Ремонт и Строительство

Метка: Сам себе электрик

  • Как подключить телефонную розетку?

    Как подключить телефонную розетку?

    [ad_1]

    Монтаж информационных коммутаций с одной стороны может показаться проще, чем электрический линий. Ведь в них нет опасного для жизни человека напряжения 220/50. Но установка и подключение телефонной розетки не такое простое, как кажется на первый взгляд, дело. Это объясняется большим разнообразием стационарных аппаратов, которые используются в быту, а также коннекторов, при помощи которых и осуществляется соединение. Далее мы расскажем, как подключить розетку для телефона своими руками, предоставив все необходимые схемы и фото примеры.

    Разновидности коннекторов

    Ниже приведены разновидности коннекторов нового образца:

    1. RJ 9 – один из коннекторов, который необходим для соединения трубки со стационарным аппаратом.RJ 9
    2. RJ 11 – подключает один телефон, наиболее распространенный вариант, используется, как правило, в многоквартирных жилых зданиях, где одна телефонная магистраль.RJ 11
    3. RJ 12 – в жилых домах не пользуются популярностью, так как обладают контактами с 4 проводами, что дает возможность подключения на 2 телефона отдельной линии. Для частных домой и квартир в этом необходимости нет, поэтому такая телефонная розетка популярна в офисных помещениях.RJ-12
    4. RJ 14 – считается универсальным, так как позволяет осуществить подключение как к одной линии (линии присоединяются к 2 и 3 контактам) так и к нескольким линиям (подсоединение к 1 и 4 контактам).RJ-14
    5. RJ 25 – отличается от предыдущего вида тем, что обладает 3 парами рабочих контактов. Установка и подключение такого коннектора очень сложная и требует навыков специалиста. Самостоятельно ее установить сложно.RJ-25

    Пошаговая инструкция по монтажу

    Итак, как установить и подключить розетку для телефона? В первую очередь необходимо проверить наличие схемы подсоединения устройства. Из инструментов понадобится отвертка, электрическая дрель и непосредственно сама телефонная розетка.

    Примечание: в рабочем состоянии напряжение на линии может подняться до 120В. Поэтому чтобы ограничить себя от таких неприятных моментов, когда осуществляется установка и подключение телефонной розетки к сети, лучше пользоваться диэлектрическими перчатками.

    Прежде чем приступать к монтажу, необходимо обесточить электрическую сеть. Затем с помощью бокорезов или ножа снять изоляцию с проводников. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить жилы. Ведь если они повредились, то будут легко ломаться. Зачищать кабель нужно по длине в 4 см. О том, как снять изоляцию с кабеля, читайте в нашей статье.

    Зачищенные жилы

    С помощью тестера определить полярность проводников. Как правило, телефонная розетка имеет красный положительный проводник и зеленый – отрицательный. Но лучше проверять, так как неизвестно как была осуществлена установка и подключение. В случае если прибора под рукой не оказалось, то подсоединение делается согласно существующему плану (схема прилагается к аппарату).

    Последующее действие после проверки полярности – это подключение кабельных жил, как показано на фото ниже. После этого на стене фиксируется телефонная розетка. После установки нужно осуществить подключение к сети и протестировать установленное устройство.

    Подсоединение проводов

    Открытая установка

    Следует отметить, что корпус может быть и срытого типа. Как установить и подключить скрытую розетку для телефона? В первую очередь необходимо нанести на стену разметку, где будет осуществляться установка устройства. С помощью перфоратора сделать отверстие и саморезами зафиксировать элементы конструкции. Монтаж заканчивается креплением защитного корпуса и тестированием приспособления, которое было установлено.

    Если же в домашних условиях необходима установка и подключение розетки для телефона на 2 выхода (установка нескольких аппаратов с разными телефонными номерами), то следует учитывать один нюанс – монтаж происходит с большим количеством проводников. Но в целом значительных отличий в работе нет.

    Схемы подключения

    Методика определения полярности без прибора имеет ряд преимуществ. Она была проверена уже не один раз. Существует много вариантов цветовой маркировки проводов и когда происходит установка и подключение устройства, есть вероятность еще больше запутаться.

    Телефонная розетка устанавливается по определенным схемам. Такая схема разрабатывается заранее. Как правило полярность не имеет особого значения. Но некоторые телекоммуникационные устройства могут отказать или работать некорректно, если это не учитывать. Схема подключения устройства предоставлена ниже:

    Расключение проводов

    Подсоединение к линии

    Для того чтобы упростить монтаж, производители осуществляют маркировку контактов (схема и обозначение должны прилагаться к устройству). Она может быть в виде цифр, которые пишутся возле контактов или на схеме. Либо же провода обозначают определенным цветом.

    Как правильно маркируются жилы кабелей витой пары, когда происходит установка и подключение розетки, указано в таблицах ниже:

    Новый стандарт

    Немецкий стандарт

    Старая маркировка

     

     

    Полезные рекомендации

    Ну и последнее, что хотелось бы вам предоставить — полезные советы по подключению телефонной розетки своими руками. Итак, учитывайте следующие нюансы при монтаже:

    • На сегодняшний день самой популярной считается внутренняя розетка для телефона. Так как она способна гармонично вписаться в любой интерьер помещения и ее не сильно заметно. Но при ее установке необходимо учитывать то, что может повредиться отделка стен. Да и времени потратиться больше.
    • Покупать продукцию следует у проверенных производителей. К ним относят компании Легранд и Вико. Ведь они уже положительно зарекомендовали себя на современном рынке.
    • Если на корпусе приобретенного устройства не была указана нумерация контактов, то необходимо ознакомиться с правилами маркировки проводов по цвету. Так для обозначения положительных контактов используют зеленый, синий и оранжевый совместно с белым. Для отрицательных контактов используют такие же цвета, только без белого.
    • Телефонная розетка старого формата имеет другой стандарт маркировки. Поэтому если осуществляется установка именно такого приспособления, то необходимо знать эти правила. Например, для плюса используется черный, оранжевый и зеленый цвет. Для минуса – желтый, синий и красный.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором затрагивается вопрос монтажа розетки для телефона:

    Вот мы и рассмотрели технологию установки и подключения телефонной розетки к линии. Надеемся, предоставленная информация помогла вам выполнить монтаж своими руками!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Кабель ААБл: технические характеристики, расшифровка, сечения

    Кабель ААБл: технические характеристики, расшифровка, сечения

    [ad_1]

    ААБл – аббревиатура марки силового кабеля, предназначенного для эксплуатации в стационарных условиях. Его применяют в питающих и распределительных сетях не передвижных (стационарных) электроустановок трех классов напряжения: до 1000 В, 6 кВ и 10 кВ. Описание содержит, где используется проводник, приведены технические характеристики кабеля ААБл, область применения и особенности его монтажа.

    Конструкция и расшифровка маркировки

    Конструкцию кабеля демонстрирует фото, показывающее на примере ААБл – 6 кВ, из чего состоит каждый изолирующий слой:

    Структура ААБл

    Токопроводящие жилы (1) ААБл изготавливаются из алюминия. Об этом свидетельствует первая буква «А» в его обозначении. В поперечном сечении жила имеет секторальную форму, конструктивно она может быть как однопроволочной, так и многопроволочной. О том, что токопроводящая жила монолитная, или однопроволочная, свидетельствуют буквы ОЖ, присутствующие в маркировке. Каждая из жил обматывается бумажной лентой (2), пропитанной не вытекающим изоляционным композитом. Для удобства монтажа применена цифровая либо цветовая маркировка жил. В промежутках между фазной изоляцией укладывается заполнение (3), выполненное бумажными жгутами, после чего следует так называемый поясной слой изоляции (4). Поясная изоляция также пропитывается вязким изолирующим составом.

    Цифрой (5) на фото обозначен токопроводящий экран из специальной бумаги. Такой экран входит в конструкцию высоковольтных кабелей, предназначенных для работы в сетях напряжением 6 и 10 кВ. За экраном следует алюминиевая оболочка (6), именно так расшифровывается вторая буква «А» в маркировке ААбл. Далее следует битумная подушка (7), обмотанная поливинилхлоридной (ПВХ) лентой, а сверху еще специальной крепированной бумагой. Наличие в составе подушки лент из пластика определяется присутствием в маркировке буквы «л». Подушка выполняет влагозащитные функции, а также служит основанием для намотки сверху бронирующего слоя из двух стальных лент (8). Ленты могут быть из обычной черной стали, либо оцинкованными. Их толщина находится в пределах 0,3 – 0,8 мм. Броня покрывается слоем стекловолокна или специальной кабельной пряжи (9), который пропитывается вязким битумным композитом, выполняющим функцию защиты брони от коррозии, а также препятствующим слипанию витков кабеля при хранении.

    Конструкция кабеля ААБл наглядно показывается на видео:

    Технические характеристики

    ААБл-1:

    1. Рабочий уровень напряжения при частоте 50 Герц — 1 кВ.
    2. Максимально допустимый длительный нагрев жил — 80°С.
    3. Кратковременный разогрев в аварийном режиме — 105°С в режиме перегрузки, 250°С при коротком замыкании.
    4. Наименьший радиус изгиба — 25 наружных диаметров.
    5. Допускается эксплуатация при температуре от -50°С до +50°С.
    6. Заявляемый производителем минимальный срок службы 30 лет.

    ААБл-6:

    1. Эксплуатационное напряжение 6 кВ, частота 50 Герц.
    2. Длительно допустимый разогрев жил 65°С-80°С (зависит от состава пропитки изоляции).
    3. Нагрев жил в аварийном режиме 90-105°С при перегрузке, 200°С в режиме КЗ.
    4. Монтажный изгиб радиусом не менее 25 диаметров.
    5. Температурный диапазон среды от -50°С до +50°С.
    6. Нормативный срок эксплуатации 30 и более лет.

    ААБл-10:

    1. Номинальное значение напряжения 10 кВ при частоте 50 Герц.
    2. Эксплуатационный нагрев жил (длительный) 60-70°С.
    3. Нагрев при отклонении от нормального режима 80-90°С при перегрузке, 200°С в режиме КЗ.
    4. Температура среды от -50°С до +50°С.
    5. Гарантированный срок службы, который установил завод изготовитель — от 30 лет.

    Остальные характеристики кабеля ААБл, а также сечения сведены в таблице:

    Сечения ААБл

    Правила прокладки

    Кабель ААБл предназначен в основном для укладки в земляные траншеи. Такой способ монтажа имеет ряд преимуществ. Прокладка кабеля в земле обеспечивает улучшенные технические характеристики кабельной линии, так как уменьшается вероятность механического повреждения изоляции в результате внешнего воздействия. При таком способе монтажа отпадает необходимость в постройке специальных поддерживающих конструкций – кабельных лотков, эстакад. Это особенно актуально, когда речь идет о системах электроснабжения объектов, находящихся в городской черте, в частности, жилых кварталов.

    Монтаж кабельной линии ведется в соответствии с проектом, определяющим трассу, профиль и глубину траншеи, в которую должна производиться укладка. Детали проекта учитывают технические характеристики, такие, как наружный диаметр проводника, класс напряжения, а также, условия местности, характер грунта и другие параметры. Строительные нормы и правила предписывают осуществлять укладку кабеля в песчаную подушку. На песок укладывается защитный слой влагостойкого кирпича или бетонных плит, после чего засыпается грунт. Производя подземный монтаж кабельной линии, желательно избегать соединений, для чего необходимо заказывать требуемую строительную длину кабеля. Это особенно важно для кабелей, работающих под напряжением выше 1000 Вольт. Опыт эксплуатации подземных кабельных линий показывает, что наиболее частым местом повреждения силовой линии является соединительная муфта, находящаяся под землей.

    Производители

    Производство кабеля ААБл в настоящее время осуществляется на нескольких крупных заводах России: Камкабель, Кавказкабель и Сарансккабель. Один из этих заводов (Камкабель) находится в списке лучших производителей кабеля в России. ААбл выпускается в соответствии с ГОСТ 18410-73, который регламентирует такие технические характеристики, как удельное сопротивление жил, допустимый ток, размеры, погонный вес, минимальное и максимальное сечение.

    ААБл в бухтах

    Вот мы и рассмотрели технические характеристики кабеля ААБл, а также область применения данного проводника. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и помогла ответить на все вопросы!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Провод ВПП: технические характеристики, расшифровка, сечения

    Провод ВПП: технические характеристики, расшифровка, сечения

    В магазинах электротоваров представлено широкое разнообразие кабельной продукции. Всевозможные виды кабелей и проводов обычно имеют маркировку, состоящую из нескольких букв, а молодой электрик может просто растеряться и купить неподходящий для его задач вариант исполнения. Сейчас мы рассмотрим один из видов – провод ВПП, предоставим его технические характеристики, узнаем как расшифровывается обозначение и где применяется данный вид проводника.

    Расшифровка маркировки

    Маркировка любого отечественного кабеля содержит достаточно интересную информацию о том, из чего он сделан. Расшифровка аббревиатуры ВПП содержит в себе следующую информацию:

    • В – «провод водопогружного типа», т.е. предназначен для длительной работы на большой глубине под высоким давлением, подробно об этих характеристиках расскажем ниже;
    • П – изоляция жил состоит из полиэтилена высокого давления (ПВД);
    • П – оболочка (внешняя изоляция) из полиэтилена (ПВД).

    Конструктивные особенности

    Жила провода ВПП сделана из меди, многопроволочная, что придаёт ей хорошую гибкость, в отличие от монолитных (однопроволочных) проводов. Часто в продукции других марок можно встретить два варианта с добавлением в название буквы «А» и без неё – это говорит о том, что жила алюминиевая. В случае с ВПП исполнение жил – только медь. Что характерно, максимальное количество жил у данного проводника – одна. Это нужно учесть при расчётах электроустановки, умножив длину линии на количество полюсов в ней.

    Конструкция водопогружного проводника

    Провод ВПП изготавливается согласно ГОСТ 6323-78 или ТУ У31.3-20006134-030-2004. Жила изготовлена по ГОСТ 22483-77.

    Технические характеристики

    Марка ВПП рассчитана на применение в электрических сетях и установках с максимальным напряжением до 1000 В. В цепях переменного тока с частотой в 50 Гц. При работе с номинальным напряжением гарантируется качественная и надёжная изоляция, если смонтировать в цепь с большим напряжением возможно повреждение изоляции.

    Так как провод водопогружной, он должен выдерживать высокое давление. Конструкция и материалы, из которых изготовлен ВПП, выдерживают до 6.86*106 Па.

    Провод ВПП относится ко II классу гибкости, но это не позволяет на нем подвешивать раскачивающиеся предметы. Нужно проводить фиксированный монтаж, дабы исключить лишние нагрузки на жилы. Температура окружающей среды при монтаже должна быть выше чем -15°C. При сильных морозах изоляция большинства кабелей дубеет, возникает вероятность повреждения при изгибах и трудности при её снятии. Диапазон рабочих температур от -40° до +80°C.

    Производители дают гарантию на 2,5 года, а рекомендуемый срок эксплуатации – 6 лет. Следует принять во внимание, что чем выше температура, в которой установлен провод, тем меньше средний ресурс работы:

    • при +50°С — 32 000 часов;
    • при +65°С — 20 000 часов;
    • при +80°С — 16 000 часов.

    Основной характеристикой, которая описывает пригодность к работе проводника, является сопротивление изоляции. При этом на момент приемки провода и его монтажа должно быть:

    • при напряжении в 380 В – 1000 МОм;
    • при напряжении в 660 В – 2500 МОм.

    Чтобы правильно провести измерение температура должна быть порядка +20°С, предварительно провод опускают в воду на 3 часа.

    Размерный ряд провода ВПП достаточно обширный, производители выпускают продукцию с площадью поперечного сечения жилы от 1,2 мм2 до 70 мм2. При этом в маркировке указывается площадь поперечного сечения, т.е. провод с маркировкой ВПП 4 будет иметь 4 мм2 в сечении.

    Все сечения провода ВПП предоставлены в таблице:

    Сечения водопогружного провода

    Также встречается сечения 95 и 120 мм2, но они менее распространенные.

    Область применения и назначение

    Давайте рассмотрим, для чего используется ВПП. Он разработан для того, чтобы запитать устройства, которые расположены в воде. Примером таких установок являются погружные насосы в скважинах. Стоит отметить, что не каждый насос, а вернее его электродвигатель предназначен для работы под водой. Корпуса должны быть выполнены в соответствии с нормами для таких условий работы. Кстати давления, которые выдерживают провод, позволяют его применять не только в колодцах, но и в артезианских скважинах, которые имеют глубину более 30 м. Также он может быть использован в шахтах для откачки воды из затопленных участков лав. Кроме этого среди возможных применений можно выделить прокладку под водой, например на дне водоёмов, бассейнов и водостоков.

    Погружной насос

    Мы уже сказали, что предназначение ВПП – это монтаж электроустановок на глубине. Если подключенный к нему насос находится очень глубоко, нужно предусмотреть заранее крепление провода, ведь его вес также будет большим, конкретнее вы это увидели в таблице выше.

    Производители и аналоги

    В магазинах электротоваров представлена продукция следующих производителей:

    • ОАО «Беларускабель»
    • АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    • АО «ОКБ КП»
    • ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
    • ОАО «НП «Подольсккабель»
    • ООО «Рыбинсккабель»
    • ООО «Томсккабель»
    • АО «Уралкабель», ООО «ХКА»
    • ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА»
    • ООО «Энергокомплект МФ»

    Водопогружной провод

    Кроме этого проводника есть и другие разновидности, устойчивые к воде. Отечественным аналогом можно назвать ВПВ, он отличается тем, что менее стойкий к солёной морской воде, но более стойкий к свету, внешняя оболочка у него из ПВХ. Другой вариант, который можно использовать в воде – КВВ, с двумя слоями полихлорвиниловой изоляции. Он пригоден как для стационарного, так и для подвижного монтажа.

    Рассмотренный провод ВПП способен работать в тяжелых условиях. Влажность и вода — это большая проблема для электриков и обеспечения безопасности обслуживающих работников. Надеемся, предоставленное описание характеристик, а также область применения проводника пригодились вам!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Причины потерь электроэнергии на больших расстояних

    Причины потерь электроэнергии на больших расстояних

    Потерями в электросетях считают разность между переданной электроэнергией от производителя до учтенной потребленной электроэнергией потребителя. Потери происходят на ЛЭП, в силовых трансформаторах, за счет вихревых токов при потреблении приборов с реактивной нагрузкой, а также из-за плохой изоляции проводников и хищения неучтенного электричества. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о том, какие бывают потери электроэнергии в электрических сетях, а также рассмотрим мероприятия по их снижению.

    Расстояние от электростанции к поставляющим организациям

    Учет и оплата всех видов потерь регулируется законодательным актом: «Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 22.02.2016) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» п. VI. Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь. Если вы хотите разобраться с тем, кто должен оплачивать часть утраченной энергии, рекомендуем изучить данный акт.

    При передаче электроэнергии на большие расстояния от производителя до поставщика ее к потребителю теряется часть энергии по многим причинам, одна из которых — напряжение, потребляемое обычными потребителями (оно составляет 220 или 380 В). Если производить транспортировку такого напряжения от генераторов электростанций напрямую, то необходимо проложить электросети с диаметром провода, который обеспечит всех необходимым током при указанных параметрах. Провода будут очень толстыми. Их невозможно будет подвесить на линиях электропередач, из-за большого веса, прокладка в земле тоже обойдется недешево.

    Для исключения этого фактора в распределительных сетях применяют высоковольтные линии электропередач. Простая формула расчета такова: P=I*U. Мощность равна произведению тока на напряжение.

    Пример:

    Мощность потребления, Вт Напряжение, В Ток, А
    100 000 220 454,55
    100 000 10 000 10

    Повышая напряжение при передаче электроэнергии в электрических сетях можно существенно снизить ток, что позволит обойтись проводами с намного меньшим диаметром. Подводный камень данного преобразования заключается в том, что в трансформаторах есть потери, которые кто-то должен оплатить. Передавая электроэнергию с таким напряжением, она существенно теряется и от плохого контакта проводников, которые со временем увеличивают свое сопротивление. Возрастают потери при повышении влажности воздуха – увеличивается ток утечки на изоляторах и на корону. Также увеличиваются потери в кабельных линиях при снижении параметров изоляции проводов.

    Передал поставщик энергию в поставляющую организацию. Та в свою очередь должна привести параметры в нужные показатели: преобразовать полученную продукцию в напряжение 6-10 кВ, развести кабельными линиями по пунктам, после чего снова преобразовать в напряжение 0,4 кВ. Снова возникают потери на трансформацию при работе трансформаторов 6-10 кВ и 0,4 кВ. Бытовому потребителю доставляется электроэнергия в нужном напряжении – 380 В или 220В. Любой трансформатор имеет свой КПД и рассчитан на определенную нагрузку. Если мощность потребления больше или меньше расчетной мощности, потери в электрических сетях возрастают независимо от желания поставщика.

    Следующим подводным камнем всплывает несоответствие мощности трансформатора, преобразующего 6-10 кВ в 220В. Если потребители берут энергии больше паспортной мощности трансформатора, он или выходит из строя, или не сможет обеспечить необходимые параметры на выходе. В результате снижения напряжения сети электроприборы работают с нарушением паспортного режима и, как следствие, увеличивают потребление.

    Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии в системах электроснабжения подробно рассмотрены на видео:

    Домашние условия

    Потребитель получил свои 220/380 В на счетчике. Теперь потерянная после счетчика электрическая энергия ложится на конечного потребителя.

    Она складывается из:

    1. Потерь на нагревание проводов при превышении расчетных параметров потребления.
    2. Плохой контакт в приборах коммутации ( рубильники, пускатели, выключатели, патроны для ламп, вилки, розетки).
    3. Емкостной характер нагрузки.
    4. Индуктивный характер нагрузки.
    5. Использование устаревших систем освещения, холодильников и другой старой техники.

    Рассмотрим мероприятия по снижению потерь электроэнергии в домах и квартирах.

    П.1 — борьба с таким видом потерь одна: применение проводников соответствующих нагрузке. В существующих сетях необходимо следить за соответствием параметров проводов и потребляемой мощностью. В случае невозможности откорректировать эти параметры и ввести в норму, следует мириться с тем, что энергия теряется на нагрев проводов, в результате чего изменяются параметры их изоляции и повышается вероятность возникновения пожара в помещении. О том, как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности и току, мы рассказывали в соответствующей статье.

    П.2 — плохой контакт: в рубильниках — это использование современных конструкций с хорошими неокисляющимися контактами. Любой окисел увеличивает сопротивление. В пускателях — тот же способ. Выключатели — система включения-выключения должна использовать металл, хорошо выдерживающий действие влаги, повышенных температур. Контакт должен быть обеспечен хорошим прижатием одного полюса к другому.

    П.3, П.4 — реактивная нагрузка. Все электроприборы, которые не относятся к лампам накаливания, электроплитам старого образца имеют реактивную составляющую потребления электроэнергии. Любая индуктивность при подаче на нее напряжения сопротивляется прохождению по ней тока за счет возникающей магнитной индукции. Через время электромагнитная индукция, которая препятствовала прохождению тока, помогает его прохождению и добавляет в сеть часть энергии, которая является вредной для общих сетей. Возникают так называемые вихревые токи, которые искажают истинные показания электросчетчиков и вносят отрицательные изменения в параметры поставляемой электроэнергии. То же происходит и при емкостной нагрузке. Возникающие вихревые токи портят параметры поставленной потребителю электроэнергии. Борьба — использование специальных компенсаторов реактивной энергии, в зависимости от параметров нагрузки.

    П.5. Использование устаревших систем освещения (лампочки накаливания). Их КПД имеет максимальное значение — 3-5%, а может быть и меньше. Остальные 95% идут на нагревание нити накала и как следствие на нагревание окружающей среды и на излучение не воспринимаемое человеческим глазом. Поэтому совершенствовать данный вид освещения стало нецелесообразным. Появились другие виды освещения — люминесцентные лампы, светодиодные лампы, которые стали широко применяться в последнее время. КПД люминесцентных ламп достигает 7%, а светодиодных до 20%. Использование последних даст экономию электроэнергии прямо сейчас и в процессе эксплуатации за счет большого срока службы — до 50 000 часов (лампа накаливания — 1 000 часов).

    Светодиодная лампа

    Отдельно хотелось бы отметить, что сократить потери электрической энергии в доме можно с помощью установки стабилизатора напряжения. Помимо этого, как мы уже сказали, электроэнергия теряется при ее хищении. Если вы заметили, что соседи воруют электричество, нужно сразу же предпринимать соответствующие меры. Куда звонить за помощью, мы рассказали в соответствующей статье, на которую сослались!

    Рассмотренные выше способы уменьшения мощности потребления дают снижение нагрузки на электропроводку в доме и, как следствие, сокращение потерь в электросети. Как вы уже поняли, методы борьбы наиболее широко раскрыты для бытовых потребителей потому что не каждый хозяин квартиры или дома знает о возможных потерях электроэнергии, а поставляющие организации в своем штате держат специально обученных по этой теме работников, которые в состоянии бороться с такими проблемами.

    Вот мы и рассмотрели, основные причины потерь электроэнергии в электрических сетях и мероприятия по их снижению. Теперь вы знаете, из-за чего энергия теряется на пути от подстанции к дому и как бороться с этой проблемой!

    Источник ►

  • Соединение медного и алюминиевого провода: правила и способы

    Соединение медного и алюминиевого провода: правила и способы

    Любая кабельная продукция имеет токопроводящую жилу, выполненную из алюминия или меди. Так как эти материалы обладают хорошей токопроводимостью, теплоотдачей и стоят недорого, то при монтаже и подключении довольно часто возникает необходимость соединения этих двух разных по химическому составу элементов электрических цепей. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) простая скрутка между собой двух проводов разного материала запрещена, если нет последующей пайки или сварки. Однако, существуют и более действенные способы для выполнения данной процедуры как в домашних условиях, так и на производстве. В этой статье мы расскажем, как правильно выполнить соединение медного и алюминиевого провода и каких ошибок не следует допускать.

    Какие проблемы могут возникнуть при соединении алюминия и меди

    Не так давно электропроводку в квартире или частном доме выполняли из алюминиевого провода, так как её было достаточно чтобы обеспечить питанием все существующие немногочисленные электроприборы. С развитием мира электроники и бытовой техники появилась тенденция роста нагрузки на электрические цепи. Соответственно возникла необходимость соединения старой и новой проводки.

    Распределительная коробка

    При касании алюминия и меди возникает химическая реакция, которая впоследствии ухудшает электрический контакт, место подключения начинает греться и в итоге может стать причиной возгорания проводки и даже пожара. При повышенной окружающей влажности этот процесс происходит достаточно быстро, так как между проводниками образуется тонкая плёнка, обладающая высоким сопротивление, следствием чего является нагрев и обрыв цепи. Но всё же каждый электрик знает как соединить алюминиевый провод с медным, чтобы в дальнейшем избежать неприятной ситуации.

    На видео ниже наглядно показаны последствия небезопасного контакта между медью и алюминием:

    В любом случае рекомендуется заменить старую проводку на новую, которая будет иметь нагрузочную способность, соответствующую текущему потреблению электроприборов. Если нет возможности полностью заменить проводку на новую, то выполняют частичную замену проводки. В таком случае и возникает необходимость соединения старой и новой электропроводки – медного и алюминиевого проводов. 

    Способы соединения разных проводов

    Существует несколько основных общепринятых распространённых приспособлений, которые дают возможность ликвидировать непосредственный контакт между двумя материалами, действующими друг на друга агрессивно. Рассмотрим каждый отдельно.

    Клеммные колодки

    Клеммные колодки могут быть оснащены болтовым или зажимным механизмом соединения. Данная конструкция даёт подключение к одному выводу алюминиевого, а к другому медного токопроводящего материала, которые контактируют между собой через стальную пластину. Пластина изготовлена из нейтрального металла, который не вступает в реакцию с медью и алюминием – обычно это латунные пластины либо медные луженые пластины. Клеммной колодкой с зажимным механизмом чаще всего соединяются жилы контрольного кабеля, с небольшими токами в цепи. Например, широко применяемой клеммой Wago 2273, можно соединить одновременно от двух до восьми проводников разного сечения, выполнить крепёж на DIN-рейку с помощью специального монтажного адаптера.

    Применение клеммных колодок

    Болтовой зажим в колодках более надёжен и применяется в силовых не высоковольтных цепях. Чаще всего он осуществляется с помощью «ореха». Это небольшая разветвительная коробка, выполненная из диэлектрического материала, в форме напоминающего грецкий орех, внутри которого расположен блок металлических пластин, через которые и происходит контакт между алюминиевыми и медными проводами. Все эти вышеописанные способы относятся к разъёмным соединениям, то есть для многоразового подключения и отключения, в случае необходимости.

    Соединительный орех

    На примере наглядно показывается выполненное скрепление меди и алюминия в распределительной коробке за счет использования латунных клеммников:

    О том, как соединить провода клеммами WAGO, читайте в нашей отдельной публикации!

    Метод опрессовки

    Иногда, при прокладке и монтаже электропроводки, появляется необходимость в выполнении качественного неразъёмного соединения медных и алюминиевых проводов опрессовкой с помощью гильз. Чаще она встречается на вводе в электрический шкаф, распределительное устройство или при соединении кабеля с уже установленным агрегатом, где нельзя выполнить замену алюминия на медь, и наоборот.

    Опрессовка

    Такой вид подсоединения проводников является более затратным, так как требует специального инструмента. Но в то же время, при проведении многочисленных монтажных работ такого плана, профессионалы часто выбирают именно его. Также многие рекомендуют заклёпочник как альтернативу неразъемному соединению, однако, контакт со временем в данном месте может теряться из-за недостаточного зажатия и при вибрации. Опрессовка проводов гильзами обеспечивает более надёжный и долговечный контакт. Таким методом на производстве скрепляют медные и алюминиевые жилы даже к особо мощным и высоковольтным потребителям. Для выполнения этих работ необходим специальный инструмент и особые медно-алюминиевые гильзы. Их сжим может выполняться даже с помощью обычного молотка и металлических накладок, что не совсем правильно, или же существует профессиональный ручной гидравлический пресс.

    Пресс

    Таким сжимом рекомендуется пользоваться не только при опрессовке гильз, но и наконечников. Кстати, они тоже могут быть выполнены наполовину из меди и алюминия, для подключения, например, алюминиевого кабеля к двигателю, который имеет медные выводы.

    Алюмомедные гильзы

    Обычно алюмомедные гильзы используют для соединения жил кабелей большого сечения. При небольших сечениях, например, в домашней электропроводке, выполняется опрессовка нескольких проводников одной гильзой. В данном случае нельзя опрессовывать медные и алюминиевые жилы одной гильзой, так как при этом два металла будут контактировать между собой. Можно залудить медные жилы и тогда соединять их опрессовкой с алюминиевыми проводниками. 

    Болтовое соединение

    Очень часто при работе с электропроводкой у простого человека, не занимающегося электромонтажными работами, в домашних условиях может появиться экстренная необходимость в создании хорошего и надёжного контакта между алюминиевым и медным проводом. Бежать в магазин для покупки специального инструмента и материалов не целесообразно при выполнении разовых работ, а их нужно сделать и при этом качественно.

    Тогда имеет смысл воспользоваться обычным болтом с гайкой и несколькими шайбами. Главное, в этом методе — это разделить шайбами два металла, агрессивных друг к другу, так как показано на рисунке внизу.

    Контакт через болт

    Болтовое соединение алюминиевого и медного провода можно выполнить в распределительной коробке, которая является неотъемлемой частью любой проводки как в доме, так и в квартире. Таким образом, через болт с лёгкостью и достаточно качественно соединяются даже провода с разными жилами по сечению.

    На видео наглядно показывается, как соединить жилы разного материала болтом:

    Похожий способ, о котором мы рассказывали выше — применение заклепочника. Ниже наглядно показывается, как соединить провода заклепкой:

    Есть еще вариант применения алюмомедных наконечников и алюмомедных шайб. Можно опрессовать алюминиевый кабель таким наконечником и подсоединять к медной шине. Либо при использовании алюмомедной шайбы можно опрессовать алюминиевый кабель обычным алюминиевым кабельным наконечником и подключить на шину через данную шайбу.

    Особенности соединения жил на улице

    При монтаже кабельной линии по улице все элементы соединения подвержены воздействию внешних негативных факторов, таких как снег, обледенение, дождь и т. д. Поэтому для выполнения таких работ необходима только герметично закрывающаяся конструкция, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и низким температурам. Осуществляя подключения на столбе, крыше и в другом открытом месте чаще всего применяются прокалывающие зажимы. Возможно вам будет интересно более подробно узнать, как соединить СИП с медным кабелем на улице, т.к. в этом случае как раз происходит соединение алюминия и меди на открытом воздухе.

    В помещениях при прокладке кабеля в стене под штукатуркой кабель укладывается в штробе цельным, и любое соединение даже однородных металлов нежелательно. Всё подключения в розетке или распределительной коробке выполняются любым вышеописанным способом, подходящим для каждой индивидуальной ситуации.

    Распространённые ошибки, полезные советы и правила

    К вашему вниманию несколько полезных советов, позволяющих безопасно соединить алюминиевый провод с медным между собой:

    1. Перед тем как соединить жилы пайкой нужно знать, что медь залудить будет очень просто, а алюминий только с помощью специального припоя.
    2. Нельзя слишком сильно сжимать места соединения как многожильных, так и одножильных проводников. В противном случае возникнет деформация и повреждение жил.
    3. Всегда стоит соблюдать маркировку и правильно подбирать клеммники в зависимости от сечения жилы и типа установки (в помещении или же на улице).
    4. Ни в коем случае не используйте для соединения алюминиевой и медной проводки обычные скрутки. Это один из самых небезопасных способов коммутации жил, который чаще всего приводит к пожару.

    Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выполнить соединение медного и алюминиевого провода. Надеемся, предоставленные способы и правила помогли вам понять всю сущность работ!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Выбираем сушильную машину для белья – что важно знать?

    Выбираем сушильную машину для белья – что важно знать?

    Сушильные машины хорошим тем, что позволяют полностью отказаться от различного типа сушилок, а тем более – бельевых веревок, которые загромаждают весь балкон и к тому же могут портить интерьер квартиры. На сегодняшний день большинство производителей бытовой техники имеют в своем ассортименте ряд машинок для сушки белья, что говорит о росте спроса на такого вида технику. В этой статье мы постараемся разобраться, как выбрать сушильную машину для белья в 2016 году.

    Барабанный тип или шкаф?

    Существует два вида сушилок для белья. Первый напоминает классическую стиральную машину с фронтальным типом загрузки. Такой вариант исполнения более популярен при выборе техники для домашних условий, т.к. корпус занимает меньше места, да и внешний вид более аккуратный. Сушильный шкаф лучше выбрать в том случае, если вам есть, где его поставить, дизайн вас не отпугивает, и при этом вы можете потратить немного больше денег. К тому же главным преимуществом шкафа является то, что вы можете одновременно сушить в нем деликатные вещи и обувь, чего нельзя делать в барабанной установке.

    Типы сушилок дле белья

    Существует еще одна разновидность, о которой вы должны знать – стиральная машина с функцией сушки. Она конечно немного проигрывает полноценной сушильной машинке, но в то же время позволяет сэкономить место и деньги. Так сказать 2 в 1. Рейтинг лучших стиральных машин с сушкой мы предоставили в отдельной статье. Если вас заинтересовал такой вариант исполнения, рекомендуем ознакомиться с материалом.

    Определяемся с типом сушки

    Второй критерий выбора – способ сушки белья. Тут машинки делятся на конденсационные и вентиляционные. В конденсационных моделях осушение вещей происходит за счет нагретого воздуха, в результате чего вся влага уходит в специальный контейнер, а далее – в канализацию. При вентиляционном типе сушки после обдува воздухом вся влага уходит в систему вентиляции, которая вряд ли присутствует в частном доме.

    Рекомендуем выбрать конденсационную сушильную машину, т.к. с ней меньше морок в подключении и к тому же существуют модели, у которых даже нет необходимости чистить контейнер, что еще больше упрощает ее эксплуатацию.

    На что обратить внимание?

    Теперь поговорим о том, как выбрать сушильную машину для белья по параметрам, которых достаточно много. Учитывайте предоставленные ниже советы, чтобы выбрать оптимальную по цене и качеству модель:

    1. Класс энергопотребления должен быть А (самые экономичные) или же А+. Допускается выбор класса B, но при этом учтите, что расход электроэнергии будет выше.
    2. Обращайте внимание на количество режимов сушки. Минимальный набор должен состоять из ускоренной (интенсивной), щадящей, полной (в шкаф), а также сушки под утюг (вещи остаются немного влажными, что облегчает процесс глажки). Также удобные режимы – ручной выбор типа ткани и времени сушки. В современных моделях техники есть еще режим «антисминания», благодаря которому барабан вращается в обе стороны поочередно, что позволяет добиться меньшего сминания одежды и «контроль влажности» — вы можете в ручном режиме выбрать уровень влажности, после достижения которого программа выключается. При выборе сушильной машины для дома определитесь, какие режимы вам действительно нужны, а от каких лучше отказаться, что позволит сэкономить средства.
    3. Вместительность барабана должна подходить под вместительность стиральной машины. Только учтите, что вес мокрого белья (который указывается на сушилке) на порядок больше, чем вес сухого (указывается на стиральных машинках). Как правило, для семьи достаточно выбрать сушилку не менее чем на 7 кг.
    4. Мощность. Чем мощнее техника, тем быстрее будет происходить сушка белья. Однако учтите, существуют модели техники, мощность до 4 кВт. Далеко не в каждой квартире проводка способна выдержать такую нагрузку. 2 кВт считается оптимальным значением.
    5. Размеры. Барабанные сушильные машины бывают компактными и полноразмерными. Как правило, первый вариант исполнения менее популярен и обладает меньшим количеством опций, поэтому выбор такой модели лучше обходить стороной. Однако если вопрос экономии пространства стоит в первую очередь, то вы должны знать, что существуют компактные габариты сушилок, которые вы можете подобрать.
    6. Предпочтительно, чтобы материала барабана был представлен нержавеющей сталью.
    7. Рекомендуем выбрать сушильную машину с тепловым насосом, который способен сэкономить до 50% электроэнергии и при этом сократит количество выделяемого в комнату тепла.
    8. Существуют дополнительные опции: отложенный старт, защита от детей, индикатор заполнения контейнера для воды, таймер, прозрачная дверца, обеззараживающая УФ-лампа и даже внутренняя подсветка барабана.
    9. Некоторые модели сушильных машинок позволяет произвести установку корпуса «в колонну», т.е. сверху стиральной машины. Это очень удобно и к тому же позволяет сэкономить пространство. О том, как установить сушильную машину на стиральную, мы рассказывали в соответствующей статье.
    10. Лучшими производителями сушилок для белья являются такие лидирующие компании, как Siemens, AEG, Bosch и Electrolux. За ними следом идут оптимальные по цене и качеству фирмы: Zanussi , Hotpoint-Ariston, Whirpool, Candy , Beko, , Gorenje и Indesit. Если вы не знаете, какую сушильную машину лучше выбрать для дома, рекомендуем отдавать предпочтение моделям этих брендов. Кстати, барабанная сушилка для белья в среднем стоит от 20 до 30 тыс. рублей.

    Напоследок рекомендуем просмотреть советы экспертов по выбору данного вида техники:

    Вот мы и рассмотрели, как выбрать сушильную машину для белья в 2016 году. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и теперь вы знаете, на что нужно обращать внимание при выборе такого вида техники для дома!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Как проверить резистор на работоспособность мультиметром

    Как проверить резистор на работоспособность мультиметром

    [ad_1]

    Резистор или постоянное сопротивление – это одновременно самый простой и распространённый элемент в электрических схемах, его устанавливают во всех устройствах. Но, несмотря на свою простоту, при нарушении режимов работы или тепловых условий он может сгореть. Отсюда возникает вопрос, как проверить резистор на работоспособность мультиметром. Технология проверки исправности в домашних условиях будет изложена в этой статье.

    Алгоритм поиска неисправности

    Визуальный осмотр

    Любой ремонт начинается с внешнего осмотра платы. Нужно без приборов просмотреть все узлы и особое внимание обратить на пожелтевшие, почерневшие части и узлы со следами сажи или нагара. При внешнем осмотре вам может помочь увеличительное стекло или микроскоп, если вы работаете с плотным монтажом SMD компонентов. Разорванные детали могут указывать не только на локальную проблему, но и проблему в элементах обвязки этой детали. Например, взорвавшийся транзистор мог за собой утянуть и пару элементов в обвязке.

    Поврежденный элемент на плате

    Не всегда пожелтевшая от температуры область на плате указывает на последствия выгорания детали. Иногда так получается в результате долгой работы прибора, при проверке все детали могут оказаться целыми.

    Кроме осмотра внешних дефектов и следов гари стоит и принюхаться, чтобы проверить, нет ли неприятного запаха как от горелой резины. Если вы нашли почерневший элемент – нужно его проверить. У него может быть одна из трёх неисправностей:

    1. Обрыв.
    2. Короткое замыкание.
    3. Несоответствие номиналу.

    Иногда поломка бывает столь очевидной, что её можно определить и без мультиметра, как в примере на фото:

    Сгоревший резистор

    Проверка резистора на обрыв

    Проверить исправность можно обычной прозвонкой или тестером в режиме проверки диодов со звуковой индикацией (см. фото ниже). Стоит отметить, что прозвонкой можно проверить лишь резисторы сопротивлением в единицы Ом — десятки кОм. А 100 кОм уже не каждая прозвонка осилит.

    Режим прозвонки

    Для проверки нужно просто подключить оба щупа к выводам резистора, неважно это СМД компонент или выводной. Быструю проверку можно провести без выпаивания, после чего всё же выпаять подозрительные элементы и проверить повторно на обрыв.

    Проверка исправности радиоэлемента

    Внимание! При проверке детали не выпаивая с печатной платы, будьте внимательны – вас могут ввести в заблуждение параллельно стоящие элементы. Это актуально как при проверке без приборов, так и при проверке мультиметром. Не ленитесь и лучше выпаяйте подозрительную деталь. Так можно проверить только те резисторы, где вы уверены, что параллельно им в цепи ничего не установлено.

    Проверка короткого замыкания

    Кроме обрыва, резистор могло пробить накоротко. Если вы используете прозвонку – она должна быть низкоомной, например на лампе накаливания. Т.к. высокоомные светодиодные прозвонки «звонят» цепи сопротивлением и в десятки кОм без существенных изменений яркости свечения. Звуковые индикаторы с этой проверкой справляются лучше чем светодиоды. По частоте пищания можно судить о целостности цепи, на первом месте по достоверности находятся сложные измерительные приборы, такие как мультиметр и омметр.

    Проверка на КЗ проводится одним способом, рассмотрим инструкцию пошагово:

    1. Измерить омметром, прозвонкой или другим прибором участок цепи.
    2. Если его сопротивление стремится к нулю и прозвонка указывает на замыкание, выпаивают подозрительный элемент.
    3. Проверить участок цепи уже без элемента, если КЗ ушло – вы нашли неисправности, если нет – выпаивают соседние, пока оно не уйдет.
    4. Остальные элементы монтируют обратно, тот после которого КЗ ушло заменяют.
    5. Проверить результаты работы на наличие КЗ.

    Вот наглядный пример того, что сгоревший резистор оставил следы на соседних резисторах, есть вероятность, что и они повреждены:

    Повреждение нескольких радиоэлементов

    Резистор почернел от высокой температуры, на соседних элементах видны не только следы гари, но и следы перегретой краски, её цвет изменился, часть токопроводящего резистивного слоя могла повредиться.

    На видео ниже наглядно показывается, как проверить резистор мультиметром:

    Определяем номинал резистора

    У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.

    Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.

    Цветовая маркировка резисторов

    Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:

    Шаблоны для определения резисторов

    Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.

    Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.

    Маркировка на корпусе

    Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:

    12 * 103 = 12000 Ом = 12 кОм

    Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.

    Цифровая маркировка

    Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:

    1. Искать на схеме электрической принципиальной.
    2. В некоторых схемах есть несколько одинаковых цепей, в таком случае можно проверить номинал детали на соседнем каскаде. Пример: подтягивающие резисторы на кнопках у микроконтроллеров, ограничительные сопротивления индикаторов.
    3. Замерить сопротивление уцелевшего участка.

    О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.

    Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».

    Режим измерения сопротивления

    Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.

    Резистивный слой

    В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.

    Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:

    Замер отдельного участка

    Тогда полное сопротивление равно:

    Rизмеренное*5=Rноминальное

    Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:

    Как проверить переменный резистор и потенциометр

    Чтобы понять, в чем заключается проверка потенциометра, давайте рассмотрим его структуру. Переменный резистор от потенциометра отличается тем, что первый регулируется отверткой, а второй рукояткой.

    Потенциометр – это деталь с тремя ножками. Он состоит из ползунка и резистивного слоя. Ползунок скользит по резистивному слою. Крайние ножки – это концы резистивного слоя, а средняя соединена с ползунком.

    Потенциометр

    Чтобы узнать полное сопротивление потенциометра, нужно замерить сопротивление между крайними ножками. А если проверить сопротивление между одной из крайних ножек и центральной – вы узнаете текущее сопротивление на движке относительно одного из краёв.

    Но самая частая неисправность такого резистора — это не отгорание концов, а износ резистивного слоя. Из-за этого сопротивление изменяется неправильно, возможна потеря контакта в определенных участках, тогда сопротивление подскакивает до бесконечности (разрыв цепи). Когда движок занимает то положение, в котором контакт ползунка с покрытием вновь появляется – сопротивление вновь становится «правильным». Эту проблему вы могли замечать, когда регулировали громкость на старых колонках или усилителе. Проявляется проблема в том, что при вращении ручки периодически в колонках раздаются щелчки или громкие стуки.

    Вообще проверку плавности хода потенциометра нагляднее проводить аналоговым мультиметром со стрелкой, т.к. на цифровом экране вы просто можете не заметить дефекта.

    Потенциометры могут быть сдвоенными, иногда их называют «стерео потенциометры», тогда у них 6 выводов, логика проверки такая же.

    На видео ниже наглядно показывается, как проверить потенциометр мультиметром:

    Методы проверки резисторов просты, но для получения нормального результата проверки нужен мультиметр или омметр с несколькими пределами измерений. С его помощью вы сможете померить еще и напряжение, ток, емкость, частоту и другие величины в зависимости от модели вашего прибора. Это основной инструмент мастера по ремонту электроники. Сопротивления иногда выходят из строя при внешней целостности, иногда уходят от номинального значения сопротивления. Проверка нужна для определения соответствия деталей номиналам, а также чтобы убедится рабочий или нет элемент. На практике способы проверки могут отличаться от описанных, хотя принцип тот же, всё зависит от ситуации.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Защита детей от поражения электрическим током

    Защита детей от поражения электрическим током

    [ad_1]

    Несмотря на то, что электричество приносит очень много пользы человеку, оно представляет угрозу потребителю. Особенно электричество представляет угрозу маленьким обитателям дома. Взрослый человек имеет определенные знания, а также какой-то жизненный опыт, поэтому знает определенные правила безопасности. В отличии от взрослых, дети этого не имеют, они познают окружающий их мир, они активны и хотят оценить все окружающее своими органами чувств. Поэтому родители обязаны обустроить свое жилье так, чтобы оно было безопасным для всех находящихся в доме. Также они должны обучить ребенка тому, как правильно пользоваться электроприборами. Для обеспечения такой безопасности необходим индивидуальный подход, ведь все дети разные, а также следует учитывать их возраст. Например, малыши до пяти лет всегда под особым вниманием родителей дома и на улице. Для того, чтобы их обезопасить, следует просто поддерживать в исправном состоянии электропроводку в квартире, блокировать доступ к работающим электроприборам и розеткам. В этой статье мы подробно расскажем, как должна быть обеспечена защита детей от поражения электрическим током в квартире и доме.

    Защита малыша от розеток

    Самой большой опасностью для детей является бытовая розетка. Сегодня чаще всего их устанавливают очень низко, поэтому дети с легкостью засунут в отверстия все что угодно, будь то ручку, заколку или пальчик. Поэтому основной задачей родителей является уберечь ребенка от поражения электрическим током. Одно из самых простых решений – просто ограничить доступ с помощью различных средств защиты, которых на сегодняшний день достаточно большой ассортимент. Например, есть следующие виды защиты от поражения электрическим током:

    1. Заглушка с ключом безопасности. Это один из наиболее распространенных видов защиты. Ее можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Заглушки могут быть либо зарубежных, либо отечественных производителей и отличаются по цене и дизайну, но при этом суть работы остается той же. Изготавливают ее из резины или пластика. Для того, чтобы защитить детей от поражения электрическим током необходимо вставить заглушку в отверстия, предназначенные для вилки. Когда заглушка в отверстиях, доступ к частям фурнитуры, которые под напряжением, ограничен. Снять данную защиту можно только с помощью ключа, который идет в комплекте с заглушкой. Производители заглушек изготавливают их разного цвета, что позволяет подобрать именно такую, которая подойдет по цвету к фурнитуре, и не будет привлекать лишнее внимание ребенка.Заглушка с ключом
    2. Практичными являются розетки с поворотным механизмом. Внутри данного устройства находится пружинный механизм. Когда в розеточные отверстия ничего не вставлено, то оно находится в заблокированном состоянии. Для разблокировки необходимо вставить в отверстия устройства вилку и повернуть так, чтобы отверстия защитного механизма совпали с внутренними отверстиями, и вилка должна полностью войти вовнутрь. Если вилку вытянуть из гнезда, то пружинный механизм тут же вернется в прежнее положение и заблокирует доступ к напряжению.Поворотный механизм
    3. Последняя защита заключается в так называемых шторках. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент фурнитуры с защитными шторками. Этот тип розеток не позволяет открыть одно из отверстий. Для поднятия шторок нужно одновременно надавить на оба гнезда и только тогда шторка откроется. Используя такой механизм, родители могут быть спокойными за своих детей, ведь им не угрожает поражение электрическим током.Розетки со шторками

    Наиболее эффективные, на наш взгляд, заглушки, рассмотрены на видео:

    Также можно сделать заглушки на розетки от детей своими руками. Простая инструкция по изготовлению данных изделий рассмотрена на видео:

    Электрические провода и дети

    Ребенок может получить поражение электрическим током и от приборов, которые подсоединены к электрической сети. Например, это может быть настольная лампа, торшер, электрическое отопительное устройство и другие электроприборы. К электрооборудованию можно просто ограничить доступ детей, однако это не единственная мера, которая способна защитить малышей.

    Ребенок грызет провод

    В первую очередь необходимо обучать детей основным правилам безопасности. Лучше всего обучать ребенка в игровой форме, для этого можно использовать специальные образовательные детские мультфильмы, а после просмотра их обсуждать.

    Поучающие мультфильмы выглядят примерно так:

    Особое влияние на поступки малышей производит совместное занятие по безопасности от поражения электрическим током, которое проводят обычно в детских учреждениях. Важно, чтобы малыши участвовали в таких коллективных мероприятиях, которые позволяют им обмениваться своими впечатлениями с другими ребятами, ведь это будет способствовать формированию устойчивого сознания правильного поведения в разных жизненных ситуациях.

    Когда дети становятся старше пяти лет, их родители стараются предоставить им больше свободы, и поэтому меньше их контролируют. Дети могут без присмотра играть в подвижные игры со сверстниками на улице, или кататься на велосипедах. К этому времени очень важно, чтобы у ребенка четко сформировались знания, которые обезопасят их от поражения электрическим током.

    Воспитание

    Он должен четко понимать такие факты: электроэнергия передается по кабелям и представляет серьезную опасность для жизни людей. Ни в коем случае нельзя играть под электрическими опорами, лазить по ним или бросать на провода какие-то предметы. Также важно учитывать, что не во все игры можно играть возле линий электропередач. Например, играть с воздушным змеем можно только вдали от магистральных линий электропередач. Ведь потоки воздуха могут затянуть змея на провода, а это также может привести к поражению электрическим током.

    Также большую опасность для детей представляют распределительные шкафы, а также трансформаторные подстанции, которые обычно устанавливаются в дворах многоэтажных домов. Дети должны понимать, что заходить за ограждение к электрическому оборудованию категорически запрещается. Такая информация сможет защитить малыша от поражения электрическим током.

    Уже к тому моменту, как малышу будет позволено самостоятельно находится на улице без присмотра взрослых, у него должен выработан инстинкт:

    • ни в коем случае не подходить к забору, который ограждает электрооборудование;
    • не приближаться к оборванным или отдельно лежащим кабелям;
    • если замечены какие-то нарушения, то сразу сообщать об этом взрослым;
    • категорически запрещается играть возле электрических опор.

    Чем старше становятся дети, тем больше опасностей, и опасность может исходить не только от розетки в доме. Ведь, например, идя в школу он может наткнутся на оборванные провода, что может привести к очень печальным последствиям.

    Если ребенок остается один в квартире, он не должен:

    1. Снимать защиту с бытовых приборов, заменять лампочки или предохранители, а также заниматься иным ремонтом.
    2. Дотрагиваться мокрыми руками к работающим электроприборам, и тем более мыть или протирать их мокрой тряпкой.
    3. Самостоятельно выключать или включать электрические приборы.

    Очень важно, чтобы родители делали все возможное, чтобы защитить малыша от поражения электрическим током. Надеемся, наши советы помогли вам обеспечить достаточную защиту детей от розеток и электрических приборов в домашних условиях.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Теплый пол в деревянном доме

    Теплый пол в деревянном доме

    [ad_1]

    Теплый пол в деревянном доме можно смонтировать различными способами. Простой и современный подход – сухой монтаж по деревянному основанию. Есть и другой способ: кто-то назовет его классическим, а кто-то – устаревшим. Он требует устройства бетонного основания под кабелем, и, в некоторых случаях, дополнительной заливки или выравнивающего слоя сверху. И тот и другой вариант требует определенных знаний, которыми мы поделимся в данном обзоре. Какой нагревательный элемент можно укладывать на деревянное основание? Что входит в конструкцию «пирога» при установке кабеля в цемент? Что дешевле? Ответим на эти вопросы и рассмотрим несколько схем монтажа для разных типов теплых полов с примерами конкретных изделий.

    Что важно знать?

    Устанавливать теплый пол можно одним из способов:

    • на существующем деревянном полу;
    • на деревянном полу с воздушной прослойкой (на лагах);
    • на бетонном основании;

    От выбора системы обогрева будет зависеть, потребуется ли заливка цементом, выравнивающий состав, плиточный клей или мастика – то есть «мокрый» монтаж. Для обогрева деревянного пола подходят следующие типы нагревательных элементов: инфракрасная пленка, кабель на монтажной пластине, кабель на отрез, нагревательные маты.

    Забегая вперед, отметим, что установка нагревательных матов требует бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. Это возможно предусмотреть не в каждом деревянном доме, и разве что на первом этаже. Инфракрасную пленку и кабели на пластинах можно устанавливать на деревянный настил. Греющий кабель отрезной можно укладывать и в стяжку, и сухим способом (на лагах). В последнем случае крайне важно правильно рассчитать мощность. А вот здесь можно посмотреть на конкретные теплые полы для деревянного дома, которые подходят для рассматриваемых в обзоре ситуаций.

    На деревянном основании

    Согласно требованиям европейских норм, запрещены к установке на деревянное основании пола кабельные системы обогрева с удельной мощностью 100 Вт/м2 и более. На инфракрасные пленки подобные ограничения не накладываются.

    Инфракрасная пленка

    ИК-пленки универсальны: их можно монтировать на полу, потолке, стенах. Выпускаются мощностью 150 и 220 Вт/м2.

    Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол

    Укладка ИК-пленки под ламинат

    Товары:

    Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.
    Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол на лагах

    ИК-теплый пол на лагах из дерева

    Аналогичные товары:

    Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

    Перечисленные ИК-пленки производятся в Южной Корее, как, впрочем, и подавляющее большинство из представленных в продаже в России. В Европе использование инфракрасной пленки не практикуется. Возможно, все дело в существующих европейских стандартах. В России и Азии запретов на использование инфракрасной пленочной системы обогрева нет. Сами производители наперебой заявляют о безопасности ИК-пленки и долгом сроке службы. У сторонников этой простой в установке и недорогой (стоимость 1 м.п. пленки — от 325 рублей) системы есть много аргументов в пользу безопасности. Например, такой: нагрев инфракрасного теплого пола контролируется терморегулятором, который не даст перегреться пленке.

    Важно знать: пленку не следует устанавливать там, где будет стоять мебель. Исключением служит пленка KS-PTC. Она стоит дороже, но, благодаря эффекту саморегулирования, может быть установлена по всему периметру помещения. Установка инфракрасной пленки под плитку сложная: ведь сверху нее нельзя наносить плиточный клей. Потребуется создать сложный многослойный «пирог», не рекомендуем утяжелять деревянный пол!

    Кабель на монтажной пластине

    К сожалению, в России способ монтажа на пластине не слишком популярен, поэтому ассортимент невелик.

    Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол

    Греющий кабель под ламинат

    Товары:

    U-RD-B (Raychem), Deviflex 10T (Devi).
    Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол на лагах

    Теплый пол на лагах

    Товары:

    Deviflex 10T (Devi)

    Уточнения для системы Devi: используется резистивный кабель мощностью 6-10 Вт/м и монтажные пластины DEVIcell™ Dry с канавками для укладки кабеля. Производитель рекомендует при монтаже под паркет или ламинат на деревянный пол дополнительно устанавливать гидроизолирующий слой. Если обогрев устанавливается на лагах под декоративные покрытия, такие как: линолеум, винил, ковролин, ламинат, тогда необходимо добавлять в конструкцию шумопоглощающий материал и щит, распределяющий ударную нагрузку.

    А вот кабель U-RD-B на пластинах R-RF Raychem можно устанавливать прямо на основание деревянного пола. В качестве финишного покрытия рекомендуется паркет, паркетная доска или ламинат. Можно укладывать и под плитку, только придется изменить схему монтажа: добавить грунтовку поверх кабеля и клеевой слой для плитки. Raychem U-RD-B отличается от других аналогов высокой ценой, отличным качеством комплектующих и саморегулирующегося кабеля, который позволяет экономить до 20% энергии при подогреве пола. Расчет мощности (35-100 Вт/м2) саморегулирующегося кабеля производят исходя из того, насколько хорошо изолировано от теплопотерь основание.

    Из аналогичных систем иногда появляется в продаже датский кабель DVC-10 (Heandy Haet), который, как и Devi, можно отнести к средней ценовой категории (комплект обогрева с монтажной пластиной обойдется примерно в 7000 руб.).

    Монтаж отрезного кабеля на лагах

    Монтаж кабеля на лагах для деревянных домов – наиболее распространенный вариант. Он не слишком трудоемкий, да и цена «не кусается» (около 3000 руб. за комплект европейского кабеля для обогрева 1 м2 пола). В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность системы обогрева не должна превышать 60-80 Вт/м2 при линейной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки выбирают в пределах 90 — 130 мм.

    Кабельный обогрев схема

    Высота воздушной пробки между теплоизоляцией и настилом (фанерой) должна составлять 30 мм, расстояние между кабелем и настилом – 10 мм. Кабель следует укладывать по всей площади обогреваемой поверхности равномерно.

    На бетонном основании

    Если на первом этаже деревянного дома смонтирован бетонный пол по грунту или установлена стяжка по дереву (с учетом существующих правил и ограничений), то выбор нагревательного элемента для теплого пола становится шире.

    Укладка греющего кабеля в стяжку

    Перед покупкой отрезного кабеля для монтажа в стяжку важно правильно рассчитать мощность и шаг укладки. Под плитку и керамогранит используют греющий кабель удельной мощности 10-20 Вт/м.

     

    Товары:

    SVK-20 (Thermo), Deviflex 10T (Devi), TXLP/2/17 (Nexans), TXLP/1/17 (Nexans).

    Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное покрытие пола рекомендовано применять кабель удельной мощностью 6-10 Вт/м.

    Рекомендуемая мощность для системы комфортного обогрева бетонного пола составляет 60-100 Вт/м2. Максимальная толщина основания — 50 мм, слой самовыравнивающегося состава (стяжки) — 30-80 мм. В холодных помещениях следует предусмотреть теплоизоляцию основания.

    Монтаж нагревательных матов в плиточный клей

     

    Нагревательный мат под плитку

    Товары:

    Thermomat TVK-130 (Thermo), «Национальный Комфорт 2НК» (ССТ), Heatus M-B (Heatus), Lavita мат (Lavita).

    Нагревательные маты, перечисленные выше в качестве примеров для монтажа под плитку, имеют мощность 130-170 Вт/м2. Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное напольное покрытие рекомендовано применять маты мощностью 80 Вт/м2. Стоимость матов начинается от 2000 руб. за кв. м.

    Данная схема аналогичная предыдущей за исключением того, что монтажная сетка не требуется, так как мат поставляется в виде уже прикрепленного к сетке кабеля с нужным шагом укладки. Благодаря этому кабельные сетки (нагревательные маты) получили широкое распространение и продаются как готовое решение для теплого пола. Схема монтажа может исключать использование самовыравнивающегося слоя. В этом случае плиточный клей (мастика) наносится сразу на закрепленный мат, а сверху сразу аккуратно укладывается плитка. Следует сверяться с инструкцией, так как все производители устанавливают собственные правила. Так, для матов Thermomat рекомендованная толщина клеевого раствора 3-4 см, для матов «Национальный Комфорт» – от 8 мм, для изделий Devi – 3-5 см.

    Монтаж матов на деревянное основание со стяжкой

    Некоторые производители допускают использование на деревянном полу со стяжкой маты удельной мощности 150 Вт/м2. Приведем такой пример и схему монтажа:

     

    Термомат под кафель

    		 Товары: DEVImat 150T (Devi), Warmstad WSM (ССТ).

    Схему допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин. Вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат, а мат заливается цементно-песчаной стяжкой в 3 см. Черновой деревянный пол должен быть надежно закреплен.

    Фольгированные маты для монтажа без стяжки

    В случае, если основание пола – бетонное или смонтирована цементно-песчаная стяжка, удобно применять простые в монтаже системы обогрева Devidry, Thermo LP (мощность от 100 Вт/м2). Здесь работает важное правило, которое отмечают в инструкциях по монтажу и эксплуатации европейские производители данных кабельных систем: запрещено использовать в помещениях с деревянным полом изделия мощностью более 80 Вт/м2.

     

    Фольгированный термомат под ламинат

    Товары:

    Devidry (Devi)*, Thermomat TVK-130 LP (Thermo).

    В качестве подложки Devi рекомендует устанавливать пароизолятор.

    Возьмите на заметку эти марки и используйте их для сухого монтажа в случае, когда пол в доме бетонный, а финишное покрытие — деревянное. Схема их монтажа очень простая (аналогична установке кабеля на монтажной пластине), цена — от 3500 руб. за кв. м.

    В схемах монтажа не показано место установки датчика, терморегулятора, подводящих кабелей. Это важные шаги, которые следует осуществлять, сверяясь с руководством по монтажу к изделию. Чтобы исключить растрескивание деревянного настила, терморегулятор с датчиками воздуха и пола должен ограничивать максимальную температуру пола до 35 град. C.

    При выборе типа нагревательного элемента следует внимательно изучать инструкцию по его монтажу. Тип основания пола и тип финишного покрытия – важные критерии при принятии решения о покупке теплого пола. Ковролин, линолеум, паркетная доска и прочие покрытия должны выдерживать температуры, заданные в документации к изделию. Поэтому совместимость кабельной системы с тем или иным типом декоративного покрытия следует уточнять в инструкции конкретного производителя. Некоторые производители систем обогрева строго регламентируют тип подложки, тепло- и гидроизолирующих слоев.

    Принимать решение о выборе материалов для обогреваемого пола в деревянном доме стоит комплексно. Если дом еще проектируется или строится, поле для деятельности гораздо шире: можно предусмотреть бетонное основание, заложить толщину конструкций и дополнительные нагрузки. Более дорогие по цене варианты для сухого монтажа можно применять на любом этапе утепления дома.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Пульсация светодиодных ламп: причины, нормы, методы проверки

    Пульсация светодиодных ламп: причины, нормы, методы проверки

    Огромным множеством преимуществ обладают полупроводниковые источники освещения, которые пользуются большим спросом среди населения. Одно из достоинств — это низкий коэффициент пульсации, например, у светодиодных лампочек. Интересно, что формирование зрения бывает только при воздействии солнечных лучей и отсутствии сторонних факторов. Так как цивилизация развивается, человечеству понадобилось больше дополнительных источников освещения. По этой причине изобрели первые лампочки накаливания. Далее из-за прогресса стали выпускаться более современные источники света. Однако совсем недавно ученые, исследуя, обратили внимание на такое явление, как пульсация, которая плохо сказывается на организме человека. Из-за таких сведений в местах, где регулярно бывают люди, а также в детских учреждениях, запретили использовать некоторые виды лампочек. В этой статье мы расскажем, что собой представляет пульсация светодиодных ламп, почему она возникает и как исправить мерцание самостоятельно.

    Причины возникновения мерцания

    Практически все лампы формируют эффект мерцания. Для того, чтобы решить, как исправить эту проблему важно знать, почему пульсируют лампы. Дело в том, что частота мерцания или пульсации выше крайней частоты слияния мельканий, которые глаз человека не воспринимает напрямую как мерцающий световой поток. Несмотря на это, негативное воздействие сказывается на самочувствии человека и вызывает повышенную утомленность. Чем чаще происходит пульсация, тем большее влияние на организм: начинается головная боль, а также быстрая усталость, что приводит к рассеянности человека, и он не может сфокусировать внимание на работе.

    Мерцание лампочек в люстре

    Лампами накаливания образуется наиболее сильное мерцание. По причине того, что мерцание в полной мере зависит от самого источника питания, в светодиодных лампах решили эту проблему с помощью применения драйвера, благодаря которому напряжение проходит в виде постоянного тока. Все же не все изготовители стали использовать качественные драйверы, которые способны снизить уровень импульса до нужного значения. Поэтому изготовленный товар имеет низкую себестоимость и в то же время плохое качество.

    Иногда бывает так, что при покупке, лампочка светит хорошо без мерцаний, однако со временем мерцание появляется. Это говорит о том, что качество данного продукта низкое. Поэтому при покупке необходимо обращать внимание, указан ли в технических характеристиках коэффициент пульсации. Соответственно такой осветительный прибор стоит дороже.

    Подробности о коэффициенте пульсации

    Главная причина мерцания заключается коэффициенте пульсации. Это безразмерная величина, которая выражается в процентах и отображает уровень колебаний освещенности при варьировании светового потока. Источник света является основой, которая подключается к переменному току.

    Благодаря проведенным исследованиям выяснилось, что при 10% коэффициенте пульсации появляется стробоскопический эффект, а он представляет собой оптический обман зрения. Появляется он из-за неправильного восприятия предметов, которые находятся в движении. Существуют нормы допустимой величины коэффициента пульсации. Значение должно быть в рамках от 5% до 20% в зависимости от обстоятельств, при которых происходит зрительная работа.

    Таблица коэффициентов

    В тех местах, где больше всего находятся люди, коэффициент не может превышать:

    • Дошкольные детские учреждения – 10%.
    • Места, где находятся компьютеры – 5%.
    • Образовательные учреждения – 10%.
    • Места, где осуществляются высокоточные работы – 10%.

    Коэффициент пульсации может происходить и на производственных предприятиях, а также в складских ангарах, то есть в местах, где люди могут быть только какое-то время, и где исключена возможность возникновения стробоскопического эффекта. Однако первый фактор способен привести к опасной ситуации, например, вращение детали может совпадать с мерцанием лампы. В такой ситуации деталь будет казаться в неподвижном положении, а из-за этого может возникнуть опасная ситуация, которая приведет к производственному травматизму.

    Такие нормы были установлены недавно, и только в последнее время стали усиленно контролировать их соблюдение. На большинстве предприятий, а также в учебных заведениях освещение не отвечает санитарным нормам. Поэтому в следствии проверок все стали улучшать качество освещения.

    Как проверить уровень пульсации

    Важно знать, как определить уровень пульсации в LED светильниках. Это можно делать с помощью коэффициента, который рассматривался выше. Однако только в том случае, если подключение светодиодных ламп было осуществлено к переменному току, учитывая схему питания. Коэффициент варьирует в диапазоне 1-30%, охватывается весь диапазон.

    Следует сделать измерение, которое позволит определить коэффициент пульсации. При измерении нужно учитывать два фактора:

    1. Так, как при постоянном токе коэффициент нулевой, а соответственно мерцание отсутствует полностью, то измерение следует проводить при переменном токе.
    2. Проверку или измерение следует осуществлять специальными приборами, а не простой фотокамерой. Она только фиксирует сам факт мерцания, но не вычисляет его величину. Следует использовать устройства, которые способны преобразить излучение. Например, можно использовать пульсометр-люксметр или многоканальный радиометр, а также другие похожие приборы. Для дополнительных подсчетов можно подключать эти устройства к компьютеру, и с помощью программы сделать вычисление.

    Светодиоды могут мерцать даже в выключенном положении. Такое явление можно увидеть невооруженным глазом, и оно вызывает у человека дискомфорт. Однако моргать они могут и во включенном состоянии, и визуально это не ощущается. Поэтому следует знать, чем вредна пульсация светодиодных ламп. Такое мигание приносит большой вред, ведь невольно влияет на организм человека. Если лампочка мигает при работе, человек утомляется, у него возникает подавленное состояние и бессонница, и конечно же это плохо влияет на зрение.

    К сожалению изготовители редко указывают информацию, которая показывает коэффициент пульсации. Но для того, чтобы проверить в домашних условиях нужно проводить тесты, которые фиксируют само мигание. Можно проверить это явление двумя способами.

    1. Самый простой способ с использованием карандаша. Необходимо включить только тестируемую светодиодную лампу и быстро помахать перед ней карандашом. В случае если виден сплошной след карандаша, то все в порядке, однако если след распадается на отрезки, то значит, что импульсы присущи.
    2. Можно также использовать фотокамеру. Не всегда будет под рукой фотоаппарат, поэтому необходимо знать, как проверить телефоном, ведь большинство из них оснащены камерой. Итак, камеру следует держать на расстоянии 1 метра от тестируемой светодиодной лампочки, если мигание присуще, то на экране будут темные полосы.

    На видео ниже наглядно показывается, как определить мерцание светодиодных ламп при работе:

    Способы устранения мерцания

    Следует знать, как избавиться от мерцания светодиодных ламп. Необходимо устранить старый конденсатор на другой с большей емкостью. Однако подобрать конденсатор нужно и по габаритам, и по рабочему напряжению старого устройства. Конечно нужно знать, как устранить пульсацию, ведь в плате необходимо найти сам конденсатор, и уметь припаять новый. Все же этот вариант не всегда позволит полностью убрать проблему, однако нужно пробовать различные способы борьбы с ним.

    Разборка LED-лампочки

    Существует еще одна причина, по которой происходит мерцание при включении светодиодных светильников – это использование диммеров для регулирования освещения. К сожалению не все светодиоды могут работать со светорегуляторами. Поэтому нужно использовать качественные светодиодные лапочки и перед покупкой читать их характеристику. Более подробно о том, почему энергосберегающая лампа мигает в выключенном состоянии, можете узнать из нашей статьи.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как устранить пульсацию LED-лампочек:

    Еще один эффективный метод устранения мерцания ламп демонстрируется ниже:

    Теперь вы знаете, что такое пульсация светодиодные ламп, какие причины ее возникновения и как исправить мерцание своими руками. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Неисправности кофемашин Nivona: причины и способы устранения

    Неисправности кофемашин Nivona: причины и способы устранения

    [ad_1]

    Кофемашины и кофеварки Nivona являются достаточно популярными на российском рынке, т.к. обладают доступной ценой при высоком швейцарском качестве сборки. Как и любой другой вид техники, аппараты фирмы Нивона склонны к выходу из строя. Чаще всего это происходит из-за неправильного ухода и эксплуатации. Далее мы рассмотрим самые типичные неисправности кофемашин Nivona и советы по ремонту поломок, когда это возможно сделать своими руками.

    Если кофеварка не молет кофе, то первым делом нужно банально проверить наличие зерен. Дело не в этом? Разбираете и чистите ножи от налипшего кофе либо образования ржавчины (при длительной эксплуатации). Если и это не помогло устранить неисправность, скорее всего, дело в двигателе. Тут уже самостоятельно отремонтировать поломку не получится, нужно обращаться за помощью в сервисный центр.

    Чистка жерновов

    Еще одна типична неисправность кофемашин Nivona — кофе не вытекает из дозатора. Причины этому: засор каналов термоблока, образование накипи в этих каналов либо же выход из строя нагнетательного насоса. Для ремонта сначала нужно выполнить чистку каналов от возможных засоров и накипи. Если проблема не решиться — следует проверить нагнетательный насос, возможно он вышел из строя.

    Засор кофеварки

    С кофемашины Nivona течет вода? Это тоже часто случается по причине повреждения уплотнения дозатора либо резервуара для воды. Также виновником протечки может быть неплотное крепление соединительных трубок. Отремонтировать аппарат можно, заменив поврежденные уплотнители и прокладки, а также проверив качество крепления трубок.

    Протечка воды

    Если кофеварка не включается после скачков напряжения в сети, с большой вероятностью можно утверждать, что вышла из строя электронная плата. Тут ремонт редко целесообразен, придется купить новую. Однако, чтобы такого больше не повторилось, советуем поставить для защиты электроприборов стабилизатор напряжения.

    Электронная плата

    Бывают случаи, когда кофемашина Нивона шумит при работе. Звук издает нагнетательный насос из-за того, что резервуар для воды пустой либо же просто пережалась трубка, по которой происходит подача воды. Произвести ремонт в этом случае не так сложно, достаточно устранить место пережима. Иногда также приходится заменить резервуар.

    Нагнетательный насос фото

    Если кофе сливается в поддон, а не через специальные носики, как это должно происходить, значит неисправен дренажный клапан. Его можно постараться почистить, однако чаще всего для ремонта приходится заменить дренажный клапан.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Вот мы и рассмотрели основные неисправности кофемашин Nivona. Если вам не под силу самостоятельно починить кофеварку, рекомендуем обратиться за помощью специалистов life-kofe.ru

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Скрытая электропроводка в деревянном доме: видео, фото, правила монтажа

    Скрытая электропроводка в деревянном доме: видео, фото, правила монтажа

    [ad_1]

    Чем привлекательна идея постройки деревянного дома? Это экологическая чистота материалов, способных обеспечить комфортный и здоровый микроклимат в помещениях жилища и, конечно же, желание домовладельцев следовать традициям русской архитектуры. Современный рынок строительных материалов позволяет построить дом, выполненный из профилированного и клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна. В противовес всем преимуществам, свойственным домам, выполненным из древесины, возникает проблема с обустройством электропроводки. Вариант открытой проводки, уложенной в кабель-каналы, не всегда отвечает требованиям привлекательного дизайна внутренней отделки помещений, домовладелец сталкивается с вопросом, как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме своими руками. Об этом мы и поговорим далее.

    Преимущества скрытой проводки

    Скрытый электромонтаж в домике из дерева фото

    Бесспорными достоинствами монтажа скрытой проводки в доме из дерева являются:

    1. Отсутствие кабель-каналов на стенах, пагубно влияющих на внешний вид помещения и значительно затрудняющих процесс нанесения обоев.
    2. Минимизация риска механических повреждений кабелей и проводов электропроводки.
    3. Возможность замены кабеля, уложенного в трубе.
    4. Высокая степень электропожаробезопасности, при условии правильно выполненных монтажных работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

    Особые требования к безопасности

    Скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме очень сложный, требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности, требований ПУЭ и соответствия ГОСТ Р50572 1-93. Человеку, не имеющего опыта электромонтажа, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Домовладельцу, пригласившему для обустройства электрики деревянного дома специалистов, необходимо знать основные положения о способах монтажа с целью контроля выполнения работ и ни в коем случае не воспринимать данный материал, как пошаговую инструкцию.

    При проектировании схемы электрической сети дома, основной упор делается на обеспечение пожарной безопасности, даже если это будет идти в разрез с эстетической составляющей. Готовый проект должен быть согласован со специалистами. Схема скрытой проводки должна предусматривать минимум поворотов электромагистрали. Учитывая высокую вероятность возгорания деревянных конструкций, проводка должна быть проложена таким образом, чтобы даже мизерный участок электромагистрали не соприкасался с древесиной. Кабель должен быть уложен в стальных или медных трубах. Допускается укладка электропроводки в гофрированном металлорукаве , а также в ПВХ-гофре, при условии их защиты штукатуркой или асбестовой прокладкой.

    Прокладка проводки в трубах

    Диаметр трубы подбирается с учетом того, что проложенная в ней скрытая электропроводка должна занимать 40% ее внутренней полости, толщина ее стенок должна соответствовать сечению токопроводящих жил. Протяжка электромагистрали по трубам может вызвать механическое повреждение ее оболочки, поэтому после каждой такой операции необходимо производить замер сопротивления изоляции. Особые требования предъявляются к марке кабеля, его оболочка должна быть выполнена из негорючего трехслойного материала, а маркировка отечественных образцов обязательно должна содержать буквенные символы «НГ». К примеру, ВВГнг-п. Импортным аналогом является кабель NYM.

    Структура кабеля NYM

    Трубы должны надежно стыковаться резьбой, сваркой или пайкой. Места межкомнатных переходов, а также точки установки элементов разводки должны быть обустроены металлическими коробами или стаканами, обернутыми асбестом и закрепленными алебастровой штукатуркой. Более подробно о том, как провести электропроводку в трубах, мы рассказывали в отдельной статье.

    Особенности монтажа

    Самой трудоемкой операцией при прокладке скрытой электропроводки в деревянном доме является установка труб в теле стены. Процесс довольно трудоемкий, требующий максимально возможной аккуратности и точности. Для производства этих работ потребуются особые практические навыки и специальный высокотехнологичный инструмент.

    Для внедрения в стены изолирующих труб в стены потребуется сверление, как горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Вертикальные отверстия сверлятся в процессе укладки сруба, горизонтальные тогда, когда стены уже возведены. После того, как трубы будут закреплены в теле деревянных стен, в них заводится провод, который послужит проводником для протяжки провода. Посадочные места аккуратно вырубаются под габариты элементов разводки, в них крепятся изолирующие металлические короба.

    Штробы в деревянной стене

    Установка металлических подрозетников в стену

    Альтернативный вариант – проводка по перекрытию. Можно ли избежать столь трудоемкого процесса, связанного со ставкой труб в стены? Многие домовладельцы при обустройстве скрытой электрики деревянного дома практикуют прокладку проводки по потолочному перекрытию в чердачном помещении. Требования противопожарной безопасности для этого способа электромонтажа остаются те же, электромагистраль на чердаке изолируется металлическими трубами или лотками, лишь только спуски к выключателям и розеткам осуществляются по штробам или вертикальным сверлениям в стенах, как показано на фото ниже:

    Монтаж проводки по потолку

    Еще один вариант — скрытая проводка в штукатурке. Можно пойти по самому простому пути и уложить электропроводку между слоями штукатурки. Способ примитивный и не затратный, но весьма не безопасный. Штукатурка активно впитывает влагу, а также со временем растрескивается, отчего теряет свои изоляционные свойства.

    Полезная информация

    Для прокладки скрытой проводки по дереву специалисты рекомендуют кабель NYM, разработанный в Германии, с трехслойной изоляцией из негорючего материала. Оболочка настолько прочна, что допускает укладку без ПВХ-гофры.

    Негорючий проводник

    Домашняя электросеть должна иметь систему изоляции типа TN-S или TN-C-S, которые дают возможность заземлить металлические трубы, лотки, короба и коробки.

    TN-C-S

    Электрохозяйство дома лучше оборудовать дифференциальными автоматами, обеспечивающими защиту от токов короткого замыкания, а также обладающими функциями УЗО.

    Электрощиток на стене

    Использование медных труб обойдется гораздо дороже, но их гораздо легче выгибать и задавать нужный профиль. В зависимости от обстановки можно использовать сочетание скрытой проводки с открытой.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции, на которых наглядно рассмотрены правила монтажа, а также ошибки, которые не следует допускать при прокладке электропроводки в доме из дерева:

    Обзор скрытого электромонтажа

    Установка розетки в деревянную стену

    Фрезеровка бревна под розетку

    Типичные ошибки

    Теперь вы знаете, как может быть выполнена скрытая электропроводка в деревянном доме своими руками. Надеемся, наши советы по монтажу, а также предоставленные правила и требования помогли вам понять всю сущность работ!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru