы должны знать о сроках испытания защитных средств. Согласно действующим нормативам, мы составили таблицу, в которой указали наименование средства защиты и периодичность поверки.

    СИЗ Периодичность поверки (1 раз в) Изолирующая штанга 2 года Изолирующие клещи 2 года Токовые клещи 2 года Указатели напряжения (низкого и высокого) 1 год Диэлектрические перчатки 6 мес Диэлектрические галоши 1 год Диэлектрические боты 3 года Изолирующий ручной инструмент 1 год Предохранительный пояс 6 мес Монтерские когти и лазы 1 год

    Не менее важно знать о следующих нюансах:

  • Работники, ответственные за электрохозяйство, а также технические руководители предприятия могут увеличивать комплект защитных средств для электроустановок, ориентируясь на условия работы. Однако делать комплект меньшим запрещено.
  • Если оборудование распределительного устройства размещается на разных этажах, количество средств защиты должно относить ко всему РУ. Это же правило касается, если оборудование находится в разных помещениях, отделенных другими помещениями либо дверьми.
  • Комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные устройства наружного типа, а также мачтовые подстанции должны быть укомплектованы СИЗ исходя из местных условий.
  • Если распределительные устройства в количестве не более четырех расположены в одном здании и при этом они одного напряжения и обслуживаются одним и тем же персоналом, достаточно укомплектовать их одним набором средств защиты. Однако это правило не относится к переносным заземлениям и защитным ограждениям, они должны укомплектовываться для каждого РУ отдельно.
  • На этом мы и заканчиваем обзор КСЗ-1 и КСЗ-2. Надеемся, теперь вы знаете, какими средствами защиты выполняется комплектование электроустановок напряжением до 1000 В и выше этого значения. Еще раз повторимся — удобнее приобретать готовые комплекты, тем более если они уже прошли испытания и поверку!

    Источник ►

  • Провод для заземления: сечение, марка, цвет

    Заземлением называется подключение токоведущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

    Кратко о терминах

    Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

    Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

    Заземлитель треугольником

    Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

    Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

    Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

    Сечение провода заземления

    Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

    Сечение заземляющего провода должно быть:

    • Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
    • Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
    • При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

    Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

    1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
    2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

    Марка и требования к проводникам

    Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

    В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

    Жила заземления может быть:

    • изолированной;
    • неизолированной;
    • находится в составе кабеля;
    • быть отдельным одножильным проводом;
    • алюминиевой;
    • медной.

    Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

    В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

    Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

    Кабели:

    • ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
    • NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
    • ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

    Провода:

    • ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
    • ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
    • ESUY – одножильный мягкий медный провод.

    Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

    Цвет провода и особенности подключения

    Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

    Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

    • L – Line или фаза.
    • N – Neutral или нейтраль, ноль.
    • PEN или PE – защитный проводник или земля.

    Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

    Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

    Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

    • Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
    • Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Источник

  • Виды отверток и их назначение, маркировка, фото

    Виды отверток и их назначение, маркировка, фото

    [ad_1]

    В каждом доме должна быть отвертка. Конечно, все разновидности приобретать нет необходимости, но, какие нужны для дома, понять очень легко. Такой инструмент необходим для замены розетки или выключателя, ремонта в квартире и бытовой техники. Конечно, можно приобрести шуруповерт, но для мелкого ремонта он совершенно ни к чему. Можно обойтись самой простой и недорогой альтернативой. В этой статье мы рассмотрим существующие виды отверток и их назначение, маркировку, а также фото примеры.

    Конструктивные особенности

    Отвертка состоит из трех частей: наконечника, стержня и рукоятки. Типы наконечника зависят от того, какой крепежный элемент необходимо завинтить. Их названия и зависят от формы наконечника. Крепежный элемент может быть винтом, шурупом или саморезом. Ранее большим спросом пользовались приспособления с прямым шлицем, но сейчас применение крестовых приспособлений стало более популярным.

    Конструкция

    Какие бывают шлицы? Существуют различные виды шлицов. Популярные виды – это в форме звездочки и шестигранный элемент. Очень важно чтобы наконечник был прочным и твердым. А для лучшего удерживания его обрабатывают специальным напылением, которое обладает высоким коэффициентом трения.

    Разновидности инструмента позволяют подобрать удобный вариант для работы в различных местах. Так отвертка может быть с длинной или короткой ручкой, с квадратным или шестигранным сечением. Ручка может быть пластиковой или деревянной и по форме чаще всего цилиндрическая. Но встречаются и в форме буквы «Т» или пистолетного вида.

    Обзор разновидностей

    Так какие бывают отвертки? Так как на строительном рынке появились новые типы болтов, то и виды инструмента также расширились. На сегодняшний день существует большой выбор изделий разной формы и конструкции. Большинство из них применяется только совместно с определенными технологиями.

    Наиболее популярными в потреблении считаются такие виды отверток:

    1. Плоская (обозначается как SL). Еще она называется прямошпилевая. Жало имеет вид лопатки и необходима такая плоскость для работы с простейшими соединениями с помощью винтов. Такое приспособление считается самым популярным в бытовых работах, таких как крепление полок или незначительные электромонтажные работы.
    2. Крестовая (обозначается как РН). Такая отвертка имеет жало в виде конуса. Ее четыре грани вмещаются в крестообразный шлиц. Такие виды изделий используют для соединения определенного оборудования или авто, а также для надежного крепления винта. Так как такая отвертка имеет коническую форму, то жало будет в два раза больше соприкасаться с винтом.
    3. Шестигранная (обозначается как НЕХ). Такие виды изделия имеют форму рабочей поверхности как у шестигранника. Крутящий момент такого приспособления будет в десять раз превышать показания крестообразной отвертки. Такой вид инструмента используют во время работ, связанных с ремонтом электротехники.
    4. Звездообразная (обозначается как TORX). Она имеет форму рабочей поверхности как у шестиконечной звезды. Применяется при ремонте незначительной разновидности техники, например, такой, как сотовый телефон.
    5. Крестообразная с насечками (обозначается как PZ). Этот тип исполнения отвертки обладает не только крестовым профилем, но и имеет незначительные дополнительные грани. Применяется при сборке мебели, так как входит более плотно в крепеж.

    Виды наконечников

    Также существуют такие виды изделия, которые используются только в определенных условиях, так как они оснащены особыми приспособлениями. К таким изделиям относят:

    • Отвертка с храповым механизмом. Благодаря этому механизму стержень может свободно вращаться в одном направлении. За счет этого можно работать без извлечения наконечника из шлица. Направление вращения изменяется с помощью специального рычажка.Храповый механизм
    • Диэлектрическая. Используется при работе с оборудованием, которое находится под напряжением. В этом случае изделие покрывают специальным изолирующим покрытием. Такая изоляция рассчитывается на установленные границы напряжения. На ручке это указывается в маркировке.Диэлектрический корпус инструмента
    • Универсальная. Позволяет использовать на одну рукоятку несколько наконечников. Они хранятся либо в отдельном футляре, либо внутри рукоятки.Универсальный тип исполнения
    • С гибким валом. Носит еще название зубчатая передача. В стесненных условиях такое приспособление будет незаменимым, что наглядно показано на фото:Гибкий вал

     

    Маркировка отверток

    Чтобы узнать, что это за инструменты и какое у них назначение, необходимо знать расшифровку маркировки отверток.

    В данной таблице собраны все наиболее популярные формы наконечников и их маркировка:

    Формы наконечников

    К примеру, крестообразная (РН и PZ) имеет специальную таблицу соответствия, где обозначаются инструменты и размеры крепежей, к которым они подходят. В таблице ниже указана зависимость длины и диаметра стержня от номера отвертки:

    Диаметр и длина стержня

    Существует также еще одна зависимость, о которой вы должны знать:

    Диаметр наружной резьбы винта

    Также следует отметить, что некоторые типы отверток могут содержать в маркировке не только буквы, но и цифры. К примеру, РН 4*120, здесь РН – это означает что она прямая; 4 – это номер, который указывает диаметр крепежной детали; 120 – длина изделия. Помимо этого, маркировка может содержать информацию о металле, который применяется при изготовлении рабочей части.

    На фото ниже можно разглядеть маркировку на стержне:

    Шифр на стержне

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели основные виды отверток и их назначение, а также область применения и маркировку. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Рассада дома: как ускорить и упростить процесс ее выращивания?

    Рассада дома: как ускорить и упростить процесс ее выращивания?


    Для быстрого роста саженцу требуются питание, свет и тепло. С теплом в городской квартире полный порядок: температура редко опускается ниже 25 градусов. При такой температуре большинство растений отлично развиваются. Со светом может быть сложнее: световой день весной пока не такой длинный, да и солнце из-за туч выглядывает не так часто, как хотелось бы. С этой проблемой помогут справиться современные приспособления. И, кроме того, для любителей домашнего садоводства сейчас появилась целая куча «девайсов», которые делают процесс подготовки рассады куда комфортнее, чем двадцать лет назад. О них нам сегодня расскажут эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен».

    Фитолампы

    До появления фитоламп ящики и кассеты с рассадой занимали каждый подоконник, поскольку другого способа обеспечить достаточно хорошее освещение растениям не существовало. Лампы накаливания в домашнем садоводстве использовались редко из-за высокого риска перегрева растений. Поэтому зимой растения часто начинали чахнуть, болеть и вянуть из-за недостатка света.

    Однако появление в продаже фитоламп, предназначенных для выращивания растений, ситуацию изменило: такие лампы практически не выделяют тепла и позволяют менять спектр освещения, что ускоряет процесс фотосинтеза и увеличивает скорость развития саженцев.

    Для городских квартир хорошо подойдут светодиодные и люминесцентные фитолампы. Люминесцентные фитолампы хороши тем, что не нагреваются и не обжигают растения, а еще они относительно недороги. Однако из-за малой мощности их придется располагать достаточно близко к растениям, плюс в их спектре отсутствует красное свечение. Но свою функцию — обеспечение растений необходимым для роста светом — они выполняют.

    Светодиодные лампы несколько дороже. Их положительные качества: огромная долговечность, возможность коррекции спектра, а также компактность и низкое электропотребление.

    Так или иначе, фитосветильники — неважно, люминесцентные или светодиодные, — сослужат вам хорошую службу при выращивании рассады; главное — соблюдать некоторые правила при их установке. Свет должен падать сверху вниз, как солнечный, а расстояние между растениями и лампами должно быть в пределах от 25 до 40 сантиметров.

    Мини-парник

    Загроможденный рассадой подоконник или балкон поможет освободить мини-парник, в который можно поместить растения на пару месяцев. В нем проще создать подходящий микроклимат для выращивания саженцев. Парничок состоит из полиэтиленового покрытия, натянутого на складной стеллаж. Внутри на 3-4 ярусах можно разместить множество ячеек с рассадой. Один-два таких парника в квартире полностью освободят ваши подоконники от сезонной рассады благодаря своей продуманной вертикальной конструкции. Нижний поддон отлично подойдет для хранения перчаток, тяпочек, ножниц и прочего инвентаря домашнего садовода. А чтобы растения получали достаточно света, можно смонтировать на стеллажах освещение из фитоламп.

    Проращиватель-аэросад

    Это своеобразный инкубатор для семян, предназначенный для их быстрого проращивания. Семена укладываются в контейнер, подвешенный невысоко над водой. Компрессор насыщает воду воздушными пузырьками, что поднимает влажность внутри аппарата. В этом контейнере семена хорошо дышат в вентилируемой среде, не портятся, не залеживаются и быстрее прорастают благодаря достатку влаги.

    В аэросаду время, необходимое для проращивания, уменьшается в два раза. Прибор достаточно прост в применении: перед началом работы потребуется лишь засыпать семена, налить воду и подключить электричество. Сверху устройство оснащено прозрачной крышечкой с каплеотводом, которая не дает влаге испаряться и попадать в помещение.

    Мини-сеялка

    Небольшие семена лука-севка, салатной зелени или моркови гораздо удобнее высаживать со специальным инструментом. Здесь нам придет на помощь мини-сеялка. Это приспособление помогает равномерно засеять семена в грунт, по одному семечку в каждую лунку для семян.

    Мини-сеялки бывают двух видов: шприц, предназначенный для семян определенного размера и выдающий их по одному, и чашка с носиком и крышечкой. На крышке предусмотрены отверстия для семян разного размера. Их легко размещать в лунках с помощью сужающегося носика. Это гораздо удобнее, чем поштучно выкладывать семена пальцами в землю.

    Торфяные горшки и кассеты

    Куда только раньше не сажали рассаду: и в стеклянные банки, и в пластиковые контейнеры. Но сейчас доступно более экологичное решение: торфяные горшочки. В них, благодаря пористой структуре, корневая система саженца хорошо снабжается влагой и воздухом. Разлагаясь, торф удобряет корни растений. Да и при посадке не обязательно извлекать саженец из горшка или кассеты; посадка вместе с горшком позволит сохранить в целости его корневую структуру. А торфяной горшочек послужит отличным питанием для корней.

    Удобрения

    Удобрениями обычно подкармливают растения, уже пересаженные в почву. Однако для рассады тоже есть питательные смеси, которые ускоряют ее рост, способствуют приживаемости при высадке на грядки, ускоряют формирование здоровой корневой системы. Качественные удобрения повышают устойчивость растений к болезням.

    А если рассада страдает от качества водопроводной воды, можно воспользоваться специальной жидкостью-смягчителем.

    В целом использование современных средств даст возможность загодя подготовиться к дачному сезону и приехать в летний домик с полными коробками рассады. Немаловажно, что при этом квартира не будет сильно захламлена атрибутами сельскохозяйственной деятельности: если подойти к делу с умом, все необходимое удастся разместить очень компактно.

    С уважением: Источник ►

  • Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.

    Что сокращает жизнь подшипнику

    Признаки поломки

    В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.

    Признаками разрушения рабочей детали являются:

    • люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
    • прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
    • заклинивание барабана;
    • биение бака во время отжимания белья;
    • вытекание смазки;
    • код ошибки на дисплее;
    • со шкива слетает приводной ремень;
    • не полный отжим белья или его отсутствие;
    • прерывание стирки во время полоскания и отжима.

    Причины поломки

  • От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
  • К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
  • Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
  • Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
  • Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
  • Заводской брак.
  • Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.

    Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?

    Приготовьте инструмент:

    Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.

    Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.

    На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.

    Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.

    Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.

    Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.

    Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.

    Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.

    Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.

    При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.

    Обратите внимание на:

    Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.

    Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.

  • · Отсоединить все коммуникации.
  • · Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
  • · Уберите со шкива приводной ремень.
  • · Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
  • · Отсоедините заземление барабана.
  • · Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
  • · Очистите посадочное гнездо и вал.
  • · Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
  • · Установите новый суппорт в корпус.
  • Проделайте работу по сборке в обратном порядке.

    Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.

    Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.

    С уважением: Источник ►

  • Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    Современные системы водоснабжения и отопления (внутридомовые) собираются из полипропиленовых труб. Сращивание производится горячим сварным способом, без использования резьбовых соединителей. Это быстро, удобно и недорого, но существует проблема отсутствия контроля качества. Если сварное соединение выполнено недобросовестно (недостаточный прогрев, нарушение технологии), со временем на стыках образуется течь.

    Ремонт обычно подразумевает демонтаж и замену прохудившегося узла. Выполнить такую работу можно лишь после слива теплоносителя, что представляет сложность в разгар отопительного сезона. Особенно в многоквартирном доме.

    Данный материал поможет вам устранить течь сварного соединения без демонтажа труб и дорогостоящего вызова сантехников.

    Прежде всего, локализуем место протечки.

    1.jpg

    Для этого надо насухо протереть прохудившийся стык, и приложить бумажную салфетку. Она станет мокрой именно в месте утечки. Далее существует два алгоритма ремонта: аварийный и долговременный. Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    2.jpg

    • обжимные хомуты (с винтовой затяжкой)
    • полипропиленовая соединительная фурнитура соответствующего диаметра (для изготовления ремонтной муфты)
    • кусок оцинкованной жести или тонкий лист ПВХ (для изготовления бандажа)
    • клей «холодная сварка»
    • автомобильный RTV герметик (он выдерживает высокое давление, температуру до 350°С, и сохраняет пластичность после затвердевания)
    • обезжириватель, наждачная бумага
    • ножовка по металлу, отвертка
    • ножницы по металлу

    Аварийный ремонт без слива теплоносителя

    Возможен в случае, если вода не бьет струей, а просто капает.

    3.jpg

    1. Обжим винтовым хомутом без применения клея. Воспользуемся некоторой эластичностью полипропилена. На муфту, из которой течет, накладывается обжимной хомут. После затягивания винта, течь уменьшится, а возможно и пропадет вовсе. Можно оставить и так, до конца отопительного сезона. Но при смене температуры теплоносителя, полипропилен сжимается и расширяется. Вам постоянно придется контролировать стык.

    4.jpg

    Поэтому правильнее будет дополнительно герметизировать соединение с помощью клеящего состава.

    2. Применение «холодной сварки». Большинство подобных составов могут использоваться во влажной среде.

    5.jpg

    Главное, чтобы связующая сила клея могла противостоять давлению протекающей воды. Вот тут и поможет превентивный обжим муфты с помощью хомута. Просто замазать место протечки недостаточно. После нескольких изменений температуры, возникнут микро щели между клеем и трубой, и течь возобновится. Для надежности надо установить напротив дефектного стыка еще одну подпирающую муфту, назовем ее ремонтной. Она выпиливается из штатной соединительной фурнитуры. Чтобы надеть ее на трубу, выполняем продольный разрез (распил).

    6.jpg

    Зачищаем трубу наждачкой, обезжириваем, по возможности просушиваем место течи.

    7.jpg

    Надеваем на трубу ремонтную муфту, готовим клей «холодная сварка», замазываем место течи. Сдвигаем муфту к месту стыка, фиксируем ее вторым хомутом.

    8.jpg

    При этом клей уплотнится между муфтами, и зафиксирует место течи. Из-за смешивания «холодной сварки» с водой, внешний вид не слишком эстетичный. На прочность это не влияет (клей рассчитан на такое использование).

    9.jpg

    Цель достигнута: течь устранена. Но это решение временное, эпоксидный клей постепенно растрескается.

    Долговременный ремонт

    Его можно осуществить после окончания отопительного сезона, когда система будет осушена для профилактики.

    Очищаем место течи от временного ремонта, зашкуриваем и обезжириваем поверхность. Надеваем на трубу ремонтную муфту.

    10.jpg

    Наносим слой RTV герметика, для контроля за невидимыми участками можно использовать зеркальце.

    11.jpg

    Сдвигаем ремонтную муфту, пока герметик не покажется из щели.

    12.jpg

    Обмазываем поверхность слоем герметика толщиной 2-3 мм. Обязательно заполняем разрез ремонтной муфты.

    13.jpg

    Изготавливаем бандаж из листа оцинкованной жести или тонкого ПВХ листа. Оборачиваем вокруг места соединения муфт. Место разреза бандажа не должно совпадать с точкой протекания.

    14.jpg

    Сверху надеваем второй бандаж, развернув место разреза на 180°.

    15.jpg

    Надеваем резьбовые хомуты и плотно стягиваем бандажные муфты. Излишки герметика должны выдавиться из всех стыков и щелей. Это означает, что внутри зоны ремонта не осталось воздушных пустот, и соединение герметично.

    16.jpg

    После окончательной затяжки удаляем излишки герметика.

    17.jpg

    Схематично, зона ремонта выглядит следующим образом:

    18.jpg

    Важно, чтобы точка протекания, разрезы на ремонтной муфте и бандажах, находились в разных секторах. Через 12 часов соединение наберет необходимую прочность. RTV герметик сохраняет пластичность и компенсирует тепловые зазоры при изменении температуры теплоносителя. Так что в этом месте протекания точно не будет.

    Разумеется, материалы имеют некоторую цену. Но стоимость работы сантехника на порядок выше. К тому же, нет необходимости разбирать протекающий узел, и монтировать новые трубы.

    P.S.

    Написать подобную статью, меня побудило полное отсутствие адекватной информации на просторах интернета. Несмотря на множество отзывов при формировании поискового запроса по теме, реально работающих советов нет в принципе. В результате решение было найдено самостоятельно, заделанная протечка не проявляет себя уже два отопительных сезона.

    · Источник

  • Простой способ создания потолка во влажном помещении

    Простой способ создания потолка во влажном помещении

    Размышляя на тему: «Какой материал для потолка выбрать?», люди зачастую приходят к самому простому заключению, приобрести пластиковые ПВХ панели шириной 25мм и разместить их у себя на потолке. Конечно, такой вариант весьма приемлем. Простой монтаж, невысокая стоимость, но вот внешний вид: он, увы, не всегда на высоте.

    Что, если хочется чего-то более элегантного?

    Многие удивятся, услышав, что подвесной потолок из гипсокартона можно сделать и во влажном помещении. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Несмотря на то, что основные составляющие это гипс и картон, которые, как всем известно, очень не любят влагу, данный материал может использоваться в помещениях подобного типа. Секрет в специальных пропитках, как гипса, так и картона, которым он покрыт. Нет, нет, не стоит переживать, вам не придется пропитывать что-то самостоятельно! Гипсокартон с влагостойкими свойствами уже изначально есть в продаже. Причем линейка ГКЛ этого вида есть у всех ведущих производителей гипсокартона. Следует знать, что у влагостойкого ГКЛ есть несколько внешних отличительных особенностей: он зеленого цвета, имеет толщину 1,2см, значительно отличается по весу от своих аналогов другого назначения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вам изначально придется позаботиться о том, чтобы тяжелый влагостойкий лист был надежно закреплен на потолке. Именно поэтому нам потребуется каркас особой прочности, однако обо всем по порядку.

    Монтаж подвесного потолка из влагостойкого гипсокартона.

    Как и при любых других работах, начинаем свою с подготовки поверхности. Радует, что с потолка мусор и пыль, как правило, удалять не приходится. Другое дело старая отделка, которая, иногда, свисает оттуда прямо целыми кусками. Но, не стоит забывать, что мы делаем. Процесс создания подвесного потолка подразумевает минимальную подготовку базового основания, так что спешим вас обрадовать, всю отделку отдирать не придется. Удалите только то, что в самом деле вот-вот свалится на голову.

    Теперь переходим к более конкретным работам. Конструируем каркас. Для этих целей, поскольку наше помещение влажное, древесину лучше не использовать. Заменим её металлом. Помним, что листы влагостойкого ГКЛ, как уже говорилось, тяжелые, поэтому основные элементы каркаса делаем из металлического профиля с сечением 27х60 (фото1). Профиля крепить к потолку будем на подвесы (фото2). Этот элемент можно приобрести там же, где и ГКЛ. Подвес крепится к потолку с помощью дюбель-гвоздей (фото3). Оптимальный размер для данных целей 6х80. Длина профиля 2,7м, поэтому крепим подвесы таким образом, чтобы они прихватывали его в четырех местах, расположенных друг от друга на одинаковом расстоянии. Размещаем металлический профиль по всему периметру помещения. К подвесам крепим его с помощью «клопов» (фото4). «Клоп» — это саморез по металлу размером 3,5х9,5. У разных производителей этот размер может незначительно отличаться. Чтобы клопы легче вкручивались в профиль, приобретайте их с резьбой в виде сверла. Самое главное – при соединении профиля к подвесу, проверьте идеальность уровня одноименным инструментом «уровень». В противном случае ваш потолок будет неровным. В пустой середине потолка также придется разместить каркас. Разбейте оставшееся пространство на одинаковые квадраты и по их контурам прикрутите ещё профилей. Важный факт: в центре потолка профиль сечением 27х60 размещайте продольно! В качестве поперечных связей воспользуйтесь профилем меньшего сечения: 27х28 (фото5). Крестовые соединения профилей свяжите между собой «крабом» (фото6). Это ещё один металлический элемент, являющийся комплектующим к ГКЛ. Завершая работы с каркасом, выводим в него провода, к которым после подключим освещение.

    potolok1.jpgpotolok2.jpg
    potolok3.jpgpotolok4.jpg
    potolok5.jpgpotolok6.jpg

    Каркас готов, можно приступать к нарезке гипсокартона. Старайтесь разместить листы так, чтобы осталось наименьшее число обрезком. Грамотное расположение позволит сэкономить денежные средства, время и силы. К каркасу КГЛ крепится саморезами по металлу размером 25мм (фото7). Крепежа не жалейте, лист должен быть надежно присоединен к потолку! Вкручиваемый саморез «утапливайте» в листе гипса примерно на 2мм, чтобы в дальнейшем места крепления можно было зашпаклевать.

    potolok7.jpg

    Когда все листы крепко сцеплены с основанием, можно приступать к отделочным работам потолка. Грунтуем место стыка гипсокартонных плит. Поверху ровно по центру стыка наклеиваем сетку серпянку (фото8). В продаже имеются самоклеющиеся ленты, однако если вы купили обычную, не расстраивайтесь, приклейте её на ПВА. Завершив работу с сеткой, снова начинаем грунтовать потолок. На сей раз делаем это по всей площади, после чего даем потолку просохнуть. На этом же этапе, сверлом проделываем отверстие, через которое наружу выводятся провода для освещения.

    potolok8.jpg

    Приступаем к шпаклеванию. Это действие позволит скрыть места, куда вы вкручивали шурупы, а также убрать другие незначительные неровности, добившись тем самым идеальной поверхности. Закончив, просто оставляем потолок сохнуть.

    Процесс отделки потолка близится к концу. Полностью засохшую шпатлевку нужно зачистить. Используем наждачную бумагу мелкой фракции. Этим действием мы избавимся от всех раковин и шероховатостей. Закончив с этим, снова повторяем уже знакомое нам действие: грунтуем потолок по всей площади.

    Теперь осталось только наложить несколько слоев влагостойкой краски. Первых два слоя лучше всего сделать белого цвета, остальные два по вашему желанию. В завершении присоединяем осветительный прибор к выведенным наружу проводам и крепим по всему периметру потолочный плинтус, закрывающий место стыка стены и потолка.

    Вот и всё, вы получили аккуратный влагостойкий потолок в своей ванной комнате (фото9-10). Отметим, что в данном примере рассказывалось про то, как сделать подвесной потолок самого простого вида. Никто не запрещает, используя данную технологию, обустроить потолок в несколько уровней с разнообразной подсветкой и т.д.

    potolok9.jpgpotolok10.jpg

    Отходя немного от темы: потолок в ванной комнате можно обустроить многими способами. Дело по большей части исключительно в личных предпочтениях каждого. К примеру натяжной потолок – замечательное современное изобретение, которое пользуется огромной популярностью. Нельзя сказать, что он хуже или лучше потолка из ГКЛ. У каждого свои достоинства и недостатки. Что же выбрать, решать только вам. Подробнее о том, как соорудить натяжной потолок читайте на нашем сайте.

    Удачи вам в вашем ремонте и строительстве!

    homemasters.ru

  • Мой ремонт туалета своими руками

    Мой ремонт туалета своими руками

    Как показал собственный жизненный опыт – заманить специалиста для небольшого ремонта маленькой туалетной комнаты в панельном доме не так уж и просто. Объемы не те. К счастью, современные строительные материалы и технологии позволяют даже неопытной в строительных работах даме своими руками произвести почти дизайнерский ремонт туалета и вполне бюджетный.

    Необходимые материалы и инструменты.

    1. Плитка кафельная (поврежденная при разгрузке – очень дешево).
    2. Фактурная штукатурка.
    3. Пртивогрибковый состав.
    4. Грунтовка для стен.
    5. Шпаклевка для стен.
    6. Гипсовая штукатурка.
    7. Тонер для акриловой краски.
    8. Плиточный клей.
    9. Шпатель металлический.
    10. Шпатель металлический зубчатый.
    11. Шпатель резиновый.
    12. Валик поролоновый для фактурной штукатурки.
    13. Стеклорез.
    14. Линейка.
    15. Кисточка строительная.

    Причиной, по которой пришлось осуществлять ремонт туалета своими руками, стала установка в нем электрического водонагревателя. В процессе установки прибора пришлось ободрать стены туалета до первозданного состояния – на фото можно увидеть ретро шедевр советского панельного домостроения начала 70-х.

     Ремонт туалета 1.jpg - Размер 297,81К, Загружен: 0  Ремонт туалета 2.jpg - Размер 546,17К, Загружен: 0

    Кривизна стен и потолка поражает воображение и может быть выровнена под кафель только со значительной потерей объема и так совсем небольшого помещения.

    Идея заключалась в следующем. Если на неровную стену нельзя положить крупный кафель, его надо заменить более мелкой плиткой. Мозаика — явный перебор. А вот брекчия – это именно то, что надо.

    Кроме того, великолепным материалом для как физического, так и визуального выравнивания стен служит фактурная штукатурка. Именно эти два материала и легли на стены.

    Сначала стены туалетной комнаты были обработаны по всем правилам – противогрибковым составом, потом грунтовкой, где надо – подштукатурены гипсовой штукатуркой, потом прошпаклеваны и вновь покрыты грунтовкой.

     Ремонт туалета 3.jpg - Размер 577,99К, Загружен: 0  Ремонт туалета 4.jpg - Размер 699,36К, Загружен: 0  Ремонт туалета 5.jpg - Размер 588,24К, Загружен: 0

    Следующим этапом ремонта стало нанесение фактурной штукатурки на верхнюю часть стены и потолок.  Работать шпателем в предлагаемых условиях оказалось крайне неудобно. Поэтому штукатурка была нанесена просто рукой в резиновой перчатке, а затем слегка выровнена   шпателем.  Для придания фактуры был использован специальный поролоновый фактурный валик, а в тех местах, куда было не достать – просто жесткой поролоновой губкой с крупными отверстиями.

     Ремонт туалета 6.jpg - Размер 1,07МБ, Загружен: 0  Ремонт туалета 7.jpg - Размер 934,4К, Загружен: 0

    Нижнюю часть стены, на которую некогда была нанесена краска, было запланировано облицевать брекчией. В целях улучшения адгезии покрашенная часть была обработана перфоратором.

    Для воплощения проекта в жизнь на складе стройматериалов были приобретены 4 упаковки кафеля с трещинами и сколами (бой при разгрузке) по чрезвычайно дешевой цене.  В последствии и он был «декоративно» разбит молотком на фрагменты перед облицовкой.

    Теперь собственно об облицовке.

    Сначала из нескольких приобретенных плиток при помощи линейки и стеклореза был вырезан бордюр и приклеен вдоль границы с фактурной штукатуркой. После чего началась укладка брекчии.

     Ремонт туалета 8.jpg - Размер 1,08МБ, Загружен: 0

    Первоначально необходимо подобрать, выложить и приклеить фрагменты вдоль всех прямых линий – дверного проема, бордюра, плинтуса, углов. Затем, постепенно подбирая фрагменты,  заполнять стены к центру.

     Ремонт туалета 9.jpg - Размер 1015,43К, Загружен: 0  Ремонт туалета 10.jpg - Размер 1020,77К, Загружен: 0

    Плиточный клей наносится на фрагменты кафеля небольшим зубчатым шпателем. Необходимо хорошо прижимать фрагменты к стене, и чем меньше фрагмент, тем тщательнее нужно его приклеить. После высыхания плиточного клея, через несколько часов необходимо удалить лишний состав из зазоров между кафелинками.

    Процесс укладки брекчии довольно интересен, но не скор. Много времени забирает подбор фрагментов. Да и приклеивать приходится индивидуально каждый кусочек – а их достаточно много. На облицовку ушла почти неделя.

     Ремонт туалета 11.jpg - Размер 1019,72К, Загружен: 0  Ремонт туалета 12.jpg - Размер 1,06МБ, Загружен: 0

    Следующим этапом стала затирка.

    Здесь нужно обратить внимание на следующую особенность технологии.

    Для затирки таких больших и многочисленных зазоров совершенно не подходит стандартная затирка для швов, например, типа Ceresit.  Затирка производится шпаклевкой. И объем необходимой шпаклевки достаточно велик – на затирку этой брекчии ушло почти 10 кг шпаклевки.

    Обычная белая шпаклевка была окрашена тонером для акриловых красок в серый цвет с целью придания большей контрастности и декоративности узору.

     Ремонт туалета 13.jpg - Размер 374К, Загружен: 0  Ремонт туалета 14.jpg - Размер 312,25К, Загружен: 0

    Затирка производилась обычным резиновым шпателем. Затирать пришлось несколько дней. По мере высыхания шпаклевку «засасывало» в многочисленные и объемные зазоры, и на утро на поверхности обнаруживались впадины и ямки, которые приходилось заново заполнять материалом и выравнивать.

    После полного высыхания шпаклевки зазоры были обработаны грунтовкой для стен при помощи кисточки. Это сделало шпаклевочные швы более темными и закрыло их тонкой пленкой от воздействия влаги.

    В итоге получилось вот что.

     Ремонт туалета 15.jpg - Размер 332,72К, Загружен: 0  Ремонт туалета 16.jpg - Размер 327,22К, Загружен: 0

    Санузел стоит уже 7 лет как новый. И судя по всему, еще простоит долго. Верхняя часть стены, покрытая фактурной штукатуркой, «освежена» белой водоэмульсионной краской.

    Как оказалось, ремонт туалета своими руками не только доступен каждому, но является увлекательным занятием и экономически выгодным мероприятием.

    Источник

  • Каким должен быть хороший дизайн-проект

    Каким должен быть хороший дизайн-проект

    С недавнего времени задался что же такое хороший дизайн-проект. В этой статье постарался раскрыть главные момены

    Планировки

    Хорошая планировка подразумевает следующее:

    1. Представить себя в пространстве квартиры, вжиться в него.

    2. Учесть особенности строения человеческого тела. Знать особенности проектирования внутренних помещений, мебели, бытовой техники, одежды, посуды и т. д.

    3. Использовать в планировках правила золотого сечения. Это правило относится не обязательно к классическим интерьерам, но также и к современным. Планировка должна быть красивой, тогда и интерьер будет красивым.

    4. Несколько вариантов планировок. Не останавливайтесь на одной, потому что, поразмыслив, всегда можно увидеть вариант ещё более удобный, чем предыдущий.

    5. Чтобы сделать законченную планировку, запишите её плюсы и минусы. Если же планировок несколько, то у каждой должны быть свои отличия.

    На планировку влияет открывание дверей и виды открывающих механизмов: распашные, сдвижные, поворотно-сдвижные, поворотно-складные, телескопические.

    На планировку в будущем также будут влиять новые технологичные решения по мере их совершенствования. Например, сенсорные выключатели можно делать абсолютно незаметными, замки, реагирующие на сетчатку глаза или отпечаток пальца, приведут к ненадобности использования дверных ключей.

     

    Я перечислил лишь малую крупицу из своего опыта.  Интересные идеи и нюансы по планировке можно прочитать в книге Петера Нойферта и Людвига Неффа «Проектирование и строительство». Очень хороший материал по этой теме.

    Скетчи

    Чтобы объяснить, что такое хороший дизайн, мне хочется в первую очередь упомянуть о выдающихся мировых дизайнерах, которые так или иначе работали с пространственным дизайном.

    Verner Panton (1926-1998) – датский дизайнер и архитектор.

    С самого начала своей карьеры он начал проводить опыты с новыми материалами и технологическими процессами. В скандинавском дизайне Пантон стал пионером в использовании загнутой в трех плоскостях фанеры. Он много экспериментировал со свойствами пластических материалов (пластиком, плексигласом, фибергласом, стеклом, пенорезиной, полипропиленом и синтетическими волокнами), добиваясь непрерывности замкнутых композиций со скругленными углами.

    Первыми самостоятельными разработками Пантона для промышленного производства стали в 1955 году стулья BACHELOR CHAIR и TIVOLI CHAIR. Один из лучших проектов, реализованных Пантоном в дизайне мебели, – кресло CONE CHAIR, перевернутый конус. Модель была настолько футуристичной и шокирующей для своего времени, что, когда однажды ее выставили в витрине магазина производителя в Нью-Йорке, возник настоящий переполох. Полиции пришлось наводить порядок, чтобы восстановить дорожное движение напротив шоурума.

    Другим экспериментом дизайнера стало создание кресла из прозрачного оргстекла и попытка сделать кресло из тонкого пластика с возможностью наполнения его воздухом. До Пантона над этим работало всего лишь несколько дизайнеров. Когда Пантон представил надувной пластиковый стул на мебельной выставке в 1960 году, он получил заказы на несколько тысяч экземпляров, но ни один из стульев не был доставлен заказчику: воздух в новых стульях не задерживался на долгое время. Развитие технологий в то время не позволило устранить эту проблему.

    Самый знаменитый стул ХХ века – PANTON CHAIR – Пантон сделал из единого куска формованного пластика, что до него не удавалось никому. Семь лет он искал фабрику, которая возьмется выпустить эту модель, и в то же время продолжал совершенствовать ее. Стул начал производиться лишь в 1967 году компанией Herman Miller&Fehibaum. C 1999 года и поныне его штампует и продает компания Vitra. Невероятная, дерзкая концепция мебели «без ножек и ручек» навсегда вошла в жизнь человечества. Вернер доказал невероятное: у стула необязательно должны быть ножки, спинка или подлокотники. Он заставил весь мир принять это.

    Achille Castiglioni (1918-2002) называют патриархом промышленного и мебельного дизайна XX столетия. Для дизайнерской фантазии Акилле Кастильони не существовало ограничений. Он проектировал и мебель, и посуду, и электроприборы, а главное – делал всё это с радостью. И эту энергию радости можно ощутить даже сейчас, спустя десятилетия.

    «Я вижу вокруг меня профессиональную болезнь — способность относиться ко всему слишком серьезно. Одна из моих тайн состоит в том, чтобы шутить все время».

    Именно тогда были созданы ставшие «визитной карточкой» дизайнеров табурет MEZZARDO — тракторное сиденье, соединенное с изогнутой спинко-ножкой, и табурет SELLA — велосипедное седло, насаженное на металлический стержень, предназначенный для кратких разговоров по телефону. Для своего времени этот дизайн оказался слишком прогрессивным и непонятным. В производство модели были запущены лишь в 1983 году фабрикой Zanotta.

    «Новый дизайн должен определяться в большей степени потребностями, а не страстью к стилистическим изменениям. В конечном счете дизайн – это просто проектирование. Человек, создающий вещь, значит гораздо меньше, чем та польза, которую вещь принесет. Главное, чтобы она была нужна людям и получилась доступной всем».

    Patricia Urquiola. Патрицию называют ураганом за ту головокружительную скорость и мощь, с которой она взошла на олимп мирового дизайна.

    На Миланском мебельном салоне 2004 года состоялась премьера более чем 40 спроектированных Патрицией Уркиолой предметов. Музеи мира уже пополняют ее произведениями свои постоянные коллекции. Лампа Bague от Foscarini из перфорированного металла с силиконовым покрытием и кресло Fjord от Moroso, своей формой напоминающее очертания гор.

    В положении, которое мы занимаем в обычном кресле, в кресле Fjord не будет удобно. Надо обязательно принять асимметричную позу, чтобы опереться на расположенную сбоку спинку и единственный подлокотник. Ведь будущее дизайна в отсутствии симметрии!

    Кредо Патриции – комфорт. Ее специализация – «сидячие места» и все, что с ними связано. При этом она не делает вещей, которые нужно держать за стеклом, как музейные экспонаты.

    У каждого дизайнера присутствует идея, свой смысл в работе. Сейчас недостаточно сделать красивый и функциональный дизайн, в него нужно вложить смысл. Идея не имеет в себе ничего лишнего, все элементы в ней связаны.

     

    Визуализации

    3ds max — самая сложная программа из всех мне известных, но вместе с тем 3д графика очень интересное и затягивающее занятие. 3d max совместно с рендер-движком позволяет сделать визуализацию, которая не будет отличимая от фотографии. 3д макс такой сложный, потому что раскладывает все, что мы можем посмотреть и пощупать, на цифры. В программе величина блика регулируется от 0 до 1, сила отражения от 0 до 225, сила преломления  от и до и т.д. Есть несколько видов построения моделей из стандартных примитивов, сплайнов, нурбс- моделирования. Как я и говорил, программа настолько сложная и обширная, что обучение всех её нюансов у меня заняло несколько лет, при этом я изучал только то, что применимо в дизайне. Конкретно интерьерная визуализация будет иметь свои отличия и особенности от экстерьерной или предметной визуализации. Т.е. не нужно всматриваться в швы на кресле или ставить здание на ландшафт. Но для интерьера важно, чтобы свет распространялся от окна (днем), чтобы текстуры были наложены в правильном направлении и в правильном масштабе, чтобы 3-мерная сетка объектов лежала правильно.

    В случае, когда картинку нужно рассматривать детально, необходимо обработать визуализацию в фотошопе.  Качественную постобработку необходимо делать из рендер- элементов, с помощью которых мы можем полностью контролировать уже имеющиеся блики, отражения, преломления света, уменьшать и увеличивать их по своему усмотрению. Рендер элементы тоже позволяет получить программа 3д мах.

    Библиотека 3д моделей, материалов, шейдеров и других эддонов (дополнений к программе) — необходимая вещь для дизайнера.

    Ошибки начинающих дизайнеров

    Начинающие дизайнеры, к сожалению, часто делают некрасивые и небрежные визуализации, хотя это очень важная вещь в проекте. Они не знают, например, что нельзя импортировать в рабочую сцену никакие неродные источники света после того, как настроен v-ray sky и v-ray san, или не знают, как вообще выставляются источники света. Также часто встречается, когда отдельные текстуры смотрятся нереалистично, например, ткани не имеют бархатистости. Плохо разбираются в настройках рендера.

    Все эти ошибки часто приводят к затягиванию первоначальных сроков сдачи визуализаций клиенту.

    Рабочая документация

    Для начала расскажу предысторию. Я работал в одной очень большой компании, где все делали чертежи довольно тривиальным способом: чертили план стен, отрисовывали. Копировали его, отрисовывали, копировали отрисовывали, копировали отрисовывали — и так весь проект. Ничего здесь не было интересного, всё довольно просто и нудно. Такой подход меня очень тяготил: чертить, не испытывая никакого удовольствия, — это не для меня. Так продолжалось довольно долгое время ,пока в 2009 году я не встретил своего знакомого. Мы разговорились с ним на эту тему, тогда  он и продемонстрировал возможности слоёв (см. дальше, что это такое). Это было невероятно интересно, настоящий взрыв в моей голове! Вся пустая, несвязная работа закончилась для меня раз и навсегда! Теперь я не чертил, а элегантно дополнял то, что уже есть, и одновременно уточнял. Самое главное: процесс черчения стал приносить настоящее удовольствие. Далее в течение нескольких лет я постепенно узнавал о разных функциях этой программы. Мне повезло, т.к. все располагалось интуитивно.

    Теперь о том, что такое ArchiCAD ? ArchiCAD — это профессиональный набор инструментов для проектирования в области архитектуры, строительства и дизайна. Программа позволяет вести всю документацию от поэтажных планов и разрезов зданий до спецификации материалов. В работе применяется концепция виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически строит здание, используя при этом инструменты, имеющие свои аналоги в реальности — аналог стены, перекрытия, окна, лестницы, т.е. разнообразные объекты.

    После завершения работ над виртуальным зданием проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и пр.

    Как вы уже наверно догадались, я работал всё это время в программе ArchiCAD. Расскажу о его наиболее значимых инструментах и в чем они помогают в дизайн-проекте.

    1. Слои и группы слоёв. Слои — это возможность создавать логические группы объектов и очень гибко их преподносить. Каждый план или схема состоит как минимум из двух слоёв. Это слой со стенами и слой с документированием к нему. В документирование обычно вставляются привязки, выноски, обозначения и т. д. Рассмотрим на примере схемы розеток. Мы используем ArchiCADовский элемент «розетка» и вставляем его на место, где у нас должна находиться розетка. Но смотря виртуальный объект сверху, не всегда будет понятно, на какой высоте лучше установить эту розетку, и поэтому мы делаем дополнительно развертку этой стены. На развертке всё намного понятнее. Для удобства можем включить слой с мебелью. Если теперь на развертке мы сместим розетку в сторону, то и на схеме розеток ее положение поменяется соответствующим образом. Этот несложный способ ускоряет сдачу проекта заказчику, которому не придётся оплачивать переделки электроточки, по ошибке смещенной на 10-20 сантиметров.

    2. Навигация по проекту. Проект ArchiCAD может включать в себя очень большое число разнообразных чертежей, рисунков, спецификаций и других документов. Чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным документам, в ArchiCAD имеется навигатор, представляющий все имеющиеся в проекте документы в виде редактируемой иерархической структуры. Навигатор в 18-ой версии  программы ArchiCAD имеет 4 режима работы. Первый режим — «карта проекта»; второй режим — «карта видов»; третий режим — «книга макетов»  и четвертый режим — «набор издателя». Говоря простым языком, мы можем в сложнейший проект из десятков листов смет и ведомостей внести поправку в 1-2 клика мышкой, и изменения эти окажутся точно на тех листах и в тех местах, где нужно. И всё это за считанные секунды!

    Как известно, любой чертёж должен по ГОСТу иметь большую и малую рамки. Как их сделать быстро? Для этого нам поможет основной макет.

    3. Основной макет содержит графические и текстовые элементы, в неизменном виде присутствующие во всех макетах, базирующихся на нём, например, рамку или основную надпись. Иными словами, мы рисуем основной макет один раз и потом как бы выводим его на каждый лист, и если вдруг потребуется поменять вид рамки на всех чертежах, нам нужно поменять рамку в основном макете. Хорошо было бы ещё заполнить малую рамку так, чтобы каждый чертёж имел своё название и каждая страница свой номер. В этом нам и поможет автотекст.

    4. Автотекст — автоматически изменяющийся в макетах текст, отображающий какие-либо из их (макетов) свойств.

    Это всего лишь самые наглядные и понятные, на мой взгляд, возможности программы ArchiCAD для человека, далекого от проектирования.

    Подводя итог, можно сказать, что рабочая документация с современными технологиями делается быстро, точно и в полном объёме.

    010001 - копия - Размер 675,33К, Загружен: 0 1.RGB_color.0001 - Размер 836,36К, Загружен: 0 1.RGB_color.0003 (2) - Размер 829,41К, Загружен: 0 1.RGB_color.0004 - Размер 483,54К, Загружен: 0

    · Источник

  • Правило буравчика, правой и левой руки

    Правило буравчика, правой и левой руки

    Правило буравчика, правой руки и левой руки нашли широкое применение в физике. Мнемонические правила нужны для лёгкого и интуитивного запоминания информации. Обычно это приложение сложных величин и понятий на бытовые и подручные вещи. Первым, кто сформулировал данные правила, является физик Петр Буравчик. Данное правило относится к мнемоническому и тесно соприкасается с правилом правой руки, его задачей является определением направления аксиальных векторов при известном направлении базисного. Так гласят энциклопедии, но мы расскажем об этом простыми словами, кратко и понятно.

    Объяснение названия

    Большинство людей помнят упоминание об этом из курса физики, а именно раздела электродинамики. Так вышло неспроста, ведь эта мнемоника зачастую и приводится ученикам для упрощения понимания материала. В действительности правило буравчика применяют как в электричестве, для определения направления магнитного поля, так и в других разделах, например, для определения угловой скорости.

    Правило буравчика

    Под буравчиком подразумевается инструмент для сверления отверстий малого диаметра в мягких материалах, для современного человека привычнее будет привести для примера штопор.

    Важно! Предполагается, что буравчик, винт или штопор имеет правую резьбу, то есть направление его вращения, при закручивании, по часовой стрелке, т.е. вправо.

    На видео ниже предоставлена полная формулировка правила буравчика, посмотрите обязательно, чтобы понять всю суть:

    Как связано магнитное поле с буравчиком и руками

    В задачах по физике, при изучении электрических величин, часто сталкиваются с необходимостью нахождения направления тока, по вектору магнитной индукции и наоборот. Также эти навыки потребуются и при решении сложных задач и расчетов, связанных магнитным полем систем.

    Прежде чем приступить к рассмотрению правил, хочу напомнить, что ток протекает от точки с большим потенциалом к точке с меньшим. Можно сказать проще — ток протекает от плюса к минусу.

    Правило буравчика имеет следующий смысл: при вкручивании острия буравчика вдоль направления тока – рукоятка будет вращаться по направлению вектора B (вектор линий магнитной индукции).

    Правило правой руки работает так:

    Наглядное объяснение

    Поставьте большой палец так, словно вы показываете «класс!», затем поверните руку так, чтобы направление тока и пальца совпадали. Тогда оставшиеся четыре пальца совпадут с вектором магнитного поля.

    Наглядный разбор правила правой руки:

    Чтобы увидеть это более наглядно проведите эксперимент – рассыпьте металлическую стружку на бумаге, сделайте в листе отверстие и проденьте провод, после подачи на него тока вы увидите, что стружка сгруппируется в концентрические окружности.

    Магнитное поле в соленоиде

    Всё вышеописанное справедливо для прямолинейного проводника, но что делать, если проводник смотан в катушку?

    Мы уже знаем, что при протекании тока вокруг проводника создается магнитное поле, катушка – это провод, свёрнутый в кольца вокруг сердечника или оправки много раз. Магнитное поле в таком случае усиливается. Соленоид и катушка – это, в принципе, одно и то же. Главная особенность в том, что линии магнитного поля проходят так же как и в ситуации с постоянным магнитом. Соленоид является управляемым аналогом последнего.

    Правило правой руки для соленоида (катушки) нам поможет определить направление магнитного поля. Если взять катушку в руку так, чтобы четыре пальца смотрели в сторону протекания тока, тогда большой палец укажет на вектор B в середине катушки.

    Катушка

    Если закручивать вдоль витков буравчик, опять же по направлению тока, т.е. от клеммы «+», до клеммы «-» соленоида, тогда острый конец и направление движения как лежит вектор магнитной индукции.

    Простыми словами – куда вы крутите буравчик, туда и выходят линии магнитного поля. То же самое справедливо для одного витка (кругового проводника)

    Определение направления тока буравчиком

    Если вам известно направление вектора B – магнитной индукции, вы можете легко применить это правило. Мысленно передвигайте буравчик вдоль направления поля в катушке острой частью вперед, соответственно вращение по часовой стрелки вдоль оси движения и покажет, куда течет ток.

    Если проводник прямой – вращайте вдоль указанного вектора рукоятку штопора, так чтобы это движение было по часовой стрелке. Зная, что он имеет правую резьбу – направление, в котором он вкручивается, совпадает с током.

    Что связано с левой рукой

    Не путайте буравчика и правило левой руки, оно нужно для определения действующей на проводник силы. Выпрямленная ладонь левой руки располагается вдоль проводника. Пальцы показывают в сторону протекания тока I. Через раскрытую ладонь проходят линии поля. Большой палец совпадает с вектором силы – в этом и заключается смысл правила левой руки. Эта сила называется силой Ампера.

    Левая рука

    Можно это правило применить к отдельной заряженной частице и определить направление 2-х сил:

    1. Лоренца.
    2. Ампера.

    Представьте, что положительно заряженная частица двигается в магнитном поле. Линии вектора магнитной индукции перпендикулярны направлению её движения. Нужно поставить раскрытую левую ладонь пальцами в сторону движения заряда, вектор B должен пронизывать ладонь, тогда большой палец укажет направление вектора Fа. Если частица отрицательная – пальцы смотрят против хода заряда.

    Если какой-то момент вам был непонятен, на видео наглядно рассматривается, как пользоваться правилом левой руки:

    Важно знать! Если у вас есть тело и на него действует сила, которая стремится его повернуть, вращайте винт в эту сторону, и вы определите, куда направлен момент силы. Если вести речь об угловой скорости, то здесь дело обстоит так: при вращении штопора в одном направлении с вращением тела, завинчиваться он будет в направлении угловой скорости.

    Выводы

    Освоить эти способы определения направления сил и полей очень просто. Такие мнемонические правила в электричестве значительно облегчают задачи школьникам и студентам. С буравчиком разберется даже полный чайник, если он хотя бы раз открывал вино штопором. Главное не забыть, куда течет ток. Повторюсь, что использование буравчика и правой руки чаще всего с успехом применяются в электротехнике.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Замена подшипника в стиральной машине | Бытовая техника

    Использование бытовой техники прочно вошло в повседневную жизнь. В каждом доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина. Мы настолько привыкли с их помощью чувствовать облегчать себе работу, что поломка механизма влияет на наш жизненный комфорт.
    Все имеет свой срок службы. Стиральная машина – не исключение.

    Что сокращает жизнь подшипнику

    Признаки поломки

    В узлах стиральной машины наибольшей нагрузке подвержен подшипник. На валу барабана их два. Один из них более мощный расположен около барабана и на него приходится большая нагрузка. Именно эта запчасть и выходит из строя чаще всего.

    Признаками разрушения рабочей детали являются:

    • люфт барабана при его покачивании рукой вверх-вниз, если зазор между барабаном и баком есть, но при прокручивании барабана посторонних звуков нет, то машина может прослужить еще некоторое время;
    • прокручивание барабана затруднено или сопровождается лязгом, скрежетом, шумом;
    • заклинивание барабана;
    • биение бака во время отжимания белья;
    • вытекание смазки;
    • код ошибки на дисплее;
    • со шкива слетает приводной ремень;
    • не полный отжим белья или его отсутствие;
    • прерывание стирки во время полоскания и отжима.

    Причины поломки

  • От попадания воды в подшипник защищает сальник (уплотняющая манжета). Как только в результате изнашивания на манжете появляются дефекты, она начинает пропускать влагу. Из запчасти вымывается смазка. Деталь начинает ржаветь. Об этом свидетельствуют рыжие подтеки на задней части бака. Отсутствие смазки приводит к заклиниванию барабана и утечке воды из стиральной машины.
  • К быстрому износу запчасти приводит нарушение загрузки белья сверх нормы, прописанной в инструкции. Скручивание белья и образование мокрого кома создает повышенную нагрузку на передний подшипник и увеличению вибрации бака.
  • Естественный износ. Зависит от частоты и длительности срока пользования стиральной машинкой. Подшипник служит от пяти до семи лет.
  • Частые стирки при температуре 90 градусов способствуют деформации уплотняющей манжеты и попаданию воды на запчасть.
  • Машина установлена на поверхности с уклоном, что приводит к деформации подшипникового узла.
  • Заводской брак.
  • Замена подшипника в машинке с фронтальной загрузкой.

    Вы убедились, что причиной поломки стиральной машинки стал выход из строя подшипника. Для того, чтобы получить к нему доступ — придется разобрать машинку, снять мешающие элементы и достать из нее бак. С чего начать работу по ремонту стиральной машины?

    Приготовьте инструмент:

    Отключите механизм от электро — и водоснабжения. Отсоедините сливной шланг. Освободите пространство вокруг нее. Снимите верхнюю крышку, предварительно открутив саморезы. Предоставьте доступ к задней части механизма. Для этого снимите заднюю панель, открутив по периметру все болты, шкив и ремень.

    Демонтаж лицевой панели стиральной машинки начинайте со снятия отделения для моющих средств. Надавите на защелку и потяните на себя. На панели управления выкрутите винты, и разожмите защелки. Снимите переднюю панель. Запомните или снимите на камеру расположение разъемов электропроводки.

    На дверце люка отогните резинку уплотнения, уберите хомут, заправьте резинку внутрь барабана. Снимите дверцу люка, открутив винты. Выкрутите винты устройства блокирования люка, отсоединив провода. Открутите удерживающие элементы передней стенки корпуса машинки. Снимите ее.

    Демонтаж задней стенки начинайте с выкручивания болтов крепления. Затем отсоедините провода ТЭНа. Снять ремень привода, патрубки – все, что соединяет корпус механизма и бак барабана. Чтобы вытащить бак, надо выкрутить болты амортизатора. Они и крючки удерживают бак.

    Дальше ход работы зависит от типа бака. В разборном баке откручиваете болты, разжимаете защелки, рассоединяете половины. Вариант с пластиковым баком более сложный. Бак придется распиливать. Лучше воспользоваться ножовкой с полотном по металлу. Так Вы сделаете разрез аккуратным. Предварительно наметьте линию распила отверстиями на поверхности корпуса бака и затем разрежьте по ним. Барабан будет легче достать, если по втулке стукнуть несколько раз молотком.

    Приступайте к извлечению неисправного элемента. Сначала с помощью отвертки удалите сальник. Затем приставив долото к внешнему краю подшипника, постукивайте, передвигаясь по окружности, пока подшипник не выйдет. Проделайте то же самое со второй рабочей деталью. Подшипники сняли. Замените изношенную запчасть на новую рабочую.

    Существует два вида подшипников: пластиковые — 2RS и стальные — ZZ. В пластиковых стальной слой покрыт слоем пластика. Это создает дополнительную защиту детали. Такой подшипник дороже стального, но и прослужит он дольше. Однако чаще потребители покупают металлический. Правильный подбор запчасти сделает ремонт стиральной машинки качественным. Замене подлежат оба подшипника и сальник. Перед покупкой снимите размеры извлеченной запчасти: ширину, внешний и внутренний диаметр. Это облегчит Вам поиски нужной детали или ее аналога. Менеджеры фирмы «Всем запчасть» помогут с подбором запчастей на Вашу бытовую технику, при необходимости предложат услуги мастера.

    Установке новой запчасти предшествует работа по зачистке посадочного места до блеска и нанесение специальной смазки. Вставьте запчасть. Ее равномерной посадке способствует постукивание выколоткой по внешнему краю. Глухой стук свидетельствует об установке детали до упора. На сальник нанесите специальную силиконовую смазку и наложите ее на внутренний подшипник. С обратной стороны установить вторую деталь. Замена подшипников произведена.

    Собирают машинку в обратном порядке. Установите барабан на прежнее место. Края половинок распиленного пластикового бака равномерно смажьте герметиком и соедините.

    При выборе герметика принимайте во внимание такие преимущества средства как способность выдерживать нагрузку, разность температур, соприкосновение с водой, вибрирование корпуса.

    Обратите внимание на:

    Для лучшего соединения половин бака, просверлить отверстия и стянуть их болтами. Сделать это надо до высыхания герметика. Через два часа приступайте к дальнейшей сборке стиральной машины.

     

    Замена подшипника в машинке с вертикальной загрузкой.

  • · Отсоединить все коммуникации.
  • · Обеспечить доступ к вышедшей из строя запчасти. В большинстве механизмов с вертикальной загрузкой шкив расположен с правой стороны. Уберите с этой стороны панель.
  • · Уберите со шкива приводной ремень.
  • · Выкрутите крепеж шкива. Снимите его.
  • · Отсоедините заземление барабана.
  • · Извлеките суппорт (комплект сальника и подшипника).
  • · Очистите посадочное гнездо и вал.
  • · Нанесите смазку на вал барабана и сальник. Обычно смазка идет в комплекте с суппортом.
  • · Установите новый суппорт в корпус.
  • Проделайте работу по сборке в обратном порядке.

    Чтобы в результате проделанной работы по замене подшипника все детали и элементы были установлены на прежние места, запечатлите процесс на фото или видео.

    Замена неисправной детали на рабочую своими руками возможна. Вы сэкономите деньги и время. Для тех потребителей, которые не имеют навыков ремонта бытовой техники, всегда к услугам ремонтные мастерские и квалифицированные мастера. Обращайтесь к профессионалам и Ваша техника прослужит дольше.

    Источник ►