Метка: Сам себе электрик

  • 5 схем сборки самодельного светорегулятора

    5 схем сборки самодельного светорегулятора

    Очень часто возникает потребность в регулировании яркости лампы в пределах определенной величины, как правило, от 20 до 100% яркости. Меньше 20 % не имеет смысла делать, поскольку светового потока лампа не даст, а произойдет только слабое свечение, которое может пригодится разве что для декоративных целей. Можно пойти в магазин и купить готовое изделие, но сейчас ценны на данные устройства мягко говоря неадекватные. Так как мы с вами мастера на все руки, то будем делать данные девайсы собственноручно. Сегодня рассмотрим несколько схем, благодаря которым вам станет понятно, как сделать диммер на 12 и 220 В своими руками.

    На симисторе

    Для начало рассмотрим схему светорегулятора, работающего от сети 220 Вольт. Данный тип устройств работает по принципу фазового смещения открывания силового ключа. Сердцем диммера является RC цепочка определенного номинала. Узел формирования управляющего импульса, симметричный динистор. И собственно сам силовой ключ, симистор.

    Диммер на симисторе

    Рассмотрим работу схемы. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения. Так как R1 является переменным, то с его помощью меняется напряжение в цепочке R2C1. Динистор DB3 включен в точку между ними и при достижении напряжения порога его открывания на конденсаторе C1 он срабатывает и подает импульс на силовой ключ симистор VS1. Он открывается и пропускает через себя ток, тем самым включает сеть. От положения регулятора зависит в какой момент волны фазы откроется силовой ключ. Это может быть и 30 Вольт в конце волны, и 230 Вольт в пике. Тем самым подводя часть напряжения в нагрузку. На графике ниже изображен процесс регулирования освещения диммером на симисторе.

    Фазное управление

    На данных графиках значение (t*), это время за которое конденсатор заряжается до порога открывания, и чем быстрее он набирает напряжение, тем раньше включается ключ, и больше напряжение оказывается на нагрузке. Эта схема диммера проста и легко повторяется на практике. Рекомендуем просмотреть предоставленное ниже видео, в котором наглядно показывается, как сделать светорегулятор на симисторе:

    Симисторный регулятор мощности на 1000 Вт

    На тиристорах

    При наличии кучи старых телевизоров и прочих вещей пылящихся в закромах очумельцев, можно не покупать симистор, а сделать простой светорегулятор на тиристорах. Схема немного отличается от предыдущей, тем что для каждой полуволны стоит свой тиристор, и тем самым свой динистор для каждого ключа.

    Тиристорный регулятор

    Кратко опишем процесс регулирования. Во время положительной полуволны емкость C1 заряжается через цепочку R5, R4, R3. При достижении порога открывания динистора V3, ток через него попадает на управляющий электрод V1. Ключ открывается пропуская положительную полуволну через себя. При отрицательной фазе тиристор запирается, а процесс повторяется для другого ключа V2, заряжаясь через цепочку R1, R2, R5.

    Фазные регуляторы — димеры можно использовать не только для регулировки яркостью ламп накаливания, а также для регулирования скорости вращения вентилятором вытяжки, сделать приставку для паяльника и регулировать таким образом температуру его жала. Также с помощью самодельного диммера можно регулировать обороты дрели или пылесоса и много других применений.

    Сборка тиристорного диммера

    Важно! Данный способ регулирования не подходит для работы с люминесцентными, экономными компактными и светодиодными лампами.

    Конденсаторный светорегулятор

    На ряду с плавными регуляторами в быту получили распространение конденсаторные устройства. Работа данного девайса основана на зависимости передачи переменного тока от величины емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем больше ток он пропускает через свои полюса. Данный вид самодельного диммера может быть довольно компактным, и зависит от требуемых параметров, емкости конденсаторов.

    Схема с гасящим конденсатором

    Как видно из схемы, есть три положения 100% мощности, через гасящий конденсатор и выключено. В устройстве используется неполярные бумажные конденсаторы, которые можно раздобыть в старой технике. О том, как правильно выпаивать радиодетали из плат мы рассказали в соответствующей статье!

    Ниже приведена таблица с параметрами емкость-напряжение на лампе.

    Таблица выбора емкости конденсатора

    На основе этой схемы можно самому собрать простой ночник, с помощью тумблера или переключателя управлять яркостью светильника. 

    На микросхеме

    Для регулирования мощностью на нагрузку в цепях постоянного тока 12 Вольт, часто используют интегральные стабилизаторы — КРЕНки. Применение микросхемы упрощает разработку и монтаж устройств. Такой самодельный диммер прост в настройке и обладает функциями защиты.

    Регулятор на КРЕН

    С помощью переменного резистора R2 создается опорное напряжение на управляющем электроде микросхемы. В зависимости от выставленного параметра регулируется значение на выходе от максимума в 12В до минимума в десятые доли Вольта. Недостаток данных регуляторов в необходимости установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения КРЕН, поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла.

    Данный регулятор освещения был повторен мной и отлично справлялся со светодиодной лентой 12 Вольт, длиною три метра и возможностью регулировки яркости светодиодов от ноля до максимума. Для не очень ленивых мастеров можно предложить сделать диммер дома на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими ШИМ импульсами.

    В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны и позволяют использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с предыдущей схемой с регулятором КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.

    ШИМ регулятор

    Напоследок рекомендуем просмотреть еще один мастер-класс, в котором показано, как можно сделать регулятор освещения для светодиодов:

    Изготовление регулятора света на 12 Вольт

    Вот собственно и все идеи сборки простого светорегулятора в домашних условиях. Теперь вы знаете, как сделать диммер своими руками на 220 и 12В.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Соединение СИП с медным кабелем: видео, способы, инструкция

    Соединение СИП с медным кабелем: видео, способы, инструкция

    Самонесущий изолированный провод представляет собой новое технологическое решение процесса передачи и распределения электрической энергии, пришедшее на смену традиционным воздушным линиям электропередачи с голыми алюминиевыми проводами. Применение СИП повышает надежность электроснабжения, увеличивает срок службы линий электропередач, снижает риск коммерческих потерь электроэнергии, связанных с её хищением. При выполнении потребительских отпаек, а также при подключении питания к схемам внутренней разводки, часто возникает необходимость производить соединение СИП с медным кабелем для дальнейшей разводки электричества к дому. Далее мы расскажем, как можно соединить самонесущий изолированный провод с другими марками кабеля.

    Что важно знать

    Типовая ситуация, где может потребоваться соединение СИП с медным кабелем, возникает при подключении частного дома или дачи к линии электропитания, выполненной самонесущим изолированным проводом. Здесь в первую очередь следует выполнить Технические Условия, выданные энергоснабжающей организацией. Этот документ обычно содержит подробную информацию, как и каким проводником должны быть выполнены цепи питания до прибора учета. Также может быть указано, каким способом соединить провода. Как правило, требование состоит в том, чтобы проводник от ВЛ до щита учета был видимым и цельным.

    Варианты соединения

    В зависимости от места расположения щита учета, возникают варианты, соединить СИП между собой или с проводом другого типа. Далее мы рассмотрим, в каких ситуациях и как именно нужно выполнять соединение самонесущего изолированного провода с другими проводниками.

    Щит учета расположен на опоре линии

    Соединение линии со щитом учета выполняется цельным проводником, который в щите подключается непосредственно к вводному автомату. Чтобы соединить проводник с линией, следует воспользоваться штатным прокалывающим зажимом, специально предназначенным для линий СИП. Вариант исполнения такого соединителя изображен на фото ниже. Прокалывающий зажим предназначен для присоединения отпаек к магистральным линиям. Данный экземпляр может соединять линию, сечением от 16 мм2 до 120 мм2 с отпайкой, имеющей сечение от 6 мм2 до 50 мм2. В качестве отпайки может быть применен СИП, либо обычный медный кабель, например ВВГ.

    Прокалывающий зажим фото

    Основными элементами сжима являются две стальные пластины с заостренными зубцами, которые при закручивании монтажного болта сближаются между собой и, прокалывая изоляцию линейного и отпаечного проводов, обеспечивают надежный контакт и герметичность места скрепления. Болт затягивается до срыва, рассчитанного на определенное усилие сжатия. Конструкция является одноразовой.

    Если соединение от щита учета на столбе до дома выполняется посредством СИП, для его монтажа также следует применять штатную арматуру. Лучший вариант, это завести провод непосредственно в распределительный ящик, подключив его к вводному автомату в щитке. В этом случае выполнять его скрепление с кабелем не потребуется. Если же по какой-то причине СИП и медный кабель нужно соединить, сделать это можно на улице, на вводе в дом. Соединение можно выполнить прокалывающим зажимом. Кроме этого, соединительный монтаж можно выполнить с применением плашечных сжимов, которые называют орешками за их форму. Более подробно о зажиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.

    Плашечный зажим «орешек»

    Сжимы обоих типов могут соединять токоведущие жилы из разных материалов, например, самонесущий изолированный проводник можно соединять с СИПом, ВВГ, ВВГнг, АВВГ либо АС. Это позволяется конструкцией соединителя, обеспечивающей отсутствие непосредственного контакта алюминия с медью. Каждый из соединяемых проводников контактирует только со стальными пластинами.

    О том, как пользоваться орехами, рассказывается и показывается на видео:

    Соединение СИП с неизолированными проводами (голыми) осуществляется зажимом особой конструкции, не имеющей острых зубцов со стороны крепления голого провода. Такой тип сжима изображен на фото ниже:

    Сжим для соединения с голым неизолированным проводом

    Остается добавить, что соединять между собой скруткой провода из меди и алюминия не допускается ввиду возникновения электрохимической коррозии!

    Щит учета расположен на стене дома

    В этом случае отпайка, соединенная с магистральной линией отпаечным зажимом, заводится напрямую в щит учета и подключается к вводному автомату. В случае, если отпаечным проводником служит СИП, на опоре линии и на стене дома устанавливаются анкерные зажимы для крепления провода. Если для скрепления линии и щита учета выбран медный кабель, необходимо натянуть стальной трос, на котором следует закрепить кабель, так как он не рассчитан на нагрузку тяжения.

    Ответвление на фасаде дома

    Соединить СИП и медный кабель в таком варианте может потребоваться, если на участке находится несколько строений и разводка питания по ним выполнена СИПом. Монтаж в этом случае можно выполнить так же, как было описано выше, применив прокалывающий или плашечный зажим.

    Иногда можно увидеть, как соединение самонесущего изолированного провода с медным кабелем выполняют гильзой, требующей последующей опрессовки.

    Установка гильзы MJPT

    Это неоправданно по нескольким причинам:

    • Монтаж гильз требует наличия специального оборудования.
    • Гильзовые зажимы MJPT предназначены для соединения встык проводов СИП одного сечения в процессе ремонта или монтажа магистральных линий. Применяемая технология обеспечивает механическую прочность места скрепления, необходимую для сохранения отремонтированным проводом несущих свойств. Соединение кабеля с СИПом на вводе питания дома механической нагрузки не несет.
    • Неизолированные медные гильзы служат для восстановления жил обычного кабеля, после чего на этом месте монтируется муфта.

    Соединение СИП между собой

    Способы такого соединения зависят от цели, которая при этом преследуется. Скрепление проводов между собой на опоре может быть двух видов:

    • соединение магистрали встык при ремонте или монтаже, когда не хватает длины цельного провода;
    • ответвление от магистральной линии для питания потребителя.

    В первом случае используют зажимы MJPT, об этом упоминалось выше. Во втором случае провода достаточно соединить прокалывающим зажимом.

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить соединение СИП с медным кабелем и между собой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Как устроен проточный водонагреватель электрический?

    Как устроен проточный водонагреватель электрический?

    [ad_1]

    Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.

    Как устроен водонагреватель?

    Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.

    Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:

    Схема Thermex System

    Конструктивные особенности

    Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель

    Принцип действия

    Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.

    Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.

    В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.

    Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:

    Внутренние элементы

    Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео в котором демонстрируется конструкция и принцип действия рассматриваемых устройств:

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Какие бывают виды электропроводок?

    Какие бывают виды электропроводок?

    [ad_1]

    Перед тем, как приступать к монтажу электрической проводки своими руками, необходимо подобрать подходящий способ разводки кабелей, определиться с материалами и составить соответствующую схему. В этой статье мы расскажем читателям Сам Электрик, какие бывают типы и виды электропроводок, а также способы их прокладки в жилых домах.

    Общая классификация

    Итак, грубо говоря электрическая проводка разделяется на следующие виды:

    • открытая (кабельные линии монтируются по поверхности стен, потолка или же других строительных конструкций);
    • скрытая (электросеть прокладывают внутри этих самых конструкций);
    • наружная (данный вид электропроводки применяется исключительно на улице, провода крепятся на поверхности построек или же между специальными опорами).

    В свою очередь каждый перечисленный способ прокладки имеет свои собственные разновидности, о которых мы сейчас и поговорим подробнее.

    Открытая

    При открытой электрической проводке используют следующие способы прокладки кабеля:

    • в специальном электротехническом плинтусе;
    • в кабельных каналах;
    • в лотках;
    • на изоляторах либо фарфоровых роликах;
    • на скобах;
    • в трубах (в том числе гофрированной и металлорукаве).

    Комплект кабельных каналов

    Преимущества и недостатки открытой электропроводки мы рассмотрели в соответствующей статье на сайте, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться.

    Скрытая

    Выполнение скрытого типа электропроводки производится следующими способами:

    • в штробах пд штукатуркой (самый популярный вариант);
    • в технологических отверстиях строительных конструкций (к примеру, в панелях старых многоквартирных домов);
    • под натяжными и навесными потолками;
    • под пластиковыми панелями;
    • в кабельных коробах, гофре, металлорукаве, размещенных внутри конструкций;
    • в полу.

    Трасса электросети в штробах

     

    О достоинствах скрытой проводки мы также рассказали в соответствующей статье.

    Наружная

    Ну и последняя из основных видов электропроводок – наружная. Как мы уже сказали, это уличный вариант разводки кабельной линии, который может быть выполнен следующими способами:

    • по поверхности зданий и построек;
    • прокладка по воздуху между опорами (тросовая электропроводка либо струнная);
    • под землей (так сказать скрытый уличный вид проводки).

    Наружная электросеть

    Наружную прокладку проводов используют при монтаже уличного освещения, электрификации садовых построек (в том числе и гаража), а также для того, чтобы провести свет на чердак.

    Какие еще существуют разновидности?

    Помимо основной классификации существует еще более локальная, о которой вы также должны знать. Итак, во-первых, существует еще два типа электропроводки: однофазная (220 Вольт) и трехфазная (380 Вольт). С этим, надеемся, все понятно.

    Помимо этого, существует проводка двухжильная (без земли) и с заземлением (три жилы). Тут мы дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей о том, какие бывают виды заземления.

    Ну и самое интересное, о чем мы хотели бы вам рассказать – какие существуют типы электропроводок по конструктивному исполнению, начиная от вводного щитка. Тут проводка может разделятся на такие варианты:

    1. Замкнутая кольцевая. Как видно из схемы ниже, замкнутая цепь снабжает неограниченное количество розеток в пределах одной квартиры либо дома. Важное требование к данному виду электрической проводки – площадь пола не должна быть выше 100 квадратных метров.Замкнутая кольцевая электрическая цепь
    2. Лучевая. В этом случае к каждому отдельном электроприбору и группе розеток ведется отдельный кабель, цепь обратно к щиту не возвращается, что более целесообразно и безопасно.Лучевая схема
    3. Петлеобразная. Прокладка кабеля осуществляется к одной электрической точки, от которой в дальнейшем питание передается к соседней, до тех пор, пока вся группа не станет единым целым.Петлеобразная разводка кабеля
    4. Дозовая коробка. От щитка идет кабель на каждую дозовую коробку, размещенную между потолочными балками. В свою очередь от этих коробок по одному проводу отходит на выключатель света и по одному непосредственно на патрон.Дозовая коробка

    Вот такие виды электропроводок применялись (-ются) в промышленных и гражданских зданиях. Чтобы выбрать подходящий способ прокладки кабеля, нужно руководствоваться ПУЭ. Помимо этого выбор осуществляется в зависимости от условий окружающей среды, что не менее важно. К примеру, в чердачных помещениях нужно позаботиться о надежной защите кабеля от влаги, а в деревянном доме – от возгорания.

    Напоследок рекомендуем просмотреть короткое, но полезное видео по теме, в котором рассматривается область применения, назначение и характеристики основных типов электрической проводки, применяемой в жилых помещениях:

    Вот мы и рассмотрели существующие виды электропроводок и способы их прокладки в жилых домах. Как вы видите, каждый вариант исполнения имеет свои особенности и устройство. Надеемся, информация была для вас полезной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Рейтинг телевизоров с диагональю 22-24 дюйма

    Рейтинг телевизоров с диагональю 22-24 дюйма

    [ad_1]

    Телевизоры с диагональю 22-24 дюйма являются отличным выбором для кухни либо небольшой спальни. Такие модели хороши тем, что не занимают много места и позволяют комфортно просматривать любимые телеканалы либо фильмы на расстоянии от 1,5 до 2 метров. Стоимость устройств как правило не превышает отметку в 15000 рублей, на которую мы и будем ориентироваться ниже. Итак, к вашему вниманию, рейтинг лучших телевизоров 22-24 дюйма на 2016 год.

    Samsung T24E310EX

    Лидером нашего ТОП-5 является аппарат от одного из лучших производителей телевизоров. Модель T24E310EX была выпущена в 2016 году, поэтому ее с уверенностью можно назвать новой. При стоимости не более 12 тыс. рублей этот 24-дюймовый аппарат может похвастаться Full HD разрешением экрана, поддержкой DVB-T2 и наличием USB выхода. Отсутствует вай фай и Smart TV и это пожалуй единственный недостаток Samsung T24E310EX. Если для вас Wi-Fi не принципиально важен, то можете выбрать этот телевизор.

    Samsung T24E310EX

    Вид сзади

    Однако если вы хотите выбрать устройство с вай фаем и смарт тв, можете рассмотреть альтернативный вариант — Samsung UE22H5600. Он более старый (2014 год выпуска) и немного проигрывает углом обзора по вертикали, но в то же время даже скайп поддерживает. В общем эти два телевизора заняли вершину рейтинга лучших с диагональю 22-24 дюйма.

    LG 24MT48S-PZ

    Второе место можно уверенно отдать еще одному качественному производителю электроники — компании LG. Модель 24MT48S-PZ 2016 года выпуска является одной из лучших по цене и качеству, т.к. поддерживает Smart TV, Wi-Fi, работает на операционной системе webOS и к тому же стоит около 14 тыс. рублей.

    LG 24MT48S-PZ

    Стильный дизайн и светодиодную подсветку тоже можно отнести к преимуществам LG 24MT48S-PZ. Единственный незначительный недостаток — разрешение HD, а не Full HD, но для диагонали 24 дюйма это не так значимо.

    Sony KDL-24W605A

    Этот аппарат является самым дорогим в рейтинге, т.к. стоит около 25 тыс. рублей в 2016 году. В целом телевизор хороший, т.к. поддерживает смарт тв, вай фай и даже скайп. Стильный дизайн и качественное изображение можно отнести к дополнительным преимуществам Sony KDL-24W605A. Единственный недостаток — слишком высокая стоимость. За такие деньги можно выбрать подходящий вариант из списка лучших телевизоров с диагональю 32 дюйма.

    Sony KDL-24W605A

    Mystery MTV-2229LT2

    Если вы хотите выбрать аппарат для кухни до 10000 рублей, Mystery MTV-2229LT2 будет самым оптимальным вариантом по цене и качеству. В нем есть разъем под флешку, а также поддержка DVB-T2, чего вполне достаточно для просмотра телепередач и фильмов. Отзывы о телевизоре неоднозначные, но в большей степени положительные, т.к. покупатели понимают, что это бюджетный вариант и ожидать от него поддержку вай фай не логично.

    Mystery MTV-2229LT2

    Shivaki STV-24LED14

    Ну и замыкает наш ТОП устройств с диагональю от 22 до 24 дюймов еще одна бюджетная модель, стоимостью около 10 тыс. рублей. По функциям она не отличается от предыдущего участника рейтинга, кроме того, что экран HD, а не Full HD и диагональ немного больше. В остальном за такие деньги это хороший вариант для кухни либо небольшой спальни.

    Shivaki STV-24LED14

    На этом и заканчивается наш рейтинг лучших телевизоров 22-24 дюйма в 2016 году. Просим оставить вас собственные отзывы о предоставленных моделях в комментариях!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Распределение нагрузки по фазам: схема, правила, видео

    Распределение нагрузки по фазам: схема, правила, видео

    [ad_1]

    Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) обязан позаботиться о равномерной нагрузке на фазы, дабы избежать перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, напряжения на фазных проводах начинают различаться друг от друга, как в большую так и в меньшую сторону. На уровне однофазного питания (220 Вольт) это может повлечь за собой поломку электрических приборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или же пониженного 180-150 Вольт. Помимо этого в данном случае наблюдается завышенное потребление электроэнергии у нечувствительных к перекосу напряжений электрических приборов. В этой статье мы расскажем вам, как выполняется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую инструкцию со схемой и видео примером.

    Что важно знать?

    Данная диаграмма условно иллюстрирует трехфазную сеть:

    380 В

    Напряжение между фазами 380 вольт обозначено синим цветом. Зеленым цветом обозначено равномерное распределенное линейное напряжение. Красным — перекос напряжений.

    Новым, трехфазным абонентам электросети в частном доме или квартире, при первом подключении, не стоит сильно надеяться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводной линии. Поскольку от одной линии могут быть запитаны несколько потребителей, а у них с распределением могут возникать проблемы.

    Первым делом нужно выяснить напряжение между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором. Если вы начали обзор нашего портала с этой статьи, рекомендуем также ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра.

    Допустимые параметры отличия напряжений на вводном кабеле, в допустимом диапазоне отклонений, описанных в ПУЭ, до 30% от заявленных 380-400 В. В том случае, если разность больше допустимого параметра от нормативного документа, необходимо обратится в электроснабжающую организацию для принятия соответствующих мероприятий по восстановлению симметрии фаз. Более подробно о том, что такое перекос фаз в сети, можете узнать из нашей статьи.

    Согласно договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией), последние должны поставлять качественную электроэнергию в дома, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 Герц.

    Правила распределения

    При сборке распределительного щита и подключении нагрузок к вводу, необходимо токовыми клещами контролировать величину тока на L1, L2, L3 и напряжение на них. Это нужно для того, чтобы избежать перекоса и излишней перегрузки вводного кабеля.

    При проектировании схемы проводки необходимо максимально одинаково подбирать предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам. К примеру, каждая группа розеток по комнатам в доме подключена к своему фазному проводу и сгруппирована таким образом, чтобы нагрузка на сеть была оптимальна. Таким же образом организовывают линии освещения, выполняя их распределение по разным фазным проводника и так далее: стиральная машина, печь, духовка, котел, бойлер.

    На схеме ниже изображены рекомендации, которые позволят вам правильно распределить нагрузку по фазам в частном доме либо коттедже:

    Равномерное распределение электропотребителей

    Схема щита 380 В

     

    Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется пример сборки трехфазного электрощита:

    Теперь вы знаете, как должно выполняться распределение нагрузки по фазам в частном доме и квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Стриппер для снятия изоляции с проводов: какой лучше использовать

    Стриппер для снятия изоляции с проводов: какой лучше использовать

    [ad_1]

    Один из самых незаменимых инструментов электрика монтажника является инструмент для снятия изоляции с провода. Когда счет соединений исчисляется не одним десятком, а порою даже сотней проводников, снятие изоляции становится нудным кошмаром, отнимающим львиную долю времени. Для помощи в этом не легком труде, были разработаны специальные устройства — стрипперы. В этой статье мы рассмотрим основные виды данного инструмента, предоставим собственное мнение, какой лучше выбрать, а также расскажем, как пользоваться стриппером для снятия изоляции с проводов.

    Виды съемников изоляции

    Клещи для снятия изоляции различаются как принципом действия так и конструктивно. Есть ручные, полуавтоматические, автоматические стрипперы. Всех их объединяет принцип действия, надрез изоляции и снятие ее с проводника на определенную длину.

    Ручные съемники имеют наиболее простой механизм работы. С виду механический стриппер похож на пассатижи, только на губках дополнительно расположены гнезда с лезвиями под разное сечение токоведущих жил. Данный тип инструмента подходит для снятия изоляции с провода сечение не более 6 мм.кв., а также для опрессовки наконечников (некоторые модели позволяют). Работать ручным стриппером не сложно — необходимо всего лишь установить жилу в гнездо, нажать на ручки (произойдет обхват) и сделать круговое движение, в результате чего произойдет снятие изолирующей оболочки.

    WS-01C фото

    Полуавтоматические модели съемников еще проще в эксплуатации. Механизм более усовершенствован, благодаря чему в самостоятельном прокручивании стриппера вокруг провода нет необходимости. Достаточно просто закрепить жилу в подходящем гнезде и нажать на рукоятку. Также многие модели полуавтоматических съемников позволяют резать провода и опрессовывать наконечники.

    WS-13

    Автоматический стриппер — это уже профессиональный инструмент для снятия изоляции с провода. Его отличие от полуавтомата — самостоятельное определение сечения провода, благодаря чему процесс зачистки сводится к тому, что нужно всего лишь установить жилу в гнездо и нажать на рукоятку. Автоматические стрипперы наиболее дорогие, но также способны одновременно удалять защитную оболочку с нескольких проводов, снимать изоляцию с середины провода, счищать оболочку с плоских проводников и многое другое.

    Автоматический съемник

    Какой стриппер лучше выбрать

    Если говорить о мелких электромонтажных работах по дому, лучше выбрать ручной стриппер для разделки кабеля, который позволит счищать оболочку с жил, сечением до 6 мм.кв. Механические модели стоят недорого, около 400 рублей, к тому же для домашних электриков они по функциональности будут вполне подходящими.

    Электромонтажникам, чья жизнь напрямую связанна с прокладкой электропроводки, лучше выбрать полуавтоматический или же автоматический стриппер. Цена на инструмент стартует от 1000 рублей, за качественный съемник придется отдать еще дороже. Но если учитывать, насколько упроститься и главное ускориться электромонтаж, можно не раздумывая отдать предпочтение именно усовершенствованному механизму.

    Правила пользования инструментом

    Зачистка жил

    Рассмотрим инструкцию по эксплуатации на примере китайского полуавтоматического стриппера, служащего верой и правдой уже не один год. Эта модель абсолютно не прихотлива и проста в обслуживании.

    Китайский стриппер фото

    Режущим элементом является пара пластин с размерной высечкой под разные диаметры жилы, как показано на фото:

    Размерное лекало

    Помещая провод в захват клещей, оставляем провод длиной для зачистки изоляции, за ножами, как показано на фото ниже:

    Проводник в ножах

    Зачистка изолирующей оболочки

    Придерживая провод сводим клещи, сжимая рукоятки. Ножи сходятся прорезая изоляцию, а упорные губки обжимают и оттягивают провод назад. В результате изоляция снимается с провода.

    Инструкция по эксплуатации ручного стриппера предоставлена на видео:

    Важный момент при использовании стриппера — это правильно подобрать размер высечки в ножах, если ошибиться с диаметром, мягкий проводник будет поврежден и даже может обломаться на месте зачистки. Также не стоит захватывать большую длину изоляции проводника, лучше разделить на несколько операций по меньше. При достаточной сноровке, зачистка изоляции стриппером занимает меньше секунды, а сама работа перестает быть скучной и рутиной. Поэтому приобретение данного прибора экономит время и деньги, а также силы электромонтажника. К тому же инструмент окупается с лихвой.

    Обжим наконечников

    Если у вас нет под рукой кримпера, который используется для опрессовки проводов гильзами, можно выполнить обжим стриппером. Работать инструментом в этом случае достаточно просто. Сначала снимаете изоляцию на нужную длину, после этого устанавливаете наконечник на жилу и заводите в подходящий разъем на рукоятке. Сжимаете ручки и в итоге у вас должен получится обжатый наконечник. Последний этап — отрезаете лишнюю часть жилы на конце, если это необходимо.

    На видео ниже наглядно показывается, как пользоваться автоматическим стриппером для разделки кабеля и обжима наконечников:

    Вот мы и рассмотрели, что такое стриппер для снятия изоляции с проводов. Теперь вы знаете, какой вариант исполнения лучше использовать для бытовых нужд и работы, а также как пользоваться съемником для зачистки кабеля и обжима клемм.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Для чего нужно повторное заземление ВЛИ?

    Для чего нужно повторное заземление ВЛИ?

    [ad_1]

    Повторное заземление ВЛИ – это заземление PEN-проводника от комплексной трансформаторной подстанции 10 кВ/0,4 кВ. Его основное назначение — повышение безопасности участков ЛЭП. ВЛИ расшифровывается как воздушная линия электропередач с изолированной проводкой СИП. Прокладываются ВЛ (воздушные линии) от трансформаторной станции, имеющей глухозаземленную нейтраль, на опорах из дерева или железобетона.

    Виды опор

    Деревянные

    Подобная конструкция изготавливается из бревен без коры (круглый лес). Длина одного бревна от 5 до 13 метров с шагом 50 см. Толщина опоры от 12 до 26 сантиметров с шагом 20 мм. Чтобы деревянная подпора поддавалась гниению медленнее, ее покрывают специальным антисептиком. Существует два типа такой конструкции: С1 и С2.

    Столб из дерева

    Железобетонные

    Подобное приспособление изготавливается из бетона и арматуры в виде прямоугольника или в форме трапеции. Железобетонное устройство обладает своей маркировкой и помечается как СВ. После этих букв пишутся номера, которые указывают длину конструкции. Например, подпора СВ 85. Цифра помечает, что ее протяженность составляет 8,5 метров. На фото ниже наглядно показано, как выглядит ЖБ опора:

    Железобетонный столб

    Используются такие ЖБ конструкции:

    • CВ 105;
    • CВ 110;
    • CВ 95;
    • CВ 85.

    Для того чтобы осуществлять вторичное заземление PEN проводника, с двух сторон приспособления приваривают арматуру.

    Для чего это нужно?

    Что такое повторное заземление ВЛИ и почему оно так называется? Дело в том, что проводной кабель уже заземлен на комплексную трансформаторную подстанцию. Система TN–C–S (трансформаторная подстанция с глухозаземленной нейтралью) представляет собой 2 или 4 провода СИП, которые проводят по ВЛИ. Один из кабельных проводников считается основным – PEN проводник, остальные – фазные. В свою очередь PEN-проводник делится на N (нулевой рабочий) и РЕ (нулевой защитный). Это в случае если он находится на подпоре и на устройстве стоит вводное устройство (ВУ) или в щитке в помещении.

    Схема выглядит следующим образом:

    Схема вторичной защиты линии электропередач

    В ПУЭ указывается, что повторное заземление ВЛИ означает погружение в грунт PEN или РЕ проводника в воздушной электрической линии с изолированными проводами.

    Важно! Повторный заземляющий контур осуществляется на подпоре без вводного приспособления или вводного щитка (ВЩ). Оно присоединяется к вводному автомату или к совместному рубильнику.

    Защитный и рабочий нулевые провода подключаются вверху ЖБ (железобетонного столба) к арматурному выпуску. Если есть подкосной столб, то присоединять необходимо и к нему, а не только к основному.

    На фото ниже изображено, как нужно соорудить повторное заземление ВЛИ основного проводника с использованием прокалывающего зажима на проходном столбе, без отвода. Осуществлять подобное необходимо на каждой третьей опоре ВЛ и на столбе, который ведет к жилому зданию.

    Использование прокалывающего зажима

    На опоре из дерева устанавливается заземляющий спуск (на схеме ниже обозначен цифрой 3). Как правило, он вырабатывается из металлической проволоки. Все это прикрепляется к штырьевому электроду, который вбивается в грунт. В случае если проволока больше 6 мм, то желательно чтобы он был сделан из оцинкованного металла, а если меньше 6 мм – из черного металла с нанесенным антикоррозийным средством.

    Заземление опоры

    • 1 – место сварки;
    • 2 – заземлители;
    • 3 — спуск.

    Подобным образом осуществляется повторное заземление ВЛИ для ЖБ столба только без арматурного выпуска.

    Согласно правилам устройства электроустановок, если на деревянной конструкции было выполнено повторное заземление PEN-проводников, то необходимо заземлить полностью все штыри и крюки опоры из металла. Если же на столбе из дерева или железобетона не организовывают повторный заземляющий контур, то ничего делать не нужно (ПУЭ 2.4.41).

    Электрооборудование из металла, которое находится на опорах, в обязательном порядке должно заземляться индивидуальными проводами. Это такое оборудование как щиты ВУ, молниезащита или защита от высокого напряжения. В случае ТП с глухозаземленной нейтралью сопротивление вторичного заземлителя должно быть 30 Ом или меньше.

    Учтите! Для частного жилья повторная защита PEN-проводников ВЛИ не освобождает от установки специального заземляющего контура. О том, как сделать заземление в доме своими руками, мы рассказывали в соответствующей статье!

    Полезные рекомендации

    Если необходимо сделать повторное заземление ВЛИ от трансформаторной подстанции до жилого помещения на расстояние 800 м, его следует выполнить в следующих местах:

    • на столбах ВЛ, которые размещаются возле трансформаторной подстанции и возле дома;
    • на анкерных столбах ВЛ;
    • на опоре с дистанцией 100 метров от основной опоры, имеющей заземление.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как сделать повторное заземление, а точнее — без особых проблем забить штыри в землю:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Цветовая температура светодиодных ламп: таблица для оптимального выбора

    Цветовая температура светодиодных ламп: таблица для оптимального выбора

    [ad_1]

    Одним из параметров, который может охарактеризовать оттенок цвета и его качество считается цветовая температура светодиодных ламп. Этот параметр частично характеризует и уровень яркости осветительного прибора. При выборе LED лампочки необходимо смотреть какая температура цвета. Ведь если светодиодный свет будет подобран неправильно, то это приведет к отсутствию комфорта в помещении. Далее мы разберемся с читателями сайта https://samelectrik.ru как правильно выбрать данный показатель.

    Диапазон цветовой температуры

    Цветовая температура ранее не имела весомого значения, так как применялась лампа накаливания, у которой данный параметр был стандартным. Как только появилась диодная лампа или лента из светодиодов, цветовая гамма расширилась и выбрать правильный светодиодный свет стало сложнее, так как его оттенок обусловливается материалом полупроводника. Таблица ниже указывает диапазон рассматриваемой характеристики (в Кельвинах):

    Диапазон значений

    Существует три диапазона:

    • тепло белое освещение (2700 – 3200);
    • естественное, дневное (3500 – 6000);
    • холодное (от 6000).

    Пример разного цвета

    Как выбрать правильное свечение для улицы или для дома? Для офиса самой приемлемой считается лампа, у которой цветовая температура находится в диапазоне от 2800 до 6600 К. Например, лампа накаливания относится к первой группе. Такое освещение в интерьере придает комфорта и уюта. Для работы оптимальным будет естественное дневное освещение.

    Оптимальный показатель

    Офис

    Для работы рекомендуется использовать светодиодный свет, который находится в диапазоне от 4400 до 5600 К. А это означает, что лампочка должна быть белого или нейтрального цвета. За счет этого работоспособность сотрудников будет максимальной. Ниже приведена таблица, благодаря которой можно выбрать оптимальное значение:

    Таблица температур

    Область применения различного цвета температуры

    На что влияет изменение цвета? Если цветовая температура будет другая (желтого, синего или оранжевого оттенка), то работоспособность и как следствие производительность труда у сотрудников снижается. Если светодиодный свет имеет оранжевый оттенок, то производительность понижается до 80%.

    Важно! Почему лампа нейтрального или белого освещения более оптимальна для работы? Потому что он содержит в себе синий спектр, который оказывает содействие на ускорение реакции и концентрацию внимания в дневное рабочее время.

    Для офисных помещений и для производства такой светодиодный свет будет самым оптимальным, так как именно он увеличивает производительность и работоспособность.

    Жилое помещение

    Но как лучше подобрать цветовую температуру LED ламп для дома либо квартиры? Например, лампочка, у которой есть синий спектр, не применяется в комнатах для сна (детская или спальня). В жилом доме или квартире цветовая температура подбирается индивидуально для каждого помещения.

    Так температура освещения для гостиной или спальни подбирается с тем учетом, чтобы светодиодная лампа освещала в диапазоне теплого белого цвета (2700 – 3200 К). Свечение такого уровня придает помещению уют и комфорт.

    Сравнение освещения в гостиной

    В ванной комнате применяется лампа дневного и белого цвета (4000 – 5000 К). Для кухни такая лампочка также подойдет. Этот спектр излучения подойдет для домашнего кабинета или для места чтения, а также может использоваться как подсветка аквариума или стеллажей для растений.

    Что еще важно знать?

    Интенсивность света зависит от нескольких значений, а вот между спектром и степенью яркости прямой зависимости нет. Но это значение хоть и не считается ключевым, однако устанавливает саму эффективность свечения. Например, лампа, у которой одинаковая мощность, но разный спектр излучения предоставляет разную интенсивность свечения.

    Объясняется все это очень просто: лампочка, у которой светодиодный свет расположен в диапазоне высоких значений от 6000 К (холодные оттенки), дает возможность обрести самое яркое освещение. Но это функционирует в случае, если такие параметры, как уровень мощности и тип диода, эквивалентны.

    Не стоит забывать и про природный процесс понижения интенсивности свечения (помутнение кристаллов). Это так называемая деградация, когда через определенное время осветительные приборы становятся слабее и менее эффективными. Для того чтобы источник света проработал дольше, необходимо приобретать продукцию проверенных марок. О лучших производителях светодиодных ламп мы рассказывали в отдельной статье.

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что цветовая температура LED ламп считается одним из основных показателей в современном освещении. Если не принимать ее во внимание, то система освещения будет неэффективной и неприятной.

    Если помещение применяется для различных целей, то есть отдельные рекомендации, с помощью которых можно подобрать самый оптимальный вариант освещения. Например, гостиную, спальню и детскую комнату лучше оснащать источниками, которые будут излучать теплый свет.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как выглядит кухня при использовании светодиодных лампочек различной температуры цвета:

    Вот мы и рассмотрели, что означает цветовая температура светодиодных ламп и какая лучше для дома, квартиры либо офиса. Надеемся, предоставленные таблицы и советы помогли вам определиться в выборе наиболее оптимальной характеристики!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Установка точечных светильников в натяжной потолок

    Установка точечных светильников в натяжной потолок

    [ad_1]

    Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.

    Инструкция по монтажу

    Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.

    Фото примеры размещения софитов:

    4 софита и блок питания

    Расположение софитов по спирали

    Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:

    • для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
    • для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.

    По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.

    Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:

    Крепление светодиодного спотов

    Цоколь GU 5.3

    Размещение спота пот потолком

    Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.

    Крепление спотов

    Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:

    • 220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
    • 12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.

    Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:

    Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:

    1. Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
    2. Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.

    Потолочное освещение

    Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.

    Видео-обзор установочных работ

    Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:

    В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как правильно маркировать провода в электрощите?

    Как правильно маркировать провода в электрощите?

    Цветовая маркировка – это острая необходимость при монтаже электропроводки. Она позволяет узнать, для чего необходим тот или иной кабель, а также уменьшает вероятность ошибиться во время электромонтажных и ремонтных работ. Как результат – снижается вероятность поражения электрическим током и возникновения короткого замыкания. А если щит находится в квартире или частном доме, обязательно обозначать каждый кабель? Если установку осуществлять согласно правилам, то это делать необходимо. Ведь в электрических щитках провод обозначается по цвету не для красоты и не для себя, а в первую очередь для тех электриков, которые будут в дальнейшем ремонтировать и обслуживать этот электрический щит или шкаф. Далее мы расскажем, как выполняется маркировка проводов и кабелей при монтаже согласно ГОСТ и ПУЭ.

    Правила и стандарты обозначения проводки в электрощитах

    Цвета для метки проводки выбраны не просто так. Вся многообразность расцветок сводится к одному стандарту – стандартным правилам. Они прописаны в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Там указывается то, что жилы электропроводов должны обозначаться цветом или буквами и цифрами, а также обозначений требует и сам шкаф (щит).

    В ПУЭ указывается, что:

    1. Электрический щит обязан иметь наименование. Это имя указывается на корпусе. В квартире конструкцию можно не помечать надписями. Но для частного дома, когда щиток размещают на столбе, это необходимо.
    2. Внутри щитка при его монтаже необходимо оставить лист, где в виде таблицы указываются все потребители (розетки и светильники).
    3. Также, внутри должна находиться схема сборки вводного щитка. Это правило касается только того устройства, которое было приобретено в сборе.

    Примечание: если щит или шкаф собирает электрик, то у него обязательно следует взять схему сборки.

    Согласно тем же правилам устройства и эксплуатации электроустановок:

    • Кабель и совокупные цепи в модульном устройстве необходимо маркировать.
    • На защитных автоматах или на информационном стенде установки осуществляется маркировка, где указывается группа электропроводки. Также согласно правилам должен указываться порядковый номер и название помещения или назначение группы (например, кухня или кондиционер).
    • В случае, когда на модульном устройстве отсутствует место для записи, то маркировка с назначением этой установки производится в таблице и паспорте, которым должен обладать каждый шкаф.

    Согласно ГОСТ провода обозначаются:

    • В соответствии с ГОСТ 23594–79 (маркировка) провод или кабель помечается бирками или лентами ПВХ. В качестве бирок могут служить поливинилхлоридные и термоусаживаемые трубки.
    • Надписи на этикетке прописываются разборчивым шрифтом, они должны быть хорошо заметными. Длина самой бирки не должна быть меньше 25 мм.
    • Согласно нормам, маркировка может наноситься на провод или кабель (на его изоляцию). Только при условии, что такую надпись будет хорошо заметно.

    С основными правилами нанесения опознавательных пометок мы разобрались. Теперь же рассмотрим, чем можно маркировать провода при монтаже.

    Устройства для нанесения маркировки

    Обозначение проводки – это серьезное и ответственное дело. Каждый шкаф или щит внутри должен содержать специальные метки, которые дают понимание о схеме подключения и расположения элементов цепи. Сложность заключается в том, что бирки должны крепко фиксироваться и надписи должны сохраняться длительное время. Поэтому для удобства используются специальные приспособления, которые осуществляют маркировку кабелей и проводов в щитке.

    Принтер для обозначения проводки в электрощитах – это устройство, которое используется для печати бирок и этикеток, на которых отображается маркировка при монтаже проводки. На фото изображен мини принтер, с помощью которого можно маркировать провод или кабель.

    Если вы не занимаетесь профессионально электромонтажными работами, то в приобретении специального маркировочного принтера нет смысла. Альтернатива этому устройству — кабельные маркеры, например от фирмы ИЭК, показаны на фото ниже:

    С их помощью можно быстро маркировать силовые и слаботочные линии в шкафах.

    Что еще важно знать?

    На фото ниже изображен щит, в котором была выполнена маркировка проводов при монтаже:

    При сборке электрощита маркировать группы электропроводки нужно следующим образом: провод на входе помечается как L, а на выходе – Гр (указывает, что это группы). После буквы указывается, какой номер группы и номер линии.

    Также во время маркировки важно учитывать все цветовые различия, чтобы не возникло аварийной ситуации. Если же открыв шкаф, никакого обозначения не было обнаружено, то необходимо при помощи пробника определить, где какой провод находиться. О том, как пользоваться индикаторной отверткой для определения фазы и нуля, мы рассказывали в соответствующей статье. Так как это займет много времени, то при проверке лучше оставить метки, чтобы другому электрику, который будет осуществлять ремонт или обслуживание было понятно, где какой провод.

    Если нет проводников нужного цвета, то можно использовать любой цвет, главное, чтобы при монтаже концы жил правильно помечались. Это можно делать при помощи цветной изоленты или специальных термоусаживаемых трубок.

    Маркировка термоусадками выглядит следующим образом:

    Вот по такой технологии производится маркировка проводов и кабелей при монтаже. Как вы видите, обозначать линии очень важно, а сам процесс не занимает много времени. Обращаем ваше внимание на то, что с помощью данной инструкции вы можете маркировать проводники не только в силовых электрощитах, но и в щитах автоматики (например, обозначать кабеля управления).

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Фазное и линейное напряжение в трехфазных цепях

    Фазное и линейное напряжение в трехфазных цепях

    [ad_1]

    Снабжение электричеством городов, предприятий и жилищ ведется с помощью сети из трёх фаз. Так сложилось исторически, что трёхфазные машины переменного тока используются для генерирования электроэнергии и её потребления (в электроустановках). Такое количество было выбрано для минимальных затрат на создание вращающегося магнитного поля или использования этой энергии в целях генерации электричества. Встречаются и специфичные 6-тифазные генераторы, в автомобилях например, но там они нужны для других целей. В этой статье мы будем вести речь о том, что собой представляют фазное и линейное напряжение в трёхфазных цепях, чем они связаны и в чем различие.

    Переменное напряжение и его величины

    Напряжение различают по роду тока: переменное и постоянное. Переменное может быть разной формы, основная суть в том, что с течением времени изменяется его знак и величина. У постоянного знак всегда одной полярности, а величина может быть стабилизированной или нестабилизированной.

    В наших розетках напряжение переменное синусоидальной формы. Выделяют разные его значения, чаще всего используются понятия мгновенное, амплитудное и действующее. Как понятно из названия, мгновенное напряжение — это количество вольт в конкретный момент времени. Амплитудное – это размах синусоиды относительно нуля в вольтах, действующее — это интеграл от функции напряжения по времени, соотношение между ними такое: действующее в √2 или 1,41 раз меньше амплитудного. Вот как это выглядит на графике:

    График напряжений

    Напряжение в трехфазных цепях

    В трёхфазных цепях выделяют два вида напряжения – линейное и фазное. Чтобы разобрать их отличия нужно взглянуть на векторную диаграмму и график. Ниже вы видите три вектора Ua, Ub, Uc – это вектора напряжений или фаз. Угол между ними 120°, иногда говорят 120 электрических градусов. Этот угол соответствует таковому в простейших электрических машинах между обмотками (полюсами).

    Векторная диаграмма

    Если отразить вектор Ub так, чтобы сохранился его угол наклона, но начало и конец поменялись местами, его знак изменится на противоположный. Тогда установим начала вектора –Ub в конец вектора Ua, расстояние между началом Ua и концом –Ub будет соответствовать вектору линейного напряжения Uл.

    Простыми словами мы видим, что величина линейного напряжения больше чем фазного. Давайте разберем график напряжений в трёхфазной сети.

    Три фазы на графике

    Красной вертикальной линией выделено линейное напряжение межу фазой 1 и фазой 2, а желтой линией выделено фазное амплитудное фазы 2.

    КРАТКО: Линейное напряжение измеряется между фазой и фазой, а фазное между фазой и нулём.

    С точки зрения расчетов, разница между напряжениями обуславливается решением этой формулы:

    Формула расчета Uл

    Линейное напряжение больше фазного в √3 или в 1,73 раза.

    Нагрузка к трёхфазной сети может быть подключена по трём или четырем проводам. Четвертый проводник – нулевой (нейтральный). В зависимости от типа сеть может быть с изолированной нейтралью и глухозаземленной. Вообще при равномерной нагрузке три фазы можно подать и без нулевого провода. Он нужен для того, чтобы напряжения и токи распределялись равномерно и не было перекоса фаз, а также в качестве защитного. В глухозаземленных сетях, при пробое на корпус выбьет автоматический разъединитель или перегорит предохранитель в щите, так вы избежите опасности поражения электрическим током.

    Отлично то, что в такой сети у нас одновременно есть два напряжения, которые можно использовать исходя из требований нагрузки.

    Для примера: обратите внимание на электрический щиток в подъезде вашего дома. К вам приходит три фазы, а в квартиру заведена одна из них и ноль. Таким образом, вы получаете в розетках 220В (фазное), а между фазами в подъезде 380В (линейное).

    Схемы подключения потребителей к трём фазам

    Все двигателя, мощные нагреватели и прочая трёхфазная нагрузка может быть подключена по схеме звезды или треугольника. При этом большинство электродвигателей в борно имеют набор перемычек, которые в зависимости от их положения формируют звезду или треугольник из обмоток, но об этом позже. Что такое соединение звездой?

    Соединение звездой предполагает соединение обмоток генератора таким образом, когда концы обмоток соединяются в одну точку, а к началам обмоток подключается нагрузка. Звездой же соединяются и обмотки двигателя и мощных нагревателей, только вместо обмоток в них выступают ТЭНы.

    Давайте рассуждать на примере электродвигателя. При соединении его обмоток звездой линейное напряжение 380 В приложено к двум обмоткам, и так с каждой парой фаз.

    Соединение обмоток

    На рисунке A, B, C – начала обмоток, а X, Y, Z – концы, соединенные в одну точку и эта точка заземлена. Здесь вы видите сеть с глухозаземленной нейтралью (провод N). На практике это выглядит так, как на фото борно электродвигателя:

    Борно двигателя

    Красным квадратом выделены концы обмоток, они соединены между собой перемычками, такое расположение перемычек (в линию) говорит о том, что они соединены по звезде. Синим цветом – питающие три фазы.

    На этом фото промаркированы начала (W1, V1, U1) и концы (W2, V2, U2), обратите внимание на то, что они сдвинуты относительно начал, это нужно для удобного соединения в треугольник:

    Подключение электродвигателя

    При соединении в треугольник к каждой обмотке приложено линейное напряжение, это приводит к тому, что протекают большие токи. Обмотка должна быть рассчитана на такое подключение.

    Схемы соединения обмоток

    У каждого из способов включения есть свои достоинства и недостатки, некоторые двигателя вообще в процессе пуска переключаются со звезды на треугольник.

    Нюансы

    В продолжение разговора о двигателях нельзя оставить без внимания вопрос выбора схемы включения. Дело в том, что обычно двигателя на своем шильдике содержат маркировку:

    Шильдик двигателя

    В первой строке вы видите условные обозначения треугольника и звезды, обратите внимание, треугольник идет первым. Далее 220/380В – это напряжение на треугольнике и звезде, значит, что при соединении треугольником нужно, чтобы линейное напряжение было равно 220В. Если в вашей сети напряжение равно 380 – значит нужно подключать двигатель в звезду. В то время как фазное всегда на 1,73 меньше, не зависимо от величины линейного.

    Отличным примером является следующий двигатель:

    Двигатель 380/660

    Здесь номинальные напряжения уже 380/660, это значит, что его для линейного 380 нужно подключать треугольником, а звезда предназначена для питания от трёх фаз 660В.

    Если в мощных нагрузках чаще оперируют с величинами межфазного напряжения, то в осветительных цепях в 99% % случаев используют фазное напряжение (между фазой и нулем). Исключением являются электрокраны и подобное, где может использоваться трансформатор с вторичными обмотками с линейным 220 В. Но это скорее тонкости и специфика конкретных устройств. Новичкам запомнить проще так: фазное напряжение – это то, которое в розетке между фазой и нулем, линейное – в линии.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru