Квартира-студия – помещение, внутри разделенное невысокими перегородками или другими интерьерными объектами. Это распространенный тип современной планировки, достоинства которого уже успели оценить многие.
Для кого нужен дизайн квартир-студий?
В максимальной степени подобная квартира подойдет следующим категориям жильцов:
бездетные семьи;
пары с малышом, возраст которого – до 5 лет: отсутствие внутренних стенок позволяет постоянно держать ребенка в поле зрения, при этом спокойно занимаясь домашними делами;
мужчина или женщина, проживающие самостоятельно;
потенциальные собственники курортной недвижимости: отсутствие внутренних барьеров даже самое малогабаритное жилье делает пригодным для временного проживания или сдачи в аренду.
Не думайте, что studio – эконом-вариант. По размерам некоторые из них сравнимы с трехкомнатными апартаментами. Расположение в престижном районе мегаполиса с развитой инфраструктурой превращает студию в элитное имущество для тех, чей социальный уровень превышает средний.
Чтобы студия стала уютной и удобной, соблюдайте определенные рекомендации.
1. Остановитесь на демократичном дизайне
По мнению специалистов, для интерьера квартиры студии предпочтительнее выбрать единую внешнюю концепцию. Но пафосные исторические направления, например, классика или ампир, в маленькой квартирке будут выглядеть неуместно. А вот современное оформление, для которого характерна большая степень демократичности, станет оптимальным.
Дизайнеры выделяют несколько наиболее подходящих стилей.
Скандинавский. Доминирующие светлые тона, обилие продуманных решений для хранения и освещения, высокая функциональность всех деталей, демократичность. Эти черты, характерные для скандинавского стиля, превращают его в один из самых востребованных в квартирах-студиях.
Эко-стиль. Натуральные отделочные материалы, естественные оттенки и лаконичность форм сделают уютной даже самую миниатюрную квартирку. Интерьер дарит приятное ощущение единения с природой, которого так не хватает жителям мегаполисов.
Хай-тек. Обилие стекла и металла, поверхность которых отражает свет, способствует зрительному увеличению мини-площадей. Сдержанное декорирование и максимально практичное использования каждого квадратного сантиметра – что может быть лучше в данном случае?
Минимализм. Преобладание простых геометрических форм, мягких цветов, натуральных материалов в сочетании с практичностью всех деталей делает минимализм разумным стилевым решением.
2. Тщательно зонируйте студию
Классическая схема разделения интерьера квартиры-студии – наличие зоны отдыха, приготовления пищи, приема гостей и рабочего места. Отделить один участок от другого можно при помощи комода, барной стойки, стеллажа, аквариума, ширмы. Самый практичный вариант – раздвижная перегородка из металла и стекла или бамбука.
Для разделения лучше использовать светопрозрачные конструкции. Громоздкий шкаф замените стеллажом с закрытыми нижними полками. Интересная идея – П-образный шкаф, боковые стенки которого прилегают к противоположным стенам. В его центре предусматривается проход. Тяжелые конструкции, через которые не проникает свет, визуально уменьшают площадь.
Соблюдайте правило – ни один интерьерный элемент не должен препятствовать свободному передвижению! Например, нельзя устанавливать стеллаж на линии кратчайшего пути из кухни в гостиную.
Зонирование студий осуществляется и путем выделения областей с разным назначением отличающимися тонами или фактурами.
3. Экономьте каждый сантиметр
Дизайн интерьера квартиры-студии должен подчиняться принципу: как можно меньше массивных предметов мебели и мелких украшений, как можно больше открытого воздуха.
Для недвижимости скромных размеров подойдет мебель-трансформер. Например, диван-кровать позволит при необходимости быстро изменить функционал: с участка отдыха – на гостиную. Стоит обратить внимание и на кровати-шкафы, которые крепятся к стене и при необходимости опускаются; журнальные столы, которые легко превращаются в полноценные обеденные.
Рекомендуем установить не обычные распашные двери, а раздвижные. Открывающееся вперед дверное полотно упраздняет использование до полутора метров площади. При помощи мобильных дверей-перегородок можно легко разграничить области.
Многослойные и довольно громоздкие композиции из штор, тюля, ламбрекенов замените рулонными шторами или жалюзи. Это зрительно увеличит размеры интерьера студии и сэкономит место около окон.
Еще один эффективный способ дизайна квартиры-студии – многоуровневое деление среды. Например, при достаточной высоте потолков можно обустроить спальню на подиуме, под которым будет находиться компактная система хранения.
4. Досконально спроектируйте освещение
Достаточная освещенность квартиры-студии приоритетна для создания приятной обстановки. Светлое жилье воспринимается как более просторное и комфортное. Поэтому для каждой его части необходимо предусмотреть локальную иллюминацию.
Массивные осветительные приборы, свисающие вниз на полметра – не лучшее приобретение для студийной квартиры. Гармонично выглядят компактные настольные и точечные светильники, миниатюрные люстры с одной лампочкой.
Лучшее решение – осветительные приборы, размещение которых содействует функциональному делению. Например, над обеденным столом уместной будет люстра средних габаритов, световой поток которой направлен на его центр. Отделить одну функциональную часть от другой помогут одинаковые светильники, размещенные в ряд на их границе. В числе модных идей – подвижные светильники-лампочки, закрепленные на общем горизонтальном кронштейне.
5. Выбирайте мягкую цветовую гамму
Контрастные сочетания – не самый подходящий путь оформления дизайна квартиры-студии. Такие комбинации концентрируют взгляды на границах пространства, тем самым, уменьшая его. Плавные цветовые переходы, наоборот, объединяют. Взор глаз не задерживается на выделяющихся объектах, “скользит” по помещению, которое в результате воспринимается большим, чем оно есть на самом деле.
Но создать стильную монохромную обстановку под силу лишь профессиональным дизайнерам. Поэтому допускается использовать декор в качестве ярких колористических пятен. Это позволит углубить пространство интерьера квартиры-студии, не урезая его.
Камин – очаг тепла физического и душевного. Повод собираться вечерами всей семьей для теплых бесед. В статье представлены альтернативные способы использования каминов в условиях городских квартир и современного жилья.
Камин – своего рода роскошь, определяющая статус и уровень жизни человека. Все больше людей включает этот критерий при поиске квартиры и все больше людей с уже имеющейся жилплощадью стараются обзавестись изысканным очагом.
Кроме уютной стороны этого элемента есть и черновая – техническая возможность обустройства и документальное разрешение.
Настоящий камин – это не просто декоративный элемент, это конструктивная составляющая здания, это вековой накопитель энергии предыдущих жильцов, который будет окутывать положительной атмосферой каждое следующее поколение, это семейная традиция и метод сплочения близких.
Постройки старого жилого фонда уже имеют дымоходы, которые были спроектированы в домах еще в процессе их строительства. Как правило, это дома, которые были построены около ста лет назад и более, но иногда среди зданий с дымоходом встречаются и несколько более современные сталинки. Дымоход в домах такой планировки идет сквозь все этажи, поэтому в ряде квартир, собственники которых отдают предпочтения оригинальным стилистическим решениям в интерьере, сохраняют и сами камины. Однако его наличие не означает его работоспособность. Долгий период времени откладывает отпечаток – дымоходы засоряются или , что еще хуже, закладываются при его ненадобности.
Прежде чем расстраиваться, вспомните, что мы живем в развитом обществе, прогресс не стоит на месте и производство каминов не исключение. Если очень хочется коротать вечера в кресле-качалке, с чашкой чая и смотря на языки пламени, а техническая возможность настоящего камина отсутствует – всегда есть альтернатива.
Виды каминов:
Дровяные, угольные – те самые настоящие, от которых все и пошло
Газовые — прост в обслуживании в виду отсутствия отходов сгорания в отличие от угольного и дровяного камина.
Биотопливные — этот вид вобрал в себя удобства электроприбора и очарование живого огня. По своей сути это модернизированная масляная лампа, использующая в роли топлива специальный этиловый спирт. Заслуженно пользуются популярностью – отсутствие дымохода, эффект тот же, минимум ухода
Электрические (Электрокамины) — сделан на основе тепловентилятора или по технологии инфракрасного отопления. Что ажно – не нуждаются в дымоходе
Пеллетные — используется пеллет в качестве топлива, подача которого происходит автоматически.
Приступим непосредственно к обсуждению: в какой камин можно сделать в квартире?
Исходя из условий отсутствия дымохода предлагаем:
Электрические камины – безопасны по пожарным нормам, установка не требует документального разрешения, прост в эксплуатации и стоимость вполне приемлемая для кошелька.
Что получаем: тот же живой огонек, тепло, уютный очаг притягивающий вечерами и минимум ухода.
Виды установки: встраиваются в портал, рамка закрывает стук и придает завершенный вид, или же навешиваются на стену, по типу телевизора или картины. Для этого не требуются заранее подготовленные ниши или специальное покрытие поверхности.
Газовые – не засоряют золой и прочими отходами помещение, так как в нем дрова не сгорают, а используются в качестве муляжа. Польза колоссальная – зачастую его используют не как встроенный в конструкцию элемент, а отдельно стоящую мебель, но только в том случае, если он используется как отопительный прибор. КПД такого устройства составляет 75-85%
Сложности: требуется разрешение на и установить может только специалист, в целях вашей же безопасности.
Биотопливный – исключительно эстетическая функция без способности выделять тепло. Но! имеет массу преимуществ: экологический – работает на этиловом спирте, не оставляя никаких загрязнений и запаха, прост в монтаже, не требует пакета документов. Используются в основном для поддержания общей концепции интерьера или создания оживляющего акцента.
Пеллетные печи-камины – современная модификация дровяных печей. Самый оптимальный вариант для классического решения квартиры: выделяет тепло и внешний вид ни чуть не отличается от старых добрых каминов. Существует огромное разнообразие форм и дизайна на любой вкус и стиль. Не требуется дополнительной вентиляции, работает автоматически, безопасны и удобны. Все что от вас требуется – установить и периодически засыпать пеллеты. Важно учесть – не располагайте близко к мебели и другим легковоспламеняющимся предметам — -безопасность превыше всего!
Холодильник, являющийся неизменным атрибутом любой современной кухни, может иметь исполнение отдельно стоящего устройства, либо встроенного в кухонный гарнитур. В последнем случае после покупки важно правильно подойти к вопросу монтажа корпуса в шкаф, т.к. очень часто возникают сложности на этом этапе. Далее мы расскажем, как правильно выполняется установка встраиваемого холодильника своими руками.
Требования к установке
В случае, когда холодильник выполнен как встраиваемый, его установка осуществляется в специальный пенал, входящий в состав кухонного мебельного гарнитура и выполненный в одном стиле. С лицевой стороны пенал оборудован фасадной дверцей, которая обычно механически соединяется с дверцей холодильника, то есть, при открывании пенала, открывается и встраиваемый холодильник. Существуют более простые модели пеналов, дверцы которых открываются независимо от находящегося внутри прибора. В таком варианте, корпус определяется, как частично встраиваемый. Рассмотрим несколько важных моментов, с которыми приходится сталкиваться, когда установка выполняется самостоятельно.
Сначала поговорим о конструкции пенала (шкафа) или ниши. Это изделие может входить в состав набора кухонной мебели, может быть выполнено по индивидуальному заказу или изготовлено самостоятельно. В любом случае, конструкция пенала должна обеспечивать отвод тепла от работающего агрегата, для чего должны быть выполнены следующие условия:
Установка выполняется так, чтобы между верхними, нижними и боковыми стенками шкафа и холодильником имел место зазор в несколько сантиметров для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
Задняя часть пенала (шкафа) должна быть открытой.
В нижней части шкафа должна быть предусмотрена полка, оборудованная вентиляционными отверстиями.
Теперь поговорим о том, где установить встраиваемый холодильник. В этом вопросе следует руководствоваться общими правилами размещения, как предписывает инструкция по эксплуатации холодильного агрегата. Если корпус встраиваемый, должны быть выполнены следующие требования:
Пенал (шкаф) должен быть размещен таким образом, чтобы установка холодильника в шкаф обеспечивала наличие расстояния в несколько сантиметров между задней стороной агрегата и стеной помещения.
Выбранное место размещения должно обеспечивать беспрепятственное открывание дверей на максимальный угол.
Открытая задняя часть шкафа не должна примыкать к батареям отопления и другим источникам тепла.
На фото ниже показан внешний вид встроенного холодильника, расположенного на кухне:
Подключение к электросети
До того, как будет выполнена установка комплекта мебели на кухне, необходимо определиться, куда будет подключен встраиваемый холодильник. Лучше всего для этой цели установить отдельную электрическую розетку с заземляющим контактом, при необходимости выполнить монтаж проводов от электрощита или распределительной коробки. Сечение проводников должно быть выбрано в соответствии с электрической мощностью нагрузки. Если монтируется группа розеток и предполагается установить и подключить несколько электроприборов, например, встраиваемый холодильник, варочную панель и духовой шкаф, то при выборе сечения питающих проводов должна быть учтена их суммарная мощность. Расположение розетки (или розеток) лучше выбрать таким, чтобы не занимать открытых частей стены и в то же время обеспечить доступность. Например, удобно установить розетки под столешницу, где они не будут мешать, а технику можно будет легко отключать при его обслуживании.
На схеме ниже указаны оптимальные места установки розеток на кухне:
Общий порядок монтажа
Ниже приводится алгоритм действий, которые нужно выполнить, чтобы самому установить встроенный холодильник.
Если речь идет о замене отработавшего агрегата на новый, аккуратно демонтируем и вытаскиваем из шкафа старый корпус техники.
Распаковываем новый прибор, производим демонтаж транспортного крепежа. Подразумевается, что при выборе нового агрегата были учтены внутренние размеры шкафа, совпадают места креплений дверей холодильника с фасадом, если они предусмотрены.
Перед тем, как установить и подключить агрегат к электропитанию, производим тщательный осмотр. Выполнив пробное включение в сеть, убеждаемся, что внутренняя схема устройства исправна, мотор работает тихо и ровно.
Если компоновка шкафа такова, что направление открывания двери требуется поменять, выполняется установка дверных петель на нужной стороне.
Устанавливаем встраиваемый холодильник на место. На этом этапе, чтобы обеспечить оптимальные условия функционирования агрегата и его бесшумную работу в дальнейшем, следует воспользоваться уровнем. Строго вертикальная установка прибора достигается вращением регулировочных болтов, расположенных в нижней части корпуса.
Иногда для фиксации корпуса в нужном положении, требуется установка небольших прокладок из пенопласта подходящей толщины, которые можно незаметно разместить в зазорах между стенками холодильника и шкафа, ближе к его задней части.
После этого может быть выполнена установка фасадной панели шкафа. При этом производится установка всех предусмотренных монтажных изделий, проверяется работа дверей и устойчивость всей конструкции.
Далее следует подключение к электросети и окончательная проверка работоспособности изделия.
В заключение хотелось бы добавить, что выбор в пользу установки своими силами оправдан только при наличии определенных навыков, ведь сэкономив на стоимости работ, потерять можно гораздо больше.
На видео наглядно показывается, как установить встраиваемый холодильник в шкаф:
Вот и вся пошаговая инструкция по монтажу. Как вы видите, установка встраиваемого холодильника — дело достаточно хлопотное и требует определенных знаний.
Винтажные предметы, самые простые материалы, уважение к ландшафту — владельцы мечтали создать в новом доме ощущение старомосковской дачи
Этот деревянный каркасный дом в Подмосковье со стороны кажется ярким образцом старой дачи. На самом же деле архитекторам Петру и Ольге Поповым-Серебряковым удалось создать виртуозную стилизацию для владельцев, которые ностальгировали по атмосфере литературных дач 30-х годов прошлого века. В процессе строительства авторы сохранили ценные для заказчиков деревья на участке, которые тоже работают на легенду: кажется, что дом стоит здесь очень давно, а мощные лиственные и хвойные растения — выросли позже.
Кроме создания эффектной стилизации, Петру и Ольге предстояло принять ряд серьезных конструктивных решений. Дело в том, что новый дом нужно было возвести на месте половины старого, общего с соседями здания. «Вторая половина дома принадлежит другим людям, именно поэтому при реконструкции перед нами стояла задача максимально изолировать территорию наших заказчиков», — отмечают авторы проекта.
После того как были окончены строительные работы, владельцы дома получили возможность вписать в интерьер памятные и приятные предметы — от винтажных зеркал до произведений искусства. «Дом, конечно, не получился бы именно таким, если бы не заказчики, — уверены архитекторы. — Маргарита, хозяйка дома, виртуозно начала его обживать и наполнять своими вещами. Надо отметить, что данный образ интерьера вообще мог сложиться удачно только в случае образования тандема архитектор–заказчик. И здесь нам действительно повезло».
Чтобы визуально и функционально разделить две части здания, авторы проекта предусмотрели между ними высокую кирпичную стену (брандмауэр), которая к тому же служит защитой от возможной угрозы пожара и поддерживает ветхую, соседскую часть дома. Эту конструкцию укрепляют кирпичные контрфорсы, имплантированные в стоечно-балочную структуру основного каркаса нового дома.«Применение каркаса позволило выполнить строительство в очень сжатые сроки, избежав при этом традиционных проблем с “усадкой” дома», — рассказывают архитекторы.
Благодаря системе двойного утепления каркаса дом получился очень теплым и экономичным с точки зрения энергозатрат. Чтобы поддержать иллюзию дома с историей, Петр и Ольга предложили отказаться от стеклопакетов в пользу традиционных деревянных окон, которые лучше соответствуют духу и образу постройки. Окна и все резные элементы фасадов были сделаны по чертежам, разработанным авторами проекта.
На первом этаже дома разместили прихожую, кабинет, библиотеку, гостиную и кухню. Второй этаж традиционно выделили под приватные комнаты: здесь организовали три спальни. Мансарде же досталась роль гостевого пространства и места для отдыха. Некоторая мебель переехала в новый интерьер из старого: владельцам, которые дорожат семейной историей, жаль было расставаться с предметами, бывшими свидетелями их быта на протяжении десятилетий.
«Интерьер дома хотелось видеть атмосферным и харизматичным, но добиться этого максимально доступными средствами. Поэтому отделочные материалы мы использовали самые простые, в основном обычную, крашенную в различные оттенки серого доску — дешевую и при этом отлично отвечающую образу, которого мы придерживались», —рассказывают Петр и Ольга. В холлах и некоторых других помещениях расставили контрасты с помощью английских обоев и витражей.
Двери, ведущие в кабинет, изготовлены из сосны по эскизам авторов проекта. Дизайном витражей занималась Екатерина Штеренберг. Масштабная система книжных шкафов и стол для библиотеки сделаны на заказ в столярной мастерской. Несмотря на ретро-настроение интерьера, здесь нашлось место и для предметов от знаменитого шведского бренда: диван и кресло приобрели в ИКЕА.
Двухсветный холл — одно из самых эффектных помещений в доме. Для оформления этого стильного камерного пространства архитекторы выбрали обои с растительным орнаментом от Kai, а по сосновой доске на полу прошлись краской Tikkurilla. Небольшой столик с букетом в углу холла — винтажный, а вот световой сценарий составлен вполне современно: под потолком — крупная люстра из ИКЕА.
Просторную спальню украшает эркер, так что солнечные лучи — частые гости в этой комнате. Для обустройства приватных комнат авторы проекта использовали те же материалы и приемы, что и на первом этаже: стены оформили шпунтовой сосновой доской под краской Pittsburg Paints, пол — тем же деревом, но под покрытием Tikkurilla. Немного экзотики в солидный интерьер добавляет мебель из тика — в частности, кровать и зеркало от Teak House.
Вторая спальня оформлена на основе благородного сочетания синих стен и темного потолка. Один из знаковых предметов в этой комнате — старинное зеркало в углу между двумя окнами, купленное в антикварной лавке. В интерьере спальни, да и дома в целом, немало произведений искусства: все они принадлежат хозяйке, которая на протяжении многих лет формировала личную коллекцию.
Третья спальня принадлежит дочери владельцев дома: нежный девичий интерьер создают обои с цветочным орнаментом от Sanderson и мебель, решенная в белых тонах и плавных линиях. Не обошлось и без традиционного элемента — контрастного по цвету ковра.
Ретро-настроение дома поддерживается даже в ванной комнате, где темная плитка сочетается с крашеной доской: особый шарм интерьеру добавляют навесной шкафчик с узорами и подстолье для раковины, изготовленные на заказ.
Основным мотивом интерьера этой однокомнатной квартиры являются чистые линии и простота. Дизайнеры культивируют в декоре искусство минимализма в шведском стиле. Главной задачей становится удаление всего лишнего и нефункционального.
Обстановка не должна быть загромождена бесполезными объектами и вещами. В этом светлом пространстве остаются лишь предметы и мебель, которые создают неповторимую свежую атмосферу. Натуральные материалы, теплые тона и обилие естественного света — что ещё может быть нужно для спокойной и комфортной жизни.
Статья знакомит с мебельным крепежом «конфирмат», а также, на примере ящика для тумбочки, описывает технологию сборки мебели с помощью вышеупомянутого крепежа.
Конфирмат – это шуруп с тупым концом, который нужен для стяжки деревянных элементов между собой. Этот шуруп ввинчивается с помощью крестообразного или шестигранного выреза в шляпке. Чаще можно встретить именно второй вид. Перед закручиванием конфирмата необходимо высверлить отверстие.
Название конфирмат получил от одноименной немецкой фирмы Confirmat, работающей в 1970-ых годах. В России данный вид крепежа, как ни странно, стал активно использоваться лишь в начале 1990-ых годов.
Конфирмат является представителем стандартного мебельного соединения. Благодаря нему можно с легкостью стянуть и плотно сжать два куска древесины, которые после такого соединения уже никогда не будут расходиться.
Изучив нижеописанную информацию, вы, по аналогии, сможете своими руками собрать у себя в доме мебель, заказав лишь доски, выпиленные по нужным размерам и имеющие в нужных местах кромки. Подобные услуги сейчас оказывает множество компаний, а самостоятельная сборка мебели уже давно стала излюбленным «местом», на котором рассудительные люди стараются сэкономить.
Технология сборки мебели «на конфирмат».
Первым делом ознакомимся с инструментом и приспособлениями, которые нам потребуются.
Электроинструмент:
1) Дрель со сверлом (фото 2-3) – диаметр сверла подбирается согласно диаметру резьбы конфирмата. Чаще всего это 5мм.
2) Шуруповерт (фото 4) – используется для закручивания конфирмата в дерево. При закручивании, могут возникать значительные силы сопротивления, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашем шуруповерте было установлено максимальное значение мощности. Для работы с конфирматом в шуруповерт вставляется шестигранник (фото 5).
Ручной инструмент и приспособление:
1) Ключ шестигранный (фото 6). Данный ключ нужен для того, чтобы дожать конфирмат до утопления его шляпки в поверхность дерева. Удобство такого ключа в том, что он имеет небольшие размеры и при этом для закручивания не обязательно производить полный оборот, поскольку инструмент имеет трещотку, принцип действия которой в особенности хорошо знают автомобилисты.
2) Угольник с зажимами (фото 7). При соединении двух деревянных элементов угольник служит фиксатором, который не дает дереву разойтись, делая идеальный 90 -градусный угол.
Как уже было сказано, в качестве примера мы будем собирать ящик для тумбочки. Такие ящики в народе еще называют тумбами или тумбочками. В качестве заготовленного сырья потребуются четыре доски из ДСП (фото 8). Для удобства все части работы будут разбиты и описаны поэтапно.
Этап 1.
Составляем доски в форму шуфлядки. Смотрим внимательно на кромки. Те места, где торец доски соединяется с плоскостью другой доски, декоративной кромки не имеют. На ее месте находится обычный невзрачный спил, который закрывается либо другой доской, либо фасадом. Фасад – лицевая сторона мебели. Наметившись, что и где будет располагаться, приступайте к непосредственному соединению.
Этап 2.
Составляем один из 90 – градусных углов ящика для тумбочки. Ваша задача составить всё максимально ровно. Места стыковки двух элементов должны быть как можно более гладкими. Справиться с задачей поможет уголок с зажимами (фото 9). Зажимать на нем стороны нужно поочередно. Сделав всё одновременно, вы не добьетесь ровности! Сильно не зажимайте, поскольку попортите кромки на дереве. Занимаясь угловым соединением, вначале выставляйте верхний край и только после его фиксации конфирматом, нижний. Сделать всё одновременно, и при этом ровно – очень сложная задача!
Этап 3.
Зафиксировав два деревянных элемента, начинаем высверливать отверстие под конфирмат (фото 10). Делаем это дрелью. Придерживая рукой деревянную планку с одной стороны, второй рукой подводим сверло в нужную точку. Ваша цель – высверлить отверстие таким образом, чтобы оно прошло через центр торца доски (фото 11). Глубина отверстия зависит от длины конфирмата. Обратите внимание на фото сверла (фото 12). Оно имеет расширение к основанию. Это нужно для того, чтобы получить отверстие, в которое войдет утолщенная часть конфирмата. При засверливании отверстие проделывайте не сразу на всю нужную глубину. Вначале высверливается только до утолщения сверла, после это сверло на оборотах извлекается из дерева, а вместе с ним и стружка. Только после этого можно досверлить отверстие до конца. Угольник с зажимом после засверливания не снимается!
Этап 4.
На данном этапе потребуется, непосредственно, сам конфирмат (фото 13). Ровно вставляем его в высверлено отверстие (фото 14). Затем закручиваем его шуруповертом со вставленным наконечником – шестигранником (фото 15). До конца конфирмат шуруповертом закручивать не нужно (фото 16). Проще и аккуратнее можно сделать это при помощи ключа – шестигранника (фото 17). Зажимать конфирмат шестигранником продолжаем до тех пор, пока шляпка вышеупомянутого немного не «утонет» в дереве (фото 18).
Этап 5.
Крепим вторую сторону ящика для тумбочки. Угловой зажим уже можно снять. Рукой устанавливаем правильное расположение второй стороны и фиксируемся в этом положении (фото 19). Второй рукой высверливаем отверстие по аналогии с тем, о чём мы писали только что. Отверстие, выполненное по правилам, имеет следующий вид (фото 20). Закручиваем в его конфирмат и всё, один угол из четырех собран (фото 21-23)!
Повторяем этапы до тех пор, пока не будут собраны все углы вашей конструкции (24-26). Далее к ящику прикручивается дно, механизмы и т.п. Самое главное разобраться в основном принципе, а всё остальное – сопутствующие мелочи.
По вышеописанному нехитрому принципу можно собрать весьма сложные мебельные композиции. Благодаря изучению этой простой технологии вы сэкономите огромные деньги, так как найм на работу специалиста для вас будет неактуален. Собирайте свои шкафы купе, комоды, тумбочки, проявляйте фантазию (фото 27)!
Благодаря большому количеству флористических рисунков, которые украшают стены и потолочное пространство дома в Австралии, дизайн интерьера можно смело назвать уникальным. Цветы – это всегда хорошее настроение и свежесть в дизайне интерьера. При этом абсолютно не важно, в каком виде их преподносят – в букетах, в горшках на подоконниках и кадках на полу, или же в виде живописи или орнаментов в текстиле или на поверхности стен и потолка.
Роскошные пионы, написанные художницей – владелицей дома, прочно влились в интерьер комнат и вносят ноту незаурядности и романтизма в обстановку. К тому же в дизайне используется множество аксессуаров, в форме цветов. Общая картина очень красивая и гармоничная.
Большой диван бежевого цвета украшен декоративными подушками с цветочными узорами. Основной фон – темный, на нем хорошо смотрятся светлые элементы мебели. Великолепные картины украшают стены. В доме обилие натуральных материалов. Легкий текстиль и дерево создают хорошую, домашнюю ауру.
подушки продолжают общую цветовую гамму интерьера гостиной” src=”//mtdata.ru/u18/photoD591/20867268001-0/original.jpg#20867268001″ alt=”Диванные подушки продолжают общую цветовую гамму интерьера гостиной фото” width=”710″ height=”1068″ data-height=”1068″ data-width=”710″ />
В интерьере кухни стены выкрашены в черный цвет. Кухонная мебель так же черного цвета с глянцевым фасадом. За счет того, что кухонный стол и лавки, а также шкаф изготовлены из светлого дерева, на кухне обстановка не кажется мрачной. За большой стеклянной дверью открывается выход в сад.
Белый глянцевый потолок и панорамное окно добавляют свет в помещении. Над обеденным столом с круглой мраморной столешницей висит красивая многоярусная люстра.
Большой деревянный стол на кухне выполняет функцию столешницы. Он выполнен нарочито грубо, как и лавки возле него. Деревянные оригинальные люстры подвешены над этим столом.
В спальне стенное пространство над изголовьем кровати украшает большая картина с изображением пионов. Великолепные прикроватные тумбочки украшены живыми цветами. Даже настольная лампа напоминает вазу.
Дом построен вокруг бассейна и обитателям дома не страшна австралийская жара. Дизайн интерьера дома плавно переплетается с архитектурой сада. Много зелени, солнца и воздуха окружают хозяйку дома. Выход в сад есть практически из каждой комнаты. Бассейн во внутреннем дворике свежесть дарит, а зелень органично сочетается с водной гладью. Здесь очень приятно находиться, дизайн интерьера и архитектура радует глаз и дарит вдохновение.
Черно-белая цветовая гамма не только супер-стильная, но еще и универсальная, ведь она походит как для маленьких, так и больших кухонь, как для классических, так и современных интерьеров.
Правильно используя эти два цвета можно даже исправить некоторые недостатки помещения, например, визуально раздвинуть стены или приподнять низкий потолок.
С другой стороны, планируя дизайн черно-белой кухни, можно допустить немало ошибок и вместо эффектного интерьера получить гнетущий и раздражающий зрение. В этом материале вы найдете 11 практических советов по оформлению кухни в монохромной гамме и 50 вдохновляющих фото-идей.
11 советов дизайна чёрно-белой кухни
Совет 1. Сделайте ставку на белый
Применение черного и белого в равных дозах или использование преимущественно черного – задача рискованная и сложная. Ведь в таком случае интерьер рискует получиться слишком мрачным. Если вы не уверены в своем чувстве вкуса и меры, возьмите за основу белый цвет. Особенно это необходимо, если:
Кухня маленькая (белый расширит пространство);
В ней недостаточно естественного освещения (светлые поверхности будут отражать и увеличивать свет);
Вы не готовы к каждодневной уборке (как ни странно, белый цвет менее маркий, чем черный);
Вы планируете оформить интерьер в классическом стиле.
С другой стороны, помните, что изобилие белого тоже нежелательно, ведь черные детали в нем могут просто «раствориться» и лишить интерьер ярких контрастов. Постарайтесь соблюдать баланс и придерживаться пропорции черных и белых поверхностей, скажем, 1:3 или 1:4.
Совет 2. Если вы боитесь ошибиться, используйте следующий сценарий оформления интерьера…
Оформите пол темным цветом, а стены и потолок – белым. Фасады гарнитура лучше всего выбрать в белом цвете (хотя бы верхний ярус), а вот фартук и, возможно, столешницу – в черном.
Совет 3. Имейте в виду, что на темных поверхностях больше заметны пыль, пятна, отпечатки пальцев и прочие загрязнения
Особенно быстро пачкаются глянцевые поверхности. Чтобы вам было легче поддерживать кухню в чистоте, постарайтесь выбирать практичные материалы, то есть без рельефа, влагостойкие, отталкивающие пыль. Например, для пола подойдет практичная плитка или натуральное дерево, которое имеет антистатические свойства (это может быть паркетная/половая доска/штучный паркет). Это же касается и рабочих поверхностей – фартука и столешницы. Кроме того, для отделки пола, столешницы и фартука желательно использовать материалы, имеющие мелкий естественный рисунок или принт. Так, например, для столешницы и фартука это может быть гранит или агломерат в мелкую крапинку (см. фото). На таком фоне крошки, пятна и разводы будут заметны гораздо меньше, чем на чисто черной поверхности.
Еще одна отличная идея – оформление пола и фартука черно-белой плиткой.
Есть и другой путь – оформление пола, фартука и столешницы в менее марком белом цвете, а фасадов гарнитура – в черном.
Совет 4. Создавайте оптические иллюзии, чтобы увеличить пространство
Если черный элемент поместить на белый фон, то он как будто провалиться вглубь. Эту оптическую иллюзию можно использовать с пользой. Вот несколько подсказок как это сделать:
Если стены покрасить белой краской, а потолок… черной, то он визуально будет казаться выше. Есть и менее экстремальный путь – оформить темным цветом пол, а стены и потолок оставить светлыми.
Если стены и кухонный гарнитур будут белыми, а фартук черным (см. фото ниже), то это придаст пространству объем и создаст эффект глубокой ниши в стене.
Если три стены покрасить белой краской, а одну стену (или фрагмент одной стены) – черной, то она углубится и кухня будет казаться больше.
Совет 5. Выберите подходящий стиль интерьера
Черно-белая цветовая гамма никак не вяжется со стилем прованс, английской классикой или ампиром. Зато она хорошо уживается со следующими направлениями:
Арт-деко;
Парижский стиль;
Скандинавский стиль;
Хай-тек;
Минимализм;
Ретро поп (в сочетании с красным и оранжевым цветами).
Совет 6. Создайте равномерное освещение
В тусклом искусственном освещении с резкими тенями черно-белая кухня будет выглядеть не уютно и не так эффектно. Идеальное освещение для черно-белого интерьера – равномерное, мягкое, с нейтральным или теплым белым светом. Добиться этого одной люстрой не получится, потребуется дополнить или заменить ее точечными светильниками, установленными по периметру потолка. Также создать равномерное освещение помогут настенные бра или торшеры.
Также смотрите и другие наши материалы:
Совет 7. Используйте монохромные принты и орнаменты
Полосы, гусиная лапка, зебра, горошек, шахматная клетка, ноты и мотивы клавиш рояля — это классические черно-белые принты, которые отлично впишутся в монохромный интерьер.
К слову, на полу будет отлично смотреться черно-белая клетка, сложенная из квадратных плиток. Кстати, если уложить ее по диагонали, пространство визуально увеличится.
В следующей подборке фото вы можете увидеть несколько примеров такого пола.
Совет 8. Сочетайте необычные материалы и контрастные текстуры
Черно-белая кухня может казаться слишком строгой или скучной, ведь в ней есть всего лишь два цвета. Чтобы этого избежать, попробуйте сочетать друг с другом разные по текстуре материалы. Так, например, фасады верхнего яруса кухонного гарнитура могут быть глянцевыми, а нижнего — матовыми как показано на фото ниже.
Также разнообразить интерьер помогут необычные материалы, например, черный или белый мрамор, кирпичная кладка или фактурное дерево.
Совет 9. Добавьте немного цветных или металлических акцентов
Излишнюю строгость черно-белой кухни помогут разрядить цветные акценты. Например, это может быть настенный декор, вазы, посуда, салфетки под тарелки и любые другие аксессуары. Главное — не увлекаться украшательством, чтобы не перегрузить и без того самодостаточный интерьер.
Сочетание черного и белого можно дополнить практически любым цветом и это будет выглядеть органично. Но особенно эффектно с черно-белой гаммой сочетается красный, розовый, желтый и зеленый цвета.
Еще одна подсказка, как легко придать черно-белой кухне немного шика – включить в интерьер металлические акценты в цвете золота, серебра, меди или бронзы. Особенно здорово будут смотреться золотые детали, скажем, в виде мебельных ручек, светильников или сантехники.
Совет 10. Для декора стен используйте черно-белые фото
Черно-белые фото или графические изображения просто созданы для того, чтобы украшать монохромные интерьеры. Просто повесьте на стену один крупный постер или пару-тройку небольших фото в рамках с паспарту. И вы увидите, какой стильной стала ваша кухня.
Отлично впишется в черно-белый интерьер и черно-белые фотообои на одной из стен. Если кухня маленькая, то фотообои стоит выбрать с перспективным изображением.
Совет 11. Смягчить черно-белый интерьер и сделать его уютным помогут деревянные детали
Теплота и естественность дерева компенсирует строгость монохромной гаммы и сделает кухню более уютной. Деревянным может быть пол, столешница или мебель. Особенно органично дерево вписывается в скандинавский, минималистичный или классический интерьер.
Всегда можно найти преимущества в небольшом помещении, даже если на первый взгляд их нет или же превратить недостатки в плюсы.
Мы подобрали для вас 5 вариантов того, как правильно обустроить кухню площадью в 7 кв. метров.
Кухня-гостиная
Кухня, совмещенная с гостиной – один из самых лучших вариантов для тех, у кого малогабаритные квартиры. В таком случае вполне достаточно и 7 кв. метров.
При выборе мебели лучше всего отдать предпочтение светлым оттенкам, в идеале – белому. Такой цвет визуально расширяет пространство, создавая иллюзия огромной площади. Но, есть и минусы: не каждая хозяйка может решиться на такой шаг, ведь в таком случае на кухне всегда должна быть идеальная чистота.
Кухня, совмещенная с балконом
Если в вашей кухне есть балкон, это отлично! Убрав стенку и объединив два помещения вместе, можно добавить еще несколько метров. В этом случае кухонный гарнитур можно разместить вдоль стен. А вот на балконе можно обустроить полноценную столовую зону.
Если вы выбрали такой тип планировки, помните, что мебель должна быть светлых оттенков, а зона балкона нуждается в дополнительном утеплении.
Кухня с барной стойкой
Для молодой пары идеально подойдет кухня, в которой барная стойка будет выполнять роль обеденного стола. Для такой планировки лучше всего выбирать угловой кухонный гарнитур, а саму стойку можно расположить как у окна, так и при входе.
Такая конструкция делает пространство легким и воздушным, что, в свою очередь, визуально расширяет пространство.
Прямая или Г-образная кухня в стиле минимализм
Бывают такие планировки, в которых длинна помещения составляет всего три метра. Тут возможно угловое расположение мебели, если дверь практически вплотную прилегает к одной из стен кухни. При таком расположении мебели холодильник и мойку со шкафом нужно установить вдоль стены, а сам гарнитур, рабочий стол и плиту поставить вдоль примыкающей стены и окна.
Кухня с П-образной планировкой
Такая планировка предполагает расположение холодильника и раковины вдоль одной стены, а плиты – у противоположной. Для того, чтобы вместить всю необходимую технику, лучше использовать встроенную плиту, а под рабочей столешницей у окна можно разместить посудомоечную машину.
обзор по материалам из интернета
Ключевые слова: Рецепты для вкусноты и уюта, Территория комфорта
Опубликовала Белка Затейница (Шелл) , 02.07.2017 в 23:14
Марокко – удивительная страна, которая умеет удивлять и восхищать. Это уникальный край, где гармонично соединились черты Востока и Запада. Сегодня марокканский стиль как стиль оформления интерьеров помещений набирает все большей популярности.
Марокканский стиль привлекает внимание своей оригинальностью и неповторимостью, ведь он не имеет ничего общего с другими дизайнерскими направлениями. Характерными будут яркие краски, стрельчатые или арочные своды, высокие потолки, много пространства, фрески, мозаика, лепнина, орнаменты, легкие и полупрозрачные материи, кованные элементы декора, мягкие пуфы и большие кровати с балдахинами и большое количество естественного света. Красивый, яркий, оригинальный, неповторимый, таинственный, фантастический, сказочный, самобытный – все это можно сказать об интерьере в марокканском стиле. Создается впечатление, что сюжет из сказки «1001 ночь» оживает в реальности.
Для данного направления характерная некая самобытность. При первом взгляде на мебель и элементы декора создается впечатление слегка кустарной работы. Однако при более детальном рассмотрении становится понятно, что это уникальные и порой даже единичные экземпляры, часто ручной работы или выполненные на заказ. Подобного плана мебель –эксклюзивные работы известных дизайнеров.
Характерные цвета
Марокко – страна, где много солнца, это страна-пустыня. Поэтому и палитра красок имеет тесную связь с солнцем и песком. В интерьерах доминируют красный, желтый, оранжевый, терракотовый, коричневый, цвет охра. Также встречаются традиционно любимые цвета в восточных странах – это розовый, фиолетовый и синий.
Отделка
Решили оформить интерьер в марокканском стиле? В первую очередь необходимо полностью продумать дизайн помещения, определиться с расположением и оформить дверные и оконные проемы. Так как для данного направлены характерны стрельчатые своды, то окна и двери имеют удлиненную форму, верхняя часть проемов выполняется в виде арок.
Отделке помещения отводится наиболее значимая и важная роль. На стенах, полу и даже на потолке много различной мозаики, фресок, ярких орнаментов в восточном стиле. Пол может быть выложен мозаикой из натурального камня или каменной плитки.
Шелковые ковры ярких расцветок делают пол более комфортным и не таким холодным. Стены штукатурят, а потом делают росписи на восточную тематику. Создается впечатление, что это не какая-то современная квартира или дом, а частное владение восточного шейха.
Декоративное оформление и мебель
Марокканский стиль привлекает внимание самобытностью и оригинальностью декора помещения. Вазы, статуэтки, зеркала, декоративные фигурки и блюда, лампы и светильники, картины – все это используется в интерьере. Также характерными будут покрывала на кровать или диван из яркой парчовой материи, балдахины и занавески из тонкой полупрозрачной тюлевой ткани.
Для данного восточного стиля важно наличие света и свободного пространства. Высокие потолки и арочные своды визуально делают комнату просторной и незагроможденной. Однако мебель здесь присутствует и ее довольно-таки немало. Широкая кровать или большой диван – основной предмет мебели, который чаще всего находится посередине комнаты или устанавливается в наиболее удобном и комфортном месте.
Специально продуманные ниши (углубления) в стенах, невысокие серванты, низкие прикроватные столики, тумбочки, мягкие пуфы вместо стульев и кресел, длинные лавы, огромное количество сундуков, ящиков и даже напольных коробов – так будет выглядеть идеально оформленное в марокканском стиле помещение.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное — по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции
Изготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.
Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему.
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.
Люстра в интерьере — как украшение на женщине. Можно обойтись и без него, но с правильно подобранным изделием образ приобретает законченность. Люстра является таким же ярким штрихом, добавляющим интерьеру блеска и роскоши. Освещение — не единственная функция люстры, ведь даже днем, когда свет выключен, она привлекает к себе внимание. Люстра может подчеркивать стиль, работать на зонирование, являться координационным центром или служить в качестве акцента. Поэтому к выбору люстры нужно отнестись серьезно.
Сегодня мы поговорим не о размере и стиле подвеса, а о том, как выбрать цвет люстры.
В цвете или в «нейтралитете»?
Какую люстру выбрать: нейтральную прозрачно-белую или цветную? Главное правило: люстру нужно подбирать под интерьер. Необходимо учесть стиль, палитру, а также насыщенность деталями и фактурами.
Для классического интерьера прекрасно подойдет традиционная нейтральная люстра, изготовленная из металла, дерева, стекла, хрусталя.
Нейтральная люстра может быть выполнена в белом, прозрачно-белом, кремовом, бронзовом, серебристом, золотистом, коричневом и тому подобных цветах. Такой подвес предпочтительнее для интерьера, наполненного множеством разнообразных элементов, фактур, принтов и оттенков, вне зависимости от его стиля. Ведь один из важнейших принципов дизайна — стремление к балансу.
Цветные люстры органичны в интерьерах, оформленных в современном стиле и в минималистском ключе со спокойной, преимущественно нейтральной гаммой и элегантной скупостью на детали. В детских комнатах цветные подвесы тоже уместны.
Палитра люстр: пройдемся по цветам
Белая люстра в интерьере
Белая люстра на белом потолке — классика. Такой подвес смотрится наиболее нарядно и изящно. Подходит абсолютно для всех интерьеров. Сомневаетесь, какому цвету отдать предпочтение и не можете прийти к единому мнению? Выбирайте белую люстру, прозрачную или матовую, и вы точно не ошибетесь!
Черная люстра в интерьере
Черные подвесы гармоничны в интерьерах таких стилей, как готика, ар-деко, гламур, барокко и ахроматический минимализм.
В готических, гламурных, барочных и ар-деко интерьерах черная люстра создает драматичную, камерную атмосферу. Этот элемент потрясающе эффектен — он не остаётся незамеченным.
В современных минималистских интерьерах у черной люстры иная роль: она контрастирует со светлыми поверхностями, оттеняя их. Это подчеркивает белизну, чистоту, безмятежность интерьера.
Красные и розовые люстры в интерьере
Это страстный, чувственный акцент для гламурных, барочных и современных интерьеров. Такая люстра может затмить собою остальное наполнение помещения. Этот факт нужно учитывать при выборе цвета.
На фото выше: гламурный интерьер в стиле ар-деко от дизайнеров Елены Белковой и Олега Король
Красные и розовые люстры хороши и для кухонь, поскольку это «вкусные», «десертные» цвета. Люстра будет отдавать свой оттенок и блюдам, делая их аппетитнее.
В спальне такой акцент не очень желателен. Для этого помещения лучше предпочесть черную люстру.
Розовые подвесы актуальны для девичьих комнат. Юной принцессе такое освещение придется по душе.
Фиолетовая люстра в интерьере
В принципе, фиолетовая люстра обладает теми же свойствами, что и красная с розовой. Она яркая, заметная, доминирующая, волнующая, драматичная. Идеальна для барокко, гламура, ар-деко и арабского стиля. Разве что на кухне она не так аппетитна, как предыдущий цвет.
Оранжевая люстра в интерьере
Такими подвесами обычно украшают кухни и столовые. Оранжевый — жизнерадостный и аппетитный цвет, поднимающий настроение и повышающий тонус.
Голубые, синие и бирюзовые люстры в интерьере
Это одно из самых популярных решений. Небесный цвет над головой естественен. Люстры в голубых и синих тонах подходят для разных интерьеров: строгих и мягких, классических и индустриальных, женственных и брутальных.
Получили распространение голубые и бирюзовые люстры из бус. Их располагают в зоне кухни и над обеденным столом. Однако синева не способствует аппетиту, но для тех, кто следит за весом, это вполне положительное качество. Сам по себе цвет люстры делает эту область очень нарядной.
Зеленая люстра в интерьере
Зеленая люстра похожа на ювелирное изделие с драгоценными камнями. Такой подвес украсит интерьер, придаст ему благородной роскоши. Люстры зеленого цвета подходят для изысканных, великолепных интерьеров, а также для любых других в качестве свежего акцента.
Желтая люстра в интерьере
Люстры в желтом цвете мало распространены. Они невыразительны. Ведь белые и полупрозрачные люстры тоже кажутся желтыми, если используются лампочки теплого света. В целом, желтая люстра довольно нейтральна и мало выделяется на общем фоне.
Какой цвет люстры выбрать?
Можно предпочесть люстру, выполненную в том цвете, который является вторичным в интерьере. Например, если стены и мягкая мебель — бежевые, а шторы, кресла и пуф — голубые, на потолок можно повесить голубую люстру.
Как выбрать цвет люстры? Поддержать вторичный цвет интерьера
Люстра может являться одним из немногочисленных цветовых акцентов. Например, монохромный интерьер в серых тонах может быть разбавлен зелеными подушками и люстрой.
Для современных интерьеров характерно введение единичных акцентов. Например, в черно-белую комнату можно повесить красную люстру. При этом другие красные элементы в этом помещении могут отсутствовать.
Как выбрать цвет люстры для современного минимализма? Купить самую яркую!
Если люстра безупречно вам подходит по стилю, размеру, декору и исполнению, но ее цвет отсутствует в вашем интерьере, пусть это вас не останавливает. Цвет играет гораздо меньшую роль, чем дизайн. В конце концов, всегда можно ввести в интерьер несколько небольших деталей в цвет люстры, чтобы картинка получилась целостной.
.jpg.f0d06b7e0eb6e034363cfa8ff576ad75.jpg)
.jpg.f0d06b7e0eb6e034363cfa8ff576ad75.jpg)
