Ремонт и Строительство

Метка: трубопровод

  • Прокладка кабеля в лотках и коробах: нормы, инструкция, фото

    Прокладка кабеля в лотках и коробах: нормы, инструкция, фото

    Прокладка проводов по кабельным лоткам и коробам имеет несколько значимых плюсов: довольно симпатичный внешний вид, недорогая установка, а также легкость в контроле и ремонте во время использования (через лоток к поврежденному кабелю легко добраться с целью замены или обслуживания). Чтобы лоток для кабеля правильно отработал свой длительный срок службы, нужно выяснить, как проложить его грамотно. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выполняется прокладка кабеля по лоткам и коробам согласно существующим правилам.

    Требования норм и правил

    В данном случае прокладка силовых кабелей требует соблюдения ПУЭ (Раздел 2), СНиП (3.05.06-85), ряда соответствующих государственных стандартов, а также должна производиться согласно тщательно разработанному проекту. Основой задачей специалистов, которые будут осуществлять монтаж проводов по лоткам и коробам является неуклонное следование чертежам проекта установки электропроводки. Проектировщик должен учесть все нормы и правила, выбрать лоток по конструктивным особенностям, материалу, показателю защиты по IP.

    Способы монтажа кабельных линий

    Кроме того, согласно ГОСТ, нужно разработать план по прокладке кабеля в коробах (то есть будут ли они идти одиночными жилами, связанными в пучки и т.д.). После этого составляется соответствующая проектная документация для получения разрешения на проведение работ по установке силового кабеля в необходимых инстанциях.

    К подобным проектам могут иметь допуск только конкретные организации, имеющие все необходимые документы, позволяющие выполнять эти работы.

    Инструкция по монтажу

    Прокладка кабеля производится как одиночно, так и в несколько слоев. Также их можно пустить, собрав предварительно в пучки и пакеты. При прокладке рядами необходимо расстояние в пять миллиметров между токоведущими частями, в остальных случаях это расстояние увеличивается в четыре раза (20 мм). Для многослойного варианта зазором можно пренебречь. Укладывая кабели в пучок недопустимо наличие более двенадцати проводов. Одновременно радиус пучка должен составить не больше 10 см.

    Схема размещения кабельных линий в коробе

    Если планируется укладка проводов в лоток горизонтально, нужно собирать их в пучки, выдерживая расстояние в 4,5 метра между связками. Кстати, в этом случае существует возможность пренебречь сборкой кабелей в пучки, если участки горизонтальные и прямолинейные. Если укладывать вертикально, то требуется шаг увязки не менее одного метра.

    Когда конструкция собрана и было произведено ее крепление на перекрытиях, с помощью специализированного шнура делается измерение расстояние кабеленесущей трассы для последующей разрезки токоведущих частей. После выполнения данной операции все жилы комплектуются в пучки и маркируются бирками. Когда провода уложены в лоток и собраны в цепь, нужно проконтролировать ее при помощи поверенного мультиметра на отсутствие прерываний, а также замерить показатель сопротивления изоляционного материала.

    Проводники в пучках фото

    Для грамотной работы по укладке необходима соответствующая температура. Если показатель составляет -15 градусов по Цельсию и выше, прокладка может осуществляться без прогрева. Если диапазон колеблется от -40 до -15 градусов, прогрев необходим, а при более низком температурном режиме работы по прокладке недопустимы.

    Кабель должен быть уложен в лоток таким образом, чтобы был обеспечен некоторый запас по длине. Он нужен того, чтобы компенсировать изменения длины провода в следствие колебания температуры, а также деформаций грунта. Весь кабель с соответствующим запасом при этом должен лежать прямо, так как провести его с наличием витков и колец не разрешается.

    Открытый электромонтаж

    Если производится прокладка на открытом наружном пространстве, например на улице по стене, также должен быть учтен неизбежный нагрев от солнечного воздействия. В таком случае производится установка дополнительных экранов для защиты от солнечных лучей.

    При установке необходимо стремиться к тому, чтобы лотки были цельными. То есть нужно снизить до минимума различные разрезы по эстакадам в сложных участках монтажа. Кабель в не зависимости от технических характеристик монтажных опор должен устанавливаться и закрепляться в их крайних точках, а также на муфтах, поворотах линии и прочих местах соединения.

    Изогнутый кабельный короб

    При монтаже кабеля в лотке нужно учесть и компенсировать вероятные деформации вследствие:

    • массы электрокабеля;
    • механических напряжений, определяемых разницей температур;
    • действий магнитного характера, которые возможны при коротком замыкании.

    Если кабельная линия будет пересекаться с трубопроводом, нужно выдержать расстояние между лотком и трубами минимум в 5 см. При параллельной прокладке проводников и трубопровода, расстояние между коммуникациями должно составлять не менее 10 см. При этом расстояние до газопровода должно составлять не менее 25 см.

    Производя прокладку проводов нужно заполнять не более половины объема лотка. Это необходимо для:

    • легкого доступа при ремонте и обслуживании линии;
    • возможности воздушного охлаждения проводки.

    Необходимо проследить за тем, чтобы при укладке проводов в лоток они имели хороший металлический контакт, так как проложить заземление чаще всего удается, подключаясь лишь к крайним точкам кабельной связи.

    Линии в жилом доме должны устанавливаться не ниже двух метров от уровня пола. Однако если помещение выполнено для работы в нем персонала, прошедшего соответствующее обучение, высота установки не играет роли.

    Способ монтажа проводки по электрическим лоткам и коробам выбирается исходя из соображений отсутствия влаги и конденсата внутри них. Если установка производится на открытом пространстве, то для такой прокладки нужны короба со снимающейся крышкой, которая служит для обеспечения быстрого и легкого доступа с кабелю. В закрытых пространствах допустимо использования неразъемных коробов для токоведущих частей цепи.

    Вот мы и рассмотрели, как должна выполняться прокладка кабеля в лотках и коробах. Надеемся, наша инструкция по монтажу была для вас полезной и теперь вы знаете, как правильно проложить провода в кабельном лотке!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Гидроизоляционная мастика — что это такое и с чем ее едят? | Стройматериалы и технологии

    Гидроизоляционная мастика — что это такое и с чем ее едят? | Стройматериалы и технологии

    Преимущества и недостатки гидроизоляционной мастики и использвание ее при изоляции рулонных кровельных покрытий.

    Гидроизоляционная мастика используется для того, чтобы увеличить влагостойкость материала и в целом укрепить его, защитив от разрушительного влияния.

    Сфера применения гидроизоляционной мастики довольно широка. Ее можно использовать и для гидроизоляции фундамента и для кровли. Хорошо подходит она для бассейнов, а также изоляции трубопроводов.

    Лично я активно использую ее для гидроизоляции рулонной кровли. Она выполняет функции фиксационной прослойки, а также позволяет герметизировать стыки.

    Наносить можно двумя способами: горячим или холодным. При первом варианте вы можете контролировать процесс застывания. Но есть риск воспламенения материала, плюс времени уходит довольно много. Я предпочитаю холодную укладку. Это значительно проще, справиться может даже не подготовленный человек. 

    Мастики делятся на три типа: горячие, холодные и водные.

    При использовании горячих мастик, вам нужно будет применять разогревающее оборудование. Я лично вижу в этом только излишний риск и затраты. 

    Холодные мастики, соответственно, просто смешивается с растворителем и наносится. Есть виды, которые все же нужно нагреть до 40 градусов. 

    Я пользуюсь третьим типом мастик — водными. Причина здесь проста — они наиболее экологичны, изготовлены из натуральных материалов. В них нет ядовитых соединений, они не вызывают аллергии. В целом, я всегда очень внимательно отношусь к качеству и натуральности стройматериалов, и считаю, что лучше потратить лишнюю копеечку, чем вредить своему здоровью.

    Ну и плюс водная мастика имеет более высокие гидроизоляционные характеристики.

    Сейчас в продаже довольно много самых разных видов кровельных покрытий. Мастика, на мой взгляд, наиболее выгодный вариант, и кроме того — простой в применении. Расскажу об основных преимуществах и недостатках этого материала.

    Преимущества 

    Во-первых — это простота применения. Чтобы нанести мастику холодным методом вам не нужно использовать специальный инструмент и вообще иметь какие-то навыки. Наносится она очень просто: валиком и кисточкой. Просто читаете инструкцию — и вперед.

    Застывая, мастика защищает поверхность кровли от грибков, бактерий и насекомых, тем самым продлевая срок ее эксплуатации. Она хорошо выдерживает ливни, шквальный ветер и другие погодные условия, сохраняя целостность своей структуры. Хорошо показывает себя в морозы, а также предотвращает выцветание краски, защищая ее от воздействия солнечного излучения.

    Гидроизоляционная мастика не пропускает влагу, а также предотвращает гниение материала, из которого изготовлена кровля.

    Она хорошо сочетается со всеми видами строительных материалов, при сцеплении с поверхностью кровли не дает трещин, не отслаивается.

    Ну и, наконец, выгодная цена — позволяет значительно сэкономить на гидроизоляционных работах, без негативных последствий.

    Минусы 

    Пожалуй, главным минусом будет длительность высыхания. Проще говоря, вам нужно будет ждать когда высохнет каждый слой, прежде, чем наносить новый. Это несколько усложняет работу, затягивая ее на несколько дней. Кроме того, проводить работы можно только в умеренную погоду. Если на улице дождь или жара — наносить мастику не стоит.

    Поскольку мастика растекается не равномерно, то вам будет непросто контролировать толщину слоев. 

    Также мастика огнеопасна, поэтому при работе с ней важно соблюдать меры противопожарной безопасности.

    С уважением: Источник ►

  • Прокладка кабеля в подвале жилого дома: нормы и требования

    Прокладка кабеля в подвале жилого дома: нормы и требования

    При проектировании разводки инженерных сетей и ввода электрического питания в жилой дом, совершенно естественным выглядит стремление минимизировать электропроводку и кабельные трассы, проходящие через жилую зону. В этом смысле, идея размещения большей части этих коммуникаций в подвале жилого дома выглядит в некоторых случаях очень удачной. В этой статье мы расскажем, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома и какие требования предъявляются к монтажу.

    Преимущество монтажа

    Вариант помещения электрических коммуникаций в подвал здания имеет ряд положительных моментов:

    1. Удаленность основной части проводки от жилых зон дома снижает риск поражения током.
    2. Монтировать электропроводку и кабель в подвале гораздо проще, так как нет необходимости делать проводку скрытой.
    3. В случае, когда поврежден кабель, ремонтные работы производятся не в жилом помещении.

    Особенности прокладки кабеля в подвале мы раскроем в данной статье. Также советуем ознакомиться с инструкцией о том, как сделать освещение в подвале своими руками!

    Этапы выполнения работ

    Установка щитка

    Располагая основную часть электрических коммуникаций в подвал частного дома, целесообразно там же разместить распределительный щиток, от которого осуществляется электропитание всех групп потребителей домашней сети.

    Щит электрический

    Существуют требования, которые описывают действующие нормы и правила. Их следует соблюсти при выборе места установки распределительных щитов, в том числе, когда таким местом служит подвал или гараж.

    1. Электрощиток должен быть расположен в доступном месте, удобном для проведения ремонтных и профилактических работ, производства переключений (в соответствии с п.7.1.28 ПУЭ).
    2. В месте установки щита должен быть обеспечен уровень освещенности, не ниже 30 люкс, если применяются лампы накаливания, и не менее 200 люкс при освещении люминесцентными лампами. То есть, подвал для этих целей должен быть освещен дополнительно, в соответствии с ВСН 59-88.
    3. Основа, на которую производится установка щитка, должна быть несгораемой. Сам щит также должен быть изготовлен из негорючих материалов. Дверцы или крышки электрощитка должны быть оборудованы замком и открываться наружу.
    4. Место расположения электрического щитка, проводки и трасса, по которой будет осуществляться прокладка кабеля, не должны быть подвержены затоплению.
    5. При монтаже щитка следует обеспечить минимальное расстояние от него до находящихся в подвале трубопроводов водопроводной или отопительной системы 500 мм. Температура в помещении, где установлен щиток, должна быть не ниже +5°С в любое время года. Помещение должно быть обеспечено естественной вентиляцией воздуха.
    6. Не рекомендуется располагать щитки под туалетными и ванными комнатами, душевыми и кухнями, чтобы исключить риск затопления электрооборудования. Следует избегать варианты, при которых щитки располагаются под запорной арматурой водопроводных, отопительных или газовых сетей.

    Проведение электропроводки

    Кабель или провод может монтироваться в подвале двумя способами: открытой или скрытой проводкой. Выбор способа скрытой проводки может быть продиктован только эстетическими соображениями, в остальном открытая прокладка предпочтительнее. Если опираться на правила ПУЭ, согласно пункту 7.1.37, все же лучше осуществлять прокладку электропроводки открытым способом, как показано на фото ниже:

    Открытый электромонтаж по потолку

    Открытый электромонтаж предполагает использование гофрированных труб или кабельных коробов. Если подвал имеет стены из несгораемого материала, либо имеются несгораемые конструкции, по которым может быть проложен кабель, вышеназванные кабельные аксессуары могут не использоваться. Перед тем, как провести проводку в подвале, желательно начертить схему, на которой детализировать, что, где и как проложить. Программы для составления электрических схем мы рассмотрели в отдельной статье.

    В подвалах с повышенной влажностью, где прокладывается кабель, ПУЭ запрещает применение гофр и коробов из металла (табл.2.1.2.). В них может накапливаться влага, что повышает вероятность пробоя изоляции на металлические конструкции.

    Возможна открытая прокладка электропроводки с использованием несгораемой подкладки. Например, ленты из асбестового полотна. Толщина подкладки не может быть меньше 10 мм. При необходимости следует принять меры по защите проводки от температурного воздействия нагретых трубопроводов.

    Прокладка кабеля, осуществляемая параллельно проходящему трубопроводу, должна обеспечивать расстояние от труб до кабеля 100 мм или больше. Трубы газопровода располагаются от электропроводки еще дальше – минимум 400 мм. При пересечении трассы проводки с трубопроводами, должно обеспечиваться расстояние между ними не менее 50 мм, пересечение с газопроводом должно быть на расстоянии 100 мм и более. В тех случаях, когда расстояние между трубами и проводом меньше 250 мм, провода или кабель должны быть защищены от механических повреждений на расстояние 250 мм в каждую сторону от места пересечения. Более подробно узнать о том, как может быть выполнена защита кабельных линий от механических повреждений, вы можете из нашей статьи.

    Проведение кабельной линии по потолку в гофре

    Прокладка скрытой проводки по несгораемым конструкциям может быть осуществлена проводом без специальной защиты. При наличии в конструкциях сгораемых материалов, должны быть применены несгораемые гофры и короба. Если предполагается заделка проводки в стены, рекомендуется при планировании трассы использовать только прямые углы. Это обезопасит в дальнейшем от случайных повреждений кабеля или провода при сверлении стены.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как может быть выполнена электропроводка в погребе:

    Вот и все, что хотелось вам рассказать о том, как должна выполняться прокладка кабеля в подвале жилого дома. Надеемся, предоставленные нормы и требования, а также способы электромонтажа пригодились вам и помогли самостоятельно выполнить все работы. Последнее, на что мы хотим обратить ваше внимание — прокладка транзитных кабельных линий в подвале запрещена ПУЭ (п. 7.1.42), поэтому учитывайте данный момент!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Что нужно, чтобы снизить затраты на отопление | Сантехника и отопление

    Что нужно, чтобы снизить затраты на отопление | Сантехника и отопление

    В условиях растущих цен на разные виды энергии стоит заранее позаботиться о том, чтобы частный дом был экономичным. Разработчики компонентов систем отопления сегодня предлагают решения по двум направлениям: более эффективное использование тепла в комнатах и снижение потерь между котельной и жилыми помещениями. Алексей Дубчак, руководитель категории «Водоснабжение»

    «Леруа Мерлен», рассказывает о двух устройствах и одном материале, которые стоит включить в проект современной экономичной отопительной системы по умолчанию.

    Биметаллические радиаторы

    При планировании системы отопления рано или поздно возникает выбор из трех видов радиаторов: алюминиевых, стальных и биметаллических.

    Выбирая между сталью и алюминием, учитывают тип и состояние теплоносителя в системе отопления. В многоквартирных домах в системе всегда циркулирует горячая вода. Алюминий меньше подвержен коррозии, поэтому теоретически может прослужить дольше. Однако в старых домах, где долго не было капитального ремонта, вода в батареях содержит много механических примесей и алюминиевые радиаторы могут не выдержать их абразивного воздействия.

    Система отопления в частном доме, тем более в новом, лишена этих недостатков. В трубах может циркулировать вода, а в некоторых случаях — антифриз. В любом случае теплоноситель обычно бывает чистым, поэтому выбор между видами радиаторов должен основываться на других критериях.

    Алюминиевые радиаторы обладают более высокой теплопроводностью и эффективнее отдают тепло при меньшем размере в сравнении со стальными. Это позволяет быстро повышать температуру в помещении. 

    Стальные радиаторы нагреваются и остывают дольше, создавая в комнате более стабильный температурный режим. У них выше ресурс и лучше способность противостоять гидравлическим ударам в системе.

    Современные биметаллические радиаторы объединили в себе достоинства алюминиевых и стальных конструкций. В основу биметаллического радиатора заложен надежный стальной каркас, внутри которого циркулирует теплоноситель. На каркас «надета» ребристая рубашка из алюминия, передающая конструкции характерно высокую эффективность алюминиевых радиаторов.

    Экономичность биметаллических радиаторов, по оценкам производителей, даже превышает аналогичный параметр алюминиевых моделей. В среднем тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора составляет около 200 Вт. Для сравнения, тот же параметр для алюминиевых радиаторов составляет 190 Вт, а для стальных — всего 150 Вт. Это означает, что для отопления одного и того же объема воздуха меньше всего энергии необходимо затратить, разогревая биметаллический радиатор.

    Термостатические головки

    Термостатическая головка — устройство, поддерживающее в эффективном радиаторе температуру, позволяющую чувствовать себя комфортно и не перегревать помещение. Термочувствительный элемент устройства автоматически адаптируется к меняющейся температуре воздуха и увеличивает или уменьшает приток горячей воды в радиатор в зависимости от изменения температуры. Головка устанавливается на радиатор через соединительную гайку.

    Устройство состоит из нескольких частей. Роль датчика выполняет сильфон — герметичная гофрированная трубка, заполненная жидкостью или газом. Сильфон сжимает балансировочная пружина. Сила сжатия регулируется в зависимости от выставленных настроек.

    При повышении температуры в комнате газ или жидкость внутри сильфона увеличиваются в объеме. Расширяясь, сильфон давит на пружину. Она усиливает давление на шток клапана, и просвет в трубе постепенно перекрывается, уменьшая поток воды, поступающей в радиатор.

    Когда желаемая температура в помещении достигнута, клапан полностью перекрывает подачу горячей воды и радиатор перестает нагреваться. При снижении температуры клапан открывается и радиатор снова начинает нагреваться. Клапан открывается и закрывается с минимальным запозданием.

    Регулировка температуры осуществляется поворотной рукояткой с делениями, обычно от 0 до 5, соответствующими разным значениям температуры. Как правило, термостатическая головка допускает регулировку от +7 до +28 градусов, но эти значения могут меняться в зависимости от модели.

    Устройство устанавливается в однотрубные и двухтрубные отопительные системы.

    Поддерживая постоянную температуру, головка помогает экономить тепло. Производители говорят о том, что с помощью современных регулируемых клапанов возможно сократить потребление примерно на 20%. Кроме того, экономия достигается за счет снижения температуры до минимума в неиспользуемых помещениях.

    Изоляция для труб

    Изоляционные материалы для труб сберегают тепло, пока вода поступает из отопительного котла до радиаторов, или предотвращают образование конденсата на трубопроводах холодной воды. Материал позволяет экономить средства на всем протяжении службы дома. Однако есть одно важное условие. Изолировать уже смонтированные трубы сложно, а на некоторых участках невозможно, поэтому об изоляции нужно позаботиться еще до постройки дома, на стадии разработки проекта инженерных систем.

    Изоляцию производят в разных форматах: в рулонах, в виде трубчатых кожухов, пены для заливки, а также существует обмазочная, окрасочная и обмоточная изоляция. Для монтажа в частных домах в большинстве случаев используют трубчатые кожухи или цилиндры из минеральной ваты. Другие виды изоляции находят применение в строительстве многоквартирных домов, промышленных зданий и котельных — например, для передачи горячей воды от котельной на большое расстояние по трубопроводу, проложенному под землей или над землей.

    Цилиндры из минеральной ваты в частном строительстве защищают трубы, проложенные на улице, например, для подачи горячей воды в отдельно стоящую постройку. Они бывают диаметром от 19 до 273 мм, с разной толщиной слоя — от 30 до 80 мм.

    Для сбережения тепла в трубопроводах, проложенных внутри дома, используют трубчатые кожухи из синтетического каучука и вспененного полиэтилена. Материалы применяют как отдельно, так и в комбинациях, в составе многослойных кожухов.

    Вспененный материал обладает ячеистой структурой. Воздух в ячейках обеспечивает материалу низкую теплопроводность при рабочих температурах от 40 до 95 °C.

    Для удобства использования изоляции придают форму эластичной трубки длиной от 1 до 11 метров. Выпускаются кожухи для труб разного диаметра, применяемых при создании трубопроводов. Обычно в линейку продуктов входят кожухи с внутренним диаметром от 18 до 35 мм и разной толщиной стенок, 4 или 6 мм. Изоляцию окрашивают в серый, синий или красный цвет. Цветная окраска позволяет отличить трубы горячего водоснабжения от труб, по которым подается холодная вода.

    Гибкие трубки удобно монтировать. Защиту надевают на отрезок трубы, присоединенный к системе с одной стороны. Затем материал перемещают до места установки и обрезают.

    Вспененный каучук и полиэтилен — материалы с высокой стабильностью. Они не выделяют в атмосферу летучие, тем более опасные вещества и могут без ограничений использоваться в жилых помещениях. Материалы не вступают в реакцию с растворами сухих смесей и не пропускают воду, поэтому трубы в защитных кожухах можно укладывать под стяжку — например, для устройства системы водяных теплых полов.

    Среднее значение экономии при монтаже труб с изоляцией, по заявлениям производителей, составляет 25%. Кроме снижения потерь тепла, изоляция выполняет дополнительные функции: компенсирует линейное расширение трубопроводов и снижает уровень шума при работе системы.

    С уважением: Источник ►

  • Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Заземление ванны в квартире: видео, схема, требования ПУЭ

    Ванная комната в современном частном доме или в квартире является одним из самых проблемных помещений с точки зрения электробезопасности. Это обусловлено высокой влажностью в сочетании с большим количеством находящихся там электроприборов. Весьма часто в этом помещении устанавливается стиральная машина, электрический водонагреватель, имеются розетки для питания фенов, электробритв и прочих приспособлений.

    Учитывая то обстоятельство, что ванные комнаты в квартире современного дома очень тесны, при повреждении электрических цепей водонагревателя или стиральной машины можно легко оказаться под воздействием электрического потенциала. В связи с этим, вопрос обеспечения электрической безопасности здесь чрезвычайно актуален.

    В этой статье мы решили отдельно поговорить о том, как должно выполняться заземление ванны в квартире и какие требования ПУЭ нужно учитывать, чтобы защитная цепь была смонтирована правильно.

    Требования ПУЭ

    В первую очередь, необходимо ознакомиться с требованиями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), касающиеся данного вопроса. Пункт 1.7.57. предписывает для электроснабжения жилых и общественных объектов использовать электрические сети с глухозаземленной нейтралью (при напряжении до 1000 Вольт) и систему заземления TN.

    Это означает, что электроснабжение однофазных потребителей осуществляется по трехпроводной сети:

    • фазный провод;
    • рабочий нулевой провод;
    • защитный заземляющий проводник PE или PEN.

    В качестве защитной меры безопасности при косвенном прикосновении применяется так называемая основная система уравнивания потенциалов. Суть ее заключается в следующем. Необходимо произвести соединение между собой следующих токопроводящих частей:

    • Проводник PE или PEN, в зависимости от того, применена система заземления TN-C или TN-S.
    • Устройство повторного заземления, при его наличии на вводе питания.
    • Трубы (металлические) всех коммуникаций. Это относится к системам водоснабжения (холодного и горячего), отопительным и канализационным трубам, а также, к трубам газоснабжения.
    • Элементы металлического каркаса здания.
    • Металлические конструкции систем кондиционирования и вентиляции.
    • Заземляющее устройство молниезащиты.
    • Экранирующие оболочки кабелей телекоммуникаций.

    Кроме этого, в рамках дополнительного уравнивания потенциалов (п.1.7.83.), осуществляется присоединение к проводникам PE или PEN всех открытых проводящих частей электрооборудования, а также сторонних проводящих конструкций, включающих и металлическую ванну, которую нужно заземлить. Далее мы подробно остановимся на том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками.

    Правила выполнения заземления

    Для того, чтобы сделать заземление металлической (стальной или чугунной) ванны в квартире, в соответствии с требованиями ПУЭ, необходимо произвести соединения, согласно прилагаемой схеме:

    Схема системы уравнивания потенциалов

    Для того, чтобы заземлить все металлические части в ванной комнате, следует вначале произвести установку коробки уравнивания потенциалов. Сделать ее можно из любой клеммной или распределительной коробки, содержащей нулевую шину с необходимым количеством клемм. Коробка соединяется с PE или PEN – шиной, расположенной во вводном или этажном щитке. Далее следует сделать подключение к коробке уравнивания потенциалов следующих металлических частей (по сути заземлить их):

    • корпус металлической ванны;
    • трубопроводы горячего и холодного водоснабжения;
    • экранирующая сетка, закрывающая греющий кабель теплого пола, при его наличии.

    Обычно конструкции металлических ванн содержат специальные контактные элементы для присоединения к ним заземляющего провода. Сечение провода для заземления ванны должно быть не менее 2,5 мм.кв. Для этих целей можно выбрать провод марки ПВ-1. При отсутствии такого контакта, можно сделать его самостоятельно: в нижней части корпуса приварить болт, для последующего крепления заземляющего проводника под гайку. Для этой цели лучше использовать прилив на корпусе, предназначенный для установки съемной ножки. На фото ниже наглядно показывается, как заземлить чугунную ванну в квартире:

    Подключение PE провода в металлической ножке

    Если же ванна акриловая, заземлить ее можно, используя металлический каркас, на который устанавливается чаша. Несмотря на то, что акрил является диэлектриком, все же он способен накаливать статическое электричество, в результате чего от ванны возможно получить удар током. Организация защиты позволит от этого обезопасить.

    Кроме этого, электрические розетки, расположенные в ванной комнате (как и в остальных помещениях), должны иметь три контакта, с подключением PE или PEN – проводника.

    Заземление ванны с гидромассажем кардинально не отличается от заземления обычной конструкции. Джакузи оборудованы насосами с электроприводом, корпус которого следует заземлить, соединив его с защитным заземляющим проводником. Схема заземления джакузи представлена ниже:

    Подключение джакузи

    К сказанному следует добавить, что в соответствии с пунктом 7.1.48., установка электрических розеток в ванной комнате в квартире допускается при соблюдении одного из двух условий:

    • штепсельная розетка подключена к сети через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку;
    • розетка защищена устройством защитного отключения (УЗО), с уставкой дифференциального тока, не более 30 мА.

    При прочтении ПУЭ возникает естественный вопрос: как правильно заземлить ванну в квартире, расположенной в старом доме, например, в хрущевке, где отсутствует защитный заземляющий проводник? Обязательно или нет выполнение этого мероприятия? В этом случае необходимо привести систему заземления в соответствие с ПУЭ, то есть, перейти на систему TN. Другого ответа на этот вопрос быть не может.

    Следует предостеречь домашних мастеров от неквалифицированных действий в этом направлении. В системах без защитного заземления не следует соединять ванну с трубами водоснабжения, отопления или с самодельным заземлением. Обратите внимание на то, что система мер, направленных на обеспечение безопасности, в частности, в ванной комнате, обозначается в ПУЭ как «система уравнивания потенциалов», а не «заземление». В этом заключен глубокий смысл, выражающийся в том, что самоцелью является не заземление, а предотвращение возможности попадания человека под воздействие разности электрических потенциалов.

    Система уравнивания потенциалов, как средство защиты, утрачивает свою эффективность после применения (хотя бы даже эпизодического) водоводов с пластиковыми трубами. В этой ситуации уберечь от несчастного случая поможет правильно установленное и чутко настроенное устройство защитного отключения. О том, как подключить УЗО к сети, мы рассказывали в отдельной статье.

    На видео ниже вы также можете просмотреть мнение эксперта о том, как организовать заземление ванны в квартире либо частном доме:

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как сделать заземление ванны в квартире своими руками. Учитывайте требования ПУЭ и наши рекомендации, чтобы заземлить конструкцию правильно и быть в безопасности!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    [ad_1]

    Бойлер устанавливается в жилых помещениях для возможности быстрого нагрева воды. Он является электроприбором, обладающим высокой мощностью. Для того, чтобы сделать минимальным риск поражения электрическим током, необходимо подключить к водонагревателю заземление. К сожалению, большинство построек в современной России были выполнены еще в двадцатом веке, такая возможность для них не предусматривалась изначально. Оно и понятно — тогда использовались совершенно другие способы для нагрева воды, которые не имели ничего общего с электроэнергией. Проживая в таком здании, его жильцы либо игнорируют необходимость проведения заземления, либо делают это методом, далеким от определений правил эксплуатации электрооборудования. Это опасно для здоровья, жизни, а также сохранности самой квартиры, а то и всего дома. Если нет земли в старом доме, статья пояснит, зачем она нужна и какими принципами руководствоваться, чтобы заземлить бойлер самому. Итак, ниже мы постарались максимально подробно разъяснить, как сделать заземление водонагревателя в квартире и частном доме.

    В чем опасность отсутствия «земли»?

    Бойлеру не избежать контанкта с влагой, а она в свою очередь является хорошим проводником. При недостаточно хорошей изоляции при наличии пробоя на корпус водонагревателя, человек, коснувшийся его без средств индивидуальной защиты, может пропустить через свое тело электрический ток. Удар способен вызвать сильную боль, нервный паралич, потерю памяти, а то и вовсе привести к летальному исходу. Кроме того есть риск возникновения возгорания.

    Также нельзя забывать о так называемых блуждающих токах. Они имеют свойство скапливаться на металлических элементах мощных электроприборов. Такие токи необходимо убирать, то есть заземлить прибор, избегая тем самым разрушения самих деталей и внешнего корпуса. Это явление также ощущается человеком и знакомо, как правило, по кратковременному воздействию тока на кожу.

    Заземляющий проводник

    Заземление, точнее его «тренога», с которой начинается разводка по жилому помещению, способно сделать приборы защищенными от удара молнией в грозу. Таким образом весь заряд уйдет в землю, оставив в сохранности электроприборы, в том числе водонагреватель.

    Способы заземления бойлера

    Наиболее примитивным методом заземлить бойлер в помещении является проводное соединение корпуса с любой металлической деталью, конструкция которой уходит под землю. Подойдет для этой цели, например, батарея центрального отопления. В современных реалиях у жильцов все более популярными становятся пластиковые трубы, в этом случае необходимо проверить стояк, возможно именно он является цельнометаллическим. К тому же важно знать, что заземлять электроприборы на трубопровод и прочие металлические конструкции категорически запрещается, поэтому данный способ организации защиты мы настоятельно рекомендуем обходить стороной (показан на фото ниже)!

    Подключение земли в трубопроводу

    Клеммы для присоединения контакта для заземления присутствуют у большинства современных электроустановочных устройств. Это касается, например, розеток с «усиками», которые как раз и являются проводником для «земли». Чтобы сделать грамотное подключение водонагревателя необходимо:

    1. Произвести установку розетки с контактом для заземления. Ее расположение должно превышать 80 см от уровня пола и полметра от самого бойлера.
    2. В случае, если дом старый, в нем проведены двухжильные провода. Их необходимо заменить на трехжильные. Одна из жил должна иметь зелено-желтую изоляцию, именно ее правильно пускать на заземление. Провод идет до самого электрощита, который, в свою очередь, также должен быть заземлен.
    3. Чтобы выполнить проведение нового кабеля своими руками, придется заново сделать штробу для него. Это трудозатратный процесс. Есть более простой выход с использованием кабель-каналов, однако применять его в квартире — не комильфо.
    4. Отключив вводной автоматический выключатель, нужно присоединить нужные жилы к клеммам розетки (соблюдая цветовую маркировку проводов относительно «земли»)
    5. Подключить оставшиеся выводы к электрощиту. При этом земля подключается на специальную шину.

    Если проводка двухпроводная, как, например, в хрущевке, можно пустить третью жилу через кабель-канал, избежав тем самым необходимость штробления. Это позволит избежать грязи и объемной работы, но выглядеть будет не слишком правильно. Однако это один из часто реализуемых вариантов, когда кабель двухжильный.

    Еще один эффективный способ, позволяющий заземлить бойлер — подключить на линию водонагревателя устройство защитного отключения либо дифференциальный автомат с номиналом 10 либо 30 мА (ток утечки). В этом случае, даже если нет заземления в квартире, при возникновении опасной ситуации удара током удастся избежать, так как сработает УЗО и вся линия будет отключена от сети. О том, как подключить УЗО в квартире мы рассказывали в отдельной статье. Про подключение дифавтомата мы также говорили отдельно.

    Схема заземления бойлера

    Бывают случаи, когда жильцы используют водонагреватель в ванной только отключенным. То есть вначале вода нагревается, затем бойлер отключается, и только после этого уже используется нагретая жидкость. Способ имеет право на существование, но крайне неудобен – вода остывает, ее может не хватить на весь процесс мытья, да и есть риск забыть отключить нагреватель вовремя. Заземление решит все эти проблемы.

    В качестве совета – нужно покупать водонагреватели наиболее высокого качества. Они имеют хорошую изоляцию трубчатого электронагревателя, что позволит свести на нет возможность пробоя. О том, как выбрать накопительный водонагреватель для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Процесс подключения заземляющего контакта для бойлера на даче или в частном доме полностью аналогичен описанному для квартир. Исключением служит лишь то, что саму конструкцию, которая сможет заземлить, необходимо возвести самостоятельно и строго руководствуясь правилами установки электрооборудования. О том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

    В заключение хотелось бы отметить, что необходимость грамотного подключения заземления для бойлера, как и любого другого мощного электроприбора, обусловлена в первую и главную очередь безопасностью. Именно заземляющий контакт водонагревателя спасет жильцов от потенциальной возможности возникновения трагедии, а также обеспечит безопасность с точки зрения ликвидации риска пожара. Не стоит играть с судьбой, проще заземлить бойлер и сделать свою жизнь спокойнее. Надеемся, наша пошаговая инструкция по заземлению водонагревателя в квартире и частном доме была для вас полезной и помогла самостоятельно выполнить монтаж заземляющего контура!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Вихревые токи Фуко: причины возникновения и применение

    Вихревые токи Фуко: причины возникновения и применение

    [ad_1]

    В электричестве есть целый ряд явлений, которые нужно знать специалистам. Хоть и не вся информация может пригодиться в повседневной практике, но иногда поможет понять причину какой либо проблемы. Вихревые токи послужили причиной становления некоторых технологических ухищрений при изготовлении электрических машин и даже стали основой для принципа работы некоторых изобретений. Давайте разберемся, что такое вихревые токи Фуко и как они возникают.

    Краткое определение

    Вихревые токи — это токи, которые протекают в проводниках под воздействием на них переменного магнитного поля. Не обязательно поле должно изменяться, может и тело двигаться в магнитном поле, все равно в нем начнёт течь ток.

    Вихревые токи

    Нельзя найти реальную траекторию движения токов для их учёта, ток протекает там, где находит путь с наименьшим сопротивлением. Вихревые токи всегда протекают по замкнутому контуру. Основные условия для его возникновения — нахождение предмета в переменном магнитном поле или его перемещение относительно поля.

    История открытия

    В 1824 году учёный Д.Ф. Араго проводил эксперимент. Он на одной оси смонтировал медный диск, над ним расположил магнитную стрелку. При вращении магнитной стрелки диск начинал двигаться. Так впервые наблюдали явление вихревых токов. Диск начинал вращаться из-за того, что из-за протекания токов появлялось магнитное поле, которое взаимодействовало со стрелкой. Это назвали, тогда как явление Араго.

    Спустя пару лет М. Фарадей, открывший закон электромагнитной индукции, объяснял это явление таким образом: подвижное магнитное поле наводит в диске ток (как в замкнутом контуре) и он взаимодействует с полем стрелки.

    Почему второе название — это токи Фуко? Потому что физик Фуко подробно исследовал явление вихревых токов. В ходе своих исследований он сделал великое открытие. Оно заключалось в том, что тела под воздействием вихревых токов нагреваются. С теорией разобрались, теперь мы расскажем о том, где применяются токи Фуко и какие вызывают проблемы.

    На видео ниже предоставлено более подробное определение данного явления:

    Вред от вихревых токов

    Если вы рассматривали конструкцию сетевого трансформатора 50 Гц, наверняка обратили внимание, что его сердечник набран из тонких листов, хотя может показаться что проще было сделать цельную литую конструкцию.

    Сердечник трансформатора

    Дело в том, что так борются с вихревыми токами. Фуко установил нагрев тел, в которых они протекают. Так как работа трансформатора и основана на принципах взаимодействия переменных магнитных полей, то вихревые токи неизбежны.

    Любой нагрев тел – это выделение энергии в виде тепла. В таком случае будут возникать потери в сердечнике. Чем это опасно? В электроустановке сильный нагрев приводит к разрушению изоляции обмоток и выходу из строя машины. Вихревые токи зависят от магнитных свойств сердечника.

    Как снизить потери

    Потери энергии в магнитопроводе не приносят пользы, тогда как с ними бороться? Чтобы снизить их величину сердечник набирают из тонких пластин электротехнической стали — это своеобразные меры профилактики для снижения паразитных токов. Такие потери описывает формула, по которой можно произвести расчет:

    Формула для расчета

    Как известно: чем меньше сечение проводника, тем больше его сопротивление, а чем больше его сопротивление, тем меньше ток. Пластины изолируют друг от друга окалиной или слоем лака. Сердечники крупных трансформаторов стягиваются изолированной шпилькой. Так снижают потери сердечника, т.е. это и есть основные способы уменьшения токов Фуко.

    Какие последствия от влияния этого явления? Магнитное поле, возникающее из-за протекания токов Фуко ослабляет поле, из-за которого они возникли. То есть вихревые токи уменьшают силу электромагнитов. То же самое касается и конструкции деталей электродвигателей и генератора: ротора и статора.

    Применение на практике

    Теперь о полезных сферах применения токов Фуко. Огромный вклад был внесен в металлургию изобретением индукционных сталеплавильных печей. Они устроены таким образом, что расплавляемую массу металла помещают внутри катушки, через которую протекает ток высокой частоты. Его магнитное поле наводит большие токи внутри металла до его полного плавления.

    Сталеплавная печь

    Примечание автора! Развитие индукционных печей значительно повысило экологичность производства металла и изменило представление о методах плавки. Я работаю на металлургическом комбинате, где десять лет назад запустили новый высокотехнологичный цех с такими установками, а спустя несколько лет после освоения нового оборудования был закрыт классический мартен. Это говорит о продуктивности такого способа нагрева металлов. Также используются вихревые токи для поверхностной закалки металла.

    Наглядное применение на практике:

    Кроме металлургии они используются на производстве электровакуумных приборов. Проблемой является полное удаление газов перед герметизацией колбы. С помощью токов Фуко электроды лампы разогревают до высоких температур, таким способом деактивируя газ.

    В быту вы можете встретить кухонные индукционные плиты, на которых готовят пищу, благодаря как раз применению данного явления. Как видите, вихревые токи имеют свои плюсы и минусы.

    Токи Фуко несут и пользу, и вред. В некоторых случаях их влияние влечёт за собой не электрические проблемы. Например, трубопровод, проложенный около кабельных линий, быстрее сгнивает без видимых сторонних причин. В то же время устройства индукционного нагрева довольно показали себя с хорошей стороны, тем более такой прибор для бытового использования можно собрать самому. Надеемся, теперь вы знаете, что такое вихревые токи Фуко, а также какое применение нашлось им на производстве и в быту.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    [ad_1]

    Общепринятым способом обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, является заземление. В ПУЭ, в перечне мер по защите людей от воздействия электрического тока, защитное заземление стоит на первом месте (пункт 1.7.51). Эта мера предусматривает соединение открытых токопроводящих частей электроустановки с заземляющим устройством. В зависимости от конструктивных особенностей электрических установок и сетей, заземляющий контур может быть организован несколькими способами. Система, в соответствии с которой осуществляется заземление, определяется на стадии проектирования или предписывается техническими условиями, которые выдает электросетевая организация. Предметом рассмотрения данной статьи служит система заземления ТТ, принцип работы и область применения которой будет подробно изложен далее.

    Общее описание и принцип действия

    Применение системы ТТ распространяется на электрические сети, нейтраль которых глухо заземлена. Суть этого способа заключается в том, что токопроводящие части электрооборудования соединяются с заземляющим устройством, находящимся на стороне потребителя. Электрическая связь между этим устройством и тем заземлителем, к которому подключена нейтраль трансформатора на подстанции, отсутствует.

    На рисунке схематически изображена система ТТ, по которой произведено заземление здания:

    Схема заземления ТТ

    Область применения

    Рассмотрим, в каких случаях применяется данный тип заземления. Следует заметить, что система ТТ является в некотором роде неординарной мерой. Дело в том, что ПУЭ предписывает в сетях с глухозаземленной нейтралью применять, как правило, заземление TN. Оно имеет несколько разновидностей, общей конструктивной чертой которых является объединение цепей заземления нейтрали трансформатора и электроустановок потребителя. Защита, выполняемая по такому принципу, наиболее легко выполнима с точки зрения потребителя, осуществляющего подключение к электрической сети. Эта система не требует сооружения заземляющего устройства на объекте потребителя.

    Применение заземления ТТ предписывается только в тех случаях, когда система TN не обеспечивает необходимого уровня безопасности. Обычно это имеет место при неудовлетворительном техническом состоянии питающей воздушной линии, особенно сооруженной по временной схеме. В таких условиях, как правило, высока вероятность повреждения заземляющего проводника, то есть, потеря электрической связи между заземляющим устройством на подстанции с заземляющими цепями потребителя. Эта ситуация чревата тем, что при пробое изоляции, напряжение прикосновения к корпусам электрооборудования может оказаться равным рабочему напряжению сети. По этой причине, основной сферой применения схемы ТТ служат объекты, электроснабжение которых носит временный характер. Например, строительные площадки, вагончики и т.п.

    Довольно часто встречаются случаи, когда заземление ТТ применяется в частном доме или на даче. Реализация такой схемы достаточно трудоемка, особенно для частного владельца. Вопросы, как сделать заземлитель и установить УЗО, смогут решить, пожалуй, только специалисты. Построить на своем участке заземляющее устройство, отвечающее требованиям правил, под силу не каждому владельцу. К сказанному можно также добавить, что применение системы следует согласовать с организацией, осуществляющей электроснабжение.

    В соответствии с ПУЭ, эксплуатация электрооборудования, заземление которого выполнено по системе ТТ, запрещена без использования УЗО. На рисунке 2 проиллюстрирована схема подключения УЗО.Применение УЗО в системе ТТ

    Устройство защитного отключения (УЗО), это система защиты, осуществляющая отключение установки при возникновении тока утечки, обусловленного повреждением изоляции. Этот аппарат реагирует на разность токов, протекающих по фазному и нулевому проводам, поэтому называется автоматическим выключателем дифференциального тока. При повреждении изоляции электроустановки, образуется шунтирующая цепь через корпус оборудования на землю. В результате образуется ток утечки на заземление.

    Требования к устройству заземления

    Самой важной характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление. Требование к этому параметру, если заземление выполнено по системе ТТ, можно выразить следующим образом:

    R ≤ 50B/Iср.узо

    При этом, в случае применения нескольких устройств защитного отключения, учитывается дифференциальный ток срабатывания того устройства, где он имеет максимальное значение.

    Кроме этого требования, должна быть выполнена основная система уравнения потенциалов. Суть мероприятия заключается в соединении между собой следующих конструкций:

    • Заземляющее устройство, выполненное на объекте.
    • Металлические трубопроводы отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации, газоснабжения.
    • Металлические конструкции, относящиеся к каркасу здания.
    • Металлические детали вентиляционных систем, а также систем кондиционирования.
    • Заземляющее устройство, входящее в состав молниезащиты частного дома.

    Достоинства и недостатки

    Перечислим плюсы и минусы, которые несет с собой заземление ТТ. К безусловному плюсу следует отнести определенную независимость от возможных повреждений линии питания в плане безопасности. Наличие местного заземляющего устройства, расположенного в непосредственной близости от объектов заземления делает крайне маловероятным обрыв связи с ним.

    С другой стороны, сооружение полноценного заземляющего устройства, которое имеет необходимые характеристики, дело достаточно хлопотное, требующее производства земляных работ. Сюда же нужно добавить необходимость использования УЗО, что усложняет схему и требует дополнительных финансовых затрат.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Теперь вы знаете, в каких случаях применяется система заземления ТТ и что она собой представляет в целом. Надеемся, эта статья была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни

    Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни

    Свежий воздух очень важен для комфортного существования человека. Обеспечить его наличие в помещениях помогают вентиляционные системы. Вентиляция нужна не только для того, чтобы человек, находящийся в помещении, не чувствовал лишних запахов, но и для создания нормальных условий его работы и сохранения здоровья. Кроме того, благодаря своевременному вентилированию можно продлить срок жизни отделочных материалов, предотвратить появление рост плесени и грибка, отслоение обоев и декоративных элементов деревянной мебели. В этой статье мы расскажем, как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни и других помещений.

    Что такое вытяжной вентилятор

    В некоторых помещениях простой вентиляции бывает недостаточно для уничтожения неприятных запахов или повышенной влажности. В таких случаях на помощь приходят системы с приточно-вытяжным принципом действия. Вытяжные вентиляторы устанавливаются в отверстие вентиляционного канала и принудительно вытягивают из комнаты отработанный воздух, место которого занимает другой, более чистый и свежий. Наиболее часто такие системы монтируются в туалете, ванной комнате или на кухне, поскольку именно в этих помещениях присутствует множество запахов, а влажность воздуха велика.

    Вентиляция в квартире

    Обычно вытяжной вентилятор — небольшого размера одноосевое устройство с семью-девятью лопастями. Его наружная часть представляет собой накладку с решёткой, за которой виднеется крыльчатка. Сама решётка часто имеет вид жалюзи, необходимых для препятствования проникновению воздуха из шахты в помещение. Дополнительно за наружной декоративной решёткой помещается сетка из пластика, предохраняющая подвижные части изделия от запыления и попадания грязи, способной механически повредить прибору.

    Стандартное исполнение

    Вентиляторы с обратным клапаном предназначаются для нерегулярной работы и позволяют предотвратить затягивание внутрь квартиры воздуха из соседних помещений. Кроме того, для загородных домов крайне важно, чтобы через вентиляционные проходы в жилые помещения не могли попасть насекомые и мелкие грызуны. В моменты, когда электропитание отсутствует, клапаны моделей этого типа закрываются, чем перекрывают доступ любым внешним воздействиям.

    Аспекты выбора подходящей модели

    В зависимости от того, как планируется вентилировать помещение, будет варьироваться и способ монтажа этих устройств. Существует три способа:

    • настенный монтаж;
    • установка в фальш-потолок;
    • закладка в имеющийся вентиляционный канал.

    Первые два варианта предполагают прямой монтаж на указанную поверхность. Они крепятся к несущей перегородке и через специальное отверстие подключаются к воздуховоду, ведущему в ближайший вертикальный общедомовой вентканал. Иногда можно встретить комбинированные модели, одна часть которых фиксируется в стене, а другая — в потолке.

    В свою очередь, канальные вытяжные вентиляторы устанавливаются непосредственно в вентиляционный проход, а не в его основание. Подобный агрегат способен собирать воздух сразу из нескольких соседствующих помещений и отгонять его наружу.

    При выборе вентилятора, необходимо учесть следующие моменты:

    1. Обратите внимание на размер и форму сечения имеющихся у Вас воздуховодов. Безусловно, всегда можно поставить переходник с круглого трубопровода на квадратный или прямоугольный, однако лучше не создавать себе проблем и не формировать лишние стыковые узлы примыкания.
    2. Мощность вентилятора напрямую отражается на его производительности. Чем больше первый показатель, тем выше второй.
    3. Рекомендуется заранее рассчитать такую величину, как время полного воздухообмена. Она подразумевает некий временной промежуток, за который объём воздуха, эквивалентный объёму помещения, пройдёт через вентилятор. Для того, чтобы её оценить, достаточно номинальную производительность изделия разделить на объём комнаты.
    4. Учитывайте скорость воздушного потока: как и предыдущая величина, она крайне важна для эффективного проветривания помещения за определённый срок. Идеальным для комфортной работы вентилятора считается показатель в диапазоне между 11 и 14 м/с. При меньших значениях эффективность прибора будет стремиться к нулю, а при больших — пользователей, скорее всего, будет раздражать слишком громкий шум работающей крыльчатки.

    Кроме того, стоит обратить внимание на используемые при изготовлении вентиляторов материалы. Так, прямоугольные и квадратные модели чаще изготавливаются в металлическом корпусе, а круглые — в пластиковом. Безусловно, металл гораздо более долговечен, однако ему присуще лёгкое дребезжание при работе. Вместе с тем, пластик гораздо лучше поглощает шумы, но не выдерживает нагрузки в шахтах с постоянно высокой влажностью и перепадами температуры.

    Как рассчитать мощность вытяжного вентилятора

    Устанавливать вытяжной вентилятор всегда необходимо с учётом объёма помещения и присутствующих внутри него объектов. Общая формула расчета — это объем комнаты, умноженный на коэффициент кратности воздухообмена. Стандартные коэффициенты::

    • для проходных комнат — 3-4;
    • для санузла — 5-10;
    • для кухни — 10-15.

    Предположим, мы хотим произвести расчет вытяжной вентиляции для ванной комнаты размером 2*2 м. При высоте потолка 2,5 м, общий объём помещения составит 10 м3. Эту величину необходимо умножить на число из диапазона от 5 до 10, с учётом того, сколько людей и как часто пользуются помещением. Для семьи из трёх человек с маленьким ребёнком нормальным будет коэффициент 7. Таким образом, мы получаем минимальную производительность устройства 10 * 7 = 70 м3/ч.

    Зачастую следует брать небольшой запас по мощности, выбирая из стандартных моделей. Поскольку приборы чаще всего производят с шагом в чётный десяток, ближайшая большая стандартизованная мощность составит 80 м3/ч. Статистика говорит, что для нужд большинства отечественных потребителей максимальным пределом будет значение в 100 м3/ч.

    Вентиляция канального типа и её особенности

    Канальные вытяжные вентиляторы принадлежат к единой распределенной системе, монтируемой непосредственно внутри воздухопроводной шахты. С равной степенью вероятности используемые каналы могут иметь круглую, квадратную и прямоугольную форму. Кроме того, при технической или ситуативной необходимости могут применяться смешанные воздуховоды.

    Канальный вентилятор

    Главным плюсом для вытяжки подобного типа является предельная простота прокладки коммуникаций и общая компактность конструкции. Благодаря лёгкости используемых материалов, основная часть воздухопровода зачастую зашивается между несущим перекрытием и навесным потолком. В результате получается достаточно большая система, существенно не влияющая на внешний облик интерьера — дизайнерские возможности при этом расширяются, а качество вентиляции не страдает.

    Рассмотрим типы канальных систем вентиляции:

    1. Вытяжные вентиляторы с трубопроводом круглого сечения зачастую применяются в простых конструкциях. Они практичны прежде всего потому, что имеют минимальное сопротивление. В комплексе с ними принято использовать осевой тип вентиляторов, хотя иногда можно увидеть и центробежные модели.
    2. Трубопроводы квадратного сечения монтируются в шахтах соответствующей формы, что позволяет существенно снизить общий процент вибрации системы. С точки зрения пропускной способности они приближаются к предыдущему типу, однако используются немного реже. Связано это исключительно с тем, что расход материала на них выше при аналогичных эксплуатационных показателях.
    3. Прямоугольные каналы нашли своё применение в совокупности с подвесными потолками. Даже для небольшого расстояния между каркасом декоративного и основным перекрытием существует возможность подобрать воздуховод с требуемым соотношением сторон. При этом чаще всего используются вентиляторы центробежного типа.

    Дополнительные возможности вентиляторов

    Чтобы выбрать вытяжной вентилятор для своего дома, не забывайте также и о дополнительном функционале: отдельные модели изначально оборудуются таймерами, которые можно запрограммировать удобным образом. При наличии соответствующих датчиков такое устройство способно само включиться, как только Вы начнете принимать душ и влажность воздуха повысится, а затем выключиться спустя несколько минут после Вашего ухода. Это может быть полезно и на кухне, когда хозяйка много готовит и её руки заняты пищевыми продуктами: без необходимости щелкать выключателями, прибор будет подстраиваться под Ваш стиль жизни. Вентиляторы с датчиками влажности помогут организовать микроклимат в помещении таким образом, чтобы любая активность сопровождалась адекватной реакцией со стороны вытяжного оборудования.

    Схема вентилятора с датчиком влажности

    Существует также особая разновидность изделий для очень влажного воздуха: для их изготовления применяются только нержавеющие детали и особая смазка с увеличенным ресурсом использования. Вместе с тем, из-за своих конструктивных особенностей они часто шумят немного сильнее обычных моделей.

    Заключение

    Обычные и канальные вытяжные вентиляторы нашли применение в быту для всех типов помещений с повышенной влажностью и присутствием посторонних запахов: кухонь, ванных, санузлов, кладовок и подвалов. Наиболее распространен сегодня именно кухонный вариант. Такие приборы имеют компактный корпус со светлой внешней накладкой, монтируемой на место стандартного вытяжного отверстия.

    Практически все вытяжные вентиляторы представляют собой достаточно простые и удобные в эксплуатации устройства, позволяющие быстро и эффективно очистить воздух в помещении. Они не требуют особых условий ухода даже при регулярном загрязнении — достаточно периодически протирать наружную решётку и раз в полгода очищать защитную сетку. При нормальных условиях эксплуатации, лопасти и двигатель не засоряются до такой степени, чтобы нуждаться в существенной чистке.

    Прежде чем купить вентилятор, стоит изучить весь их ассортимент, что можно сделать на сайте интернет-магазина Rozetka.ua. Здесь можно подобрать как бытовой квартирный, так и канальный вытяжной вентилятор, подходящий именно для вашего помещения.

    Источник

  • Установка электрического столба на участке: нормы и правила

    Установка электрического столба на участке: нормы и правила

    [ad_1]

    При возникновении необходимости подключения объекта к электропитанию, владелец данного объекта должен обратиться в местную электроснабжающую организацию, предварительно узнав, какие документы нужны для оформления обращения. При положительном решении вопроса, собственнику выдаются технические условия, где перечислены все технические мероприятия, выполнение которых необходимо для подключения. Если при этом требуется установить электрический столб (промежуточную опору), место, где должен быть произведен монтаж, высота, которую должна иметь опора и другие детали, обязательно прописываются в технических условиях. Итак, этап согласований пройден, получены Техусловия, которые предписывают установить дополнительную опору. Данную работу можно поручить специализированной организации, если устраивает стоимость таких услуг. Для тех, кто решился соорудить опору самостоятельно, рассмотрим как выполняется установка электрического столба на участке согласно действующим нормам и правилам.

    Какой столб выбрать

    При выборе материала, из которого изготовлен электрический столб, практическое рассмотрение сводится к трем вариантам. Это опора из дерева, металла или бетона. Бетонные опоры наиболее долговечны, если изготовлены с соблюдением технологии в заводских условиях. Они не боятся агрессивных компонентов, содержащихся в атмосфере больших городов. Самым крупным их недостатком является большой вес, который сильно затрудняет установку опоры.

    Бетонный электрический столб фото

    Металлические опоры собираются из стальных элементов. Они используются при строительстве высоковольтных линий электропередачи, когда требуемые габаритные размеры не позволяют применять бетон. Отметим, что наиболее доступной и дешевой является опора линии электропередачи, изготовленная из дерева, в чем легко убедиться, узнав, сколько стоит такое изделие из металла или бетона.

    Деревянная опора фото

    Краткий перечень резонов в пользу этого материала выглядит следующим образом:

    • Электрический столб из дерева намного дешевле, чем опора из металла или бетона. Деревянная опора может быть изготовлена своими руками.
    • Опора из дерева является самой легкой. Её установка довольно легко может быть произведена без применения грузоподъемной техники, она органично вписывается в обстановку на даче.
    • Деревянный электрический столб, предварительно обработанный антисептиком, имеет срок службы, часто не уступающий опоре из бетона. Опора из некачественного бетона подвержена быстрому разрушению под воздействием атмосферных осадков и перепадов температуры.

    Этапы выполнения работ

    Установка дополнительной электрической опоры требует соблюдения определенной последовательности действий, которые мы рассмотрим ниже. Первым делом поговорим о том, какие требования предъявляются к монтажу электрического столба на участке. Итак, осуществлять установку нужно согласно действующим нормам и правилам, а именно:

    • расстояние от незащищенного провода на опоре до балконов и окон должно составлять не меньше 1,5 метров;
    • при пролете до 6 метров расстояние между проводниками должно быть 10 см и больше, если пролет более 6 метров, расстояние нужно увеличить до 15 см;
    • ввод кабеля в дом должен осуществляться на высоте не менее 2,75 метра;
    • над проезжей частью линия электропередач должна быть расположена не ниже 6 метров, над непроезжей частью — не меньше 3,5 метров;
    • конструкции, на которых осуществляется установка токопроводов, должны быть изготовлены из несгораемых материалов (деревянный столб должен быть пропитан защитным составом, не поддерживающим горение);
    • расстояние от неизолированных проводников до трубопровода любого назначения должно составлять не менее 1 метра, при этом если провод изолированный, расстояние не нормируется;
    • изоляторы на опорах должны быть изготовлены из фарфора либо стекла.

    Требования к установке столба

    Что касается самой технологии установки промежуточной опоры на участке, она выглядит следующим образом:

    1. В соответствии с выданными техническими условиями выбирается место, где следует установить электрический столб.
    2. В зависимости от характера грунта, производится бурение или ручная копка ямы, в которую будет произведена установка опоры. Если опора не длиннее 10 метров, достаточная глубина ямы составляет 120 – 150 см.
    3. В случае, когда деревянный электрический столб устанавливается непосредственно в грунт, подземная часть опоры предварительно обрабатывается битумной мастикой. При использовании бетонного пасынка, последний нужно прикрепить к опоре до того, как будет производиться установка.
    4. Далее производится монтаж опоры в подготовленную яму. Положение контролируется с помощью уровня и фиксируется путем заполнения ямы щебнем и его утрамбовкой.
    5. Окончательно зафиксировать электрический столбик можно, заполнив свободное пространство ямы бетоном, либо ограничиться набивкой щебнем.

    Предлагаем вам еще один вариант установки промежуточной деревянной опоры на даче. Все что нужно — изготовить столб, на одном из торцов которого собирается крестовина, размерами 2*2 метра. Соединение крестовины с торцом осуществляется в полдерева с использованием оцинкованных уголков. Далее нужно сделать четыре укосины, как показано на фото ниже. После этого самодельная деревянная опора прокрашивается битумной мастикой на высоту около полутора метров. Последний этап установки — вырывается крестовидная яма, производится монтаж столба, выравнивание по отвесу либо уровню, ну и засыпка/утрамбовка почвы.

    Самодельный электрический столба из дерева

    Монтаж проводки в дом

    Выполнение ответвления от питающей линии электропередачи до промежуточной опоры может быть выполнено несколькими способами:

    • голым алюминиевым проводом;
    • медным или алюминиевым кабелем;
    • самонесущим изолированным проводом (СИП).

    В первом варианте на электрический столб производится установка траверсы с изоляторами, на которых крепятся провода. Если участок от промежуточной опоры до непосредственного ввода в дом также выполнен голым проводом, на доме тоже должна быть произведена установка траверсы с изоляторами. Также на участке между столбом и домом может быть использован кабель, который монтируется под землей, либо по воздуху с использованием стального троса.

    Если от ВЛ до промежуточной опоры используется кабель, потребность в траверсах и изоляторах отпадает, достаточно установить на опоре ВЛ и нашем столбике крепления для стального троса, на котором будет крепиться кабель.

    Третий вариант с использованием провода СИП заключает в себе новые технологии и несет целый ряд преимуществ:

    • При использовании СИП не требуется установка несущего стального троса, как в случае с кабелем, поскольку провод является самонесущим и выдерживает все монтажные и эксплуатационные нагрузки.
    • Оболочка СИПа, изготовленная из сшитого полиэтилена успешно противостоит атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
    • Преимущества СИП перед голым проводом очевидны – это надежность и безопасность.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых показывается, как осуществляется монтаж электрического бетонного столба вручную и специализированной организацией:

    Теперь вы знаете, как производиться установка электрического столба на участке согласно действующим нормам и правилам. Все же выполнять монтаж своими руками мы не советуем, лучше это дело доверить специалистами, если речь идет не о деревянной промежуточной опоре на даче.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Центральный пылесос в «умном доме»

    Центральный пылесос в «умном доме»

    Уборка в доме — занятие необходимое, но мало кем любимое. И после полудня, брошенного на то, чтобы вымыть полы, вытереть пыль со всех поверхностей, почистить стекла, убрать пятна с обивки мебели, оказывается, что усилия были напрасными.

    Умный дом. Системы центрального пылеудаления – комфорт и экология вашего жилища

    Пыль мистическим образом появляется на экране монитора, на столе… А дело тут в том, что пыль убрана не была! Она просто переместилась в воздух, пролетев через пылесос, и после опять осела.

    Изобретательская мысль не стоит на месте, концепция «умного дома», где предполагается домашняя автоматизация, подразумевает, в том числе, и уборку при помощи системы центрального пылеудаления. Встроенный пылесос дает возможность полностью удалять грязь, пыль, аллергенные микрочастицы с любых поверхностей, причем происходит это без всяких усилий. Дом надолго остается чистым и комфортным.

    tsentralnyij-pyilesos.jpg

    Принцип работы системы центрального пылеудаления

    Домашняя автоматизация – целый комплекс систем, позволяющих сделать дом «умным». Это и включение света при помощи пульта, либо включение-выключение света по датчику присутствия, контролируемый микроклимат, работающие системы безопасности, ну и, конечно, центральные пылесосы.

    Технически это выглядит следующим образом: в стенах дома располагаются специальные герметичные трубопроводы, присоединенные к силовому агрегату (его можно расположить в гараже, техническом помещении, на балконе, в кладовке). За счет этого удаления во время уборки не слышно шума. Итак, трубопроводы подсоединены к силовому агрегату, а в квартире они обозначаются специальными пневматическими розетками. При желании навести порядок следует только подсоединить шланг к розетке, и все! Никаких усилий и сухого пыльного воздуха: мощная всасывающая сила идеально чистит любую поверхность. Частички грязи, пыли и пуха по трубопроводам отравляются в специальный отсек. Центральные пылесосы обладают мощностью в пять раз превышающей мощность стандартного переносного пылесоса, а время уборки сокращается в 2-3 раза.

    Преимущества системы центрального пылеудаления

    Так что же получает человек, установивший в доме систему, использующую центральные пылесосы?

    Полное удаление пыли, грязи и микрочастиц, вызывающих аллергию.

    Читайте также

    Начнем с того, что акцент надо сделать на слове «полное». Да, это именно так, силовой агрегат дает возможность собирать грязь с мощностью, в пять раз превосходящей обычный пылесос. С такой чисткой может сравниться только профессиональная моюще-чистящая техника. Центральный пылесос способен не только удалять пылевых клещей из обивки мебели, ковров, но также очищать эти поверхности от гуанина, продукта их жизнедеятельности, который и вызывает аллергию.

    Мелкодисперсная пыль (тоже источник аллергии) полностью поглощается, а не рассеивается по ветру, как это происходит при уборке обычным пылесосом. Таким образом, вы можете оградить ваших детей, близких от аллергенов. Ваш дом, благодаря системе центрального пылеудаления, становится экологичным и безопасным.

    Великолепно показывает себя пылесос и в работе в холле или прихожей. Именно здесь наблюдается наибольшее количество пыли или грязи. Вычистить ковровую дорожку, труднодоступные места у плинтуса или в углах для системы центрального удаления пыли не составляет никакого труда. Высокая мощность всасывания обеспечивает тотальную победу над загрязнением любой сложности.

    Возможность уборки в любое время

    Вспомните, как ревет ваш пылесос. Так вот, в системе центрального пылеудаления сам всасывающий агрегат удален, так что шум от его работы абсолютно не слышен. Между прочим, колебания воздуха от работы самого агрегата равны всего 50 Дб, в то время как обычный пылесос «голосит» на все 80-90 Дб, причем, у вас над ухом.

    Теперь вы можете убирать даже при спящем ребенке, не боясь потревожить его сон, а также беседовать по телефону, смотреть телевизор или слушать радио без назойливого гудения. Согласитесь, весьма удобно!

    Легкая уборка

    Во время уборки не нужно таскать за собой многокилограммовый агрегат, постоянно путаясь в проводах и шлангах. Достаточно просто включить шланг в пневморазетку, расположенную в комнате.

    Идеальное устройство для владельцев домашних питомцев

    Еще одно великолепное свойство центрального пылесоса – отличная уборка шерсти, которая остается от кошки или собаки. Помимо этого, его бесшумная работа сохраняет нервную систему домашнего любимца. Вспомните, как от дикого рева обычного пылесоса ваша кошка металась по комнате и прыгала на шторы, а собака галопом ретировалась в другую комнату. Системы центрального удаления пыли – мощные и в тоже время бесшумные, так что вы сможете даже чистить шерсть вашего любимца во время линьки, а весь процесс скорее будет напоминать массаж. Поверьте, ему понравится.

    Экспресс-уборка на кухне и в фойе

    Умный дом – это удобство во всем. Домашняя автоматизация особенно важна на таких жизненно важных пространствах, как кухня или прихожая. Грязь здесь появляется с завидной регулярностью. Именно здесь и монтируется пневматический совок. Внешне он напоминает узкую прорезь в плинтусе. Весь мусор, который просто сметается щеткой к отверстия, идеально засасывается пневмосовком после нажатия ногой на клапан включения.

    Замены фильтров не требуется

    Во время работы системы центрального удаления пыли воздух с частичками мусора и пыли перемещается в силовой агрегат. Его конструкция такова, что вся пыль будет оставаться в особом пылесборнике, очищать который надо всего 3-4 раза в год. И никаких сменных фильтров и мешков для мусора, при извлечении которых в комнату опять летят тучи пыли.

    Наличие большого количества насадок

    К шлангу центрального пылесоса прилагается большое количество насадок. С их помощью можно чистить ковры и ковролин (достигается эффект выбивания), чистится паркет и ламинат, безо всяких усилий удаляется пыль из-под холодильника и из-за шкафа, можно даже почистить клавиатуру компьютера. Все предельно просто и легко.

    tsentralnyij-pyilesos-2.jpg

    Системы первой необходимости в доме: водоснабжение, канализация, газ, электричество и, конечно, система пылеудаления

    Человек постоянно стремится к комфорту. Согласитесь, квартира без стеклопакетов смотрится уже не так, а ведь лет еще десять назад пластиковые окна казались верхом изыска и дороговизны. Такая же ситуация сейчас наблюдается и с системой центрального пылеудаения. Уже через десять лет, по оценкам специалистов, система будет считаться нормой для среднестатического жилища. Так что установка в умном доме системы центрального пылеудаения – это не только обеспечение себя качественным воздухом, отсутствие шума во время уборки, полная ликвидация грязи, пыли и аллергенов, но еще и отличное капиталовложение.

    Между прочим, в Италии 20% новых домов и квартир уже оборудованы центральными пылесосами, в Германии и Франции – 40%, а в Швеции – 60%. Данная статистика говорит о том, что система центрального пылеудаления из модной тенденции становится необходимым помощником, важность которого по достоинству была оценена европейцами.

    Умный дом – это качественно иной уровень жизни. Это высвобождение личного времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с семьей и друзьями. Не стоит убивать целый день на генеральную уборку. Лучше потратить пару часов на то, чтобы пропылесосить дом при помощи системы центрального пылеудаления. Результат будет одинаковый, а вот сил и времени у вас будет больше.

    Источник ►

  • Заземление — описание, схема, плюсы и минусы

    Заземление — описание, схема, плюсы и минусы

    По сей день в эпоху стремительного роста научно-технического прогресса и внедрения в нашу жизнь суперпродвинутых инноваций основная масса населения пользуется устаревшей системой заземления электрических сетей TN-C. Времена, когда среднестатистический российский пользователь с недоумением рассматривал трехштекерную вилку зарубежных бытовых электроприборов, ставших в одночасье доступными для всеобщего приобретения, конечно, уже прошли. Но, к сожалению, до сей поры полной ясности в том, для чего, так называемая, евровилка укомплектована третьим штекером, у большинства еще нет. Для того чтобы окончательно решить этот вопрос, необходимо разобраться с существующими вариантами защиты электрических сетей, а также подробно рассмотреть, что такое система заземления TN-C-S. Описание упомянутого варианта защиты, а также его плюсы и минусы мы предоставили ниже.

    Существующие системы заземления

    В Российской Федерации в электросетях обслуживающих жилой фонд применяются следующие типы систем заземления:

    TN-C. Устаревшая, но самая распространенная система. Львиная доля частного сектора и устаревшего жилого фонда многоквартирных домов пользуется данным типом электроснабжения. При системе TN-C заземляющий контур обустроен на трансформаторной понижающей подстанции, обслуживающую дом или улицу, нулевая точка трансформатора наглухо заземлена. Проводник, подключенный к нулевой точке PEN, подается в жилье и выполняет функции нулевого рабочего PN и защитного провода PE. В связи с тем, что TN-C наиболее проста и экономична, она в полной мере не отвечает требованиям электробезопасности. При таком варианте электроснабжения, согласно ПУЭ, запрещено использование электроприборов без дополнительного заземления в помещениях с повышенной влажностью, таких как бани, ванные комнаты и душевые.

    TN-C схема

    TN-S. В этом случае нулевой PN и защитный PE проводники выполнены раздельно. Данный тип защиты в полной мере обеспечивает мероприятия безопасности от поражения электрическим током, поэтому при организации электроснабжения новых микрорайонов используют именно его.

    TN-S

    Системы TT и IT используются в специальных условиях, о них мы поговорим в отдельных статьях. Сейчас же более подробно рассмотрим плюсы и минусы, а так же что собой представляет система TN-C-S.

    Описание схемы электроснабжения TN-C-S

    Перевод энергоснабжения жилого фонда, с системы TN-C на TN-S в настоящее время не реален, потому что потребует колоссальных затрат на модернизацию. Для обеспечения соответствующих норм электробезопасности оптимальным вариантом будет использование системы TN-C-S, которая является комбинацией TN-C и TN-S.

    Смысл ее заключается в том, что от подстанции до вводного распределительного устройства (ВРУ) дома или коттеджа электроснабжение осуществляется с использованием одного проводника PEN. В водных распределительных устройствах (ВРУ) подъездов или частных домов, оборудованных повторным заземлением, происходит разделение PEN на нулевой PN и защитный проводник PE.

    Согласно схеме предоставленной ниже, при заземлении типа TN-C-S к клеммам потребителей трехфазной нагрузки подводится 4 проводника, 3 из которых являются фазными проводами А, В, С, а четвертый – нейтральным проводом PN.

    Передача электроэнергии от трансформаторной подстанции к ВРУ

    Защитный провод PE выполнен в виде перемычки между металлическим корпусом электроприбора и заземляющим контуром. Подключение потребителя к однофазной сети осуществляется одним фазным проводом и нейтралью PN с последующим заземлением корпуса выполненного из металла.

    Схема разделения проводника PEN в ВРУ:

    Разделение PEN

    Очень важно соблюсти необходимую величину сечения перемычки между нулевой шиной PN и шиной заземляющего контура дома. В соответствии с ПУЭ сечение перемычки должно быть:

    • для меди – 10 мм2;
    • для алюминия – 16 мм2.

    Как сделать заземляющий контур

    В многоквартирных домах мероприятиями по переходу на систему заземления TN-C-S, как правило, занимаются специализированные предприятия. Они производят соответствующие переключения в ВРУ дома или подъезда и обустраивают дополнительный заземляющий контур. Практика показывают, что бывают случаи, когда безграмотные в вопросах электротехники, но не в меру активные жильцы, пытаются совершить модернизацию схемы электроснабжения для своей отдельно взятой квартиры самостоятельно. Для этой цели в качестве заземляющего контура они пытаются использовать стояки водопровода или теплоснабжения, что категорически запрещено, т.к. данный способ неизбежно приводит к электротравматизму и оказывает пагубное воздействие на срок службы трубопроводов и приборов отопления.

    Для условий частного дома изготовить дополнительное заземление не сложно, самой популярной и надежной является замкнутая схема в виде треугольника:

    Заземляющий контур частного дома

    Электрод, погруженный в землю – уголковая сталь, перемычка – стальная полоса, заземляющий проводник – стальной прут. Площадь поперечного сечения стальных комплектующих контура должна быть не менее 50 мм2. Более подробно о том, как сделать заземление в доме, мы рассказывали в отдельной статье!

    Преимущества и недостатки TN-C-S

    Заземление типа TN-C-S, как и другие системы имеет свои плюсы и минусы. К значительным ее преимуществом можно отнести простоту и экономичность, способность обеспечить должный уровень электробезопасности. Серьезным недостатком TN-C-S является то, что при обрыве проводника PEN на участке до его разделения проводник PE, а также все заземленные металлические корпуса электроприборов будут находиться под напряжением.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Вот мы и предоставили описание системы заземления TN-C-S. Надеемся, благодаря схемам и видео вам стало понятно, что собой представляет данный вариант электроснабжения и как его организовать своими руками.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru