Метка: выключатель

  • Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать

    Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать

    Современный электрощит в квартире или частном доме — это не привычные две пробки на счетчике, а довольно сложное вводно-распределительное устройство. В котором каждая группа потребителей защищена своим автоматическим выключателем и УЗО. Одной из не совсем обычных групп являются неотключаемые линии. Что это такое и как подключить их в щитке, мы расскажем далее.

    Определение

    Неотключаемые линии, группы или цепи – это условное понятие. Под ним понимаются электрические приборы, которые подключены отдельно относительно других электроприборов. К неотключаемым относят цепи питания:

    • охранных систем и сигнализаций;
    • холодильников;
    • циркуляционных отопительных систем;
    • септиков и прочее.

    Давайте разберемся, для чего нужны неотключаемые линии в щите! Допустим вы собираетесь уехать и в связи с этим хотите отключить электричество в доме, чтобы обезопасить себя от аварийных ситуаций. Однако, если в холодильнике остались продукты – они растают и пропадут, а зимой вода в отопительной системе замерзнет и повредятся трубы, что особенно актуально в частном доме или на даче.

    У тех, кто установил видеонаблюдение или сигнализацию возникнет проблема – система обесточится. Безусловно, охранные системы подключают через блок бесперебойного питания, но обычно ёмкость его аккумулятора подбирается на период от несколько часов до суток автономной работы.

    В связи с этим возникает необходимость отделить неотключаемые линии от остальной электросети дома.

    Компоновка щита

    Стандартный вариант

    Для начала рассмотрим электрическую схему типового электрощита без неотключаемых цепей, она выглядит так:

    Схема сборки распределительного щита

    • АВ1 – это вводной автомат, обычно устанавливается в щите учета в частном доме, а в квартире – в этажном щите.
    • АВ2 – это вводной автомат или рубильник в квартирном распределительном щите.
    • АВ3-7 – это групповые автоматы на свет, розетки, электроплиту и другие потребители.

    Здесь если вам нужно обесточить квартиру – отключаться все цепи без исключения. Давайте рассмотрим, что включить в группу неотключаемых линий подробнее.

    Для подключения дополнительных цепей, которые не будут отключаться с основной схемой электропитания, нужно сделать ответвление перед вводным выключателем в электрощите с групповыми АВ. То есть до АВ2, если рассматривать предыдущую схему.

    Неотключаемые группы в щите

    Тогда на этой схеме всё будет аналогичным предыдущей, только АВ8-АВ10 – это будут автоматические выключатели, которые не отключаются вводным рубильником или автоматом. От них и будет запитана сигнализация, холодильники и прочее.

    Схема с УЗО

    Дополним цепь дифференциальной защитой, так будет выглядеть схема с неотключаемыми линиями и УЗО:

    Схема с противопожарным и групповым УЗО

    Более подробно узнать о том, что такое УЗО, вы можете из нашей статьи: https://samelectrik.ru/chto-takoe-uzo-i-kak-ono-rabotaet.html. Естественно схему выше можно модернизировать на своё усмотрение, например, добавив противопожарное УЗО, добавив УЗО для каждой группы потребителей или заменив связку АВ+УЗО на дифавтоматы и сохранить место в электрощите.

    Как например на этой схеме на вводе стоит противопожарное УЗО с большим током срабатывания (например 300 мА) и два групповых УЗО на 30-50 мА.

    Схема с вводным УЗО

    Схема с реле напряжения

    Если у вас нестабильная электросеть – ее защитит реле напряжения.

    Схема с реле напряжения и УЗО

    Однако иногда возникают споры касательно подключения неотключаемый цепей в таком случае. Иногда их подключают до реле напряжения, но тогда нужно помнить о том, что при авариях на линии (перекос фаз) это оборудование окажется в опасности.

    Схема с контактором или пускателем

    Чтобы отключать основные потребители нажатием 1 клавиши, нужно подключить их через пускатель или через контактор, минус неотключаемые линии. Для этого можно использовать простой выключатель света или тумблер.

    Компоновка щита с контактором

    Чтобы получить управление основной частью электросети вашего жилья по интернету через Wi-Fi, нужно добавить к предыдущей схеме Wi-Fi реле, заменив им выключатель. Для этого можно использовать популярное на момент написания статьи реле Sonoff:

    Схема электрощита с Wi-Fi реле

    Заключение

    Неотключаемые линии – довольно важное понятие в электрике. Их назначение заключается в том, что данные цепи позволяют улучшить надежность функционирования важных электросистем вашей квартиры или дома. Ведь в случае если выбьет основной автомат – они продолжат работать. Приведенные схемы легко модернизировать или масштабировать под ваши нужды. Их организация в трёхфазных цепях ничем не отличается от приведенного примера, за исключением распределения потребителей по фазам, количеством полюсов контактора и других коммутационных приборов.

    Перечислим преимущества и недостатки такого подхода к проектированию схемы электрощита.

    Преимущества:

  • Бесперебойная работа охранных систем, холодильников, насосного оборудования отопления, водоснабжения и водоотведения.
  • Большее удобство при ремонтных работах как на основном, так и оборудовании, которое не отключается. То есть нет нужды отключать потребителей, в цепи которых ремонтные работы производится не будут.
  • Весомый недостаток всего один — возможны ошибки электриков, которые впервые видят ваш электрощит. После отключения вводного автомата – на некоторых потребителях останется напряжение. Поэтому нужно грамотно компоновать щит и подписывать автоматы.

    Теперь вы знаете, как сделать неотключаемые линии в щитке и для чего они нужны. Надеемся, предоставленные схемы помогли вам разобраться в вопросе и выбрать наиболее подходящий вариант сборки щита для собственных условий!

    Источник ►

  • Обзор розеток и выключателей Werkel

    Обзор розеток и выключателей Werkel

    К качеству электроустановочных изделий следует относиться особенно внимательно. От этого зависит не только интерьер и удобство использования, но и безопасность с функционированием домашней электропроводки в целом. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают розетки и выключатели Werkel, предоставив обзор существующих серий и цветовых решений.

    О производителе

    Компания Werkel – это шведская торговая марка, под которой производятся и реализуются электроустановочные изделия (розетки, выключатели и другая фурнитура). Однако несмотря на заявления о шведском качестве, продукция производится в Китае.

    Как утверждает производитель — все устройства изготавливаются из высококачественных материалов. На сайте также заявлено и то, что продукция выдерживает 200 000 циклов включений (при этом в каталоге заявлено «не менее 40 000 циклов»).

    В ассортименте бренда есть пластиковая, металлическая, деревянная или стеклянная фурнитура, а широкий ассортимент позволит выбрать подходящий к вашему интерьеру дизайн облицовки электроустановочных изделий.

    Серии

    В каталоге компании Werkel представлены три основных семейства продукции:

  • Встраиваемые (13 серий, 46 цветов).
  • Накладная серия Galant (5 цветов).
  • Накладная Ретро-серия (3 цвета, 3 семейства рамок и дерева или металла + фурнитура и витой провод).
  • Рассмотрим каждое семейство по отдельности.

    Встраиваемые

    Для начала рассмотрим какие бывают встраиваемые механизмы и виды электроустановочных изделий.

    Розетки и выключатели Werkel в трёхпостовой рамке

    Выключатели:

    Розетки:

    Также в линейке есть диммеры Werkel (600 Вт) и терморегуляторы (3500 Вт).

    Варианты встраиваемых механизмов и рамок

    Производитель утверждает, что механизмы качественные, их контактные площадки выполнены из сплава серебра с никелем (Ag – 90%, Ni – 10%), а токоведущие элементы из фосфорной бронзы —сплава меди (94%) с оловом (6%). Суппорт встраиваемых розеток и выключателей Werkel из нержавеющей стали, а корпус механизмов из негорючего поликарбоната. Такие материалы обеспечивают диапазон рабочих температур от -40 до +80 градусов Цельсия.

    Варианты крепления

    Монтаж проводов в выключатели осуществляется с помощью самозажимных клемм, а в розетки – винтовыми. При этом установка в стену возможна одним из трёх способов:

    Для комбинирования разных электроустановочных изделий выпускаются рамки от 1 до 5 постов, которые вы можете поставить как горизонтально, так и вертикально. Рамка к механизму крепится клипсами «EasyClick».

    Монтаж

    На выбор пользователям представлено 11 цветов клавиш.

    Цвета клавиш встраиваемых выключателей

    Достаточно широкий ассортимент рамок позволяет подобрать решение для любого интерьера.

    Рамки из стекла:

    Варианты рамок из стекла

    Из металла:

    Металлические рамки

    Из пластика:

    Пластиковые рамки

    Пример использования двухпостовой рамки и выключателей с подсветкой вы видите ниже на примере «пластиковой» серии Stark.

    Выключатель с подсветкой в рамке Stark

    Когда вы будете устанавливать выключатель с быстрозажимными клеммами у вас может появиться вопрос «как подключить» или «как вытащить провод». Для подключения нужно вставить провод до упора, и он зафиксируется, а чтобы его извлечь из клеммника – нажмите на пластиковую клавишу, также, как и на продукции Legrand, подключение которой показано ниже. Провода можно подключать сечением до 2.5 кв. мм.

    Если провод «не лезет» — нажмите на фиксатор, чтобы ослабить клемму.

    Схема подключения на изделиях как встраиваемой, так и накладных серий наносится на тыльной стороне. Ниже вы видите, как подключить одноклавишный, двухклавишный обычные и одно-, двухклавишный проходной выключатели Werkel.

    Схемы подключения

    Накладные

    Накладные розетки и выключатели Werkel представлены только серией Gallant. В этой линейке доступны только:

    Накладная серия Galant

    Стоит отметить что во всех устройствах серии Werkel Gallant используются винтовые клеммники. Рамка крепится к механизму с помощью двух клипс. Все изделия представлены в двух видах пылевлагозащищенности – IP20 и IP44. Материалы и технические характеристики в целом аналогичным предыдущим. Конструкция довольна стандартна в плане монтажа на стену.

    Цвета серии Galant

    Продукция Gallant представлена в пяти цветовых решениях: белый, слоновая кость, шампань рифленый, черный с серебром и графит рифлёный.

    Ретро

    У фирмы Werkel коллекция электроустановочных изделий в стиле ретро ограничена не только накладными розетками и выключателями. Здесь есть всё необходимое для монтажа наружной проводки витым шнуром, давайте разберемся, что входит в ретро-серию:

    Серия Werkel Retro

    Серия Werkel Retro достаточно необычна — все выключатели, розетки и другие аксессуары изготовлены из керамики, а ручки могут быть керамическими или металлическими. Деревянные рамки бывают двух видов:

    Всего представлено 4 цвета – беленный дуб, светлый бук, итальянский орех и венге. Металлические рамки называются Antik Runda и представлены в трёх цветах бронза, жемчужный и белое золото (он на фото ниже).

    Рамки для наружного монтажа

    Конструкции устройств из этой линейки также необычна. И «одноклавишные» и «двухклавишные» выключатели выглядят одинаково. Вместо клавиш у них рычаг, который нужно повернуть. У моделей для управления двумя группами освещения – рычаг имеет 4 положения. Корпус может быть белым, черным или коричневым. Для подключения проводов предусмотрены быстрозажимные клеммы, подобные тем, что на встраиваемых сериях.

    Ретро-изделия от Werkel

    Механизмы используемые в серии

    В стандартную комплектацию входит керамическая ручка того же цвета что и корпус, но по желанию вы можете докупить металлические ручки с цветным гальваническим покрытием. Розетки на 220В с заземляющим контактом, в линейке есть розетки и для подключения ТВ.

    Свою продукцию производитель предлагает устанавливать, как в рамках, так и без них.

    Особенности монтажа

    Также Werkel вносит рекомендации о прокладке открытой проводки:

    Рекомендации по прокладке проводки

    Оплетка шнуров в каталоге представлена в четырёх основных цветах (белый, песочный, коричневый, черный), но под заказ предлагают еще пять (песок, итальянский орех, медного цвета, красный и серый), на рисунке они приведены в том же порядке.

    Цветовые решения кабельной продукции

    Розетки и выключатели Werkel стоят сопоставимо с аналогичными моделями от Schneider Electric и другими. Они являются достаточно удобными в монтаже. С данной продукцией даже у начинающего электрика не возникнет вопроса о том, как разобрать или подключить что-либо. Однако следует проверять то, что вы покупаете. Специалисты жалуются на то, что часто приходят бракованные выключатели, в то время как розетки представлены достаточно высокого качества!

    Источник ►

  • Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

    Определяемся с расположением мебели и техники

    Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

    Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

    План однокомнатной квартиры

    Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

    Оптимальные места установки розеток

    После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 — посудомоечная машина, 3 — электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

    Расстановка мебели в комнатах

    Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

    Расположение розеток на чертеже

    Чтобы спроектировать схему электропроводки мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие программы для составления электрических схем мы предоставили в отдельной статье!

    Схема освещения

    В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

    При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

    Размещение выключателей света

    На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

    Трассы прокладки кабелей и проводов

    После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку. С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кротчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:
    Высота прокладки электропроводки в доме

    Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

    Прокладка кабеля по комнатам

    Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

    По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

    Схема проводки в однокомнатной квартире

    Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

    Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

    В заключении, на основании готовой и правильно составленной схемы, производится расчет необходимого метража проводки и сечения проводов, необходимого количества розеток, выключателей и распределительных коробок. Сечение проводников подбирается из расчета предполагаемой токовой нагрузки потребителей. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены этапы составления схемы проводки, а также примеры готовых проектов:

    Условные обозначения

    Составление схемы щита

    Проектирование электрики в 3D

    План электрической проводки в частном доме

    Теперь вы знаете, как должно осуществляться составление схемы электропроводки в квартире и частном доме. Как вы видите, чтобы самостоятельно составить план разводки кабеля и установки электрофурнитуры, нужно изучить все нюансы, которых достаточно много!

    C уважением, Источник ►

  • Как отремонтировать электрический конвектор?

    Как отремонтировать электрический конвектор?

    Сейчас мы поговорим о том, как починить другой тип устройств, которые также широко используются для отопления в доме. Итак, читайте ниже, как произвести ремонт конвектора своими руками, если он не работает либо включается, но не греет.

    Устройство электрообогревателя

    Итак, для начала рассмотрим конструкцию электрического конветкора, чтобы вы понимали, что придется проверить и отремонтировать. Обогреватель состоит из шнура с вилкой, подключаемой в розетку, кнопки включения/выключения, терморегулятора и нагревательного элемента (ТЭНа). Помимо этого в схеме может быть расположен термопредохранитель, защищающий при перегреве, а также датчик наклона, который отключит питание и спасет от пожара при опрокидывании мобильного конветкора. Также в некоторых моделях может быть установлен специальный датчик защиты от проникновения посторонних предметов внутрь корпуса.

    С конструкцией разобрались, теперь переходим к основам ремонта электрообогревателя своими руками.

    Как отремонтировать поломку?

    Итак, чтобы вам было понятнее, как нужно действовать, предоставим инструкцию пошагово:

    1. Отключите конвектор из розетки.
    2. Откройте доступ к регулятору температуры и выключателю.
    3. В том случае если конвектор не работает вообще, т.е. даже не светятся индикаторы при включении, тогда проверьте, подходит напряжение к клеммам через шнур. Для этого используйте мультиметр. Если напряжения нет, проверьте его в розетке, а также целостность самого кабеля. Если в розетке есть 220, а на жилах шнура нет, замените шнур либо найдите место повреждения и восстановите его.
    4. Если же питание подходит, но электрический конвектор не включается, следующим этапом ремонта будет проверка кнопки. В 70% случаев неисправность кроется именно в ней (подгорают контакты). Для проверки сначала отключаем обогреватель от сети, потом мультиметром прозваниваем кнопку. Во включенном положении должно быть короткое замыкание, в выключенном – большое сопротивление, свидетельствующее об обрыве цепи. Если же в вашем случае не так, меняем кнопку либо пробуем зачистить контакты.
    5. Далее нужно прозвонить терморегулятор тестером. Исправный регулятор температуры должен показывать на табло мультиметра маленькое либо вообще нулевое сопротивление.
    6. Если и терморегулятор в исправности, то нужно идти дальше по цепи и убедиться в том, что все контакты надежно подключены к разъемам.
    7. Дойдя до нагревательного элемента нужно прозвонить и его. Очень часто причиной того, что электрический конвектор не работает, является выход из строя ТЭНа. О том, как прозвонить ТЭН мультиметром, мы рассказывали в соответствующей статье. Вышедший из строя ТЭН ремонту не подлежит, его придется заменить.
    8. Следующим этапом ремонта будет проверка термопредохранителей. Действуйте по аналогии с п.5.
    9. Ну и последнее, почему электроконветкор может включаться, но не греть либо вообще перестать работать — неисправность датчиков, в том числе и защита от опрокидывания. Их по аналогии нужно проверить и в противном случае заменить.
    10. Если в схеме присутствует электроника (например, электронный термостат, как на фото ниже), вряд ли без соответствующий навыков вы сможете самостоятельно отремонтировать электрообогреватель. В этом случае рекомендуем обратиться за помощью мастера.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Основные поломки электроконвекторов

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить ремонт конвектора своими руками на дому. Надеемся, предоставленные советы вам помогли в решении проблемы!

    Основные поломки электроконвекторов

    C уважением, Источник ►

  • Как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ

    Как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ

    Для электромонтажа, крепежных и точных работ незаменимым инструментом является отвертка. Существует много разновидностей данного вида изделий и подобрать подходящий вариант очень сложно. Чтобы выбор был правильным, необходимо знать какие бывают виды приспособлений, их конструктивные особенности и типы наконечников. Далее мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ.

    Обращаем внимание на конструкцию

    Как правило, отвертка состоит из трех элементов: наконечника, стержня и рукоятки. Можно выбрать инструмент цельный, у которого стержень проходит полностью через корпус. А можно выбрать и составную модель с битами. Этот выбор считается более практичным, так как в наборе содержатся различные насадки. В зависимости от того, какая конструкция инструмента, можно менять либо одни биты, либо стержень.

    Разновидности форм

    Выбор материала рукоятки должен быть тщательным, так как она должна быть прочной и удобной. Как правило, для нее используется такой материал, как пластик, дерево или резина. Популярной считается отвертка с пластиковой рукояткой, потому что ее можно использовать при любых обстоятельствах и условиях, легко чистить от различного рода загрязнений. Удобной и хорошей рукояткой считают вариант с наличием резиновых вставок, так как такое покрытие не будет натирать мозоли.

    Выбрать стержень нужно из высоколегированной прочной стали, которая будет прочной и устойчивой к коррозии. Высокую прочность инструменту обеспечивают такие стали, как хромованадиевая и хромомолибденовая. Жало из такого материала не боится действия масел, влаги или других абразивных материалов. Правильный выбор стержня зависит от его прочности, длины, формы и диаметра. Согласно ГОСТ прочность у стержня должна колеблется между 47 и 52 HRC. При прочности стержня меньше 47, он может погнуться, а если больше 52 – треснуть.

    Выбор наконечника требует особого внимания и зависит от того, какие головки на винте или шлицы на шурупе (желательно выбрать под шуруп). Крестовую отвертку считают более популярной, чем плоскую. Также наконечник может быть и в виде шестилучевой звезды.

    Отвертка с намагниченной битой способна удерживать на кончике незначительные детали, поэтому она незаменима при работе с мелкими элементами крепления. По цвету наконечник нужно выбрать не таким, как стержень. Для того чтобы жало (наконечник) приобрел большую прочность, его обрабатывают специальным средством (например, оксидирование) из-за чего элемент становится темным. Темный шершавый наконечник говорит о том, что инструмент прошел оксидированную обработку. Если такой обработки нет, то жало будет глянцевым и будет быстро изнашиваться.

    Разновидности наконечников

    Отвертка, у которой плоский наконечник, имеет указанную ширину жала, поэтому выбор под определенный крепеж необходимого инструмента осуществляется легко. Остальные цифры маркировки указывают на величину рабочей части.

    Выбор рабочей части, а именно жала – это серьезное дело. Ведь оно должна соответствовать форме крепежного элемента. Каждое жало обладает своим обозначением и соответствует определенным стандартам. Основными и самыми востребованными считают такие виды отверток:

    1. Плоская (SL). Для дома – это необходимый тип наконечника, так как с его помощью можно крепить дверную фурнитуру или розетки с выключателями.
    2. Крестовая (РН). Это самый распространенный тип устройства. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то такая отвертка лучше соприкасается с саморезом или винтом, благодаря чему усилие при вкручивании становится больше.
    3. Крестообразная с направляющими (PZ). Выбор такого типа целесообразен для сборки мебели или для монтажа разнообразных конструкций. Отвертка со шлицом PZ используется, когда в крепежном элементе, кроме основного креста, существует еще четыре незначительных углубления.
    4. Шестигранная (НЕХ). Крутящий момент такого инструмента будет в десять раз превосходить показания крестообразной отвертки. Такой крепеж используется в автомобилях, техническом оборудовании и других элементах.
    5. Звездообразная (TORX). Имеет наконечник в виде шестиконечной звезды. Применяется редко, так как такие соединения бывают в электронной и в бытовой технике.

    Формы наконечников

    Область применения

    К выбору отвертки необходимо подходить так, чтобы она регулярно применялась. Правильно это сделать можно при условии, если знаешь, какой тип, в какой сфере популярен. Например, при закисших или прикипевших элементах соединения можно применить ударную отвертку. Внутри рукоятки такого изделия есть механизм, который при ударе преобразуется во вращательное движение, таким образом, смещая крепеж на небольшое расстояние и делая соединение слабее.

    Ударный механизм

    Выбрать аккумуляторную отвертку целесообразно для тех, чья работа связана с постоянным закручиванием саморезов, так как это позволит сэкономить физические силы работающего человека. Такая конструкция объединила в себе компактные размеры ручной модели и продуктивность шуруповерта. Применяется при длительных работах в мебельной и автомобильной сфере. Например, установить или снять определенный элемент в автомобиле или собрать/разобрать мебель.

    Аккумуляторная модель

    Еще есть так называемая отвертка-тестер. Выбор такого специализированного приспособления важен для поиска фазы в электрической сети. Ее еще называют индикаторной, так как в рукоятке приспособления находится индикатор, который загорается, если наконечником прикоснуться к токоведущим частям.

    Индикатор с батарейкой

    Также существует диэлектрическая отвертка, с помощью которой можно работать под напряжением. Этот тип конструкции подойдет для электриков.

    Диэлектрический корпус инструмента

    Для сборочных работах лучше выбрать динамометрическую модель. Используется в тех работах, где важна точность. Чтобы контролировать силу закручивания существует специальная шкала, как на фото ниже:

    Динамометрическая модель

    Если при работе часто происходит так, что нужно закрутить саморез в труднодоступном месте, рекомендуем выбрать отвертку с гибким валом. Ее преимущество наглядно показано на фото:

    Гибкий вал

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором эксперты рассматривают различные варианты исполнения отверток и высказывают свое мнение о том, как выбрать подходящую модель:

    Теперь вы знаете, как выбрать отвертку и какая лучше для разных работ. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли в выборе подходящего инструмента!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Система заземления TN-C: схема, описание, недостатки

    Система заземления TN-C: схема, описание, недостатки

    Электрические сети напряжением до 1000 Вольт, как правило, имеют глухо заземленную нейтраль. Это означает, что нейтраль трансформатора, то есть средняя точка соединенных в звезду вторичных фазных обмоток, соединена с заземляющим устройством, находящимся на трансформаторной подстанции. Рабочий нулевой провод также соединяется со средней точкой обмоток. Электроустановки, имеющие глухозаземленную нейтраль, в которых соединены открытые токопроводящие части с защитным заземляющим проводом, классифицируются ПУЭ как относящиеся к системе TN. Эта система имеет несколько разновидностей, отличающихся способом формирования защитного заземления. В данной статье рассматривается один из вариантов — система заземления TN-C.

    На рисунке представлена схема электрических соединений:

    Схема TN-C

    Данная система отличается от других, входящих в семейство TN тем, что в качестве защитного заземляющего проводника (PEN) используется рабочий нулевой проводник, причем, по всей его длине. Разделение нулевого проводника на рабочий и защитный заземляющий провода, происходит только в точке присоединения потребителя к электрической сети.

    Кстати, расшифровка аббревиатуры TN-C выглядит следующим образом: «T» — (terre — земля) означает заземлено, N (neuter, нейтраль) — присоединено к нейтрали источника (занулено), C (combined, объединённый) — нулевой рабочий и защитный провод объединены в один проводник по всей системе.

    Система заземления TN-C, имея свои конструктивные особенности, обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинством системы, правда, не относящимся к вопросам электробезопасности, является:

    • Банальная экономия, связанная с тем, что электроснабжение трехфазного потребителя осуществляется по четырем проводникам вместо пяти, так как отдельный защитный заземляющий проводник отсутствует.
    • Возможность ее применения без осуществления модернизации построенных ранее кабельных и воздушных линий электропередачи, имеющих четыре проводника.

    Недостаток у TN-C один, но он, к сожалению, имеет отношение к безопасности — более высокая вероятность, в сравнении с другими системами заземления, потери заземляющей цепи при повреждении единственного заземленного проводника.

    Часто можно услышать о том, что система заземления TN-C – это «тяжелое наследие прошлого» и досталась нам от Советского Союза. С этим утверждением можно согласиться лишь частично. Действительно, четырехпроводные распределительные сети, имеющие глухозаземленную нейтраль, предполагают выполнение защитного заземления именно по такой схеме. Однако, следует отметить следующее: схема электроснабжения, имевшая место в советское время, и которая продолжает существовать по сей день во многих старых постройках, отнюдь не является системой заземления TN-C, и вот почему.

    Реализация TN-C предполагает соединение с PEN-проводником «всех открытых (то есть, доступных для прикосновения человеком) частей электроустановок». Это означает, что металлические части корпуса любого электроприбора, включаемого в электрическую сеть нашего жилища, должны быть «занулены».

    Разделение PEN-проводника

    А что мы имеем в старых домах на сегодняшний день? PEN-проводник, он же рабочий нулевой провод, в лучшем случае, соединяется с корпусом вводного шкафа, на входе питающего кабеля в здание, и на этом защитное зануление заканчивается. Разводка по квартирам осуществляется в два провода, а электрические розетки в квартирах не оборудованы заземляющими контактами. В результате, большая часть населения пользуется бытовыми электроприборами без защитного заземления их корпусов. И это несмотря на то, что в инструкциях по эксплуатации каждого прибора подчеркивается необходимость выполнения этого мероприятия, а все вилки для включения оборудования в сеть снабжены заземляющими контактами. Таким образом, ругать TN-C, в то время, как в большинстве домов вообще отсутствует какое-либо защитное зануление, не совсем правильно.

    Реализовать систему заземления TN-C в квартире или частном доме под силу каждому владельцу. Для этого необходимо сделать разделение приходящего с питающим кабелем нулевого провода в шкафу ввода или на этажном щитке. Боле подробно о том, как выполнить разделение PEN-проводника, мы рассказывали в отдельной статье. После этого нужно сделать внутри квартиры или дома разводку тремя проводами, подключая третий проводник, который будет играть роль защитного, к заземляющим контактам электрических розеток. Если на кухне установлена электрическая плита, и она запитана отдельным кабелем, предусмотреть дополнительную жилу для соединения корпуса электрической плиты с защитным заземляющим проводником.

    Трехжильный кабель

    Не следует забывать о том, что пробой фазы на корпус в любом электроприборе вызывает короткое замыкание. Поэтому, при выполнении указанной разводки, особое внимание нужно уделить защите проводки. Лучше всего смонтировать внутриквартирный щиток, установив в него надежные, правильно подобранные по номиналу автоматические выключатели. Электроснабжение помещений дома или квартиры лучше разделить на группы, каждую из которых запитав от своего автомата.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрены все системы заземления, которые могут применяться на сегодняшний день:

    Теперь вы знаете, что собой представляет система заземления TN-C, какие у нее плюсы и минусы по сравнению с другими вариантами организации защитного контура. Напоследок хотелось бы отметить, что в новом строительстве TN-C запрещена, поэтому организовывать нужно более современную систему заземления TN-S.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция с фото

    Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция с фото

    Прокладка кабеля в кабель-канале актуальна в случаях, когда нет возможности произвести монтаж скрытой проводки или, когда эта работа сопряжена с рядом проблем. К примеру, если возникла необходимость замены проводки в недавно отремонтированной квартире или при установке дополнительных розеток. В деревянном доме, где практически единственным вариантом является открытая проводка, поэтому кабель, уложенный в коробе, будет способствовать эстетической привлекательности внутреннего интерьера жилья. В офисах и учреждениях, где ставится вопрос экономии средств, вложенных в строительство. В банях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью прокладка электропроводки, в соответствии с нормами Правил устройства электрооборудования (ПУЭ), разрешается только в кабельных каналах. К неоспоримым достоинствам такого монтажа является его простота и экономичность. Такую работу можно выполнить своими руками, не прибегая у помощи специалистов. Далее мы подробно рассмотрим, как провести кабель в кабель-канале и что нужно подготовить для монтажа.

    Что важно знать

    Основным элементом конструкции электротехнического короба является профиль П-образного сечения, длина которого составляет 2 метра. В комплект изделия входит крышка, для закрытия внутренней полости изделия. Профиль крепится к стене или потолку, в нем осуществляется прокладка силовых кабелей или контрольных проводов, после чего проводка закрывается быстросъемной крышкой. В качестве материала, из которого могут быть выполнены короба, используется оцинкованная сталь, алюминий или же прочный пластик, не поддерживающий горение. Более подробно узнать о том, какие бывают кабельные каналы, вы можете из нашей отдельной статьи.

    Виды кабельных каналов

    Ассортимент изделий, выполняющих функции кабель-канала весьма разнообразен, что видно на фото выше. Это могут быть настенные короба и напольные плинтусы, а также гофротрубы и лотки. Как правило, плинтусы предназначены для размещения слаботочных кабелей и проводов, гофротрубы и лотки используют для монтажа в подсобных помещениях и на поверхности наружных стен. Для обустройства энергоснабжения помещений наибольшую популярность получили настенные электротехнические короба, изготовленные из пластика с двухсторонним замком. Помимо самых распространенных белых кабель-каналов, промышленностью налажен выпуск изделий самых различных цветовых решений, способных дополнить интерьер любого помещения.

    Подготовка к работе

    Прежде чем выполнить прокладку кабеля в кабель-канале, необходимо продумать схему и технологию монтажа. В первую очередь создается рабочий чертеж, с указанием типов и количества проводников, которые планируется проложить. На основании эскиза нужно приобрести необходимое количество коробов, аксессуаров, выключателей и розеток. Перед тем, как выполнить крепление кабель-канала к стенам, нужно произвести разметку трассы прокладки электропроводки. В местах укладки кабельных линий не должно возникать угрозы их механического или теплового повреждения. Расположение выключателей и розеток должно обеспечивать удобное и безопасное пользование ими.

    Расположение электрофурнитуры в комнате

    При покупке электрофурнитуры необходимо проверить исправность замков, фиксирующих крышку изделия, которая должна закрываться с характерным щелчком и надежно держаться на профиле. Самопроизвольное открытие исключено.

    Способы крепления

    В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, для крепления кабель-канала используется несколько способов. Для того чтобы крепление обеспечивало надежную фиксацию, радовало глаз и доставляла эстетическое удовольствие, перед прокладкой необходимо произвести выравнивание поверхности стен.

    Изделие из пластика можно прикрепить к стенам при помощи клея, в качестве которого можно использовать надежные и проверенные жидкие гвозди. Это самый простой способ, однако он сопряжен со значительными трудностями в случае, если возникнет необходимость демонтажа. Данный способ не дает мастеру права на ошибку при крепеже. Короб к дереву лучше крепить, используя саморезы. Величину шага крепления следует выдерживать в пределах 50 сантиметров. Саморезы следует заводить в предварительно просверленные отверстия в профиле, величина которых должна несколько превышать диаметр крепежного изделия.

    Крепление кабельного короба к стене

    Для фиксации на бетонной или кирпичной стене понадобятся перфоратор, сверло с победитовым наконечником диаметром 6 мм и дюбель-гвозди. На каждый двухметровый участок потребуется прядка 4 – 5 дюбель-гвоздей. Короба, предназначенные для крепления при помощи липкой ленты, как правило, используются для обустройства временного электроснабжения.

    При прокладке коробов следует тщательно производить замеры и проявлять аккуратность при резке. Золотое правило, о котором не следует забывать, во избежание брака, резку следует производить при закрытых крышках. Следует знать, что резку пластиковых профилей и крышек необходимо производить ножовкой по металлу или болгаркой. Во избежание образования сколов и трещин в местах резки, использование для этой цели кусачек или ножниц по металлу не допустимо.

    Разрезание пластикового короба

    В конечном итоге в собранной конструкции не должно быть видимых зазоров в местах стыков. В местах угловых стыков желательно использовать специальные аксессуары, скрывающие изъяны сборки.

    Особенности монтажа

    После окончания крепления начинается прокладка проводки в кабельном канале. Для предотвращения выпадения кабеля в период монтажа по всей длине кабель-канала рекомендуется установить на замках короткие обрезки крышки. Если в канале требуется проложить силовые и контрольные кабели, внутренняя полость короба должна быть разделена на две секции, для того чтобы исключить пересечение и скручивание слаботочных линий. Ограничений на количество укладываемых кабелей нет, в то же время важно, чтобы размер кабель-канала обеспечивал свободное размещение уложенной проводки.

    Укладка проводов в канале

    Крышка должна закрываться без усилий и надежно фиксироваться замками.

    Установка крышки

    Для тех, у кого нет опыта подобных работ, следует закупать общий метраж кабель каналов с небольшим запасом, с учетом допущенного брака и ошибок. На видео ниже наглядно показывается, как правильно провести кабельную линию в специальном пластиковом канале:

    Вот и вся технология, по которой осуществляется прокладка кабеля в кабель-канале. Как вы видите, ничего сложного нет, главное — надежно закрепить короб на стене и учитывать рекомендации, предоставленные в статье! Надеемся, наша пошаговая инструкция пригодилась вам и помогла выполнить электромонтаж своими руками!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Сетевой фильтр — схема, видео, инструкция по сборке

    Сетевой фильтр — схема, видео, инструкция по сборке

    Для подключения компьютера и другой аппаратуры на рабочем месте к электросети обычно потребуется 3 и более розетки. При этом работа блока питания компьютера и сама его работа имеет импульсный характер. Такая нагрузка портит качество питающей электросети, насыщая её ненужными гармониками, которые могут мешать работе других устройств, подключенных к ней. Особо чувствительными к помехам в питающей сети являются телевизоры, приемники и вычислительная техника. Кроме помех в сети могут присутствовать всплески напряжения и тока, которые также могут повредить аппаратуру. Для решения всех этих проблем рекомендуется запитываться через сетевой фильтр. Однако стоимость данного устройства порой может достигать одной тысячи рублей, поэтому домашних умельцев интересует вопрос, можно ли собрать его самостоятельно. В этой статье мы как раз и расскажем читателям сайта, как сделать сетевой фильтр своими руками и какие материалы для этого понадобятся.

    Конструкция

    Прибор напоминает по своему виду удлинитель с кнопкой выключения, отчасти это так, но кроме колодки с розетками и провода внутри расположены и фильтрующие элементы. Они как раз и нужны для защиты от скачков напряжения и фильтрации помех.

    В самом простом сетевом фильтре внутри стоит варистор. Это полупроводниковый прибор, который при превышении определенного напряжения уходит в состояние пробоя. Его применяют в сетевых фильтрах и блоках питания для защиты от всплесков напряжения. В зависимости от типа варистора он может погасить импульсы разной величины.

    Варисторы

    Такой вариант исполнения на варисторе самый дешевый, поскольку кроме всплесков напряжения он ничего не фильтрует. Помехи продолжают сочиться в сеть и мешать окружающей и запитанной аппаратуре.

    Для фильтрации высокочастотных помех широко применяются L, LC и RLC- фильтры, их устанавливают также в сетевых фильтрах и блоках питания.

    Кроме таких вариантов встречаются еще и модели, где сетевой шнур проходит через ферритовое кольцо, или делает вокруг него пару витков. По сути это еще один L (индуктивный) элемент, который нужен для фильтрации высокочастотной составляющей спектра.

    Сетевой фильтр своими руками

    Схема простейшего фильтра состоит из выключателя и варистора, вот как она выглядит:

    Схема простейшего сетевого фильтра

    V1 – это и есть варистор, его маркировка «471», значит, что его напряжение срабатывания 470В, при этом чем больше его диаметр, тем большую энергию он сможет погасить не взорвавшись при этом. Это значит, что чем больший варистор вы поставите, тем лучше, лишь бы он влез по габаритам. Вот пример сетевого фильтра собранного по этой схеме, но в заводском исполнении. Из вышесказанного следует, что это дешевый прибор, который не фильтрует то, что должен, а лишь гасит импульсы.

    Заводской фильтр

    Чтобы ваш сетевой фильтр еще и действительно был фильтром помех, необходимо добавить фильтрующий элемент – дроссель.

    Схема с дросселем

    Схемы – это, конечно, хорошо, но как сделать сетевой фильтр из подручных средств? Достаточно просто! Почти всегда у любителя что-нибудь мастерить, можно найти старый ненужный или нерабочий блок питания, в нём есть такой фильтр на входе. Осталось только его выпаять. На фото он стоит в ближнем к нам углу платы.

    Блок питания

    Это дроссель с двумя обмотками, через одну из них проходит фаза, а через другую ноль, таким образом индуктивность входит в состав сетевого фильтра и снижает уровень помех.

    Сетевой фильтр на плате

    Кстати блок питания может работать и без него, многие китайцы так и делают свои товары, часто это встречается в дешевых БП для компьютера и не только.

    Если вы не нашли такого элемента в своих запасах – можно поискать ферритовое колечко с магнитной проницаемостью 400-2000 НМ и обмотать проводом ПЭВ-2 (можно смотать с 50 Гц сетевого трансформатора). Намотать на колечко так, как показано на картинке.

    Ферритовое кольцо

    Не допускайте межвиткового замыкания и оставляйте зазоры как здесь изображено, иначе получите фейерверк от перемыкании фазы на ноль. Петельку на конце разрезать, в идеальном случае – сразу мотать двумя проводами. На кольцо перед намоткой наложить изолирующий слой, например из лакоткани.

    Хорошая схема, которую легко сделать своими руками выглядит следующим образом:

    Схема фильтра

    А вот вариант его реализации «в железе». За основы взята пара фильтров от БП.

    Самодельный сетевой фильтр

    Конденсаторы лучше применять керамические или пленочные. Их можно также достать из блока питания, часто там встречаются в прямоугольном корпусе с острыми углами (параллелепипед).

    Конденсатор

    Если есть ненужный БП можно просто отрезать часть платы с фильтром и использовать её. Вот пример на фото с указанием, что нужно отпилить для получения сетевого фильтра за пару минут.

    Нужная часть платы

    И вот еще один вариант схемы для повторения. Именно она и используется во множестве блоков питания стандарта ATX:

    Схема сборки сетевого фильтра

    Сетевой фильтр – полезное и простое устройство, которое не сложно сделать самому в домашних условиях. А если учесть все изобилие техники, прошедшей через современных обывателей и то, что у многих есть несколько ненужных и не работоспособных устройств, то запчасти валяются буквально у нас под ногами. Напоследок рекомендуем просмотреть несколько интересных видео инструкций по сборке самодельного сетевого фильтра:

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Как проверить выключатель света мультиметром, лампочкой, отверткой

    Как проверить выключатель света мультиметром, лампочкой, отверткой

    Каждый из нас много раз сталкивался с ситуацией, когда не включается свет в квартире или части жилого дома. В подавляющем числе случаев это происходит по причине перегорания лампочек, но случается, что отказывает выключатель освещения. Как определить его исправность? Проверка может быть выполнена мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой, вкрученной в патрон с выведенными проводами. В этой статье мы подробно расскажем, как проверить выключатель света обычного исполнения, с подсветкой и регулятором яркости ламп.

    Обычный клавишный выключатель

    Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:

    Демонтаж электрофурнитуры со штробы

    Проверка мультиметром

    Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.

    Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.

    На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:

    Использование индикаторной отвертки

    Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.

    Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.

    Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!

    Проверка лампочкой

    О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.

    Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

    Модель с подсветкой

    Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:

    Неоновая подсветка клавиши

    Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.

    Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.

    Диммер

    Устройство, регулирующее яркость свечения ламп, называемое диммером. Он позволяет плавно устанавливать комфортный уровень освещенности в помещении. Как правило, современные модели диммеров имеют электронную начинку. При этом, цепь лампы участвует в работе регулятора и при ее перегорании регулятор может не функционировать. Этим обусловлены особенности проверки такого устройства.

    Предохранитель в диммере

    На практике, диммер лучше всего проверить следующим образом: отключаем автомат питания, отсоединяем питающие провода от клемм регулятора и соединяем их между собой. Включаем автомат питания. Если при этом свет зажегся – неисправен регулятор. О том, как отремонтировать диммер мы рассказали в отдельной статье!

    Бывает, что причиной неисправности диммера является выход из строя предохранителя. На видео ниже наглядно показывается, как проверить предохранитель в регулятора света:

    Еще один нередкий случай — плохой контакт на схеме. Методика проверки диммера предоставлена еще на одном видео примере:

    Теперь вы знаете, как проверить выключатель света мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой. Надеемся, предоставленные инструкции помогли вам определить работоспособность устройства самостоятельно!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Характеристики винтажных ламп Эдисона и примеры их использования

    Характеристики винтажных ламп Эдисона и примеры их использования

    В одной из своих статей мы рассказывали, как сделать электропроводку в стиле ретро, где были предоставлены фото идеи использования витого провода, а также декоративных розеток и выключателей, оформленных под старину. Отлично дополнят ретро-стиль винтажные лампочки накаливания, которые не так давно стали новомодным решением в организации внутреннего и наружного освещения. В этой статье мы рассмотрим основные характеристики, а также фото примеры, показывающие, как смотрятся лампы Эдисона в интерьере домов и квартир.

    Стоит ли использовать ретро лампочки?

    Если вы не сомневаетесь, покупать ли декоративные лампочки или же лучше остановить свой выбор на светодиодах, то для начала рекомендуем изучить плюсы и минусы использования ламп Эдисона. Итак, преимущества изделий следующие:

    1. Позволяют отступить от существующих стереотипов в организации освещения, делая интерьер эксклюзивным.
    2. Создают уютную атмосферу.
    3. Работают со светорегулятором, благодаря чему можно сделать романтическое освещение в комнате.

    Из недостатков хотелось отметить более высокую стоимость винтажных ламп Эдисона, а также уступающие светодиодам характеристики: меньший срок службы, более высокое энергопотребление и хрупкость стеклянной колбы. Подробнее об этом мы сейчас и поговорим.

    Основные характеристики

    Итак, самые важные технические характеристики ламп Эдисона следующие:

    • тип цоколя для подключения к сети: E27, E14;
    • номинальное напряжение 220 Вольт;
    • срок службы от 2000 до 3500 часов;
    • цветовая температура от 2100 до 2700К;
    • мощность от 20 до 100 Вт;

    Размеры (длина и диаметр) могут быть различными в зависимости от формы колбы.

    Отдельно хотелось бы рассказать о вольфрамовой нити, которая находится внутри колбы. Количество нитей может быть различным, вплоть до 20-ти. Соответственно, чем их больше, тем выше стоимость винтажных лампочек накаливания. Форма вольфрамовой нити тоже может быть различной, а именно:

    1. Лист
    2. Спираль
    3. Шпилька
    4. Елочкой
    5. Беличья клетка
    6. Петля
    7. Спираль


    В интерьере каждый вариант смотрится достаточно оригинально, поэтому вы можете выбрать подходящий дизайн ретро ламп под собственные условия.

    Следует также отметить, что существуют светодиодные лампочки Эдисона, характеристики которых отличаются. Во-первых, срок службы у светодиодов составляет от 20 до 30 тыс. часов. Во-вторых, светодиодные ретро лампы потребляют меньше электроэнергии, т.к. при невысокой мощности они гораздо лучше светят.

    Ну и завершая описание технических характеристик, хотелось бы отдельно рассказать о производителях винтажных источников света. Популярными брендами, занимающимися производством ламп Эдисона являются фирмы Danlamp (Дания), RIGHI LICHT AG (Швейцария), Calex (Голландия) и Uniel (Китай).

    Ознакомиться с отличиями между лампочками от разных производителей вы можете на видео:

    Сравнение характеристик и разборка лампы под старину

    Фото идеи применения

    Вот мы и подошли к наиболее интересной части статьи – обзору удачного использования лампочек накаливания, изготовленных под старину. Итак, к вашему вниманию фото ламп Эдисона в интерьере домов и квартир:

    Как вы видите, винтажные источники света отлично смотрятся в сочетании с дизайнерскими светильниками, бра и люстрами. Также оригинально дополнить интерьер можно с помощью гирлянды из лампочек Эдисона (эта идея показана на одном из фото). Рекомендуем вам использовать ретро лампы при организации освещения в кухне, а также зонах отдыха! Напоследок советуем просмотреть видео, в котором показано еще больше идей использования данных источников света в интерьере:

    Готовые решения для дома

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Подключение перекрестного выключателя: схема, видео, инструкция

    Подключение перекрестного выключателя: схема, видео, инструкция

    При организации освещения в местах, где необходимо управление источником света из трёх мест и больше, применяются промежуточные или же перекрёстные выключатели. Данный тип коммутационных устройств не используется отдельно, а только с как минимум двумя проходными выключателями. Установка и подключение их имеет свои особенности, о которых вы должны знать. Далее для читателей сайта Сам Электрик будет предоставлена инструкция, доходчиво объясняющая, как выполнить подключение перекрестного выключателя света с трех мест и более.

    Применение перекрестного выключателя

    Установка такого устройства необходима, например, если нужно осветить длинное помещение, коридор, тоннель, причём вход в него может быть осуществлён из трёх и более дверей. При этом каждый зашедший человек может движением руки и нажатием на клавишу выключателя, установленного у каждого их входов, включить источник искусственного света и после передвижения к другой двери отключить тот же самый светильник, другим выключателем, расположенным возле дверей, в которые он вышел.

    Управление освещением с трех мест

    Таким образом, возможна и любая друга последовательность, но в любом случае человек может управлять одним светильником или же целой группой источников света из трёх мест. Если в тоннеле имеется больше входов и выходов то можно установить дополнительные промежуточные перекрестные выключатели и возле них. Суть и работоспособность системы освещения от этого не поменяется, увеличится только количество коммутационных устройств.

    Конструктивные особенности

    Конструктивно перекрёстный выключатель с одной клавишей представляет собой компактное коммутационное устройство, которое работает от механического воздействия на него. При этом в продаже имеются и такие же сенсорные коммутирующие элементы, у них нет клавиши, а только лишь сенсорная кнопка, но суть работы устройства от этого остаётся прежней. Меняется только механизм воздействия, а контактная группа и принцип действия остаётся прежним. Состоит перекрестный выключатель из:

    • выходных контактных клемм для подключения проводов;
    • механизма крепежа к стене;
    • токопроводящих перемычек, находящихся внутри корпуса;
    • группы контактов;
    • механизма воздействия на контактную переключающуюся группу.

    По способу монтажа данные переключатели делятся, как и все остальные, на предназначенные для открытой (наружной) и скрытой (прокладываемой внутри стен) проводки. То есть конструкция может быть двух типов: накладной и встроенной.

    Вид спереди

    Одноклавишная модель

    Вид сзади

    Очень редко в исключительных случаях применяется гибридная проводка, когда вся кабельная линия прокладывается скрытом способом внутри стен, а выключатели устанавливаются наружного, то есть накладного типа. Это частный случай возникает, когда нет возможности сделать ниши для подрезетников или выполнение их проблематично.

    Выглядят перекрёстные переключатели внешне как обычные проходные и не имеют чёткого положения включено или же отключено. Отличие их состоит в:

    1. Наличии четырёх контактных клемм для подключения. В случае, если есть две клавиши управления, то количество клемм умножается на два.
    2. Маркировки пары — вход и выход.
    3. Невозможности использоваться отдельно, а только с парой проходных выключателей.

    Кстати, данные переключатели могут быть оборудованы не только клавишей, но и поворотным механизмом. В нём замыкание контактов происходит за счёт специального механизма поворотного действия. Принцип работы и количество клемм при этом не меняется. Стоят они немного дороже, так как считаются дизайнерскими элементами декора, который чаще всего использует при монтаже проводки в ретро стиле.

    Правила подключения промежуточного выключателя

    Перед тем как перейти непосредственно к монтажу и подключению перекрёстных промежуточных выключателей нужно отчётливо понимать опасность электрического напряжения и короткого замыкания в цепях с неправильной коммутацией. Все работы должны проводиться только с отключенным сетевым напряжением, а также после проверки отсутствия его на токоведущих частях кабеля, к которому будет происходить подключение.

    Для того, чтобы установить перекрестный выключатель понадобится:

    • Распределительные коробки, количество их зависит от площади, где нужно осуществить данную систему управления освещением. Правила здесь аналогичны с обычной проводкой, то есть все соединения проводов выполняются только в распределительных коробках.
    • Кабельная продукция, то есть провода. Их сечение зависит от мощности источника света, а количество жил — от наличия или отсутствия заземления на светильниках. Для соединения между выключателями понадобится трёхжильныё провод и чётырёхжильный, лучше, конечно же, с медными жилами и с разноцветной маркировкой.

    Итак по большому счету перекрёстный выключатель освещения является связывающим звеном между двумя проходными выключателями, если это касается управления с трёх мест.

    Схема подключения перекрестного переключателя с проходными:

    Схема монтажа одноклавишного промежуточного переключателя

    Трёхжильный провод подключается я к первой распределительной коробке, две жилы из которых являются фаза и ноль, а третья земля. Управление включением и отключением светильника осуществляется разрывом и переключением по нужным для этого цепям именно фазного провода. Ноль подключается непосредственно к источнику света.

    С первой распределительной коробки (если их несколько), фазный провод нужно подключить к проходному переключателю, где он раздваивается благодаря конструкции самого устройства.

    Следующий шаг заключается в монтаже и подключении к перекрёстному выключателю провода, идущего с первого проходного выключателя. На данном этапе стоит внимательно рассмотреть маркировку и подключить именно к входу переключателя, который обозначаться может соответствующими стрелочками.

    Выход перекрестного переключателя через монтажную или же распределительную коробку необходимо подключить к проходному, здесь тоже нужно соблюдать маркировку согласно схеме и стрелочкам, нанесённым на устройстве. Если они вытерты или неразборчивы то рекомендуется с помощью мультиметра или же прозвонки выяснить, где какие клеммы, чтобы после монтажа и подключения к сети электроснабжения быть уверенным в правильности выполненной работы. Неправильное подключение приведёт к аварийной ситуации и короткому замыканию, а это чревато пожаром.

    Одинарную клемму проходного выключателя также через распределительную коробку направляют к источнику света. От неё к самому светильнику при этом понадобится также трёхжильный провод.

    На видео ниже наглядно показывается, как подключить перекрестный выключатель и 2 проходных выключателя:

    Особенности установки двухклавишного переключателя

    Двухклавишный перекрёстный или же промежуточный выключатель даёт возможность управлять отдельно двумя группами светильников или же каких-либо источников света. Особенность схемы подключения заключается в том что он устанавливается только в схеме с проходными элементами, имеющими тоже две клавиши для включения и отключения нагрузки.

    Схема подключения промежуточного переключателя с двумя клавишами:

    Двухклавишный переключатель

    Конструкция перекрёстного выключателя с двумя клавишами имеет четыре входа и четыре выхода, по большому это два одноклавишных коммутационных устройства в одном корпусе. Поэтому выбор сечения проводника и принципы монтажа идентичны. Нужно отметить, что применяются такие устройства крайне редко, чаще всего пользователям необходимо осветить длинные коридоры или же лестницы и управлять одним светильником или же одной группой осветительных приборов, а для этого достаточно 1 перекрёстный и 2 проходных выключателя оснащённые одной единственной клавишей.

    Схема управления с четырех мест

    Данная схема управления особенностей больших не имеет, разве что перекрестные переключатели должны быть промежуточными и устанавливаться последовательно друг другу, между проходными элементами включения освещения.

    Схема подключения двух перекрестных выключателей:

    Управление светом с четырех мест

    Нужно отметить, все вышеизложенные схемы одинаково работают с любыми типами ламп, а заземляющий провод является элементом защиты человека при пробое изоляции. Соединение проводов в распределительных коробках нужно выполнять по соответствующим правилам, главное в этом — его надёжность и долговечность без окисления и ухудшения контакта.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно разобрана схема подключения двух перекрестных выключателей с проходными двухклавишными:

    Теперь вы знаете, как выполнить подключение перекрестного выключателя к проходным. Надеемся, предоставленные схемы монтажа и видео уроки помогли вам разобраться в правильном расключении проводов!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Сетевой фильтр: устройство, принцип работы, назначение

    Сетевой фильтр: устройство, принцип работы, назначение

    Если говорить совсем простым языком, то сетевой фильтр – это такой тройник с выключателем, очень часто применяется для подключения компьютера к электросети. Данное устройство можно встретить на прилавках магазинов электротоваров, а также уже подключенным к розетке в квартирах и домах. Но для чего нужен сетевой фильтр и что в нем особенного? Об этом мы и поговорим далее.

    Предназначение сетевого фильтра

    Известно, что у вас в розетке имеется сеть переменного тока напряжением в 220 Вольт. «Переменное напряжение (ток)» значит, что его величина и/или знак непостоянны, а меняются с течением времени по определенному закону.

    Синусоида напряжения

    Природа генерирующих электрических машин (генераторов) такова, что на выходных клеммах генерируется ЭДС синусоидальной формы. Однако всё было бы хорошо, если бы все устройства имели резистивный характер, отсутствовали пусковые токи, и не имели в своем составе импульсных преобразователей. К сожалению, так не бывает, т.к. большинство устройств имеют индуктивный, емкостной характер, щёточные двигателя, импульсные источники вторичного питания. Весь этот замысловатый набор слов – это главные виновники электромагнитных помех.

    Работа защиты от перенапряжения

    Мы начали статью с речи об электромагнитных помехах не просто так. Эти помехи «портят» ровную форму синусоиды. Образуются так называемые гармоники. Если разложить реальный сигнал из розетки в виде ряда Фурье мы увидим, что синусоида дополнилась различными функциями, различной частоты и амплитуды. Форма напряжения в настоящей розетке стала далека от идеальной.

    Ну и что в итоге? Плохое электропитание – проблема для радиопередающих устройств. Попросту ваш телевизор или радиоприемник будет работать с помехами. Кроме помех от потребителей в сети присутствуют помехи случайного происхождения, которые мы не можем предугадать. Это всплески, перепады напряжения от перебоев электроснабжения, включения мощной нагрузки и т.д.

    Сетевой фильтр нужен для того, чтобы:

    1. Отфильтровать помехи для чистого питания устройств.
    2. Снизить помехи, исходящие от питающих приборов.

    Как работает сетевой фильтр

    Фильтрация ненужных составляющих сигнала осуществляется, как это ни странно, специальными фильтрами, их собирают из индуктивностей (L) и конденсаторов (С). Ограничение всплесков высокого напряжения – варисторами. Это работает благодаря таким электротехническим понятиям – постоянная времени и законы коммутации, реактивное сопротивление.

    Постоянная времени – это время, за которое заряжается конденсатор или накапливает энергию индуктивность. Зависит от элементов фильтра (R, L и C). Реактивное сопротивление – это сопротивление элементов, которое зависит от частоты сигнала, а также от их номинала. Присутствует у индуктивностей и конденсаторов. Обусловлено только передачей энергии переменного тока электрическому или магнитному полю.

    Сопротивление электрической цепи

    Простыми словами – с помощью реактивного сопротивления можно снизить, ограничить высокочастотные гармоники нашей синусоиды. Известно, что в розетке частота питания 50 Гц. Значит нужно рассчитывать фильтр на частоты на порядок выше и более. У индуктивности сопротивление растет с ростом частоты, у конденсатора – падает. То есть принцип работы сетевого фильтра заключается в подавлении высокочастотных составляющих сетевой синусоиды, при этом оказывая минимальное влияние на основную 50 Гц составляющую.

    Смотрим что внутри

    Мы разобрались, где применяется сетевой фильтр, поэтому теперь давайте разберемся, из чего состоит реальный сетевой фильтр, абстрагируемся от теории.

    1. Фильтр помех.
    2. Кнопка или тумблер.
    3. Варистор.
    4. Розеточная группа.
    5. Сетевой шнур.

    Внутренности дорогого и качественного фильтра, обратите внимание на батарею конденсаторов справа и размеры дросселя по центру:

    Качественная сборка

    Пойдем по порядку – фильтр. Конструкция такого элемента представляет собой LC-фильтр. Нулевой и фазные провода из розетки подключатся к катушке индуктивности (каждый к своей), а между ними 1 и больше конденсаторов. Типовые номиналы деталей:

    • индуктивность каждой катушки – 50-200 мкГн;
    • конденсаторы 0,22-1 мкФ.

    Варистор – это полупроводниковый элемент с нелинейной ВАХ. При достижении определенного напряжения, приложенного к нему, защищает нагрузку кратковременным замыканием входных цепей питания, принимая «удар» на себя. Нужен для того, чтобы сберечь вашу технику от «плохого питания». Чаще всего применяется варистор на 470 Вольт. Принцип действия такой защиты очевиден – при скачках напряжения цепи питания защищаемой нагрузки шунтируются варистором.

    Содержимое дешевого фильтра, здесь вообще нет дросселя – его эффективность минимальна, но всё еще есть варистор (голубой в центре кадра), и он спасет от скачков напряжения:

    Дешевый фильтр

    Для чего нужен тумблер, если всё может работать и без него? Просто чтобы вы не дергали каждый раз вилку из розетки, ведь, чаще всего через сетевой фильтр подключается стационарное оборудование. Это снизит износ контактных пластин розетки.

    Принципиальная схема сетевого фильтра:

    Схема

    Где применяется фильтр и что делать, если его нет

    Дело в том, что в качественных блоках питания он должен быть установлен, прям на плате и тем более на БП высокой мощности, например компьютерных. Но, к сожалению, ваши зарядные устройства для смартфона, БП от ноутбука, ЭПРА люминесцентных и светодиодных ламп чаще всего не имеют их в своем составе. Это связано с тем, что китайские производители упрощают схемы своих устройств для снижения их себестоимости. Часто бывает, что на плате есть места для деталей, назначение которых фильтровать помехи, но они просто не распаяны и вместо них стоят перемычки. Компьютерные блоки – это отдельная тема, схема практически у всех одна, но исполнение разное, и в самых дешевых моделях фильтр отсутствует.

    Вы можете снизить помехи вашего телевизора или другого устройства которое хотите защитить и улучшить свойства его электропитания дополнив обычный удлинитель таким фильтром. Его можно собрать самому или извлечь из хорошего, но ненужного или неисправного БП.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Сетевой фильтр – это простое, но полезное устройство, которое улучшит качество электропитания ваших приборов и снизит вред, наносимый его частоте работой импульсных БП, а область применения достаточно широка – используйте его для любой современной аппаратуры. Его устройство позволяет повторить схему даже начинающему радиолюбителю, а ремонт не составит труда. Использование сетевого фильтра крайне желательно для потребителей любого рода.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru