Кто откажется после тяжелого насыщенного дня погрузиться в теплую расслабляющую ванну и снять напряжение в уставших конечностях? А если ванная комната похожа на что-то из нашей подборки — это просто райское местечко и нужно обладать немалой силой воли, чтобы, в конце концов, выйти оттуда и начать что-то делать. Мы собрали для вас самые невероятные дизайны и варианты исполнения ванных комнат, отдых в которых — настоящее блаженство.
Преимущество электрических полотенцесушителей заключается в том, что они могут работать автономно, когда отопительный сезон заканчивается, и к тому же гораздо проще устанавливаются на стену. Критериев выбора данных устройств немного. В основном при покупке нужно обращать внимание на тип нагрева, мощность, форму и, конечно же, производителя. Далее мы расскажем, как выбрать электрический полотенцесушитель для ванной комнаты по цене и качеству.
Тип нагрева
Существует три типа нагрева: кабельный («сухой»), жидкостный («мокрый») и комбинированный. Вкратце рассмотрим преимущества и недостатки каждой разновидности.
В первом случае трубы нагреваются за счет изолированного кабеля, находящегося внутри. Такой вариант исполнения рекомендуется выбрать, если нужно только сушить полотенца в ванной. Если же решили подобрать электрический полотенцесушитель и для обогрева комнаты, кабельная модель не подойдет, т.к. чаще всего имеет маленькую мощность. Это и есть основной недостаток «сухого» нагрева. В то же время положительный момент выбора заключается в том, что кабельные модели стоят дешевле, затрачивают меньше электроэнергии, быстрее набирают температуру и к тому же гораздо проще монтируются.
Жидкостный электрический полотенцесушитель рекомендуется выбрать в том случае, если нужно дополнительно обогревать ванную комнату. Устройства с «мокрым» нагревом имеют более высокую мощность, а также дольше остаются теплыми, если отключить их (но в то же время и дольше нагреваются). В то же время недостатком таких моделей считается более высокая стоимость, повышенный расход электричества и необходимость строго вертикальной установки. Что касается последнего, нельзя назвать это недостатком, т.к. в 99 из 100 случаев установку электрического полотенцесушителя осуществляют строго в вертикальном положении из эстетических соображений.
Ну и последние, комбинированные модели рекомендуется выбрать при наличии достаточного количества денег, т.к. стоимость устройств, работающих и от центрального отопления и от электросети значительно выше. Преимущество данных устройств заключается в том, что они могут работать от отопления в осенне-зимний период и при отключении горячей воды способны функционировать от сети.
Обзор и отзывы специалистов по данному вопросу Вы можете увидеть на видео ниже:
Обзор достоинств изделий
С вариантами исполнения устройств разобрались. Теперь поговорим о том, как выбрать электрический полотенцесушитель по остальным параметрам: мощности, материалу изготовления, форме и производителю.
Мощность
Второй, не менее важный критерий выбора – мощность полотенцесушителя. Чтобы правильно подобрать модель устройства, рекомендуется производить расчет по площади – 140 Вт/м2 , чего вполне достаточно для сушки вещей и дополнительного обогрева ванной, даже если в комнате есть небольшое окно. Если же комната в обогреве не нуждается, к примеру, Вы решили сделать электрический теплый пол под плитку в ванной, то можно выбрать мощность меньше, не применяя расчет по площади.
Тут уже, опять-таки, не забываем про то, что модели с «сухим» нагревом гораздо слабее и в то же время дешевле!
Материал изготовления
Чаще всего электрические полотенцесушители делают из обычной стали, нержавеющей или же из цветных металлов. Как вы понимаете, первый вариант исполнения самый бюджетный, но в то же время самый недолговечный. Это связано с тем, что сталь дополнительно покрывают эмалированным покрытием, которое со временем начинает вздуваться и разрушаться. Рекомендуем для дома и квартиры выбрать полотенцесушитель из нержавеющей стали, который в дополнении к этому хромированный. Такая модель будет оптимальной по цене и качеству и в то же время долговечной. Устройства, изготовленные из цветных металлов (в основном сплавы меди, латуни или алюминия), обладают самой высокой теплоотдачей, но в силу того, что имеют высокую цену, используются гораздо реже.
Форма
Что касается формы, вы можете выбрать электрический полотенцесушитель любого исполнения. На сегодняшний день популярностью пользуются устройства следующей формы:
лесенка;
Е-образная;
змейка;
М-образная;
U – образная;
с верхней полочкой;
поворотные.
Самой популярной считается лесенка, которая отлично дополняет интерьер комнаты и к тому же практичная в использовании – можно развесить много полотенец и белья. Рекомендуем при выборе обратить внимание на изделия с верхней полочкой, на которую можно положить чистые полотенца, сэкономив место в ванной.
Особое внимание хотелось бы уделить передвижным электрическим полотенцесушителям. Их преимуществом в том, что устройство можно запросто перекатить на балкон либо в кухню. К тому же, при установке не нужно сверлить стены. Если ванная большая, задумайтесь над тем, чтобы выбрать напольный полотенцесушитель.
Ну и существуют дизайнерские модели изделий, которые не только справятся с сушкой полотенец, но и дополнят интерьер ванной комнаты. Самые интересные оформления мы предоставили на фото ниже:
По размерам вы уже сами сможете выбрать подходящий вариант, основываясь на площадь комнаты. Понятное дело, что чем больше будет изделие, тем качественнее будет происходить нагрев.
Наличие регулятора температуры
Очень важно, чтобы на корпусе был установлен регулятор, с помощью которого можно задать определенный температурный режим. На жидкостных моделях регуляторы встречаются чаще, чем на кабельных вариантах исполнения. Связано это с тем, что у первых более высокая мощность (до 2 кВт), которую нужно регулировать для экономичной работы устройства.
Настоятельно рекомендуем вам выбрать электрический полотенцесушитель с терморегулятором, чтобы можно было настраивать подходящую температуру не только для сушки полотенец, но и для обогрева ванной комнаты.
Производители
Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие производители полотенцесушителей, работающих от электросети, считаются самыми лучшими в 2015-2016 году. На сегодняшний день надежными фирмами считаются:
Energy
Termosmart
Zorg
Navin
Арго
Ника
Если вы остановили свой выбор на одном из этих производителей, попавшем в наш рейтинг, то можете не переживать за качество и надежность покупки. Единственное – рекомендуем все же перед тем, как купить устройство, ознакомиться с отзывами о выбранной модели на форумах, чтобы быть уверенным в том, что не ошиблись в выборе.
Рекомендуем дополнительно просмотреть сравнение моделей работающих от сети и центрального отопления:
Какие модели лучше: электрические или водяные
Надеемся, теперь Вы знаете, как выбрать электрический полотенцесушитель для ванной комнаты! Как вы видите, параметров не слишком уж много, поэтому подобрать подходящие для собственных условий не составит труда!
Далеко не всегда есть возможность полностью заменить электропроводку в квартире. Это связано с материальными возможностями, а также спецификой проведения ремонта. Допустим, если владелец квартиры решил сделать ремонт только в ванной комнате и на кухне, менять всю проводку по комнатам не всегда есть желание. Однако и оставлять старую электропроводку в комнатах, где будет выполнен ремонт, не является правильным решением. Лучше немного переплатить и заменить кабель, а также электрофурнитуру на новую, более безопасную и качественную. В этом случае как раз и применяется частичная замена проводки в квартире либо частном доме. Особенности ведения работ, а также преимущества и недостатки этого метода будут изложены ниже.
Стоит ли менять электропроводку частями?
Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:
Меньшие затраты.
Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.
На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:
Соединять алюминий с медью можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать медный кабель. Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, алюминиевые провода достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).
Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения перегрузки в сети является достаточно весомыми недостатками.
Нюансы частичной замены проводки
В некоторых случаях совсем не обязательно менять полностью всю проводку на новую, даже перед капитальным ремонтом. Чтобы сэкономить на замене проводки, можно на освещение оставить алюминиевый провод, а на розетки и отдельные линии проложить медь. Если старый алюминиевый провод в хорошем состоянии, группу светильников он должен выдержать т.к. их мощность не особо большая, к тому же новые светодиодные и энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, чем старые лампочки накаливания. Итого, замена только силовой линии также может считаться как частичная замена электропроводки на медь.
С розетками и отдельными линиями на мощные электроприборы такой трюк не пройдет. Это связано с тем, что силовая линия обязательно должна иметь заземление, а для этого прокладывается трехжильный провод вместо двухжильного. Поэтому если вы решили, что по аналогии с освещением можно частично поменять проводку для подключения розеток, знайте — этот вариант является недопустимым.
Правила выполнения работ
Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:
Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг либо NYM. Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно рассчитать сечение кабеля по току и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, как выбрать УЗО мы рассказали в отдельной статье, про выбор автоматического выключателя также шла речь. Можно также выбрать дифавтомат, который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
В частном доме обязательно нужно сделать заземление. В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация системы уравнивания потенциалов.
Обязательно необходимо заменить старые пробки на автоматы, а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами ошибки при монтаже электропроводки, а также требования, предъявляемые к электромонтажу. Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно составить схему электропроводки, причем не определенной комнаты, а полную.
Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:
Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Теперь вы знаете, как организовывается частичная замена проводки в квартире и частном доме. Если вы все же решили поэтапно менять электрику, советуем делать это с небольшим интервалом относительно окончательной, полной замены проводов. Не нужно затягивать с полной модернизацией электрической сети, т.к. старые провода и электрофурнитура могут стать причиной возникновения пожара или же что еще более опасно — причиной поражения током.
В небольших апартаментах необходимо было предусмотреть изолированную зону отдыха для родителей и подросших детей
Место: Ялта, Крым
Тип дома:
Монолитно-кирпичный
Метраж: 45 кв. м
Дизайн: Татьяна Казанцева
Фото: Андрей Назаров
Изначальная планировка помещения площадью 45 квадратных метров предполагала объединенную кухню-гостиную, отдельную спальню и совмещенный санузел. Поскольку владельцы планировали отдыхать здесь вместе с подросшими детьми, для разных поколений нужно было продумать максимально уединенное пространство. При этом было важно не потерять легкость и воздушность помещения с панорамными окнами, террасой и видом на море.
Кухня находится в темной части квартиры. Было важно не просто отделить ее от жилой гостиной, но и максимально сохранить естественное освещение. Эту задачу Татьяна Казанцева решила при помощи стеклянной перегородки.
Санузел разделили: теперь из холла можно попасть в гостевой санузел с ванной, а из спальни – в небольшую комнату с душевой кабиной. Кроме того, появилась крошечная постирочная, где предусмотрели хозяйственный шкаф для пылесоса, уборочного инвентаря и бытовой химии.
Большую часть мебели сделали на заказ по эскизам архитектора. Это позволило наиболее функционально использовать ограниченное пространство.
В холле появился обрамляющий дверной проем шкаф для верхней одежды, обуви, пляжных принадлежностей и чемоданов. В спальне – гардероб для постельного белья и одежды. Одну из стен гостиной заняли стеллаж для книг и платяной шкаф.
«Дом находится на первой линии у моря, и это определило стиль помещения, – делится автор проекта. – Отделочные материалы, мебель, декор являются своеобразным продолжением морского пейзажа за окном: отсюда и лазурные цвета, и песочный оттенок деревянного пола, и «морские» аксессуары. Граница между внешним и внутренним становится условной».
Но близость к морю внесла и некоторые коррективы. Вместо паркета на пол положили инженерную доску, которая не так подвержена влиянию повышенной влажности.
«Задача заключалась в том, чтобы не перегрузить пространство, – рассказывает Татьяна Казанцева. – Сохранить ощущение легкости и простора удалось за счет планировки и умеренности в использовании декоративных приемов. Можно сказать, что фишка этого интерьера в том, что он не перегружен деталями, но при этом выглядит выразительно».
Зачем мы взялись за описание такого ремонта? Ведь это уже сделали тысячи людей и выложили описание в интернете? Это так, но каждый описанный процесс – это что-то новое, новый опыт, новые, иногда нестандартные решения. Предположили, что и в нашем случае было что-то особенное, что может приумножить энциклопедию знаний о ремонте.
Ситуация
До начала ремонта ванная комната выглядела так: на стенах и на полу кафель, чугунная ванна, раковина — все времен СССР, неоднократно подремонтировано и залатано. Пришло время избавиться от всего этого и придать ванной комнате новый современный вид.
Вот так это выглядело в начале (панорама из трех картинок):
Пол:
Предварительная подготовка
Вынесли все навесное и установленное оборудование: раковину, зеркало, шкафы, стиральную машину, полочки и пр. Подготовили помещение к снятию старого кафеля, как со стен, так и с пола. С помощью перфоратора с насадкой в виде зубила это удалили весь старый кафель. Работа шумная и пыльная, но в итоге пространство приобрело рабочий вид.
За исключением одной детали. Приступить к следующему этапу: укладке кафеля на стены и пол мешала чугунная ванна. Отсоединили ее от сливной металлической трубы с помощью болгарки. Тем не менее, вынести ее одному человеку было не под силу. А вот для двух гастарбайтеров это не составило труда. Они показали себя людьми бывалыми, выносящими подобное творение прошлых лет уже не в первый раз. За 15 мин. и умеренное вознаграждение (плюс, для них сама ванна — это тоже деньги, которые они выручили от сдачи ее в металлолом), чугунный раритет был вынесен за пределы квартиры.
Теперь пространство было готово к следующему этапу.
Укладка плитки
Выбор
К выбору плитки подошли прагматично. Купили комбинацию половой и настенной плитки с декоративными вставками. Цвет — сочетание розового и малинового оттенков. Рассчитали площадь укладки и приобрели объем с запасом на случай случайной порчи.
Укладка на пол
Укладку начали с пола. Возможно, это неверно с точки зрения последовательности укладки, но никаких проблем впоследствии мы не испытали. В качестве связующего использовали не самый дорогой плиточный клей. Разводили частями, в количествах необходимых и достаточных, чтобы успеть уложить несколько плиток за раз. Раствор выливали на пол и разравнивали шпателем с зубом. Сверху укладывали половую плитку с соблюдением зазоров и контролем качества укладки длинным уровнем.
Уложили кафель с таким расчетом, чтобы под новой ванной был слой плитки. Так легче выравнивать ванну при установке. Швы затирали выбранной под цвет кафеля затиркой.
Укладка на стены
Прямоугольную плитку выкладывали горизонтально, на высоту, не превышающую высоту, на которую была уложена старая. Пространство за ванной не планировали закрывать плиткой до пола. Закрасили его водоэмульсионной краской. Сэкономили на этом квадратный метр плитки.
Для фиксации плитки над пустым пространством, прикрепили металлический уголок по периметру на высоте чуть ниже (прим. на 30 мм) предполагаемой высоты установки ванны. Это был нижний край опорного ряда. От него клали плитку как вверх, так и вниз. Высоту опорного ряда постарались рассчитать так, чтобы вниз легло целое число рядов, что позволило не резать плитку для самого нижнего. Использовали тот же клей, что и для пола. В интернете рекомендовали наносить сплошной слой клея и на него класть плитку. Но решили, что плитка на стене не несет большой нагрузки, и наносили клей в 6-ти точках на саму плитку.
Уложили все ряды до выбранной высоты с фиксацией зазора между плитками с помощью пластиковых крестовин. По ходу контролировали поверхность укладки с помощью того же уровня. Если плитка была глубоко утоплена, то приподнимали ее до нужно уровня. Выступающую утапливали постукиванием.
В местах выхода труб и в местах, где не входила целая по размеру, применяли обрезку и высверливание. Для прямолинейных резов купили бюджетный ручной плиткорез. Отверстия вырезали дрелью с коронкой по бетону, сложные резы — лобзиком с пилкой для керамики.
Швы затирали цветной затиркой с подходящим для плитки цветом с добавлением пластификатора для влажных помещений. После окончания работ это выглядело так:
Покраска потолка и стен
Выбор был сделан в пользу водоэмульсионной краски. Наносили валиком, а углы и труднодоступные места прокрашивали широкой кистью. Нанесли три слоя. Для предохранения кафеля от забрызгивания, прикрыли его сверху полосой полиэтилена на ширину примерно 1 м. Пол закрыли старыми газетами.
Установка ванны
После высыхания клея на полу и на стенах приступили к установке ванны. Выбрали акриловую, как, во-первых, «теплую» в ощущениях при стоянии босыми ногами, во-вторых, легкую, не требующую нескольких человек для установки, в-третьих, более «тихую» при падании воды (по сравнению со стальной).
Все необходимое для установки приобрели в комплекте: сама ванна, подставка под нее, крепеж. Ванну крепили к раме четырьмя саморезами. Сама опорная рама имела четыре регулируемых ножки, что позволило выровнять ванну по уровню. Финальный момент – крепление ванны к стенам. Зафиксировали к стенам специальными скобами в четырех местах: по одному месту крепления на узких сторонах и два на широкой.
Смонтировали сифон и присоединили его к выходящей в стояк сливной трубе. Во все места соединения добавляли герметик для лучшего уплотнения.
Шов между краем и стеной заделали санитарным силиконовым герметиком. Поверх уложили керамический уголок на спецклей, а все стыки и швы аккуратно замазали герметиком.
Монтаж вспомогательной сантехники
Трубы подводки воды выбрали металлопластиковые. Установили раковину, зеркало, стиральной машину, навесили полотенцесушители и полочки.
В итоге получилось:
Через год
Прошел год. При ревизии обнаружили, что, во-первых, керамический уголок вдоль стены и поверхностью ванны отошел от ванны и образовался зазор.
Во-вторых, появилась черная плесень.
Первое происшествие связали с тем, что во время укладки уголка не учли проседание ванны под тяжестью людей, воды и т.д. Правильно было бы нагрузить ванну, положив в нее килограмм 100. В качестве груза подошли бы мешки с цементом, клеем или вода, которой нужно было бы заполнить ванну.
Второе, скорее всего, произошло из-за того, что вместо санитарного герметика для влажных помещений ошибочно использовали универсальный.
Чтобы разобраться с проблемами, удалили уголок, очистили стены и край ванны от клея и герметика. Шов между настенной плиткой и ванною оказался в хорошем состоянии, его не стали трогать.
Отказались от применения любого уголка, включая пластиковый. Задумали уложить герметик и сформировать из него уголок. Вариант менее затратный по времени и по стоимости.
Наклеили малярную ленту на стену и ванную с таким расчетом, чтобы расстояние между краем ленты, наклеенной на ванну, и стеной, и краем ленты, наклеенной на стену, и ванною, были одинаковыми. Это позволило создать равномерный валик и снять малярную ленту без деформации герметика по краям. Перед проведением операции налили в ванну литров 150-200 воды.
Герметик наносили частями и сразу растирали подходящим по геометрии маленьким резиновым шпателем с закругленными краями. По окончании, сняли ленту и оставили герметик высыхать.
Через двое суток герметик высох полностью. Начали пользоваться без ограничений и наблюдать за динамикой изменений.
«Ремонт легко начать, но невозможно закончить» – гласит современная народная мудрость. Так ли это? Практика показывает, что поговорка справедлива только для тех, кто не сумел заранее спланировать свои действия и чётко определить стоимость предстоящего «бедствия». Поэтому начинать ремонт нужно не с выбора обоев для гостиной, а с составления календаря и сметы. На её превышение должно быть наложено строжайшее табу, иначе бюджет может превратиться в бездонную бочку, а продолжаться он действительно будет годами.
Из чего состоит ремонт?
Самая распространённая ошибка – ремонт «по частям». «Сегодня я сделаю ванную, в следующем году – кухню, через два – комнаты, а потом можно подумать и об утеплении лоджии…» Знакомая логика, не правда ли? Кажется, что вот так, «постепенно», «малой кровью», всё будет посильно для семейного бюджета и не особо обременительно.
Это – ошибка. На практике выйдет минимум вдвое дороже, чем сразу и полностью. И при этом – значительно хуже. Дело в том, что на этапы ремонт делится не по зонам квартиры, а по «слоям». И если посмотреть на очерёдность выполнения работ, то становится понятна внутренняя логика процесса.
Монтаж (и демонтаж) межкомнатных и прочих перегородок, замена окон (в том числе оконных блоков на балконах и лоджиях).
Электротехнические работы: штрабление стен, прокладка кабелей, устройство электрощитка, долбление отверстий для подрозетников, распределительных коробок и прочее.
Сантехнические работы: узел водоподготовки, трубы, канализация, монтаж водорозеток под смесители и прочее. На этом же этапе при необходимости выполняются все работы, связанные с установкой воздуховодов вытяжной и приточно-вытяжной вентиляции, а также с заменой отопительных батарей.
Черновые работы: устройство стяжки, оштукатуривание стен и пр. На этом же этапе – утепление балконов и лоджий.
Подготовка к финишным работам: шпаклёвка стен, устройство чернового пола, монтаж электрических тёплых полов и т. п.
Финишный ремонт в санузле и на кухне: плитка и пр.
Финишный ремонт во всей квартире: покраска, обои, декор, розетки и выключатели и т. д., затем укладка напольных покрытий.
Натяжные потолки, межкомнатные двери.
Этот план довольно схематичен и предполагает некоторые вариации, но в целом даёт представление о логике квартирного ремонта. Например, нельзя сделать почти ничего, не завершив предварительно электротехнические работы во всей квартире. Альтернатива – открытая проводка, времянки, удлинители, и все это – с грубыми нарушениями правил техники безопасности. Точно так же, например, со стяжкой: она укладывается сразу во всей квартире, по единому уровню. И таких нюансов – масса, но, не являясь специалистом в этой области, о них не так-то просто догадаться.
Как и на чём сэкономить?
Почти всегда при ремонте квартиры можно сэкономить за счёт использования более современных и технологичных решений. Один из наиболее очевидных способов – максимально сократить объём так называемых мокрых строительных работ. Например, при возведении межкомнатных перегородок и стен санузлов, что особенно актуально для квартир со свободной планировкой и студий.
В течение длительного времени стандартным вариантом были перегородки из кирпича, пазогребневых или газобетонных блоков. Однако сегодня профессиональные строители и проектировщики отдают предпочтение перегородкам из гипсовых плит на металлическом каркасе. Например, GYPROC Аква Стронг при толщине 15 мм способна нести нагрузку массой до 35 кг на один анкер-дюбель типа «бабочка» (болт молли). Это делает «сухие» перегородки даже более прочными, чем стенки из пазогребневых блоков или пенобетона. На них можно спокойно вешать тяжёлую сантехнику, кухонные полки и т. п. При этом плита не боится воздействия влаги и может применяться на кухнях и в санузлах.
Особенно популярным такое решение становится благодаря появлению плит удобного формата — (1950 х 1200 мм), разработанных специально для того, чтобы их без подрезки можно было без проблем перевозить в стандартных пассажирских и грузовых лифтах многоквартирных домов. До этого от перегородок из гипса нередко отказывались именно в силу невозможности занести его в лифты современных многоэтажек. Помимо этого, укороченные плиты удобнее монтировать, это может делать один человек, а после остаётся меньше обрезков.
По стоимости перегородка из гипсовых плит получается не дороже «традиционного» решения, поскольку плита не требует оштукатуривания и шпаклёвки: на неё сразу можно клеить обои, наносить краску или плиточный клей. Каркасная перегородка не создаёт большой нагрузки на перекрытие, что исключает необходимость согласования проекта в надзорных органах. Её монтаж – дело одного дня, при этом время года, температура воздуха и наличие сквозняков в квартире никакого значения не имеют.
В основе перегородки – металлический каркас из стоечных и направляющих профилей. Возможно использование кварцевой ваты, например, ISOVER толщиной 50 мм. Нередко перегородки делают двухслойными, чтобы добиться более высокого показателя шумоизоляции, а также при высококачественной финишной окраске. Для еще бОльшего улучшения шумоизоляционных характеристик применяют и сдвоенный металлокаркас, между спаренными профилями которого прокладывают шумозащитную поризованную ленту толщиной 3 мм, которая акустически «развязывает» металлические конструкции. На сегодняшний день подобное решение по уровню защиты от шума является абсолютным рекордсменом и при толщине в 150 мм превосходит даже капитальную железобетонную плиту толщиной 250 мм.
Ещё один вариант экономии – натяжные потолки. Они обойдутся всего в 40–50 тысяч рублей (для трёхкомнатной квартиры) и избавят от необходимости выполнять длительные, трудоёмкие и дорогостоящие работы по шпаклёвке и окраске потолков.
В заключение стоит сказать несколько слов о стяжке. Это один из наиболее грязных и сложных этапов ремонта, если только использовать традиционное решение – цементобетонную стяжку. Другое дело – насыпные полы. С ними ремонт пойдёт куда быстрее и в итоге окажется точно не дороже.
Сколько стоит ремонт?
Предложений на рынке немало. В среднем по состоянию на осень 2019 года стоимость квартирного ремонта в Москве составляет от четырех с половиной до шести тысяч рублей за квадратный метр площади по полу. Это – стоимость работ, материалы сюда не входят. Они обойдутся примерно в такую же сумму, если речь идёт о стандартном ремонте без особых изысков и наворотов: здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений. То есть обычный ремонт под ключ будет стоить примерно 9–12 тысяч рублей за «квадрат». Дизайнерский – в 2–2,5 раза дороже, главным образом за счёт индивидуального проектирования, услуг дизайнера и использования более дорогих материалов.
Чем больше площадь квартиры, тем ниже стоимость за «квадрат» площади. Самый дорогой участок работ – санузел, за ним следует кухня. В маленькой квартире, особенно в студии, их стоимость может составлять более 50 % от общей сметы.
Замена окон, как правило, в цену ремонта не входит. Этим занимаются специализированные компании. Стоимость составит от 30–50 тысяч рублей для однокомнатной квартиры или студии до 100–150 тысяч для «трёшки».
Стоимость электротехнических и сантехнических работ может различаться существенно. Всё зависит от того, насколько сложной будет разводка. Дело здесь не только в стоимости штрабления стен и протяжки кабелей, но и в цене монтажа распределительного шкафа. В сложных случаях щиток сам по себе вместе с установкой может обойтись в 40–50 тысяч рублей. К этому нужно добавить стоимость электропроекта – ещё 10–15 тысяч.
Узел водоподготовки, если он самый простой, будет стоить примерно 40–50 тысяч рублей вместе с работой. Более продвинутый вариант, с использованием качественного импортного оборудования и привлечением высококвалифицированного сантехника, – 100–200 тысяч.
Приведённые цифры получаются на основе анализа предложений строительных фирм, специализирующихся на выполнении квартирных ремонтов. У частников можно найти и более доступные по стоимости предложения. Как правило, это около трёх тысяч рублей за квадратный метр (работа), однако здесь вы играете в сомнительную лотерею, и вот почему.
· Строительная компания заранее показывает перечень работ, которые входят в стоимость. Она гарантирует, что по их завершении в квартиру можно въезжать. Частный мастер обычно исходит из некоего собственного представления о составе ремонтных работ, и зачастую его видение не совпадает ни с вашим, ни с общепринятым. Очень распространённый аргумент: «Мы всегда так делали ещё с 1913 года»-. Чаще всего вы уже в самом конце выясняете, что ожидали другого и вариант «1913 года» вас не устраивает. Исправление и переделка могут влететь в копеечку, а иногда попросту невозможны.
· Компания начинает со сметы. Всё, о чём сметчик забыл, – не ваша проблема. Частник будет постоянно отправлять вас в строительный гипермаркет, и через некоторое время вы окончательно потеряете счёт своим расходам.
· У фирмы есть мастера различного профиля. При необходимости их перекидывают с объекта на объект. Но плитку кладёт плиточник, а проводку тянет электрик. У каждого из них есть определённая квалификация, которую можно проверить. В частном секторе преобладают «мастера на все руки». Иногда действительно хорошие, но это – уникальный случай, редкость, рассчитывать на которую не стоит.
· У компании доставка материалов включена в стоимость, с частником вам придётся платить за неё каждый раз.
· Компания заключает с вами договор и даёт официальную гарантию на свои работы. Если выбрать фирму с репутацией и внимательно читать документы, то поводов для беспокойства обычно нет. Частный мастер работает под своё честное слово.
Ремонт будет не таким сложным и долгим, если с умом подойти к его организации. Прежде всего нужно обратиться в компанию, которая заключает официальный договор и даёт гарантию на работы. Затем следует составить смету, чтобы впоследствии не сталкиваться с «сюрпризами». Сэкономить деньги, а главное, время позволит отказ от «мокрых» технологий в пользу более современных решений: перегородок на базе гипсовых плит, кварцевой ваты, сухой стяжки и натяжных потолков.
Очень часто возникает необходимость скрыть розетки на стене. Чаще всего это нужно для того, чтобы защитить ребенка от поражения электрическим током, реже — улучшить интерьер квартиры, если электрическая точка вовсе не используется. На сегодняшний день существует множество интересных идей маскировки электротехнической продукции. В этой статье мы расскажем вам, как спрятать розетки на кухне, в спальне, детской и ванной комнате.
Кухня
Закрыть розеточные точки на кухне необходимо из нескольких соображений:
чтобы они не мешали;
чтобы на них не попала вода (касается розеток, размещенных возле мойки на кухонном фартуке);
В обоих случаях самым правильным и современным решением будет установка выдвижной розетки в столешницу. С помощью такой конструкции можно не только спрятать неиспользуемые в определенный момент источники питания, но и сохранить красивый интерьер в кухне. На фото ниже демонстрируются примеры маскировки:
Помимо этого, если точки подключения установлены возле мойки, закрыть их от воды можно, использовав специальный корпус с защитной крышкой. В этом случае вода не попадет на разъемы, если в них не вставлена вилка.
Также можно скрыть розетки в кухонном гарнитуре, например, в выдвижном ящике или внутри шкафчика. Второй вариант отлично подойдет для скрытия точки подключения духового шкафа или же варочной панели. Чтобы подключить вытяжку и спрятать от нее провода, достаточно разместить розетку внутри шкафчика, как на фото:
Ванная комната
Вторым по важности вопросом является возможности правильно закрыть розетку от воды в ванной комнате. Тут единственным решением будет установка специального типа корпуса с крышкой, как на фото ниже:
Не менее важно учитывать требования к установке электротехнических изделий в ванной — корпус должен находится от воды на расстоянии не менее 60 см. Дополнительные требования к электропроводке в ванной комнате мы перечислили в отдельной статье.
Спальня
В спальне возникает необходимость спрятать розетки в том случае, если они нарушают интерьер комнаты — находятся по центру пустой стены или же не вписываются в общий стиль. Тут существует множество интересных идей. Самым оптимальным решением будет украшение стены около накладки:
Если же изделие установлено в плинтусе, его можно спрятать за специальной декоративной дверцей:
Популярной проблемой считается желание спрятать провода от телевизора, который висит на стене. Лучшим решением будет размещение разъемов за телевизором, в этом случае получится и розетку спрятать и сами провода.
Куда важнее позаботиться о жизни маленького ребенка, у которого может возникнуть интерес к небезопасным разъемам. Чтобы закрыть розетки от детей, лучше всего использовать специальные заглушки, которые можно приобрести через интернет либо в специализированном электротехническом магазине. Примеры использования таких заглушек показаны на фото:
Если вам нужно спрятать розетку с вилкой, тут дела обстоят сложнее, использование заглушек отпадает. Самый простой вариант — сделать перестановку в комнате и скрыть подключенные провода за мебелью (тумбой либо шкафом). Исключаете такой вариант? Тогда все те же дизайнерские приемы помогут замаскировать розетку с вилкой (например, от кондиционера):
В детской нужно подходить к вопросу размещения электрических устройств более серьезно. Еще при ремонте вы должны продумать места установки всех электрических точек, чтобы маленький ребенок не мог добраться до опасного электричества.
Улица
Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как закрыть от дождя розетки на улице. Если вам крайне необходимо оставить несколько электрических точек для уличного использования, о них нужно хорошо позаботиться. Спрятать от неблагоприятных погодных условий поможет специальный бокс и конечно же сам корпус должен быть со степенью защиты IP 67.
Мы крайне не рекомендуем использовать для защиты розетки от дождя подручные средства, например пластиковую бутылку. В этом случае вы рискуете получить удар током при эксплуатации изделия, ведь через отверстие также могут попадать капли. В крайнем случае самодельные защитные средства можно использовать только тогда, когда розетка дополнительно имеет влагозащищенный корпус и находится под навесом.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Теперь вы знаете, как спрятать розетки на кухне, в спальне и ванной комнате. Надеемся, наши идеи были для вас интересными и помогли решить возникшую проблему!
У вас возникла ситуация, когда стиральная машина бьется током или вы просто перед тем, как выполнять установку техники решили поинтересоваться о всех нюансах подключения? В этой статье мы решили рассмотреть один очень важный вопрос, который напрямую относится к подключению машинок для стирки вещей — как сделать заземление стиральной машины своими руками. Далее будут рассмотрены основные способы организации защиты, а также преимущество и недостатки каждого из них.
В чем опасность отсутствия заземляющего провода?
С появлением в частном доме или в квартире такой необходимой вещи, как стиральная машинка, прежде всего, необходимо позаботиться о ее безопасной эксплуатации. Потому что при неправильном подключении, можно получить ощутимый удар током, прикоснувшись к корпусу стиральной машины или испортить чувствительную электронику, которую потом очень сложно починить.
Дело в том, что современная бытовая техника рассчитана на трехпроводную сеть, которая включает в себя помимо фазного и нулевого проводника еще и заземляющий. Но, к сожалению, в старом доме или хрущевке зачастую можно увидеть лишь два проводника (фаза и ноль). Как правило, стиральная машина оборудована сетевым фильтром, который призван блокировать нежелательные скачки тока с частотой, отличающейся от заявленных 50 Гц и соединен с корпусом машинки. С двухпроводной проводкой, при наличии такого фильтра, на корпусе образуется остаточное напряжение в 110В. Так как стиральные машины чаще всего ставятся в ванной комнате, то из-за постоянной влажности опасность поражения электрическим током только увеличивается.
Как можно решить проблему?
Существует несколько способов, позволяющих заземлить стиральную машинку в квартире и доме:
соединение корпуса к водопроводу и канализации или батареям отопления;
вывод отдельной розетки, подключенной к электрическому щитку с заземлением;
создание системы уравнивания потенциалов бытовых приборов;
подключение устройства защитного отключения;
создание собственного контура заземления (в частном домовладении).
Стоит сразу отметить, что первый вариант является рабочим и действенным, но имеет ряд существенных недостатков. Дело в том, что если замкнуть заземляющий провод на трубу с водой, то через некоторое время она прохудится, рискуя затопить соседей снизу. То же самое касается и батарей отопления и канализационных труб. Так что от такого способа лучше отказаться. Тем более что он является запрещенным правилами электробезопасности.
Более грамотно будет подключиться к распределительному щитку, который есть в каждом многоквартирном доме. Можно сделать отдельную розетку для стиральной машины, пробросив от щитка трехжильный провод. Ошибки в этом случае могут заключаться в том, что люди часто путают понятия заземления и рабочего нуля. Нельзя сажать заземляющий провод на ноль. Здесь главное не перепутать и подключить каждую жилу к соответствующей шине, иначе можно получить короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Как вариант, можно прокинуть медный провод только от шины заземления и железно «посадить» его на корпус стиральной машинки. Но первый вариант является более эстетичным и правильным.
Принцип работы системы уравнивания потенциалов состоит в том, что корпусы всех металлических бытовых электроприборов и узлов, включая стиральную машину, соединяются между собой токопроводящими проводниками. В этом случае потенциал равномерно распределяется между ними, и по принципу наименьшего сопротивления будет миновать тело человека. Эта схема достаточно проста и ее вполне можно сделать самостоятельно.
Также выходом из ситуации, если нет заземления или если провод двухжильный может послужить подключение так называемого УЗО, то есть устройства защитного отключения. Принцип его работы основывается на более высокой чувствительности к токам утечки и более быстром срабатывании относительно защитных автоматов. Это устройство спасло много жизней. Так как при пробое на корпус машины УЗО фиксирует изменение значения токов в фазном и нулевом проводниках, и из-за изменения наведенных магнитных потоков в сердечнике незамедлительно срабатывает.
Этот вариант является на данный момент самым распространенным и безопасным среди всех вышеперечисленных. К тому же он полностью соответствует всем требованиям и правилам электробезопасности.
В случае, если требуется выполнить заземление не только машинки, но и частного дома, в котором двухпроводная электрическая схема, требуется сделать собственный контур, к которому можно будет подключить заземляющий проводник и протянуть его до вводного щитка. Для этого возле дома нужно будет выкопать канаву в виде равностороннего треугольника, каждая сторона которого должна быть длиной не меньше трех метров и глубиной около пятидесяти см. Одна из вершин должна быть направлена в сторону дома, как показано на фото ниже:
Затем по вершинам в землю забиваются металлические штыри, длиной по 3 м каждый, которые обвариваются между собой металлической полосой. После этого нужно от получившегося контура прорыть канавку под кабель, который с ним соединяется и идет к щитку. Естественно, все это нужно засыпать грунтом. Вот, собственно, заземление частного дома и готово.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, в чем опасность, когда отсутствует заземление стиральной машинки:
В заключение хотелось бы отметить, что сделать заземление стиральной машины своими руками можно (при условии, что они растут из нужных мест), благо в интернете существует множество фото и видео по данной тематике. Однако, все же, нужно помнить, что электрический ток не прощает невнимательность. Поэтому, если есть какие-то сомнения, то лучше обратиться к специалисту.
На первый взгляд кажется, что из контейнеров может быть построен только небольшой дачный домик или временное жилье для одного человека. Но после ознакомления с нашей удивительной коллекцией, которая представляет экстерьеры и интерьеры домов из металлических контейнеров с большими окнами, террасами, верандами и другими архитектурными особенностями, становится понятно, что этот метод набирает популярность и вполне может стать основой для производства недорогого и оригинального жилья в разных частях мира.
Климатические условия нашей страны настолько разнообразны, что трудно утверждать о возможности постоянного проживания в домах, созданных из грузовых контейнеров. Но такие структуры могут быть использованы во многих областях нашего необъятного государства. При помощи современных строительных материалов контейнерные дома легко согреваются зимой и защищаются от перегрева в жаркое лето.
Одноэтажный дом из грузовых контейнеров
При размещении структуры из металлических контейнеров за городом, на даче или приусадебном участке, важно позаботиться о безопасности и прочности каркаса. Если здание не имеет фундамента (а часто бывает именно так), то вам придется установить его на сваи. Обычно железобетонные конструкции используются в качестве опор. В некоторых случаях возможно использование деревянных элементов из плотной древесины.
При первом взгляде на здания, которые построены из контейнеров, может показаться, что невозможно организовать полноценный дом внутри них и органично распределить все необходимые функциональные сегменты в столь узких комнатах.
Но, во-первых, контейнеры могут быть соединены друг с другом: буквально их можно собрать как паззл, создав действительно уютное пространство. Благодаря большим окнам и стеклянным дверям пространство наполняется солнечным светом и кажется визуально больше.
А во-вторых, существует много методов, которые помогут вам создать уютную атмосферу и удобный, эргономичный и привлекательный дизайн интерьера даже в небольшом помещении.
Вы можете установить конструкцию из старых грузовых контейнеров на деревянном настиле на вашем участке. В этом случае достаточно установить навес по ширине платформы, чтобы обеспечить не только комфортное место для жилья, но и пространство для отдыха на свежем воздухе с укрытием от дождя.
Такой светлый, солнечный дом выглядит не менее привлекательно внутри. Яркая отделка на всех поверхностях, удобная, но легкая мебель и грамотная компоновка предметов в небольшом пространстве выливается в комфортный, уютный и современный интерьер. Использование стеклянных и зеркальных поверхностей помогает визуально расширить пространство и придать внешней легкости комнате.
Вот еще один пример яркого дизайна контейнерного дома с необычной крышей, расположенного на платформе. Навес из водонепроницаемой ткани крепится здесь на металлический каркас, навес можно снять в холодные и жаркие дни. Он обеспечивает дом тенью и прохладой, вы можете отдохнуть и поесть на открытом воздухе, в тени, наслаждаясь видом на окружающий пейзаж.
Существует несколько функциональных зон, размещенных внутри этого «оранжевого» дома. Комнаты скромные по размеру, но при помощи яркой отделки, эргономичного расположения мебели средних размеров и использования панорамных окон и раздвижных стеклянных дверей дизайнеры сумели создать по-настоящему комфортное пространство.
В продолжении «оранжевых» фасадов – следующий дом, который состоит в основном из стеклянных поверхностей. Это небольшой дом на сваях с ярко-оранжевым фасадом и большими окнами, которые обеспечивают невероятный комфорт внутри жилья.
Найти себя в уютной атмосфере такого дома, состоящего из стекла и металла, значит почувствовать полное единение с природой. Обилие солнечного света и отделка поверхностей в светлых тонах, использование мебели пастельных оттенков и стеклянных зеркальных плоскостей – всё это позволило создать оригинальный, практичный и привлекательный с эстетической точки зрения дизайн дома.
Похожий домик со стеклянными стенами, раздвижными стеклянными дверями, навесом и платформой в передней части здания также не может не удивлять. И самой невероятной его чертой являются цветочные клумбы, расположенные прямо на крыше здания.
Еще один домик – вариант, в котором используется контейнер и крытый навес, но при этом две стены частично удалены. Удобное и практичное место для отдыха на открытом воздухе, в защищенном от солнца, дождя и других погодных катаклизмов месте теперь в распоряжении хозяев.
Многоуровневые структуры со стеклянными стенами
Для зданий из грузовых контейнеров с двумя или более уровнями вы должны подумать о наличии фундамента. Часто люди устанавливают распашные двери старого типа в такие дома для более удобного и практичного пользования. Но наиболее распространенным вариантом является использование стеклянной двери, это позволит обеспечить максимальное количество поступающего внутрь естественного света и визуально расширить пространство.
Двухэтажное здание выглядит вполне достойно внутри. Открытая планировка позволяет разместить несколько функциональных зон в одном пространстве, сохраняя при этом ощущение простора, свободы передвижения и воздушности интерьера.
Оригинальный фасад этого здания буквально собран из нескольких блоков и украшен большими стеклянными окнами. Светоотражающие и энергосберегающие поверхности позволяют обеспечить внутреннее пространство корпуса максимальным количеством солнечного света. При этом конструкция позволит сохранять тепло в доме в холодное время года и избегать перегрева дома в летнее время.
Нетривиальный подход к использованию контейнеров в качестве каркаса здания перекликается с органичным сочетанием поверхностей из различных материалов, игрой форм и линий в интерьере. Всё это позволило дизайнерам создать оригинальное и функциональное жилье.
Огромный дом был построен благодаря комбинации нескольких металлических контейнеров и использованию большого количества стеклянных поверхностей. Но этот практичный, красивый и невероятно вместительный дом требует не только защиты от просадки фундамента или платформы, но и защиты от солнечных лучей, которые могут нагреть крышу до довольно высокой температуры.
Интерьер здания не менее интересен, чем его фасад. Гостиная, например, словно находится под открытым небом, потому что обилие стеклянных поверхностей создает в комнате ощущение невесомости и невероятной легкости.
Внутри дом выглядит невероятно просторным. Белоснежная отделка, глянцевые и стеклянные поверхности визуально добавляют объема комнатам. Все будут чувствовать себя комфортно в таком интерьере – и члены семьи, и их гости.
Сочетание белых и темных поверхностей, контрастных элементов интерьера, позволяет создать динамичный и современный дизайн. И при этом неважно, из какого материала каркас здания – из металлических контейнеров, стекла, бетона или дерева.
В зависимости от климатических условий расположения контейнерного дома часть стен можно оставить без изоляции. Тогда нетронутая текстура грузового контейнера будет видна в интерьере помещения. Дизайнеры часто выбирают этот ход, отдавая предпочтение обычной покраске гофрированных стен, чтобы создать интересный, нетривиальный образ помещения.
В домах с большими панорамными окнами и раздвижными стеклянными дверями проемы даже в ванных комнатах и спальнях оставляют прозрачными, обеспечивая максимальный доступ солнечного света.
Сочетание металлических, стеклянных и деревянных поверхностей на фасадах домов с модульной конструкцией позволяет создавать привлекательные, интересные и в то же время невероятно гармоничные архитектурные объекты. Этот дом наверняка сложно не заметить среди обычных фасадов домов на городской улице.
Вот еще одно оригинальное здание, дизайн которого нельзя спутать ни с одним другим. Длинные и узкие пространства, соединенные между собой стеклянными переходами, выглядят футуристично и оригинально, но в то же время привлекательно.
Внутри дома ощущение нереальности не покидает вас. Оригинальный интерьер при всей своей простоте позволяет нам не забывать, что дом представляет собой апогей необычного дизайна.
И, наконец, целый комплекс, состоящий из грузовых контейнеров, которые соединены стеклянными переходами, балконами, козырьками, защищающими от солнца. Здание оснащено удобной площадкой у входа. Контейнеры различных цветов и обилие стеклянных поверхностей прекрасно сочетаются, создавая интересный и современный внешний вид для здания.
Мансардная квартира на Каменноостровском проспекте заинтриговала ее нынешних хозяев еще на стадии беглого поиска в интернете: неожиданный и редкий вариант — бывшая мастерская художника на последнем этаже одного из самых ярких домов Петроградской стороны. После того как квартиру посмотрели вживую, сомнений уже не оставалось.
По одной из версий, изначально весь мансардный этаж дома был единым пространством с проходными комнатами. В советское время в квартире была мастерская известного художника, ученика Репина — Генриха Павловского. После его смерти в 1973 году в квартире жили наследники, за 40 с лишним лет следов мастерской не осталось, но сама планировка мансарды практически не менялась.
Как рассказывают хозяева, на момент покупки квартира была в крайне запущенном состоянии. Ремонт делали быстро — на все ушло ровно шесть месяцев: отремонтировали кровлю над помещением, полностью утеплили и звукоизолировали внешний контур квартиры, заменили все коммуникации и электрику, установили современные окна с деревянными рамами.
Сейчас в квартире — большая гостиная-столовая, детская, спальня, просторная ванная комната, маленький туалет — хозяйственная комната, а «сердце» дома — кухня, расположенная в самой проходной зоне квартиры, с большим островом. Пространство разноуровневое: уровень гостиной на одну ступень выше всей квартиры, а уровень ванной комнаты выше остальной квартиры на три ступени.
Интерьер хозяева продумывали сами, в первую очередь стараясь сохранить дух квартиры, подчеркнуть интересные исторические элементы — кирпич дореволюционных времен с разными оттисками, старинные балки, несущие на себе потолок и крышу, деревянный потолок в спальне. Несущие деревянные балки на кухне были обнаружены практически случайно, высоту кухонного потолка в результате удалось увеличить более чем на метр.
Одна из особенностей квартиры — нестандартные окна: все разных форм и размеров, из них открывается прекрасный вид на крыши Петроградской стороны (а через мансардные окна можно даже вылезти на крышу дома). Самое большое окно квартиры — 10 квадратных метров — в гостиной-столовой. Чтобы его установить, пришлось использовать уличный подъемный кран. Окна в детской и прихожей небольшие, но необычные — вертикальные и прямоугольные.
В интерьере, для потолков, ступеней, подоконников и дверей использовалось много дерева (дуб и ясень), а также интересные кованные элементы: например, несущие швеллер и дверца электрического ящика, сделанные вручную столярами и ковальщиками по индивидуальным проектам. Дополняет это мебель из палисандра и тика.
Квартира площадью около 350 квадратных метров, расположенная в классическом здании в районе Трокадеро в Париже, Франция, была преобразована в современное жилище студией Rodolphe Parente.
Владельцы — тридцатилетняя пара с детьми — страстные коллекционеры искусства и мебели; они хотели, чтобы помещения были оформлены в современном стиле. То есть требовалось сделать одно большое пространство, объединяющее столовую, кухню и гостиную, а также удобную спальню со скрытой гардеробной и ванной.
Основная идея проекта состояла в том, чтобы предложить разумные вмешательства при уважении к историческому характеру квартиры — с её богатой лепниной, кессонированными потолками и мраморными каминами.
Архитекторам удалось создать тёплую и в то же время элегантную атмосферу дома, что во многом связано с продуманным выбором благородных материалов. Сочетание мрамора и меди стало уникальной особенностью всего интерьера квартиры — от гостиной до ванной комнаты.
Выбор тканей и ковров — также результат запроса на качество и комфорт. Окраска стен и потолков заставляет вас вспомнить о сыром фарфоровом бисквите. Их изысканность поддержана выбором очень светлого деревянного пола, выполненного из дуба. Буфет из чищенного щёткой ореха, кухонный остров из мрамора со вставкой из меди, спинка кровати из натурального шелка — гармония этих благородных материалов создаёт неповторимую атмосферу парижской квартиры.
Главное отличие бра состоит в том, что прибор крепится к стене, создавая точечное освещение для определённого участка комнаты. При помощи этого изделия можно выполнять сразу несколько занятий – читать, подсвечивать элементы интерьера, зеркала, а также пространство в детской комнате.
Бра в интерьере гостиной
Бра в интерьере гостиной может стать не только украшением пространства, но и незаменимым функциональным элементом для домовладельца. Особенно бра сыграет важную роль в гостиной комнате больших размеров, где основного освещения явно недостаточно для комфортного времяпрепровождения каждого из членов семьи. Настенные приборы способны осветить даже самые укромные уголки гостиной, обеспечив вас местом для чтения, вышивания и другой деятельности, которой хочется заниматься в этой комнате дома.
Что касается высоты, то она зависит исключительно от той функции, которую вы налагаете на бра.
Если бра используется вами как дополнительный осветительный прибор, который будет включаться при определенном виде деятельности, то располагать его необходимо на комфортной для вас высоте над диваном или креслом. Обычно бра оснащены ручным выключателем, поэтому вы сможете легко регулировать прибор, сидя в кресле или на диване. Приблизительная высота в таком случае равняется полутора метрам над полом.
Если бра используется исключительно как дополнение к общему свету и выполняет скорее эстетическую роль, то в таком случае его следует вешать выше – на уровень двух метров. Такая высота обусловлена принципом безопасности – на высоте двух метров почти наверняка никто из членов вашей семьи не сможет задеть прибор, повредив при этом изделие или проводку.
Если бра присутствует в интерьере с необычной миссией – подсветить зеркало или картину, то изделие, как правило, располагается над верхней гранью картины или зеркала.
Бра в интерьере спальни
Спальня – довольно интимное пространство, создание соответствующей атмосферы в этой комнате дома невероятно важно. Как правило, бра здесь используют с одной единственной целью – в качестве ночника. Самым удобным расположением является размещение осветительного прибора над прикроватными тумбочками с обеих сторон двуспальной кровати. При этом уровень размещения должен варьироваться в зависимости от вашего удобства, но в среднем бра должно висеть на высоте от 1,3 до 1,5 метра. Такой уровень наиболее оптимален для того, чтобы освещать одну из половин кровати, не бросая яркий свет на другую.
Бра в интерьере ванной комнаты
Ванные комнаты, оформленные в классическом стиле, иногда могут выглядеть довольно скучно и однообразно. Поэтому добавление декоративных элементов в это пространство никогда не будет лишним. Как бра может вписаться в интерьер ванной комнаты? При помощи этого прибора можно выделить одну из стен комнаты, зонировать пространство в том случае, если ваш санузел является совмещенным, а также подсветить зеркало и зону для умывания. Дополнительная подсветка в ванной комнате придется по вкусу слабому полу, особенно в том случае, если вы накладываете макияж в пространстве ванной. В зависимости от цели, с которой вы вешаете бра в ванную, зависит и высота расположения изделия. Одним словом, комфорт должен быть превыше всего, хотя при этом не стоит забывать и о безопасности.
Бра в интерьере прихожей, коридора, холла
Часто прихожим не хватает освещения. В длинных коридорах даже основное освещение будет недостаточным, поэтому добавление дополнительных источников света более чем необходимо. В зависимости от планировки вы можете добавить бра как на стены пространства, так и подсветить при его помощи зеркала, картины или другие предметы искусства. Интересным вариантом для длинных коридоров является размещение ансамбля из небольших бра. Однако здесь сложно не перестараться и создать действительно интересное сочетание, не превратив пространство своего дома в подобие блошиного рынка.
Бра в интерьере детской комнаты
Если у вас в доме проживает совсем маленький ребенок, то внедрение ночника в его комнату – отличное решение. Рассеянный свет бра не напугает и не разбудит малыша, если такой необходимости нет, но создаст освещение для вас. Совсем маленьким детям при свете бра можно менять памперсы, кормить и т.д. В таком случае прибор размещается рядом с пеленальным столиком или над кроваткой. Ребенка в возрасте от 2-3 лет порой бывает сложно уложить спать, с этой целью вполне справиться ночник – вы можете его не выключать на время, пока ваш ребенок засыпает. В таком случае бра вешается в непосредственной близости к кроватке.
Как правильно повесить бра на стену в доме?
При размещении такого осветительного прибора, как бра, существует несколько секретов, которые помогут вашему изделию вписаться в интерьер, став его важной и неотъемлемой частью.
Если в одной из комнат вашего дома есть натяжной потолок с глянцевой поверхностью, то смело внедряйте бра в интерьер. Свечение от этого осветительного прибора будет отражаться на потолке, создавая дополнительные грани для свечения.
Оптимальная высота использования бра в качестве дополнительного элемента общего освещения – на 30 см ниже высоты потолка.
Если вы хотите визуально расширить параметры помещения, вы можете использовать несколько бра, помещенных на одном уровне в один ряд.
