Метка: строительство

  • Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    Современные системы водоснабжения и отопления (внутридомовые) собираются из полипропиленовых труб. Сращивание производится горячим сварным способом, без использования резьбовых соединителей. Это быстро, удобно и недорого, но существует проблема отсутствия контроля качества. Если сварное соединение выполнено недобросовестно (недостаточный прогрев, нарушение технологии), со временем на стыках образуется течь.

    Ремонт обычно подразумевает демонтаж и замену прохудившегося узла. Выполнить такую работу можно лишь после слива теплоносителя, что представляет сложность в разгар отопительного сезона. Особенно в многоквартирном доме.

    Данный материал поможет вам устранить течь сварного соединения без демонтажа труб и дорогостоящего вызова сантехников.

    Прежде всего, локализуем место протечки.

    1.jpg

    Для этого надо насухо протереть прохудившийся стык, и приложить бумажную салфетку. Она станет мокрой именно в месте утечки. Далее существует два алгоритма ремонта: аварийный и долговременный. Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    2.jpg

    • обжимные хомуты (с винтовой затяжкой)
    • полипропиленовая соединительная фурнитура соответствующего диаметра (для изготовления ремонтной муфты)
    • кусок оцинкованной жести или тонкий лист ПВХ (для изготовления бандажа)
    • клей «холодная сварка»
    • автомобильный RTV герметик (он выдерживает высокое давление, температуру до 350°С, и сохраняет пластичность после затвердевания)
    • обезжириватель, наждачная бумага
    • ножовка по металлу, отвертка
    • ножницы по металлу

    Аварийный ремонт без слива теплоносителя

    Возможен в случае, если вода не бьет струей, а просто капает.

    3.jpg

    1. Обжим винтовым хомутом без применения клея. Воспользуемся некоторой эластичностью полипропилена. На муфту, из которой течет, накладывается обжимной хомут. После затягивания винта, течь уменьшится, а возможно и пропадет вовсе. Можно оставить и так, до конца отопительного сезона. Но при смене температуры теплоносителя, полипропилен сжимается и расширяется. Вам постоянно придется контролировать стык.

    4.jpg

    Поэтому правильнее будет дополнительно герметизировать соединение с помощью клеящего состава.

    2. Применение «холодной сварки». Большинство подобных составов могут использоваться во влажной среде.

    5.jpg

    Главное, чтобы связующая сила клея могла противостоять давлению протекающей воды. Вот тут и поможет превентивный обжим муфты с помощью хомута. Просто замазать место протечки недостаточно. После нескольких изменений температуры, возникнут микро щели между клеем и трубой, и течь возобновится. Для надежности надо установить напротив дефектного стыка еще одну подпирающую муфту, назовем ее ремонтной. Она выпиливается из штатной соединительной фурнитуры. Чтобы надеть ее на трубу, выполняем продольный разрез (распил).

    6.jpg

    Зачищаем трубу наждачкой, обезжириваем, по возможности просушиваем место течи.

    7.jpg

    Надеваем на трубу ремонтную муфту, готовим клей «холодная сварка», замазываем место течи. Сдвигаем муфту к месту стыка, фиксируем ее вторым хомутом.

    8.jpg

    При этом клей уплотнится между муфтами, и зафиксирует место течи. Из-за смешивания «холодной сварки» с водой, внешний вид не слишком эстетичный. На прочность это не влияет (клей рассчитан на такое использование).

    9.jpg

    Цель достигнута: течь устранена. Но это решение временное, эпоксидный клей постепенно растрескается.

    Долговременный ремонт

    Его можно осуществить после окончания отопительного сезона, когда система будет осушена для профилактики.

    Очищаем место течи от временного ремонта, зашкуриваем и обезжириваем поверхность. Надеваем на трубу ремонтную муфту.

    10.jpg

    Наносим слой RTV герметика, для контроля за невидимыми участками можно использовать зеркальце.

    11.jpg

    Сдвигаем ремонтную муфту, пока герметик не покажется из щели.

    12.jpg

    Обмазываем поверхность слоем герметика толщиной 2-3 мм. Обязательно заполняем разрез ремонтной муфты.

    13.jpg

    Изготавливаем бандаж из листа оцинкованной жести или тонкого ПВХ листа. Оборачиваем вокруг места соединения муфт. Место разреза бандажа не должно совпадать с точкой протекания.

    14.jpg

    Сверху надеваем второй бандаж, развернув место разреза на 180°.

    15.jpg

    Надеваем резьбовые хомуты и плотно стягиваем бандажные муфты. Излишки герметика должны выдавиться из всех стыков и щелей. Это означает, что внутри зоны ремонта не осталось воздушных пустот, и соединение герметично.

    16.jpg

    После окончательной затяжки удаляем излишки герметика.

    17.jpg

    Схематично, зона ремонта выглядит следующим образом:

    18.jpg

    Важно, чтобы точка протекания, разрезы на ремонтной муфте и бандажах, находились в разных секторах. Через 12 часов соединение наберет необходимую прочность. RTV герметик сохраняет пластичность и компенсирует тепловые зазоры при изменении температуры теплоносителя. Так что в этом месте протекания точно не будет.

    Разумеется, материалы имеют некоторую цену. Но стоимость работы сантехника на порядок выше. К тому же, нет необходимости разбирать протекающий узел, и монтировать новые трубы.

    P.S.

    Написать подобную статью, меня побудило полное отсутствие адекватной информации на просторах интернета. Несмотря на множество отзывов при формировании поискового запроса по теме, реально работающих советов нет в принципе. В результате решение было найдено самостоятельно, заделанная протечка не проявляет себя уже два отопительных сезона.

    · Источник

  • Каким должен быть хороший дизайн-проект

    Каким должен быть хороший дизайн-проект

    С недавнего времени задался что же такое хороший дизайн-проект. В этой статье постарался раскрыть главные момены

    Планировки

    Хорошая планировка подразумевает следующее:

    1. Представить себя в пространстве квартиры, вжиться в него.

    2. Учесть особенности строения человеческого тела. Знать особенности проектирования внутренних помещений, мебели, бытовой техники, одежды, посуды и т. д.

    3. Использовать в планировках правила золотого сечения. Это правило относится не обязательно к классическим интерьерам, но также и к современным. Планировка должна быть красивой, тогда и интерьер будет красивым.

    4. Несколько вариантов планировок. Не останавливайтесь на одной, потому что, поразмыслив, всегда можно увидеть вариант ещё более удобный, чем предыдущий.

    5. Чтобы сделать законченную планировку, запишите её плюсы и минусы. Если же планировок несколько, то у каждой должны быть свои отличия.

    На планировку влияет открывание дверей и виды открывающих механизмов: распашные, сдвижные, поворотно-сдвижные, поворотно-складные, телескопические.

    На планировку в будущем также будут влиять новые технологичные решения по мере их совершенствования. Например, сенсорные выключатели можно делать абсолютно незаметными, замки, реагирующие на сетчатку глаза или отпечаток пальца, приведут к ненадобности использования дверных ключей.

     

    Я перечислил лишь малую крупицу из своего опыта.  Интересные идеи и нюансы по планировке можно прочитать в книге Петера Нойферта и Людвига Неффа «Проектирование и строительство». Очень хороший материал по этой теме.

    Скетчи

    Чтобы объяснить, что такое хороший дизайн, мне хочется в первую очередь упомянуть о выдающихся мировых дизайнерах, которые так или иначе работали с пространственным дизайном.

    Verner Panton (1926-1998) – датский дизайнер и архитектор.

    С самого начала своей карьеры он начал проводить опыты с новыми материалами и технологическими процессами. В скандинавском дизайне Пантон стал пионером в использовании загнутой в трех плоскостях фанеры. Он много экспериментировал со свойствами пластических материалов (пластиком, плексигласом, фибергласом, стеклом, пенорезиной, полипропиленом и синтетическими волокнами), добиваясь непрерывности замкнутых композиций со скругленными углами.

    Первыми самостоятельными разработками Пантона для промышленного производства стали в 1955 году стулья BACHELOR CHAIR и TIVOLI CHAIR. Один из лучших проектов, реализованных Пантоном в дизайне мебели, – кресло CONE CHAIR, перевернутый конус. Модель была настолько футуристичной и шокирующей для своего времени, что, когда однажды ее выставили в витрине магазина производителя в Нью-Йорке, возник настоящий переполох. Полиции пришлось наводить порядок, чтобы восстановить дорожное движение напротив шоурума.

    Другим экспериментом дизайнера стало создание кресла из прозрачного оргстекла и попытка сделать кресло из тонкого пластика с возможностью наполнения его воздухом. До Пантона над этим работало всего лишь несколько дизайнеров. Когда Пантон представил надувной пластиковый стул на мебельной выставке в 1960 году, он получил заказы на несколько тысяч экземпляров, но ни один из стульев не был доставлен заказчику: воздух в новых стульях не задерживался на долгое время. Развитие технологий в то время не позволило устранить эту проблему.

    Самый знаменитый стул ХХ века – PANTON CHAIR – Пантон сделал из единого куска формованного пластика, что до него не удавалось никому. Семь лет он искал фабрику, которая возьмется выпустить эту модель, и в то же время продолжал совершенствовать ее. Стул начал производиться лишь в 1967 году компанией Herman Miller&Fehibaum. C 1999 года и поныне его штампует и продает компания Vitra. Невероятная, дерзкая концепция мебели «без ножек и ручек» навсегда вошла в жизнь человечества. Вернер доказал невероятное: у стула необязательно должны быть ножки, спинка или подлокотники. Он заставил весь мир принять это.

    Achille Castiglioni (1918-2002) называют патриархом промышленного и мебельного дизайна XX столетия. Для дизайнерской фантазии Акилле Кастильони не существовало ограничений. Он проектировал и мебель, и посуду, и электроприборы, а главное – делал всё это с радостью. И эту энергию радости можно ощутить даже сейчас, спустя десятилетия.

    «Я вижу вокруг меня профессиональную болезнь — способность относиться ко всему слишком серьезно. Одна из моих тайн состоит в том, чтобы шутить все время».

    Именно тогда были созданы ставшие «визитной карточкой» дизайнеров табурет MEZZARDO — тракторное сиденье, соединенное с изогнутой спинко-ножкой, и табурет SELLA — велосипедное седло, насаженное на металлический стержень, предназначенный для кратких разговоров по телефону. Для своего времени этот дизайн оказался слишком прогрессивным и непонятным. В производство модели были запущены лишь в 1983 году фабрикой Zanotta.

    «Новый дизайн должен определяться в большей степени потребностями, а не страстью к стилистическим изменениям. В конечном счете дизайн – это просто проектирование. Человек, создающий вещь, значит гораздо меньше, чем та польза, которую вещь принесет. Главное, чтобы она была нужна людям и получилась доступной всем».

    Patricia Urquiola. Патрицию называют ураганом за ту головокружительную скорость и мощь, с которой она взошла на олимп мирового дизайна.

    На Миланском мебельном салоне 2004 года состоялась премьера более чем 40 спроектированных Патрицией Уркиолой предметов. Музеи мира уже пополняют ее произведениями свои постоянные коллекции. Лампа Bague от Foscarini из перфорированного металла с силиконовым покрытием и кресло Fjord от Moroso, своей формой напоминающее очертания гор.

    В положении, которое мы занимаем в обычном кресле, в кресле Fjord не будет удобно. Надо обязательно принять асимметричную позу, чтобы опереться на расположенную сбоку спинку и единственный подлокотник. Ведь будущее дизайна в отсутствии симметрии!

    Кредо Патриции – комфорт. Ее специализация – «сидячие места» и все, что с ними связано. При этом она не делает вещей, которые нужно держать за стеклом, как музейные экспонаты.

    У каждого дизайнера присутствует идея, свой смысл в работе. Сейчас недостаточно сделать красивый и функциональный дизайн, в него нужно вложить смысл. Идея не имеет в себе ничего лишнего, все элементы в ней связаны.

     

    Визуализации

    3ds max — самая сложная программа из всех мне известных, но вместе с тем 3д графика очень интересное и затягивающее занятие. 3d max совместно с рендер-движком позволяет сделать визуализацию, которая не будет отличимая от фотографии. 3д макс такой сложный, потому что раскладывает все, что мы можем посмотреть и пощупать, на цифры. В программе величина блика регулируется от 0 до 1, сила отражения от 0 до 225, сила преломления  от и до и т.д. Есть несколько видов построения моделей из стандартных примитивов, сплайнов, нурбс- моделирования. Как я и говорил, программа настолько сложная и обширная, что обучение всех её нюансов у меня заняло несколько лет, при этом я изучал только то, что применимо в дизайне. Конкретно интерьерная визуализация будет иметь свои отличия и особенности от экстерьерной или предметной визуализации. Т.е. не нужно всматриваться в швы на кресле или ставить здание на ландшафт. Но для интерьера важно, чтобы свет распространялся от окна (днем), чтобы текстуры были наложены в правильном направлении и в правильном масштабе, чтобы 3-мерная сетка объектов лежала правильно.

    В случае, когда картинку нужно рассматривать детально, необходимо обработать визуализацию в фотошопе.  Качественную постобработку необходимо делать из рендер- элементов, с помощью которых мы можем полностью контролировать уже имеющиеся блики, отражения, преломления света, уменьшать и увеличивать их по своему усмотрению. Рендер элементы тоже позволяет получить программа 3д мах.

    Библиотека 3д моделей, материалов, шейдеров и других эддонов (дополнений к программе) — необходимая вещь для дизайнера.

    Ошибки начинающих дизайнеров

    Начинающие дизайнеры, к сожалению, часто делают некрасивые и небрежные визуализации, хотя это очень важная вещь в проекте. Они не знают, например, что нельзя импортировать в рабочую сцену никакие неродные источники света после того, как настроен v-ray sky и v-ray san, или не знают, как вообще выставляются источники света. Также часто встречается, когда отдельные текстуры смотрятся нереалистично, например, ткани не имеют бархатистости. Плохо разбираются в настройках рендера.

    Все эти ошибки часто приводят к затягиванию первоначальных сроков сдачи визуализаций клиенту.

    Рабочая документация

    Для начала расскажу предысторию. Я работал в одной очень большой компании, где все делали чертежи довольно тривиальным способом: чертили план стен, отрисовывали. Копировали его, отрисовывали, копировали отрисовывали, копировали отрисовывали — и так весь проект. Ничего здесь не было интересного, всё довольно просто и нудно. Такой подход меня очень тяготил: чертить, не испытывая никакого удовольствия, — это не для меня. Так продолжалось довольно долгое время ,пока в 2009 году я не встретил своего знакомого. Мы разговорились с ним на эту тему, тогда  он и продемонстрировал возможности слоёв (см. дальше, что это такое). Это было невероятно интересно, настоящий взрыв в моей голове! Вся пустая, несвязная работа закончилась для меня раз и навсегда! Теперь я не чертил, а элегантно дополнял то, что уже есть, и одновременно уточнял. Самое главное: процесс черчения стал приносить настоящее удовольствие. Далее в течение нескольких лет я постепенно узнавал о разных функциях этой программы. Мне повезло, т.к. все располагалось интуитивно.

    Теперь о том, что такое ArchiCAD ? ArchiCAD — это профессиональный набор инструментов для проектирования в области архитектуры, строительства и дизайна. Программа позволяет вести всю документацию от поэтажных планов и разрезов зданий до спецификации материалов. В работе применяется концепция виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически строит здание, используя при этом инструменты, имеющие свои аналоги в реальности — аналог стены, перекрытия, окна, лестницы, т.е. разнообразные объекты.

    После завершения работ над виртуальным зданием проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и пр.

    Как вы уже наверно догадались, я работал всё это время в программе ArchiCAD. Расскажу о его наиболее значимых инструментах и в чем они помогают в дизайн-проекте.

    1. Слои и группы слоёв. Слои — это возможность создавать логические группы объектов и очень гибко их преподносить. Каждый план или схема состоит как минимум из двух слоёв. Это слой со стенами и слой с документированием к нему. В документирование обычно вставляются привязки, выноски, обозначения и т. д. Рассмотрим на примере схемы розеток. Мы используем ArchiCADовский элемент «розетка» и вставляем его на место, где у нас должна находиться розетка. Но смотря виртуальный объект сверху, не всегда будет понятно, на какой высоте лучше установить эту розетку, и поэтому мы делаем дополнительно развертку этой стены. На развертке всё намного понятнее. Для удобства можем включить слой с мебелью. Если теперь на развертке мы сместим розетку в сторону, то и на схеме розеток ее положение поменяется соответствующим образом. Этот несложный способ ускоряет сдачу проекта заказчику, которому не придётся оплачивать переделки электроточки, по ошибке смещенной на 10-20 сантиметров.

    2. Навигация по проекту. Проект ArchiCAD может включать в себя очень большое число разнообразных чертежей, рисунков, спецификаций и других документов. Чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным документам, в ArchiCAD имеется навигатор, представляющий все имеющиеся в проекте документы в виде редактируемой иерархической структуры. Навигатор в 18-ой версии  программы ArchiCAD имеет 4 режима работы. Первый режим — «карта проекта»; второй режим — «карта видов»; третий режим — «книга макетов»  и четвертый режим — «набор издателя». Говоря простым языком, мы можем в сложнейший проект из десятков листов смет и ведомостей внести поправку в 1-2 клика мышкой, и изменения эти окажутся точно на тех листах и в тех местах, где нужно. И всё это за считанные секунды!

    Как известно, любой чертёж должен по ГОСТу иметь большую и малую рамки. Как их сделать быстро? Для этого нам поможет основной макет.

    3. Основной макет содержит графические и текстовые элементы, в неизменном виде присутствующие во всех макетах, базирующихся на нём, например, рамку или основную надпись. Иными словами, мы рисуем основной макет один раз и потом как бы выводим его на каждый лист, и если вдруг потребуется поменять вид рамки на всех чертежах, нам нужно поменять рамку в основном макете. Хорошо было бы ещё заполнить малую рамку так, чтобы каждый чертёж имел своё название и каждая страница свой номер. В этом нам и поможет автотекст.

    4. Автотекст — автоматически изменяющийся в макетах текст, отображающий какие-либо из их (макетов) свойств.

    Это всего лишь самые наглядные и понятные, на мой взгляд, возможности программы ArchiCAD для человека, далекого от проектирования.

    Подводя итог, можно сказать, что рабочая документация с современными технологиями делается быстро, точно и в полном объёме.

    010001 - копия - Размер 675,33К, Загружен: 0 1.RGB_color.0001 - Размер 836,36К, Загружен: 0 1.RGB_color.0003 (2) - Размер 829,41К, Загружен: 0 1.RGB_color.0004 - Размер 483,54К, Загружен: 0

    · Источник

  • Металлоконструкции в строительстве

    Металлоконструкции используются еще с 30-х годов прошлого столетия, а в настоящее время представить себе здание, не содержащее металл, уже, наверное, очень сложно.

    Преимущества и недостатки металлоконструкций

    Такое большое распространение металлоконструкций обусловлено многочисленными преимуществами:

    1. Относительная простота изготовления, а также возможность организации серийного производства отдельных конструкций из металла.
    2. Высочайшая прочность, с которой не сравнится ни дерево, ни цемент, ни многие другие строительные материалы. Кроме того, металл надежен и достаточно долговечен.
    3. Быстрота и просто монтажа металлоконструкций при наличии необходимого опыта у строителей.
    4. Уменьшение общих затрат на строительство за счет применения более прочного материала.
    5. Стойкость стали к термитам, грызунам, плесени и прочим факторам. Кроме того, металл не концентрирует повышенную влажность.
    6. Однообразие материала. Практически любые металлоконструкции производятся на предприятиях серийно, так что обеспечивается очень высокая степень повторяемости изделий.
    7. Экологичность. Если Вам не безразлично, из какого материала построен Ваш дом. С данной точки зрения металл представляет собой идеальный материал. Кроме того, любая металлоконструкция после разборки может быть подвергнута вторичной переработке.
    8. Пожарная безопасность. Металлические конструкции совершенно не подвержены горению.
    9. Существует возможность разработать проект здания специально для некоторых экстремальных сейсмических и климатических условий. К примеру, любой офис, магазин или гараж может быть построен таким образом, чтобы выдерживать ураганные порывы ветра и даже землетрясения определенной силы без нарушения целостности здания.

    Если рассматривать недостатки металлоконструкций, то, в первую очередь, необходимо отметить относительно меньшую долговечность, если сравнивать с аналогами из железобетона. Не в последнюю очередь за счет коррозии металла. Однако в настоящее время изобретены разнообразнейшие покрытия для устранения этого недостатка. Кроме того, построенные еще в 30х годах здания из металлоконструкций успешно стоят до сегодняшнего дня, а для некоторых сооружений (например, складов или магазинов) такая большая долговечность и не требуется.

    Металлоконструкции: область применения

    Металлоконструкции в настоящее время используются в качестве каркаса для будущего здания, обеспечивая постройке высокие прочностные характеристики и делая его безопасным и надежным.

    Также стоит отметить, что с использованием металла можно реализовывать практически любые уникальные идеи, а отнюдь не стандартные проекты.

    Металлоконструкции активно используются в любом строительстве, начиная от быстровозводимых сооружений и заканчивая крупными промышленными объектами:

    • строительство модульных зданий, дачных домиков и садовых домов;
    • изготовление постов охраны, бытовок, торговых павильонов и киосков;
    • возведения гаражей, складов, ангаров и прочих помещений промышленного назначения.

    Самой известной металлоконструкцией в мире является Эйфелева башня, которая представляет собой символ Франции и на протяжении нескольких десятилетий была высочайшим сооружением мира.

    Особенности монтажа

    Технологии монтажа металлоконструкций зависят от ряда факторов (высоты сооружения, его конструктивных особенностей и пр.), так что все сборочные работы с использованием металлоконструкций можно разделить на следующие группы:

    1. Мелкоэлементный монтаж. Представляет собой сборку элементов прямо на месте монтажа. Данный вид работ выполняется преимущественно при небольшом объеме работ. Также он применим при невозможности задействования других методик монтажа из-за большого количества мелких составляющих, которые различаются по массе и форме.
    2. Крупноэлементный монтаж. Это сборка конструкции из стандартных готовых составляющих. Этот метод более быстрый по сравнению с мелкоэлементным методом, однако чаще всего он используется при возведении типовых массовых сооружений.
    3. Блочный монтаж. Заключается в предварительной сборке больших блоков на земле, после чего практически готовые секции переносятся на место сборки.
    4. Готовый монтаж. Все предварительные сборки элементов выполняются на земле, а дальнейшая установка включает только сборку в готовом виде. Данный метод наиболее применим для монтажа опор ЛЭП или радиовышек.

    Материал предоставлен компанией СЗЗМК.

    homemasters.ru

  • Как сэкономить на ремонте квартиры под сдачу в аренду | Разное

    Как сэкономить на ремонте квартиры под сдачу в аренду | Разное

    Квартира под сдачу – это совсем не то же самое, что обычные квартиры для проживания. Она должна быть привлекательна для съемщика и приносить доход, при этом имея дешевый, но очень износостойкий ремонт.

    ext_7fcaefa55273d7649da22212cb5212cc.jpg

    Главное, что следует понять арендодателю – да, это квартира ваша, вы ее владелец. Но вам в ней не жить. Потому нет смысла переплачивать за ремонт, заниматься украшательствами и прочим декором – все должно быть максимально бюджетно и должно понравиться, в первую очередь, съемщику. Сдать квартиру максимально быстро и в кратчайшие сроки «отбить» затраты на ремонт – вот цель, достичь которой помогает коллектив компании Комо-Ремонт. Ремонт квартир под сдачу – это наша специализация, и мы, как никто другой, знаем, как сэкономить ваше время и деньги.

    Хорошие мастера заказчика не «дергают»

    Когда делаешь ремонт «для себя» хочется проверить каждую деталь, элемент или винтик, чтобы он был максимально качественным, надежным и ремонт получился как раз по вашему вкусу. Но с ремонтом квартиры для сдачи в аренду все иначе – здесь нужно выполнить работы качественно, но дешево и быстро, не тратя время заказчика на малозначимые детали. Поэтому лучше всего выбрать бригаду ремонтников с высокой автономностью работ, которых не придется постоянно торопить или контролировать (просто отдал деньги и получил в оговоренные сроки готовый ремонт). Мы работаем именно так – более 10 лет опыта в ремонтах под аренду позволяют нам не беспокоить клиента по пустякам, концентрируясь на качестве и скорости работы.

    Чего ждут от ремонта под сдачу

    Обычно, касательно таких апартаментов, владельцы придерживаются определенных целей, которые сделают сдачу максимально эффективной и прибыльной, даже с расчетом на ремонт.

    ext_b68fa9b710975c375ec1c2f3a9db7b78.jpg

    • Ремонт и сама сдача квартиры должны быть максимально быстрыми.
    • Ремонт квартир под сдачу должен быть дешевым и быстро окупиться.
    • Ремонтные работы под сдачу должны повысить арендную ставку жилья (в своем классе)
    • Квартира и все ее элементы должны прослужить долго, даже при постоянной жесткой эксплуатации.
    • Результат должен нравиться потенциальному съемщику.

    Большинство компаний и бригад выполняют большую часть этих целей, делая акцент на качестве, скорости или цене. Наш опыт позволяет выполнить все цели арендодателя, ведь мы имеем узкую специализацию именно под этот вид ремонтов.

    Далее, чтобы не было путаницы в целях и методах их достижения, следует определиться с классами сдаваемых квартир. Ремонт для сдачи делается в любой квартире, которую планируют сдавать на длительный срок, но он может значительно отличаться в разных апартаментах.

    Как заказать именно тот ремонт, который окупится

    Многие арендодатели не делают ремонт квартиры для сдачи в аренду, считая, что съемщики в любом случае все испортят и сломают. При этом не многие понимают, что чем ниже класс жилья – тем ниже и уровень съемщиков. Сделав недорогой ремонт и приведя «бабушкину квартиру» в порядок, вы привлечете более состоятельных съемщиков, которые не станут съезжать если найдут квартиру на 2ооо рублей дешевле или сломают смеситель.

    ext_74ec21111636a5d875da2d4eaef969a8.jpg

    Условно все квартиры под сдачу можно поделить на бюджетные, средний ценовой сегмент (бизнес-класс) и VIP. Разница в тратах на ремонт очевидна, и вы всегда сможете довести подходящее жилье до топа своего класса. При этом бюджетная квартира VIP никогда не станет – ей помещают такие непреодолимые факторы. Как географическое расположение (удаленность от центра), общая привлекательность здания и района, наличие парковки, консьержа и многих других приятных мелочей.

    Мы будем рассматривать ремонты в бюджетном и ультрабюджетном сегменте, ведь они наиболее популярны и максимально быстро «отбиваются» арендой.

    Выбор максимально износоустойчивого наполнения квартиры

    Квартира предназначена под сдачу, потому беспокоиться об особых дизайнерских решениях и подстраивать интерьер «под себя» просто недопустимо. Наша цель – апартаменты должны понравиться максимальному числу людей, легко чиниться или чиститься, стоить недорого. Потому дизайн должен быть простым и функциональным, желательно придерживаться нейтральных и светлых тонов. Следует избегать ковров. Обилия подушек, тяжелых штор – они не только «старят» интерьер, но и требуют ухода, собирают пыль, на которую у съемщика может быть аллергия.

    Потолок должен быть чистым и более или менее ровным, чего вполне достаточно для ремонта квартиры для сдачи в аренду. Это все. Никаких нескольких уровней, натяжных потолков и точечных светильников – все это лишние деньги, которые можно потратить на более необходимые вещи, или не тратить вовсе.

    ext_540c60e09c184d95d24531748adcf6d5.jpg

    Касательно мебели – она не должна быть сильно дорогой, но и покупая максимально дешевую вы прогадаете – придется ее менять уже через год-полтора. Остановитесь на качественных и максимально прочных решениях.
    Наполнение квартиры зависит от количества комнат и их площади, но если вы хотите сдать ее выгодно, то должны найти «золотую середину» между захламленностью и пустотой. Первое превратит даже хороший ремонт квартиры под сдачу в весьма посредственный, а второе позволит съемщику снизить цену на аренду.

    Напольные покрытия. Многие предпочитают использовать дешевый линолеум, но это справедливо только для ооочень дешевых апартаментов, ведь такой пол испортится и покроется царапинами уже через пару лет. К тому же, он холодный и скользкий, что едва ли порадует жильцов. Цены на линолеум среднего качества такие же как стоимость дешевого ламинита, поэтому лучше приобрести именно ламинат. Так вы получите теплые и стойкие полы, которые будут стоить недорого, но визуально только поднимут цену ваших апартаментов. Аналогично с кухней –лучшим вариантом будет плитка или ламинат.

    ext_b0776f9e21d9eeb59b56e1bdb590d7d0.jpg

    Если вы твердо решили брать линолеум, то мы предлагаем остановить свой выбор на полупрофессиональных решениях – они имеют повышенную износостойкость и будут выглядеть «как новые» лет 5, или даже дольше.

    Не забудьте о коммуникациях. Розетки в каждой комнате, место для подключения стиральной машины, интернет – это обязательный минимум. Обратите внимание на светодиодные лампочки – это также повысит привлекательность квартиры и позволит не переживать о частой замене.

    Сантехника и ванна. Простая, без претензий на оригинальность сантехника – то, что нужно. Ее легко заменить и уже через пару лет это будет не жалко сделать. С ванной аналогично – лучше всего иметь чугунную ванну. Если таковой нет, то можно просто обновить старую, поставив вкладыш или обновив эмаль – покупать новую стоит только в исключительных случаях.

    ext_d59fa112b21b20fabc522216374943d4.jpg

    Помещение ванной комнаты специалисты Космо-Ремонт советуют отделать плиткой и пластиковыми панелями. Влаги они не боятся, моются и заменяются легко.

    Металлопластиковые окна. Если у вас есть возможность и бюджет заменить старые окна на новые – обязательно это сделайте. Если нет – ремонт квартиры для сдачи в аренду пострадает не сильно, можно привести в порядок то, что есть (ошкуривание и покраска освежат даже самые старые оконные проемы).

    Стены должны быть ровными (просто визуально) и свежими — этого достаточно для ремонта под сдачу. Оклеивать их обоями строго не рекомендуется, ведь они могут быстро запачкаться. Более того – в таком случае, в будущем, вам придется переклеивать всю комнату, что дорого и долго. Лучше покрасить стены – дешево, сердито и всегда можно поправить отдельную испачканную или испорченную область.

    ext_b385ae44ffea6c073fa7329fd1ec55a3.jpg

    Кроме основных моментов существуют небольшие хитрости и мелочи, которые помогут вашим апартаментам произвести хорошее впечатление:

    Металлическая дверь, нормальный замок и звонок
    Зеркало в ванную
    Приятный аромат (освежители воздуха) во время просмотра квартиры
    Хромированные аксессуары, такие как ручки дверей, крючки и прочее…

    Правила успешной аренды — квартира не должна…

    Давить на психику излишней индивидуальностью и яркими цветами. Вам это может и показаться отличным решением, но большинство съемщиков предпочитают спокойные тона. Кроме того, светлые стены и потолок визуально расширят квартиру и добавят ей уюта, что позволит быстрее сдать жилплощадь.

    ext_712774665b4de2028f4e18f3ea9f6dde.jpg

    • Быть пустой или захламленной. И пустая, и захламленная квартиры – это повод «сбить» цену аренды или вообще выбрать другой вариант.
    • Иметь проблемы с удобствами и коммуникациями. Проблемы с жизненно важными системами дома значительно снизят стоимость аренды и могут быть причиной частой смены жильцов.
    • Быть устелена ковролином или коврами. Тут без вариантов – никаких ковролинов быть не должно, ведь это старомодно, а также пыль и причина аллергии некоторых жильцов. Если захотят – постелют сами.
    • Иметь самую дешевую мебель из Икеи. Вы, конечно, можете еще больше удешевить ремонт и отделку квартиры под сдачу, но тогда, в скором времени, мебель нужно будет менять. Самые дешевые модели никогда не отличались износостойкостью.
    • Не соответствовать своему классу или стоимости. Лепнина и позолота в квартире, которая находится в 5 км от ближайшего метро, это простой способ потратить деньги, и никогда не «отбить» их с аренды. Достаточно простого и недорогого ремонта квартиры для сдачи в аренду – так вы «отобьёте» его стоимость уже через несколько месяцев и сможете рассчитывать на широкий круг арендаторов.

    Цена вопроса

    Не секрет, что главными целями ремонта под сдачу являются максимальная бюджетность и оперативность. При этом очень важно найти качественную бригаду, такую как наши специалисты – которые прекрасно знают все особенности ремонта квартиры под сдачу, сделают все быстро, надолго и не станут «дергать» заказчика по поводу и без. Просто обсудили работы и стоимость, договорились, сдали квартиру в оговоренные сроки.

    Сейчас цены на подобные ремонты начинаются от 4000 рублей за квадратный метр (при этом стоит понимать, что найти добросовестную бригаду за эти деньги практически нереально) и могут достигать 6-8 тысяч. Наша цена ниже – 3800 рублей за квадратный метр, что позволяет отлично сэкономить. Более того – вы получите гарантию на работы, доставку материалов, льготные цены на их покупку и еще много того, что предлагают более дорогие компании.

    В таблице ниже приведены примерные цифры для наиболее популярных размеров квартир.

    Метраж квартиры, м2                               Стоимость, руб.

    30                                                                   от 114 000

    40                                                                   от 152 000

    50                                                                   от 190 000

    70                                                                   от 266 000

    100                                                                 от 380 000

    Для полноценной сдачи вам может понадобиться дополнительная мебель, техника и прочее наполнение, но это уже строго индивидуально и цены могут разниться в весьма значительных пределах.

    Для новостроек

    Ремонт в новостройке под сдачу немного отличается от классического тем, что приходится начинать с черновой отделки. Такие ремонтные работы требуют немного больше времени и средств, ведь и объем работ увеличен. при этом их суть не меняется — создается привлекательный, но недорогой интерьер в максимально сжатые сроки. Ремонт в новостройке для сдачи в аренду это тоже одна из специализаций наше компании.

    Угадайте у кого 10 лет опыта ремонтов под сдачу?

    10 лет опыта в ремонтах под сдачу и узкая специализация нашей компании позволяют предложить своим клиентам отличную цену, высочайшую скорость и качество предоставления услуг. Мы знаем что нужно съемщикам, потому легко “доводим до ума” квартиры даже в самом ужасном состоянии, экономя ваше время, силы и средства.

    Бригада  Kосмо-Ремонт

    · Источник

  • Как продлить жизнь стиральной машины?

    Как продлить жизнь стиральной машины?

    Сегодня уже трудно кого-то удивить наличием в доме стиральной машины. Этот агрегат существенно облегчает повседневные заботы, позволяет устраивать большую стирку, не прилагая к этому никаких усилий. Приобретая стиралку, каждый ее новый владелец рассчитывает на то, что она прослужит ему длительное время, не требуя дорогостоящего ремонта. Но этого можно добиться только в том случае, если вы соблюдаете все правила эксплуатации бытовой техники.

    Правильное подключение

    Продлить срок эксплуатации стирального агрегата, а также исключить его поломки уже в первые несколько месяцев использования позволяет соблюдение перечисленных ниже правил установки и подключения машины:

    • лучше заранее выбрать и подготовить место для монтажа таким образом, чтобы стиралка стояла идеально ровно. В процессе установки нужно выверять ее по строительному уровню, а также надежно закреплять регулируемые ножки контргайками. Такой подход сведет к минимуму вибрацию в процессе работы и поможет избежать поломок;
    • обязательно снимайте транспортировочные болты перед установкой, иначе машина будет создавать сильный шум во время эксплуатации. Кроме того, существует риск повреждения каких-либо ее деталей;
    • подключать стиралку к электросети необходимо непосредственно от щита, подводя к ней отдельную кабельную линию. Это позволить избежать негативного влияния на машину других приборов, короткого замыкания и прочих аварийных ситуаций;
    • для присоединения к водопроводу и канализации нужно использовать специальные фитинги – тройники. Также желательно герметизировать все соединения, чтобы исключить протечку воды. Подключая агрегат к системе водоснабжения, установите отдельный кран, который будет перекрывать подачу воды на него. Благодаря этому нехитрому приспособлению, вы сможете в любое время отключать стиралку для ремонта или перемещения на новое место.

    Если все работы по установке и подключению были выполнены верно, можно производить первый запуск агрегата. Мы рекомендуем сперва протестировать его, произведя первую стирку без загрузки белья и стирального порошка. Перед включением обязательно убедитесь, что из водопроводного крана поступает чистая вода без каких-либо примесей – ржавчины, песка и прочих.

    Как правильно загружать стиральную машину?

    В руководстве по эксплуатации обычно указываются рекомендации производителя по загрузке машины, поэтому старайтесь строго им следовать. Не нужно перегружать агрегат, так как этим вы создадите чрезмерную нагрузку на двигатель, которая может привести к его преждевременной поломке. Обязательно учитывайте тип ткани. К примеру, в стиралку, рассчитанную на 6 килограмм, можно загружать лишь 4 кг синтетики или 1,5 кг – натуральной шерсти. Соблюдая это правило, вы сможете избежать скорой замены подшипников.

    Кроме того, можно порекомендовать не закидывать в стиралку всего одну вещь, независимо от ее размеров. К примеру, даже самое большое покрывало не будет равномерно распределено по барабану, а собьется в ком на одном из его участков. Это приведет к некорректному выполнению функции отжима.

    Что можно, а что нельзя?

    Помимо соблюдения правил загрузки белья, для продления срока использования агрегата нужно также внимательно выбирать стиральный порошок. Он должен быть предназначен именно для автоматической стирки – в такие моющие средства добавляются препараты, снижающие пенообразование до минимума. Также нужно подбирать порошки в зависимости от типов тканей, чтобы добиться максимального качества стирки.

    Нужно ли использовать специальные средства, выпускаемые для смягчения воды и борьбы с накипью? Специалисты утверждают, что без них можно обойтись, если вы применяете стиральный порошок, имеющий в составе соответствующие добавки. Впрочем, время от времени нужно устраивать профилактические запуски агрегата с пустым барабаном, добавляя либо профессиональные вещества, эффективно справляющиеся с накипью, либо не менее действенные народные средства. Из последних можно порекомендовать уксус.

    Также очень важно вовремя выполнять ремонт стиральных машин , если игнорировать посторонние шумы и сбои в программе, то можно дождаться серьезных поломок, ремонт которых влетит в круглую сумму.

    Ваша машины проработает значительно дольше, если соблюдать следующие правила:

    • обязательно проверяйте карманы одежды, которую намереваетесь стирать, извлекайте из них все острые и колющие предметы, всю мелочь;
    • нежелательно осуществлять стирку необметанных вещей, так как в процессе работы агрегата нити намотаются на нагревательный элемент и могут стать причиной его преждевременной поломки. Тогда придется заменять ТЭН, который обходится не так уж дешево;
    • мелкие вещи старайтесь стирать в специальных мешочках или в обычной наволочке – это избавит вас от необходимости искать их после завершения программы;
    • выворачивайте наизнанку и застегивайте вещи, оснащенные металлическими кнопками, пуговицами или молниями, чтобы избежать повреждения как ткани, так и уплотнителя агрегата;
    • через каждые две-три стирки нужно хорошо чистить лоток для порошка. Также периодически необходимо вынимать и очищать от загрязнений фильтр заливного шланга и помпы, чтобы избежать проблем с эксплуатацией стиралки.

    Кроме того, важно не допускать даже случайного попадания воды на корпус стиральной машины. Она запускает коррозийный процесс, из-за чего придется отдавать агрегат в ремонт или просто выбрасывать его, как не подлежащий восстановлению. Выбирайте место для монтажа стиралки таким образом, чтобы уровень влажности был минимальным.

    Источник ►

  • Первый отечественный дом напечатанный на 3D-принтере

    Первый отечественный дом напечатанный на 3D-принтере

    Дом, напечатанный на 3D-принтере.

    Дом, напечатанный на 3D-принтере.

    В скором времени в окрестностях Ярославля одна из семей заселится в новый частный дом, который был отпечатан на 3D-принтере всего за месяц. Речь идет не о презентационном строении, а о полноценном жилище. Подобная технология использовалась на территории России впервые.

    Дом, напечатанный на 3D-принтере в Ярославле.

     

    Дом, напечатанный на 3D-принтере в Ярославле.

    При строительстве дома площадью 300 квадратных метров использовался принтер отечественного производства «АМТ-Спецавиа». Как отмечает генеральный директор компании Александр Маслов, стены, декоративные элементы, башня изготавливались в фабричных условиях, а затем доставлялись на участок и собирались как конструктор.

    Стены изготавливались в фабричных условиях.

    Стены изготавливались в фабричных условиях.

    Принтер печатал со скоростью 10 кв. м. / час.

    Принтер печатал со скоростью 10 кв. м. / час.

    Материалом для 3D-печати стал стандартный пескобетон М-300. Скорость печати стен достигала 10 кв. м. / час. На печать основы дома ушел всего лишь месяц. Далее следовали отделочные работы, проведение и подключение к городским коммуникациям.

    Стены в доме были отпечатаны всего за месяц.

    Стены в доме были отпечатаны всего за месяц.

    Дом почти готов к заселению.

    Дом почти готов к заселению.

    Стоит отметить, что возведение дома при помощи 3D-принтера обойдется заказчику на 30-60% дешевле, чем строительство традиционным методом.

    Дом почти готов к заселению.

    Дом почти готов к заселению.

    Семья из Ярославля заселяется в дом, который отпечатали на 3D-принтере всего за месяц.

    Семья из Ярославля заселяется в дом, который отпечатали на 3D-принтере всего за месяц.

    3D-принтер отечественной компании уже заказали в Арарбских Эмиратах. Кстати, в Дубае  уже есть офисное здание, напечатанное по новейшим технологиям.

    Источник

  • Как правильно утеплить дом из пеноблоков

    Как правильно утеплить дом из пеноблоков

    В строительстве зданий все реже применяют традиционный кирпич, заменяя его легким пеноблоками.

    На сегодняшний день проекты домов из пеноблоков  приобретают большую популярность у заказчиков строительства частных малоэтажных домов.

    Современные пеноблоки зарекомендовали себя как теплосберегающий строительный материал. Но это не значит, что здание из пеноблоков не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Необходимо, чтобы стены не были холодными, иначе в морозы они будут промерзать. В результате температура внутри помещения будет нестабильной, и дополнительных расходов на электроэнергию не избежать.

    3.jpg - Размер 123,55К, Загружен: 0

    Утепление пеноблоков производится и изнутри, и снаружи. Их текстура такова, что хорошо сохраняет тепло, но утепление все же необходимо.

    Наружное утепление здания

    Наружное утепление пеноблочных домов необходимо по нескольким причинам:

    • во избежание промерзания стен;
    • для защиты от проникновения от влаги;
    • для предотвращения образования конденсата внутри помещения и, как следствия – плесени и грибка;
    • для повышения звукоизоляции;
    • для увеличения срока эксплуатации всего здания.

    Все это возможно при правильном выборе утеплителя.

    Слой утеплителя снаружи укладывается перед окончательной наружной отделкой здания, будь то сайдинг или другой материал. Вес внешнего отделочного материала должен быть соразмерным легким пеноблокам. Снаружи обычно используют два вида утеплителя: минеральную вату и пенополистирол.

    Минеральная вата широко используется уже не одно десятилетие. Ее достоинства – воздухопроницаемость, огнеупорность, долговечность. Благодаря проницаемости минеральной ватой пара, помещение хорошо проветривается.

    2.jpg - Размер 129,01К, Загружен: 0

    Недостатки минеральной ваты: снижение теплоизоляционных свойств при проникновении влаги, усадка при неправильной укладке ваты, необходимость использования и перчаток респиратора при работе с ней.

    Пенополистирол дешевле минеральной ваты и не впитывает влагу, кроме этого он устойчив к морозам, обладает звукоизоляционными свойствами, теплопотери при его использовании в разы ниже, чем при использовании минваты. Существенный недостаток пенополистирола – необходимость прикрывать его от прямых солнечных лучей, под воздействием которых он разрушается.

    Внутреннее утепление здания

    Внутреннее утепление домов из пенеблоков, в отличие от наружного, не является обязательным. Его выполняют по мере необходимости. К внутренним утеплителям относятся: пробка, пенофол, пенополиуретан.

    Пробка относится к материалам природного происхождения, потому предпочтительнее других видов утеплителя. Ее изготавливают из особой породы дуба – каштанового. Пробка экологична, хорошо садится на клеевой раствор, обладает высокой шумоизоляцией и теплоизоляцией. Пробка может быть одновременно и утеплителем, и декоративным отделочным материалом для стен, пола и даже потолка. Недостатков у пробки практически нет, за исключением высокой стоимости и необходимости выравнивания поверхности стен перед ее монтажом.

    Примечание: пробка, а также стены перед отделкой должны хорошо просохнуть.

    Пенофол – искусственный утеплитель в виде плит. Для его изготовления используется вспененный полиэтилен. Для отражения тепла его покрывают фольгированной пленкой. Благодаря этому, пенофол получил свойство практически стопроцентной сохранности тепла в помещении.

    Для укладки пенофола необходимо выполнить обрешетку стены брусом или профилями. Стыки между плитами закрывают алюминиевым скотчем. Недостатки пенофола не выявлены. После его укладки выполняется чистовая отделка стен.

    1.jpg - Размер 128,17К, Загружен: 0

    Пенополиуретан в народе называют просто пеной. Он продается в баллонах и выдавливается с помощью специального пистолета в швы между плитами, оконной рамой и стеной, ванной и стеной и т.д. Пена заполняет собой все полости и моментально застывает. Пенополиуретан используется для внутренней отделки как жилых помещений, так и нежилых, не имеющих отопления: чердаков, сараев, веранд, балконов и т.п.

    Достоинства пенополиуретана: простота в использовании, недорогая цена, низкая теплопроводность, универсальность. Недостаток – низкаяпаропроницаемость, в результате которой в помещении становится влажно. Требуется создание особой системы вентиляции в здании.

    Утепление пола и потолка в здании из пеноблоков

    Стены утеплять необходимо по мере оценки конструкции дома и требований к его эксплуатации, но если при этом в полу и потолке будут щели, значительная часть тепла в помещении будет теряться. К тому же от металлической крыши потолочная плита будет промерзать, и в доме образуется конденсат.

    Чтобы в полу не было щелей, его заливают бетоном. Для этого создается деревянная обрешетка, а в ее ячейки засыпают керамзит или щебенку. Поверх сыпучего материала заливается раствор бетона. На бетон выполняют финишную отделку с помощью фанеры, паркета, ламината, линолеума и других материалов. Все чаще применяют систему «Теплый пол» – электрическую или водяную. Для дополнительной теплоизоляции между бетоном и отделочным материалом укладывается слой утеплителя.

    Потолок и крышу в старину утепляли, засыпая слой земли. Сегодня это делается посредством вышеописанных материалов. Особенно тщательно производится утепление крыши, если в мансарде обустраивают жилую комнату.

    Таким образом, посредством современных утеплителей в доме создается атмосфера комфорта и уюта.

    · Источник

  • Плетеная клумба для цветов

    Плетеная клумба для цветов

    Одним из элементов ландшафтного дизайна является ограждение клумб в виде небольших заборчиков.

    Как правило, ограждения могут выполнять защитную функцию, определять границы посаженных растений и цветов, а также дополнять красоту всего участка. Одним из вариантов таких ограждений – плетень. Причем, данный вариант наиболее экономичный, и в то же время красивый, так как состоит из природных материалов. Сейчас мы рассмотрим наиболее простой вариант изготовления плетеной клумбы для определения границ, а также для украшения участка. Изготовить данный вариант будет под силу каждому, так как он не требует каких-то особых навыков или наличия редкого инструмента.

    Существует много видом материалов, которые можно применить в изготовлении таких клумб. Например, применяется орешник, ива, лоза, рогоз, камыш. Подобные материалы не всегда легко достать. Кроме того, материал можно купить. Преимущество покупки материала для плетения состоит в том, что он будет высокого качества, что позволит ему долго прослужить, а также данный материал будет ровным и одинаковым, что упростит вашу работу. Однако наиболее дешевый и простой вариант – это использование веток кустарника. Именно этот материал будет представлен в данной статье.

    Итак, для начала определитесь с местом размещения и размерами вашей клумбы. Мы рассмотрим изготовления клумбы в форме треугольника 1х1 м. После того как вы определились с местом, отметьте границы вашей клумбы чтобы сделать замер. Это необходимо для того чтобы подсчитать, сколько вам понадобиться опорных столбов, или клиньев. Рекомендуется делать шаг между клиньями не превышающий 30 см. В варианте, который на иллюстрации предлагается шаг 25 см.

    После того как вы расчертили границы, необходимо вбить опорные столбики в землю. Это удобно делать при помощи обычной кувалды. Лучше выбирать широкие столбики диаметром не меньше 4 см. Чтобы не повредить их при ударе кувалдой, выбирайте не сухие клинья, а свежие, возможно только что отпиленные ветви деревьев. Для того чтобы клинья лучше вбивались в землю, их можно немного заострить топориком. Обратите внимание, что высота клиньев не обязательно должна быть одинаковой. Это деревенский стиль, поэтому неровности нестрашны. Отмеряя расстояние между клиньями, также не обязательно пользоваться линейкой и вымерять все в точности до миллиметра. В данном случае можно все делать на глаз, лишь бы смотрелось красиво.

    Плетеная клумба для цветов1 - Размер 411,26К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов2 - Размер 432,14К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов3 - Размер 434,34К, Загружен: 0

    После того как вы распределили все опорные столбы, можно приступать к плетению. Лучше выполнять данную работу весной, когда настанет первое тепло и все начнет расцветать. В данное время вам будет проще очищать ветви для плетения от листьев, так как их почти не будет. Кроме того, в данное время ветви особенно насыщенны соком, что позволяет им лучше гнуться. Когда вы заготовили ветви, не нужно ждать пока они подсохнут, выполняйте плетение сырыми ветвями, так как они более гибкие и не ломаются.

    Плетение ограждения осуществляется равномерно с каждой стороны. В нашем случае три стороны. Сначала вы заводите ветвь с одной стороны так, чтобы она обвивала каждый опорный стол с разных сторон. Затем со второй и третьей стороны. Таким образом, постепенно наращивается ограждение вашей клумбы. Если ветви длиннее вашей клумбы, то их можно аккуратно обрезать ножницами по металлу, секатором, или просто обломать.

    Плетеная клумба для цветов4 - Размер 447,63К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов5 - Размер 502,56К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов6 - Размер 498,2К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов7 - Размер 455,93К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов8 - Размер 413,55К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов9 - Размер 337,26К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов10 - Размер 407,8К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов11 - Размер 405,02К, Загружен: 0 Плетеная клумба для цветов12 - Размер 378,7К, Загружен: 0

    Дополнительным украшение такой изгороди могут быть глиняные горшки, или другие предметы из дерева, например, колесо от брички. Высота данной клумбы составляет 25 см. Теперь остается посадить какие-нибудь цветы внутри клумбы, которые будут немного выше данного забора. Если вы решите сделать клумбу более высокую, то внутри нее будет отлично смотреться подсолнух. С внешней стороны будут красиво смотреть низкие цветы.

    Такое ограждение клумбы позволит придать вашему участку ощущения уюта и комфорта, а также создать атмосферу гостеприимства. Данное украшение позволит вам внести в ландшафтный дизайн позитивную энергетику, и радовать ваш глаз, а также глаз ваших гостей.


    плетеная клумба клумба клумба для цветов

    · Источник

  • Правильный монтаж арматурного каркаса, опалубки и лесов | Стройматериалы и технологии

    Правильный монтаж арматурного каркаса, опалубки и лесов | Стройматериалы и технологии

    Надёжность и несущая способность монолитного дома во многом зависит от правильного монтажа арматурного каркаса, опалубки и лесов.

    Выполнение этой работы необходимо доверять только опытным специалистам с достаточным уровнем квалификации. Бригада в обязательном порядке должна следовать правилам монтажа, от которых зависит качество строительства.

    image3.png.986bc479dfd36b9b77c431f451a09474.png

    Монтаж арматурного каркаса

    Арматурный каркас используется в нескольких случаях:  

    • при укреплении фундамента монолитного дома (обеспечивает его прочность);
    • при строительстве ленточного или свайного фундамента;
    • для строительства в густо населенном районе, при небольшой площади и достаточно тесной застройке;
    • для того, чтобы ускорить возведение фундамента;

    image1.png.f6e447abd7641915e5d1053d384089a6.png

    Арматурный каркас — это скелет здания, который обеспечивает его прочность и долговечность. Успех технологии зависит от таких характеристик как вид прутьев, их диаметр, количество и метод крепления. Популярнее всего диаметр арматурных прутьев А-12 (12мм), для малогабаритных домов подходит и А-13 (13мм). В зависимости от типа фундамента для строительства дома, выбирают различные конструкции арматурного каркаса.

    Для плитного фундамента (монолитная плита) подходит плоская конструкция из двух сеток, которая занимает всю площадь планируемого фундамента.

    Для свайного фундамента используют схему из нескольких (трёх или четырёх) прутьев, скрепляемых между собой специальными прочными хомутами.

    Для ленточного фундамента применяют схему в два пояса, при частной коттеджной застройке работы можно произвести самостоятельно.

    Помимо типов фундамента, арматурные каркасы различаются по типу (плоские или пространственные) и по способу сборки: они изготавливаются вручную с использованием крючка и проволоки, свариваются или создаются с помощью вязального пистолета.

    Правильный монтаж арматурного каркаса напрямую зависит от выбора арматуры. Для того, чтобы не ошибиться с этим важно знать следующие важные моменты:

    • Тип грунта на участка, а также вес строения. Это необходимо, чтобы безошибочно рассчитать нагрузку на фундамент. Для сравнения у бревенчатого и монолитного дома эти показатели будут абсолютно разными. Так, для деревянного дома на устойчивом грунте достаточно 10мм диаметра прутьев. Для тяжелых зданий — не менее 17мм.
    • Тип фундамента. Выше мы уже говорили о видах фундамента, где требуется монтаж арматурного каркаса. Для монолитной плиты диаметр прутьев всегда будет больше 10мм.
    • Количество арматуры и её стоимость. Это немаловажный фактор, ведь после окончания монтажа не должно остаться лишних стройматериалов, и переплачивать за них никто не захочет. Рассчитать необходимое количество поможет площадь и размер будущего монолитного дома.

    Важно знать: перед тем, как начать укладку бетона, арматуру необходимо обрезать и изогнуть. Для этого прутья нагревают при высоких температурах. А для защиты арматуры от коррозии в бетонный состав необходимо добавить цемент, чтобы вокруг каркаса образовался защитный влагонепроницаемый слой.
     

    Монтаж опалубки

    Опалубка — это полая конструкция, повторяющая скелет конструкции (фундамента, стен, перекрытий). В неё заливается бетон и там же застывает, после чего опалубка демонтируется и остаются готовые стены. Технология монтажа опалубки в монолитном строительстве не требует больших финансовых или физических затрат, поэтому её используют как для возведения высотных многоквартирных домов, так и в частном строительстве коттеджей. Используют её для разных частей здания: стен, фундамента, перекрытий, колонн и т.д. Опалубка бывает съёмной или же несъемной. Для монолитного строительства используют специальные виды опалубки:

    • Мелкощитовая разборно-переставная. Это конструкция, которая монтируется из деталей весом до 50кг и считается наиболее универсальной. При необходимости её можно собрать в блоки под нужный размер и конфигурацию.
    • Крупнощитовая. Здесь используются щиты большой площади (более 3кв.м). С их помощью часто проводят работы по заливке фундамента монолитных домов, а также туннелей, перекрытий и стен большой протяженности.
    • Объёмно-переставная. По внешнему виду объёмно-переставная опалубка представляет собой конструкцию в форме букв “П” или “Г”. Из этих секций при помощи спецтехники (в частности автокрана) составляются крупногабаритные блоки. Данную технологию используют при масштабном монолитном строительстве.

    image6.png.50c903db6c3f1ebf293611c4c6a501e0.png

    Но для того, чтобы провести правильный и качественный монтаж опалубки недостаточно просто соблюдать рекомендации или правила работы. Не менее важно выбрать качественный материал.

    К примеру, один из самых популярных вариантов для опалубки — пенополистирол. Это невероятно лёгкий и удобный в использовании материал, который отличается своей негорючестью, качественной звукоизоляцией, шумоподавлением и утеплительными свойствами. К сожалению, использовать его можно только единожды, так как пенополистирол не является многоразовым материалом. Помимо этого материала в монтаже съёмной опалубки используют:

    • Деревянные конструкции. Они отличаются лёгким весом и выгодной ценой. Из недостатков — непрочность, недолговечность (можно использовать около 30 раз) и неустойчивость к воздействию влаги.
    • Пластиковые конструкции. Также лёгкие, плюс ко всему не пропускают влагу. Выдерживают около двухсот циклов монтажа, но не подходят для строительства тяжелых многоэтажных монолитных домов.
    • Стальные конструкции. Один из самых прочных и качественных вариантов, хватит на пятьсот циклов опалубки. Из недостатков — большой вес, следовательно, сложность установки и транспортировки. Впрочем, при наличии спецтехники это не может стать проблемой, поэтому в частном строительстве способ используется крайне редко, но для монолитных высотных домов подходит идеально.
    • Алюминиевые конструкции. Почти так же хороши как и предыдущий вариант, но подвержены коррозии при заливке бетоном.

    image5.png.ebf9dec9329b432c79e5d6161006b6bb.png

    Монтаж лесов

    Этот этап монолитного строительства обязательно должен осуществляться под контролем опытного специалиста и при полном соблюдении правил эксплуатации и установки. Перед началом работ также должен быть составлен чёткий план под конкретный монолитный объект с перечислением всех элементов конструкции, согласно схеме здания.

    image2.png.6565ef99aa4b5b31f98935d4b344faf3.png

    На практике монтаж строительных лесов проходит в четыре этапа:

    • Подготовительный этап. Здесь готовится площадка, устанавливаются системы водоотвода, трамбуют грунт, собирают деревянные башмаки (их также называют “пятки”) вдоль фасада и т.д.
    • Первый ярус. Смежные рамы устанавливают в пятки, соединяют, дополнительно крепят лестницы и ставят ограждения.
    • Второй, третий и следующие ярусы. Сборку производят “труба в трубу” до нужной высоты. С помощью ригелей крепят настилы, фиксируют необходимое оборудование к стене крюками с втулками.
    • Этап заземления. В верхней точке устанавливается молниеприемник, который в случае грозы защитит рабочих.

    image4.png.eb7a2ca46efb1c7c469e5aef2648b5f3.png

    Правильному монтажу лесов нужно уделять особое внимание, так как работа связана с риском и безопасностью. Не стоит экономить на этом этапе, ведь здоровье рабочих и спокойствие заказчика куда важнее.

    Источник: https://kazmos.ru/

    Источник ►

  • Как я построил себе термодом

    Как я построил себе термодом

    Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.

    Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

    Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

    В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

    Теперь о материалах, необходимых для строительства.

    Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

    Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

    Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

    Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

    Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

    Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

    Теперь о самом строительстве.

    У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

    Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

    Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

    Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

    Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

    Теперь сам процесс.

    Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

    Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

    Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

    Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

    Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

    Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

    Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

    Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

    На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

    Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.

    Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

    Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

    Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

    Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

    Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

    Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

    На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

    На этом все, удачных вам строек!

    термодом 1 - Размер 58,45К, Загружен: 0 термодом 2 - Размер 54,6К, Загружен: 0 термодом 3 - Размер 50,74К, Загружен: 0 термодом 4 - Размер 59К, Загружен: 0 термодом 5 - Размер 57,6К, Загружен: 0 термодом 6 - Размер 65,35К, Загружен: 0 термодом 7 - Размер 38,63К, Загружен: 0 термодом 8 - Размер 70,54К, Загружен: 0 термодом 9 - Размер 44,59К, Загружен: 0

     

    · Источник

  • Несъемная опалубка

    Несъемная опалубка

    Несъемная опалубка – проверенный способ сделать строительство дома технологичнее и экономнее. Вам не придется тратиться на дорогую бригаду или оплачивать многоразовые элементы, которые по окончании работ увезут с вашего участка. За короткий срок вы получите готовые к отделке утепленные стены идеальной геометрии, а дом в целом будет энергоэффективным – то есть недорогим в эксплуатации и теплым.

    Звучит как сказка? Однако технология несъемной опалубки позволяет это сделать.

    Несъемная опалубка 1.jpg

    Суть вопроса

    Опалубка – это вспомогательная конструкция из дерева, металла или других материалов, которая необходима для придания определенной геометрии монолитным конструкциям: фундаменту, стенам, перекрытиям. Традиционная опалубка представляет собой деревянные или металлические конструкции, которые устанавливают на месте строительства и заливают цементным раствором, а после его застывания разбирают. Несъемная опалубка – это единая сборная конструкция из блоков или панелей, которая после заливки бетона схватывается с ним и становится функциональной частью конструкции – фундамента, стены или перекрытия.

    Энергоэффективность

    Применив технологию несъемной опалубки, вы можете построить дом, не требующий дополнительного утепления стен – поскольку сам материал, в который заливается бетонный раствор для стены, является теплоизоляционным. Например, для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию кирпичного коттеджа площадью 120 кв. м. под утепляющие конструкции придется пожертвовать 14 кв. м площади строения – только тогда термическое сопротивление стен будет таким же, как у дома площадью 120 кв.м., построенного по технологии несъемной опалубки. Экономия на отоплении в таком доме составляет 3 – 3,5 раза.

    Надежность

    Технология несъемной опалубки широко используется в Европе и Северной Америке, в разных климатических поясах, уже в течение минимум пяти десятилетий. И число разновидностей несъемной опалубки все время растет, что доказывает востребованность технологии.

    Виды несъемной опалубки

    В частном строительстве разумно применять сборную несъемную опалубку из листовых полимерных материалов. Решения вроде 3D или «литой» опалубки, собираемой из готовых объемных блоков, имеют ряд технологических ограничений, которые делают их использование нерациональным для домов высотой не выше трех этажей. Технология 3D достаточно сложна, требует предварительного сеточного армирования и механизированного нанесения штукатурки. Опалубка из литых блоков, которую часто называют «лего», удобна в сборке, но не дает возможности регулировать толщину заливаемого слоя. К тому же доставка и хранение таких элементов превращаются в целую проблему: еще на заводе их упаковывают в массивные блоки, которые необходимо где-то хранить и дополнительно защищать от солнца. Листовые материалы для несъемной опалубки однозначно удобнее для применения на частной стройке. Их единственный минус – сложность монтажа круглых архитектурных элементов, которые обычно не бывают нужны при строительстве частных коттеджей.

    Несъемная опалубка 2.jpg

    Материалы

    Листовой полимерный материал является ключевым элементом несъемной опалубки, и от его качества зависит результат. Если вы хотите получить теплый, экологичный и надежный дом, который прослужит вам долгие годы, откажитесь от идеи дополнительно сэкономить на плитах теплоизоляции. Вам необходимо выбрать материал, который не деформируется, не впитывает влагу, не разрушается, стоек к воздействию насекомых и грызунов и, к тому же, имеет максимальные теплоизолирующие характеристики. Сегодня для несъемной опалубки чаще всего применяют теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола (XPS). При выборе марки экструзионного пенополистирола нужно отдавать предпочтение проверенным и зарекомендовавшим себя с лучшей стороны производителям. Отличную репутацию имеет, например, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, который производится на современных заводах в соответствии со всеми стандартами качества и продается как в России, так и за рубежом. Кроме того, качественный XPS легко отличить по упаковке.

    ТЕХНОНИКОЛЬ упаковывает свои плиты в термоусадочную пленку с защитой от ультрафиолета и паллетирует – а это значит, что после доставки на участок XPS не придется дополнительно защищать от солнца, ветра и воришек, которые пытаются стянуть все, что плохо лежит. Только качественный XPS надежного производителя имеет гарантированную экологическую чистоту – например, индекс в названии XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO указывает, что материал соответствует международным требованиям экологичности для частного строительства. С лета 2017 года компания ТЕХНОНИКОЛЬ также предлагает универсальную стяжку и удлинитель стяжки для несъемной опалубки из прочного пластика. Использование этой стяжки позволяет сформировать конструкцию несъемной опалубки с толщиной бетонного сердечника от 100 до 250 мм, с удлинителем – от 300 до 550 мм. Расход стяжек — 8шт на плиту 1200х600. Поскольку стяжка сделана из пластика, она не становится местом утечки тепла (так называемым «мостиком холода») и способствует повышению энергоэффективности строения.

    Красивый финиш

    Несъемная опалубка из XPS — хорошая прочная основа для «мокрого» (оштукатуренного) фасада, а также для отделки керамической плиткой, фасадным камнем, кирпичом. Такую отделку желательно производить сразу после монтажа стен, поскольку полимерные материалы следует защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для лучшего сцепления со штукатурной смесью поверхность плиты должна быть либо фрезерована (как XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS), либо обработана щеткой с металлической щетиной или обычной ножовкой по дереву.

    · Источник

  • Как выбрать ламинат?

    Как выбрать ламинат?

    После вопроса о выборе покрытия пола, если он решён в пользу ламината, то возникает второй вопрос: как его выбрать?

    Ламинат – многослойное напольное покрытие, которое используется для укладки в жилых и офисных помещениях, реже – в общественных местах (больницы, учебные заведения, магазины, рестораны).

    Существует 6 классов ламината: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Первая цифра обозначает тип помещения, для которого предназначено покрытие, вторая цифра отвечает за уровень нагрузки. Чем выше класс ламината, тем он более устойчив к разного рода повреждениям. Ламинат класса 33 самый дорогой, но это не значит, что для уверенности в покрытии нужно покупать именно его. Например, для наиболее подверженных повреждениям и воздействию неблагоприятных факторов – кухни и прихожей – достаточно ламината класса 23, для гостиной уместно купить ламинат класса 22, а для комнат с низкой нагрузкой  воздействия – 21. Самый устойчивый класс (33) используется для ресторанов, баров, конференц-залов.

    ламинат - Размер 345,77К, Загружен: 0

    Толщина ламината – показатель, отвечающий за звукоизоляцию и ударопрочность. Данный вид покрытия бывает толщиной 4, 6, 8, 12 мм. Для дома достаточно толщины 6-7 мм, но если вы сомневаетесь в качестве базы-подложки пола, то выберите более толстое покрытие, иначе ламинат рискует испортиться в процессе эксплуатации. К тому же, ламинат толщиной 8-12 мм проще монтируется. Ламинат любой толщины можно выбрать на сайте http://spb.aport.ru/laminat/cat5706 и сравнить цены на него.

    Любой ламинат, так же как и натуральный паркет, покрывается формальдегидом. Нужно убедиться, что его количество находится в пределах нормы. На упаковке ищите обозначение Е1. Это говорит, что уровень формальдегида не несёт потенциальной угрозы для здоровья человека. Также проверьте упаковку на наличие сертификата качества – EN 13329.

    ламинат_2 - Размер 312,33К, Загружен: 0

    Перед укладкой ламината учитывают соотношение площади и толщины доски. Если постелить тонкий ламинат на большой площади, во время ходьбы будет чрезмерная шумность – “цоканье”. Во избежание такой проблемы некоторые укладчики используют специальную подложку из вспененного полиэтилена. Если во время эксплуатации слышен скрип, это говорит о нарушении технологии установки.

    Гарантийный срок ламината зачастую не превышает 4-6 лет. Отдельные производители дают гарантию около 10 лет.

    Приведенные критерии выбора являются общепринятой инструкцией по выбору такого напольного покрытия, как ламинат. Следуя им, вы сможете подобрать оптимальный товар.


    ламинат

    · Источник