Винтажные предметы, самые простые материалы, уважение к ландшафту — владельцы мечтали создать в новом доме ощущение старомосковской дачи
Этот деревянный каркасный дом в Подмосковье со стороны кажется ярким образцом старой дачи. На самом же деле архитекторам Петру и Ольге Поповым-Серебряковым удалось создать виртуозную стилизацию для владельцев, которые ностальгировали по атмосфере литературных дач 30-х годов прошлого века. В процессе строительства авторы сохранили ценные для заказчиков деревья на участке, которые тоже работают на легенду: кажется, что дом стоит здесь очень давно, а мощные лиственные и хвойные растения — выросли позже.
Кроме создания эффектной стилизации, Петру и Ольге предстояло принять ряд серьезных конструктивных решений. Дело в том, что новый дом нужно было возвести на месте половины старого, общего с соседями здания. «Вторая половина дома принадлежит другим людям, именно поэтому при реконструкции перед нами стояла задача максимально изолировать территорию наших заказчиков», — отмечают авторы проекта.
После того как были окончены строительные работы, владельцы дома получили возможность вписать в интерьер памятные и приятные предметы — от винтажных зеркал до произведений искусства. «Дом, конечно, не получился бы именно таким, если бы не заказчики, — уверены архитекторы. — Маргарита, хозяйка дома, виртуозно начала его обживать и наполнять своими вещами. Надо отметить, что данный образ интерьера вообще мог сложиться удачно только в случае образования тандема архитектор–заказчик. И здесь нам действительно повезло».
Чтобы визуально и функционально разделить две части здания, авторы проекта предусмотрели между ними высокую кирпичную стену (брандмауэр), которая к тому же служит защитой от возможной угрозы пожара и поддерживает ветхую, соседскую часть дома. Эту конструкцию укрепляют кирпичные контрфорсы, имплантированные в стоечно-балочную структуру основного каркаса нового дома.«Применение каркаса позволило выполнить строительство в очень сжатые сроки, избежав при этом традиционных проблем с “усадкой” дома», — рассказывают архитекторы.
Благодаря системе двойного утепления каркаса дом получился очень теплым и экономичным с точки зрения энергозатрат. Чтобы поддержать иллюзию дома с историей, Петр и Ольга предложили отказаться от стеклопакетов в пользу традиционных деревянных окон, которые лучше соответствуют духу и образу постройки. Окна и все резные элементы фасадов были сделаны по чертежам, разработанным авторами проекта.
На первом этаже дома разместили прихожую, кабинет, библиотеку, гостиную и кухню. Второй этаж традиционно выделили под приватные комнаты: здесь организовали три спальни. Мансарде же досталась роль гостевого пространства и места для отдыха. Некоторая мебель переехала в новый интерьер из старого: владельцам, которые дорожат семейной историей, жаль было расставаться с предметами, бывшими свидетелями их быта на протяжении десятилетий.
«Интерьер дома хотелось видеть атмосферным и харизматичным, но добиться этого максимально доступными средствами. Поэтому отделочные материалы мы использовали самые простые, в основном обычную, крашенную в различные оттенки серого доску — дешевую и при этом отлично отвечающую образу, которого мы придерживались», —рассказывают Петр и Ольга. В холлах и некоторых других помещениях расставили контрасты с помощью английских обоев и витражей.
Двери, ведущие в кабинет, изготовлены из сосны по эскизам авторов проекта. Дизайном витражей занималась Екатерина Штеренберг. Масштабная система книжных шкафов и стол для библиотеки сделаны на заказ в столярной мастерской. Несмотря на ретро-настроение интерьера, здесь нашлось место и для предметов от знаменитого шведского бренда: диван и кресло приобрели в ИКЕА.
Двухсветный холл — одно из самых эффектных помещений в доме. Для оформления этого стильного камерного пространства архитекторы выбрали обои с растительным орнаментом от Kai, а по сосновой доске на полу прошлись краской Tikkurilla. Небольшой столик с букетом в углу холла — винтажный, а вот световой сценарий составлен вполне современно: под потолком — крупная люстра из ИКЕА.
Просторную спальню украшает эркер, так что солнечные лучи — частые гости в этой комнате. Для обустройства приватных комнат авторы проекта использовали те же материалы и приемы, что и на первом этаже: стены оформили шпунтовой сосновой доской под краской Pittsburg Paints, пол — тем же деревом, но под покрытием Tikkurilla. Немного экзотики в солидный интерьер добавляет мебель из тика — в частности, кровать и зеркало от Teak House.
Вторая спальня оформлена на основе благородного сочетания синих стен и темного потолка. Один из знаковых предметов в этой комнате — старинное зеркало в углу между двумя окнами, купленное в антикварной лавке. В интерьере спальни, да и дома в целом, немало произведений искусства: все они принадлежат хозяйке, которая на протяжении многих лет формировала личную коллекцию.
Третья спальня принадлежит дочери владельцев дома: нежный девичий интерьер создают обои с цветочным орнаментом от Sanderson и мебель, решенная в белых тонах и плавных линиях. Не обошлось и без традиционного элемента — контрастного по цвету ковра.
Ретро-настроение дома поддерживается даже в ванной комнате, где темная плитка сочетается с крашеной доской: особый шарм интерьеру добавляют навесной шкафчик с узорами и подстолье для раковины, изготовленные на заказ.
Черно-белая цветовая гамма не только супер-стильная, но еще и универсальная, ведь она походит как для маленьких, так и больших кухонь, как для классических, так и современных интерьеров.
Правильно используя эти два цвета можно даже исправить некоторые недостатки помещения, например, визуально раздвинуть стены или приподнять низкий потолок.
С другой стороны, планируя дизайн черно-белой кухни, можно допустить немало ошибок и вместо эффектного интерьера получить гнетущий и раздражающий зрение. В этом материале вы найдете 11 практических советов по оформлению кухни в монохромной гамме и 50 вдохновляющих фото-идей.
11 советов дизайна чёрно-белой кухни
Совет 1. Сделайте ставку на белый
Применение черного и белого в равных дозах или использование преимущественно черного – задача рискованная и сложная. Ведь в таком случае интерьер рискует получиться слишком мрачным. Если вы не уверены в своем чувстве вкуса и меры, возьмите за основу белый цвет. Особенно это необходимо, если:
Кухня маленькая (белый расширит пространство);
В ней недостаточно естественного освещения (светлые поверхности будут отражать и увеличивать свет);
Вы не готовы к каждодневной уборке (как ни странно, белый цвет менее маркий, чем черный);
Вы планируете оформить интерьер в классическом стиле.
С другой стороны, помните, что изобилие белого тоже нежелательно, ведь черные детали в нем могут просто «раствориться» и лишить интерьер ярких контрастов. Постарайтесь соблюдать баланс и придерживаться пропорции черных и белых поверхностей, скажем, 1:3 или 1:4.
Совет 2. Если вы боитесь ошибиться, используйте следующий сценарий оформления интерьера…
Оформите пол темным цветом, а стены и потолок – белым. Фасады гарнитура лучше всего выбрать в белом цвете (хотя бы верхний ярус), а вот фартук и, возможно, столешницу – в черном.
Совет 3. Имейте в виду, что на темных поверхностях больше заметны пыль, пятна, отпечатки пальцев и прочие загрязнения
Особенно быстро пачкаются глянцевые поверхности. Чтобы вам было легче поддерживать кухню в чистоте, постарайтесь выбирать практичные материалы, то есть без рельефа, влагостойкие, отталкивающие пыль. Например, для пола подойдет практичная плитка или натуральное дерево, которое имеет антистатические свойства (это может быть паркетная/половая доска/штучный паркет). Это же касается и рабочих поверхностей – фартука и столешницы. Кроме того, для отделки пола, столешницы и фартука желательно использовать материалы, имеющие мелкий естественный рисунок или принт. Так, например, для столешницы и фартука это может быть гранит или агломерат в мелкую крапинку (см. фото). На таком фоне крошки, пятна и разводы будут заметны гораздо меньше, чем на чисто черной поверхности.
Еще одна отличная идея – оформление пола и фартука черно-белой плиткой.
Есть и другой путь – оформление пола, фартука и столешницы в менее марком белом цвете, а фасадов гарнитура – в черном.
Совет 4. Создавайте оптические иллюзии, чтобы увеличить пространство
Если черный элемент поместить на белый фон, то он как будто провалиться вглубь. Эту оптическую иллюзию можно использовать с пользой. Вот несколько подсказок как это сделать:
Если стены покрасить белой краской, а потолок… черной, то он визуально будет казаться выше. Есть и менее экстремальный путь – оформить темным цветом пол, а стены и потолок оставить светлыми.
Если стены и кухонный гарнитур будут белыми, а фартук черным (см. фото ниже), то это придаст пространству объем и создаст эффект глубокой ниши в стене.
Если три стены покрасить белой краской, а одну стену (или фрагмент одной стены) – черной, то она углубится и кухня будет казаться больше.
Совет 5. Выберите подходящий стиль интерьера
Черно-белая цветовая гамма никак не вяжется со стилем прованс, английской классикой или ампиром. Зато она хорошо уживается со следующими направлениями:
Арт-деко;
Парижский стиль;
Скандинавский стиль;
Хай-тек;
Минимализм;
Ретро поп (в сочетании с красным и оранжевым цветами).
Совет 6. Создайте равномерное освещение
В тусклом искусственном освещении с резкими тенями черно-белая кухня будет выглядеть не уютно и не так эффектно. Идеальное освещение для черно-белого интерьера – равномерное, мягкое, с нейтральным или теплым белым светом. Добиться этого одной люстрой не получится, потребуется дополнить или заменить ее точечными светильниками, установленными по периметру потолка. Также создать равномерное освещение помогут настенные бра или торшеры.
Также смотрите и другие наши материалы:
Совет 7. Используйте монохромные принты и орнаменты
Полосы, гусиная лапка, зебра, горошек, шахматная клетка, ноты и мотивы клавиш рояля — это классические черно-белые принты, которые отлично впишутся в монохромный интерьер.
К слову, на полу будет отлично смотреться черно-белая клетка, сложенная из квадратных плиток. Кстати, если уложить ее по диагонали, пространство визуально увеличится.
В следующей подборке фото вы можете увидеть несколько примеров такого пола.
Совет 8. Сочетайте необычные материалы и контрастные текстуры
Черно-белая кухня может казаться слишком строгой или скучной, ведь в ней есть всего лишь два цвета. Чтобы этого избежать, попробуйте сочетать друг с другом разные по текстуре материалы. Так, например, фасады верхнего яруса кухонного гарнитура могут быть глянцевыми, а нижнего — матовыми как показано на фото ниже.
Также разнообразить интерьер помогут необычные материалы, например, черный или белый мрамор, кирпичная кладка или фактурное дерево.
Совет 9. Добавьте немного цветных или металлических акцентов
Излишнюю строгость черно-белой кухни помогут разрядить цветные акценты. Например, это может быть настенный декор, вазы, посуда, салфетки под тарелки и любые другие аксессуары. Главное — не увлекаться украшательством, чтобы не перегрузить и без того самодостаточный интерьер.
Сочетание черного и белого можно дополнить практически любым цветом и это будет выглядеть органично. Но особенно эффектно с черно-белой гаммой сочетается красный, розовый, желтый и зеленый цвета.
Еще одна подсказка, как легко придать черно-белой кухне немного шика – включить в интерьер металлические акценты в цвете золота, серебра, меди или бронзы. Особенно здорово будут смотреться золотые детали, скажем, в виде мебельных ручек, светильников или сантехники.
Совет 10. Для декора стен используйте черно-белые фото
Черно-белые фото или графические изображения просто созданы для того, чтобы украшать монохромные интерьеры. Просто повесьте на стену один крупный постер или пару-тройку небольших фото в рамках с паспарту. И вы увидите, какой стильной стала ваша кухня.
Отлично впишется в черно-белый интерьер и черно-белые фотообои на одной из стен. Если кухня маленькая, то фотообои стоит выбрать с перспективным изображением.
Совет 11. Смягчить черно-белый интерьер и сделать его уютным помогут деревянные детали
Теплота и естественность дерева компенсирует строгость монохромной гаммы и сделает кухню более уютной. Деревянным может быть пол, столешница или мебель. Особенно органично дерево вписывается в скандинавский, минималистичный или классический интерьер.
Тема технологий, приносящих социальную пользу, наиболее актуальна сегодня. Поэтому трендом в области инновационных разработок стал запрос на решение сразу нескольких проблемных вопросов с помощью одного изобретения. Именно так появилось понятие «technologies for good».
О каких инновациях в сфере строительства и ремонта мы узнали в 2019 году?
3D-печать металлических изделий.
Компания Markforged разработала специальный принтер, позволяющий получить объемные металлические изделия с помощью уникального метода печати. Эта технология позволит обеспечить более точный контроль над микроструктурой материалов, повысит уровень прочности и надежности производимых деталей. Отпадет необходимость в содержании складов и хранении продукции, — ее можно будет производить по мере поступления заказов.
Токопроводящий бетон Shotcrete.
В одном из университетов США был получен бетон, поглощающий и отражающий электромагнитные волны. Для получения необходимых свойств в состав материала был включен магнитный железняк, металлические и углеводородные элементы. Новинка нашла успешное применение в борьбе с обледенением дорог и тротуаров. А отражающие свойства полученного продукта помогают защитить жилые и офисные помещения от электромагнитного излучения.
Резиновая плитка со встроенным чипом.
Компания Алегрия и немецкий завод-производитель KRAIBURG Relastec, ввели обязательную маркировку для своего напольного плиточного покрытия. Каждая плитка маркируется специальным штрих-кодом, который позволяет отследить ее передвижение на всех этапах пути, от производителя до покупателя. Такой контроль нужен для того, чтобы четко видеть нахождение товара вне зависимости от его местоположения в цепочке поставок.
Светоблокирующий стеклянный фасад.
Особый вид окон был разработан в Германии специально для офисных зданий. Это не просто стеклопакеты – это сложная конструкция, состоящая из множества маленьких сегментов. Каждый из них оснащен тканевым диском с титано-никелевыми проводами, запоминающими форму и распознающими температуру. В холодную и пасмурную погоду диск находится в свернутом состоянии, позволяя свету свободно проникать внутрь помещения. В жаркие и солнечные дни лепестки диска разворачиваются, и стекло затемняется. Эта разработка существенно снижает расходы на кондиционирование и отопление внутренних помещений.
Самовосстанавливающийся гибкий бетон.
Уникальный материал для строительства домов, дорог и мостов был разработан в США. Бетонная смесь при взаимодействии с водой проявляет удивительные свойства: трещины изнутри полностью заполняются карбонатом кальция, образующимся в процессе реакции. Прочность перекрытий и плит, изготовленных из этого материала, практически не меняется. Гибкий бетон даже снижает уровень шума вдоль автотрасс, — по дорожному покрытию без стыков автомобильный поток движется почти бесшумно.
Читайте также
Черепица из стекла.
Шведская компания SolTech Energy создала новый вид покрытия для крыш – стеклянную черепицу. Каждый кровельный элемент оснащен специальным встроенным фотоэлементом. С его помощью можно накапливать солнечную энергию и использовать ее для бытовых нужд: отопления, работы электросетей, подогрева воды. Идеальный способ экономии в течение всего года.
Несколько лет назад представленные материалы и технологии невозможно было даже вообразить. Но сегодня они существенно облегчают процесс закупки, возведения, ремонта и эксплуатации жилых и общественных объектов.
Пока эти продукты кажутся нам новшеством, но возможно, завтра без них не обойдется уже ни один масштабный строительный проект. Их использование значительно упростит жизнь каждого из нас. И это главный признак того, что инновационные разработки сумели выполнить важный запрос общества.
Многие современные интерьеры славятся сложными формами, делая пространство нестандартным, задавая ему динамику и ритм. Однако некоторые специалисты по фэн-шуй не рекомендуют использовать ломаные линии и острые углы в интерьере.
Сегодня попробуем разобраться, как лучше и интереснее вписать такие решения в дизайн-проекты.
К примеру, дизайн-студия Марии Боровской любит сочетать в едином пространстве фактуры, цвета и поверхности разнообразных форм.
Так, в одном из проектов идеей заказчика было создание необычного современного интерьера, поэтому дизайнеры использовали в планировке диагонали, а в оформлении — шестигранники. Эта форма отражается во многих элементах квартиры: плитка в прихожей, многоуровневый потолок, декор стен, необычные светильники, элементы мебели.
В результате, за счет сочетания форм и цветов, интерьер приобретает сложный, немного космический вид.
От углов в интерьере не отказываются и в студии МайАрт. Ее руководитель Марина Аскерова не просто создает с помощью них динамику, а придает каждой детали функциональный подтекст. К примеру, в одном из проектов,чтобы сэкономить пространство холла, дизайнер создал дополнительное пространство для хранения. Для этого крупная барная стойка с острыми углами стала логичным продолжением настенных полок.
Дизайнер Елена Тихонова, руководитель студии Cameleon Interiors тоже любит необычные формы в интерьере. Так, используя диагональные линии и острые углы, она создает динамику в проектах, ломая архитектуру пространства.
Это позволяет скрыть некоторые недостатки помещения, такие как асимметрию или низкие потолки.
А вот по словам дизайнера интерьеров Александры Кудрявцевой, острые углы стараются скруглить практически все ее заказчики. Дизайнер считает, что такие формы более актуальны для общественных помещений, где пространство позволяет применить нестандартную объемную геометрию. Однако отдельные предметы мебели и декора с ломаными линиями и сложными формами, дизайнер с удовольствием использует в своих проектах. Это создает интересное настроение и прибавляет графичности спокойным интерьерам.
Безусловно, применяя необычные формы в интерьере, не забывайте о том, что они могут как украсить, так и навредить пространству. Поэтому при желании создать сложный дизайн интерьера, лучше обращаться к профессионалам.
Марокко – удивительная страна, которая умеет удивлять и восхищать. Это уникальный край, где гармонично соединились черты Востока и Запада. Сегодня марокканский стиль как стиль оформления интерьеров помещений набирает все большей популярности.
Марокканский стиль привлекает внимание своей оригинальностью и неповторимостью, ведь он не имеет ничего общего с другими дизайнерскими направлениями. Характерными будут яркие краски, стрельчатые или арочные своды, высокие потолки, много пространства, фрески, мозаика, лепнина, орнаменты, легкие и полупрозрачные материи, кованные элементы декора, мягкие пуфы и большие кровати с балдахинами и большое количество естественного света. Красивый, яркий, оригинальный, неповторимый, таинственный, фантастический, сказочный, самобытный – все это можно сказать об интерьере в марокканском стиле. Создается впечатление, что сюжет из сказки «1001 ночь» оживает в реальности.
Для данного направления характерная некая самобытность. При первом взгляде на мебель и элементы декора создается впечатление слегка кустарной работы. Однако при более детальном рассмотрении становится понятно, что это уникальные и порой даже единичные экземпляры, часто ручной работы или выполненные на заказ. Подобного плана мебель –эксклюзивные работы известных дизайнеров.
Характерные цвета
Марокко – страна, где много солнца, это страна-пустыня. Поэтому и палитра красок имеет тесную связь с солнцем и песком. В интерьерах доминируют красный, желтый, оранжевый, терракотовый, коричневый, цвет охра. Также встречаются традиционно любимые цвета в восточных странах – это розовый, фиолетовый и синий.
Отделка
Решили оформить интерьер в марокканском стиле? В первую очередь необходимо полностью продумать дизайн помещения, определиться с расположением и оформить дверные и оконные проемы. Так как для данного направлены характерны стрельчатые своды, то окна и двери имеют удлиненную форму, верхняя часть проемов выполняется в виде арок.
Отделке помещения отводится наиболее значимая и важная роль. На стенах, полу и даже на потолке много различной мозаики, фресок, ярких орнаментов в восточном стиле. Пол может быть выложен мозаикой из натурального камня или каменной плитки.
Шелковые ковры ярких расцветок делают пол более комфортным и не таким холодным. Стены штукатурят, а потом делают росписи на восточную тематику. Создается впечатление, что это не какая-то современная квартира или дом, а частное владение восточного шейха.
Декоративное оформление и мебель
Марокканский стиль привлекает внимание самобытностью и оригинальностью декора помещения. Вазы, статуэтки, зеркала, декоративные фигурки и блюда, лампы и светильники, картины – все это используется в интерьере. Также характерными будут покрывала на кровать или диван из яркой парчовой материи, балдахины и занавески из тонкой полупрозрачной тюлевой ткани.
Для данного восточного стиля важно наличие света и свободного пространства. Высокие потолки и арочные своды визуально делают комнату просторной и незагроможденной. Однако мебель здесь присутствует и ее довольно-таки немало. Широкая кровать или большой диван – основной предмет мебели, который чаще всего находится посередине комнаты или устанавливается в наиболее удобном и комфортном месте.
Специально продуманные ниши (углубления) в стенах, невысокие серванты, низкие прикроватные столики, тумбочки, мягкие пуфы вместо стульев и кресел, длинные лавы, огромное количество сундуков, ящиков и даже напольных коробов – так будет выглядеть идеально оформленное в марокканском стиле помещение.
Каждый современный домовладелец знает: при планировании строительства дома надо ориентироваться не только на стоимость самой стройки, но и на затраты на дальнейшее содержание — например, обогрев.
Построить дешево и каждую зиму тратить целое состояние на отопление — явно не самая выигрышная стратегия. А значит, нужно выбрать такой утеплитель, чтобы и о потраченных на него деньгах и усилиях не пожалеть, и не переплачивать за обогрев. В этой статье сравним два популярных вида теплоизоляции: экструзионный пенополистирол (XPS) и обычный пенопласт (EPS).
Особенности технологии и свойства
И XPS, и EPS производятся из полистирола. Но при этом технологии производства и вытекающие из них свойства данных материалов кардинально различаются. EPS, то есть обычный пенопласт, создается методом вспенивания микрогранул полистирола и последующего их пропаривания, благодаря которому гранулы растут и заполняют собой форму. Если посмотреть на структуру пенопласта, будут заметны микропустоты между его гранулами. А значит, материал уязвим для проникновения влаги.
XPS изготавливают методом экструзии: при заданной температуре и давлении гранулы смешиваются со вспенивающими агентами и добавками, и на выходе из экструдера получается вспененная масса будущей плиты. Структура материала у XPS — мелкоячеистая, замкнутая, без микропор. Влага не имеет возможности проникнуть внутрь материала.
Не пускать холод в дом
При выборе теплоизоляции в зависимости от условий эксплуатации важно учитывать прочность материала, водопоглощение и, конечно, теплопроводность. Ведь задача материала — сберегать тепло. Чтобы дом мог стать по-настоящему энергоэффективным, утеплитель должен обладать низкими коэффициентом теплопроводности. Формула несложная: чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше материал сохраняет тепло в помещении. Можно ориентироваться на диапазон от 0,030 до 0,037 Вт/м•К. В этих пределах находится коэффициент теплопроводности плит XPS (в зависимости от их толщины). Коэффициент теплопроводности EPS в зависимости от плотности колеблется в пределах 0,035–0,043 Вт/м•К. В пересчете на толщину теплоизоляции 100 мм XPS по теплотехническим показателям приблизительно соответствуют 120 мм EPS. Значит, XPS эффективнее, к тому же он «съест» по крайней мере на 20 % меньше пространства, чем пенопласт.
Оцениваем условия эксплуатации
Другие свойства теплоизоляции приобретают больший или меньший вес в зависимости от условий эксплуатации. Так, если нужно утеплить цоколь, отмостку или фундамент, обязательно нужно учитывать показатель водопоглощения. Эти конструктивы контактируют с почвой, а значит, неизбежно сталкиваются с влажной средой, даже если кажется, что дом стоит на сухом месте. Почему важно минимальное водопоглощение? При попадании влаги в материал ухудшаются его теплоизоляционные свойства, а при перепадах температур это может привести к быстрому разрушению утеплителя, поскольку вода при замерзании увеличивается в объеме. Пенопласт, как говорилось выше, уязвим к влаге из-за микропустот в своей структуре. XPS же обладает практически нулевым водопоглощением и идеально соответствует задаче.
Читайте также
Когда важна прочность
Если речь идет о выборе теплоизоляции для плитного фундамента, пола (или другой конструкции, испытывающей большие нагрузки), важной характеристикой будет прочность материала. Плиты XPS CARBON ECO выпускаются с различной прочностью на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, в кПа (например, 100, 150, 200 в зависимости от толщины материала). А также существует спецмарка CARBON ECO SP c прочностью 400 кПа, которая подходит для плитных фундаментов (УШП, УФФ). Структура же пенопласта не дает возможности достигать таких высоких прочностных значений и гарантировать сохранность прочности при постоянных нагрузках. А значит, использование пенопласта может поставить под угрозу состояние фундамента. После начала эксплуатации отремонтировать его будет весьма дорого, либо вовсе невозможно. Так что экономия на утеплении фундамента может влететь в копеечку, при выборе материала с недостаточной прочностью.
Удобство в работе
Еще один важный момент, на который нужно обращать внимание, это тип поверхности. EPS не балует разнообразием и выпускается только с гладкой поверхностью. А вот XPS производится в двух вариантах: гладкие и фрезерованные плиты. Зачем это нужно? Каждый тип оптимально соответствуют своей сфере применения. Гладкие плиты обладают минимальным водопоглощением, а потому прекрасно подходят для утепления фундаментов, отмостки, полов и цоколей. Фрезерованные плиты применяют для утепления цоколя. Обычно они имею приставку FAS, которая означает, что поверхность обработана в заводских условиях. Такие плиты обладают очень хорошей адгезией со штукатурными составами и гарантируют долговечность покрытия не менее 50 лет.
Использование фрезерованной плиты оправдано там, где требуется надежное сцепление с поверхностью и клеевыми составами. Это актуально при утеплении фасада, цоколя, стен и балконов с финишной отделкой штукатуркой, плиткой или камнем. Для этих целей нужно выбирать XPS с фрезерованной поверхностью. Если в продаже оказался только гладкий экструзионный пенополистирол, фрезеровку можно выполнить самостоятельно — с помощью ножовки по дереву или металлической щетки.
В этом случае штукатурный слой надежно сцепляется с плитой утеплителя и не отрывается со временем, а значит не придется переделывать все работы через несколько лет.
А вот EPS выпускается только гладким, фрезеровку вручную выполнить проблематично из-за структуры материала в виде шариков. При использовании ножовки или металлической щетки, есть высокая вероятность повреждения материала. Если не провести фрезеровку, то сцепление штукатурного состава с плитой окажется ненадежным, а потому финишный слой может отвалиться со временем. К тому же такая отделка не вандалоустойчива.
Экономим разумно
Если в процессе теплоизоляции во главу угла ставится надежность и долговечность, то XPS как нельзя лучше справится с задачей. Высокая защита от теплопотерь, влагостойкость и прочность XPS являются его безусловными преимуществами. Это вариант для по-настоящему рациональных людей: тех, кто не готов заниматься бесконечными ремонтами, а предпочитает сделать работу один раз на совесть.
Проект по реконструкции ванной комнаты является довольно популярной ремонтной работой и это вполне объяснимо, так как ванная комната считается одним из самых теплых и гостеприимных мест в доме, а элегантно и функционально оборудованная ванная еще больше поможет создать уют в доме.
Помимо этого, ремонт ванной комнаты поможет повысить стоимость дома, если в будущем есть планы на его продажу.
1. Бюджет
Первым шагом любого проекта по благоустройству дома должно стать планирование бюджета, который бы учитывал все расходы. Для обустройства ванны – это учет отделки всех поверхностей, новых светильников и оборудования.
Ремонт ванной — это сложный и дорогостоящий проект, который требует тщательного планирования и координации с рабочими различных профессий: сантехники, электрики, а также плотники и подрядчики.
Одним из самых эффективных способов, упрощающих лишние траты, является обращение к профессиональным дизайнерам, которые в соответствии с установленным бюджетом смогут спроектировать будущую ванную комнату. Но стоит сказать, что услуги дизайнера тоже будут стоить определенных денег, сумма варьируется в зависимости от объема работ.
Если же вы решите не обращаться к профессионалам, а самостоятельно вести бюджет, то стоит использовать таблицу для отслеживания расходов. Важным элементом при расчетах будет учет дополнительных 10-20% возможных непредвиденных расходов.
Остается последний вопрос на этом этапе: в какую сумму встанет ремонт в ванной? В первую очередь это зависит от текущего состояния ванной комнаты, а также от стоимости выбранной техники и фурнитуры, в среднем ремонт ванной комнаты обойдется в 60–150 тысяч рублей.
2. Грязная работа
Вторым шагом станет подготовка ванной к ремонту, а именно работа по демонтажу старой ванной. Такая работа, очень пыльная и шумная, проходит обычно за один-два дня. Помните о безопасности: перед началом наденьте специальное оборудование, включающее рабочие перчатки, защитные очки и пылезащитную маску. Потраченные средства на это занесите в список расходов.
3. Заказ оборудования
Внимательно следите за графиком покупок. Важное оборудование лучше всего заказать заранее, чтобы в момент их установки все было на месте. В противном случае, вы рискуете вовремя не найти специалистов, которые будут устанавливать технику. Нарушение графика работ может повлечь за собой непредвиденные расходы.
4. Выбор материалов
На этапе выбора материалов для новой ванной комнаты будьте особенно внимательны, так как пол и стены часто подвергаются воздействию горячей воды, мыла и интенсивного пара. Такие условия могут создать потенциально опасные ситуации, поэтому выбор правильных материалов считается одним из главных этапов в ремонте.
Самыми подходящими отделочными материалами для пола и стен ванной считается плитка. Она смотрится намного выигрышней, чем та же влагостойкая краска и намного лучше защищает от сырости и грибка.
5. Устранение неполадок
Одной из опасностей при ремонте могут стать скрытые неполадки, которые выявляются во время большого ремонта. Это может повлечь серьезные непредвиденные расходы, а также сильное нарушение графика ремонтных работ. Чтоб избежать таких ситуаций, разумнее будет перед началом ремонта ванной пригласить специалиста, который сможет оценить состояние помещения и выявить неполадки любого характера.
6. Идите по плану
Старайтесь избегать любых изменений в плане, так как любое внезапное пожелание может серьезно сократить установленный бюджет. Поэтому так важно с умом подходить к выбору любой мелочи для ванной комнаты, чтобы в дальнейшем вас не одолевали сомнения в своем выборе.
7. Поручи и держатели
Обеспечьте безопасность, установив поручни. Сегодня спрос на эти элементы вырос в несколько раз, поэтому профессионалы стараются создавать различные поручни и держатели для ванной, которые впишутся в любой дизайн и найдут свое место в интерьере. К тому же можно поступить хитрее и установить поручни, которые выполняют двойную функцию, например, еще как держатели туалетной бумаги или вешалки полотенца.
8. Освещение для ванной
Одним из важнейших пунктов в ремонте является установка освещения, которое сможет сделать вашу ванную светлой, уютной и безопасной. Тусклые и темные ванные комнаты увеличивают вероятность неосторожного падения, особенно это касается маленьких детей, пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью. Поэтому стоит оснастить новую ванную потолочными и встроенными светильниками.
9. Вентиляция
Ну и последним советом будет установка эффективной системы вентиляции, так как ванная комната нуждается в этом больше других помещений. Лучше всего выбирать потолочный вентилятор, так как это самый эффективный способ отвода горячего воздуха и неприятных запахов. Если вы хотите установить вентиляционную систему в душевой кабине или над ванной, то убедитесь, что устройство рассчитано на такие влажные и паровые условия.
Все советы могут быть применены к любому проекту ванной комнаты, независимо от его размеров или стиля.
Кухня – лицо хозяйки. Каждая женщина хочет, чтобы эта комната была самой лучшей. Но как этого добиться? Иногда дорогого гарнитура недостаточно. Бывает, все, вроде, хорошо, но чего-то не хватает… Один из лучших способов преображения кухни – это необычный кухонный фартук. Именно он может изменить ее до неузнаваемости. В нашем обзоре 18 необыкновенных кухонных фартуков, которые станут изюминкой любого интерьера.
Яркая плитка – самый простой способ украсить кухню
Яркая плитка – самый простой способ украсить кухню
Плитка не обязательно должна быть однотонной
Разноцветная плитка для кухонного фартука
Плитку можно положить не на всю поверхность фартука
Плитку можно положить не на всю поверхность фартука
Плитка в стиле пэчворк – необычно и красиво
Плитка в стиле пэчворк – необычно и красиво
Еще один вариант пэчворка
Пэчворк можно легко употребить для декора кухонного фартука
Плитка с рисунком – отличное решение для кухни
Плитка с рисунком – отличное решение для кухни
Однотонная мозаика для кухни – свежее решение для современных хозяек
Однотонная мозаика для кухни – свежее решение для современных хозяек
С помощью мозаики можно создавать целые картины
С помощью мозаики можно создавать целые картины
Фартук может быть однотонным
Однотонный фартук выглядит очень красиво
Фотопечать на фартуке
Фотопечать на кухонном фартуке
3D фотопечать
3D фотопечать на кухонном фартуке
Декоративный кирпич также можно использовать в качестве фартука для кухни
Декоративный кирпич для кухонного фартука
А можно вообще оставить все в первозданном виде
Нетронутый и необработанный кирпич тоже подойдет для оформления кухонного фартука
Каждый из нас время от времени мечтает об уютном очаге, у которого можно не только согреться в прохладный день, но и помедитировать, глядя на языки пламени. Сегодня это удовольствие стало доступным каждому. Но прежде чем монтировать камин в доме или даже в обычной городской квартире, стоит предусмотреть несколько важных деталей.
Известно, что камин, при всей его красоте и уюте — это источник повышенной опасности.
В «Рекомендациях по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением», утверждённых МЧС Российской Федерации в 2007 году, сказано, что прежде чем разжигать камин, требуется убедиться в наличии тяги в дымоходе. Следует регулярно ухаживать за очагом, очищая его и дымоход от продуктов горения — не реже раза в квартал при регулярном использовании. Зимой из дымохода нужно удалять снег и лёд. Не стоит складывать дрова или биотопливо в непосредственной близости от огня. В помещении обязательно должен стоять исправный огнетушитель, необходимо также обеспечить приток свежего воздуха.
Кроме того, ещё в момент монтажа дровяного камина следует сделать вокруг него пожаробезопасный участок пола. Если уголёк или искра вылетят, то упадут на огнеупорный материал. Им может стать лист металла, керамическая плитка или натуральный камень. Но ни в коем случае не дерево или ламинат.
Поскольку горение сильно раскаляет стенки камина и дымохода, очень важно регулярно осматривать их на предмет трещин и других повреждений. Сквозь образовавшиеся отверстия искры могут попасть на соседние стены, чердачное перекрытие или кровлю, что приведёт к трагедии. По этой же причине в дымоходах не делают отверстий для чистки на участках, которые проходят сквозь чердаки, а места соприкосновений со стенами и перекрытиями тщательно изолируют.
Всё это важно ещё и потому, что трещины, зазоры и огрехи в конструкции камина способны красть тепло вашего дома, особенно в те моменты, когда он не работает.
Нюансы печного дела
Создание качественного и безопасного камина — дело не только трудоёмкое, но и требующее специальных навыков и знаний. От мастерства печника зависит и то, сколько тепла привнесёт камин в ваш дом, и то, как долго он вам прослужит. Поэтому лучше всего с задачей справится опытный профессионал. Вам же останется проследить за тем, все ли требования безопасности им неукоснительно соблюдены.
Одним из них, особенно для дровяных каминов, является надёжный фундамент, способный выдержать вес всей конструкции. Сам камин и дымоход кладут из огнеупорного кирпича на огнеупорный раствор. Стенки изнутри должны быть гладкими, так на них будет меньше оседать сажа.
Есть и другие жизненно важные правила:
между фундаментом камина и фундаментом дома оставляют зазор (5 см) и засыпают его песком или другим негорючим материалом;
между кладкой камина и неустойчивыми к воздействию высоких температур и огня стенами и перекрытиями обязательно должны быть несгораемые вставки (прослойки) из негорючего материала: в стенах они должны соответствовать высоте камина, в перегородках ширина составляет не менее 100 мм;
расстояние от дымохода до сгораемых стен чердачного помещения должно составлять не менее 1,3 метра;
все материалы должны быть безопасны и при нагревании и горении не выделять ядовитые вещества и едкий дым;
и главное, даже очень хорошо сложенному камину требуется качественная теплоизоляция.
Утепляем и утепляемся
Именно теплоизоляция позволяет сделать камин не только красивым элементом декора, но и надёжным, а главное, безопасным источником тепла. Это касается и дровяной, и газовой, и электрической разновидностей топок.
Качественная теплоизоляция не позволит горячему воздуху «утекать» через щели, отапливать улицу, а направит его внутрь помещения, создавая желанный микроклимат. Даже если вы не предусмотрели её на этапе строительства камина или хотите обновить ту, что была прежде, стоит пожертвовать некоторым количеством времени и финансов, поскольку результат того стоит. А если выбрать ещё и правильный материал, то одним действием можно решить сразу несколько проблем.
Возьмём, к примеру, известную и популярную во всём мире каменную вату, которую производят из натурального камня. Она обладает рядом уникальных свойств, решающих несколько задач одновременно. Как производное камня, этот материал долговечен, не боится влаги, химического и температурного воздействия. Но что особенно важно — каменная вата является негорючим материалом. Волокна материала выдерживают температуру до 1000°C, соответственно, и сам теплоизоляционный слой останется невредим и не даст распространиться огню дальше.
За счёт того, что тонкие волокна каменной ваты расположены в плитах хаотично и между ними много воздуха, материал отлично держит тепло. Сочетание этих качеств способствует тому, что утеплитель активно применяют даже в промышленных условиях, где круглосуточно работают огромные и высокотемпературные печи.
Для изоляции декоративного короба, внутри которого находится источник высокой температуры — стальной корпус топки, требуется установить каркас из стального профиля, заполнить его плитами, проклеить стыки самоклеящейся алюминиевой лентой, затем закрепить на каркасе гипсоволокнистые плиты и выполнить декоративную отделку.
Кстати, фольгированный слой необходимо направлять к источнику тепла. Если каркас короба сделан из металлического профиля, то плиты устанавливают враспор между направляющими. Сверху утеплённый короб декорируют камнем или любым другим материалом. Аналогично утепляется и дымоход, а также места, где он соприкасается с перекрытиями.
Вне зависимости от материала, из которого выполнена труба, или в каком месте кровли она выведена (конёк, скат), у неё есть несколько «зон риска»:
конденсат, который образуется от перепада температур и провоцирует разрушение дымохода;
пожароопасность — труба может нагреваться, а через невидимые трещины — вылетать искры;
потери тепла — они возникают в местах прохода трубы сквозь кровлю;
затекание влаги или попадание снега.
Поэтому в местах проходов трубы через конструкции желательно сделать специальный теплоизолированный короб. Особенно это важно, если кровля или потолок уже были утеплены каменной ватой и целостность паро- и гидроизоляционных слоёв нарушать не слишком полезно.
В этом случае, прежде чем прорезать отверстие для дымохода, крестообразно разрезают слои паро-, тепло- и гидроизоляции, вставляют короб и закрепляют на его наружных стенках образовавшиеся уголки теплоизоляции кровли или потолка. Внутри короба пространство заполняют каменной ватой. Толщину защитной конструкции следует выбирать исходя из требований СНиПов. По нормам толщина разделки в местах прохода трубы через перекрытие должна составлять при незащищённых конструкциях не менее 500 мм, при защищённых — не менее 380 мм. Кроме того, от кирпичной или бетонной трубы до горючих конструкций кровли расстояние должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб — от 130 мм с теплоизоляцией и до 250 мм — без таковой.
Снаружи дымоход защищают от попадания осадков металлическим фартуком, во многих кровельных системах предусмотрены для этого удобные в монтаже и функциональные элементы, которые к тому же не портят дизайн крыши.
Грамотная теплоизоляция и пожаробезопасность камина существенно улучшат микроклимат жилья, сделают дом уютным и безопасным. А простота укладки и надёжность каменной ваты, скорее всего, натолкнут на мысль об утеплении и звукоизоляции других конструкций дома, если их до сих пор не делали. Удобство этого экологичного и долговечного материала в том, что его применяют и при строительстве, и при реконструкции зданий, продлевая их жизнь и экономя на коммунальных платежах.
В итоге дом и камин в нём станут любимым местом встречи всех членов семьи или поводом для приглашения компании дорогих гостей.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное — по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции
Изготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.
Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему.
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.
Мобильная архитектура – это очень удобно, особенно если не хочется обременять себя многолетним строительством и обустройством дачного участка. Мы выбрали 7 сборных домов, которые вы можете заказать прямо сейчас.
1. Убежище от Vipp
Компания Vipp предлагает своим клиентам скрыться от “городского хаоса” в домике площадью 55 м², полностью предоставленном природе. В этом доме продумано абсолютно все, владельцу остается лишь решить, где его поставить. Двухуровневая полупрозрачная конструкция держится на простом стальном каркасе – дом максимально связан с окружающей природой.
Внутри дома – открытая планировка, а закрыты от посторонних глаз только спальня и ванная комната. Дом доставляют к вам полностью “упакованным”, Vipp обставляет весь интерьер своей продукцией – от освещения до постельного белья.
Создают “убежище” на севере Копенгагена за шесть месяцев, устанавливают за 3–5 дней, а стоить оно вам будет 485 000 евро.
2. “Умный дом” от Филиппа Старка и Riko
Этот дом не так мобилен, как остальные, зато он точно энергоэффективный и очень стильный – Старк по-другому не может.
Компания Riko предоставляет клиентам 34 вида планировки, а дизайн для каждой модели продумывает Филипп Старк. Вы можете заказать дом из стекла, сочетания дерева и стекла или целиком из дерева.
3. Спасение для уставших горожан от выпускников Гарварда
В 2015 году два выпускника Бизнес-школы Гарварда Джон Стафф и Пит Дэвис запустили собственный проект Getaway, то есть “побег” от городской реальности. Они создали проект миниатюрного дома, который легко возвести и сдавать в аренду уставшим горожанам.
Первые несколько кабин они построили в пригороде Бостона и там приобрели сумасшедшую популярность. В 2016 году предприниматели начали осваивать новую территорию – Нью-Йорк – и вновь не прогадали.
4. Кабины Ark Shelter
Ark Shelter придумали три студента архитектурного вуза специально для тех, кто давно хочет вернуться к истокам и немного пожить наедине с природой. Главные условия – отсутствие телевизора и тишина.
Деревянный “кокон” привозят туда, где вам больше всего хочется наслаждаться собой. Кроме того, этот миниатюрный домик полностью обеспечивает себя сам: собирает дождевую воду и очищает ее, а с помощью ветра вырабатывает электричество.
5. Бетонно-деревянный домик от Kodasema
Компания Kodasema в первую очередь подчеркивает то, что вы можете переставлять ваш загородный мини-домик сколько угодно. К тому же его не нужно разбирать, чтобы перевезти. Его выгодным отличием от остальных стало удобное сочетание материалов в экстерьере и интерьере.
Стены домика выполнены из прочных бетонных панелей, а внутри помещение отделано ламинированными деревянными.
6. “Хижины” от Muji
Японский бренд Muji совсем недавно запустил линейку своих Muji Hut, впервые перейдя на совершенно новый формат продукции.
Их домики площадью 9 м² могут быт размещены в любом ландшафте, единственное – за пределами Японии они пока продаваться не будут. Подробности читайте здесь.
7. Минимализм от MIMA
Португальское бюро MIMA создало тот самый зеркальный модульный дом, будто парящий над землей.
Серию миниатюрных домов архитекторы продолжили новой моделью – MIMA House. Белоснежный прямоугольный объем вам доставят в любое удобное место.
Его интерьер построен на минималистичных, спокойных материалах: дубовое дерево, штукатурка, белая плитка.
При ремонте и покупке плитки выбору затирки часто не уделяется особого внимания. Возможно, потому что это один из завершающих этапов работы, когда самые масштабные трудности позади, и уже хочется быстрее увидеть окончательный результат. Однако иногда именно мелкие детали и штрихи могут существенно испортить общую картину ремонта, поэтому не стоит сбрасывать их со счетов. К тому же, швы между плитками играют не последнюю роль в создании привлекательного и долговечного керамического покрытия.
Ширина шва
Раньше вопрос с шириной шва решался весьма просто: тонкие швы (2–2,5 см) для стен, широкие (3–4 см) — для пола. Связанно это было с тем, что качество напольной плитки долгое время уступало настенной, кроме того, она должна была выдерживать большие нагрузки, перепады влажности и температуры, а толстые швы позволяли компенсировать эти процессы.
Памятка: предельная ширина шва до сих пор прописывается на упаковке затирки, по желанию, она может достигать 8–10 мм.
На данный момент, к традиционным вариантам добавилась модная возможность укладывать плитку «стык в стык». Для такой укладки подходит только плитка с тщательно выверенной геометрией (ректифицированная). Во время изготовления края такой плитки проходят дополнительную калибровку и подрезку, а ее грани плотно прилегают друг к другу, имитируя натуральный мрамор. На самом деле, это лишь визуальный эффект, так как минимальный шов (около 0,5 мм) все же существует, что позволяет избежать «парсуного вздутия» плиточного полотна при скачках влажности и температуры. По словам опытных мастеров, достаточно оставить между плитками зазор, равный сложенному вдвое малярному скотчу, чтобы избежать последующих проблем и получить визуально единое полотно.
Памятка: плитка с обвальцованным краем для «бесшовной» укладки не подходит.
Виды затирки
Существует несколько видов затирки для швов между кафелем, самый простой вариант которой можно даже изготовить самостоятельно.
Затирка для пола, BASF Construction Chemicals Italia
Цементная затирка
Цементная затирка — наиболее распространенный и бюджетный вид материала, обычно выпускающийся в виде сыпучего вещества, который надо развести водой или жидким латексом до нужной консистенции. Различают цементную затирку, в состав которой входит портландцемент и портландцемент и песок. Кроме того, в цементную затирку специально обрабатывают пропитками против появления плесени, загрязнения и т.п. Простая цементная затирка подходи для швов шириной не более 0,5 см. Для более широких швов понадобится затирка с добавлением песка, однако, следует помнить, что она категорически не подходит для плитки с эмалированной облицовкой, так как песчинки могут заметно поцарапать покрытие.
Эпоксидная затирка
Это более дорогостоящий и сложный в нанесении материал, так как требует четкого соблюдения всех пропорций при нанесении, обладающий, тем ни менее, рядом положительных качеств. Эпоксидная затирка не выгорает под солнечными лучами, не реагирует на химические моющие средства, перепады температуры не меняет цвет при высыхании и препятствует образованию грибка.
Процесс нанесения эпоксидной затирки, Litokol
«Эпоксидной» данный вид затирки прозвали в обиходе, так как схватывается такой раствор гораздо быстрее, чем привычный цементный состав. Более правильно названия данного вида затирки — двухкомпонентная, так как состоит она из двух частей: эпоксидной смолы с кремневым наполнителем и специального отвердителя. В результате их тщательного смешивания и получается пластичная масса, отлично подходящая для заделки межплиточных швов.
Памятка: цементную затирку даже с добавление латекса назвать двухкомпонентной нельзя, так как латекс в ней — необязательный элемент, а вот «эпоксидная» затирка всегда состоит из двух частей.
Цвет такой затирки не потускнеет со временем, так как окраску ей придает не краситель, а цветной кварцевый песок, выступающий в качестве минерального наполнителя. Это дает возможность получать не только любой оттенок, но и прозрачную или даже сверкающую затирку для швов под металлик, золото или серебро.
Кварцевый песок для создания необычных затирок, Litokol
Совет: для мозаичных панно подобрать оптимальный цвет затирки весьма затруднительно. Специалисты рекомендуют использовать в этом случае прозрачную двухкомпонентную затирку, способную отражать цвет ближайших элементов, зрительно сливаясь с ними.
На первый взгляд, цементная и эпоксидная затирка не будут существенно отличаться, однако через несколько лет эксплуатации цементный состав наверняка утратит первоначальный внешний вид и потребует обновления в отличие, от своей двухсоставного аналога.
Цвет затирки
Время, когда выбрать цвет затирки можно было только из двух вариантов, белого и серого, давно миновали. К вашим услугам практически любой оттенок, чем непременно стоит воспользоваться. Разумеется, белая затирка до сих пор используется достаточно часто, особенно в светлых интерьерах, однако применять ее для оформления напольной плитки точно не стоит.
Цветная затирка, Litokol
Выбирать затирку лучше всего одновременно с плиткой, а если вы приобретаете их не одновременно, не забудьте захватить с собой образец плитки, чтобы на практике убедиться, что выбранная затирка к ним подойдет.
Основные правила выбора цвета затирки:
светлая затирка позволяет создать визуально целостное полотно и расширяет пространство, позволяя скрыть неидеальную укладку самой плитки
темная затирка лучше подходит для выделения отдельных зон и частей композиции
для напольной плитки чаще всего используют затирку серого или коричневого цвета
цветную затирку выбирают по самому светлому или, наоборот, самому темному цвету, присутствующему в рисунке плитки
контрастную затирку не используют при оформлении фотопанно и мозаики
яркая, выделяющаяся на фоне плитки затирка используется только на идеально выровненных поверхностях, так как подчеркивает недостатки укладки
для контрастных узоров (например, черно-белой плитки) рекомендуют использовать затирку нейтрального тона
Прозрачная затирка для мозаики, Litokol
Выбирая затирку, задумайтесь, как она будет сочетаться с вашей плиткой или мозаикой, также учитывайте, что эпоксидный состав может быть достаточно сложен в нанесении и потребует привлечения профессионалов, зато со временем не потеряет ни своих свойств, ни внешнего вида. В любом случае, только продуманный подход к выбору материалов и отделки способен создать интерьер, который будет радовать ваш глаз долгие годы.
