Метка: опалубка

Как прогреть бетон зимой во время стройки?
[ad_1]
С повторным открытием бетона, человечество буквально рвануло ввысь, т.к. этот материал позволял воплощать задумки архитекторов в реальность. Почему с повторным открытием? Этот материал был известен и использовался еще во времена Римской Империи и с ее падением технология была утрачена. Современный бетон на цементе получил известность в 1844 году. В наше время трудно представить стройку без бетонных элементов и цементного раствора. В этой статье мы расскажем вам о том, как осуществить прогрев бетона в зимнее время и для чего это нужно.

Как происходит строительство в зимний период?

Зима период низких температур, как же происходит возведение комплексов из бетонных конструкций в это время? Ведь известно, что бетон — это смесь гравия, песка, цемента и воды в определенной пропорции. А время, за которое раствор набирает расчетную прочность составляет 28 дней. Также знаем, что вода, замерзая, занимает больший объем, и способна разорвать монолитные конструкции.

Есть несколько способов обойти температурное ограничение, но они все сводятся к одному, поддержание температуры раствора выше нуля. Если не соблюдать эту норму, возведенная конструкция будет недостаточно прочной и очень быстро разрушится. Ниже мы предоставим несколько популярных методов прогрева бетона на стройке в зимнее время.

Укрытие и тепловые пушки

Технология довольно простая — над нужным участком строится палатка и тепловыми пушками нагнетается тепло. Довольно распространенный дедовский способ прогрева фундамента горячим воздухом. Используется на небольших площадях строительства, трудоемкий процесс, связанный с возведением теплоудерживающего купола.

Если вы хотите прогреть бетон тепловой пушкой, учтите, что это будет достаточно затратный вариант. Единственное преимущество данной методики — возможность обогрева бетонной стяжки без электричества. Существуют автономные тепловые пушки, чаще всего дизельные. Если доступа к сети 220 вольт нет, этот вариант прогрева будет самым выигрышным.

Наглядно увидеть такой способ обогрева вы можете на видео:

Использование тепловых пушек

Термоматы

Специальными электронагревателями в виде матов обкладывают залитый подготовленным раствором участок. В раствор добавляют вещества для ускорения процесса схватывания и предотвращения кристаллизации воды. Этот способ хорош для прогрева больших ровных горизонтальных поверхностей в зимнее время.

Сложные конструкции, колонны ими не нагреешь. Подробнее узнать о том, как подогреть бетонную конструкцию матом, вы можете на видео ниже:

Применение матов

Опалубки с ТЭН и электродами

Для прогрева наливаемых стен и бетонных колонн фирмы застройщики используют опалубку с подогревом. Опалубки теплоизолированны и со стороны бетонного раствора установлены нагреватели. Конструкция с ТЭН не требует дополнительного сложного оборудования, элементы легко заменяемые.

Электродная опалубка состоит из стержней или полос металла прикрепленных к опалубке через равные промежутки. Электроды подключают к специальному трансформатору, и за счет воды в растворе цемента происходит его нагрев. Как бы недостаток согревающих опалубок — это стандартные размеры, и если у заказчика нестандартный проект, применяют другие способы прогрева бетона в зимнее время.

Электроды

Чаще всего используют для того, чтобы греть колонны и стены из бетона. После заливки элементов каркаса в опалубке, вставляют арматуру в раствор, располагая и распределяя их группами, подключив к трансформатору или сварочнику, как показано на схеме ниже:

Возможно и заблаговременное размещение струнных электродов вдоль каркаса. На фото наглядно показывается принцип установки электродов в бетон:

Вода в растворе играет роль проводника и постепенно по мере затвердения ток через электроды падает. Катанка после застывания смеси остается частью конструкции. К недостаткам данного способа прогрева можно отнести колоссальные энергозатраты и дополнительные расходы на материал электродов.

Провод ПНСВ

Универсальный и доступный способ прогрева бетона в зимнее время с помощью высокоомного кабеля и понижающего трансформатора. Во время увязки каркаса из арматуры укладывается греющий кабель, размеры и форма конструкции значения не имеет.

Этот способ подогрева применим как на стройплощадке, так и для домашних мастеров строителей. Расскажем немного подробнее, как прогреть бетонную смесь проводом ПНСВ в домашних условиях.

После армирования каркаса конструкции или укладки маяков под наливной пол, провод укладывается змейкой не ближе 20 сантиметров друг от друга (оптимальный шаг укладки). Длина одной петли составляет от 28-36 метров. В качестве источника напряжения можно использовать сварочный аппарат. Схема подключения в этом случае будет выглядеть так:

Нюанс прогрева, ПНСВ нельзя подключать неукрытый раствором, т.к. без поглощения тепла из-за высокой температуры на открытом воздухе, он перегорит. Чтобы избежать перегорания делают переход на алюминиевый кабель, оставляя выходные концы нагревательного провода ПНСВ по 10 см из раствора. Производитель рекомендует ток в кабеле 11-17 ампер, который можно контролировать токовыми клещами. О том, как пользоваться токоизмерительными клещами, мы рассказывали в отдельной статье.

Для домашнего строительства достаточно ПНСВ диаметром 1.2 мм. Его характеристики:
- сопротивление 0,15 Ом/м;
- рабочий ток погруженного в раствор 14-16 ампер;
- температура укладки от -25 до 50 °C.
Расход провода на куб бетона 60 погонных метров. Температура, до которой нагревается бетон — 80 °C, ее контроль осуществляется любым термометром. Скорость набора температуры раствором не должна превышать 10 градусов за час. Чтобы избежать бессмысленных трат на счетах за электроэнергию, нагреваемый участок укрывают любым материалом, препятствующему нагреванию атмосферы, например, засыпают опилками. Для получения отличного результата бетонную смесь перед заливкой также подогревают, температура смеси не должна быть ниже +5 °C. Вот по такой инструкции можно прогреть бетон в зимнее время своими руками. Технология трудоемкая, однако под силу даже неопытному человеку. О том, как укладывать греющий кабель в фундаменте, рассказывается в видеоуроке:

Обогрев фундамента проводом

Кстати, вместо провода ПНСВ можно также использовать кабель BET для прогрева бетона. На видео ниже вкратце рассмотрена инструкция по монтажу греющего проводника:

Как работает обогрев кабелем BET

В статье указаны не все способы подогрева бетона зимой. Существуют индукционный, инфракрасный метод и другие, но их не рассматриваем ввиду их малой распространенности и сложности. Мы дали общее представление о технологии строительства бетонных конструкций, и возможности использования домашними мастерами методов нагрева стяжек и стен. Кстати, использование провода ПНСВ возможно не только во время нагрева строящийся конструкции, но уже и после того. Его можно использовать, как готовый теплый пол или анти лед на лестницах или тротуарах. Короткие участки подключаются через понижающий трансформатор от 400 до 1500 ватт. Для подключения напрямую в сеть 220 вольт провод в длину будет более 120 метров.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, зачем нужен прогрев бетона в зимнее время и как его осуществить с помощью тепловых пушек, электродов либо провода ПНСВ. Надеемся, наши инструкции были для вас понятными. Больше информации вы можете получить, просмотрев видеоуроки в статье.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
26.05.2026
Фибролит – недорогой и практичный материал
[ad_1]
В состав фибролита входит так называемая древесная шерсть, по правилам ее должно быть не меньше 50%, остальные материалы – минерализаторы природного происхождения и портландцемент. Именно последний ингредиент дает фибролиту особенную крепость, что является главным свойством фибролита.

Различают несколько марок фибролита GB 1, 2, 3, 4, которые отличаются друг от друга показателем пористости, чем показатель выше, тем она ниже.

Кстати, на первый взгляд может показаться смешным, но хороший материал стоит искать по запаху. Качественный фибролит будет приятно пахнуть древесиной, без посторонних синтетических примесей.

Применение фибролита, как мы упоминали в самом начале статьи, – строительство. Он хорошо зарекомендовал себя как основной утеплитель при возведении каркасных построек.

Им часто обшивают стены изнутри – в качестве дополнительного утепления. Фибролитовые перегородки могут нести неплохую нагрузку и при этом хорошо звукоизолируют помещения.

Преимущества фибролита
Строить с применением фибролита можно в любое время года – материал не боится влаги, защищен от насекомых-вредителей, от гнили и плесени.

Небольшой вес при высокой плотности – он может применяться для утепления любых каркасов – металлических, деревянных.

Здания, для отделки которых применялась фибролитовая плита, получаются теплыми, надежными и легкими.

Работать с фибролитом может любой мастер – не придется привлекать специальные инструменты, полотно легко распиливается, сверлится, при этом не крошится.

Оптимальное соотношение цена-качество.

Безопасность и экологичность фибролита – большой плюс в копилку положительных качеств материала.

Огнеупорность. При случайном возгорании фибролит не горит открытым пламенем, а тлеет.
Область применения фибролита
Каркасное строительство (SIP-панели)

Несъемная опалубка (установка: на стойки крепятся фибролитовые плиты, между которых залит раствор пенобетона или арболита, в этом случае плиты служат утеплителем или же основой под штукатурку)

Внутренние перегородки

Кровля

Пол

Отделка стен

Выбирая фибролит в качестве строительного материала для постройки, вы можете существенно снизить затратность работ, а также рассчитывать на хорошо утепленное фибролитом здание, которое прослужит долгие годы.
[ad_2]
Источник
08.04.2026
Надежность, долговечность и точный расчет: сравниваем фундаменты по типу УФФ и УШП | Загородный дом, дача

Среди распространенных технологий фундаментостроения большой популярностью пользуются Утепленный финский фундамент и Утепленная шведская плита. Несмотря на очевидную схожесть названий, это абсолютно разные типы оснований, объединенные философией энергоэффективного и долговечного строительства. В сходствах и различиях между УШП и УФФ и попробуем разобраться.

И все-так они разные

Обе технологии пришли в Россию из Европы. В Скандинавии тренд на энергоэффективность уже много лет является определяющим в сегменте малоэтажного строительства. К тому же морозные зимы и высокопучинстые грунты ощутимо влияют на конструктивные решения. Так и появились УШП и УФФ, которые даже на самых сложных, слабонесущих грунтах позволяют создать надежное, прочное и долговечное основание, защищенное от промерзания. Общее, что объединяет два вида фундаментов, — это плита, в которую уже интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева. Это выгодно с точки зрения строительства, поскольку вместе с фундаментом владельцы получают черновой пол и полностью готовое отопление дома, закладные под коммуникации. Такая экономия на трудозатратах, безусловно, сокращает и время, и расходы на строительство дома в целом.

К тому же сама по себе плита вкупе с системой теплого пола обладает способностью аккумулировать тепло в процессе эксплуатации. При аварийном отключении отопления и УШП, и УФФ еще долго будут отдавать накопленное тепло.

В остальном технологии возведения этих двух типов фундаментов очень сильно различаются. Так, Утепленная шведская плита — идеальное решение для строительства на ровных участках, на которых практически полностью отсутствует перепад высот. В этом случае для возведения фундамента достаточно подготовить котлован глубиной 30-40 см, застелить его дно геотекстилем, выполнить засыпку щебнем и песком, затем утрамбовать, проливая водой, уложить плиты XPS в качестве теплоизоляционного слоя, на специальные подставки установить арматуру, смонтировать систему обогрева пола и забетонировать. Обычно на подготовительные работы для типового коттеджа уходит около двух-трех недель, затем к этому сроку стоит добавить время, необходимое для набора прочности бетона, и фундамент готов. Среди особенностей УШП стоит отметить относительно невысокий цоколь, ограниченный размерами самой плиты. Как правило, такое основание выбирают для легких деревянных домов или коттеджей из газобетонных блоков в один или два этажа.

Фундамент УШП

Утепленный финский фундамент представляет собой сочетание двух известных российским строителям технологий: утепленного малозаглубленного ленточного фундамента и утепленной фундаментной плиты. УФФ идеально подойдет для строительства на участках с неровным рельефом, перепадом высот и холмистой местностью. К тому же технология позволяет разделить работы на два этапа: сначала сделать ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, выполнить устройство утепленной плиты.

Фундамент УФФ

Дополнительно о преимуществах УФФ

Конструктивные особенности УФФ наделили этот фундамент несколькими важнейшими преимуществами, которые в условиях российских традиций и особенностей местного климата становятся принципиальными.
УФФ лишена ограничений, связанных с рельефом. За счет наличия ленточной части такой фундамент можно возводить на участке с уклоном. Для этого достаточно изменить высоту цоколя в зависимости от перепада высот и таким образом добиться нулевого уровня первого этажа. Это значит, что отпадает необходимость выравнивать участок, снимать грунт или завозить новый.

Кстати, возможность сделать высокий цоколь — еще одно преимущество УФФ. В средней полосе России чаще всего дома строят с крыльцом, высокими террасами. Это, в свою очередь, поднимает уровень первого этажа, а также позволяет расположить окна выше. Такая особенность обусловлена высокой снеговой нагрузкой в регионе. Ведь если вокруг дома не сделать отмостку и не отвести воду, то при низком цоколе все негативное воздействие от осадков ляжет на внешнюю отделку, двери и окна. Высокий цоколь позволяет защитить фасад от снега, талых вод, дождей.

К плюсам УФФ относят и возможность строить тяжелые каменные дома в несколько этажей. Кроме того, если стройка началась в начале строительного сезона, когда до наступления холодов необходимо успеть возвести тепловой контур (фундамент, несущие стены и крышу), УФФ становится отличным выбором. Работы по его устройству можно разделить на два этапа: сначала выполнить ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, смонтировать плиту с системой теплого пола и коммуникациями.

Особенности обустройства УФФ

Устройство Утепленного финского фундамента начинается с грунтовой подготовки. Первым делом строителям предстоит вырыть котлован, уложить на его дно геотекстиль, отсыпать щебнем и песком с обязательной проливкой водой и послойным трамбованием.

В толще песка необходимо проложить закладные под коммуникации. Затем на песчаное основание укладывается утеплитель под подошву ленточной части. Особенность УФФ состоит в том, что его ленточная часть имеет так называемую опорную пятку, за счет которой несущая способность такого фундамента очень высока.

Утеплитель под подошвой ленточной части должен быть прочным и устойчивым к влаге и агрессивным средам. Ведь условия под землей, да еще и под давлением несущих конструкций, далеки от идеальных. Плиты XPS CARBON ECO SP специально созданы для подобных фундаментов. Они не только не боятся влаги, но и превосходно выдерживают нагрузку, обладают повышенной прочностью и имеет гарантированный срок службы не менее 50 лет. Опалубку для ленточного фундамента можно выполнить из дерева, но для повышения энергосберегающей способности лучше применить для этой цели плиты XPS.

Они скрепляются между собой универсальными стяжками для несъемной опалубки и служат не только каркасом для бетонной конструкции, но и надежным слоем теплоизоляции, замыкая тепловой контур. В вертикальном положении плиты XPS не испытывают чрезмерных нагрузок, а потому можно воспользоваться материалом с меньшими показателями прочности. Плиты XPS CARBON ECO тоже не боятся влаги и обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, а потому отлично справятся с защитой конструкции от промерзания.
Если монолитный цоколь возводился при помощи деревянной опалубки, то его необходимо гидроизолировать, а после с внутренней стороны утеплить при помощи плит XPS. Это же правило касается и случаев, когда для строительства цокольной части были выбраны фундаментные блоки ФБС.

Когда ленточная часть полностью готова, наступает очередь бетонной стяжки конструкции пола. Она монтируется на предварительно уложенный слой теплоизоляции из XPS CARBON ECO SP. Это утеплитель с высокими характеристиками прочности и низким влагопоглощением.

Плиты XPS следует укладывать с разбежкой швов в соседних рядах. Поверх XPS на специальные подставки устанавливается арматура, к ней крепятся трубы теплого пола и проводится бетонирование. Этот этап можно выполнить сразу же после монтажа ленточной части или оставить до начала внутренних работ. Качество фундамента от этого никак не изменится.

В целом же, несмотря на очевидные различия, УФФ и УШП схожи в одном — в высоком уровне энергоэффективности. Оба фундамента надежно защищены от промерзания, подходят для всех типов грунтов и дополнительно с этим вносят ощутимый вклад в экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации.

С уважением: Источник ►

03.02.2026
Мелкозаглубленный фундамент под сарай

Во время планирования участка под постройку следует учесть все нюансы. Сооружения на участке легче возводить на ровной местности. Но, если по проекту здание необходимо построить на участке с неровной поверхностью, то придется потрудиться.

Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый.

Изготовление фундамента можно разделить на этапы.

Подготовка местности.

1. Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку.

2. Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент.

3. Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину.

Бутовая подушка.

Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку.

Обсуждения на форуме:

1. Первым делом траншею заполняют песком.

2. Сверху укладывают слой битого кирпича.

3. Затем кирпич снова просыпают песком.

4. На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом.

5. Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова.

Опалубка.

1. Из досок сбивают деревянные щиты.

2. С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора.

3. Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени.

4. Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны.

Увязка арматуры внутри опалубки.

Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки.

1. Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм.

2. Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой.

3. Установка арматуры придаст прочности фундаменту.

Бетонирование.

1. На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак.

2. Затем заливают бетон до определенного уровня.

3. Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона.

4. Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента.

5. С застывшего бетона снимают опалубку.

Выравнивание фундамента.

Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для этого используют кирпичную кладку.

1. Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич.

2. Выравниваем нижнюю ступень кирпичной кладкой.

3. Затем таким же образом рассчитываем количество кирпичей для следующей ступени фундамента.

4. Выравниваем самую последнюю ступень.

5. Готовый фундамент будет прочный и надежный.

· Источник

03.02.2026
Фундамент | основа любого дома и практически любой постройки | Загородный дом, дача

На фундаменте стоит целый дом. Именно от надежности основания зависит долговечность и прочность постройки. Об основных типах фундаментов для дома и их назначениях, основных плюсах и минусах расскажет специалист технической службы поддержки Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев.

Виды фундаментов

Строительство фундамента начинается только после геодезии участка, на котором будет возводиться постройка, и, конечно, понимания своих финансовых возможностей. Если с последним справиться можете только вы, то вот за геодезией лучше обратиться к профессионалам.

Также стоит понимать, что любая современная стройка должна быть спланирована и утверждена проектом! Даже типовые проекты обязательно адаптируют под местность и запросы.

Тип выбранного фундамента зависит от многих факторов: сезонный это дом или для постоянного проживания, будет он каркасный, построенный из кирпича или газоблоков. Значение имеет тип грунта — глина, песок или суглинки, и уровень грунтовых вод – скала на возвышенности или низина с водой.

Самыми частыми вариантами в частном домостроении являются свайный фундамент, ленточный, утепленная шведская плита и монолитный заглубленный фундамент. Ниже поговорим о каждом из них.

Свайный фундамент

Винтовые сваи — очень популярное и доступное по деньгам решение для легких конструкций, например, щитовые дачные домики, каркасные дома. Для такого решения практически не имеет значения уровень грунтовых вод, т.к. дом фактически будет стоять над землей. Ключевые моменты — возможность закрутить сваи и наличие твердых грунтов, в которые можно «упереться», они-то и будут выполнять несущую функцию. Такой формат подразумевает минимальное количество гидроизоляционных работ по фундаментам, и касается только цоколя и организации сбора и отвода дождевой и талой воды по периметру дома.

К особенностям свайного фундамента можно отнести ограничения по конструктиву — тяжелый каменный дом не возвести. В доме на таком основании не будет подвала, но и проблем с гидроизоляцией и утеплением тоже не будет.

Ленточный фундамент

Читайте также

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу по периметру дома и под внутренние элементы — отсюда и название. Такой тип фундамента также очень популярен в сфере частного домостроения, а именно дома из газоблоков и пеноблоков, круглого бревна. Лента закладывается под несущие наружные и внутренние стены, остальные перегородки в доме будут являться только перегородками.

Ленточный фундамент, безусловно, более трудоемкий, чем свайный. Но в целом, при аккуратном и ответственном подходе, его вполне по силам выполнить самостоятельно. На первом этапе проводят земляные работы, снимают дерн, выравнивают площадку, производят выемку грунта под фундаментную ленту. Далее выставляют арматуру с опалубкой и заливают бетон.

Высота ленты обычно до 0,5м. Для армирования выбирают стальную арматуру сечением 10мм. В качестве гидроизоляционных мероприятий обязательно нужна отсечная гидроизоляция поверх ленты перед началом кладки стеновых блоков. Стенки ленточного фундамента дополнительно можно обработать битумным праймером и мастикой для защиты от капилярной влаги.

Нюансы, которые стоит учитывать – отсутствие подвала, наличие технологического простоя на время набора прочности монолита.

Плитный шведский утепленный фундамент

Утепленная шведская плита — это частный случай устройства фундаментной плиты и технологичное решение, которое позволяет решить сразу несколько задач. Конструктивно в разрезе плита представляет собой отсечную гидроизоляцию, фундаментный утеплитель, несущую монолитную железобетонную плиту, встроенную систему теплых полов и вводы и выводы коммуникаций. Результат такого решения — готовая поверхность под возведение стен и укладку напольного покрытия первого этажа. Это решение существенно помогает ускорить процесс стройки на стадии фундамента. В качестве утеплителя выбирают плиты из экструзионного пенополистирола, причем есть готовые решения, например, плиты ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, имеющие нужную толщину, и специализированный крепеж. А для подготовки основания и защиты от капиллярной влаги потребуется профилированная мембрана.

Особенностями такого решения можно назвать достаточно ощутимые финансовые вложения на самом старте стройки, но они компенсируются снижением будущих затрат, работы уже будут выполнены. Обязательно наличие подробного проекта и четкого понимания, где и что будет находиться: вводы и выводы коммуникаций и планировка будущих помещений. Согласитесь, лучше чтобы в спальне не располагался электрощиток, а кухня-столовая была просторная.

Монолитный заглубленный фундамент

Монолитный заглубленный фундамент — это одно из самых интересных решений. Главный плюс — наличие дополнительного этажа, который можно использовать как технический, или разместить там домашний кинотеатр, или вообще все что угодно. Заглубленная конструкция предполагает выполнение полного спектра гидро- и теплоизоляционных работ. Причем гидроизоляция выполняется в любом случае, несмотря на то, что есть грунтовые воды или нет. Работы эти выполняются фактически один раз и на всю жизнь, одна ошибка может похоронить все планы и фантазии на дополнительные площади. В качестве гидроизоляции рекомендуется выбирать битумно-полимерные рулонные гидроизоляционные материалы, с обязательной подготовкой основания битумным праймером. В качестве утеплителя безусловно экструзионный пенополистирол — толщина определяется условиями эксплуатации и географическим расположением — обычно варьируется от 50 до 100-140мм.

Особенности такого фундамента — это трудозатратность, финансовая емкость, повышенные требования при эксплуатации, сложность проведения ремонтных работ. Возведение такого фундамент лучше доверить опытным специалистам.

Какой фундамент выбрать?

Все зависит от требований к дому и от геодезии участка. Строительство фундамента, как уже упоминалось выше, — самый важный этап работы. Чтобы сэкономить собственные время и силы, лучше обращаться к профессиональным поставщикам строительных материалов или в строительные организации с послужным списком, где вам подберут не только наиболее подходящее решение, но и помогут с геодезией, учтут пожелания и порадуют качественной работой. Если браться за работу самостоятельно, то обязательно стоит поговорить с соседями как они строили, какие вопросы возникали, чтобы они переделали, сделать геодезию участка, хотя бы в частном порядке.

С уважением: Источник ►

29.01.2026
Герметизация кабельных вводов: нормы и способы

[ad_1]

Одно из самых уязвимых мест любых коммуникаций это место ввода кабеля или провода в стене здания, а в распределительное устройство, исполнительный механизм и т. п. На сегодняшний день существует множество вариантов защиты проходов кабеля от попадания влаги, наиболее эффективные из них мы постарались собрать для читателей сайта Сам Электрик в данной статье. Итак, разберемся сейчас, как может быть выполнена герметизация кабельных вводов в здание, шкаф ВРУ и т.д.

Какие существуют нормы и требования?

В нормативных документах ПУЭ 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 описаны предъявляемые требования к кабельным проходам:

Согласно выше перечисленным требованиям выясняется, что кабельный ввод в здании должен уметь задерживать воду, не поддерживать горение и препятствовать распространению огня. При всем этом иметь возможность произвести повторную замену кабеля или провода, в случае надобности.

Способы герметизации

Для герметизации ввода в частном доме или коттедже чаще всего используют противопожарную полиуретановую пену, равномерно распределяя ее в трубе вокруг кабеля. После затвердевания монтажную пену обрезают и частично трамбуют, вдавливая в трубу. Получившееся углубления штукатурят цементным раствором. Пример такого варианта герметизации кабельной линии предоставлен на фото ниже:

Также можно попробовать использовать дедовский метод: ветошь нарезанная тонкими лоскутами, жидкий цементный раствор и обильно им смоченный лоскут тряпки трамбуют деревянной палочкой в зазор между кабелем и трубой.

Еще один часто используемый способ — применение герметика, который заполняет неровности и пустоты между отверстием и закладной гильзой, как правило, из фиброцемента, металла либо пластика. Герметизация ввода кабеля по данной методике имеет преимущество в том, что герметик является не затвердевает, благодаря чему вводное отверстие является пригодным для ремонта.

Помимо этого на рынке присутствуют специализированные профессиональные материалы для уплотнения и производства герметичных вводов. Для герметичного прохода в щитовой шкаф или исполнительный механизм чаше всего используют гермоввод кабельный — сальник PG, изображенный на фото ниже:

Большая номенклатура моделей и различных размеров делают данное решение простым и универсальным. Разборная конструкция кабельного гермоввода позволяет установить его в совершенно разных и удобных для обслуживания местах. При этом наличие резинового уплотнителя и правильно подобранного размера кабеля и гермоввода позволит добиться высоких показателей герметичности, степень защиты IP54 -IP68.

Следует дополнительно отметить такой способ герметизации кабельного ввода, как применение уплотнителя, который бетонируется в опалубке, и системной крышки. С виду такой способ защиты выглядит следующим образом:

Существуют также специализированные уплотнители, позволяющий выполнить надежную герметизацию ввода кабеля посредством термоусадки, надувных проходов, перчаток и т.д. Все эти приспособления, как правило, являются импортными, поэтому стоимость такого способа защиты является достаточно высокой. В этом случае рациональнее рассмотреть простые, но эффективные и проверенные временем варианты.

На видео ниже наглядно показываются несколько методов, как можно герметизировать место введение кабельной линии в здание либо колодец:

Вот мы и рассмотрели способы герметизации кабельных вводов. Как вы видите, существуют достаточно множество действенных вариантов защиты уязвимого места от попадания влаги. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной! Если возникнут вопросы, вы всегда можете задать вопрос электрику!

[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

18.01.2026
Как соорудить камин в частном доме
[ad_1]
Как происходит установка камина?

Классический стиль подразумевает наличие неглубоких каминных топок. Портал камина может быть выполнен из самых разных материалов, включая древесину, камень, плитку и т.д. Порталы могут украшаться классическим орнаментом, что придает композиции законченный вид. Классические модели могут включать в себя и закрытую топку. В таком случае важную роль играет не только общий вид камина, его дизайн и отделка, но и его аксессуары — в частности, стекло, которым оснащается топка. Это стекло должно быть жаропрочным, чтобы оно могло надежно защищать помещение от распространения огня. Установив камин в помещении, можно легко справиться с проблемой отопления комнат всего дома.

Чтобы установить камин, необходимо сначала продумать его фундамент. Для организации фундамента потребуется арматура, отличающаяся сечением 1-1,5 см, песок, щебень, цемент, а также гидроизоляция и металлический лист (требуется для опалубки). Под фундамент сначала выполняется котлован, который зависит от того, насколько массивной является постройка, а также какой тип грунта имеется в данной местности. Глубина ямы может начинаться от 0,5 м и заканчиваться 1 м. Дно созданной ямы выкладывается щебнем толщиной в 8-10 см.

Вырытая яма укрепляется по краям опалубкой. Затем на всю толщину фундамента устанавливается арматура, заливаемая слоями бетона. Каждый слой должен сначала утрамбоваться, и только затем уже можно заливать новый. Самый последний слой тщательно выравнивается. Поверх такой основы выкладывается гидроизоляционный материал, на который затем уже кладется базовый ряд каминной кладки.

Стены дома вполне могут быть выполнены из горючего материала, поэтому камин потребуется дополнительно защитить от распространения огня. Делается это при помощи противопожарной изоляции, в качестве которой используется фольга или гипсокартон. Сам камин выкладывается из кирпича. Разновидностей кирпича очень много, что позволяет создавать интересные дизайнерские эффекты. Также камин можно отделать плиткой.

Как происходит облицовка камина?

Как только конструкция камина просохнет, можно приступать к ее облицовке. Первый этап — нанесение штукатурки, позволяющей выровнять стенки камина. После того как стенки высохнут, можно наносить на них разметку и проводить облицовку. Сначала отделываются углы камина. Для них приобретают специальные угловые плитки.

Облицовка плиткой происходит с помощью специального клея. Все швы впоследствии заделываются термостойкой смесью. Обустройство камина — непростой процесс, с которым вряд ли сможет справиться новичок. Лучше всего доверить строительство камина профессионалам, которые помогут получить приятное дополнение для создания теплой, уютной атмосферы в доме.

Где выбрать место для камина в доме?
При выборе места для камина следует учесть несколько важных факторов:

Пространство должно быть по максимуму подготовлено с точки зрения пожарной безопасности. Это касается напольного покрытия, которое должно быть изготовлено из огнеупорного и огнеустойчивого материала; находящейся рядом мебели и предметов из легковоспламеняющихся материалов.

Дымоход для камина ни в коем случае не должен задевать стропильную систему кровли.

Размер портала должен гармонировать в плане объемов с остальной площадью. Так, например, площадь основания не должна быть больше 10%, глубина топки не должна быть больше одной трети высоты, высота топки не должна быть больше 60% от ее ширины.
[ad_2]
Источник
17.01.2026
Монолитное строительство жилых комплексов

Небольшое наглядное пособие по монолитному строительству домов.

Что такое монолитное строительство

Монолитное строительство — метод постройки сооружений, основным материалом для которых служит смесь бетона и стали, или другими словами, монолитный железобетон. Местом для его производства выступает строительная площадка — это является основной особенностью монолитного производства. Благодаря данной смеси в сооружении зданий возможны разнообразные архитектурные формы. Монолитный железобетон способен сэкономить расход стали и бетона до 10 процентов.

Технология строительства из монолитного железобетона

При строительстве собственного жилого дома, Вы мечтаете о том, чтобы он был долговечным, надежным, теплым и вместительным? Тогда стоит узнать больше о монолитных технологиях.

На российском рынке число монолитных жилых домов растет с каждым годом. Это происходит благодаря явным преимуществам такого метода, экономичности и простоте возведения.

Участок под строительство должен быть подготовлен и разделен на части. Далее, исходя из проекта дома, закладывается монолитный ленточный фундамент. Он способен выдержать достаточно большой вес построек и считается универсальным, т.к. подходит практически для всех видов грунта.

Один квадратный метр монолитного здания будет более, чем на 15 % легче кирпичной стены, а, следовательно, и фундамент может быть облегченным. Он, как и наружные стены, сооружается с помощью несъемной опалубки (форма возводимого сооружения, заполняемая бетоном), наполненной вспененным пенополистиролом. Элементы опалубки являются щитовой конструкцией и скрепляются между собой при помощи замков, встроенных внутрь. В форму вставляется каркас, и заливается бетон под давлением.

Перед тем как заливать бетон в прутья каркаса, важно проложить сквозь арматуру трубы для вентиляции. Бетон рекомендуется наполнять слоями — для его равномерного расположения. Каждый отдельный слой следует выравнивать самостоятельно или при помощи виброплатформы.

Для частных одно — или двух этажных домов выбирают арматуру с сечением 10-12 мм, размещая ее в верхнем и нижнем частях фундамента. Они же соединены друг с другом через специальные опоры с шагом 50 — 80 см, на которые действует небольшая нагрузка. Диаметр вертикальных арматур не должен превышать 8 мм.

Горизонтальные прутья располагаются на расстоянии 30 см друг от друга, при этом цепляясь за вертикальные. В каждом последующем слое должно быть от 2 до 4 прутьев.

На установку стен и заполнении опалубки в одноэтажном доме может потребоваться около недели. В целом, толщина стен выходит до 50 см. С внешней стороны их обкладывают кирпичом, красят или штукатурят.

От правильного заполнения и укрепления фундамента зависит прочность и устойчивость дома, поэтому так важно отнестись к закладке дома ответственно и передать эту задачу специалисту, который профессионально справится с армированием и заливкой бетона. Самостоятельно браться за подобную работу стоит только в случае наличия опыта в строительстве и уверенности в своих возможностях.

Способы монолитного строительства

При строительстве частного дома первый вопрос, который рождается в голове : “ из чего строить?”. Монолитное строительство предусматривает различные виды материалов.
Кирпичный дом.
Это прочные и долговечные постройки. Проживание в доме из кирпича будет комфортным во все поры года. Также он помогает достичь наиболее гибкой планировки дома. Существует кирпично- монолитные способы постройки, подходят для домов с одним этажом.

image3.png.8dda2d2d59bc1ab4e6129f796d05864d.png

2. Газобетонные технологии.

Альтернативой кирпичу служат вспененные блоки. Они изготавливаются с минимальными геометрическими погрешностями, экологически чистое вещество благодаря своей низкой массе снижает нагрузку на фундамент. Газобетон — это легкий пористый материал, который улучшает теплоизоляционные свойства блоков.

image1.png.2e15b8358e40034880386478bd796ac7.png

Если Ваш дом трехэтажный, то рекомендуется использовать пенобетон. При помощи таких монолитных поверхностей дом является теплым и безопасным.

Строительство домов из пенобетонных монолитных блоков отличается своей бюджетной ценой и высоким уровнем шумоизоляции.

3. Монолитно- каркасная железобетонная структура

Такой метод строительства применяется в основном для воздвижения небоскребов и многоэтажных домов, а также для загородных коттеджей. Основной материал при таких постройках — это железобетон. Прямо на строительной территории из него заливается монолитная постройка. Благодаря смеси бетона и стали возможна передача прямых и изогнутых архитектурных линий.

Ценовая категория строительства таких зданий на порядок выше всех остальных, так как применяется для сооружения жилых помещений под ключ, т.е. готовых к заселению.

image2.png.85e74977f7ee6f99ca6854a4916f6cdb.png

В такой технологии возможно использование съемной (металлической , деревянной) и несъемной (пенополистирол) опалубки.

Монолитные коттеджи — это всегда крепкие и долговечные конструкции. Благодаря такому методу есть возможность сэкономить на отоплении, поскольку стены с несъемной опалубкой не нуждаются в отоплении за счет своей толщины. Бесшовная структура таких домов обеспечивает звуконепроницаемость и комфортность проживания. Летом здесь — прохладно, а зимой — тепло. Каркасно — монолитному сооружению не грозят неравномерные слои фундамента, трещины в стенах и дверях.

4. Арболит.

Это материал, состоящий из дерева и бетона. Достойная альтернатива дорогим строительным материалам. Легкая структура, которая обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, в разы превышающие эти же показатели у кирпичных и газобетонных построек.

Для возведения трехэтажных домов, чья толщина не превышает 35 см, — это идеальный вариант. Невысокая стоимость материала обеспечивает его доступность для многих людей.

Существует возможность строительства монолитного частного дома с применением арболитовой смеси в составе бетонной заливки.

image7.png.a298747ef5aa455c2761cdfdd2809ad8.png

5. Деревянные дома.

Деревянный загородный дом мечта каждого горожанина. Благодаря технологии возведения домов способом деревянного монолита появилась возможность строить не только сезонные загородные коттеджи, но и дома для постоянного проживания.

Здесь нужен точный расчет возводимых сооружений. Дерево — тот материал, который взаимодействует с биологической средой, а, значит, подвержен гниению и поеданию насекомыми. Именно поэтому стоит ответственно подходить к процессу обработки бревен и бруса перед строительством и правильно ухаживать уже за домом во время проживания.

Преимущества монолитного строительства

При монолитном строительстве фантазия архитекторов и владельцев помещений не ограничена лишь прямыми линиями. Существует возможность преобразовать стены, сделать их закругленными, создать арки и нестандартные оконные проемы.
Прочность и долговечность постройки. Это достигается за счет бетона, который находится внутри конструкций, и каркаса, состоящего из металлического прута.
Из-за отсутствия швов в конструкции дом будет выступать единым целым. Внутрь не будет проникать влага. Также вспененный пенополистирол, который является отличным утеплителем, позаботится об утеплении здания
Быстрый процесс строительства

Благодаря небольшой толщине стен увеличивается внутреннее пространство сооружения
image6.png.d06515ce45eee4d8fbcef228530df3c3.png

Недостатки монолитного строительства

Дорогостоящая технология. Цена формируется из расчета качества опалубка, а она, как правило, высока.
Необходима система вентиляции. Пенополистирол, который содержится внутри утеплителя, мешает газообмену сквозь поверхности стен.
В случае ремонта внутри монолитного дома будет необходима штробление стен. На стадии разработки нужно четко распланировать систему коммуникаций, особенности интерьера , расположение розеток и кабелей.

Источник ►

07.11.2025

Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.

Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

Теперь о материалах, необходимых для строительства.

Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

Теперь о самом строительстве.

У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

Теперь сам процесс.

Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.

Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

На этом все, удачных вам строек!

термодом 1 - Размер 58,45К, Загружен: 0 термодом 2 - Размер 54,6К, Загружен: 0 термодом 3 - Размер 50,74К, Загружен: 0 термодом 4 - Размер 59К, Загружен: 0 термодом 5 - Размер 57,6К, Загружен: 0 термодом 6 - Размер 65,35К, Загружен: 0 термодом 7 - Размер 38,63К, Загружен: 0 термодом 8 - Размер 70,54К, Загружен: 0 термодом 9 - Размер 44,59К, Загружен: 0