Ремонт и Строительство

Метка: своими руками

Заземление газового котла в частном доме своими руками
С целью ввода в рабочее состояние и безопасного использования газового котла в квартире или в частном доме, его необходимо заземлить, руководствуясь определенными бумагами, в которых указаны нормы и правила. Как только заземление будет выполнено, нужно составить документы о приемке. В них попадает информация о различных показателях, которые имеет заземляющая схема. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками.

Для чего это нужно?

Вне зависимости от принципа работы газового котла, во время эксплуатации на корпусе образуется поверхностное напряжение. Заземление позволит избежать следующих проблем при контакте с таким оборудованием:
- Износ электроники — котлы, установленные в частном доме или квартире, а также оборудованные компьютерным управлением, под воздействием вредоносного течения поверхностных токов могут выйти из строя. То же может произойти от статического электричества. В связи с этим от газового оборудования, для которого не оборудован заземляющий контур, не стоит ожидать длительной бесперебойной работы, а исправление ситуации путем замены процессора обойдется крайне дорого.
- Взрывоопасность — электричество статической природы очень часто становится причиной последующего взрыва устройств, функционирующего на газу под давлением. Если сделать заземление, станет исключенной возможность возникновения дуги.
Методика выполнения работ

В документе «Правила устройства электроустановок» четко дано понять, что заземление необходимо, однако нет требований касательно именно собранного изначально комплекта подключения заземляющего контура, касательно этого есть лишь рекомендации. Следовательно, выполнить заземление газового котла допустимо своими руками.

Для того, чтобы сделать эту работу самому корректно, необходимо:
- учесть нужный метод выполнения заземляющего контура;
- выяснить и вычислить характеристики сопротивления материала;
- произвести выбор необходимых материалов для сборки заземляющей цепи;
- выполнить экономический расчет планируемой работы.
Варианты установки заземляющей цепи различаются:
- Согласно принципиальной конструкции того или иного оборудования. Например, для привычных типов бытовой техники, таких как стиральные машины, электрочайники, электроплиты подключение существенно отличается по техническим параметрам от газового котла. ПУЭ оговаривают наиболее серьезные требования к электромонтажу последнего, так как подключить заземляющую цепь нужно предельно корректно.
- Ввиду различий сборки и монтажа. Подключение может быть реализовано либо сразу в сборе (то есть детали и устройства специализированы и сразу подходят друг к другу), либо при помощи отдельных материалов, в том числе подручных.
Схема заземления газового котла может выглядеть следующим образом:

Правила ПУЭ запрещают при заземлении подключаться к любым трубам и стоякам, когда речь идет о газовом котле.

Нужным сопротивлением для того, чтобы произвести монтаж заземляющего контура, будет то, которое рассчитывается не только от типа и параметров газового котла, но и от почвы, к которую лишние токи будут поступать. Правила устройства электроустановок диктуют следующие значения:
- В обыкновенной почве, а также в случае присутствия в ней достаточно большого процента глины, сопротивление не должно быть более 0,01 кОм. Это правило касается сетей с напряжением 380 Вольт.
- Наличие песка в грунте делает необходимым наличие сопротивления не более 0,05 кОм.
Помимо этого в ПУЭ прописаны требования для заземления котла, которые оговаривают правила выбора материала, с помощью которых будет производиться его монтаж. Эти нормы таковы:
1. Заземляющий кабель от электрощита к контуру, который находится в земле, площадью сечения должен превышать 10 мм² для меди, 16 мм² для алюминия, 75 мм² для стали.
2. Монтируемые в почву вертикальные металлоконструкции должны быть изготовлены из профильной трубы, уголка, швеллера или двутавра. Они должны соединяться точечной сваркой со специальной шиной. В составе специального ремкомплекта находятся электроды с цинковым и медным слоем на поверхности.
3. Автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Электромонтаж газового оборудования реализуется сразу к щиту с выполненной там электроарматурой. Правила устройства электроустановок не позволяют монтировать устройство защитного отключения в цепи с котлом без заземления, однако допустимы дополнительные, дублирующие системы. Суть их заключается в том, что заземляющий контур монтируется наряду с УЗО.
Более подробно о том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где предоставили пошаговую инструкцию по монтажу контура своими руками. При расчете стоимости подключения заземляющей цепи для отопительного котла, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- состав почвы;
- сечение кабелей;
- конкретный тип электродов;
- метод монтажа заземления;
- газопровод котла и его протяженность;
- напольного или настенного вида котел планируется установить.
Нельзя также забывать о том, какая контора будет производить проверки правильности произведенных работ, осуществлять замеры сопротивления и работу сопутствующих электрических приборов.

Вопрос касательно проверки заземления известен массой разногласий от тех или иных источников. Произвести работы по контролю смонтированной системы, призванной заземлить газовый котел, должен сотрудник Газового хозяйства. В то же время, измерить и проконтролировать сопротивление использованных при подключении материалов обязан представитель электрической лаборатории. Истина всегда зависит от конкретного муниципального образования, потому эти вопросы нужно решить с инстанциями предварительно, чтобы избежать возникновения возможных казусов.

Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств выглядит следующим образом:

Периоды измерения сопротивления регламентируется согласно параметрам конкретного оборудования, но в любом случае выполняются не реже раза в год. Максимальное значение заземляющей цепи рассчитывается зависимо от грунта, показателя его влажности и прочего. В случае соответствия измеренных данных, прописанным в ПУЭ, нормам, собственнику будет выдан акт о заземлении.

Исходя из вышесказанного, заземлить газовые котел в частном доме или квартире — это не только законодательная обязанность, но и обеспечение собственной безопасности. На видео ниже наглядно показывается порядок монтажа заземляющего контура на участке:

Теперь вы знаете, как сделать заземление газового котла в частном доме своими руками. Надеемся, предоставленная инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
22.11.2025
Дачный домик на сложном ландшафте

[ad_1]

Tilt-Shift House – ми нималистский объект, спроектированный архитектором из студии Aaron Neubert Architects, который удачно вписался в сложный ландшафтный пейзаж.

Участок для этой резиденции был выбран на крутом склоне. Сложный небезопасный рельеф, на котором был посажен дом, расположен на высоком скалистом холме в северо-западной стороне. Его преимущества заключались в панорамных видах, открывающихся на холмы Серебряного озера и водохранилище в Лос-Анджелесе.

Резиденция расположена рядом с многочисленными современными домами середины века, в том числе известным зданием Вандерпул Уильяма Кеслинга (Vanderpool, William Kesling), и домами Уилсона (Wilson Houses), а также консольным дуплексом, запроектированным Аланом Моррисом (Allyn Morris).

Из-за смежности этих соседних построек и отсутствия естественного открытого пространства, доступного в результате ограниченного размера участка и экстремального рельефа, проектировщиками была создана серия планировочных площадок со сдвигами на разных высотах для размещения многочисленных террас и жилых помещений в объеме дома.

Структура дома представляет собой строгий и сложный объем на трех уровнях. Основная часть дома размещена на уровне подземного гаража в склоне холма. Второй этаж с открытым планом жилых помещений, занимает входные и уличные территории. Они воспринимаются, как часть внутреннее жилого пространства.

На третьем этаже, состоящем из спален, открывается двойной объем внутренней лестницы, который вместе с окнами и световыми фонарями, обеспечивает естественный приток воздуха для проветривания резиденции и циркуляции свежего уличного воздуха на всех этажах.

Стратегически расположенные остекленные проемы на всю стену, внешние лестницы, патио и палубные террасы по всему периметру объединяют дом с разнообразными элементами ландшафта. Все планировочные элементы дома внутри и вне его служат для расширения полезной жилой площади и создания компактного жилья.

Сен 25, 2017

[ad_2]
Источник

21.11.2025
Выбираем датчик движения для освещения – что важно знать?
Как утверждают специалисты, применение датчиков движения (ДД) позволяет сэкономить до 30% электроэнергии, при этом, если устройства будут оснащены фотореле, то экономия достигает нереальных 58%. Если показатели действительно достоверные, то выбор специального детектора для системы освещения является целесообразным решением. В этой статье мы разберемся, как выбрать датчик движения для включения света и какие производители являются лучшими по цене и качеству.

Критерии выбора

Итак, существует несколько правил, воспользовавшись которыми можно правильно выбрать датчик движения. Давайте рассмотрим, что советуют специалисты:
1. Определитесь с местом установки. Для улицы рекомендуется подобрать детектор со степенью защиты IP не менее 55, лучше 65. Если устройство будет установлено под навесом, допускается выбрать модель с индексом IP44. При выборе датчика движения для включения освещения в помещении (дом, квартира либо гараж), степень защиты может быть меньше, при условии, что повышенная влажность и запыленность отсутствуют.
2. Учитываем возможные препятствия. Немного отойдем от темы и расскажем о видах детекторов. Существуют устройства, которые реагируют на тепловое излучение (инфракрасные). Они включают свет при обнаружении любых движущихся объектов, в том числе и животных. Второй вид изделий – звуковые или как их еще называют, акустические (срабатывают при возникновении шума). Следующая разновидность ДД – микроволновые. Они излучают волны, которые могут проходить через препятствия для обнаружения движения. Ну и последние, комбинированные устройства, сочетающие несколько способов реагирования. Так вот, в квартирах, на даче, и в частных домах рекомендуем использовать ИК-датчики или комбинированный вариант инфракрасного излучения с ультразвуковым. Для охраны лучшим решением будет использование микроволновых моделей, которые реагируют даже через небольшие препятствия (к примеру, перегородка). Такие устройства нашли применения в гаражах, складских помещениях и, в общем, в системах сигнализации.
3. Определяемся с углом обзора. Если в помещение можно зайти с нескольких сторон (к примеру, 2-3 двери в коридоре либо подъезде), то лучше выбрать датчик движения с углом обзора 360 градусов (потолочный). Если же нужно производить включения света при проходе через один определенный участок, то достаточно подобрать детектор с углом обзора в 180 градусов и направить его на нужную зону обнаружения.
4. Учитываем мощность светильников. Не менее важно правильно выбрать мощность ДД. Сделать это достаточно просто – узнаем мощность люстры в комнате, или, к примеру, светодиодного прожектора на улице и подбираем мощность детектора с небольшим запасом.
5. Определяем радиус действия. Также при выборе датчика движения нужно учитывать максимальное расстояние, на которое он способен реагировать. Как правило, радиус обнаружения составляет от 6 до 50 метров. Соответственно, для небольших комнат в квартире и доме можно выбрать минимальный радиус (в туалете, кухне, прихожей, ванной), а вот для включения уличного освещения нужно определиться с радиусом действия и на основании этого выбрать подходящий параметр.
6. Наличие фотореле. В последнее время большинство ДД дополнительно оснащаются детекторами освещенности, которые позволяют еще больше экономить электроэнергию. Схема работы в этом случае такая: включение света происходит только, если уровень освещенности ниже заданных настроек. Это логично, ведь нет смысла включать освещение днем.
7. Защита от животных. Еще одна полезная функция, на которую мы рекомендуем обратить внимание. Если у вас есть домашние животные, к примеру, небольшая собака во дворе, то лучше выбрать датчик движения с защитой от животных. В противном случае включение света будет спровоцировано вашими питомцами, что не очень удобно и экономично.
Вот и все советы, которые вы должны учитывать при выборе устройства. Еще один важный момент – производитель детекторов, т.к. от него зависит долговечность и корректность работы изделия. Если вы не знаете, какой датчик движения лучше выбрать, рекомендуем останавливаться на продукции таких фирм, как Theben, Rev Ritter, Orbis и Camelion. В последнем случае производитель китайский, но, тем не менее, по цене и качеству является оптимальным. С подходящей моделью вы можете разобраться, если учтете наших 7 советов, предоставленных выше.

Подробно об установке датчика движения своими руками мы рассказали в соответствующей статье, где также рассмотрели схемы подключения изделия!

Подводим итоги

Ну и напоследок рекомендуем ознакомиться с нашими рекомендациями по поводу выбора детектора для определенных мест, итак:
- В доме и квартире целесообразно устанавливать ИК-датчик с защитой от животных.
- В подъездах и на лестнице хорошо работают ультразвуковые модели, которые способны включать свет, даже если вы еще не дошли до нужного места (реагируют на уровень шума).
- В системах охраны лучше всего применять датчики, излучающие магнитные волны. Они способствуют включению сигнализации даже при обнаружении движения за тонкими перегородками и стеклом.
Также советуем просмотреть вам видео, в котором специалисты сделали обзор характеристик существующих ДД:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать датчик движения для включения света. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в выборе оптимального варианта исполнения для собственных условий!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
20.11.2025
Как повысить напряжение постоянного и переменного тока

Чтобы питать электроприборы, нужно обеспечить номинальные значения параметров электропитания, заявленные в их документации. Безусловно большинство современных электроприборов работают от сети переменного тока 220 Вольт, но бывает так, что нужно обеспечить питание приборов для других стран, где напряжение другое или запитать что-нибудь от бортовой сети автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и что для этого нужно.

Повышение переменного напряжения

Повысить переменное напряжение можно двумя способами – использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет.

Интересно! Гальваническая развязка – это отсутствие электрического контакта между первичной (входной) цепью и вторичной (выходной).

Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших 220 В, например, 110В, то чтобы поднять напряжение со 110 до 220 Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:

Следует сказать о том, что такие трансформаторы можно использовать «в любую сторону». То есть, если в технической документации вашего трансформатора написано «напряжение первичной обмотки 220В, вторичной – 110В» – это не значит, что его нельзя подключить к 110В. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же 110В – на первичной появится 220В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации.

Следующая проблема, с которой многие сталкиваются – низкое напряжение в электросети, особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах. Проблема связана с плохим состоянием и перегрузкой линий электропередач. Чтобы решить эту проблему – вы можете использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Большинство современных моделей могут как понижать, так и плавно повышать параметры сети.

Схема его изображена на лицевой панели, а на объяснениях принципа действия мы останавливаться не будем. ЛАТРы продаются разных мощностей, тот что на рисунке примерно на 250-500 ВА (вольт-амперы). На практике встречаются модели до нескольких киловатт. Такой способ подходит для подачи номинальных 220 Вольт на конкретный электроприбор.

Если вам нужно дёшево поднять напряжение во всем доме, ваш выбор — релейный стабилизатор. Они также продаются с учетом разных мощностей и модельный ряд подходит для большинства типовых случаев (3-15 кВт). Устройство основано также на автотрансформаторе. О том, как выбрать стабилизатор напряжения для дома, мы рассказали в статье, на которую сослались.

Цепи постоянного тока

Всем известно, что на постоянном токе трансформаторы не работают, тогда как в таких случаях повысить напряжение? В большинстве случаев постоянку повышают с помощью дросселя, полевого или биполярного транзистора и ШИМ-контроллера. Другими словами, это называется бестрансформаторный преобразователь напряжения. Если эти три основных элемента соединить как показано на рисунке ниже и на базу транзистора подавать ШИМ сигнал, то его выходное напряжение повысится в Ku раз.

Ku=1/(1-D)

Также рассмотрим типовые ситуации.

Допустим вы хотите сделать подсветку клавиатуры с помощью небольшого отрезка светодиодной ленты. Для этого вполне хватит мощности зарядного от смартфона (5-15 Вт), но проблема в том, что его выходное напряжение составляет 5 Вольт, а распространенные типы светодиодных лент работают от 12 В.

Тогда как повысить напряжение на зарядном устройстве? Проще всего повысить с помощью такого устройства как «dc-dc boost converter» или «импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения».

Такие устройства позволяют повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, и продаются как с фиксированной величиной, так и регулируемые, что позволит в большинстве случаев поднять с 12 до 24 и даже до 36 Вольт. Но учтите, что выходной ток ограничен самым слабым элементом цепи, в обсуждаемой ситуации – током на зарядном устройстве.

При использовании указанной платы выходной ток будет меньше входного во столько раз, во сколько поднялось напряжение на выходе, без учета КПД преобразователя (он в районе 80-95%).

Подобные устройства строят на базе микросхем MT3608, LM2577, XL6009. С их помощью можно сделать устройство для проверки реле регулятора не на генераторе автомобиля, а на рабочем столе, регулируя значения с 12 до 14 Вольт. Ниже вы видите видео-тест такого устройства.

Интересно! Любители самоделок часто задают вопрос «как повысить напряжение с 3,7 В до 5 В, чтобы сделать Power bank на литиевых аккумуляторах своими руками?». Ответ прост – использовать плату-преобразователь FP6291.

На подобных платах с помощью шелкографии указано назначение контактных площадок для подключения, поэтому схема вам не понадобится.

Также часто возникающая ситуация — необходимость подключить к автомобильному аккумулятору 220В прибор, а бывает что за городом очень нужно получить 220В. Если бензинового генератора у вас нет – используйте автомобильный аккумулятор и инвертор, чтобы повысить напряжение с 12 до 220 Вольт. Модель мощностью в 1 кВт можно купить за 35 долларов – это недорогой и проверенный способ подключить 220В дрель, болгарку, котёл или холодильник к 12В аккумулятору.

Если вы водитель грузовика, вам не подойдёт именно указанный выше инвертор, из-за того, что в вашей бортовой сети скорее всего 24 Вольта. Если вам нужно поднять напряжение с 24В до 220В – то обратите на это внимание при покупке инвертора.

Хотя стоит отметить, что есть универсальные преобразователи, которые могут работать и от 12, и от 24 вольт.

В случаях, когда нужно получить высокое напряжение, например, поднять с 220 до 1000В, можно использовать специальный умножитель. Его типовая схема изображена ниже. Он состоит из диодов и конденсаторов. Вы получите на выходе постоянный ток, учтите это. Это удвоитель Латура-Делона-Гренашера:

А так выглядит схема несимметричного умножителя (Кокрофта-Уолтона).

С его помощью вы можете повысить напряжение в нужное число раз. Это устройство строится каскадами, от числа которых зависит сколько вольт на выходе вы получите. В следующем видео описан принцип работы умножителя.

Кроме этих схем существует еще множество других, ниже изображены схемы учетвертителя, 6- и 8-кратных умножителей, которые используются для повышения напряжения:

В заключении хотелось бы напомнить о технике безопасности. При подключении трансформаторов, автотрансформаторов, а также работе с инверторами и умножителями будьте аккуратны. Не касайтесь токоведущихчастей голыми руками. Подключения следует выполнять при отключенном питании от устройства, а также избегать их работы во влажных помещениях с возможностью попадания воды или брызг. Также не превышайте заявленный производителем ток трансформатора, преобразователя или блока питания, если не хотите, чтобы он у вас сгорел. Надеемся, предоставленные советы помогут вам повысить напряжение до нужного значения!
Источник

20.11.2025
Вентиляция в курятнике своими руками: схемы, устройство | Вентиляция и кондиционирование
Несмотря на кажущуюся простоту такого сооружения, как курятник, при его строительстве так же важно соблюдать основные правила, как и при постройке дома. Ведь здесь тоже будут находиться живые существа, благосостояние и здоровье которых напрямую зависят от комфорта их «жилища». А здоровые и живущие в хороших условиях куры – это много яиц, мяса и минимум хлопот. Поскольку одним из самых важных условий сохранения здоровья птиц является постоянный воздухообмен, разберемся с устройством вентиляции в курятнике.

Зачем нужна вентиляция

Врачи постоянно напоминают людям о пользе проветривания и свежего воздуха: ведь в этом случае в помещении скапливается меньше болезнетворных организмов, соответственно, риск заболеть снижается. То же самое относится к курам. Но ведь окон для проветривания в помещении нет, и птиц нельзя «вывести на прогулку» (особенно зимой, в морозы). Так что нужно обеспечить постоянный воздухообмен, особенно если планируется курятник на 10-20 кур и больше.

Если при правильном устройстве вентиляции в курятнике все же слишком влажно, стоит использовать влагопоглощающую подстилку – например, опилки с гашеной известью в пропорции 10:1.

Основных проблем с воздухом в курятнике три:
- избыток или недостаток влаги. Конденсируясь из испарений от помета кур, поилок, влага способствует постепенному разрушению строительных материалов, образованию плесени и грибка. Кроме того, во влажном воздухе гораздо сильнее проявляются неприятные запахи, а для вирусов и бактерий влажная среда – самая благоприятная. С другой стороны, слишком сухой воздух плохо влияет на здоровье несушек;
- аммиачные пары. Их источником является помет птиц. Неприятный запах от аммиака не так существенен, как риск отравления кур и даже их владельца (при длительном нахождении в курятнике);
- нехватка кислорода. Если в помещение не попадает свежий воздух, у кур наступает кислородное голодание. И чем больше поголовье, тем более серьезной может стать проблема.
Таким образом, вывод простой и логичный – вентилировать курятник необходимо. А как?

Основные типы вентиляции

Самый простой способ – естественная приточно-вытяжная вентиляция, то есть щели и небольшие продухи. Если подходит к делу серьезнее, то лучше выполнить небольшие открывающиеся форточки или фрамуги, устроить отверстия с заслонкой над входной дверью.

Чтобы усовершенствовать эту систему, мастера рекомендуют использовать трубы.

Читайте также

Приточная труба располагается в той зоне, где куры бывают реже всего, вытяжная – непосредственно над гнездовьями и/или насестами. Чтобы вытяжная труба хорошо выполняла свою роль, ее верхний край должен быть поднят над крышей хотя бы на высоту 1,3…1,5 м. Приточную трубу опускают почти к самому полу, и высота от верхней ее точки до конька крыши составляет не менее 40 см. Соответственно, с учетом толщины крыши (перекрытия) и выпуска в помещение, общая длина обеих труб должна быть около 2 м. Диаметра 20 мм вполне достаточно. Трубы необходимо защитить от осадков, а внутри вытяжной стоит поставить дефлектор – он разобьет сплошной поток воздуха и усилит тягу.

Более эффективной работа вытяжки станет при использовании канального вентилятора.

Важно! Мощность канального вентилятора выбирается по формуле: объем помещения, умноженный на четыре. (Данные можно взять из паспорта производителя оборудования).

В предложенной схеме забор воздуха осуществляется через приточную трубу (см. направление стрелок) на крыше и через вентиляционные отверстия в стене с дверью (воротами). Внутри труб не помешают заслонки, позволяющие регулировать приток и скорость вытягивания воздуха.

Важные нюансы:
- использование вентилятора значительно увеличивает риск попадание внутрь вытяжной трубы пуха и пера. Поэтому забор лучше делать с мелкой решеткой или фильтром, которые очищают или меняют раз в две недели. Трубы тоже надо чистить!
- вместо жестких пластиковых труб удобно использовать гофру – ее легко изогнуть под нужным углом, а диаметр обеспечивает перемещение больших воздушных масс;
- иногда выводы труб удобнее делать не через крышу, а через стену. В этом случае правило положение верхнего обреза трубы по отношению к плоскости или коньку крыши сохраняется.
Обратите внимание: ввод и вывод воздуха располагаются либо по диагонали, либо напротив друг друга.

Заключение

Выбор конкретного типа вентиляции для курятника зависит не только от пожеланий и возможностей хозяев. Более весомый критерий – поголовье птиц. Для курятника на 10…20 особей устройство сравнительно дорогой принудительной вентиляции не рационален. А вот если в хозяйстве 100 и более несушек – придется озаботиться качественной вытяжкой и не забывать об уборке, ведь при ее отсутствии никакая вентиляция не убережет птиц от болезней.

С уважением: Источник ►
13.11.2025
Заземление — описание, схема, плюсы и минусы
По сей день в эпоху стремительного роста научно-технического прогресса и внедрения в нашу жизнь суперпродвинутых инноваций основная масса населения пользуется устаревшей системой заземления электрических сетей TN-C. Времена, когда среднестатистический российский пользователь с недоумением рассматривал трехштекерную вилку зарубежных бытовых электроприборов, ставших в одночасье доступными для всеобщего приобретения, конечно, уже прошли. Но, к сожалению, до сей поры полной ясности в том, для чего, так называемая, евровилка укомплектована третьим штекером, у большинства еще нет. Для того чтобы окончательно решить этот вопрос, необходимо разобраться с существующими вариантами защиты электрических сетей, а также подробно рассмотреть, что такое система заземления TN-C-S. Описание упомянутого варианта защиты, а также его плюсы и минусы мы предоставили ниже.

Существующие системы заземления

В Российской Федерации в электросетях обслуживающих жилой фонд применяются следующие типы систем заземления:

TN-C. Устаревшая, но самая распространенная система. Львиная доля частного сектора и устаревшего жилого фонда многоквартирных домов пользуется данным типом электроснабжения. При системе TN-C заземляющий контур обустроен на трансформаторной понижающей подстанции, обслуживающую дом или улицу, нулевая точка трансформатора наглухо заземлена. Проводник, подключенный к нулевой точке PEN, подается в жилье и выполняет функции нулевого рабочего PN и защитного провода PE. В связи с тем, что TN-C наиболее проста и экономична, она в полной мере не отвечает требованиям электробезопасности. При таком варианте электроснабжения, согласно ПУЭ, запрещено использование электроприборов без дополнительного заземления в помещениях с повышенной влажностью, таких как бани, ванные комнаты и душевые.

TN-S. В этом случае нулевой PN и защитный PE проводники выполнены раздельно. Данный тип защиты в полной мере обеспечивает мероприятия безопасности от поражения электрическим током, поэтому при организации электроснабжения новых микрорайонов используют именно его.

Системы TT и IT используются в специальных условиях, о них мы поговорим в отдельных статьях. Сейчас же более подробно рассмотрим плюсы и минусы, а так же что собой представляет система TN-C-S.

Описание схемы электроснабжения TN-C-S

Перевод энергоснабжения жилого фонда, с системы TN-C на TN-S в настоящее время не реален, потому что потребует колоссальных затрат на модернизацию. Для обеспечения соответствующих норм электробезопасности оптимальным вариантом будет использование системы TN-C-S, которая является комбинацией TN-C и TN-S.

Смысл ее заключается в том, что от подстанции до вводного распределительного устройства (ВРУ) дома или коттеджа электроснабжение осуществляется с использованием одного проводника PEN. В водных распределительных устройствах (ВРУ) подъездов или частных домов, оборудованных повторным заземлением, происходит разделение PEN на нулевой PN и защитный проводник PE.

Согласно схеме предоставленной ниже, при заземлении типа TN-C-S к клеммам потребителей трехфазной нагрузки подводится 4 проводника, 3 из которых являются фазными проводами А, В, С, а четвертый – нейтральным проводом PN.

Защитный провод PE выполнен в виде перемычки между металлическим корпусом электроприбора и заземляющим контуром. Подключение потребителя к однофазной сети осуществляется одним фазным проводом и нейтралью PN с последующим заземлением корпуса выполненного из металла.

Схема разделения проводника PEN в ВРУ:

Очень важно соблюсти необходимую величину сечения перемычки между нулевой шиной PN и шиной заземляющего контура дома. В соответствии с ПУЭ сечение перемычки должно быть:
- для меди – 10 мм²;
- для алюминия – 16 мм².
Как сделать заземляющий контур

В многоквартирных домах мероприятиями по переходу на систему заземления TN-C-S, как правило, занимаются специализированные предприятия. Они производят соответствующие переключения в ВРУ дома или подъезда и обустраивают дополнительный заземляющий контур. Практика показывают, что бывают случаи, когда безграмотные в вопросах электротехники, но не в меру активные жильцы, пытаются совершить модернизацию схемы электроснабжения для своей отдельно взятой квартиры самостоятельно. Для этой цели в качестве заземляющего контура они пытаются использовать стояки водопровода или теплоснабжения, что категорически запрещено, т.к. данный способ неизбежно приводит к электротравматизму и оказывает пагубное воздействие на срок службы трубопроводов и приборов отопления.

Для условий частного дома изготовить дополнительное заземление не сложно, самой популярной и надежной является замкнутая схема в виде треугольника:

Электрод, погруженный в землю – уголковая сталь, перемычка – стальная полоса, заземляющий проводник – стальной прут. Площадь поперечного сечения стальных комплектующих контура должна быть не менее 50 мм². Более подробно о том, как сделать заземление в доме, мы рассказывали в отдельной статье!

Преимущества и недостатки TN-C-S

Заземление типа TN-C-S, как и другие системы имеет свои плюсы и минусы. К значительным ее преимуществом можно отнести простоту и экономичность, способность обеспечить должный уровень электробезопасности. Серьезным недостатком TN-C-S является то, что при обрыве проводника PEN на участке до его разделения проводник PE, а также все заземленные металлические корпуса электроприборов будут находиться под напряжением.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Вот мы и предоставили описание системы заземления TN-C-S. Надеемся, благодаря схемам и видео вам стало понятно, что собой представляет данный вариант электроснабжения и как его организовать своими руками.

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
11.11.2025
Делаем пол своими руками | Роскошь и уют

[ad_1]

Поскольку я сам не профессионал в этом деле, а лишь однажды пережил эту процедуру, то я как мне кажется здраво отправил соседа искать квалифицированных рабочих и заглянуть в интернет. Но первый вариант не устраивал с финансовой стороны, а вот второй вариант устроил обоих… Я выложу в инет процедуру замены (вдруг где-то в чем-то сам накосячил, знающие люди подскажут), а он посмотрит эту процедуру там :)… Итак моя история.
Поднялся как-то вопрос «освежить» немного комнату. Изначально план был подвесить подвесной потолок и обновить обои, но как говорится, «аппетит приходит во время еды»… и было решено сменить и половое покрытие… а почему бы и нет? ) почему бы не разломать всё? )) и так, поехали…

Сколько лет пролежал этот паркет до этого дня сказать сложно, но судя по потертостям очень давно, наверно еще при вертикальном Ленине клали.

Итак, паркет прочь…

… И перед нами технологии СССР… песок, камни, волосы, газета, картон, кирпич, куски кабелей, щепки дерева… и еще много-много удивительных находок… Вот что значит на совесть, вот что значит ничего не пожалели, всего положили. На века. Особенно впечатлила процедура укладки лаг (длинные доски) — Их просто бросили на всю эту ядерную смесь. Жаль что все вдоль, а то б было б веселее.

Паркетинки в мешки, доски в стопки, стопки на помойку. Туда же «ядерную смесь». (Пылища поднимается конкретная, не забудьте респираторы… можно противогаз, кому как удобно). Вычищаем.

Лаги на редкость оказались «живые», несколько кривых и с трещинами улетело на помойку но в целом, большинство прямые, не пересушенные и будут уложены обратно.

Чертим на обоях уровень. От него мы будем отмерять высоту, на которую поднимать новые лаги. Процедура определения уровня следующая… В моем случае начальную высоту замерял от места соединения комнаты с коридором (поскольку пол менял только в комнате, нужно было попасть в стык) Так вот в месте стыка, от уровня пола в углу отмеряем скажем 1м20см (это расстояние не принципиально). Ставим метку номер 1, далее к этой метке приставляем «жидкий уровень» и во всех остальных углах ставим остальные метки (принцип работы «жидкого уровня» таков, что приставив один конец уровня к метке 1 и уровняв с меткой показатель воды(жидкости), поднимая второй конец уровня, жидкость поднимится до такой-же высоты… блин физика). После того как угловые метки расставлены, берем «меточную веревку» (не знаю как оне называется, но выглядит как веревка завернутая в пластик по принципу рулетки, пропитанная каки-то порошком пачкающимся), натягиваем ее между двумя метками вдоль стены и дергаем как струну… и вуаля, на стене уровень… Далее к эти 1м20см прибавляете высоту ламината, подложки и фанеры. И получаете высоту, на которую нужно поднимать лаги от вашего настенного уровня!!!

Далее идем к соседу снизу и говорим что немного посверлим. Да-да, именно к тому соседу, который потом придет и замучает вас расспросами как менять полы Кладем сначала боковые лаги, что ближе к стенам, выравниваем их по уровню, подпихивая под них все что попадется по руки )… шучу, заранее подготовленные куски фанеры разной толщины и подложка из рубероида в моем случае (чтоб не было прямого контакта дерева и бетона… чтоб скрипов избежать)… Выставляем лаги и фиксируем их к полу дюбель-гвоздями. Как просверлить лаги насквозь и прикрутить из к бетону рассказывать не буду, если вам это неизвестно, то наверно вам действительно лучше обратиться к мастерам, ну или вернуться на кухню ))) П.С. На подоконнике квас, а не пиво… было жарко ))

Между крайними лагам, поперек натягиваем веревочку… по краям и по середине, чем больше натяжек, тем лучше… и тем сложней будет попасть во все уровни ))) Я рекомендую натягивать в местах крепления лаг к полу. Под эти веревочки мы и поднимаем остальные лаги… Фиксируем.

После бежим в магазин (рынок) и покупаем керамзит… Один «знающий мастер» ( занимается ремонтами квартир и офисов), глянув на размеры комнаты, велел брать 14 мешков, не меньше… что ж… значить будем брать 14… правда потом поедем еще 14 возьмем, а потом еще 5 докупим ))))). Накрываем доски подложкой (чтоб контакта с фанерой не было) и засыпаем керамзитом (заодно и проводку обновляем, я помимо электрики, еще и сеть себе раскидал 1Гбит, пусть будет ))))

Тапки сверху — эт жена… красивая правда? )))

После засыпки начинается самое интересное… Покупаем фанеру… разница в цене между фанерой 16 мм и 20 мм, небольшая, поэтому чтобы полюбому избежать прогиба пола под ногами взяли 24мм :)… Доставка от рынка бесплатно… до подъезда. И поскольку она была листами 2*2, то ни о каком лифте и речи быть не может — тащим по лестнице..((( на 11-й этаж (((((( сразу скажу, если будет возможность поймать дворника и заплатить ему за подъем — ПЛАТИТЕ!!! весит она не кисло (( Итак… подняли, нарезаем, кладем, прикручиваем.

Далее подложка…

И наконец ламинат…

И в конце последние штрихи… то что хотели изначально )) обои…

… и плинтуса.

Вот в принципе и все… Вся работа была проделана за 6 дней. Два из которых ушли на разбор и вынос мебели и на сбор и занос обратно.
Кто-то скажет что это прошлый век, сегодня нужно заливать стяжку бетоном, но мы решили особо в пол не вкладываться да и во времени были ограничены. Ждать пока стяжка «схватится» времени не было.

Сен 28, 2017

[ad_2]
Источник

10.11.2025
Столешница для кухни: бетон или гранит?

[ad_1]

Оценщики недвижимости давно поняли скрытый смысл гранитной столешницы. Это не просто каменная плита, на которой вы нарезаете овощи. Это роскошь и статус. Она часто центральный элемент в «обновленной кухне» — кухне, которая может стоить баснословных денег и значительно влиять на цену дома или квартиры.

Насколько хорош гранит? Это дорого, да, и это красиво, и уникально, и его довольно трудно повредить. Но чтобы говорить, что гранит — лучший материал для столешницы, нужно сравнить его с другим материалом, который набирает обороты в течение последнего десятилетия, — бетоном. «Роскошный», возможно, не самое распространенное слово, которое используется для описания бетона. Но бетонная столешница имеет мало общего с бетонной плитой, которую кладут на тротуары.

Бетонные и гранитные столешницы, как правило, стоят примерно одинаково, и вот тут сходство заканчивается.

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителя. Это обычно песок или измельченный известняк, которые добавляются в цементную смесь для придания специфических свойств, таких как повышенная прочность или определенный цвет и текстура. Для столешниц список допустимых добавок весьма широк, что позволяет покупателям подбирать рабочую поверхность под свои нужды и вкусы.

У гранита может не быть такой «тонкой настройки», присущей бетону, но есть причина, по которой гранитная столешница часто лучший выбор. Полированный гранит имеет очень роскошный вид, с глубокими оттенками и всевозможными естественными вариациями узора. И тот факт, что это природный камень, извлеченный из карьеров, прорытых вглубь Земли, имеет определенный вес.

Итак, когда вы хотите обновить кухню, какой материал для столешницы выбрать?

Мы сосредоточимся на сравнении гранитной и бетонной столешницы. В этой статье выясним, у какого варианта больше преимуществ. Есть много факторов, включая долговечность, вес, эстетику и даже проблемы со здоровьем. Начнем с того, что мы сразу замечаем в столешнице, — это эстетика, или внешний вид.

Гранитная столешница или бетон: красота и форма

Когда дело касается внешнего вида, наиболее универсальным окажется бетон. С ним можно сделать что угодно. Добавление смеси голубого пигмента и битого стекла может создать люминесцентный эффект. Нейтральные пигменты и речные камни могут превратить кухонный остров в гладкое сухое русло реки. Разнородные смеси пигмента помогут имитировать гранит, мрамор и любой другой камень. Возможности бесконечны, особенно если учесть, что бетон заливается в пресс-форму еще в жидком состоянии, а значит, ему можно придать любую форму. Индивидуальная столешница может иметь всевозможные вырезы, всевозможные встроенные и вложенные объекты: дренажные плиты, раковины, подставки и даже канал для воды.

Гранит имеет собственные эстетические преимущества. Хотя он и не может похвастаться универсальностью бетона, гранит обладает глубиной и красотой, которая присуща натуральному камню. Существует огромное разнообразие цветов и рисунков как в пределах одного куска гранита, так и между гранитом, добытым из разных уголков мира. Вы можете найти голубой гранит из Бразилии, золотой гранит из Италии и мерцающий черный из Норвегии.

А как насчет того блестящего черного, на нем будет видна каждая царапина? Что касается прочности, долговечности и ухода, то нет явного победителя. Да, этот черный гранит может иметь царапины, но от них не застрахован и черный бетон. Оба экземпляра достаточно сильны и достаточно просты, чтобы справиться с любой кулинарной деятельностью. Главная проблема, отличающая эти два материала, связана с уходом. Бетон — пористый материал, поэтому он более чувствителен к окрашиванию, чем гранит. Наполнители, используемые в бетонных столешницах, еще не полностью решили эту проблему, поэтому бетон, вероятно, придется заново покрывать защитным слоем чаще, чем гранит.
Помимо окрашивания, все говорили о большом весе бетонной столешницы. Некоторые утверждают, что бетон тяжелее, чем гранит, и что даже прочные шкафы могут рухнуть под тяжестью бетона. Но это, по-видимому, не соответствует действительности. Они весят примерно одинаково. При одинаковой толщине и площади плиты два материала весят примерно одинаково. Значит, если гарнитур может выдержать гранитную столешницу, с другой тоже справится.

Дальше поговорим о влиянии на здоровье.

Гранит или бетон: углекислый газ и радиация

Как и в случае со многими строительными и отделочными материалами (например, изоляция из асбеста и свинцовая краска), некоторые проблемы со здоровьем стали наблюдаться, когда бетон и гранит контактируют с пищей. Проблемы не считаются тяжелыми, он оба материала были окутаны новостями: гранит может выпускать радон, а бетон — ионы тяжелых металлов, которые есть в некоторых пигментах и отделочных материалах. Ни один из материалов не продвигается как экологически чистый. Производство цемента для бетона выбрасывает в атмосферу много парниковых газов. Транспортировка бетона, скажем, из Италии в Нью-Йорк, также приводит к выбросам парниковых газов. (Если вы ищете действительно экологически дружественную столешницу, лучше всего посмотреть на что-то вроде бамбука или переработанного алюминия).

Гранит и бетон — высококачественные варианты. Независимо от того, какой материал вы выберете, они не обойдутся дешево. И гранит, и бетон имеют цену от 20 тысяч рублей за квадратный метр.

В конце концов, все зависит от ваших личных потребностей. Если мысль об уборке пробирает до костей, вы лучше предпочесть гранит. Если вы умираете, как хотите чистить лук на столе под сверкающее ночное небо, столешница из бетона — это тот вариант, с которым можно воплотить необычный дизайн.

[ad_2]
Источник

09.11.2025
Как починить розетку, если она выпала, искрит или не работает
Неисправности, возникающие при работе электроустановочных изделий в доме или квартире – явление нередкое. Частые механические усилия, возникающие при включении и выдергивании вилок электроприборов, приводят к ослаблению электрических контактов, расшатыванию корпуса розетки в стене, что в свою очередь, может вызывать перелом и обгорание проводов, перегрев контактов и обгорание пластмассового корпуса. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как починить розетку, если она выпала со стены, искрит или не работает совсем.

Подготавливаем инструмент

Для того, чтобы выполнить ремонт розетки своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:

Сразу же следует отметить, что выполнять ремонт розетки под напряжением (не обесточивая квартиру либо дом) категорически запрещено. Перед, как приступать к работе, обязательно отключите автомат в щитке, который защищает розеточную группу!

Советы по ремонту

В розетке слышны потрескивания

В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:
1. Соединение электропроводки с контактным зажимом. В этом случае починить розетку можно так: отключаем электропитание, в зависимости от конструкции либо просто затягиваем отверткой контактные зажимы, либо вывинчиваем и разворачиваем внутреннюю часть, чтобы получить доступ к винтам зажимов. После ремонта ставим изделие на место и привинчиваем крышку.
2. Соединение пружинных контактов с вилкой. Наружную крышку необходимо снять, отключив электропитание. Выявить причину ослабления контакта визуально. В большинстве конструкций розеток, подключение обеспечивается упругими свойствами материала контактных гнезд. При включении вилки, гнезда упруго деформируются, создавая прижимное усилие, обеспечивающее контакт. Если гнезда чрезмерно деформированы без общей потери упругости, их можно починить, аккуратно сжав пассатижами для придания первоначальной формы. В случае, если контактные пластины потеряли упругость (это случается при их перегреве, что сопровождается изменением цвета), то есть, при сжатии пассатижами они не пружинят, а деформируются пластически, отремонтировать розетку не удастся.
3. В месте подвода проводки переломан провод и в стене торчит 2 мм оставшегося проводника. В этом случае ненадежный контакт может обеспечиваться торцевым примыканием частей переломленных жил, поддерживаемых изоляцией. При осмотре, в месте перелома токопроводящей жилы может наблюдаться частичное повреждение или почернение изоляции. Если место повреждения не обнаруживается визуально, проводку следует проверить пальцами «на сдвиг». То место, где провод держится только на изоляции, легко определится. Для того, чтобы починить место повреждения, в этом месте его нужно обрезать, зачистить изоляцию и закрепить в клемме. Для удобства присоединения, второй провод лучше обрезать на ту же длину.
Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно нарастить провод. Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.

Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.

О том, как восстановить прижимные контакты, рассказывается на видео:

Как починить ослабленные клеммы

Более подробно узнать, почему розетка искрит и что делать в этом случае, вы можете из нашей отдельной статьи!

Вилка и корпус нагреваются

Этот симптом говорит о том, что в месте подключения возникло значительное переходное сопротивление. Происходит это, как правило, по следующей причине. В свое время, когда произошло ослабление контакта, ремонт не был произведен. Со временем, в месте плохого подключения, под регулярным воздействием небольшой электрической дуги (сопровождающейся потрескиванием), происходит рост нагара, который являясь плохим проводником, сильно нагревается при прохождении через него электрического тока.

Потрескивания исчезают, но контакты сильно греются. Когда процесс сильно запущен и следы оплавления или обгорания видны на наружной пластмассе, починить розетку, если она сгорела, скорее всего, нельзя.

Вскрыв крышку, можно убедиться в том, что резьба винтов зажимных клемм обгорела и винты «прикипели», а медные контактные пластины сильно изменили цвет и естественно, потеряли упругость. В этом случае, отремонтировать их самому невозможно. Если нагрев привлек внимание раньше, прибор можно починить, почистив детали от небольшого нагара и протянуть контакты.

В розетке отсутствует напряжение

В первую очередь следует убедиться, что отремонтировать необходимо именно розетку. Для этого нужно проверить напряжение на подходящих проводах.

Если оно отсутствует, то неисправность нужно искать ближе к источнику питания. При этом необходимо проверить концы проводов, выходящие из стены на излом, так, как об этом писалось выше, при необходимости – починить. Неисправности розетки легко определятся визуально – это либо отгоревший проводник, либо излом или перегорание контактных пластин. В зависимости от характера повреждений, производится ремонт или замена электрофурнитуры.

На видео ниже наглядно показывается, как выполняется проверка напряжения индикатором:

Проверяем напряжение на гнездах

Ослабло крепление и корпус выпал

Крепление современных электроустановочных изделий осуществляется распорным механизмом, состоящим из двух пластин, которые, при затягивании крепящих их болтов, врезаются острыми зубцами в края отверстия в бетонной стене, прижимая к ней розетку. Ослабление чаще всего происходит из-за разрушения краев отверстия. Ремонт в этой ситуации можно выполнить, установив в отверстие пластиковый подрозетник, закрепив его в стене дюбель-гвоздем. Пространство между границей отверстия в стене и бортами подрозетника можно при ремонте заполнить строительным раствором. Более подробно узнать о том, что делать, если розетка вываливается со стены, вы можете из нашей статьи.

На видео ниже наглядно демонстрируется способ устранения данной неисправности:

Что делать, если выпадает корпус со стены

Вот мы и рассмотрели, как починить розетку своими руками, если она не работает или обломился провод. Надеемся, предоставленные инструкции по ремонту помогли вам самостоятельно устранить неисправность!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
07.11.2025
Как заменить автомат в щитке и кто должен оплачивать замену?
[ad_1]
Каждый защитный аппарат имеет определенный срок работы, автоматический выключатель тоже не исключение. Если данное устройство выходит из строя, то необходимо сразу же его заменить. Как правильно сделать замену, а также какие причины неисправности важно знать не только электрику, но и каждому домовладельцу для того, чтобы он мог исправить проблему в экстренном случае. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заменить автомат в щитке и кто должен платить за эту работу в разных случаях.

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:
1. Частое срабатывание тепловой защиты.
2. Постоянная работа на пределе возможностей.
Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом.

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены! [ad_2]
Источник
05.11.2025
Бюджетное обновление интерьера | Роскошь и уют
[ad_1]
Перестановка мебели

Вариант хорош тем, что не нужно ничего покупать, демонтировать, закрашивать. Достаточно по-другому расположить предметы меблировки.
- Внести асимметрию – удачный способ освежить привычную обстановку: сдвиньте кровать к стене, разверните диван на 90 градусов, поменяйте местами кресло и комод.
- Когда интерьер, наоборот, кажется нервирующим, расставьте парные предметы в зеркальном отображении – это уравновесит композицию.
- Мягкую мебель можно разместить не рядом со стенами, а по диагонали или поперек гостиной.
- Если позволяет площадь, выделите несколько мест отдыха: для общения с гостями, для уединенного чаепития и чтения. Сработает и обратный порядок.
- Перестановка шкафов или тумб тоже изменит пространство и объем комнаты.
Перед тем, как реализовать идеи, лучше потренироваться на бумажном плане, используя масштабированные размеры крупных объектов.

Изменение цветовой гаммы

Еще один эффективный метод решения вопроса, как обновить интерьер комнаты. Переделать цветовую схему до неузнаваемости не получится (это будет уже полноценный ремонт), но ввести в дизайн свежие оттенки – дело выполнимое.

Дополните обстановку необычными сочетаниями:
- покрасьте одну из стен или ее часть контрастным оттенком, поддержите выбранный цвет одним или двумя предметами декора в той же гамме;
- смените обивку на диване и креслах или самостоятельно сшейте чехлы;
- поменяйте шторы на другую расцветку;
- купите предмет меблировки с ярким акцентом – синий шкаф, красный журнальный столик, пурпурную напольную вазу. Пусть он будет единичным, иначе в оформлении появится лишняя пестрота.
Простой способ обновления интерьера в квартире – покрасить новым цветом старые обои. Если удалить на части стен бумажное покрытие и окрасить поверхность светло-зеленым, голубым или розовым, получится интересная комбинация фактур.

Новое освещение

Световой дизайн – такой же важный участник оформления, как цвет и объем. Можно заменить светильники не только по дизайну, но и по спектру и характеру свечения (направленное, рассеянное).
- Если отделка комнаты выполнена качественно, уместно яркое освещение. А вот там, где есть недочеты, лучше установить приглушенный свет.
- Красиво выделить отдельные предметы обстановки поможет точечная подсветка (например, картинная).
- Светильники, размещенные под мебелью, зрительно приподнимут ее над полом и сделают легче.
- Недорогие и практичные светодиодные ленты можно подключить под полками, шкафами, зеркалом, карнизами, встроить в ниши. Удачное решение задачи, как обновить интерьер комнаты без ремонта.
Декорирование стен

Освежить дизайн квартиры поможет украшение стен. Оформите однотонные поверхности с помощью специальных интерьерных наклеек, которые продают в профильных магазинах и в Интернете. Изображения птичек, кошек, веточек деревьев, бабочек, фонарных столбов хорошо подойдут для любого стиля: их можно наклеить вдоль лестницы, вокруг дверного проема, над спинкой дивана или изголовьем кровати.

Если не хочется использовать готовые стикеры, распишите стену самостоятельно по трафарету. Будет это абстрактный орнамент или узнаваемый силуэт, такой прием в любом случае сделает стену выразительнее.

Тем, кто интересуется, как недорого обновить интерьер, подойдет способ, связанный с приемами стиля лофт. В моде – голые стены и грубые поверхности, а значит, придется освободить свои стены от покрытий и добраться до кирпича или бетона. Открывшиеся глазу фактуры можно оставить без декора или разрисовать цветными мелками и акриловыми красками.

Используйте молдинги, чтобы преобразить стены, потолок и мебель. Их изготавливают из дерева, керамики, металла. Самый популярный материал – полиуретан – очень прост в работе, спокойно обрабатывается и поддается окрашиванию в любой тон.

С помощью молдингов получится вдохнуть новую жизнь в дизайн каминного портала, оконных, арочных дверных проемов. Созданные на стенах и потолке композиции из молдингов подчеркнут зонирование и даже замаскируют небольшие дефекты в отделке. Красиво смотрится тонкое обрамление для зеркальных панелей.

Свежие картины, постеры, фотографии подскажут, каким образом обновить старый интерьер. Крупные репродукции лучше выглядят, если висят в одиночку. Более мелкие стоит собрать в композицию: главное, чтобы картины были выполнены в одном стиле и в одинаковых рамах.

Привлекательное обрамление можно изготовить своими руками из бамбуковых стеблей, морских ракушек, речной гальки. В дизайне спальни картины можно заменить фрагментом красивых обоев или ткани – отделать им участок стены, обозначенный молдингами.

Хорошо забытое..?

Получить новый интерьер без ремонта можно, включив в обстановку один антикварный предмет: комод на львиных лапах, кресло-качалку, зеркало в резной позолоченной раме.

Полноценная реставрация не понадобится: достаточно обновить краской отдельные элементы. Для дерева используйте лучше всего белую, она омолодит фактуру и сделает мебель модной. На старинном платяном шкафе замените ручки на современные.

Установите по квартире полки и разместите на них альбомы по искусству, фотографии, антикварные тома в роскошных переплетах. Сложенные в стопку книги можно превратить в опору для журнального столика.

Решаем, как обновить интерьер кухни

На кухне мы проводим много времени, и желание что-то поменять возникает вполне естественно. Уделив немного внимания отдельным деталям, можно сделать кухонный дизайн снова интересным.

Столешница

Установив новую столешницу, можно преобразить обстановку, не меняя больше ничего. Выберите подходящий по фактуре и цвету материал: натуральный или искусственный камень, бетон, акрил, нержавейку, дерево, ламинированные плиты МДФ.

Палитрой рабочая поверхность может выгодно контрастировать с кухонными фасадами или поддерживать их близким оттенком. Если хочется оставить старую столешницу, просто облицуйте ее керамической мозаикой.

Фасады

Заменить интерьер на кухне без особых затрат позволит обновление фронтальных шкафов:
- поменяйте глухие фасады на застекленные, выставив на обозрение красивую посуду;
- украсьте дверцы виниловыми наклейками, это совсем быстро;
- часть фасадов можно вообще снять, чтобы получить популярные сегодня открытые полки;
- перекрасьте дверцы полностью или частично;
- установите вместо старых ручек новые, более оригинальные.
Радикальный способ – заказать новые фасады для кухонного гарнитура, но это уже совсем другие расходы.

Оконный дизайн

Новые шторы – неплохой метод поменять кухонный интерьер без существенных затрат. И не просто вместо одной ткани повесить другую, а выбрать иной вид оконного декора: римские шторы, жалюзи, рольшторы.

Сделать помещение более приватным можно, расписав стекла витражными красками. Более серьезный шаг – установить зеркальный или тонированный стеклопакет на окно рядом с рабочей зоной.

Если поставить на подоконник горшки с посаженными в них петрушкой, укропом и луком – на кухне всегда будет приятно пахнуть, и приправы окажутся под рукой.

Мягкая и корпусная мебель

Замена обивки стульев и дивана внесет в дизайн кухни новые цветовые акценты. Постарайтесь выбрать материал с близким шторам рисунком или оттенком, тогда сохранится общий стиль оформления. Так как кухонная мебель обычно имеет простые формы – можно сменить обивку самостоятельно, сделав выкройку по старой обивке.

Деревянные табуреты и стулья легко перекрасить. Но если не хочется пачкаться краской, просто сшейте или свяжите декоративные подушки и чехлы. Обеденный стол можно декорировать в технике декупаж, особенно красиво такая аппликация смотрится в стиле Прованс.

Организация света

Если возник вопрос, как обновить интерьер без затрат на кухне, измените освещение. Вместо одной люстры установите локальную подсветку для каждой зоны (мойка, разделочный стол, обеденная группа, барная стойка).

Подсвечивать место готовки удобно с помощью светодиодов, встроенных в нижнюю часть навесных шкафов. Зону обеденного стола красиво выделят светильники на низком подвесе. Для кухонного острова (если он длиннее 1,5 метра), подводят собственное верхнее освещение. Колпаки вытяжки и насадки на водопроводные краны тоже можно оборудовать подсветкой.

Декор посудой

Красивые тарелки и чашки не нужно скрывать в глухих шкафах, лучше превратите их в декоративную коллекцию. На стене развесьте расписные блюда, на полках и за прозрачными фасадами расставьте чайный сервис из фарфора. Даже несколько простых цветных блюдец освежат обстановку.

Не забудьте про холодильник. Совсем не обязательно превращать его дверцу в хаотичное сборище магнитиков. Лучше украсьте чистую белую или хромированную поверхность несколькими виниловыми наклейками подходящей тематики. Например, изображением кота, которому не терпится подкрепиться.

Как можно дешево обновить интерьер с помощью текстиля

Один из самых быстрых и бюджетных вариантов изменить дизайн комнаты – текстильное оформление. Вот идеи для самостоятельного исполнения.
- Настенное панно
Из любых лоскутов (ситца, органзы, сатина, жаккарда) смастерите панно в стиле пэчворк и поместите его на стену. Такие остатки найдутся в любой квартире.
- Штора-перегородка
Чтобы обновить дизайн в квартире без затрат, организуйте пространство иначе. Зонируйте комнату с помощью плотной гардины. В квартирах-студиях таким способом можно отделить гостиную от спальни и рабочего места. В жилье для одного человека штора подойдет в качестве межкомнатной двери (там, где живут больше, понадобится звукоизоляция получше). Портьерой можно прикрыть нишу, стеллажи с одеждой и обувью.

Эффектным шагом будет оформление разнофактурными тканями: в классике скомбинируйте вышивку гладью и характерную стежку капитоне, в лофте – широкую грубую строчку и подчеркнутые потертости, в шебби-шик – нежные кружева и ажурную вязку. Простой пример: разложите на диване несколько подушек: одну с блестками, другую с аппликацией, третью с наволочкой из шелка или искусственного пушистого меха.
- Вязаные детали
Они не просто украсят обновленный интерьер, но и сделают квартиру уютнее. Включите в обстановку комнаты ажурную скатерть, плед с крупной вязкой, вязаные подушки. В тему будут и вязаные чехольчики на кружки, стеклянные банки и вазы. Цветовая гамма аксессуаров пусть ограничится несколькими оттенками, главный акцент сделайте на разные узоры из петель.

Практичная деталь в роли декора поможет оживить квартирный интерьер без каких-либо расходов. Набросьте его на спинку кресла в гостиной, на кровать или стул рядом с туалетным столиком. Если плед тонкий – сгодится в роли скатерти.
- Обновленная спальня
Поменять облик спальной комнаты легко с помощью декора изголовья кровати. Отделайте спинку поролоном и тканью или кожей, прикрепив материалы мебельным степлером, – появится иллюзия новой мебели. Если изголовье кованое или решетчатое, то подготовьте съемную панель с красивой и мягкой обивкой и зафиксируйте поверх имеющегося. Такой же прием подойдет для отделки стены за кроватью. Несложная драпировка также изменит общее впечатление от интерьера.

Если конструкция кровати не предусматривает опор-столбиков, балдахин крепят с помощью специальных стоек. Летом используйте для отделки легкие, тонкие, полупрозрачные ткани, зимой – более плотные, они надежно защитят от сквозняков.

Этот элемент участвует в создании интерьера независимо от того, горит лампа или нет. Поменяв абажур, вы измените не только внешность светильника, но и силу, насыщенность освещения, сочетание теней и света.

Решая проблему, как обновить интерьер без ремонта, выберите для себя самый подходящий вариант. Переставите ли вы кресла и диван местами, перекрасите обои, замените шторы и светильники, свяжете из шерсти наволочки для подушек, – в любом случае можно найти способ получить свежий дизайн с минимальным бюджетом.

Ноя 20, 2017
[ad_2]
Источник
04.11.2025
Дверь в ванную со встроенной вентиляцией
[ad_1]
И если для большинства помещений дома или квартиры проблему решить довольно просто, открывая окно на определенное количество времени на регулярной основе, то с пространством ванной комнаты куда сложнее.

Вентиляция в двери ванной комнаты: почему так необходима?
Дело в том, что ванная комната априори является помещением с повышенным уровнем влажности. Кроме того, современные производители строительных и отделочных материалов делают всё для того, чтобы это помещение дома было тепло-, гидро- и звукоизолирующим.

Зачем это делают? Причин сразу несколько:

Во-первых, это позволяет превратить ванную комнату в полностью интимное личное пространство для каждого, кто там находится.

Во-вторых, это позволяет создать эффект полного уединения.

Единственный, но такой весомый минус состоит в том, что такое закрытое пространство не предусматривает проникновение в стены свежего воздуха. Именно поэтому заняться вопросом воздухообмена ванной комнаты следует каждому домовладельцу. Один из самых эффективных и простых методов состоит в том, чтобы установить решетку в дверь для вентиляции.
Вентиляция в двери туалета или ванной комнаты

Как правило, классикой жанра при ремонте является следующее правило: между полом и нижней частью двери в ванную комнату оставляется небольшой проем, который и предназначен для естественной вентиляции. Однако многие домовладельцы не до конца оценивают необходимость и нужность этого проема, лихо заделывая его при ремонте. Большинство домовладельцев надстраивают специальный порог, кладут уплотнитель и так далее, мотивируя это тем, что при затоплении вода не распространится по всему дому.

Беря в расчет эту тенденцию, современные производители дверей для ванной комнаты изготавливают двери с уже встроенным отверстием для вентиляции. Это могут быть как простые отверстия, так и вентиляционные решетки. Первый вариант является более простым и менее эстетичным, второй же гармонично смотрится в пространстве двери. Отверстия продуманы таким образом, что подглядеть с другой стороны двери едва ли получится, что никак не скажется на интимности пространства ванной комнаты.

Как выбрать дверь с вентиляцией в ванную комнату?

Найти в магазине дверь для ванной комнаты с вентиляцией, которая будет по всем параметрам подходить как к вашему дверному проему, так и к стилистике ваших помещений, довольно трудно. Именно поэтому большинство домовладельцев предпочитают изготавливать вентиляционные отверстия на двери в ванную комнату самостоятельно. Сделать это своими руками не так и сложно, если речь идет о дверях, изготовленных из древесины или деревопереработанных материалов. Безусловно, вырезать отверстие для вентиляции в стеклянных или пластиковых дверях самостоятельно довольно сложно – в первом случае потребуется специальное оборудование, во втором – сноровка и отсутствие боязни испортить дверь, поскольку пластик – очень непредсказуемый материал.
Если вы решились своими руками сделать отверстие для вентиляции в двери ванной комнаты, то у вас есть два пути:

Простой способ – подрежьте дверь снизу на несколько сантиметров. Такой способ относительно простой, но довольно эффективный. Кроме того, он не нанесет существенного урона эстетичности вашей двери.

Сложный способ – установка вентиляционной решетки в пространство двери. Для этого вам потребуется приобрести вентиляционные решетки (обычно они продаются парами), замерить их, нанести разметку на дверь, прибавив по паре миллиметров ко всем четырем сторонам изделия. В зависимости от материала двери выберите инструмент для вырезания отверстия в полотне двери и осуществите процедуру. После этого необходимо установить решетки с обеих сторон двери и зафиксировать их.

Таким образом, вы быстро и просто сможете сделать свою ванную комнату пространством, доступным для свежего воздуха.
[ad_2]
Источник
03.11.2025