Метка: стиральная машина

  • Компактное жилье на колесах | Роскошь и уют

    Компактное жилье на колесах | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Компактный мобильный дом на колёсах

    Компактное жильё — мегапопулярное явление в современном мире, единственным, но существенным недостатком которого является скромное по размерам жилое пространство, способное вместить лишь одного или двух человек. Именно этот факт и делает новый портативный домик  ESCAPE Traveler XL настоящей звездой на рынке недвижимости.

    Размещенный на 100 метрах, этот домик, совсем как кемпер, оснащен двуспальной кроватью, полноразмерной кухней, стиральной машиной, телевизором с плоским экраном и даже камином. Таким образом, здесь есть все удобства, которые только можно вместить в жильё подобного рода. Кроме того, в ESCAPE Traveler XL могут комфортно проживать до 8 (!) человек.

    Также домик оборудован системой сбора дождевой воды, солнечными панелями и сжигающими туалетами. Всё это дает право называть его эко-дружественным.

    Цена на подобного рода строение стартовала при продажах с 72800 долларов.

    Компактный мобильный офис на колёсах

    Бельгийская студия  FIVE AM спроектировала компактный мобильный офис и учебный центр в одном лице, который располагается на колесах. Творение получило название  dojowheels.

    Построенный из обычного туристического трейлера, «додзе» отражает дизайнерскую идею совместного сотрудничества. Модульная конструкция позволяет легко изменять обстановку в пространстве, делая его в действительности функциональным.

    Выдвигающийся столик в центре позволяет удобно устроиться работающему в этом мини-офисе, а также создать дополнительное пространство для хранения.

    Вместо того, чтобы добираться до своего офиса, вы может взять офис собой куда угодно, и даже проводить внутри него встречи.

    Когда стол убран, вы можете развернуть сидение таким образом, что в dojowheels будет можно даже спать.

    Винтажные трейлеры снова в моде

    И уж коли речь сегодня зашла о домах на колёсах, то давайте вспомним и о таком понятии как трейлер. Феномен распространен особенно в США и Канаде.

    Кого сегодня удивишь трейлером? Разве только если он винтажный.  Эйрстрим Сафари 1966 года выпуска прошел долгий путь от забвения до восстановления, обретя новую жизнь.

    В шестидесятые годы в США был настоящий бум: отдых на колесах вошел в моду. Эксперты утверждают, что трейлеров было настолько много, что до сегодняшнего дня их сохранилось предостаточно.

    Этот экземпляр тщательно восстановлен одним американцем. Снаружи он выглядит, как обычный гламурный прицеп. Но стоит заглянуть внутрь, как интерьер середины 20-го века очаровывает. Для американцев подобные трейлеры — лишний повод для ностальгии.

    Ремонтные и восстановительные работы шли довольно долго (для такого небольшого трейлера). Реконструкция заняла 14 месяцев. Но владелец не жалеют о потраченном времени, полагая, что дом на колесах теперь выглядит точно так же, как и в 1966 году.

    [ad_2]
    Источник

  • Мой ремонт ванной комнаты | Школа ремонта | Статьи о ремонте квартир

    Мой ремонт ванной комнаты | Школа ремонта | Статьи о ремонте квартир

    Мы переехали в новый дом. Ванная комната в нем нуждалась в ремонте. Пользоваться ею было можно, но хотелось бы сделать перепланировку, поменять проводку и изменить дизайн. Ванная и туалет были отдельными, и к ним вел коридор. Подумали, что коридор, ведущий к туалету, нам не нужен. Решили все переделать и снести половину квартиры.

    1 - Размер 306,27К, Загружен: 0

    До ремонта ванная комната выглядела так:

    2 - Размер 215,05К, Загружен: 0 3 - Размер 107,81К, Загружен: 0

    И понеслось. Начали демонтировать стены, сняли навесной потолок. Когда поменяем проводку, сделаем новый потолок, чтобы спрятать все провода и трубы.

    4 - Размер 95,57К, Загружен: 0

    Снимаем перегородки.

    5 - Размер 146,15К, Загружен: 0

    Такой вид открывался из кухни. Ванну пришлось вытащить в коридор. Не красиво, но это ненадолго. Если нужно сделать ремонт во всей квартире, лучше устраивать его постепенно, а не сразу во всех комнатах.

    6 - Размер 180,69К, Загружен: 0

    Провода и трубы нужно будет заменить и спрятать.

    7 - Размер 240,25К, Загружен: 0

    Выкладываем кирпичи для новой стены между ванной и кухней.

    8 - Размер 154,92К, Загружен: 0 9 - Размер 132,02К, Загружен: 0

    Противоположную стену сделали сложной формы, чтобы она стала стеной-гардеробной в нашей комнате (это показано на фото). К тому же, с другой стороны появится ниша для стиральной машины.

    10 - Размер 58,32К, Загружен: 0

    Разобрались с потолком, теперь все выглядит аккуратно.

    11 - Размер 82,22К, Загружен: 0

    Появилась еще одна стенка-перегородка и гидроизоляция.

    12 - Размер 118,69К, Загружен: 0

    Выкладываем стекло-плитку.

    13 - Размер 203,18К, Загружен: 0

    Делаем поделки для украшения ванной комнаты. В пластилин вдавливаем камешки и ракушки, заливаем гипсом. После того как гипс застынет, получится красивое панно.

    14 - Размер 208,08К, Загружен: 0 15 - Размер 153,52К, Загружен: 0

    Его можно раскрасить акриловыми красками.

    16 - Размер 209,12К, Загружен: 0

    Покрасили стены.

    17 - Размер 120,54К, Загружен: 0

    Хитрая инженерная мысль — дверь в стене на магнитах.

    18 - Размер 125,38К, Загружен: 0

    Вот и сами панно.

    19 - Размер 132,14К, Загружен: 0

    Пол тоже выложили плиткой.

    20 - Размер 236,08К, Загружен: 0

    В итоге получилась уютная ванная в морском стиле. В отличие от первоначального вида, сейчас они смотрится намного лучше.

    21 - Размер 194,28К, Загружен: 0 22 - Размер 205,23К, Загружен: 0 23 - Размер 181,17К, Загружен: 0 24 - Размер 168,51К, Загружен: 0


    ремонт ванной ванная

    · Источник

  • Кухонные розетки: расположение, высота от пола, схема подключения

    Кухонные розетки: расположение, высота от пола, схема подключения

    Современная кухня – это многофункциональное помещение с большим количеством электрических приборов, начиная от различных светильников, заканчивая разнообразными блендерами и микроволновками. Без них жизнь современной хозяйки в бешеном жизненном ритме была бы кошмаром. Большая часть из подобной бытовой техники подключается в розетки, за исключением мощных электрических приборов. Давайте разберемся сколько штук нужно устанавливать под технику и как расположить розетки на кухне.

    Требования и правила установки

    Прежде чем рассматривать расположение розеток на кухне давайте разберемся, есть ли какие-то требования к их установке. К этому вопросу нужно отнестись ответственно, ведь на кухне часто жарко и влажно, а во время мытья посуды летят брызги. Всё это создаёт опасные условия, которые могут привести к поражению электрическим током и выходу из строя электрооборудования. Требования к установке прописаны в:

    • ГОСТах 7397.0-89, 7396.1-89, 8594-80;
    • СНиП 3.05.06-85.

    Если передать кратко и простым языком, то они должны быть установлены в таких местах, чтобы исключить попадание брызг воды и пара, а также нужно исключить возможность перегрева изделия от плиты во время готовки.

    Итак, от мойки розетки устанавливают на расстоянии не менее 1 м. Если нет такой возможности – устанавливают влагозащищенные розетки с защитной крышкой как можно дальше от источника брызг. При этом не рекомендуется чтобы расстояние до подключаемых электроприборов превышало 1 м. Высота от пола для розеток на кухне – больше чем 2 см от плинтуса. Фактически высота должна быть такой, чтобы подключение вилок всех приборов не было затруднено, то есть выше столов, но ниже шкафчиков. Высота над столешницей подбирается индивидуально.

    Также не стоит размещать розетки на кухне выше чем на высоте 2-х метров, а над полом – обычно изделия устанавливаются на высоте 30-40 см. Вдоль свободных стен – 1 или 1,3 метра, то есть на уровне между грудью и поясом.

    На рисунке ниже вы видите пример условной схемы с размерами и расстояниями для установки:

    Виды розеток

    Обычно по методу установки розетки делят на встраиваемые и накладные. Встраиваемые монтируют в стену так, что они практически не выступают над ней, а накладные устанавливаются просто на поверхность стены или облицовки, они предпочтительны если нужно проложить внешнюю проводку без штробления стен.

    Но по конструктивным и дизайнерским особенностям выделяют большее количество видов и типов.

    1. Угловые – предназначены для монтажа в углах помещений. Могут устанавливать в углу двух стен, пола и стены или стены и потолка. Но кухня не лучшее место чтобы устанавливать такую модель на пол. На рисунке ниже вы видите интересное решение по установке таких изделий в угол между двумя столами или тумбочками и в вертикальный угол стены на заднем плане.
    2. Встраиваемые – речь идёт не об изделиях, предназначенных для установки в стену, а о встраиваемых в мебель и столы моделях.
    3. Выдвижные – также монтируются в мебель. Интересны тем, что в закрытом состоянии они незаметны, но стоит их извлечь из своего места – и вы получите несколько разъёмов для подключения блендеров и кухонных комбайнов. Преимуществом этого и предыдущего типа является то, что они закрыты от попадания брызг. Но все равно будьте осторожны, и не пролейте жидкости на столешнице, в которой они установлены.
    4. Накладные – их преимущество в том, что не нужно штробить стены. Вы на какой-то высоте над столом монтируете широкий кабель-канал и в нем крепят электроустановочные изделия и прокладывают кабели. Это позволяет подключать бытовую технику прямо над рабочей зоной.

    Сколько их нужно и где лучше установить

    Количество розеток на кухне рассчитывается по тому, сколько будет использовано бытовой техники, т.к. они размещаются рядом с местами для её установки (если речь идёт о стационарном оборудовании). Например, если это розетка под телевизор, холодильник, стиральную или посудомоечную машину, а также под СВЧ-печь (микроволновку) и вытяжку. При перечисленном наборе оборудования уже нужно устанавливать на кухне 6 розеток плюс те, которые установят под мелкую технику.

    Для подвижной кухонной техники нужно устанавливать розетки над рабочей поверхностью. Для этого обсуждают с хозяйкой кухни, где их расположить и где она чаще работает.

    В принципе расположение электроустановочных изделий на кухне зависит и от планировки комнаты и от того, где хозяйка больше работает. Например, для подключения большого кухонного комбайна предусматривают место у стола.

    Важно! Не забудьте позаботится о подключении плиты, ведь даже в газовых плитах обычно есть электророзжиг и подсветка. Розетку для кухонной плиты лучше расположить ниже её уровня.

    Где нельзя ставить:

    1. Около мойки.
    2. Над печкой, лучше слегка ниже уровня её поверхности или в стороне, чтобы исключить попадание брызг и жара.
    3. В труднодоступных местах. Всегда можно найти место для установки, даже если вы хотите скрыть его от глаз. Важно иметь возможность в любой момент обесточить оборудование на кухне.

    Также можно устанавливать за тумбочками, если сделать вырезы или если у них отсутствует задняя стенка, а также под верхними шкафами – так вы дополнительно защитите электроустановочные изделия от негативного воздействия окружающей среды.

    Под встраиваемую технику розетки устанавливают прямо за приборами, но тогда затруднительно их отключать. В таком случае можете её установить в рядом стоящем шкафчике, тумбочке или над столом.

    Важно! Не забудьте установить розетку у окна – вам будет удобно заряжать смартфон положив его на подоконник. О том, как установить розетку в откосе окна, мы рассказывали в отдельной статье.

    Иногда на кухне их устанавливают под потолком, на расстоянии 20-30 сантиметров для вытяжки и подключения светильников.

    Вывод: Количество розеток должно быть равно количеству бытовой техники плюс 2-3 штуки на всякий случай.

    На видео ниже наглядно разобрана схема электропроводки на кухне и места размещения электрической фурнитуры:

    Как подключить

    Как правильно разместить розетки на кухне мы разобрались, теперь перейдем к разговору о том, как подключаются кухонные электроприборы. Для варочной поверхности или электроплиты не устанавливают розетки – их подключают напрямую к щитку.

    Дело в том, что обычно розетки выпускают рассчитанные на ток 10А или 16А, а электрические духовки и плиты часто потребляют 5 и более кВт. Для подключения духового шкафа также лучше проложить отдельный кабель, как и в предыдущих случаях 2.5 кв. мм. Более точный расчет сечения по мощности вы можете сделать с помощью нашего онлайн-калькулятора для расчета сечения кабеля.

    К тому же такие приборы обязательно подключаются через устройство защитного отключения (УЗО). Это делается для предотвращения поражения электрическим током при утечках на корпус.

    Для подключения электропроводки используют две основных схемы:

    1. Последовательно или шлейфом, когда кабель каждой последующей розетки подключается к предыдущей. Схема дешевая, но не слишком надежная. При повреждении кабеля в первом месте соединения – всё что подключено далее не будет работать.
    2. Параллельно или звездой. В этом случае к каждой розетке в комнате прокладывают отдельный кабель от распределительной коробки, а в идеальном случае от щитка и групповых автоматов. Тогда если один из кабелей отгорит от клеммника – остальные продолжат функционирование.

    Кабель, как уже говорилось, подбирают по мощности. Большинство электриков руководствуются правилом:

    Для освещения – 1.5 кв. мм, а для розеток – 2.5 кв. мм.

    Какие розетки выбрать

    Никогда нельзя экономить на электроустановочных изделиях, а тем более если речь идет о розетках для кухни. Стоит отдать предпочтение таким брендам как Legrand и Schneider Electric.

    Если вы собираетесь монтировать накладные изделия, то обратите внимание на серию Legrand Quteo, степень их защищенности – IP44.

    Legrand Quteo

    В серии Quteo есть рамки для накладного монтажа розеточных групп, смотрится стильно и практично в применении.

    Если вам важен стиль интерьера, обратите внимание на модели из камня, кожи или других дорогих материалов – это линейка Legand Galea Life.

    Legand Galea Life

    Также нельзя оставить без внимания серию Schneider Electric Glossa, в их модельном ряду есть модели с защитными шторками от брызг.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, какое должно быть расположение розеток на кухне. Надеемся, вам стало более понятно, на какой высоте от пола ставить электрические точки и какие варианты исполнения лучше выбирать.

    Источник

  • Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

    Определяемся с расположением мебели и техники

    Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

    Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

    План однокомнатной квартиры

    Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

    Оптимальные места установки розеток

    После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 — посудомоечная машина, 3 — электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

    Расстановка мебели в комнатах

    Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

    Расположение розеток на чертеже

    Чтобы спроектировать схему электропроводки мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие программы для составления электрических схем мы предоставили в отдельной статье!

    Схема освещения

    В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

    При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

    Размещение выключателей света

    На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

    Трассы прокладки кабелей и проводов

    После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку. С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кротчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:
    Высота прокладки электропроводки в доме

    Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

    Прокладка кабеля по комнатам

    Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

    По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

    Схема проводки в однокомнатной квартире

    Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

    Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

    В заключении, на основании готовой и правильно составленной схемы, производится расчет необходимого метража проводки и сечения проводов, необходимого количества розеток, выключателей и распределительных коробок. Сечение проводников подбирается из расчета предполагаемой токовой нагрузки потребителей. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены этапы составления схемы проводки, а также примеры готовых проектов:

    Условные обозначения

    Составление схемы щита

    Проектирование электрики в 3D

    План электрической проводки в частном доме

    Теперь вы знаете, как должно осуществляться составление схемы электропроводки в квартире и частном доме. Как вы видите, чтобы самостоятельно составить план разводки кабеля и установки электрофурнитуры, нужно изучить все нюансы, которых достаточно много!

    C уважением, Источник ►

  • Как открыть стиральную машину, если она заблокирована: простые шаги, чтобы спасти вещи | Бытовая техника

    Как открыть стиральную машину, если она заблокирована: простые шаги, чтобы спасти вещи | Бытовая техника

    Стиральная машина заблокировала дверцу и не дает достать бельё? Не переживайте! В этой статье опытный мастер Руслан Авдеев делится проверенными методами, которые помогут вам открыть застрявшую дверцу, чтобы вещи не пришлось перестирывать. Избегайте ошибок, которые могут усложнить ремонт, и воспользуйтесь безопасными решениями от профессионала «Умный Мастер Бро» .

    Что ломается в дверце стиральной машины?

    Устройство блокировки люка (УБЛ) — это механизм, который фиксирует дверцу закрытой во время работы машины, предотвращая случайное открытие и утечку воды. Обычно это термозамок, который удерживает люк за счет нагрева специальной пластины.

    После завершения цикла пластина остывает, и дверца открывается. Однако иногда замок может застревать, и дверца остается заблокированной. Именно такие случаи мы и разберем.

    Основные причины блокировки дверцы

    Опираясь на свой опыт, Руслан выделил четыре наиболее частые причины блокировки дверцы.

    1. Нормальная задержка после завершения цикла. После окончания стирки дверца блокируется на 1-3 минуты, чтобы избежать случайного открытия. Если прошло больше времени, возможно, стоит искать другие причины.
    2. Поломка или сбой УБЛ. Со временем замок может выйти из строя. Часто это происходит в моделях старше 5-7 лет, когда защелка начинает заедать. Причиной может быть износ, короткое замыкание или механическая поломка.
    3. Сбой электроники. При скачках напряжения или сбоях в модуле управления замок может не получить сигнал на открытие.
    4. Высокий уровень воды в баке. Машинка не разблокирует дверцу, если в баке осталась вода — это предусмотрено для безопасности, чтобы избежать подтопления. Вода может не сливаться из-за засорившегося фильтра или проблем с системой слива.

    Совет «Умный Мастер Бро»:

    Цитата

    Защита от перепадов напряжения продлит срок службы не только УБЛ, но и других элементов машинки. Установка отдельного стабилизатора перед розеткой может стать хорошим решением, особенно если не хочется вносить изменения в электропроводку дома.

    Что нельзя делать, если дверца заблокирована

    Напоминаем, что при любых проблемах с заблокированной дверцей есть действия, которых следует избегать:

    • Не дергайте дверцу с силой. Это может привести к поломке ручки или замка, усложнив ремонт.
    • Не пытайтесь вскрыть замок острыми предметами. Ножи и отвертки могут повредить корпус или сам замок, что потребует дорогостоящего ремонта.
    • Не игнорируйте инструкции производителя. Несоблюдение рекомендаций может нарушить гарантийные условия и лишить вас бесплатного ремонта.
    • Не разбирайте электронные компоненты без опыта. Это может привести к повреждению элементов или удару током.

    Как открыть дверцу самостоятельно: 5 методов

    Если дверца заблокировалась, попробуйте следующие безопасные способы её открытия.

    Метод 1. Перезапуск программы

    1. Иногда проблема связана со сбоем программного обеспечения. Попробуйте:
    2. Выбрать короткий цикл, например, «Полоскание» или «Слив».
    3. Дождаться завершения программы.
    4. Если дверца не открылась — переходите к следующему методу.

    Метод 2. Обесточить машинку

    1. Если перезапуск не помог, попробуйте обесточить машину:
    2. Отключите её от сети и подождите 5-10 минут.
    3. Подключите обратно и проверьте, открылась ли дверца.

    Метод 3. Слить воду вручную

    1. Если проблема в оставшейся воде, выполните следующие действия:
    2. Найдите фильтр слива (он обычно находится внизу машины за небольшой крышкой).
    3. Подставьте миску и осторожно открутите фильтр, чтобы вода постепенно вышла.
    4. После этого дверца должна разблокироваться.

    Метод 4. Аварийный тросик

    1. Во многих современных моделях предусмотрен аварийный тросик для разблокировки люка:
    2. Найдите тросик рядом с фильтром.
    3. Аккуратно потяните его — замок должен разблокироваться.
    4. Если тросика нет, переходите к следующему методу.

    Метод 5.  Подручные средства — веревка, банковская карта или проволока

    Если предыдущие методы не сработали и аварийного тросика нет, попробуйте использовать подручные средства:

    1. Веревка или прочная нить. Оберните веревку или нить вокруг дверцы машинки, особенно в районе замка, и аккуратно потяните. Это может сдвинуть защелку замка, не повредив её.
    2. Банковская карта.  Вставьте карту в зазор между дверцей и корпусом машинки рядом с замком и попытайтесь надавить на защелку. Делайте это медленно, чтобы не повредить пластик.
    3. Проволока.  Используйте мягкую, но упругую проволоку, изогнутую в форме крюка. Вставьте её в зазор и попытайтесь аккуратно зацепить защелку замка.

    Совет «Умный Мастер Бро»:

    Цитата

    Эти методы применимы только в крайних случаях, когда другие варианты не помогли. Работайте максимально осторожно — силовые методы здесь не подойдут, чтобы избежать повреждений замка и дверцы.

    Разблокировка стиральной машины с вертикальной загрузкой

    У моделей с вертикальной загрузкой (когда дверцы находятся сверху) механизм блокировки работает иначе, чем у машин с фронтальной загрузкой. Часто требуется профессиональный подход для успешного решения проблемы.

    Кейс мастера Руслана Авдеева: как я открыл машинку Candy с вертикальной загрузкой

    На одном из вызовов пришлось столкнуться с заблокированной крышкой стиральной машины Candy CST G172DV/1-07. Часто такое происходит, когда барабан смещается и блокирует дверцу сверху.

    Для начала я попробовал стандартные методы: отключил машину от сети и дал ей постоять минут 10, после чего запустил короткий цикл. Однако крышка осталась заблокированной, поскольку барабан, вероятно, сместился и остановил механизм.

    Чтобы избежать повреждения замка, я решил действовать сложнее. Мы вместе с владельцами аккуратно наклонили машинку на бок, сняли заднюю крышку и ремень, чтобы получить доступ к механизму. Через освободившееся отверстие я смог сместить барабан в нужное положение и разблокировать дверцы. После сборки машины и проверки замка всё заработало идеально.

    Совет «Умный Мастер Бро»:

    Цитата

    Если у вашей стиральной машины с вертикальной загрузкой дверца барабана застряла, не пытайтесь силой открыть её. Это может усугубить проблему и лишить вас гарантии. Лучше обратиться к специалисту, который разберётся с проблемой безопасно.

    Когда стоит вызвать мастера?

    Если ничего из предложенного выше не помогает, блокировка дверцы может быть признаком серьёзной поломки. В таких случаях лучше обратиться к мастеру, особенно если:

    1. Замок заклинило из-за механического повреждения или износа, и требуется его замена.
    2. Возникли проблемы с электроникой или платой управления, которые невозможно устранить без специальных знаний и инструментов.
    3. Замок полностью вышел из строя, и требуется разборка для его замены или ремонта.

    Совет «Умный Мастер Бро»:

    Цитата

    При блокировке дверцы вертикальной стиральной машины избегайте силовых методов. Такие ситуации требуют аккуратного подхода и доступа к механизмам изнутри, иначе можно потерять гарантию и усугубить проблему.

    Профилактика блокировки дверцы стиральной машины

    Чтобы в будущем избежать проблем с блокировкой дверцы и продлить срок службы вашей техники, следуйте этим простым рекомендациям:

    1. Чистите замок и дверцу регулярно. Пыль и остатки моющих средств могут скапливаться в замке, что приведёт к проблемам. Используйте влажную салфетку или мягкую ткань для чистки.
    2. Очищайте фильтры и слив. Засоренные фильтры могут привести к накоплению воды, из-за чего дверца может блокироваться. Рекомендуется чистить фильтры раз в 2-3 месяца.
    3. Не перегружайте барабан. Следуйте рекомендациям производителя по загрузке. Перегрузка создаёт излишнее давление на замок и может его заклинить.
    4. Используйте стабилизатор напряжения. Падения напряжения могут приводить к сбоям в работе электроники. Стабилизатор поможет продлить срок службы техники и избежать поломок.

    С уважением: Источник ►

  • Кухня, гостиная и спальня в скромной однушке

    Кухня, гостиная и спальня в скромной однушке

    В крошечной однушке дизайнер Мария Дадиани разместила кухню, гостиную, спальню и системы хранения. Как? Рассказываем подробности

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Место: Москва, район Нагатинский затон

    Тип дома: Кирпичный дом

    Метраж: 32 кв. м

    Комнаты: 1

    Дизайн: Мария Дадиани

    Фото: Юрий Гришко

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Владелец этой маленькой квартиры в старом доме – холостяк. Однако он хотел оформить не минималистичный интерьер, а более уютный и жилой лофт с удобной планировкой и продуманными системами хранения. Дизайнера Марию Дадиани не испугали, а наоборот, вдохновили поставленные задачи – результат порадовал всех.

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Если раньше при входе в квартиру гости попадали в тесную прихожую, где нельзя было развернуться, то сейчас она светлая и просторная, с большими системами хранения. Стену между кухней и комнатой демонтировали: проблему зонирования решили с помощью перегородки со стеклянными окошками. Жилое пространство разделили на спальню в нише и гостиную. В санузле ванну заменили на душевую, чтобы выиграть несколько дополнительных метров.

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    В отделке сделали ставку на доступные материалы: на пол положили ламинат и недорогую керамическую плитку. Чтобы обыграть стиль лофт, дизайнер предложила выложить стены декоративным кирпичом, а остальные поверхности покрасить.

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Несмотря на скромный метраж, в квартире появилось достаточно мест хранения. «При входе у нас получилось организовать небольшую подсобку для велосипеда и других крупногабаритных вещей. Дальше идет шкаф для одежды. На кухне поместилась вся необходимая техника и места хранения в буфете (сюда же спрятали стиральную машину)», – рассказывает Мария Дадиани.

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    В интерьере нет лишних вещей – использовали только функциональные предметы. Например, у обеденного стола и стульев можно изменить высоту и превратить их в барные – удобно, если планируется вечеринка.

    Телевизор органично вписали между полками стеллажа: чтобы кино можно было смотреть лежа в постели, его закрепили на поворачивающийся выдвижной кронштейн. В целом интерьер получился настолько продуманным с точки зрения эргономики, что недостатка в квадратных метрах почти не ощущается.

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Как сделать ремонт на 32 квадратных метрах

    Источник ►

  • Мастер-класс по изготовлению торшера из подручных средств

    Мастер-класс по изготовлению торшера из подручных средств

    Многие дизайнеры рекомендуют использовать несколько источников света в помещении, начиная от люстр и заканчивая светильниками и торшерами. Это позволит осветить определенные зоны в комнате или создать особый спектр освещения в зависимости от настроения. Но для того чтобы реализовать задуманное понадобятся значительные финансовые вложения, так как креативные и необычные светильники стоят немалых денег. В связи с этим можно самому изготовить напольный торшер и при этом сильно не потратиться. Собрать его можно из подручных материалов, такое изделие будет хорошо смотреться в загородном доме, квартире или на даче. Далее мы расскажем, как сделать торшер своими руками, предоставив инструкцию с фото и видео примерами.

    Пошаговая инструкция

    Подготовка материалов

    Для того чтобы сделать самодельный светильник понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • пиломатериалы и клей для дерева;
    • ножовка;
    • дрель и плоскогубцы;
    • нож, отвертка;
    • крепежи;
    • медный локоть;
    • деревянный брус для каркаса (приблизительно 140 см);
    • медная трубка для каркаса (около одного метра);
    • лампа и электрический шнур с вилкой;
    • светодиодные лампочки;
    • пластиковое ведро для мусора (ажурное).

    Материалы для изготовления светильника

     

    Делать торшер самостоятельно следует пошагово. В первую очередь необходимо приступить к изготовлению основания конструкции.

    Делаем основание

    Итак, основание делается следующим образом:

    1. В первую очередь следует вырезать из доски две дощечки. Одна должна быть по параметрам 35х5х20 см (длина, толщина, ширина соответственно), другая – 30х2,5х15 см. Размеры можно взят и другие, но необходимо учитывать то, что основа должна выдержать вес всей конструкции и не позволять ей опрокидываться.
    2. Затем необходимо склеить два бруска клеем. Для этого меньшую дощечку нужно смазать специальным клеем и прикрепить к большей дощечке. Сделать это необходимо так, чтобы она находилась по центру. С помощью зажимов зафиксировать бруски до полного высыхания клея.
    3. После этого необходимо замерить 5 сантиметров от края и сделать отверстие диаметром в 3 см. А так как основание относительно толстое, то периодически нужно будет удалять деревянные части из отверстия. Как только отверстие станет сквозным, следует зашлифовать все края.

    Отверстие в основании

    Изготавливаем каркас

    Для каркаса была выбрана стойка почти в полтора метра. Такая высота подобрана с тем учетом, что самодельный торшер можно будет поставить возле дивана и свет будет падать на него сверху. Но можно выбрать и другую высоту.

    Прежде чем приступать к изготовлению каркаса, нужно протереть медную трубу спиртом. Это удалит оставшиеся наклейки и смазку.

    Обезжиривание поверхности

    Затем необходимо сделать следующее:

    1. Особенность этой конструкции заключается в том, что лампа должна располагаться над сиденьем, возле которого торшер будет установлен. Для того чтобы это сделать своими руками необходимо в деревянной стойке просверлить отверстие для медной трубы. Она должна располагаться под углом в 60 градусов.Сверление деревянной стойки
    2. Медная труба вставляется в отверстие с тем учетом, чтобы меньший конец выглядывал на 25 см. Маркером отметить место пересечения деревянной стойки и медной трубы.Делаете отметку
    3. С одной стороны трубы, на месте отметки просверлить отверстие в 6 мм. Оно необходимо для того, чтобы пропустить через него шнур.Сверлите трубу

    Собираем светильник

    Чтобы собрать самодельный торшер нужно:

    • Деревянную стойку разместить и закрепить с основанием. Для этого с помощью столярного клея нижний конец стойки прикрепляется к основанию. Закрепить конструкцию до полного засыхания клея.Крепление стойки к основе
    • После этого необходимо вставить медную трубу. Только следует обратить внимание, что заранее подготовленное отверстие в трубе должно быть развернутым к полу. Как только элементы установлены в нужном положении, их следует зафиксировать и закрепить. Для этого применяется универсальный клей. К медной трубе прикрепить локоть, к которому затем будет крепиться торшер и его абажур.Установка медной трубы
    • В то отверстие, что было сделано в медной трубке протягивается электрический шнур. Его конец должен будет выглядывать из торцевого локтя.Протягиваем шнур

    Придумываем абажур

    Сделать абажур очень легко и просто. Для этого достаточно иметь при себе обычную офисную мусорную корзину для бумаг и придерживаться следующих указаний:

    1. Чтобы самодельный абажур не напоминал по внешнему виду мусорную корзину нужно аккуратно обрезать ее верхний бортик.Вторая жизнь корзине для мусора
    2. На дне корзины, по центру нужно сделать отверстие для патрона.Изготовление отверстия для электрического патрона
    3. Чтобы торшер был определенного цвета, абажур нужно покрасить краской из аэрозоля в любой понравившийся цвет. Дать возможность краске просохнуть, а затем повторно нанести слой краски для закрепления желаемого эффекта.Покраска абажура
    4. Завершающий этап, который необходимо сделать, чтобы соорудить самодельный торшер – это закрепить патрон с абажуром к проводу.Сборка самодельного светильника

    Торшер своими руками сделан. Теперь можно поставить его возле любимого кресла, открыть книгу и насладится чтением. Фото готового изделия изображено ниже:

    Самодельный торшер

    Другие интересные идеи

    Торшер для дома можно собрать из множества подручных материалов. Например, можно просто изменить старый светильник, добавив новую ножку или абажур. Для любителей уюта и комфорта отличным решением будет абажур из ниток и бусин. Для этого понадобится сетка и нитки. На сетку наматываются атласные нитки, и абажур устанавливается на стойку.

    Также абажур можно сконструировать и из простой белой бумаги или ткани. Самодельный каркас обматывают тканью или бумагой и с помощью специальных красок придают ему свой стиль. А украшения ручной работы из бусинок, ракушек, стразов или пуговиц придадут светильники свою индивидуальность и необычность.

    Рекомендуем просмотреть видео, в которых продемонстрированы мастер-классы по сборке торшера из подручных материалов. Узнайте, как сделать красивый светильник напольного типа из барабана стиральной машины, а также настольную модель из бумажных тарелок:

    Такие необычные идеи позволят создать светильник под любой интерьер комнаты. Плюсом самодельного торшера считается то, что такого изделия не будет ни у кого. Оно будет особенное и индивидуальное. Тем более можно делать не только напольные светильники, но и соорудить настольный осветительный прибор, который можно поставить возле кровати.

    Вот мы и рассмотрели, как сделать торшер своими руками в домашних условиях. Надеемся, предоставленные фото и видео примеры, а также мастер-классы вам понравились и вдохновили на изготовление самодельного светильника из подручных материалов!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Превращение однушки в современную двушку

    Превращение однушки в современную двушку

    Маленькая кухня, тесный коридор, единственная комната, да еще и в «хрущёвке». Казалось бы, такому жилью никакой дизайн интерьера не поможет. Но дизайнеру удалось превратить «хруща» в современное жилье с кухней-гостиной и солнечной изолированной спальней.
    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    .Данный проект — наглядное пособие по бытовому волшебству на тему “получаем двухкомнатную квартиру из однокомнатной”. Унылая хрущебная однушка получает кухню, гостиную и отдельную спальню с гардеробом.

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!

    В результате перепланировки стена между кухней и комнатой исчезла, образовав просторную кухню-гостиную. Половина бывшей комнаты стала изолированной спальней.

    Комната в угловой «однушке» имеет два окна — благодаря этой особенности, перепланировка квартиры дала возможность выделить полноценную солнечную спальню.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Почти вся мебель в квартире — невесомая, светлая, с объемными филенчатыми фасадами. Черные и металлические детали выглядят на таком фоне очень выразительно. Обратите внимание – рисунок гардин перекликается с принтом покрывала и формой ручек для гардероба.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Интерьер квартиры оформлен в черно-белых тонах. Обои с мелким редким рисунком, На первый взгляд, в горошек, а на самом деле, в цветок, придают помещению дополнительный объем.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    В кухне-гостиной нет штор — ничего не должно мешать свету проникать в комнату. Столешница рабочего стола плавно переходит в подоконник — тут вам и экономия места, и никаких щелей. Так же дизайнер поступила с кухонным столом.

    Конструкция «комод и телевизор» условно разделяет зоны кухни и гостиной (как и плитка на полу), но при этом телевизор закреплен на кронштейне и поворачивается туда, куда в данный момент нужно хозяйке.

    На кухне нет обеденной зоны. Хозяйка квартиры редко готовит дома, а перекусить можно за рабочим столом или столиком у дивана.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Духовой шкаф и варочная поверхность на кухне не пытаются образовать одно целое. Духовка встроена выше, между шкафов – так гораздо удобнее с ней обращаться. Посудомоечная машина спряталась под варочной поверхностью.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Чтобы повесить кондиционер, пожертвовали одной секцией стеллажа в гостиной. Почему бы и нет?

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!

    Черная ретро-батарея отлично вписывается в концепцию интерьера и играет роль визуальной доминанты в простенке.

    Из угловой однушки в хрущевке – просторная двушка! фото, перепланировка, квартира

    Те же обои, что и в кухне-гостиной, но на «выворот» – в прихожей. Шахматная плитка, темный фон и зеркала создают «эффект лабиринта», отвлекая от тесноты.

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!

    Чтобы стиральная машина поместилась в маленькой ванной комнате, ванну заменили душевой кабиной. Пространство над стиральной машиной использовано под дополнительный шкафчик.

    Бытовое волшебство — из однушки в хрущевке получаем просторную двушку!
    Источник ►

  • Обзор штукатурных станций и машин: Тайфун, NOVO Gen 3, PFT, Putzmeister, Метеор и прочих марок. — Страница 8 | Инструмент и оборудование

    Обзор штукатурных станций и машин: Тайфун, NOVO Gen 3, PFT, Putzmeister, Метеор и прочих марок. — Страница 8 | Инструмент и оборудование

    Представляем адекватный обзор современных штукатурных станций, машин некоторых марок. Обзор сформирован на личном опыте.

    Честный обзор штукатурных станций и машин. 

    Сегодня по полочкам разберем такие марки штукатурных станций как:

    1) Штукатурные станции машины «Тайфун»

    2) Штукатурные станции и машины «Метеор»

    3) Штукатурные станции и машины «Век»

    4) Штукатурные станции и машины PFT

    5) Штукатурные станции и машины Putzmeister 

    6) Штукатурные станции и машины NOVO

    Начнем, господа, с самого интересного. 

    Штукатурная станция, машина «Тайфун». 

    Данные станции вышли на рынок совсем недавно, порядка полугода назад. Информации о них прозрачной нет ни в одном источнике. Представляют из себя машины на 220 В. С электродвигателем 1,5 кВТ, воздушным компрессором с отпиленным ресивером (без которого он не может работать, как следует). 

    Собрав информацию про данную станцию, можно сделать вывод, что данная компания представляет «кустарщину». Компрессора «Тайфуна» горят, так как у них нет ресивера. Это сделано, чтобы смесь не текла просто так, когда выключаешь пневмо управление. Двигатель стоит хоть и неплохой, но не настроенный. Они по каким-то причинам становятся колом и не проворачивают смесь. Возможно это из-за того, что у штукатурной станции «Тайфун» стоит шнековая пара (героторный насос) от немецкой штукатурной станции PFT Ritmo L — L4-2, для работы, которой требуется более можный электромотор 2,2 кВт. Сварные швы выглядят непрофессионально. Все водные соединения подтекают и вода образует большую лужу под станцией. При личном осмотре выявляются множество больших и маленьких недочетов: 

    Неудобная шнековая пара — дорогая и малопроизводительная, слабый компрессор, который горят через неделю. Неаккуратный бункер, электромагнитный клапан от обыкновенной стиральной машинки, вместо профессионального. Все водные шланги бытовые, такие же используются во всех туалетах России. Смесительная спираль взята у PFT Ritmo, хотя она никак не подходит под бункер «Тайфуна».  

    Что касается сервиса. Станцию покупал мой друг, поэтому знаю из первых уст. Станция шла к нам из Ставрополя 3 недели. Производителем было заявлено 4 дня. Оказалось, что ее просто забыли отправить. Документы на станцию — корявый договор и все. Нет тех. паспорта, нет нормального гарантийного талона, нет сертификатов. После того как продали, дозвонится до них стало почти невозможным. Взяли трубку после угроз по СМС. 

    Вывод. Не надо вестись на низкие цены, не всегда то золото, что блестит. 

    2) Штукатурные станции «Метеор», «ВЕК», «ТСМ 2», «Гермес». 

    После нехитрого анализа на авито штукатурных станций, мы выяснили, что у «Тайфуна» есть подражатели. Их имена выше. По внешнему виду и характеру данные сомнительные производители так же не внушают доверия. Характеристики заявлены примерно такие же. У всех главный недочет — компрессор без ресивера. Фатальная ошибка, из-за которой станция выходит из строя очень быстро. Будте внимательны, почитайте отзывы, позвоните клиентам этих организаций, если надумаете приобретать данные штукатурные станции. 

    3) Штукатурные станции PFT. 

    Данная компания уже очень давно на рынке и успела выпустить немало вариаций штукатурных станций. Пожалуй, самые удачные это PFT G4 Smart по цене от 390 000 руб. за новую машину, а так же штукатурные станции серии RITMO. Особенность RITMO в их компактности и производительности. Классическая PFT G4 массивная, при этом у RITMO XL производительность практически не отличается. Существуют вариации станций на 220 В, 380 В, так и мультифольтажные 220/380 В. 

    Техника PFT проверена временем. Вы можете ее смело приобретать, если ваши средства позволяют.

    4) Штукатурные станции Putzmeister.

    Компания была образована в 1958 году в Германии, что уже немало говорит о её репутации. Техника PM такая же надежная, как и PFT. Находятся они примерно в одной ценовой категории. Ценовая политика — от 390-400 т. рублей и выше. Берите смело, если бюджет позволяет. 

    5) Штукатурная станция, машина NOVO.

    Группа компаний NOVO исходит из Германии и занимается производством и продажей строительной техники. В особенности штукатурных станций и машин. Главная их особенность — снижение стоимости при сохранении производительности и надежности. Ценовая категория 200 000 — 250 000 руб. в зависимости от комплектации. NOVO решила одну из больших проблем штукатурных станций — компрессор. У прочих немецких станций стоит дорогой лопастной компрессор, который обеспечивает постоянную работу около 10 часов, но цена только лишь одного такого компрессора порядка 60 000 руб. NOVO решила эту проблему дважды. Первое исполнение штукатурной станции NOVO Gen 3 — с выносным компрессором, то есть вы сами подключаете внешний компрессор, рекомендованный NOVO. Компрессор с ресивером порядка 30 литров обеспечивает такую же работу как и дорогостоящий лопастной или диафрагменный компрессор. Второй вариант решения этой проблемы — водяное охлаждение, которое придумало и запатентовало NOVO. NOVO — интересный вариант для тех, кто хочет приобрести надежную машину по доступной цене. 

    ccs-101789-0-56171300-1439940077_thumb.jpg
    ccs-101789-0-37315800-1439940078.jpg
    ccs-101789-0-94365100-1439940078_thumb.jpg

     

    Штукатурная машина на форуме

    Источник ►

  • Как сделать заземление в ванной комнате?

    Как сделать заземление в ванной комнате?

    Все мы знаем, что связь воды и электричества может стать фатальной для человека. В ванной эта картина наблюдается постоянно: повышенная влажность, текущая вода из крана, а рядом розетки, электрический бойлер, стиральная машина. Чтобы обезопасить себя от поражения током нужно обязательно смонтировать заземляющий контур, назначение которого – увести напряжение на землю и тем самым предотвратить опасную ситуацию. В этой статье мы расскажем, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, предоставив не только инструкцию, но и наглядные примеры каждого этапа работ.

    Как это делалось раньше?

    Еще несколько десятков лет назад вопрос создания заземляющего контура не был настолько важен. Это было связанно с тем, что все владельцы квартир делали заземление через металлические стояки горячей и холодной воды, которые в свою очередь были соединены с землей. В результате возникновения опасной ситуации потенциал уходил по трубам и проблем никаких не было. Однако позже многие жители многоквартирных панельных домов стали заменять металлические трубы на пластиковые, т.к. они являются более практичными. Как результат, соседи снизу меняют подводку труб, и ваше заземление в ванной комнате теряет свою работоспособность, а вы в свою очередь можете стать жертвой поражения электрическим током.

    Именно поэтому в хрущевках было принято решение делать заземляющий контур другим способом, о котором мы и расскажем ниже.

    Современная методика монтажа

    В квартирах старого образца сделать заземление ванной комнаты можно несколько способами. Лучшим считается установка заземляющей шины в общедомовом щитке, так сказать, модернизация системы электроснабжения. Однако добиться этого крайне сложно, поэтому некоторые жильцы с разрешением управляющей компании организовывают собственный контур заземления в подвале.

    Допустим, в вашем случае уже подведена трехжильная электропроводка к распределительному щитку. Все, что вам остается, сделать систему уравнивания потенциалов, о которой мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Эта система предполагает объединение в КУП (коробке уравнивания потенциалов) заземляющих проводников от самой ванны, раковины и металлических труб, как показано на схеме ниже:
    Уравнивание потенциалов

    От КУП провод идет на заземляющую шину в щитке. Что касается электроприборов (бойлера, стиральной машины, полотенцесушителя и т.д.), они должны быть обязательно подключены к розетке с заземлением. На видео ниже специалист дает свое мнение по этому поводу:

    Дополнительно нужно подключить УЗО, которое будет защищать электропроводку в ванной комнате от утечек тока. Если вы все же решитесь сделать защитный контур таким способом, поражения электрическим током удастся избежать. О нюансах монтажа мы расскажем ниже.

    В новостройках дела обстоят гораздо проще, т.к. чаще всего система уравнивания потенциалов уже предусмотрена, собственно, как и трехжильная проводка. Останется только заземлить ванну, если она еще не установлена, и подключить УЗО в щитке.

    Кстати, сделать заземление ванной комнаты в частном доме можно по аналогии с предоставленной выше инструкцией. Преимущество в том, что выполнить монтаж заземляющего контура в этом случае гораздо проще, чем в старой квартире. Все нюансы установочных работ мы подробно рассмотрели в статье, на которую сослались.

    Нюансы подключения

    Вот мы и подошли к главной части статьи, в которой рассмотрим особенности монтажа заземления в ванной комнате. Первым делом хотелось бы поговорить о материалах, которые нужно подготовить. Итак, список следующий:

    1. Устройство защитного отключения. О том, как выбрать УЗО, мы рассказывали в соответствующей статье. Если вкратце, то для квартиры подойдет УЗО на 16А и 10 мА.Устройство УЗО
    2. Заземляющий провод. Согласно требования ПУЭ, сечение медного проводника должно быть не менее 6 мм2, при этом окрас изоляции согласно нормам должен быть желто-зеленый. Рекомендуем использовать провод ПВ-1 для того, чтобы самостоятельно заземлить ванну и другие объекты.Заземляющий проводник фото
    3. КУП. О ней мы уже говорили, на фото ниже показано, как она выглядит.КУП
    4. Хомуты для того, чтобы можно было заземлить трубы.Хомут

    Теперь подробно поговорим о том, как сделать заземление ванны, которая на сегодняшний день может быть стальной, чугунной или же акриловой.

    Сложнее всего заземлить старую чугунную ванну, т.к. для этого нужно просверлить в корпусе, немного выше ножки, отверстие под болт (увидите специальные отростки от корпуса). Далее провод прижимается шайбой и гайкой, как показан на фото ниже:

    Подключение провода

    В современных чугунных и стальных чашах уже предусмотрено производителем специальное ушко для заземления. Единственное, вам нужно будет немного счистить эмаль до металлического цвета, что позволит улучшить электрический контакт.

    Что касается акриловых ванн, как и в предыдущих случаях, производитель заботиться о своих клиентах и поэтому заранее предусматривает ушко на раме, к которому и нужно подключить провод. Если ушка нет, высверливаем его дрелью, как уже говорилось выше. Еще один способ показан на фото:

    Защита от поражения током при купании

    Ну и последнее о чем хотелось бы рассказать – заземление ванны с гидромассажем. Так как она оснащена электрическим оборудованием, благодаря которому работает джакузи, нужно серьезно подойти к вопросу монтажа заземления. Как правило, устройство с гидромассажем подключается к розетке, с помощью которой и обеспечивается защита (если проводка трехжильная). Дополнительно рекомендуется обезопасить себя, подключив в щитке УЗО, которое должно сработать в опасной ситуации.

    Вот мы и рассказали, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, если его нет. Надеемся, предоставленная инструкция с фото примерами была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений.

    Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален.

    В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.

    Требования ПУЭ

    В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN.

    Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:

    • фазный провод;
    • рабочий нулевой провод;
    • защитный заземляющий проводник PE или PEN.

    В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная система уравнивания потенциалов. Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:

    • Проводник PE или PEN, в зависимости от того, применена система заземления TN-C или TN-S.
    • Устройство повторного заземления, при его наличии на вводе питания.
    • Трубы (металлические) всех коммуникаций. Это относится к системам водоснабжения (холодного и горячего), отопительным и канализационным трубам, а также, к трубам газоснабжения.
    • Элементы металлического каркаса здания.
    • Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции.
    • Заземляющее устройство молниезащиты.
    • Экранирующие оболочки кабелей телекоммуникаций.

    Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.

    Правила выполнения заземления

    Для того, чтобы сделать заземление металлической (стальной или чугунной) ванны в квартире, в соответствии с требованиями ПУЭ, необходимо произвести соединения, согласно прилагаемой схеме:

    Схема системы уравнивания потенциалов

    Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):

    • корпус металлической ванны;
    • трубопроводы горячего и холодного водоснабжения;
    • экранирующая сетка, закрывающая греющий кабель теплого пола, при его наличии.

    Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

    Подключение PE провода в металлической ножке

    Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

    Кроме этого, электрические розетки, расположенные в ванной комнате (как и в остальных помещениях), должны иметь три контакта, с подключением PE или PEN – проводника.

    Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:

    Подключение джакузи

    К сказанному следует добавить, что в соответствии с пунктом 7.1.48., установка электрических розеток в ванной комнате в квартире допускается при соблюдении одного из двух условий:

    • штепсельная розетка подключена к сети через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку;
    • розетка защищена устройством защитного отключения (УЗО), с уставкой дифференциального тока, не более 30 мА.

    При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.

    Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.

    Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже вы также можете просмотреть мнение эксперта о том, как организовать заземление ванны в квартире либо частном доме:

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками. Учитывайте требования ПУЭ и наши рекомендации, чтобы заземлить конструкцию правильно и быть в безопасности!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.

    Определение

    Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.

    Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.

    Классы защиты

    «0»

    Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.

    Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.

    МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.

    «00»

    В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.

    «000»

    Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».

    Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.

    «0I»

    Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.

    Знак заземлено

    В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.

    Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:

    Заземление щитка

    Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:

    Шина заземления

    «I»

    Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.

    К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.

    Заземляющий контакт на вилке:

    Контакт заземления на вилке

    «I+»

    Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:

    УЗО на проводе

    УЗО на рейке

    «II»

    Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.

    Обозначается так:
    Обозначение второго класса защиты

    Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.

    Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.

    Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).

    «II+»

    Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.

    «III»

    Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.

    Третий класс защиты

    При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.

    Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.

    В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».

    Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:

    Источник ►