Бистабильное реле призвано облегчить жизнь монтажникам и улучшить комфорт от пользования схемой управления светом в доме. В одной из наших статей мы рассматривали виды и устройство импульсных переключателей. Рекомендуем ознакомится, чтобы вы смогли определиться с выбором. Вне зависимости от типа аппаратов, схемы монтажа у них одинаковы. В подавляющих случаях, правильность подсоединения проводов нанесена на устройство, где также расписаны элементы схемы. Ниже мы рассмотрим правила установки и подключения импульсного реле для управления освещением.
Управлять такими переключателями можно с помощью кнопки с обратным возвратом NO, т. е. замыкание происходит только в момент нажатия на нее, как на кнопке звонка.
Перед проектированием схемы стоит уточнить возможность подключения кнопок с подсветкой, поскольку не все модели умеют с ними работать и воспринимают их как выключатель в замкнутом положении.
Количество кнопок для управления ни чем не ограничено, только здравым смыслом. Установку импульсного реле удобно осуществлять в прикроватной зоне, в длинных коридорах, в местах с несколькими входами, подъездах и парадных.
Некоторые производители изготавливают комбинированные устройства с таймером (как на фото ниже), который возвращается в выключенное состояние, после заданного пользователем времени. Данное устройство отлично подходит для управления освещением в многоквартирном доме. Экономя электроэнергию и ресурс ламп, принудительно отключая освещение, когда в нем нет нужды.
Общая схема подключения одного реле к трем кнопкам, что позволяет управлять светом с нескольких мест:
Как видно из схемы, нагрузка подключается в разрыв нулевого провода, между N и клеммой 1. Подключение фазного провода производится непосредственно на клеммный вход 2. Управление импульсным переключателем осуществляется через зажимы А1 и А2. Фаза через контакты кнопок поступает на клемму А1 и уходит на нулевой провод с зажима А2.
Благодаря своим малым размерам, бистабильные реле позволяют производить их установку не только в щитах освещения и ящиках учета, но и в скрытых коробках распределения. Это позволяет собирать схему непосредственно у узла освещения, экономя материал и человеко ресурсы.
На видео ниже наглядно рассмотрены схемы подключения импульсного реле:
Стоит обратить внимание, что механические импульсные реле некорректно отрабатывают переключения в положении «на боку», и связано это с конструктивными особенностями. Для электронных девайсов, их положение в пространстве на работоспособность не влияет. Учитывайте этот нюанс, если хотите установить аппарат своими руками.
Если помещение большое, и в нем установлены больше одного бистабильного переключателя и кнопки зонально разнесены на большое расстояние, для управления группой освещения разработаны специальные аппараты с дополнительными управляющими контактами Y1 и Y2, которые имеют высший приоритет над основным.
Согласно схеме при подаче на вход Y1 управляющего сигнала, устройства подключенные в параллель по такой схеме, включатся в независимости от предыдущего состояния. При подаче сигнала на Y2 произойдет общее отключение, опять же, не зависимо от состояния предшествующему это.
В этом видео более наглядно обговорена схема подключения бистабильного реле РИО-1:
Вот, собственно, по такой методике производится установка и подключение импульсного реле для управления освещением. Если у вас возникли вопросы, можете задать их в комментариях под статьей!
Если вы решили сделать отопление в загородном доме, нужно хорошо взвесить все преимущества и недостатки отопительных систем. Помимо этого важно понять, хватит ли навыков и опыта в монтаже оборудования своими руками, ведь цена ошибки дорога – переделка и закупка новых материалов влетит в копеечку. Далее мы рассмотрим варианты отопления загородного дома, а также какой перечень услуг предоставляют специализированные организации (чтобы вы понимали, как работают профессионалы).
Какие системы бывают?
Итак, для начала рассмотрим варианты отопления жилого дома:
Воздушное. Обеспечивается за счет теплогенераторов, нагревающих воздух и вентиляторов, распространяющих тепло по каналам воздуховодов в обогреваемые помещения. Не самый удачный вариант, ведь монтаж воздушного отопления должен осуществляться во время строительства загородного дома. Помимо этого воздушный обогрев не самый экономичный и к тому же требует постоянного обслуживания (очистка фильтров и т.д.).
Электрическое. Хороший вариант, если дом будет посещаться редко, т.к. не нужно будет на зиму сливать систему или постоянной поддерживать обогрев, чтобы не разморозился контур отопления. Монтаж электрического отопления не представляет ничего сложного, если использовать электроконвекторы либо ИК-обогреватели. Электрический теплый пол требует правильную укладку, иначе система будет недостаточно хорошо работать или же вообще быстро выйдет из строя. Основной недостаток электроотопления – дороговизна.
Печное. Опять-таки, рациональный выбор для редкого посещения загородного дома. Обогрев жилья печкой наименее комфортный и практические не автоматизируется, что является его главным недостатком. Чтобы в помещении было тепло нужно постоянное присутствие человека, который будет своевременно подкидывать дрова либо уголь в печь. Основные преимущества – дешевизна монтажа и твердого топлива.
Водяное. Ну и наиболее оптимальной по цене и качеству является установка водяного отопления в загородном доме. Обогрев осуществляется за счет котла (газового, электрического либо твердотопливного), а также системы из труб, радиаторов, конвекторов (если нужно) и автоматики (по желанию). Помимо этого может быть смонтирована система водяного теплого пола. Данный вариант обогрева самый популярный и рациональный, особенно если загородный дом посещается часто либо является местом постоянного проживания.
Что касается водяного, хотелось бы более подробно рассмотреть виды вариантов обогрева (а точнее котлов):
Электрический. Плюсы: бесшумная работа, безопасность эксплуатации, компактные размеры, многофункциональность. Минусы: качество электрической сети должно быть высоким (перепады напряжения могут вывести оборудование из строя), стоимость электрокотла, как и затраты на обогрев достаточно высокие.
Газовый. Из преимуществ выделяют низкие затраты на обогрев, относительно недорогую стоимость оборудования и при этом простую эксплуатацию. Недостаток – нужно получать разрешение на установку газового оборудования.
Твердопливный. Положительные стороны: дешевизна котла, безопасность использования, минимальные расходы на обогрев. Обратная сторона медали – чтобы отапливать помещение, нужно постоянно следить за наличием дров либо угля. К тому же твердотопливные котлы выделяют продукты горения, из-за чего необходимо монтировать дымоход.
Жидкотопливный. Высокий КПД (до 90%), срок службы достигает 30 лет, возможность автоматизирования системы, не нужны разрешения на монтаж котла. Однако стоит жидкотопливное оборудование достаточно дорого, к тому же котлы шумят при работе и требуют размещения в отдельном помещении (котельной).
Комбинированный. Например, газ-электричество или газ-дрова. С таким видом оборудования вы застрахуете дом от замерзания при аварии газопровода, что случается не редко в частном секторе. Однако за удобство придется заплатить дороже альтернативных вариантов.
Помимо этого хотелось бы отметить, что водяное отопление может быть с естественной циркуляцией (теплоноситель распространяется на основании физических законов, в результате чего система будет функционировать даже без электричества) и принудительной (включение в контур циркуляционного насоса, работающего от сети).
Еще один важный момент – схема отопительного контура, она может быть однотрубной (теплоноситель проходит по радиаторам в прямой последовательности) и двухтрубной (холодная и горячая вода поступают в контур с разных труб, что дает возможность более тщательно регулировать температуру нагрева комнат).
Этапы монтажных работ
Чтобы вы понимали , из чего состоит монтаж, для примера представляем к вашему вниманию пошагово процесс установки отопления загородного дома под ключ:
расчет и проектирование отопительной системы;
выбор подходящих комплектующих (в том числе диаметра труб и мощности котла);
закупка всего необходимого оборудования, доставка к месту монтажа;
установка радиаторов, котла, автоматики;
прокладка магистральных труб согласно схеме;
подключение контура к водоснабжению дома;
заправка отопительной системы теплоносителем;
пусконаладка оборудования и ввод системы в эксплуатацию.
Как вы видите, процесс монтажа системы обогрева загородного дома достаточно трудоемкий. Если нет опыта в этом деле, лучше немного переплатить и воспользоваться услугами специалистов.
Кстати, сделать отопление под ключ может компания voksdom.ru. Отзыв о ней мы предоставили на видео:
Теперь вы знаете, что собой представляет монтаж отопления загородного дома под ключ. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях под статьей, мы постараемся помочь вам решить возникшую проблему!
Существует много вариантов создания уютной и комфортной обстановки в доме. И есть вещи, которые помимо организации пространства, выполняют так же другую функцию — являются декоративными элементами, добавляющими интерьеру шарма и собственного стиля. И сегодня мы поговорим о необычных полках, создающих особенную атмосферу.
1. Необычная книжная полка
Прекрасная полка-мотиватор для книг, которая напоминает о том что просто необходимо читать. 2. Угловая полка для книг
Интересная угловая полка для книг, которая предназначена для хранения детских книг отлично впишется в детскую. 3. Необыкновенные самодельные полки
Прекрасные полки, которые сделаны своими руками, установлены на двух обычных стремянках. 4. Навесные полочки
Красивые деревянные полки, которые крепятся на веревках, просто и интересно украсят интерьер любой комнаты. 5. Полки уголки
Перед выполнением работ по монтажу проводки в газобетонном доме, нужно составить расчет мощности потребления всего дома и по отдельности каждой комнаты. Сумма мощностей всех помещений даст общую потребляемую мощность жилья. Это необходимо для того, чтобы определить параметры вводного кабеля, электросчетчика, общего автоматического выключателя и автоматов, расположенных по участкам или комнатам. Далее мы расскажем, как должна быть выполнена электропроводка в доме из газобетона. Для читателей сам электрик мы предоставили инструкцию с фото и видео примерами.
Выбор схемы
Итак, начнем с выбора схемы подключения потребителей. От нее зависит расход провода для электропроводки, количество комплектующих, а так же надежность и удобство эксплуатации смонтированной разводки. Можно рассмотреть три основные схемы проводки в газобетоне:
все розетки и осветительные приборы включены через один автомат;
все розетки включены через один автоматический выключатель, а освещение через другой;
все розетки одной комнаты включены через отдельный автомат, все освещение через другой (не надо забывать, что бойлер, стиральная машина, электроотопление, электроплита — включаются отдельно от других потребителей).
Наиболее подходящий третий вариант. Схема электропроводки в газобетонном доме может выглядеть так:
Далее нужно определиться с видом прокладки проводки: скрытый или открытый. В каждом случае своя специфика выполнения работ и набор комплектующих для электромонтажа.
Скрытый электромонтаж
Газобетон легкий в обработке материал и для прокладки внутренней проводки, в отличии от бетонных стен, особых проблем не вызывает. Режется он легко как штроборезом, так и обычной «болгаркой», только пыли побольше. Этот этап можно выполнить своими руками.
После этого нужно провести разметку прокладки электропроводки, а также установки розеток и выключателей для всего участка. Необходимо соблюдать одно правило: любая прокладка проводится только горизонтально или вертикально, соединяясь под углом 90 градусов. Никаких диагональных схем прокладки в доме быть не должно.
Согласно составленной схемы электрик создает штробы, вырезает посадочные места под выключатели, розетки, бра, настенные светильники. В подготовленном газобетоне замуровывает электротехнические комплектующие, прокладывает провода, крепит их в штробах с помощью хомутов, как показано на фото ниже. После этого заполняет пустоты строительным раствором, выравнивает.
У некоторых хозяев возникает вопрос, как проложить кабель в стене с применением внутренних кабель-каналов или электротехнической гофры. Этот метод приемлем лишь для условий, когда происходят регулярные изменения в схеме электропроводки. Как правило, хорошо продуманная и рассчитанная схема регулярных изменений не требует и прокладка по заготовленным ранее каналам не производится. Огромным минусом является то, что для прокладки гофры нужно будет бить штробу в газобетоне на 1,5-2 см глубже. В случае выхода из строя участка кабеля также нет никакой гарантии, что с помощью встроенных кабель-каналов или замурованной гофры удастся восстановить электрическую сеть. Это справедливо для монтажа проводки в газобетонных стенах и в стенах из кирпича или бетона.
Как провести электричество по потолку? Если стены в доме выполнены из газобетона, то потолок может быть выполнен:
монолитным;
установлены железобетонные перекрытия;
смонтированы деревянные перекрытия.
В зависимости от вида межкомнатного перекрытия нужно выбрать способ, как сделать соединение проводов к люстрам, потолочному освещению. Если потолок монолитный, то при его изготовлении должны были предусмотреть каналы для прокладки электропроводки. В этом случае достаточно воспользоваться готовым решением. В случае установленных железобетонных перекрытий заводского изготовления – можно воспользоваться технологическими отверстиями, которые заранее предусмотрены. Если же это деревянные перекрытия, то необходимо провести открытую прокладку с выполнением всех требований ПУЭ. О том, как провести электропроводку в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье.
На фото ниже демонстрируется еще один популярный вариант разводки электрики в газобетонном доме — по полу:
В этом случае кабель нужно дополнительно защитить черной гофрой (она более прочная). О том, как проложить проводку по полу, мы также рассказывали отдельно.
Открытый электромонтаж
Прокладка открытой электропроводки в доме из газобетона проводится в случае ограничения по времени и нежелании пылить. Этот вид выполнения работ намного проще и может применяться для стен как из газоблока, так и деревянных, согласно требованиям ПУЭ. Все комплектующие приобретают для открытой проводки, провода должны быть рассчитаны на максимальную расчетную нагрузку и иметь двойную изоляцию. Все розетки, выключатели, соединительные коробки устанавливают на поверхность стены и закрепляют их. Под них устанавливают деревянные дощечки, с прокладкой из асбеста или подобного несгораемого материала (асбест, фторопласт), или готовые сегменты из негорючего материала. Кабель для для рекомендуем выбрать ВВГнг, он является негорючим, что дополнительно обезопасит ваш жилой дом от возгорания. Вся разводка и монтаж выполняется подобно монтажу скрытой электропроводки в газобетоне, за исключением того, что провод прокладывают по поверхности стены в плинтусе, желобах, гофре или на диэлектрических изоляторах. Соединение проводников выполняет электрик с помощью клеммников, сварки или опрессовки.
Выполнение работ по монтажу проводки в доме из газоблока должен проводить специально обученный персонал — электрик, во избежание возможных неисправностей в процессе эксплуатации. На видео примерах ниже доступно рассмотрены все этапы прокладки электрики в газобетонном доме:
Вот и все, что хотелось рассказать вам касательно данного вопроса. Надеемся, теперь вы знаете, как провести электропроводку в доме из газобетона своими руками!
Уборка квартиры – дело важное и необходимое. От него зависит, как здоровье семьи, так и ее репутация. Ведь посторонние люди в первую очередь обращают внимание на порядок и чистоту, а уже после на другое. Чтобы, в прямом смысле, не ударить лицом в грязь, необходимо следить за чистотой в своем жилище. Не секрет, что уборка дело не легкое, и порой может отнимать все силы. В таких случаях облегчить работу помогут электрические помощники. Один из них – это пылесос.
Хотя некоторые еще пользуются старыми добрыми вениками, пылесосы в этом деле имеют множество преимуществ.
Например, пылесос не подымает пыль при уборке. Также, он имеет множество насадок для разных видов работ. Кроме этого, существуют моющие пылесосы, способные делать влажную уборку.
Конечно, есть случаи, когда без веника не обойтись. Например, при уборке коридоров в подъездах или наведении порядка во дворе частного дома. При этом, для работы не требуется источник электрического питания.
Тем не менее пылесосы остаются практичны и востребованы.
Пока пылесос работает, он приносит своим владельцам огромную пользу, но настает момент, когда происходит сбой в его работе, и это очень огорчает.
Что может вызвать подобные неполадки?
Ниже в статье будет описана распространённая поломка пылесоса и метод ее устранения. Но сначала пару слов о его устройстве.
Основные узлы пылесоса.
Все пылесосы состоят из электродвигателя, который совместно с вентилятором, образуют поток воздуха, а он в свою очередь, всасывает мусор и собирает его в пылесборник или специальный мешок. Очищенный от пыли воздух, через поролоновый фильтр возвращается снова в помещение.
Кроме этих основных элементов, пылесос имеет: выключатель, регулятор мощности и шнур питания.
Для удобства эксплуатации шнур питания с помощью пружины, скручивается на барабан, установленный в корпусе устройства. Это значительно упрощает работу с прибором.
Далее, поговорим о самих поломках.
Симптомы неисправности.
Пылесос, который изображён на фото, при включенной вилке в сеть, не подает никаких признаков «жизни», как при нажатии на кнопку включения, так и при вращении колеса регулятора мощности.
Так, как шнур обычно имеет значительную длину и подвержен изгибам, начать следует с него.
Необходимо внимательно осмотреть питающий кабель на наличие дефектов изоляции. Бывает, что причиной повреждения шнура, являются домашние животные, такие как собаки, кошки и хомяки. Поэтому при осмотре, на шнуре могут быть замечены следы их зубов.
Если шнур не имеет видимых повреждений и обрывов, то переходим к разборке аппарата.
Разборка.
Для того, чтобы ничего не поломать при разборке, нужно сразу определить места крепления верхней части корпуса к нижней. Делать это нужно очень внимательно и с хорошим освещением, иначе один случайно оставленный винт, может стоить вам поломанным корпусом.
В этом пылесосе были найдены три винта крепления.
Два из них находились под крышкой пылесборника.
Третий, под пластмассовой решеткой выпускного фильтра.
Итак, чтобы открутить первый винт необходимо, снять решетку выходного фильтра, надавив пальцами на ее середину, где находиться защелка.
Этот винт без труда можно открутить обычной или крестовой отверткой, подходящей ширины.
Для удаления двух других винтов, следует поднять крышку отсека пылесборника.
У ее основания, по краям, можно увидеть углубления, для этих самых винтов.
Если у вас есть подходящая отвертка небольшой длины, то можно выкрутить эти винты с ее помощью. Обычной отверткой сделать такое будет затруднительно так как, этому мешает сама крышка.
Если короткая отвёртка не найдётся, то можно воспользоваться насадками или битой для шуруповерта.
Ее необходимо установить на головку винта, и придавив одним пальцем сверху, делать вращательные движения плоскогубцами против часовой стрелки.
Когда винт «сорвётся» с места, дальше вращать насадку можно пальцами, без применения плоскогубцев.
После того, как винты будут откручены, верхняя часть корпуса пылесоса должна беспрепятственно снятся.
Поиск неисправности.
Таким образом, обеспечится доступ к внутренним деталям аппарата.
К крышке с разных блоков подходят электрические провода, поэтому обращаться с ней следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.
Перед тем, как продолжать работу, внутреннюю часть корпуса крышки, провода и плату – желательно протереть ватой, смоченной в спирте или тройном одеколоне.
Это даст возможность более тщательно осмотреть плату, и детали на ней на наличие повреждений, а также послужит методом профилактики для дальнейшей бесперебойной работы пылесоса.
Теперь можно осмотреть плату и провода на наличие трещин, обрывов и подгораний.
Так же, не помешает посмотреть длину графитовых щёток. Бывали случаи, когда они стирались до такой степени, что не доставали до коллектора двигателя, тем самым не подавая на него питание.
Чтобы достать щетку, необходимо отверткой отогнуть лепесток держателя, и потянув за пружину – извлечь ее.
Как видно на фото щетка довольно длинная, а это значит, что проблема не в них.
Вставляем щётку обратно и загибаем лепесток.
При осмотре платы и других деталей этого пылесоса никаких внешних дефектов не было обнаружено.
Значит, поиск неисправности следует начинать от источника электропитания до окончательного потребителя по цепочке.
Для таких исследований понадобится прибор, способный показывать цепь. Это может быть указатель напряжения или мультиметр с функцией замера сопротивления.
Если смотреть по схеме, то шнур приходит на плату фильтра питания через датчик температуры.
Значит, есть вероятность, что этот датчик вышел из строя. Таким образом, напряжение по одному из проводов не доходит до платы фильтра.
Судя по маркировке, датчик обрывает цепь при достижении температуры в 90°C и возвращается в исходное состояние при остывании до 80°C.
Иногда он может отключиться и обратно не восстановиться.
Но в пылесосах температура до таких приделов поднимается крайне редко, поэтому начать следует со шнура.
Он намотан на барабан и сбоку этой катушки есть выводы, к которым припаяны провода от датчика температуры и платы фильтров.
Короче говоря, при исправном шнуре и контактов барабана, напряжение сети должно приходить в эти точки.
Есть два варианта проверить целостность цепи. Первый – это включить вилку в розетку и замерять вольтметром напряжение на выходе с катушки.
Второй – без подачи напряжения «прозвонить» каждый провод по отдельности.
Остановимся на втором варианте. Он безопасный и в случае обрыва, определит, какой из двух проводов неисправен.
Включаем мультиметр и ставим его переключатель на измерение сопротивления.
Один вывод мультиметра подключаем к штырю на вилке, другой к одному из контактов на катушке.
Если ничего не происходит, вывод, который предназначен для барабана, перекидываем на другой его контакт.
На фото видно, что прибор показывает цепь, значит, этот провод цел.
Далее, перебрасываем щуп на другой штырь на вилке и поочередно соединяем второй вывод мультиметра с контактами на катушке.
Ни на одном из контактов прибор не показал цепь, значит где-то на этой линии обрыв.
Чтобы производить дальнейший ремонт, необходимо снять катушку с корпуса пылесоса.
Для этого берем барабан рукою и медленно тянем вверх.
Откручивать ничего не надо, катушка держится за счет пазов, в которые вставляется.
Когда барабан выйдет, его можно повернуть выводами к себе. При желании провода можно отключить, но в целом их длины достаточно для комфортной работы с катушкой.
На катушке установлен механический тормоз в виде рычага с пружиной и резинового колеса.
На лицевую панель пылесоса выведена кнопка, надавливающая на этот рычаг при скручивании кабеля на барабан.
По умолчанию тормоз не дает пружине катушки тянуть провод на себя.
Для того, чтобы разобрать барабан и добраться до подвижных контактов, нужно обхватить пальцами ось и с усилием провернуть ее против часовой стрелки на 90° до упора.
Усилие нужно для того, чтобы преодолеть небольшую натяжку пружины.
Когда ось со стороны выводов займет нужное положение, ее можно будет вынуть.
При этом немного «сыграет» пружина, но это не страшно, при сборке ее можно будет натянуть снова.
Вот, как выглядит разделенный на две части барабан.
На одной его части катушка со скользящими контактами, на другой токосъемники в виде латунных колец.
В нормальном состоянии, при вращении барабана, напряжение сети через контакты, передается на электрическую схему пылесоса.
Далее, проверяем шнур на целостность. Для этого соединяем один вывод мультиметра со штырем на вилке, а другой поочередно с контактами на катушке.
Находим тот контакт, который показывает цепь.
После чего, перебрасываем щупы мультиметра на другой штырь вилки и оставшийся контакт на катушке.
Оба провода в шнуре показали цепь, значит, сам кабель цел, а проблема заключается в контактах.
Если один из выводов не показал цепи, тогда нужно менять кабель или искать в нем место обрыва.
Ремонт.
Если присмотреться, на контактах, как подвижных, так и нет, имеется грязный налет и нагар.
Его нужно вытереть ватой, смоченной в спирте или тройном одеколоне.
После чего, можно увидеть, сколько грязи было на них. Неудивительно, что не было хорошего контакта.
Помимо протирки спиртом, подвижные контакты можно зачистить надфилем или пилочкой для ногтей, если первого не будет в арсенале.
Теперь, слегка подгибаем их в сторону от катушки. Это даст более уверенный контакт при соединении двух половин детали.
Далее, самая ответственная работа. Нужно вставить ось барабана на свое место, при этом должна быть некоторая натяжка пружины.
Для этого, не надевая катушку, проворачиваем пальцами ось против часовой стрелки, делая около семнадцати оборотов. Кабель при этом будет пытаться накручиваться на барабан. Чтобы этого не происходило, второй рукой держим конец кабеля.
Состыковываем ось катушки с пазами на второй детали, и приподняв тормоз, соединяем их между собой.
Как только ось войдет в нужное место, она, под действием пружины сама зафиксируется.
Далее, продеваем вилку в отверстие пылесоса и вставляем барабан в соответствующие пазы.
Барабан должен плотно сесть, как показано на фото.
Теперь, нажав на рычаг тормоза, пробуем вытянуть провод на всю длину. Фиксируем его тормозом. Если провод не двигается, значит пружина не перетянута.
Снова нажимаем на рычаг тормоза и смотрим на реакцию кабеля. Если он до конца намотался на барабан, значит натяжка пружины достаточная. Оставляем ее так, как есть.
В случае, когда тормоз не держит или кабель не наматывается до конца, снова вынимаем ось и в зависимости от проблемы, натягиваем или послабляем пружину, количеством оборотов.
Настало время проверить работу контактов. Как уже было описано выше, «прозваниваем» кабель от вилки до выводов на барабане. На обоих штырях вилки, по отношению к выводам барабана, должна быть цепь.
Если так и есть, собираем пылесос в обратном порядке.
Сначала надеваем корпус, затем закручиваем винты и только после этого, ставим решетку с поролоновым фильтром.
Проверяем устройство в собранном виде.
Пылесос загудел, воздух втягивается, можно считать, что ремонт прошел успешно.
Сегодня у многих людей возникает мысль об установке душевой кабины в ванной комнате. Это желание вполне понятно и созвучно нашему времени, динамичному и стремительному. Кроме того, принимая душ вместо ванной мы не только экономим время, но и бережем воду, что весьма актуально для домов с установленными счетчиками.
Остановимся подробнее на особенностях дизайна ванных комнат с душевыми кабинами и на их преимуществах.
Преимущества наличия душевой кабины в ванной комнате
Заменив громоздкую ванну душевой кабиной, вы существенно экономите место в комнате, которого даже при самой удачной планировке никогда не бывает слишком много. Самый компактный поддон для душа займет площадку не более 0,8 × 0,8 м, а высота кабины обычно достигает не более 2,1 м. Однако если вы решили установить нестандартную конструкцию, то позаботьтесь о том, чтобы она без проблем вписалась в имеющийся дверной проем.
Пространство, которое раньше занимала ванна, можно с успехом использовать для установки стиральной машины или дополнительной сантехники (биде).
Помимо компактных размеров преимущество душевой кабины состоит в функциональности и простоте монтажа. Для установки кабины закрытого типа достаточно подвести к ней канализацию и подключить воду.
Современные модели кабин (душевые боксы) изобилуют массой дополнительных возможностей, среди которых есть гидромассаж, паровая баня, телефон, радио и оригинальная подсветка. Помимо всего прочего такие боксы снабжены довольно глубокими душевыми поддонами, которые вполне можно использовать в качестве полноценной ванны.
Так как в последнее время водоснабжение всё больше дорожает, установка счетчиков станет необходимой, а это лишний повод задуматься о том, нужна ли вам ванна.
Душевая кабина в ванной комнате — это экономичный, но достаточно хлопотный вариант. Её стенки как правило покрываются специальным защитным слоем, но их поверхность в любом случае нуждается в регулярной очистке при помощи специальной щеточки.
Особенности планировки и дизайна ванной с душевой кабиной
Если помещение ванной комнаты катастрофически мало, то можно сделать душ без поддона. В этом случае для правильного слива воды необходимо соблюсти следующее условие: поверхность пола от входа до угла душевой кабины должна иметь уклон в отрицательную сторону из расчета 1 см на 1 м в сторону стока. Простая шторка или легкая перегородка заменят обычную стенку душа. Можно обойтись и вовсе без заграждений, если площадь пола под душевым уголком оформить в виде чаши, чтобы общий перепад высот от края зоны душа до стока составил не менее 3 см. Визуально эту часть ванной комнаты можно выделить контрастным цветом, например, выложить часть стены и пола мозаикой. Кстати, если для оформления пола в ванной используется плитка, то лучше укладывать её диагонально — это визуально увеличит пространство.
Расширению пространства и облагораживанию интерьера ванной с душевой кабиной в огромной степени способствует свободный пол. Если вы установили душевую кабину без поддона, не останавливайтесь на достигнутом эффекте, используйте в обстановке ванной консольный (подвесной) унитаз и умывальник без пьедестала. Только с виду эти конструкции кажутся хрупкими и ненадежными, на самом деле они выдерживают несколько сотен килограммов.
Если вы решили по максимуму задействовать все имеющееся свободное пространство в ванной комнате, то при выборе душевой кабины обратите внимание на возможность закрепления на стенках кабины прозрачных полочек для аксессуаров и держателей для полотенец.
В дизайне интерьера ванной с душевой кабиной любая вещь имеет значение, даже такая элементарная, как коврик. Постарайтесь подобрать его в тон облицовке стен, эта деталь поможет расставить вам цветовые акценты и удачно обыграть имеющееся пространство.
Эффективно задействовать имеющееся в наличии свободное место поможет также зеркальный шкафчик над умывальником. Он выполнит сразу две роли:
Функциональная. В нем можно разместить туалетные принадлежности и использовать в качестве зеркала.
Эстетическая. Зеркальные поверхности украшают помещение и зрительно расширяют пространство, особенно этот эффект заметен при правильном расположении источников освещения.
Если же вы решили использовать зеркало в более традиционном варианте, закрепите его на стене таким образом, чтобы иметь возможность менять угол наклона, это позволит вам «поиграть» с отражающими способностями зеркала и добиться интересного эффекта.
Использование прозрачных материалов так же способствует увеличению пространства помещения, визуально облегчает интерьер ванной с душевой кабиной. Стеклянные навесные полки и прозрачные дверцы душевой кабины идеально подходят для этой цели.
Советы по выбору душевых кабин
Разброс цен на душевые кабины достаточно велик, самые недорогие — азиатские модели, но они зачастую бывают неудачно укомплектованы деталями для монтажа и установки, самые качественные и соответственно, дорогие — европейские модели.
Если вы хотите существенно сэкономить, то отдайте предпочтение душевым уголкам, не требующим защитных ограждений и поддонов — используйте шторку или частичную перегородку, дизайн которой должен сочетаться с общей концепцией ванной комнаты. Вместо поддона используйте углубление или откос, спроектированный и выполненный в процессе монтажа полового покрытия.
Если поддон вам необходим, то отдайте предпочтение моделям из акрила. Они хорошо сохраняют тепло, не впитывают грязь, не темнеют с годами и легко чистятся.
Какой бы вариант вы не выбрали, обратите внимание на то, что пол в душевой кабине из соображений безопасности не должен быть скользким.
Дверцы душевых кабин могут иметь различную конструкцию, они бывают складные, откидные, выезжающие или поворотные. В любом случае они должны обладать надежным раздвижным механизмом.
При покупке душевых кабин вы обязательно столкнетесь с огромным ассортиментом душевых насадок — от самых простых до «имитаторов дождя». Выбирайте модели, имеющие фильтры с двойной системой очистки: физической и химической. Разумеется, душевые кабины снабжены двумя видами душа: верхним (стационарным) и обычным, на гибком шланге (мобильным).
Приобретая готовую, полностью укомплектованную душевую кабину, обратите внимание на наличие доступных сервисных центров, осуществляющих качественную установку и монтаж конструкции, ее дальнейшее гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Огромным множеством преимуществ обладают полупроводниковые источники освещения, которые пользуются большим спросом среди населения. Одно из достоинств — это низкий коэффициент пульсации, например, у светодиодных лампочек. Интересно, что формирование зрения бывает только при воздействии солнечных лучей и отсутствии сторонних факторов. Так как цивилизация развивается, человечеству понадобилось больше дополнительных источников освещения. По этой причине изобрели первые лампочки накаливания. Далее из-за прогресса стали выпускаться более современные источники света. Однако совсем недавно ученые, исследуя, обратили внимание на такое явление, как пульсация, которая плохо сказывается на организме человека. Из-за таких сведений в местах, где регулярно бывают люди, а также в детских учреждениях, запретили использовать некоторые виды лампочек. В этой статье мы расскажем, что собой представляет пульсация светодиодных ламп, почему она возникает и как исправить мерцание самостоятельно.
Причины возникновения мерцания
Практически все лампы формируют эффект мерцания. Для того, чтобы решить, как исправить эту проблему важно знать, почему пульсируют лампы. Дело в том, что частота мерцания или пульсации выше крайней частоты слияния мельканий, которые глаз человека не воспринимает напрямую как мерцающий световой поток. Несмотря на это, негативное воздействие сказывается на самочувствии человека и вызывает повышенную утомленность. Чем чаще происходит пульсация, тем большее влияние на организм: начинается головная боль, а также быстрая усталость, что приводит к рассеянности человека, и он не может сфокусировать внимание на работе.
Лампами накаливания образуется наиболее сильное мерцание. По причине того, что мерцание в полной мере зависит от самого источника питания, в светодиодных лампах решили эту проблему с помощью применения драйвера, благодаря которому напряжение проходит в виде постоянного тока. Все же не все изготовители стали использовать качественные драйверы, которые способны снизить уровень импульса до нужного значения. Поэтому изготовленный товар имеет низкую себестоимость и в то же время плохое качество.
Иногда бывает так, что при покупке, лампочка светит хорошо без мерцаний, однако со временем мерцание появляется. Это говорит о том, что качество данного продукта низкое. Поэтому при покупке необходимо обращать внимание, указан ли в технических характеристиках коэффициент пульсации. Соответственно такой осветительный прибор стоит дороже.
Подробности о коэффициенте пульсации
Главная причина мерцания заключается коэффициенте пульсации. Это безразмерная величина, которая выражается в процентах и отображает уровень колебаний освещенности при варьировании светового потока. Источник света является основой, которая подключается к переменному току.
Благодаря проведенным исследованиям выяснилось, что при 10% коэффициенте пульсации появляется стробоскопический эффект, а он представляет собой оптический обман зрения. Появляется он из-за неправильного восприятия предметов, которые находятся в движении. Существуют нормы допустимой величины коэффициента пульсации. Значение должно быть в рамках от 5% до 20% в зависимости от обстоятельств, при которых происходит зрительная работа.
В тех местах, где больше всего находятся люди, коэффициент не может превышать:
Дошкольные детские учреждения – 10%.
Места, где находятся компьютеры – 5%.
Образовательные учреждения – 10%.
Места, где осуществляются высокоточные работы – 10%.
Коэффициент пульсации может происходить и на производственных предприятиях, а также в складских ангарах, то есть в местах, где люди могут быть только какое-то время, и где исключена возможность возникновения стробоскопического эффекта. Однако первый фактор способен привести к опасной ситуации, например, вращение детали может совпадать с мерцанием лампы. В такой ситуации деталь будет казаться в неподвижном положении, а из-за этого может возникнуть опасная ситуация, которая приведет к производственному травматизму.
Такие нормы были установлены недавно, и только в последнее время стали усиленно контролировать их соблюдение. На большинстве предприятий, а также в учебных заведениях освещение не отвечает санитарным нормам. Поэтому в следствии проверок все стали улучшать качество освещения.
Как проверить уровень пульсации
Важно знать, как определить уровень пульсации в LED светильниках. Это можно делать с помощью коэффициента, который рассматривался выше. Однако только в том случае, если подключение светодиодных ламп было осуществлено к переменному току, учитывая схему питания. Коэффициент варьирует в диапазоне 1-30%, охватывается весь диапазон.
Следует сделать измерение, которое позволит определить коэффициент пульсации. При измерении нужно учитывать два фактора:
Так, как при постоянном токе коэффициент нулевой, а соответственно мерцание отсутствует полностью, то измерение следует проводить при переменном токе.
Проверку или измерение следует осуществлять специальными приборами, а не простой фотокамерой. Она только фиксирует сам факт мерцания, но не вычисляет его величину. Следует использовать устройства, которые способны преобразить излучение. Например, можно использовать пульсометр-люксметр или многоканальный радиометр, а также другие похожие приборы. Для дополнительных подсчетов можно подключать эти устройства к компьютеру, и с помощью программы сделать вычисление.
Светодиоды могут мерцать даже в выключенном положении. Такое явление можно увидеть невооруженным глазом, и оно вызывает у человека дискомфорт. Однако моргать они могут и во включенном состоянии, и визуально это не ощущается. Поэтому следует знать, чем вредна пульсация светодиодных ламп. Такое мигание приносит большой вред, ведь невольно влияет на организм человека. Если лампочка мигает при работе, человек утомляется, у него возникает подавленное состояние и бессонница, и конечно же это плохо влияет на зрение.
К сожалению изготовители редко указывают информацию, которая показывает коэффициент пульсации. Но для того, чтобы проверить в домашних условиях нужно проводить тесты, которые фиксируют само мигание. Можно проверить это явление двумя способами.
Самый простой способ с использованием карандаша. Необходимо включить только тестируемую светодиодную лампу и быстро помахать перед ней карандашом. В случае если виден сплошной след карандаша, то все в порядке, однако если след распадается на отрезки, то значит, что импульсы присущи.
Можно также использовать фотокамеру. Не всегда будет под рукой фотоаппарат, поэтому необходимо знать, как проверить телефоном, ведь большинство из них оснащены камерой. Итак, камеру следует держать на расстоянии 1 метра от тестируемой светодиодной лампочки, если мигание присуще, то на экране будут темные полосы.
На видео ниже наглядно показывается, как определить мерцание светодиодных ламп при работе:
Способы устранения мерцания
Следует знать, как избавиться от мерцания светодиодных ламп. Необходимо устранить старый конденсатор на другой с большей емкостью. Однако подобрать конденсатор нужно и по габаритам, и по рабочему напряжению старого устройства. Конечно нужно знать, как устранить пульсацию, ведь в плате необходимо найти сам конденсатор, и уметь припаять новый. Все же этот вариант не всегда позволит полностью убрать проблему, однако нужно пробовать различные способы борьбы с ним.
Существует еще одна причина, по которой происходит мерцание при включении светодиодных светильников – это использование диммеров для регулирования освещения. К сожалению не все светодиоды могут работать со светорегуляторами. Поэтому нужно использовать качественные светодиодные лапочки и перед покупкой читать их характеристику. Более подробно о том, почему энергосберегающая лампа мигает в выключенном состоянии, можете узнать из нашей статьи.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как устранить пульсацию LED-лампочек:
Еще один эффективный метод устранения мерцания ламп демонстрируется ниже:
Теперь вы знаете, что такое пульсация светодиодные ламп, какие причины ее возникновения и как исправить мерцание своими руками. Надеемся, информация была для вас полезной и понятной
Шаблонные представления о том, что окна обязательно должны быть декорированы шторами, устаревают. Архитекторы и дизайнеры предлагают разные варианты, как можно оригинально обыграть зону окна без использования штор. Достаточно подобрать интересное цветное оформление профильной системы или выбрать тонированное стекло, чтобы интерьер в доме преобразился.
1. Цветные окна
Цветные окна — модный тренд, который только начинает набирать обороты в России. Сочные оттенки оконной рамы освежают помещение, делают его более ярким и выразительным. Не стоит закрывать красоту шторами, они заглушат гармонию цветов и удешевят вид оконной рамы. Если вы беспокоитесь о приватности помещения, подберите цветные стекла в тон. Они завершат архитектурный облик помещения с внешней стороны и отгородят квартиру от посторонних глаз.
2. Окна нестандартных размеров
Круглые или арочные окна зрительно создают диспропорцию в пространстве, поэтому подобрать к ним текстильное обрамление крайне сложно. Лучше подчеркнуть окно оригинальной аппликацией или картинами, так симметрия создаст необходимую гармонию в интерьере. К тому же, нестандартные окна притягивают внимание и закрывать такую красоту тканевым полотном просто хочется. Как и в предыдущем пункте, вместо обычного стеклопакета советуем остановить выбор на цветных стеклах. Они внесут завершающий штрих в интерьерное обрамление комнаты и скроют личную жизнь хозяев от внешнего мира. При этом с внутренней стороны светопрозрачность стекла останется прежней.
3. Минималистика в интерьере
Оконные рамы без штор идеально вписываются в концепцию минимализма, характерную для скандинавского стиля или лофта. Так в комнату попадает больше света, а пространство будто наполняется воздухом и становится шире. Этот прием дизайнеры часто используют в помещениях с недостатком естественного освещения, чтобы максимально увеличить попадание света в квартиру.
4. Панорамные окна
Окна во всю ширину комнаты открывают прекрасный вид на панораму города. Шторы только мешают восприятию и не дают полностью оценить красоту природы. Помещение наполняется светом и становится привлекательным местом для любования пейзажем города.
5. Подоконник
Вместо пластикового подоконника оборудуйте спальное место или зону для комфортной работы за компьютером. Это практичный способ сэкономить пространство и сделать уютный уголок в квартире. Дизайнеры предлагают десятки способов преображения оконной зоны, уверены, вы обязательно найдете понравившийся вариант для себя.
6. Вид на лужайку
Если у вас небольшой домик с панорамным видом на лужайку, не стоит закрывать окна тюлем и тяжелыми занавесками. Оставьте окна открытыми, чтобы в комнату проникало больше солнечного света и тепла.
7. Тонированные стекла
Окна с тонированными стеклами отражают свет и делают помещение закрытым от посторонних глаз. Благодаря этому, окна не нуждаются в дополнительной защите от солнца. Тонировка станет отличным дополнением к цветному или арочному окну в загородном доме или коттедже.
Кофемашины и кофеварки Nivona являются достаточно популярными на российском рынке, т.к. обладают доступной ценой при высоком швейцарском качестве сборки. Как и любой другой вид техники, аппараты фирмы Нивона склонны к выходу из строя. Чаще всего это происходит из-за неправильного ухода и эксплуатации. Далее мы рассмотрим самые типичные неисправности кофемашин Nivona и советы по ремонту поломок, когда это возможно сделать своими руками.
Если кофеварка не молет кофе, то первым делом нужно банально проверить наличие зерен. Дело не в этом? Разбираете и чистите ножи от налипшего кофе либо образования ржавчины (при длительной эксплуатации). Если и это не помогло устранить неисправность, скорее всего, дело в двигателе. Тут уже самостоятельно отремонтировать поломку не получится, нужно обращаться за помощью в сервисный центр.
Еще одна типична неисправность кофемашин Nivona — кофе не вытекает из дозатора. Причины этому: засор каналов термоблока, образование накипи в этих каналов либо же выход из строя нагнетательного насоса. Для ремонта сначала нужно выполнить чистку каналов от возможных засоров и накипи. Если проблема не решиться — следует проверить нагнетательный насос, возможно он вышел из строя.
С кофемашины Nivona течет вода? Это тоже часто случается по причине повреждения уплотнения дозатора либо резервуара для воды. Также виновником протечки может быть неплотное крепление соединительных трубок. Отремонтировать аппарат можно, заменив поврежденные уплотнители и прокладки, а также проверив качество крепления трубок.
Если кофеварка не включается после скачков напряжения в сети, с большой вероятностью можно утверждать, что вышла из строя электронная плата. Тут ремонт редко целесообразен, придется купить новую. Однако, чтобы такого больше не повторилось, советуем поставить для защиты электроприборов стабилизатор напряжения.
Бывают случаи, когда кофемашина Нивона шумит при работе. Звук издает нагнетательный насос из-за того, что резервуар для воды пустой либо же просто пережалась трубка, по которой происходит подача воды. Произвести ремонт в этом случае не так сложно, достаточно устранить место пережима. Иногда также приходится заменить резервуар.
Если кофе сливается в поддон, а не через специальные носики, как это должно происходить, значит неисправен дренажный клапан. Его можно постараться почистить, однако чаще всего для ремонта приходится заменить дренажный клапан.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели основные неисправности кофемашин Nivona. Если вам не под силу самостоятельно починить кофеварку, рекомендуем обратиться за помощью специалистов life-kofe.ru
Чем привлекательна идея постройки деревянного дома? Это экологическая чистота материалов, способных обеспечить комфортный и здоровый микроклимат в помещениях жилища и, конечно же, желание домовладельцев следовать традициям русской архитектуры. Современный рынок строительных материалов позволяет построить дом, выполненный из профилированного и клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна. В противовес всем преимуществам, свойственным домам, выполненным из древесины, возникает проблема с обустройством электропроводки. Вариант открытой проводки, уложенной в кабель-каналы, не всегда отвечает требованиям привлекательного дизайна внутренней отделки помещений, домовладелец сталкивается с вопросом, как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме своими руками. Об этом мы и поговорим далее.
Преимущества скрытой проводки
Бесспорными достоинствами монтажа скрытой проводки в доме из дерева являются:
Отсутствие кабель-каналов на стенах, пагубно влияющих на внешний вид помещения и значительно затрудняющих процесс нанесения обоев.
Минимизация риска механических повреждений кабелей и проводов электропроводки.
Возможность замены кабеля, уложенного в трубе.
Высокая степень электропожаробезопасности, при условии правильно выполненных монтажных работ в соответствии с требованиями нормативных документов.
Особые требования к безопасности
Скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме очень сложный, требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности, требований ПУЭ и соответствия ГОСТ Р50572 1-93. Человеку, не имеющего опыта электромонтажа, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Домовладельцу, пригласившему для обустройства электрики деревянного дома специалистов, необходимо знать основные положения о способах монтажа с целью контроля выполнения работ и ни в коем случае не воспринимать данный материал, как пошаговую инструкцию.
При проектировании схемы электрической сети дома, основной упор делается на обеспечение пожарной безопасности, даже если это будет идти в разрез с эстетической составляющей. Готовый проект должен быть согласован со специалистами. Схема скрытой проводки должна предусматривать минимум поворотов электромагистрали. Учитывая высокую вероятность возгорания деревянных конструкций, проводка должна быть проложена таким образом, чтобы даже мизерный участок электромагистрали не соприкасался с древесиной. Кабель должен быть уложен в стальных или медных трубах. Допускается укладка электропроводки в гофрированном металлорукаве , а также в ПВХ-гофре, при условии их защиты штукатуркой или асбестовой прокладкой.
Диаметр трубы подбирается с учетом того, что проложенная в ней скрытая электропроводка должна занимать 40% ее внутренней полости, толщина ее стенок должна соответствовать сечению токопроводящих жил. Протяжка электромагистрали по трубам может вызвать механическое повреждение ее оболочки, поэтому после каждой такой операции необходимо производить замер сопротивления изоляции. Особые требования предъявляются к марке кабеля, его оболочка должна быть выполнена из негорючего трехслойного материала, а маркировка отечественных образцов обязательно должна содержать буквенные символы «НГ». К примеру, ВВГнг-п. Импортным аналогом является кабель NYM.
Трубы должны надежно стыковаться резьбой, сваркой или пайкой. Места межкомнатных переходов, а также точки установки элементов разводки должны быть обустроены металлическими коробами или стаканами, обернутыми асбестом и закрепленными алебастровой штукатуркой. Более подробно о том, как провести электропроводку в трубах, мы рассказывали в отдельной статье.
Особенности монтажа
Самой трудоемкой операцией при прокладке скрытой электропроводки в деревянном доме является установка труб в теле стены. Процесс довольно трудоемкий, требующий максимально возможной аккуратности и точности. Для производства этих работ потребуются особые практические навыки и специальный высокотехнологичный инструмент.
Для внедрения в стены изолирующих труб в стены потребуется сверление, как горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Вертикальные отверстия сверлятся в процессе укладки сруба, горизонтальные тогда, когда стены уже возведены. После того, как трубы будут закреплены в теле деревянных стен, в них заводится провод, который послужит проводником для протяжки провода. Посадочные места аккуратно вырубаются под габариты элементов разводки, в них крепятся изолирующие металлические короба.
Альтернативный вариант – проводка по перекрытию. Можно ли избежать столь трудоемкого процесса, связанного со ставкой труб в стены? Многие домовладельцы при обустройстве скрытой электрики деревянного дома практикуют прокладку проводки по потолочному перекрытию в чердачном помещении. Требования противопожарной безопасности для этого способа электромонтажа остаются те же, электромагистраль на чердаке изолируется металлическими трубами или лотками, лишь только спуски к выключателям и розеткам осуществляются по штробам или вертикальным сверлениям в стенах, как показано на фото ниже:
Еще один вариант — скрытая проводка в штукатурке. Можно пойти по самому простому пути и уложить электропроводку между слоями штукатурки. Способ примитивный и не затратный, но весьма не безопасный. Штукатурка активно впитывает влагу, а также со временем растрескивается, отчего теряет свои изоляционные свойства.
Полезная информация
Для прокладки скрытой проводки по дереву специалисты рекомендуют кабель NYM, разработанный в Германии, с трехслойной изоляцией из негорючего материала. Оболочка настолько прочна, что допускает укладку без ПВХ-гофры.
Домашняя электросеть должна иметь систему изоляции типа TN-S или TN-C-S, которые дают возможность заземлить металлические трубы, лотки, короба и коробки.
Электрохозяйство дома лучше оборудовать дифференциальными автоматами, обеспечивающими защиту от токов короткого замыкания, а также обладающими функциями УЗО.
Использование медных труб обойдется гораздо дороже, но их гораздо легче выгибать и задавать нужный профиль. В зависимости от обстановки можно использовать сочетание скрытой проводки с открытой.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции, на которых наглядно рассмотрены правила монтажа, а также ошибки, которые не следует допускать при прокладке электропроводки в доме из дерева:
Обзор скрытого электромонтажа
Установка розетки в деревянную стену
Фрезеровка бревна под розетку
Типичные ошибки
Теперь вы знаете, как может быть выполнена скрытая электропроводка в деревянном доме своими руками. Надеемся, наши советы по монтажу, а также предоставленные правила и требования помогли вам понять всю сущность работ!
Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке.
Три причины для замены проводки
О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?
Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.
Где искать проводку
Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.
Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.
Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.
Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.
В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.
После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.
Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.
Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.
Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.
Для 1 комнатной квартиры:
Для 2 комнатной:
На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:
Как прокладывать новые линии
Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.
На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:
Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.
Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.
Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:
По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку.
В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.
Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.
5 этапов замены проводки в хрущевке
В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:
Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.
Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.
Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.
Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.
Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.
Когда мы говорим о технологиях комфорта, часто представляем себе интерьер номера в современном элитном отеле: дизайнерская – удобная и стильная – мебель, лаконичная обстановка без раздражающих деталей, дорогие материалы, техника… И если перенимать дизайнерские идеи оформления гостиничных номеров для спален и гостиных в частных интерьерах – уже сложившаяся практика, то почему бы не использовать для домашней электроинсталляции и системы управления помещением технологические приемы отельеров?
Какие технологии из отельных номеров можно «забрать» домой
Розетки с умом
Как часто в хорошем отеле нас спасали USB-розетки, установленные рядом с прикроватной тумбочкой! Не нужно было искать в только что доставленном багаже адаптеры для провода подзарядки и дополнительные пауэрбанки (которые к моменту приезда в отель вполне могли разрядиться в дороге). Достаточно обычного кабеля с USB-выходом – и вы не останетесь в новом для себя городе или стране без связи. Почему бы не предусмотреть такое удобство и для своего дома? USB-розетки в спальне, гостиной, кабинете и на кухне не оставят без «пищи» ваши мобильные устройства и позволят больше не тратить время на поиски свободных обычных розеток среди бесконечного количества подключенных к сети домашних электроприборов.
Другие типы ЭУИ, прочно закрепившиеся в интерьере отеля, — телевизионные и компьютерные розетки. Замечали ли вы, как преображается интерьер без лишних проводов? С такими изделиями улучшить можно и свою квартиру. К тому же, специальные розетки для телевизора, радио и компьютера обеспечивают лучшую работу данных устройств. (НА фото – ТВ и компьютерная розетки JUNG)
Регулировать все
Теплый пол ванной, термостат для управления климатом и даже модуль регулировки мультимедиа-системы – этим люксы зарубежных и отечественных отелей нас уже не удивляют. Пора брать с них пример и привозить технологические идеи в наши дома: установка системы управления комфортом по стандарту KNX поможет не только сделать дом небывало удобным, но и сэкономить ресурсы (на фото – универсальный модуль управления KNX от JUNG).
В самых современных отелях управления климатом, освещением и затенением может настраиваться автоматический с пульта управления на стойке ресепшн в зависимости от того, пришел постоялец к себе в номер или покинул его. Когда номер пуст, кондиционеры и теплый пол отключаются, гаснет свет и т.д. – помещение переходит в энергосберегающий режим. Более того, когда вернувшийся в отель гость получает на стойке свой ключ, портье может одним нажатием на кнопку запустить подготовку номера: зажечь неяркую подсветку, запустить климат-систему, чтобы гости вошел в свежий номер с подогретым полом и не заблудился в темноте в поисках выключателя (на фото – электроинсталляция JUNG в отеле …).
Аналогичную интеллектуальную систему управления (как правило, называемую системой «умного» дома) можно развернуть и в своей квартире или частном доме. Управлять всеми системами в отдельности и одновременно, а также настраивать специальные сценарии можно централизированно и удаленно – например, с помощью мобильного приложения (на фото – интерфейс приложения Facility Pilot от JUNG). Прекрасный способ настроить комфорт своего жилища на уровне 5 звезд!
Как видно из схемы, нагрузка подключается в разрыв нулевого провода, между N и клеммой 1. Подключение фазного провода производится непосредственно на клеммный вход 2. Управление импульсным переключателем осуществляется через зажимы А1 и А2. Фаза через контакты кнопок поступает на клемму А1 и уходит на нулевой провод с зажима А2.
1. Необычная книжная полка
