Метка: строительство

  • Ремонт маленькой кухни

    Ремонт маленькой кухни

    Даже с теми данными, которыми мы располагали изначально (а именно — не превышающая 6 кв. м. кухня и весьма скромный бюджет), решиться на ремонт было несложно. В том, что в нашем случае все может стать только лучше, сомневаться не приходилось.

    Ремонт кухни 1.jpg - Размер 217,09К, Загружен: 0

    Что вошло в наш план работ?

    Конечно же, в каждом индивидуальном случае план работ будет выглядеть по-разному, однако и наш список вполне может кому-нибудь пригодиться.

    1. Избавиться от старой мебели — еще советского гарнитура — было решено единогласно, так что первым пунктом стал заказ новой кухни. Одним из главных её предназначений была декоративная функция (разводка газовых труб ничуть не красила небольшое помещение, скрыть ее было просто необходимо). 

    2. Пострадавший в результате потопа ламинат запланировали заменить легко моющейся керамической плиткой, этим же материалом выложить «фартук» над рабочей зоной.

    3. Так как розеток над рабочим столом и под газовой колонкой с электророзжигом явно не хватало, в план был включен монтаж дополнительных электроточек со скрытой подводкой силового кабеля (да, стену придется долбить). 

    4. Не отделанные плиткой стены кухни должны были скрыться под обоями. Так как бюджет был действительно скромным, обойтись пришлось обычными бумажными, а не моющимися.

    5. Потолок и так в хорошем состоянии, так что его нужно просто побелить перед поклейкой обоев. Последним пунктом шли мелочи вроде укладки плинтусов и покупки аксессуаров, не требующие особых трудозатрат.

    Непосредственно ремонт

    Для того чтобы не запутаться и чтобы вы могли наглядно представить, как все происходило, дальнейшие события будут расположены в строгом хронологическом порядке. :)

    День 1

    В первую очередь был составлен чертеж будущего кухонного гарнитура (рабочей зоны и шкафчиков над ней) с учетом нуждающихся в сокрытии труб и произведен демонтаж ВСЕГО. В разрушительных работах принимали участие 3 человека и кот, так что за один день все было сделано полностью. Даже успели побелить потолок.

    Ремонт кухни 2.jpg - Размер 227,22К, Загружен: 0

    Батарея, к слову, уже давно была покрашена в цвет «будущего ремонта» — угадали.

    День 2

    Пришел представитель мебельной компании (он же менеджер, он же замерщик). С важным видом изучил наш дилетантский рисунок желаемой кухни и очень обрадовался, когда увидел, что замеры производить можно без препятствий в виде мебели. Вытащил целый веер образцов материалов для облицовки фасадов. Больше всего голосов «за» получил пластик с натуральным ольховым шпоном. Так как мебели заказывалось не так уж и много, на отделке решили не экономить и остановили свой выбор на нем.

    На удивление быстро куплены были и все необходимые материалы — бежевая плитка для пола (окна выходят не на солнечную сторону, так что необходимость использования светлых оттенков даже не обсуждалась), такой же фактуры, но шоколадная — для «фартука» (единственная темная стена играла роль акцента). За обоями пришлось погоняться. В итоге — 2 вида из одной коллекции: бежево-коричневые полоски и в таких же оттенках цветы в явно не классическом стиле.

    Ремонт кухни 3.jpg - Размер 699,38К, Загружен: 0 Ремонт кухни 4.jpg - Размер 366,71К, Загружен: 0

    День 3

    Силами собственных мужчин (с соответствующим образованием, не переживайте) проштроблена стена «рабочей» зоны под проводку, проложен кабель (часть в стене, часть в будущем скроется за плинтусом) и все аккуратно заделано. Ведутся переговоры с уже знакомой по отделке ванной бригадой «плиточников». Визит назначен на завтра.

    День 4

    Холодильник, чайник и плита в комнате раздражают, но все крепятся, потому что еще тяжелее коту. Сегодня его не пускают в даже неотделенную дверями от коридора кухню и держат взаперти: нам кладут плитку. Работа продолжается до обеда (за 5 часов пол и рабочая зона полностью закончены).

    День 5

    По плитке ходить категорически запрещено до следующего утра, так что отправляемся на поиски идеального обеденного стола. Так как рабочая зона будет очень компактной и часть занятого ранее места освободится, принимаем решение исполнять давние мечты и присматриваемся к круглому столу. Небольшая аккуратная модель (что примечательно, столешница из того же материала, что и заказанный гарнитур) найдена буквально через час.

    Ремонт кухни 5.jpg - Размер 298,37К, Загружен: 0

    Крупное везение — в комплекте со столом идут не обыкновенные, а складные стулья, убрать которые за холодильник на время активного приготовления пищи не составит никакого труда. Берем.

    День 6

    Раствор, на который положена плитка, высох: пора клеить обои и устанавливать накладки на розетки. В этот же день повесили новую люстру, которая, кстати, куплена была задолго до ремонта.

    Ремонт кухни 6.jpg - Размер 210,99К, Загружен: 0

    День 7

    Кухню нам привезли и даже установили. Все отлично, но дверцы обещали приделать только завтра. И раковину врезать тоже на следующий день (ее решили не менять — она куплена совсем недавно и выглядит просто отлично).

    В процессе монтажа мебели была установлена газовая плита с духовкой и вытяжка с подсветкой. Смотрится, стоит признаться, пока не очень стильно.

    Ремонт кухни 7.jpg - Размер 262,31К, Загружен: 0 Ремонт кухни 8.jpg - Размер 283,65К, Загружен: 0

    День 8

    На своем месте оказалась раковина и дверцы шкафчиков. На кухню, наконец, въехали круглый стол и холодильник. Вспоминаем, что забыли купить плинтуса! Тут же вспоминаем еще одну вещь — мы же решили беречь нервы. Глубоко дышим и переносим приобретение всего необходимого на следующий день. Или неделю. Ну, как выяснилось в результате, — на месяц.

    Но все равно перемены уже очевидны даже невооруженным глазом.

    Ремонт кухни 9.jpg - Размер 260,38К, Загружен: 0 Ремонт кухни 10.jpg - Размер 231,18К, Загружен: 0 Ремонт кухни 11.jpg - Размер 283,9К, Загружен: 0

    Четыре месяца спустя

    Сегодня полностью законченная кухня выглядит вот так.

    Ремонт кухни 12.jpg - Размер 286,23К, Загружен: 0 Ремонт кухни 13.jpg - Размер 263,4К, Загружен: 0 Ремонт кухни 14.jpg - Размер 325,46К, Загружен: 0

    Она одомашнилась, обросла милыми аксессуарами, дополнительной подсветкой и даже успела поистрепаться (за это отдельная благодарность выносится животным и детям). Довольны ли мы ремонтом? Однозначно! В помещении теперь просторнее и светлее, рабочая зона стала функциональнее.

    Три главных совета, которые родились в процессе работ и пригодятся тем, кто собирается пройти по нашим стопам:

    • перед тем как начинать ремонт, продумайте каждую мелочь: куда сложите набор бокалов, в какую розетку включите миксер и где посадите внезапного гостя;
    • определитесь, какие работы вы сможете выполнить самостоятельно, а для каких лучше пригласить профессионала, чтобы не накосячить;
    • смиритесь с тем, что ремонт, выполняемый собственноручно, длится дольше, чем запланировано и не давайте мелочам портить вам настроение.

    Удачных революций в интерьере!

    · Источник

  • Каким должен быть хороший дизайн-проект

    Каким должен быть хороший дизайн-проект

    С недавнего времени задался что же такое хороший дизайн-проект. В этой статье постарался раскрыть главные момены

    Планировки

    Хорошая планировка подразумевает следующее:

    1. Представить себя в пространстве квартиры, вжиться в него.

    2. Учесть особенности строения человеческого тела. Знать особенности проектирования внутренних помещений, мебели, бытовой техники, одежды, посуды и т. д.

    3. Использовать в планировках правила золотого сечения. Это правило относится не обязательно к классическим интерьерам, но также и к современным. Планировка должна быть красивой, тогда и интерьер будет красивым.

    4. Несколько вариантов планировок. Не останавливайтесь на одной, потому что, поразмыслив, всегда можно увидеть вариант ещё более удобный, чем предыдущий.

    5. Чтобы сделать законченную планировку, запишите её плюсы и минусы. Если же планировок несколько, то у каждой должны быть свои отличия.

    На планировку влияет открывание дверей и виды открывающих механизмов: распашные, сдвижные, поворотно-сдвижные, поворотно-складные, телескопические.

    На планировку в будущем также будут влиять новые технологичные решения по мере их совершенствования. Например, сенсорные выключатели можно делать абсолютно незаметными, замки, реагирующие на сетчатку глаза или отпечаток пальца, приведут к ненадобности использования дверных ключей.

     

    Я перечислил лишь малую крупицу из своего опыта.  Интересные идеи и нюансы по планировке можно прочитать в книге Петера Нойферта и Людвига Неффа «Проектирование и строительство». Очень хороший материал по этой теме.

    Скетчи

    Чтобы объяснить, что такое хороший дизайн, мне хочется в первую очередь упомянуть о выдающихся мировых дизайнерах, которые так или иначе работали с пространственным дизайном.

    Verner Panton (1926-1998) – датский дизайнер и архитектор.

    С самого начала своей карьеры он начал проводить опыты с новыми материалами и технологическими процессами. В скандинавском дизайне Пантон стал пионером в использовании загнутой в трех плоскостях фанеры. Он много экспериментировал со свойствами пластических материалов (пластиком, плексигласом, фибергласом, стеклом, пенорезиной, полипропиленом и синтетическими волокнами), добиваясь непрерывности замкнутых композиций со скругленными углами.

    Первыми самостоятельными разработками Пантона для промышленного производства стали в 1955 году стулья BACHELOR CHAIR и TIVOLI CHAIR. Один из лучших проектов, реализованных Пантоном в дизайне мебели, – кресло CONE CHAIR, перевернутый конус. Модель была настолько футуристичной и шокирующей для своего времени, что, когда однажды ее выставили в витрине магазина производителя в Нью-Йорке, возник настоящий переполох. Полиции пришлось наводить порядок, чтобы восстановить дорожное движение напротив шоурума.

    Другим экспериментом дизайнера стало создание кресла из прозрачного оргстекла и попытка сделать кресло из тонкого пластика с возможностью наполнения его воздухом. До Пантона над этим работало всего лишь несколько дизайнеров. Когда Пантон представил надувной пластиковый стул на мебельной выставке в 1960 году, он получил заказы на несколько тысяч экземпляров, но ни один из стульев не был доставлен заказчику: воздух в новых стульях не задерживался на долгое время. Развитие технологий в то время не позволило устранить эту проблему.

    Самый знаменитый стул ХХ века – PANTON CHAIR – Пантон сделал из единого куска формованного пластика, что до него не удавалось никому. Семь лет он искал фабрику, которая возьмется выпустить эту модель, и в то же время продолжал совершенствовать ее. Стул начал производиться лишь в 1967 году компанией Herman Miller&Fehibaum. C 1999 года и поныне его штампует и продает компания Vitra. Невероятная, дерзкая концепция мебели «без ножек и ручек» навсегда вошла в жизнь человечества. Вернер доказал невероятное: у стула необязательно должны быть ножки, спинка или подлокотники. Он заставил весь мир принять это.

    Achille Castiglioni (1918-2002) называют патриархом промышленного и мебельного дизайна XX столетия. Для дизайнерской фантазии Акилле Кастильони не существовало ограничений. Он проектировал и мебель, и посуду, и электроприборы, а главное – делал всё это с радостью. И эту энергию радости можно ощутить даже сейчас, спустя десятилетия.

    «Я вижу вокруг меня профессиональную болезнь — способность относиться ко всему слишком серьезно. Одна из моих тайн состоит в том, чтобы шутить все время».

    Именно тогда были созданы ставшие «визитной карточкой» дизайнеров табурет MEZZARDO — тракторное сиденье, соединенное с изогнутой спинко-ножкой, и табурет SELLA — велосипедное седло, насаженное на металлический стержень, предназначенный для кратких разговоров по телефону. Для своего времени этот дизайн оказался слишком прогрессивным и непонятным. В производство модели были запущены лишь в 1983 году фабрикой Zanotta.

    «Новый дизайн должен определяться в большей степени потребностями, а не страстью к стилистическим изменениям. В конечном счете дизайн – это просто проектирование. Человек, создающий вещь, значит гораздо меньше, чем та польза, которую вещь принесет. Главное, чтобы она была нужна людям и получилась доступной всем».

    Patricia Urquiola. Патрицию называют ураганом за ту головокружительную скорость и мощь, с которой она взошла на олимп мирового дизайна.

    На Миланском мебельном салоне 2004 года состоялась премьера более чем 40 спроектированных Патрицией Уркиолой предметов. Музеи мира уже пополняют ее произведениями свои постоянные коллекции. Лампа Bague от Foscarini из перфорированного металла с силиконовым покрытием и кресло Fjord от Moroso, своей формой напоминающее очертания гор.

    В положении, которое мы занимаем в обычном кресле, в кресле Fjord не будет удобно. Надо обязательно принять асимметричную позу, чтобы опереться на расположенную сбоку спинку и единственный подлокотник. Ведь будущее дизайна в отсутствии симметрии!

    Кредо Патриции – комфорт. Ее специализация – «сидячие места» и все, что с ними связано. При этом она не делает вещей, которые нужно держать за стеклом, как музейные экспонаты.

    У каждого дизайнера присутствует идея, свой смысл в работе. Сейчас недостаточно сделать красивый и функциональный дизайн, в него нужно вложить смысл. Идея не имеет в себе ничего лишнего, все элементы в ней связаны.

     

    Визуализации

    3ds max — самая сложная программа из всех мне известных, но вместе с тем 3д графика очень интересное и затягивающее занятие. 3d max совместно с рендер-движком позволяет сделать визуализацию, которая не будет отличимая от фотографии. 3д макс такой сложный, потому что раскладывает все, что мы можем посмотреть и пощупать, на цифры. В программе величина блика регулируется от 0 до 1, сила отражения от 0 до 225, сила преломления  от и до и т.д. Есть несколько видов построения моделей из стандартных примитивов, сплайнов, нурбс- моделирования. Как я и говорил, программа настолько сложная и обширная, что обучение всех её нюансов у меня заняло несколько лет, при этом я изучал только то, что применимо в дизайне. Конкретно интерьерная визуализация будет иметь свои отличия и особенности от экстерьерной или предметной визуализации. Т.е. не нужно всматриваться в швы на кресле или ставить здание на ландшафт. Но для интерьера важно, чтобы свет распространялся от окна (днем), чтобы текстуры были наложены в правильном направлении и в правильном масштабе, чтобы 3-мерная сетка объектов лежала правильно.

    В случае, когда картинку нужно рассматривать детально, необходимо обработать визуализацию в фотошопе.  Качественную постобработку необходимо делать из рендер- элементов, с помощью которых мы можем полностью контролировать уже имеющиеся блики, отражения, преломления света, уменьшать и увеличивать их по своему усмотрению. Рендер элементы тоже позволяет получить программа 3д мах.

    Библиотека 3д моделей, материалов, шейдеров и других эддонов (дополнений к программе) — необходимая вещь для дизайнера.

    Ошибки начинающих дизайнеров

    Начинающие дизайнеры, к сожалению, часто делают некрасивые и небрежные визуализации, хотя это очень важная вещь в проекте. Они не знают, например, что нельзя импортировать в рабочую сцену никакие неродные источники света после того, как настроен v-ray sky и v-ray san, или не знают, как вообще выставляются источники света. Также часто встречается, когда отдельные текстуры смотрятся нереалистично, например, ткани не имеют бархатистости. Плохо разбираются в настройках рендера.

    Все эти ошибки часто приводят к затягиванию первоначальных сроков сдачи визуализаций клиенту.

    Рабочая документация

    Для начала расскажу предысторию. Я работал в одной очень большой компании, где все делали чертежи довольно тривиальным способом: чертили план стен, отрисовывали. Копировали его, отрисовывали, копировали отрисовывали, копировали отрисовывали — и так весь проект. Ничего здесь не было интересного, всё довольно просто и нудно. Такой подход меня очень тяготил: чертить, не испытывая никакого удовольствия, — это не для меня. Так продолжалось довольно долгое время ,пока в 2009 году я не встретил своего знакомого. Мы разговорились с ним на эту тему, тогда  он и продемонстрировал возможности слоёв (см. дальше, что это такое). Это было невероятно интересно, настоящий взрыв в моей голове! Вся пустая, несвязная работа закончилась для меня раз и навсегда! Теперь я не чертил, а элегантно дополнял то, что уже есть, и одновременно уточнял. Самое главное: процесс черчения стал приносить настоящее удовольствие. Далее в течение нескольких лет я постепенно узнавал о разных функциях этой программы. Мне повезло, т.к. все располагалось интуитивно.

    Теперь о том, что такое ArchiCAD ? ArchiCAD — это профессиональный набор инструментов для проектирования в области архитектуры, строительства и дизайна. Программа позволяет вести всю документацию от поэтажных планов и разрезов зданий до спецификации материалов. В работе применяется концепция виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически строит здание, используя при этом инструменты, имеющие свои аналоги в реальности — аналог стены, перекрытия, окна, лестницы, т.е. разнообразные объекты.

    После завершения работ над виртуальным зданием проектировщик получает возможность извлекать разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и пр.

    Как вы уже наверно догадались, я работал всё это время в программе ArchiCAD. Расскажу о его наиболее значимых инструментах и в чем они помогают в дизайн-проекте.

    1. Слои и группы слоёв. Слои — это возможность создавать логические группы объектов и очень гибко их преподносить. Каждый план или схема состоит как минимум из двух слоёв. Это слой со стенами и слой с документированием к нему. В документирование обычно вставляются привязки, выноски, обозначения и т. д. Рассмотрим на примере схемы розеток. Мы используем ArchiCADовский элемент «розетка» и вставляем его на место, где у нас должна находиться розетка. Но смотря виртуальный объект сверху, не всегда будет понятно, на какой высоте лучше установить эту розетку, и поэтому мы делаем дополнительно развертку этой стены. На развертке всё намного понятнее. Для удобства можем включить слой с мебелью. Если теперь на развертке мы сместим розетку в сторону, то и на схеме розеток ее положение поменяется соответствующим образом. Этот несложный способ ускоряет сдачу проекта заказчику, которому не придётся оплачивать переделки электроточки, по ошибке смещенной на 10-20 сантиметров.

    2. Навигация по проекту. Проект ArchiCAD может включать в себя очень большое число разнообразных чертежей, рисунков, спецификаций и других документов. Чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным документам, в ArchiCAD имеется навигатор, представляющий все имеющиеся в проекте документы в виде редактируемой иерархической структуры. Навигатор в 18-ой версии  программы ArchiCAD имеет 4 режима работы. Первый режим — «карта проекта»; второй режим — «карта видов»; третий режим — «книга макетов»  и четвертый режим — «набор издателя». Говоря простым языком, мы можем в сложнейший проект из десятков листов смет и ведомостей внести поправку в 1-2 клика мышкой, и изменения эти окажутся точно на тех листах и в тех местах, где нужно. И всё это за считанные секунды!

    Как известно, любой чертёж должен по ГОСТу иметь большую и малую рамки. Как их сделать быстро? Для этого нам поможет основной макет.

    3. Основной макет содержит графические и текстовые элементы, в неизменном виде присутствующие во всех макетах, базирующихся на нём, например, рамку или основную надпись. Иными словами, мы рисуем основной макет один раз и потом как бы выводим его на каждый лист, и если вдруг потребуется поменять вид рамки на всех чертежах, нам нужно поменять рамку в основном макете. Хорошо было бы ещё заполнить малую рамку так, чтобы каждый чертёж имел своё название и каждая страница свой номер. В этом нам и поможет автотекст.

    4. Автотекст — автоматически изменяющийся в макетах текст, отображающий какие-либо из их (макетов) свойств.

    Это всего лишь самые наглядные и понятные, на мой взгляд, возможности программы ArchiCAD для человека, далекого от проектирования.

    Подводя итог, можно сказать, что рабочая документация с современными технологиями делается быстро, точно и в полном объёме.

    010001 - копия - Размер 675,33К, Загружен: 0 1.RGB_color.0001 - Размер 836,36К, Загружен: 0 1.RGB_color.0003 (2) - Размер 829,41К, Загружен: 0 1.RGB_color.0004 - Размер 483,54К, Загружен: 0

    · Источник

  • Мой ремонт ванной комнаты

    Мой ремонт ванной комнаты

    Зачем мы взялись за описание такого ремонта? Ведь это уже сделали тысячи людей и выложили описание в интернете? Это так, но каждый описанный процесс – это что-то новое, новый опыт, новые, иногда нестандартные решения. Предположили, что и в нашем случае было что-то особенное, что может приумножить энциклопедию знаний о ремонте. 

    Ситуация

    До начала ремонта ванная комната выглядела так: на стенах и на полу кафель, чугунная ванна, раковина — все времен СССР, неоднократно подремонтировано и залатано. Пришло время избавиться от всего этого и придать ванной комнате новый современный вид.

    Вот так это выглядело в начале (панорама из трех картинок):

    1.jpg

    Пол:

    2.jpg

    Предварительная подготовка

    Вынесли все навесное и установленное оборудование: раковину, зеркало, шкафы, стиральную машину, полочки и пр. Подготовили помещение к снятию старого кафеля, как со стен, так и с пола. С помощью перфоратора с насадкой в виде зубила это удалили весь старый кафель. Работа шумная и пыльная, но в итоге пространство приобрело рабочий вид.

    3.jpg

    За исключением одной детали. Приступить к следующему этапу: укладке кафеля на стены и пол мешала чугунная ванна. Отсоединили ее от сливной металлической трубы с помощью болгарки. Тем не менее, вынести ее одному человеку было не под силу. А вот для двух гастарбайтеров это не составило труда. Они показали себя людьми бывалыми, выносящими подобное творение прошлых лет уже не в первый раз. За 15 мин. и умеренное вознаграждение (плюс, для них сама ванна — это тоже деньги, которые они выручили от сдачи ее в металлолом), чугунный раритет был вынесен за пределы квартиры.

    Теперь пространство было готово к следующему этапу.

    4.jpg

    Укладка плитки

    Выбор

    К выбору плитки подошли прагматично. Купили комбинацию половой и настенной плитки с декоративными вставками. Цвет — сочетание розового и малинового оттенков. Рассчитали площадь укладки и приобрели объем с запасом на случай случайной порчи. 

    Укладка на пол

    Укладку начали с пола. Возможно, это неверно с точки зрения последовательности укладки, но никаких проблем впоследствии мы не испытали. В качестве связующего использовали не самый дорогой плиточный клей. Разводили частями, в количествах необходимых и достаточных, чтобы успеть уложить несколько плиток за раз. Раствор выливали на пол и разравнивали шпателем с зубом. Сверху укладывали половую плитку с соблюдением зазоров и контролем качества укладки длинным уровнем.

    Уложили кафель с таким расчетом, чтобы под новой ванной был слой плитки. Так легче выравнивать ванну при установке. Швы затирали выбранной под цвет кафеля затиркой. 

    5.jpg

    Укладка на стены

    Прямоугольную плитку выкладывали горизонтально, на высоту, не превышающую высоту, на которую была уложена старая. Пространство за ванной не планировали закрывать плиткой до пола. Закрасили его водоэмульсионной краской. Сэкономили на этом квадратный метр плитки.

    Для фиксации плитки над пустым пространством, прикрепили металлический уголок по периметру на высоте чуть ниже (прим. на 30 мм) предполагаемой высоты установки ванны. Это был нижний край опорного ряда. От него клали плитку как вверх, так и вниз. Высоту опорного ряда постарались рассчитать так, чтобы вниз легло целое число рядов, что позволило не резать плитку для самого нижнего. Использовали тот же клей, что и для пола. В интернете рекомендовали наносить сплошной слой клея и на него класть плитку. Но решили, что плитка на стене не несет большой нагрузки, и наносили клей в 6-ти точках на саму плитку.

    6.jpg

    Уложили все ряды до выбранной высоты с фиксацией зазора между плитками с помощью пластиковых крестовин. По ходу контролировали поверхность укладки с помощью того же уровня. Если плитка была глубоко утоплена, то приподнимали ее до нужно уровня. Выступающую утапливали постукиванием.

    В местах выхода труб и в местах, где не входила целая по размеру, применяли обрезку и высверливание. Для прямолинейных резов купили бюджетный ручной плиткорез. Отверстия вырезали дрелью с коронкой по бетону, сложные резы — лобзиком с пилкой для керамики.

    Швы затирали цветной затиркой с подходящим для плитки цветом с добавлением пластификатора для влажных помещений. После окончания работ это выглядело так:

    8.jpg

    Покраска потолка и стен

    Выбор был сделан в пользу водоэмульсионной краски. Наносили валиком, а углы и труднодоступные места прокрашивали широкой кистью. Нанесли три слоя. Для предохранения кафеля от забрызгивания, прикрыли его сверху полосой полиэтилена на ширину примерно 1 м. Пол закрыли старыми газетами.

    Установка ванны

    После высыхания клея на полу и на стенах приступили к установке ванны. Выбрали акриловую, как, во-первых, «теплую» в ощущениях при стоянии босыми ногами, во-вторых, легкую, не требующую нескольких человек для установки, в-третьих, более «тихую» при падании воды (по сравнению со стальной).

    Все необходимое для установки приобрели в комплекте: сама ванна, подставка под нее, крепеж. Ванну крепили к раме четырьмя саморезами. Сама опорная рама имела четыре регулируемых ножки, что позволило выровнять ванну по уровню. Финальный момент – крепление ванны к стенам. Зафиксировали к стенам специальными скобами в четырех местах: по одному месту крепления на узких сторонах и два на широкой.

    9.jpg

    Смонтировали сифон и присоединили его к выходящей в стояк сливной трубе. Во все места соединения добавляли герметик для лучшего уплотнения. 

    Шов между краем и стеной заделали санитарным силиконовым герметиком. Поверх уложили керамический уголок на спецклей, а все стыки и швы аккуратно замазали герметиком.

    Монтаж вспомогательной сантехники

    Трубы подводки воды выбрали металлопластиковые. Установили раковину, зеркало, стиральной машину, навесили полотенцесушители и полочки.

    В итоге получилось:

    10.jpg

    Через год

    Прошел год. При ревизии обнаружили, что, во-первых, керамический уголок вдоль стены и поверхностью ванны отошел от ванны и образовался зазор. 

    11.jpg

    Во-вторых, появилась черная плесень. 

    12.jpg

    Первое происшествие связали с тем, что во время укладки уголка не учли проседание ванны под тяжестью людей, воды и т.д. Правильно было бы нагрузить ванну, положив в нее килограмм 100. В качестве груза подошли бы мешки с цементом, клеем или вода, которой нужно было бы заполнить ванну. 

    Второе, скорее всего, произошло из-за того, что вместо санитарного герметика для влажных помещений ошибочно использовали универсальный.

    Чтобы разобраться с проблемами, удалили уголок, очистили стены и край ванны от клея и герметика. Шов между настенной плиткой и ванною оказался в хорошем состоянии, его не стали трогать. 

    Отказались от применения любого уголка, включая пластиковый. Задумали уложить герметик и сформировать из него уголок. Вариант менее затратный по времени и по стоимости.

    Наклеили малярную ленту на стену и ванную с таким расчетом, чтобы расстояние между краем ленты, наклеенной на ванну, и стеной, и краем ленты, наклеенной на стену, и ванною, были одинаковыми. Это позволило создать равномерный валик и снять малярную ленту без деформации герметика по краям. Перед проведением операции налили в ванну литров 150-200 воды. 

    13.jpg

    Герметик наносили частями и сразу растирали подходящим по геометрии маленьким резиновым шпателем с закругленными краями. По окончании, сняли ленту и оставили герметик высыхать.

    14.jpg

    Через двое суток герметик высох полностью. Начали пользоваться без ограничений и наблюдать за динамикой изменений.

    · Источник

  • Выбираем смесители на кухню: пошаговая инструкция и практические рекомендации

    Выбираем смесители на кухню: пошаговая инструкция и практические рекомендации

    Покупая смеситель, не торопитесь. Проведите небольшой анализ материалов и популярных конструкций, ознакомьтесь с отзывами и ценами. Самый дорогой – не всегда самый лучший.

    Не нужно и слепо следовать советам консультантов. Обычно продавцы заинтересованы реализовать более дорогой или залежавшийся товар. Поэтому очень важно разобраться в тонкостях самому.

    Смеситель - Размер 166,87К, Загружен: 0

    Предлагаем беспроигрышный алгоритм приятных приобретений. Сперва следует отмести все, что однозначно не подходит, и только потом тщательно изучить характеристики того, что осталось.

    Шаг первый – исключаем ненужное

    1. Цена. Первым делом определите сумму ОТ и ДО. Круг поиска сузится моментально, особенно при желании сэкономить. Вместе с тем помните, дешевые товары, как правило, не самые безопасные и долговечные.
    2. Смотрим на внешний вид. Важно, чтобы кухонный смеситель не выбивался из общей концепции стиля. Если у вас хай-тек, то краны в стиле прованс не подойдут однозначно.
    3. Оцениваем простоту. Смесители на кухню могут быть традиционные двухвентильные и уже не менее привычные – рычажные. И те, и те устройства при условии качественного исполнения вполне справляются с основными функциями. Поэтому руководствуйтесь соображениями удобства (как привычнее), и снова уменьшите количество вариантов.
    4. Заключительный штрих – выбор дополнительных функций. Например, встроенные системы очистки воды или выдвижной излив, лейка-душ. Если ничего из перечисленного не принципиально, пункт можно пропустить и переходить к основному этапу.

    Шаг второй – выбираем из того, что осталось

    1. Материал. Лучшие смесители на кухню изготавливаются из бронзы и латуни. Эти материалы отличаются повышенной износостойкостью и невосприимчивостью к водной среде. Внешний вид изделий также исключительно благороден. Менее дорогие – алюминиевые и кремниевые. Они дешевле бронзовых и латунных, но несколько менее долговечны. Еще один эконом-вариант – смесители из полимерных материалов. Пластиковые конструкции очень легкие, практичные и дешевые, но, как и предыдущие, не слишком крепкие. И, наконец, керамическая сантехника для кухни. Безусловным плюсом является привлекательный внешний вид (особенно в сочетании с каменными и керамогранитнымимойками). Минус – срок службы.
    2. Конструкция. Как уже было упомянуто, смесители бывают двухвентильные и однорычажные. Первые знакомы нам с детства – в их конструкцию входят два крана, регулирующие напор и температуру воды. Однако популярность таких изделий не растет – потребители жалуются на недолговечность и неудобство. Однорычажные смесители хороши тем, что задать нужную интенсивность напора можно одним движением. К тому же, в них меньше соединений. Но добиться оптимальной температуры воды зачастую бывает непросто. Плюсы и минусы есть у обеих конструкций. В этом случае важно сделать акцент на качество и приобрести ту модель, которая покажется более удобной.
    3. Излив может быть укороченным, средним или длинным (до 18, 20 и 24 см соответственно). Выбирая, помним, слишком высокий смеситель может разбрызгивать воду, а слишком низкий окажется крайне неудобным в использовании (возникнут сложности при мытье посуды).

    Несколько универсальных рекомендаций

    • Проверяйте изделие на вес – чем оно тяжелее, тем надежнее
    • Чем меньше швов и мест соединений, тем лучше
    • Обращайте внимание на гарантийный срок
    • Отдавайте предпочтение известным производителям
    • Покупайте в специализированных магазинах

    Да, и не игнорируем отзывы. Большое количество положительных рекомендаций заслужила продукция Zucchetti, CarloFrattini, Hansa, Hansgrohe, особенно смесители Divino, Damixa, Blanco, Dornbracht, Franke, JacobDelafon, Piados и другие.

    На правах рекламы


    смеситель смеситель на кухню выбор смесителя

    · Источник

  • Семь крепежей, без которых не обойтись при строительстве | Стройматериалы и технологии

    Семь крепежей, без которых не обойтись при строительстве | Стройматериалы и технологии

    Строительство дома — мероприятие масштабное, а потому и планировать его принято глобально, обдумывая проект, конструктив, материалы для кровли и утепления. При этом на детали чаще всего не обращают должного внимания. А меж тем именно комплектующие помогают ускорить строительство, повысить энергоэффективность и надежность конструкции. Разберемся, как используя семь крепежей, сэкономить время, силы и повысить качество.

    1. Угловой крепеж – надежная сборка L-блоков

    Современное устройство фундамента по типу Утепленной шведской плиты позволяет отказаться от деревянной щитовой опалубки. Два в одном, утепление и опалубку, сочетает конструкция L-блоков — плит XPS, скрепленных под прямым углом с помощью специального углового крепежа. Очевидно, что такое решение выгодно сразу по нескольким пунктам:





    • экономия средств на приобретение деревянной опалубки;
    • сокращение трудозатрат;
    • повышение энергоэффективности.

    Фото 1.jpg

    Единственное требование — надежность фиксации. L-блоки должны выдержать укладку бетонной смеси, сохранить форму даже под нагрузкой. Для того чтобы скрепить плиты под прямым углом, используют угловой крепеж, изготавливаемый из высокопрочного пластика. Он устанавливается на расстоянии 50–100 мм от края с шагом между элементами 300–400 мм. Фиксируется угловой крепеж при помощи специальных винтов R16.

    Фото 2.jpg

    Этот винт обладает повышенной прочностью: он производится на основе полиамида с добавлением стекловолокна. А потому может применяться в конструкциях, испытывающих большие нагрузки, в том числе и в фундаментах. Сам винт имеет фланец диаметром 25 мм, размер трубчатого стержня составляет 8 мм, диаметр резьбы — 16 мм.

    2. Фиксатор для арматуры – быстрый и точный монтаж

    Фото 3.jpg

    Армирование — ответственный этап при устройстве фундамента. Правильно подобранная и уложенная арматура отвечает за долговечность и прочность конструкции на протяжении всего периода эксплуатации. Задача строителей — уложить арматурный каркас ровно, таким образом, чтобы при укладке бетонной смеси все арматурные пруты были покрыты раствором, не подвергались коррозийному воздействию внешней среды. Без дополнительных приспособлений добиться этого было довольно сложно.

    Фото 4.jpg

    Читайте также

    А потому рекомендуется использовать специальные фиксаторы, которые позволяют зафиксировать стержни арматуры в заданном положении, чтобы при бетонировании погрузить прутья арматуры полностью в бетонный раствор. Кроме того, они имеют довольно широкую опору, за счет чего их можно устанавливать на щебень, песок и плиты утеплителя. Учитывая, что фиксатору придется выдержать вес арматуры и цементной массы, нужно выбирать элементы с пределом прочности не менее 1,9 кН, а сами фиксаторы подобрать таким образом, чтобы защитный слой бетонной смеси составлял 30 мм и выше.

    3. Модульный элемент универсальной стяжки — скорость и надежность новых технологий

    Ярким трендом в сегменте малой стройки в последнее время стала технология несъемной опалубки. Особенно это актуально при устройстве ленточного фундамента, когда плиты XPS выполняют сразу две важнейших функции: служат утеплителем и опалубкой. Это удобно, поскольку не нужно тратиться на материалы для опалубки, нести затраты на сборку и последующий демонтаж. Еще один очевидный плюс — снижение до минимума мостиков холода и высокая энергоэффективность.

    Фото 5.jpg

    Для того чтобы сделать несъемную опалубку, плиты экструзионного пенополистирола нужно надежно скрепить между собой при помощи модульных элементов универсальных стяжек. Это набор крепежных элементов, состоящий из стержневых элементов и замка. Соединяются они по принципу «шип-паз». Кроме того, можно воспользоваться удлинителями – это соединители стяжек, которые позволяют добиться максимальной ширины в 550 мм. Важно, что по краям конструкции предусмотрены закладные под арматуру. За счет чего можно регулировать толщину защитного слоя бетона.

    Фото 6.jpg

    Модульные элементы стяжки для несъемной опалубки могут применяться не только при строительстве фундаментов, они широко используются при возведении опалубки колонн, армопоясов, ростверка и перемычек над проемами.

    4. Винт R 18 — качественная фиксации XPS

    Фото 7.jpg

    Если в процессе строительства возникает необходимость скрепить между собой плиты утеплителя, чтобы сохранить положение и форму на горизонтальной плоскости даже под нагрузкой, при производстве дальнейших работ (армирования и бетонирования), используется винт полимерный тарельчатый R18. Без него также не обойтись, если при формировании L-блоков нужно скрепить плиты утеплителя. Влияние крепежа на однородность теплоизоляционного слоя настолько мало, что его можно не учитывать. Крепеж устойчив к коррозии даже в агрессивной среде, насыщенной влагой и солями, и отличается высокой прочностью на разрыв.

    5. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 – безопасное крепление утеплителя к гидроизоляции

    Фото 8.jpg

    Если строительство ведется в зоне повышенной влажности, то фундамент важно не только утеплить, но и защитить от влаги. В этом случае возникает закономерный вопрос, как крепить плиты утеплителя, не повредив при этом гидроизоляцию. Специально для временной фиксации и были выпущены крепежи ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02.

    Фото 9.jpg

    С одной стороны крепеж имеет шип с зубцами, а с другой — плоское основание с самоклеящимся слоем. Плоской частью крепеж крепится к гидроизоляции, смонтированной на вертикальной поверхности. Плиты утеплителя насаживаются на шипы. Окончательно слой теплоизоляции фиксируется при помощи обратной засыпки.

    Фото 10.jpg

    6. Анкер — шуруп для газобетона – надежная фиксация к слабонесущим основаниям

    Фото 11.jpg

    В малой стройке и промышленно-гражданском строительстве газобетон является одним из самых востребованных материалов. Однако стены из газобетона, пенобетона, полистиролбетона считаются слабонесущим основанием. К этому типу относятся также и пеностекло, ЦСП и OSB.

    Фото 12.jpg

    К креплению теплоизоляции к такому основанию нужно подходить крайне внимательно, чтобы не разрушить пористую структуру материалов. Справляется с этой задачей специальный анкер-шуруп для газобетона. Он обладает высокой прочностью на вырыв, производится из пластика, а потому по сравнению с другими крепежами в данном случае влияние точечных неоднородностей, то есть мостиков холода, минимально.

    Фото 13.jpg

    Его отличительная черта — увеличенная площадь контакта резьбовой части за счет наличия круглого тарельчатого держателя. Помимо того, что крепеж можно использовать при фиксации утеплителя на конструкциях из газобетона, пенобетона и прочих слабонесущих основаниях, он широко используется для крепления гибких связей, навесного оборудования и кронштейнов. При ремонте кровель крепеж фиксирует утеплитель на основании даже без демонтажа старой кровли.

    7. Винт R16 — надежность и прочность

    Винт R16, который уже упоминался в части описания угловых крепежей, широко применяется и как самостоятельный крепежный элемент. При фиксации фасадной плитки на цоколе, утепленном XPS, фасадная плитка крепится как раз пластиковым винтом тип R16. Он же используется и для крепления профилированной мембраны, а также для монтажа углового крепежа. Для монтажа потребуется ключ-шестигранник диаметром 5 мм или шуруповерт с битой соответствующего диаметра.

    Фото 14.jpg

    Главное отличие современной стройки — высокая технологичность. Именно комплектующие наряду с материалами призваны сократить влияние человеческого фактора, ускорить процесс строительства и повысить качество результата. Надежность любого объекта соткана из множества деталей, и крепежи в общей картине играют важную роль.

    С уважением: Источник ►

  • Уютный лофт

    Уютный лофт

    Речь пойдет о стилевом решении жилого помещения для творческих и свободолюбивых личностей. Рассмотрены основные ошибки при проектировании/дизайне пространства и соответственно предложены варианты их предотвращения. Каждый совет объясняется наглядным примером реализованных проектов известных дизайнеров.

    Если вы свободолюбивы, творческая личность, считаете, что интерьер не должен отвлекать на себя ваше внимание – вам подойдет Loft.

    О нем все наслышаны, но не  все умеют правильно передать его концепцию.

    В лофте имеют место быть  два основных направления – брутальное заводское и легкое студийное.

    Для него характерны темные оттенки: серо-коричневый, кирпичный, серо-синий, седой дуб – масса цветов дымчатой гаммы будут прекрасно сочетаться между собой.

    После прочтения этой статьи вы почувствуете себя настоящим профессионалом и будете знать ответ на любой ранее возникший вопрос.

    Рассмотрим брутально-заводской стиль, который в первую очередь ассоциируется как `loft`.

    loft-001.jpg

    Особенности стиля:

    Брутальность. Предметы мебели должны выглядеть «неопрятно», грубого пошива. Иллюзия «вечного ремонта». Открытые ничем не заделанные дверные проемы без короба, ржавчина на батареях, открытые коммуникации.

    Фактурность. Все материалы отличаются своими качествами – гладкий, шероховатый, матовый и глянцевый. В этом стиле вы сможете смело граничить противоположности:бетон и , дерево металл и камень, кирпич и  кожа, лен и войлок.

    Скрытое пространство. Ниши, антресоли, если таковых изначально не запроектировано, несложно их организовать самостоятельно, даже при высоте потолка 4,5 м. Так как они будут находиться под потолком, то мешать процессам жизнедеятельности  они не будут, а вот польза окажется колоссальной:

    • Выиграть дополнительную площадь;
    • Место хранения вещей сезонного или непостоянного потребления;
    • Использовать как тайник;
    • Дизайнерское решение (особенность интtрьера);
    • Экономия пространства.

    loft-003.jpg

    Для индустриального лофта также характерно применение арочных оконных перемычек. Даже если окно прямоугольное, исправить ситуацию можно таким образом

    loft-005.jpg

    Организация антресоли: подвесная конструкция из плит ДСП, или опирающаяся на анкера, при расположении вдоль всей стены, допустим, над телевизором; очень уместно будет на балконе, или в мертвых зонах, если они все-таки образовались.

    Секрет № 1: Рваная штукатурка в альтернативу кирпичной кладке, активно провисающая проводка, мебель с эффектом двойного слоя окрашивания и т.д.

    «Рваная» штукатурка хоть и выглядит будто ее создавали не прилагая больших усилий, это вовсе не так. Не каждый мастер способен оформить ее должным образом.

    loft-007.jpg

    Кривые стены или кладка?  Не беда — лофт любит вычурность — сделайте это изюминкой с минимальными затратами. Вместо дорогих и долгих работ по выравниванию стен,  оштукатуриванию/поклейки обоев,  достаточно лишь заделать швы,  покрыть лаком  или краской в однотонный цвет. Ваш отец охотник,  а рога уже не влезают в подвал?  Да,  именно они ждали своего времени у вас на диваном.

    loft-009.jpg

    Весь «лишний хлам», который залежался —  теперь станет достоинством квартиры.  Не нужно тратить деньги на дорогой декор,  а иногда даже саму мебель,  когда достаточно состарить дерево,  выполнить покраску с эффектом двойного-тройного окрашивания и можно уже смело применять в интерьере.

    loft-011.jpg

    Открытые коммуникации кроме того что экономят место под слоем краски служат новым арт объектом комнат. Открытые трубы канализации,  вентиляции,  не только экономят деньги на подшивку потолка, но и расширяет пространство,  подчеркивая  особенности стиля лофт.

    loft-013.jpg

    Дополнительные элементы в интерьере.  Думали выбрасывать старые вещи?  Нет,  их можно рекламировать. Вы и представить не могли,  что «бабушки ковер» когда-то станет изюминкой комнаты?  Вот реальные примеры:…

    Старые статуэтки или коллекция солдатиков с 1го класса — теперь для них можно выделять даже целую стену с полками.

    loft-015.jpg

    Особенности освещения в интерьере. Сейчас активное применение светильников в стиле лофт нашли:

    • светильники под бетон:подчеркнут брутальность и выделят прикроватные зоны, а также зоны кухни;
    • лампы Эдисона: будут отличным декором и украшением зоны над барной стойкой;
    • металлические светильники с лампой открытого тиа как никогда кстати красят Вашу гостиную и спальню;
    • светильники из дерева, служат отличным дополнением комбинации эко стиля и лофта, внесут живость в Ваш интерьер и послужат нюансным дополнением зон с/у и небольших помещений.

    С помощью разноуровневого освещения можно обыграть самый простой дизайн комнаты до неузнаваемости: расскажем Вам для примера пару секретных приемов: зона отдыха в гостиной – пара кресел, мини-столик для чашечки кофе, акцентируем экспрессивным торшером с направленным светом в смещенный центр композиции и…вуаля, дизайн наполняется особым шармом.

    Идея № 2: камин грубой каменной кладки, рядом кладем охапку дров, делаем потертости стен, плитки пола  и прочих отделочных материалов, ставим кресло и зона отдыха готова.

    loft-017.jpg

    Теперь, владея этим багажом, вы можете смело затевать ремонт. Самое важное –тщательно продумывать каждый шаг.

    · Источник

  • Светодиодные светильники для натяжных потолков

    Светодиодные светильники для натяжных потолков

    Если вы делаете ремонт в своем доме или квартире и планируете установить натяжные потолки, то нужно заранее подумать о том, как будет организовано освещение. Ведь данные потолки допускают установку не только традиционной люстры, но и монтаж популярного ныне встроенного освещения.

    Конечно, светильники, которые будут вами выбраны, должны хорошо вписываться в общий интерьер, а кроме этого, обладать необходимыми в конкретном случае техническими характеристиками. Лучшим вариантом для натяжных потолков принято считать светодиодные светильники. Обычно заказчик, перед установкой натяжных потолков из ПВХ пленки, информирует, что в данном случае не подходят обычные лампочки накаливания и галогенные лампы. При работе перечисленные лампочки выделяют достаточно много тепла, и полотно может растянуться или выгореть.

    Диодные светильники практически не греются во время работы, поэтому их можно без опаски использовать с этим видом отделки потолка.

    Преимущества светодиодных светильников

    Если это жилое помещение, то диодные светильники для натяжных потолков в таком случае подойдут идеально. Они хорошо впишутся в ненавязчивый приятный интерьер гостиной комнаты либо спальни, детской или кабинета, а также незаменимы для кухни и столовой.

    Потолочный светодиодный светильник

    Потолочный светодиодный светильник

    Главные преимущества использования данного источника освещения:

    1. Длительный срок работы. Светодиодная лампа может прослужить приблизительно в сто раз дольше, чем традиционная лампа накаливания.
    2. Экономичность. Такой вид ламп не тратит энергию на нагревание, а значит, ее потребление автоматически снижается на 70%, если сравнивать с той же лампой накаливания.
    3. Разнообразие цветового спектра. На сегодняшний день есть много вариантов того, как сделать жилище необычным и запоминающимся. Светодиодные светильники для натяжного потолка можно приобрести такие, которые будут излучать свет, который очень похож на естественный солнечный. Но, если есть желание и необходимость, можно подобрать и цветные светильники.
    4. Безопасность и комфорт для глаз. Излучение, которое создают светодиодные светильники, не создает напряжения для глаз, ведь эффект мерцания отсутствует. Светодиодные светильники могут похвастаться своей компактностью, но при этом они освещают помещение равномерно. А это создает комфортную обстановку и для работы, и для отдыха.
    5. Разнообразие моделей. Выбрать светодиодный светильник можно на любой вкус и кошелек.

    Виды светодиодных светильников

    Как уже писалось выше, существует огромное разнообразие светодиодных светильников для потолка. Производитель предлагают варианты для любого типа интерьера. Все это большое разнообразие принято делить на две большие группы: светильники с внутренними лампами и светильники с внешними лампами. Первый вариант может обеспечить направленное излучение света, что создает завораживающий эффект визуально. Однако, если вы захотите выбрать такие лампы, то стоит помнить о том, что для их установки на полотнища есть некоторые ограничения на мощность и температуру. Такие светильники могут иметь корпус как с глянцевой, так и с матовой фактурой.

    Если говорить о светильниках с внешней лампой, то их предпочтительнее  применять при использовании натяжных полотнищ, так как они не выделяют тепла и сохраняют таким образом прочность полотна на долгие годы. Что касается дизайнерского оформления, то оно очень разнообразно, вплоть до применения хрусталя и прочих декоративных элементов. Такой вид светильников создает рассеянный свет, что очень хорошо для глаз.

    Чтобы создать грамотное освещения в комнате, можно использовать сразу два вида светильников. Там, где нужен натуральный свет – с внутренней лампой, а где важно рассеянное освещение – с внешней.

    Натяжной потолок со светодиодной лентой

    Натяжной потолок со светодиодной лентой

    Как организовать освещение

    При выборе вариантов освещения комнаты, где планируется использование натяжных потолков, не нужно забывать о том, что длительного теплового воздействия на полотно быть не должно. Например, если на пленку долго будет воздействовать высокая температура. Скажем, 60 градусов по Цельсию, то такое покрытие испортиться внешне (покоробиться в местах рядом с лампами) и потолок уже не будет радовать глаз хозяев. Каких-либо других ограничений при выборе светодиодных ламп нет.

    Обычно поклонники традиционных решений в интерьере желают разместить на потолке люстры. Такой вариант имеет место быть, так как светильник будет прикреплен не к пленке, а к потолочной плите. Но здесь также стоит помнить о том, что важно количество выделяемого люстрой тепла.

    Чтобы полотно не нагревалось больше, чем нужно, стоит заменить привычные лампочки на светодиодные, которые и экономные и не нагреваются.

    Встраиваемые светильники

    Так как большая часть квартир, в которых мы живем, не отличаются высокими потолками, то при установке натяжных потолков в таком жилище нередко используют встроенные светодиодные потолочные светильники. А те светильники, которые были до появления светодиодных, не годились для натяжных потолков ни по параметрам, ни по креплению, ни по количеству выделяемого тепла. Но прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день существуют специальные модели, которые разработаны специально для установки с натяжными полотнищами. Их очень просто установить, так как эти лампы отличаются долгим сроком службы, то замена перегоревших ламп потребуется не быстро.

    Светодиодные ленты

    Особым видом светильников являются светодиодные ленты. Они укрепляются по периметру потолка либо его отдельных частей. Такой вариант освещения можно назвать достаточно эффективным и функциональным одновременно. Кроме обычных светодиодных лент для потолка, которые излучают бело-желтый цвет, имитируя при этом лампы накаливания, есть такие образцы, которые дают возможность по собственному выбору регулировать не только мощность, но еще и цвет освещения. Также данный тип светильников очень просто устанавливать.

    Таким образом, если вы подбираете освещение под натяжной потолок, стоит обратить особое внимание на светодиодный светильник. Такие светильники просты в монтировке, не нагреваются (не портят потолок), экономят расходуемую электроэнергию и создают такое освещение, которое не вредит глазам и не утомляет их при длительной работе.

    · Источник

  • Управление люстрой по двум проводам | Электрика и слаботочка

    Управление люстрой по двум проводам | Электрика и слаботочка

    Занимаясь ремонтом, всякими отделками-переделками, не каждый мастер в состоянии предусмотреть все нюансы и «мелочи». Да и работы по ремонту-отделке не всегда включают в себя комплекс капитальных переустройств.

    Так очень часто происходит со светом. Точнее – с электропроводкой. Например: забыли прокинуть дополнительный провод на освещение гостиной, или: поменяли в спальне обои, но стены штробить не стали, чтобы «грязь не разводить», зато «вечернее» освещение комнаты отсутствует напрочь! Подобных ситуаций немало, а современное представление о комфорте уже неразрывно связано с широкими возможностями светового оформления, с различными вариантами освещения. Так что давайте подумаем, ведь безвыходных ситуаций не бывает!

    Начнём с самого обычного случая. В старых квартирах к центральной люстре подведено всего два провода, то есть даже простое освещение в «два режима» сделать не выходит. Долбить потолок? Вешать несколько бра на стены? Необязательно. Существует немало различных «схем» управления люстрой по двум проводам – совсем простых, средней сложности реализации и довольно серьёзных электронных устройств. Мы рассмотрим самую несложную и доступную для повторения схему включения.

    Сам принцип «двухпозиционного» освещения очень прост, достаточно уменьшить ток на лампах светильника или люстры, и с помощью включения в цепь диода достаточной мощности реализовать два режима освещения не составит труда.

    r1.jpg

    Используя обычный двухклавишный выключатель, мы можем включить нашу люстру на «половинную» мощность (S1), или на полную (S1 и S2 вместе). Куда уже проще?

    r2.jpg

    Но если добавить ещё один такой-же диод в нашу схему, только включив его «во встречном направлении», то свет будет включаться при нажатии на любую клавишу «вполнакала», а вторая клавиша вновь включает полную мощность освещения. Дополнительным плюсом такой схемы станет то, что включая освещение сперва «вполнакала», мы подогреваем нить ламы, увеличивая её сопротивление, и при подаче полного напряжения не происходит резкого скачка тока, как при обычном включении холодных ламп. Все помнят, что лампочки перегорают как правило, в момент включения? Так вот, наша схемка продлит срок службы ламп накаливания на неопределённое время!

    Однако на этом возможности двухпроводной схемы не исчерпаны. Всего пара новых элементов в схеме даёт возможность включать-выключать отдельные группы ламп.

    r3.gif

    Совсем просто? А функциональность такого включения вполне на уровне – включая одну клавишу выключателя, мы подаём «уполовиненное» напряжение на Л1, Л2, Л3, а лампы Л4 и Л5 вовсе не включаются, поскольку диод «выпрямляет» напряжение питания, а конденсатор не «пропускает» постоянный ток.

    Как видим, не нужно быть большим специалистом и профессионально заниматься электротехникой, чтобы зажечь свет в различной конфигурации, имея в распоряжении всего двухпроводную линию. Упростит задачу ещё больше, примерное соотношение мощности подключаемых лампочек и ёмкости «управляющих» конденсаторов:

    Конечно, цифры эти приблизительны, можно ставить конденсаторы с ёмкостью ±1,2 мкФ, важно чтобы рабочее напряжение этих приборов было НЕ МЕНЕЕ 250В, а лучше, пусть будет 400В. Это, к примеру, керамические конденсаторы К73-11, диоды же следует подобрать исходя из соотношения – 500 Вт ? 2,5 А, то есть прямой номинальный ток диодов должен быть не менее 2,5 А для 5-ти рожковой люстры со 100 ваттными лампочками, и максимальное обратное напряжение диодов должно быть не менее 250 В. Практически можно использовать диоды КД202 с буквенным

    индексом Ж, К, М, Р, или любые диоды КД203, КД206.

    Для люстры меньшей мощности (скажем 3 лампочки по 75 Ватт) можно использовать диод КД226 В, Г, Д, Е с прямым током пропускания 1,7-2 А.

    r4.gif

    Диоды для представленных схем монтируются непосредственно в корпус выключателя, или в установочной коробке, следующим образом: Из рисунка 4 видно, что диоды подключены «навстречу» друг другу к общей клемме двойного выключателя, куда обычно подводится напряжение, а «вход» и «выход» схемы находятся на противоположных разъёмах. Ничего сложного. А вот конденсаторы придётся «прятать» в кожухе или корпусе самой люстры, где подключаются провода электропитания.

    Хочется надеяться, что благодаря этому материалу, одной «безвыходной» ситуацией во время ремонта станет меньше!

     

    Мощность одной лампочки, Вт Ёмкость конденсатора в цепи, мкФ 100 10 75 7,5 60 6,5 40 4,5

     

    · Источник

  • Как я построил себе термодом

    Как я построил себе термодом

    Начну с того, почему при выборе материалов и технологий я остановился на термодоме. Прежде всего это дешевизна материалов, сравнивая с постройкой дома таких же размеров как из кирпича, так и из пеноблоков. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. Следующая причина — простота монтажа. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. А вот построить дом из кирпича, не будучи каменщиком — невозможно.

    Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. А пенополистирол — это прекрасный утеплитель. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.

    Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.

    В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.

    Теперь о материалах, необходимых для строительства.

    Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.

    Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.

    Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. А щели — это мостики холода. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.

    Ну и последнее — геометрия блоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. А есть ещё и угловые, Г-образной формы, а также полукруглые, для эркеров и прочих криволинейных конструкций. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Из обычных метровых блоков также можно и углы вязать, и криволинейные конструкции собирать. Но для неподготовленного человека с простым инструментом такая сборка создаст множество проблем в подгонке блоков и дальнейшей отделке стены.

    Следующий необходимый материал — это арматура. Я бы рекомендовал брать арматуру ф12. Ее однозначно хватит для тех нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации обычного одно- или двухэтажного дома площадью этажа до 200 метров.

    Далее, это цемент, желательно портланд марки М-400, щебень фракции 0,25 и песок.

    Теперь о самом строительстве.

    У меня был участок с ветхим домиком. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.

    Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.

    Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.

    Фундамент мы решили делать сплошной плитой. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.

    Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.

    Теперь сам процесс.

    Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. По всей длине периметра четко по оси в плиту были вбиты полутораметровые отрезы арматуры с шагом в 50 сантиметров, а в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. По консистенции бетон не должен быть сильно густым, иначе он не заполнит все полости термоблока, и не должен быть слишком жидким, иначе он быстро расслоится на твердую и жидкую фракции, а это в дальнейшем скажется на его прочности.

    Также мы при приготовлении бетона добавляли в каждый замес немного фибры (Волокно армирующее полипропиленовое, ВАП). Равномерно распределяясь в растворе фибра дополнительно армирует весь объем.

    Установка блоков и заливка ряда заняла у нас пять часов. Мы его оставили на сутки. В дальнейшем мы ежедневно проливали по два ряда блоков — больше было нельзя, так как блоки бы просто не выдержали давления бетона, и если бы не полопались, до однозначно деформировались бы. Технология была ровно такой же: собирался ряд, в него прокладывалась по периметру арматура, по мере роста стены довязывалась и вертикальная арматура. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. Ну а затем доложили горизонтальную арматуру и залили бетоном, а после его застывания торчащие куски вертикальной арматуры срезались подчистую.

    Итого заливка одного этажа высотой три метра у меня заняла двенадцать дней.

    Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо было дать стене отстояться дней десять. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.

    Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.

    Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я остановился на плитах, потому что не захотел слышать постоянно топот над головой от деревянного пола.

    Последующие этажи собираются по этой же схеме: забивание арматуры по осям в плиту, сборка рядов и заливка их бетоном. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.

    На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.

    Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Единственно, для чего я использовал прокладку труб в стене — это для получения вентиляционных каналов.

    Так как я строил двухэтажный дом, то мне необходима была лестница внутри. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Собрали опалубку из ОСБ, снизу сделали подпорки из досок и брусьев, армировали и залили.

    Еще нюанс. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.

    Но вернемся к нашей коробке дома. Все три этажа (цокольный плюс два) мы выстроили чуть больше чем за два месяца. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.

    Теперь о кровле. Делал я ее ломаной, накрывал листами QSB, а сверху наплавлял мягкую черепицу. Изнутри был стандартный пирог — ветробарьер, паробарьер, минеральная вата. Крыша делалась месяц

    Поскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.

    Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Здесь проявится еще один плюс термодома — делать штробы в пенополистироле одно удовольствие, сравнивая с тем же кирпичом. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.

    На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Весь процесс строительства трехэтажного дома занял немногим более четырех месяцев.

    На этом все, удачных вам строек!

    термодом 1 - Размер 58,45К, Загружен: 0 термодом 2 - Размер 54,6К, Загружен: 0 термодом 3 - Размер 50,74К, Загружен: 0 термодом 4 - Размер 59К, Загружен: 0 термодом 5 - Размер 57,6К, Загружен: 0 термодом 6 - Размер 65,35К, Загружен: 0 термодом 7 - Размер 38,63К, Загружен: 0 термодом 8 - Размер 70,54К, Загружен: 0 термодом 9 - Размер 44,59К, Загружен: 0

     

    · Источник

  • Как утеплить полы, цоколь и плоскую кровлю быстро и без лишних хлопот — правила применения плит Ц-XPS | Стройматериалы и технологии

    Как утеплить полы, цоколь и плоскую кровлю быстро и без лишних хлопот — правила применения плит Ц-XPS | Стройматериалы и технологии

    Строительство традиционно принято относить к сезонным работам. Это и понятно: укладывать при минусовой температуре стяжку или закрывать утепленный фасад штукатурным составом фактически невозможно. По крайней мере, без организации тепляка и дополнительных источников отопления точно не обойтись. Но можно и вовсе отказаться от мокрых процессов, если речь идет об утеплении плоской крыши, полов или цоколя. Для этого создано готовое композитное решение из экструзионного пенополистирола и защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона.

    Фото 1.jpg

    Успеть в срок





    Скорость работ в сочетании с качеством испокон веков в цене во всех сферах. Стройка, особенно учитывая ее сезонность, не стала исключением. Подрядчики стремятся реализовать как можно больше объектов, пока погода позволяет, а заказчики мечтают поскорее въехать в готовый дом. Один из самых затратных с точки зрения времени этапов строительства — это укладка мокрой стяжки. Ведь для набора нормативной прочности ей, как правило, требуется около 28 дней. В ожидании строители фактически замораживают работы. А если монтаж пришелся на позднюю осень, то и вовсе приходится откладывать до теплой весны.

    Решилась эта проблема, когда на рынке появились плиты XPS, покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона. По сути, этот материал объединил основные характеристики своих компонентов: высокую прочность, способность сохранять тепло и устойчивость к влаге. С точки зрения монтажа Ц-XPS вполне можно считать всепогодным материалом — мороз и осадки не являются поводом остановить укладку современных сэндвич-панелей. Если речь идет о плоской кровле, то прямо поверх праймированных композитных сэндвич-панелей при помощи горелки можно наплавлять битумно-полимерные материалы. Очевидно, что композитные сэндвич-панели значительно сокращают сроки строительства. Не нужно ждать, пока высохнет стяжка, плюс к этому отпадает необходимость усиливать несущие конструкции, поскольку в сравнении со стяжкой плиты Ц-XPS мало весят и дополнительно не нагружают основание. Применять эти плиты можно при утеплении цоколя, пола и плоской кровли.

    Утепление цоколя при помощи Ц-XPS

    Фото 2.jpg

    Теплоизоляция цокольной части — неотъемлемая мера профилактики воздействия сил морозного пучения, а также способ сократить теплопотери дома. Работы по утеплению цокольной части подразумевают крепление плит экструзионного пенополистирола на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность. Фиксируется плита XPS либо на специальную клей-пену, либо при помощи полимерцементной смеси.

    В случае с применением сэндвич-панелей Ц-XPS свободную от защитного слоя сторону плиты XPS необходимо обработать пилой с мелким зубом, чтобы снять глянцевый слой. Этой стороной панель крепится к вертикальной стене, цементным слоем наружу — в сторону улицы. Защитный слой панели послужит отличным основанием для штукатурных составов, облицовки плиткой или камнем. В этом случае не нужно делать армирующий базовый слой, можно сразу приступать к финишной отделке.  Плиты Ц-XPS можно смело оставлять на цоколе, даже если строительство пришлось заморозить на неопределенный срок. Защитный слой предохранит плиты XPS от разрушительного воздействия ультрафиолета.

    Фото 3.jpg

    Теплые полы без стяжки

    Экструзионный пенополистирол Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS отлично справятся с утеплением полов в частном доме или квартире. В этом случае также отпадает необходимость в укладке бетонной смеси, поскольку сэндвич-панели с верхней стороны уже покрыты защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона. Композитные панели прочные, не боятся влаги, выдерживают нагрузки, при небольшой толщине хорошо удерживают тепло. Заняться обустройством полов можно в любое время года, при этом температура ни внутри, ни снаружи помещения не будет иметь никакого значения для качества результата. На ровное подготовленное основание плиты Ц-XPS укладываются сплошным слоем с разбежкой швов. Если вместе с утеплением стоит задача снизить нагрузку от ударного шума, то перед слоем утеплителя нужно уложить геотекстиль.

    Фото 4.jpg

    Поверх сэндвич-панелей остается смонтировать распределительный слой из листов ЦСП или ОСП. При укладке листовых материалов следует следить за тем, чтобы стыки плит в соседних рядах не совпадали. После останется уложить пароизоляционную пленку и смонтировать финишное покрытие. Данная технология позволяет в очень короткие сроки полностью сделать полы в доме, включая утепление. По прочности, надежности и долговечности она ничуть не уступает цементной стяжке, а с точки зрения технологичности и затрат даже превосходит ее.  Основной плюс описанной выше сухой технологии сборки – отсутствие мокрых процессов.

    Плоская кровля — доступная технология

    Популярность плоских крыш в коттеджном и малоэтажном строительстве с каждым годом растет. Плоская кровля сама по себе технологична в монтаже, функциональна при эксплуатации. И если еще несколько лет назад в большинстве случаев строительство плоской крыши подразумевало укладку бетонной смеси, то сейчас бесстяжечная система с экструзионным пенополистиролом Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS в основе является отличной альтернативой. Защитный слой из высокопрочного полимерцементного бетона отвечает за прочность и устойчивость к нагрузкам. Утеплитель предохраняет конструкцию от потерь тепла.

    Фото 5.jpg

    Монтируется система довольно просто и напоминает сборку конструктора. Для начала на основание следует наплавить битумно-полимерную пароизоляцию. Затем при помощи клиновидных плит XPS формируется уклон кровли, после укладывается основной слой утеплителя XPS, к системе водостока монтируются контруклоны. Финишным этапом в процессе утепления монтируются сэндвич-панели Ц-XPS. Особенность их монтажа состоит в том, что каждую плиту следует зафиксировать на основании. Для этого на незащищенный слой XPS наносится клей-пена или битум нефтяной кровельный БНК 90/30.

    Фото 6.jpg

    После монтажа сэндвич-панелей нужно обработать праймером, а уже через 3–5 часов можно приступать к монтажу гидроизоляции. В роли финишного покрытия применяются наплавляемые материалы. Слой стяжки толщиной 10 мм прекрасно выдерживает пламя горелки.

    Фото 7.jpg

    Работы по монтажу данной системы можно вести даже зимой, невзирая на морозы. Впрочем, это правило касается любых конструкций, утепляемых при помощи Ц-XPS. Отказ от мокрых процессов открывает широкие возможности монтажа в сложных погодных условиях. На стороне строителей также скорость работ, снижение затрат, сокращение влияние человеческого фактора. Слой стяжки с верхней стороны плиты произведен в заводских условиях, имеет стабильное качество и постоянную толщину.

    С уважением: Источник ►

  • Как сделать беседку: 13 шагов (с иллюстрациями)

    Как сделать беседку: 13 шагов (с иллюстрациями)

    Хотите построить беседку, с наименьшими затратами? Строительство беседки может обойтись в целое состояние, если подойти к этому неразумно. Вы сможете придать вашей беседке дизайнерский внешний вид и обойтись разумными расходами!

    1. Step 1 Столбы.

      Вам потребуется 4 больших вертикальных столба по углам. Размеры самих столбов и расстояние между ними вы можете выбирать самостоятельно, отталкиваясь от того, что рекомендованные размеры 10х10х350см.

      • Разметьте квадрат 250х250см, это будет место, где будет стоять беседка.
      • По углам этого квадрата вкопайте столбы, на 1/3 от высоты столба. Размечайте 250см между столбами по внутренним углам
      • Зацементируйте столбы, убедившись, что они стоят вертикально и на правильном расстоянии. Залейте яму на 2/3 ее высоты, чтобы цемент можно было засыпать грунтом.
    2. Step 2 Установите поперечные балки.

      Используйте еще 6 балок 10х10см в сечении, чтобы сделать опору для стен и закрыть беседку с трех сторон. Располагайте на две балки для каждой стены, чтобы они находились в 5см от верхнего края столба и 5 см от земли. Закрепите поперечные балки большими болтами, которые будут проходить сквозь столб.

      • Это работа для 2х или 3х человек. Как минимум один человек должен держать поперечные балки, пока вы их крепите
      • Насверлите отверстие для болта, прежде чем закручивать его.
      • Расстояние между балками зависит от того, захотите ли вы делать окна и, если захотите, каких они должны быть размеров. Если вы будете устанавливать окна, замерьте их высоту и добавьте к этому значению 3см. Это и будет расстоянием, на котором вам нужно расположить балки
    3. Step 3 Установите окна.

      Вы можете установить в беседку старые деревянные или пластиковые окна. Расположите их по центру каждой стены и замерьте их высоту. Затем, сделайте раму для окна. Высота брусков, из которых будет делаться рама, должна соответствовать высоте окна. Закрепите раму между поперечным балками, затем, закрепите окно в раме, с каждой стороны гвоздями или саморезами.

      • Гвозди должны входить в древесину как минимум на 6 мм. Забивайте их как можно чаще, чтобы надежно закрепить окно, 3 или 4 гвоздя с каждой стороны должно быть достаточно.
      • По желанию, окно можно дополнительно закрепить клеем для дерева или герметиком .
    4. Step 4 Сделайте верхние поперечные балки.

      Вам потребуется еще 4 балки, чтобы скрепить между собой верхние концы столбов. Оби должны быть чуть длиннее первых балок, так как должны перекрывать сверху оба столба, если вы делаете по этой инструкции, длина должна быть 270см. Соедините верхние балки в пол дерева. Делайте четверть с одной и той же стороны на каждой балке, чтобы не запутаться. Соберите конструкцию вместе и убедитесь, что все подходит.

    5. Step 5 Закрепите верхние балки.

      Скрепите четверти клеем, затем зафиксируйте гвоздем или саморезом.

    1. Step 1 Для крыши вам потребуется еще 5 брусков сечением 10х10см.

      4 из них должны быть длинной 180см, а один 250см. На одном из концов 4х коротких брусов нужно по краям сделать срезу под 45°, на другом конце выбрать четверть .

    2. Step 2 Закрепите короткие балки...

      Закрепите короткие балки концами с четвертью к длинной балке, чтобы образовались 2 треугольника, скрепленные центральной направляющей. Срезы под 45° Должны ровно становиться на торцы столбов, четверть совпадать, как на рисунке. Следите, чтобы крепежные болты были не ближе чем 3 см к краю.

    3. Step 3 Закрепите крышу.

      Расположив крышу на столбах, поочередно закрепите все 4 балки к столбам. Не используйте слишком блинные болты.

    4. Step 4 Вставьте окна на крышу.

      Вы можете вставить маленькие окна под крышу. Процедура крепежа точно такая же, как и для боковых окон, только здесь вам нужно вставить поперечную балку, которая будет удерживать верхний край окна. Убедитесь, что окно помещается в треугольник под крышей, затем замерьте высоту рамы, сделайте верхнюю поперечную перегородку из бруса 10х10см, затем раму и закрепите окно в раме.

    1. Step 1 Покрасьте каркас.

      Вы можете покрасить все деревянные части в любой понравившийся вам цвет. Покрасьте беседку в тон с домом или в ярко красный цвет, чтобы сделать акцент в вашем саду. Выбирайте краску, которая предназначена для использования снаружи. Краска может защитить крышу, продлив срок службы вашего сооружения.

    2. Step 2 Накройте крышу.

      Вы можете использовать листы оцинковки или пластиковый профнастил и закрепить его гвоздями. Для лучшего внешнего вида, закрепите на внутренней части наклонных балок крюки. Между крюками натяните тросы, на которые, затем, натяните навес. Эта конструкция будет выглядеть более изящно.

    3. Step 3 Стены.

      Вы можете сделать стены подобно крыше: натяните между столбами тросы, и повесьте на них шторы. Шторы можно будет раздвигать и связывать, когда они не используются.

    4. Step 4 Декорируйте беседку по вкусу.

      Вы можете повесить штор на окна, повесить горшки с цветами, гирлянды или другое освещение. Внутрь беседки можно поставить стулья и стол, кресло качалку или даже кровать.

    Советы

    • По желанию, можно сделать пол. Садовая плитка или камни отлично вам в этом помогут.
    • Убедитесь, что никто не возражает против строительства беседки.

    Предупреждения

    • Будьте осторожны используя инструменты.
    Источник