Метка: опалубка

  • Семь крепежей, без которых не обойтись при строительстве | Стройматериалы и технологии

    Семь крепежей, без которых не обойтись при строительстве | Стройматериалы и технологии

    Строительство дома — мероприятие масштабное, а потому и планировать его принято глобально, обдумывая проект, конструктив, материалы для кровли и утепления. При этом на детали чаще всего не обращают должного внимания. А меж тем именно комплектующие помогают ускорить строительство, повысить энергоэффективность и надежность конструкции. Разберемся, как используя семь крепежей, сэкономить время, силы и повысить качество.

    1. Угловой крепеж – надежная сборка L-блоков

    Современное устройство фундамента по типу Утепленной шведской плиты позволяет отказаться от деревянной щитовой опалубки. Два в одном, утепление и опалубку, сочетает конструкция L-блоков — плит XPS, скрепленных под прямым углом с помощью специального углового крепежа. Очевидно, что такое решение выгодно сразу по нескольким пунктам:





    • экономия средств на приобретение деревянной опалубки;
    • сокращение трудозатрат;
    • повышение энергоэффективности.

    Фото 1.jpg

    Единственное требование — надежность фиксации. L-блоки должны выдержать укладку бетонной смеси, сохранить форму даже под нагрузкой. Для того чтобы скрепить плиты под прямым углом, используют угловой крепеж, изготавливаемый из высокопрочного пластика. Он устанавливается на расстоянии 50–100 мм от края с шагом между элементами 300–400 мм. Фиксируется угловой крепеж при помощи специальных винтов R16.

    Фото 2.jpg

    Этот винт обладает повышенной прочностью: он производится на основе полиамида с добавлением стекловолокна. А потому может применяться в конструкциях, испытывающих большие нагрузки, в том числе и в фундаментах. Сам винт имеет фланец диаметром 25 мм, размер трубчатого стержня составляет 8 мм, диаметр резьбы — 16 мм.

    2. Фиксатор для арматуры – быстрый и точный монтаж

    Фото 3.jpg

    Армирование — ответственный этап при устройстве фундамента. Правильно подобранная и уложенная арматура отвечает за долговечность и прочность конструкции на протяжении всего периода эксплуатации. Задача строителей — уложить арматурный каркас ровно, таким образом, чтобы при укладке бетонной смеси все арматурные пруты были покрыты раствором, не подвергались коррозийному воздействию внешней среды. Без дополнительных приспособлений добиться этого было довольно сложно.

    Фото 4.jpg

    Читайте также

    А потому рекомендуется использовать специальные фиксаторы, которые позволяют зафиксировать стержни арматуры в заданном положении, чтобы при бетонировании погрузить прутья арматуры полностью в бетонный раствор. Кроме того, они имеют довольно широкую опору, за счет чего их можно устанавливать на щебень, песок и плиты утеплителя. Учитывая, что фиксатору придется выдержать вес арматуры и цементной массы, нужно выбирать элементы с пределом прочности не менее 1,9 кН, а сами фиксаторы подобрать таким образом, чтобы защитный слой бетонной смеси составлял 30 мм и выше.

    3. Модульный элемент универсальной стяжки — скорость и надежность новых технологий

    Ярким трендом в сегменте малой стройки в последнее время стала технология несъемной опалубки. Особенно это актуально при устройстве ленточного фундамента, когда плиты XPS выполняют сразу две важнейших функции: служат утеплителем и опалубкой. Это удобно, поскольку не нужно тратиться на материалы для опалубки, нести затраты на сборку и последующий демонтаж. Еще один очевидный плюс — снижение до минимума мостиков холода и высокая энергоэффективность.

    Фото 5.jpg

    Для того чтобы сделать несъемную опалубку, плиты экструзионного пенополистирола нужно надежно скрепить между собой при помощи модульных элементов универсальных стяжек. Это набор крепежных элементов, состоящий из стержневых элементов и замка. Соединяются они по принципу «шип-паз». Кроме того, можно воспользоваться удлинителями – это соединители стяжек, которые позволяют добиться максимальной ширины в 550 мм. Важно, что по краям конструкции предусмотрены закладные под арматуру. За счет чего можно регулировать толщину защитного слоя бетона.

    Фото 6.jpg

    Модульные элементы стяжки для несъемной опалубки могут применяться не только при строительстве фундаментов, они широко используются при возведении опалубки колонн, армопоясов, ростверка и перемычек над проемами.

    4. Винт R 18 — качественная фиксации XPS

    Фото 7.jpg

    Если в процессе строительства возникает необходимость скрепить между собой плиты утеплителя, чтобы сохранить положение и форму на горизонтальной плоскости даже под нагрузкой, при производстве дальнейших работ (армирования и бетонирования), используется винт полимерный тарельчатый R18. Без него также не обойтись, если при формировании L-блоков нужно скрепить плиты утеплителя. Влияние крепежа на однородность теплоизоляционного слоя настолько мало, что его можно не учитывать. Крепеж устойчив к коррозии даже в агрессивной среде, насыщенной влагой и солями, и отличается высокой прочностью на разрыв.

    5. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 – безопасное крепление утеплителя к гидроизоляции

    Фото 8.jpg

    Если строительство ведется в зоне повышенной влажности, то фундамент важно не только утеплить, но и защитить от влаги. В этом случае возникает закономерный вопрос, как крепить плиты утеплителя, не повредив при этом гидроизоляцию. Специально для временной фиксации и были выпущены крепежи ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02.

    Фото 9.jpg

    С одной стороны крепеж имеет шип с зубцами, а с другой — плоское основание с самоклеящимся слоем. Плоской частью крепеж крепится к гидроизоляции, смонтированной на вертикальной поверхности. Плиты утеплителя насаживаются на шипы. Окончательно слой теплоизоляции фиксируется при помощи обратной засыпки.

    Фото 10.jpg

    6. Анкер — шуруп для газобетона – надежная фиксация к слабонесущим основаниям

    Фото 11.jpg

    В малой стройке и промышленно-гражданском строительстве газобетон является одним из самых востребованных материалов. Однако стены из газобетона, пенобетона, полистиролбетона считаются слабонесущим основанием. К этому типу относятся также и пеностекло, ЦСП и OSB.

    Фото 12.jpg

    К креплению теплоизоляции к такому основанию нужно подходить крайне внимательно, чтобы не разрушить пористую структуру материалов. Справляется с этой задачей специальный анкер-шуруп для газобетона. Он обладает высокой прочностью на вырыв, производится из пластика, а потому по сравнению с другими крепежами в данном случае влияние точечных неоднородностей, то есть мостиков холода, минимально.

    Фото 13.jpg

    Его отличительная черта — увеличенная площадь контакта резьбовой части за счет наличия круглого тарельчатого держателя. Помимо того, что крепеж можно использовать при фиксации утеплителя на конструкциях из газобетона, пенобетона и прочих слабонесущих основаниях, он широко используется для крепления гибких связей, навесного оборудования и кронштейнов. При ремонте кровель крепеж фиксирует утеплитель на основании даже без демонтажа старой кровли.

    7. Винт R16 — надежность и прочность

    Винт R16, который уже упоминался в части описания угловых крепежей, широко применяется и как самостоятельный крепежный элемент. При фиксации фасадной плитки на цоколе, утепленном XPS, фасадная плитка крепится как раз пластиковым винтом тип R16. Он же используется и для крепления профилированной мембраны, а также для монтажа углового крепежа. Для монтажа потребуется ключ-шестигранник диаметром 5 мм или шуруповерт с битой соответствующего диаметра.

    Фото 14.jpg

    Главное отличие современной стройки — высокая технологичность. Именно комплектующие наряду с материалами призваны сократить влияние человеческого фактора, ускорить процесс строительства и повысить качество результата. Надежность любого объекта соткана из множества деталей, и крепежи в общей картине играют важную роль.

    С уважением: Источник ►

  • Как я построил себе термодом

    Как я построил себе термодом

    Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.

    Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

    Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

    В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

    Теперь о материалах, необходимых для строительства.

    Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

    Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

    Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

    Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

    Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

    Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

    Теперь о самом строительстве.

    У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

    Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

    Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

    Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

    Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

    Теперь сам процесс.

    Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

    Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

    Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

    Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

    Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

    Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

    Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

    Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

    На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

    Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.

    Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

    Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

    Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

    Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

    Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

    Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

    На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

    На этом все, удачных вам строек!

    термодом 1 - Размер 58,45К, Загружен: 0 термодом 2 - Размер 54,6К, Загружен: 0 термодом 3 - Размер 50,74К, Загружен: 0 термодом 4 - Размер 59К, Загружен: 0 термодом 5 - Размер 57,6К, Загружен: 0 термодом 6 - Размер 65,35К, Загружен: 0 термодом 7 - Размер 38,63К, Загружен: 0 термодом 8 - Размер 70,54К, Загружен: 0 термодом 9 - Размер 44,59К, Загружен: 0

     

    · Источник