Ремонт и Строительство

Метка: выключатель

  • Какие бывают подрозетники?

    Какие бывают подрозетники?

    После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

    Материал изготовления

    Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

    1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).Стандартный пластиковый стакан
    2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.Железный корпус
    3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.Деревянные накладки фото

    Конструктивные особенности

    Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

    Монтажная коробка с распорками

    Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

    Стандартный внешний вид

    Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

    Плинтусная коробка

    По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

    Квадратная форма

    Овальный

    Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

    Соединяемые монтажные стаканы фото

    Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

    Различная глубина

    Типовые размеры

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

    Размеры пластикового изделия

    Габариты металлической коробки

    Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

    Плинтусная проводка

    Источник ►

  • Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    Заземление водонагревателя в квартире и частном доме

    [ad_1]

    Бойлер устанавливается в жилых помещениях для возможности быстрого нагрева воды. Он является электроприбором, обладающим высокой мощностью. Для того, чтобы сделать минимальным риск поражения электрическим током, необходимо подключить к водонагревателю заземление. К сожалению, большинство построек в современной России были выполнены еще в двадцатом веке, такая возможность для них не предусматривалась изначально. Оно и понятно — тогда использовались совершенно другие способы для нагрева воды, которые не имели ничего общего с электроэнергией. Проживая в таком здании, его жильцы либо игнорируют необходимость проведения заземления, либо делают это методом, далеким от определений правил эксплуатации электрооборудования. Это опасно для здоровья, жизни, а также сохранности самой квартиры, а то и всего дома. Если нет земли в старом доме, статья пояснит, зачем она нужна и какими принципами руководствоваться, чтобы заземлить бойлер самому. Итак, ниже мы постарались максимально подробно разъяснить, как сделать заземление водонагревателя в квартире и частном доме.

    В чем опасность отсутствия «земли»?

    Бойлеру не избежать контанкта с влагой, а она в свою очередь является хорошим проводником. При недостаточно хорошей изоляции при наличии пробоя на корпус водонагревателя, человек, коснувшийся его без средств индивидуальной защиты, может пропустить через свое тело электрический ток. Удар способен вызвать сильную боль, нервный паралич, потерю памяти, а то и вовсе привести к летальному исходу. Кроме того есть риск возникновения возгорания.

    Также нельзя забывать о так называемых блуждающих токах. Они имеют свойство скапливаться на металлических элементах мощных электроприборов. Такие токи необходимо убирать, то есть заземлить прибор, избегая тем самым разрушения самих деталей и внешнего корпуса. Это явление также ощущается человеком и знакомо, как правило, по кратковременному воздействию тока на кожу.

    Заземляющий проводник

    Заземление, точнее его «тренога», с которой начинается разводка по жилому помещению, способно сделать приборы защищенными от удара молнией в грозу. Таким образом весь заряд уйдет в землю, оставив в сохранности электроприборы, в том числе водонагреватель.

    Способы заземления бойлера

    Наиболее примитивным методом заземлить бойлер в помещении является проводное соединение корпуса с любой металлической деталью, конструкция которой уходит под землю. Подойдет для этой цели, например, батарея центрального отопления. В современных реалиях у жильцов все более популярными становятся пластиковые трубы, в этом случае необходимо проверить стояк, возможно именно он является цельнометаллическим. К тому же важно знать, что заземлять электроприборы на трубопровод и прочие металлические конструкции категорически запрещается, поэтому данный способ организации защиты мы настоятельно рекомендуем обходить стороной (показан на фото ниже)!

    Подключение земли в трубопроводу

    Клеммы для присоединения контакта для заземления присутствуют у большинства современных электроустановочных устройств. Это касается, например, розеток с «усиками», которые как раз и являются проводником для «земли». Чтобы сделать грамотное подключение водонагревателя необходимо:

    1. Произвести установку розетки с контактом для заземления. Ее расположение должно превышать 80 см от уровня пола и полметра от самого бойлера.
    2. В случае, если дом старый, в нем проведены двухжильные провода. Их необходимо заменить на трехжильные. Одна из жил должна иметь зелено-желтую изоляцию, именно ее правильно пускать на заземление. Провод идет до самого электрощита, который, в свою очередь, также должен быть заземлен.
    3. Чтобы выполнить проведение нового кабеля своими руками, придется заново сделать штробу для него. Это трудозатратный процесс. Есть более простой выход с использованием кабель-каналов, однако применять его в квартире — не комильфо.
    4. Отключив вводной автоматический выключатель, нужно присоединить нужные жилы к клеммам розетки (соблюдая цветовую маркировку проводов относительно «земли»)
    5. Подключить оставшиеся выводы к электрощиту. При этом земля подключается на специальную шину.

    Если проводка двухпроводная, как, например, в хрущевке, можно пустить третью жилу через кабель-канал, избежав тем самым необходимость штробления. Это позволит избежать грязи и объемной работы, но выглядеть будет не слишком правильно. Однако это один из часто реализуемых вариантов, когда кабель двухжильный.

    Еще один эффективный способ, позволяющий заземлить бойлер — подключить на линию водонагревателя устройство защитного отключения либо дифференциальный автомат с номиналом 10 либо 30 мА (ток утечки). В этом случае, даже если нет заземления в квартире, при возникновении опасной ситуации удара током удастся избежать, так как сработает УЗО и вся линия будет отключена от сети. О том, как подключить УЗО в квартире мы рассказывали в отдельной статье. Про подключение дифавтомата мы также говорили отдельно.

    Схема заземления бойлера

    Бывают случаи, когда жильцы используют водонагреватель в ванной только отключенным. То есть вначале вода нагревается, затем бойлер отключается, и только после этого уже используется нагретая жидкость. Способ имеет право на существование, но крайне неудобен – вода остывает, ее может не хватить на весь процесс мытья, да и есть риск забыть отключить нагреватель вовремя. Заземление решит все эти проблемы.

    В качестве совета – нужно покупать водонагреватели наиболее высокого качества. Они имеют хорошую изоляцию трубчатого электронагревателя, что позволит свести на нет возможность пробоя. О том, как выбрать накопительный водонагреватель для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Процесс подключения заземляющего контакта для бойлера на даче или в частном доме полностью аналогичен описанному для квартир. Исключением служит лишь то, что саму конструкцию, которая сможет заземлить, необходимо возвести самостоятельно и строго руководствуясь правилами установки электрооборудования. О том, как сделать заземление в частном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

    В заключение хотелось бы отметить, что необходимость грамотного подключения заземления для бойлера, как и любого другого мощного электроприбора, обусловлена в первую и главную очередь безопасностью. Именно заземляющий контакт водонагревателя спасет жильцов от потенциальной возможности возникновения трагедии, а также обеспечит безопасность с точки зрения ликвидации риска пожара. Не стоит играть с судьбой, проще заземлить бойлер и сделать свою жизнь спокойнее. Надеемся, наша пошаговая инструкция по заземлению водонагревателя в квартире и частном доме была для вас полезной и помогла самостоятельно выполнить монтаж заземляющего контура!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Конструкция дрели с ударным механизмом

    Для работы есть два режима:

    1. Сверление.
    2. Сверление с ударом.

    Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Конструкция перфоратора

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

    1. Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.SDS-plus
    2. Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.SDS-max

    В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Типы ударных механизмов

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Использование электроинструмента

    1. Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
    2. Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
    3. Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
    4. Долбление ниш под щитки – только перфоратор.

    Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Источник

  • Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Частая проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов – это хорошая слышимость соседей. Она возникает из-за плохой стыковки плит, щелей в стенах, а также из-за особенностей монтажа электроустановочных изделий. Последнее особенно часто наблюдается в панельных домах. Поэтому мы решили рассказать о том, как может быть выполнена звукоизоляция розеток, выключателей и монтажных коробок между квартирами или комнатами.

    Причины

    Начнем с того, что при монтаже скрытой электропроводки и установке встраиваемых электроустановочных изделий вы пробуриваете отверстия коронкой. В любом случае это делает стену тоньше и приводит к ухудшению звукоизоляционных свойств стен и перегородок в квартире.

    Особый дискомфорт доставляет плохая звукоизоляция в спальне, если эта комната граничит с соседями.

    В чем причины сильной слышимости в многоэтажках? В хрущевках и панельных домах других годов постройки конструкция панелей предусматривает наличие каналов для проводов и сквозных отверстий для установки розеток и выключателей. Они нужны для ускорения процесса строительства и сокращения операций при выполнении электромонтажных работ.

    К сведению толщина плит обычно 12-16 см, значит, что у вас допустима глубина для монтажа электроустановочных изделий и звукоизоляции 6-8 см.

    Так получается, что из вашей квартиры есть небольшое окно к соседям – оттуда и исходит звук, а в плохих случаях еще и дует ветер, доносится неприятный запах, проникают бактерии и прочее.

    В частных домах возникают проблемы с уличным шумом – лаем собак, проезжающими машинами и прочее. И необходимость звукоизоляции розеток возникает при шумоизоляции стен и потолка, в частности при последующем зашивании стен гипсокартоном.

    Способы звукоизоляции

    Существует три способа шумоизоляции подрозетников и распредкоробок:

  • Перенос.
  • Заменить встроенную на накладную.
  • Использовать специализированные материалы и средства для шумоизоляции без переноса.

    • Рассмотрим основные способы и какие материалы можно использовать для того, чтобы звукоизолировать розетки в квартире от соседей.

    С переносом розетки

    Перенос розеток – одно из самых простых и, в то же время, сложных решений. Дело в том, что для переноса электроустановочных изделий возникает необходимость штробления стен, а это, в свою очередь запрещено согласно Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» п. 4.2., и Постановлению Правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

    Тем не менее – это можно сделать, когда вы будете в очередной раз делать ремонт в комнате. Проще всего перенести электроточки на другое место, если вы зашиваете стену гипсокартоном, тогда можно наглухо замазать подрозетники. При этом можно провести комплексную шумоизоляцию помещения от соседей и улицы.

    При обшивке стен с переносом розеток, старые места их установки заделываются алебастром или штукатурной. Чтобы не затронуть территорию соседа – в середине стены устанавливают прокладку из того же ГКЛ или другого материала.

    Звукоизоляцию стен при этом производят с помощью специализированных материалов, таких как акустическая базальтовая вата. Иногда её называют каменной ватой, продаётся либо в рулонах, либо матами (прямоугольные отрезки). Сами же стены можно обшить звукоизолирующим гипсокартонном Gyprok Acu-line. В этих же целях можно использовать базальтовый картон. Но при шумоизоляции нужно помнить, что чем больше масса и плотность стенки – тем лучше.

    Самые популярные производители базальтовой ваты для шумоизоляции это – Rockwool, Технониколь и Knauf.

    Однако, когда вы сделаете отверстие для подрозетника в гипсокартоне, в этом месте придется убирать шумоизолирующий материал для установки подрозетника. В результате всё равно отсюда может доноситься шум.

    Во избежание этого можно либо монтировать обшивку на большем расстоянии, чтобы осталось место для звукоизоляции подрозетников в гипроке, либо использовать различные акустические короба для электроустановочных изделий, к таким относятся короба Soundguard IzoBox.

    Его аналогом является короб Tichoblock. Они обеспечивают звукоизоляцию на уровне 36 – 38 дБ.

    При этом сам короб и места ввода кабеля герметизируют акустическим герметиком типо «Вибросила», TichoFix s30 и прочие. Сделать такие короба можно самостоятельно, пример смотрите ниже на видео:

    Такими коробами можно снизить шум не только, если стены зашиты гипсокартонном, но и, если делать под них нишу и монтировать в стенах из твёрдых материалов, таких как бетонные плиты, кирпич, шлакоблок и прочее. Но помните о запрете штробления в панельных домах.

    Без переноса

    Рассмотрим, как организовать шумоизоляцию розеток без переноса своими руками. Этот способ предпочтительнее, если нужно избавиться от шума быстро и без лишних затрат. Самый простой вариант, это:

  • Обесточить квартиру.
  • Демонтировать и отсоединить розетку.
  • Если есть, то демонтировать подрозетник.
  • В середине стены сделать перегородку из пластика, картона, «кругляка» вырезанного из листа гипсокартона и других твердых материалов.
  • Замазать его алебастром, гипсом или другим доступным раствором. Здесь будьте внимательны, чтобы не замкнуть провода розетки у соседа, раствор должен быть не слишком жидким и с него не должна течь вода.
  • Дождаться высыхания и установить обратно подрозетник и розетку.

    • Чтобы добиться лучших результатов после 4 пункта этого списка можно не укладывать раствор, а уложить слой звукоизолирующего материала – базальтовой ваты, акустических матов, установить несколько слоев акустического гипсокартона или использовать мембранные материалы. В общем вырезать плотную круглую пробку.

    Среди популярных производителей звукопоглощающих мембранных материалов – Tecsound, Mapesonic, Front Acoustic и также Soundguard.

    Если есть возможность штробления стен можно использовать упомянутые выше короба для звукоизоляции розеток.

    При укладке поглощающего материала помните, что глубина стандартного подрозетника 45мм. То есть вам нужно сделать так, чтобы вы потом смогли установить его на место!

    Если соседи слишком громкие или такой способ вам не помог, то вы можете заменить встроенное электроустановочное изделие на накладное. Тогда вы сможете проложить пробку из поглощающего материала большей толщины и замазать её раствором.

    Мы рассмотрели, чем и как звукоизолировать розетки, монтажные коробки и выключатели. Самым дешевым является вариант без переноса, с замазыванием сквозного отверстия или укладкой изолирующего материала. Но не стоит делать звукоизоляцию розеток монтажной пеной, она пожароопасна. В сети есть советы о том, что можно использовать огнеупорную пену, она отличается от обычной монтажной пены красным или розовым цветом. Это вполне допустимое, хотя и во много спорное решение.

    Источник ►

  • Как провести электропроводку в доме из газобетона

    Как провести электропроводку в доме из газобетона

    Перед выполнением работ по монтажу проводки в газобетонном доме, нужно составить расчет мощности потребления всего дома и по отдельности каждой комнаты. Сумма мощностей всех помещений даст общую потребляемую мощность жилья. Это необходимо для того, чтобы определить параметры вводного кабеля, электросчетчика, общего автоматического выключателя и автоматов, расположенных по участкам или комнатам. Далее мы расскажем, как должна быть выполнена электропроводка в доме из газобетона. Для читателей сам электрик мы предоставили инструкцию с фото и видео примерами.

    Выбор схемы

    Итак, начнем с выбора схемы подключения потребителей. От нее зависит расход провода для электропроводки, количество комплектующих, а так же надежность и удобство эксплуатации смонтированной разводки. Можно рассмотреть три основные схемы проводки в газобетоне:

    • все розетки и осветительные приборы включены через один автомат;
    • все розетки включены через один автоматический выключатель, а освещение через другой;
    • все розетки одной комнаты включены через отдельный автомат, все освещение через другой (не надо забывать, что бойлер, стиральная машина, электроотопление, электроплита — включаются отдельно от других потребителей).

    Наиболее подходящий третий вариант. Схема электропроводки в газобетонном доме может выглядеть так:

    Схема электрики 220 Вольт

    Далее нужно определиться с видом прокладки проводки: скрытый или открытый. В каждом случае своя специфика выполнения работ и набор комплектующих для электромонтажа.

    Скрытый электромонтаж

    Газобетон легкий в обработке материал и для прокладки внутренней проводки, в отличии от бетонных стен, особых проблем не вызывает. Режется он легко как штроборезом, так и обычной «болгаркой», только пыли побольше. Этот этап можно выполнить своими руками.

    После этого нужно провести разметку прокладки электропроводки, а также установки розеток и выключателей для всего участка. Необходимо соблюдать одно правило: любая прокладка проводится только горизонтально или вертикально, соединяясь под углом 90 градусов. Никаких диагональных схем прокладки в доме быть не должно.

    Согласно составленной схемы электрик создает штробы, вырезает посадочные места под выключатели, розетки, бра, настенные светильники. В подготовленном газобетоне замуровывает электротехнические комплектующие, прокладывает провода, крепит их в штробах с помощью хомутов, как показано на фото ниже. После этого заполняет пустоты строительным раствором, выравнивает.

    Провод в штробе

    У некоторых хозяев возникает вопрос, как проложить кабель в стене с применением внутренних кабель-каналов или электротехнической гофры. Этот метод приемлем лишь для условий, когда происходят регулярные изменения в схеме электропроводки. Как правило, хорошо продуманная и рассчитанная схема регулярных изменений не требует и прокладка по заготовленным ранее каналам не производится. Огромным минусом является то, что для прокладки гофры нужно будет бить штробу в газобетоне на 1,5-2 см глубже. В случае выхода из строя участка кабеля также нет никакой гарантии, что с помощью встроенных кабель-каналов или замурованной гофры удастся восстановить электрическую сеть. Это справедливо для монтажа проводки в газобетонных стенах и в стенах из кирпича или бетона.

    Как провести электричество по потолку? Если стены в доме выполнены из газобетона, то потолок может быть выполнен:

    • монолитным;
    • установлены железобетонные перекрытия;
    • смонтированы деревянные перекрытия.

    В зависимости от вида межкомнатного перекрытия нужно выбрать способ, как сделать соединение проводов к люстрам, потолочному освещению. Если потолок монолитный, то при его изготовлении должны были предусмотреть каналы для прокладки электропроводки. В этом случае достаточно воспользоваться готовым решением. В случае установленных железобетонных перекрытий заводского изготовления – можно воспользоваться технологическими отверстиями, которые заранее предусмотрены. Если же это деревянные перекрытия, то необходимо провести открытую прокладку с выполнением всех требований ПУЭ. О том, как провести электропроводку в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье.

    На фото ниже демонстрируется еще один популярный вариант разводки электрики в газобетонном доме — по полу:

    Разводка электричества по полу

    Крепление кабеля к сетке

    В этом случае кабель нужно дополнительно защитить черной гофрой (она более прочная). О том, как проложить проводку по полу, мы также рассказывали отдельно.

    Открытый электромонтаж

    Прокладка открытой электропроводки в доме из газобетона проводится в случае ограничения по времени и нежелании пылить. Этот вид выполнения работ намного проще и может применяться для стен как из газоблока, так и деревянных, согласно требованиям ПУЭ. Все комплектующие приобретают для открытой проводки, провода должны быть рассчитаны на максимальную расчетную нагрузку и иметь двойную изоляцию. Все розетки, выключатели, соединительные коробки устанавливают на поверхность стены и закрепляют их. Под них устанавливают деревянные дощечки, с прокладкой из асбеста или подобного несгораемого материала (асбест, фторопласт), или готовые сегменты из негорючего материала. Кабель для для рекомендуем выбрать ВВГнг, он является негорючим, что дополнительно обезопасит ваш жилой дом от возгорания. Вся разводка и монтаж выполняется подобно монтажу скрытой электропроводки в газобетоне, за исключением того, что провод прокладывают по поверхности стены в плинтусе, желобах, гофре или на диэлектрических изоляторах. Соединение проводников выполняет электрик с помощью клеммников, сварки или опрессовки.

    Открытая прокладка кабеля

    Выполнение работ по монтажу проводки в доме из газоблока должен проводить специально обученный персонал — электрик, во избежание возможных неисправностей в процессе эксплуатации. На видео примерах ниже доступно рассмотрены все этапы прокладки электрики в газобетонном доме:

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Прозвонка проводов и кабелей: приборы, правила, видео

    Прозвонка проводов и кабелей: приборы, правила, видео

    [ad_1]

    Многие сталкивались с таким обстоятельством, когда отсутствует напряжение в розетке. Причиной этому в большинстве случаев может быть обрыв провода. В этом случае нужно прозвонить кабель, который питает эту розетку. Прозвонка – это проверка электрических проводников на целостность, на обрыв и на отсутствие коротких замыканий между ними. Такое действие поможет определить, где в электрической сети произошел пробой. Далее мы расскажем, с помощью каких приборов может осуществляться прозвонка проводов и кабелей.

    Способы прозвонки

    Прозвонить провода в домашних условиях можно несколькими способами:

    С помощью лампочки и батарейки. Это самый простой и быстрый метод. Для того чтобы сконструировать такой прибор необходимо обладать лампочкой и батарейкой (можно соединить между собой несколько батареек), а также соединительные проводники и щуп. Помимо этого, не стоит забывать про то, что вольтаж лампочки и батарейки должен быть одинаковым, или у батарейки больше, но не наоборот. Соединительный провод должен быть длины, достаточной для того, чтобы прозвонить провод на расстоянии.

    Лампа с батарейкой

    Для того чтобы прозвонка работала правильно, необходимо кабель маркировать в любом порядке. Методика работы такого приспособления состоит в следующем: к одной жиле присоединяют провод, что идет от батареи, а к щупу прикрепляют лампочку. Этим щупом по очереди прикасаться к проводникам на противоположном конце кабеля. Если лампочка засветилась, значит, этот провод соединен с батарейкой.

    О том, как прозвонить провода лампочкой и батарейкой, можете узнать из этого видео урока:

    С помощью мультиметра. Этим прибором измеряют различные параметры электросети (например, напряжение, силу тока, сопротивление). В доме такой прибор будет незаменимым, если необходимо проверить розетку или выключатель, наличие обрыва или узнать, куда идет провод.

    Проверка целостности цепи

    Прозвонить кабель мультиметром можно по следующей методике:

    1. Устанавливается функция «прозвонка». В зависимости от того, какая модель прибора используется, этот режим обозначается по-разному. Как правило, он обозначается диодом.
    2. Затем необходимо найти фазу в распределительной коробке. Это делается следующим образом: необходимо включить питание и индикаторной отверткой проверить каждый кабель. Нужный помечаем скотчем или изолентой и после этого определяем ноль.
    3. После этого следует найти напряжение. Для этого устанавливаем мультиметр на режим «измерение напряжения». С помощью щупа проверяем каждый провод. Если при очередном касании щупа высвечивается в районе 220 В, значит найден нужный.

    Чтобы проверить электропроводку в стене на целостность, необходимо кабель отключить от источника тока. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При смыкании щупов на экране должны показаться нули.

    На видео ниже наглядно демонстрируется технология прозвонки кабеля мультиметром:

    Эти два метода удобны, если прозвонка осуществляется на коротком расстоянии и сделать ее может один человек. Если же кабель длинный и его концы находятся в разных помещениях в квартире или за ее пределами, то используют другой метод.

    С помощью телефонных трубок. Прозвонка телефонными гарнитурами осуществляется следующим образом: капсюли в трубке соединяют друг с другом и к ним соединяют аккумулятор, напряжение которого не превышает двух вольт. Благодаря такой методике работники могут проговориться между собой по телефону и координировать свои действия.

    Схема прозвонки кабеля с помощью телефонных трубок:

    Применение трубок от телефона

    Прозвонить можно следующим образом: кабель с одной стороны соединяется с проводником трубки, а другой проводник – к любой жиле. С другой стороны кабель соединяет с проводником трубки, а другой – к каждой жиле поочередно. Если в трубке работники слышат друг друга, значит, они подсоединились к одному и тому же проводнику.

    Увидеть всю технологию работ вы можете на данном видео примере:

    С помощью трансформатора. Есть еще один способ, с помощью которого можно прозвонить кабельные линии – это прозвонка с использованием трансформатора, у которого от вторичной обмотки отходит несколько отводов. Методика состоит в следующем: начало обмотки соединяется с заземленной оболочкой проводника, а отводы трансформатора подключаются к жилам и запитывают каждую из них. Если измерить напряжение, котрое существует между оболочкой на другом конце и жилами, можно определить принадлежность конца к определенному проводнику. Прозвонка позволит определить и промаркировать необходимые жилы. О том, как правильно маркировать провода, можете узнать из нашей статьи.

    Применение трансформатора

    Фазировка кабелей

    Фазирование – это возможность определить, в каком порядке чередуются фазы при параллельном подключении. Это необходимо для того, чтобы избежать короткого замыкания. Ведь для того, чтобы надежность электроснабжения повысилась иногда одного проводника недостаточно (или же если мощность потребителя слишком высокая). Чтобы электроустановка работала нормально, параллельно размещают еще провод. При этом необходимо учитывать чередование фаз. Ниже указана схема фазировки:

    Схема фазировки

    Фазирование можно сделать несколькими способами: используя вольтметр или лампу накаливания. Вольтметр используется для установок 380/220 В. Методика состоит в следующем: кабель 2 в первой установке подсоединяется благодаря рубильнику, а во второй благодаря вольтметру определяет напряжение между жилой и шиной, к которой планируется ее подключить.

    Если напряжение линейное, то у жилы и шины неодинаковые фазы, поэтому соединять их запрещено. Если вольтметр изображает ноль, то это говорит о том, что провод и шина обладают одинаковым потенциалом, соответственно у них одна фаза и их соединять можно. По такой же методике проверяются и другие проводники.

    Если вольтметра нет, то фазировку можно осуществить, используя две лампы накаливания, которые соединены последовательно и обладают номинальным напряжением в 220 вольт. Если лампы не светятся, то провод и шина принадлежат к одной фазе.

    Также следует учитывать тот факт, что после таких действий на жилах кабельной продукции сохраняется определенное напряжение, которое связано с остаточным емкостным зарядом. Поэтому кабель следует разряжать после очередного прохождения напряжения. Делается это за счет соединения жил с заземлением.

    Вот мы и рассмотрели основные способы прозвонки проводов и кабелей, а также приборы, которые могут применяться для такой работы. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

    Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

    [ad_1]

    В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону.

    Преимущества трехфазной системы электроснабжения

    Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

    1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
    2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное.
    3. Сети 380 Вольт наиболее стабильны, так как менее подвержены перекосам.
    4. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

    Трехфазный щит учета

    Так как преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт очевидны, стоит разобраться какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

    Как оформить подключение трех фаз

    Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

    • Мощность сети.
    • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
    • Количество фаз (в данном случае 3).
    • Схема подключения;
    • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

    Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

    Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

    Подключение электричества на участке

    Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

    Есть три степени:

    • первая — не больше 16 кВт;
    • вторая — от 16 до 50 кВт.
    • третья — от 50 до 160 кВт.

    Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

    В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

    1. Удостоверение личности.
    2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
    3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
    4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

    С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

    Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

    • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
    • Сведения об их максимальной мощности.
    • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

    Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

    Преимущества двухтарифного электросчетчика

    Порядок оформления многотарифного счётчика:

    1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
    2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
    3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
    4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
    5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
    6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

    Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

    Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

    Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

    Электромонтажные работы

    Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

    Схема трехфазного электроснабжения

    Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

    Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства, но поверьте — это того стоит.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

    Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Расчет сопротивления провода по сечению, диаметру, длине

    Расчет сопротивления провода по сечению, диаметру, длине

    [ad_1]

    В своей работе электрик часто сталкивается с вычислением различных величин и преобразований. Так для корректного подбора кабеля приходится подбирать нужное сечение. Логика выбора сечения основана на зависимости сопротивления от длины линии и площади сечения проводника. В этой статье мы рассмотрим, как выполняется расчет сопротивления провода по его геометрическим размерам.

    Формула для расчета

    Любые вычисления начинаются с формулы. Основной формулой для расчета сопротивления проводника является:

    R=(ρ*l)/S

    Где R – сопротивление в Омах, ρ – удельное сопротивление, l – длина в м, S – площадь поперечного сечения провода в мм2.

    Эта формула подходит для расчета сопротивления провода по сечению и длине. Из неё следует, что в зависимости от длины изменяется сопротивление, чем длиннее – тем больше. И от площади сечения – наоборот, чем толще провод (большое сечение), тем меньше сопротивление. Однако непонятной остаётся величина, обозначенная буквой ρ (Ро).

    Удельное сопротивление

    Удельное сопротивление – это табличная величина, для каждого металла она своя. Она нужна для расчета и зависит от кристаллической решетки металла и структуры атомов.

    Удельное сопротивление металлов

    Из таблицы видно, что самое меньшее сопротивление у серебра, для медного кабеля оно равняется 1,68*10-8 Ом*мм2/м. Такая размерность говорит нам, сколько приходится Ом при сечении в 1 миллиметр квадратный и длине в 1 метр.

    Кстати, серебряное покрытие используется в контактах коммутационных аппаратов, автоматических выключателей, реле и прочего. Это снижает переходное контактное сопротивление, повышает срок службы и уменьшает нагрев контактов. При этом в контактах измерительной и точной аппаратуры используют позолоченные контакты из-за того, что они слабо окисляются или вообще не окисляются.

    У алюминия, который часто использовался в электропроводке раньше, сопротивление в 1,8 раза больше чем у меди, равняется 2,82*10-8 Ом*мм2/м. Чем больше сопротивление проводника, тем сильнее он греется. Поэтому при одинаковом сечении алюминиевый кабель может передать меньший ток, чем медный, это и стало основной причиной почему все современные электрики используют медную электропроводку. У нихрома, который используется в нагревательных приборах оно в 100 раз больше чем у меди 1,1*10-6 Ом*мм2/м.

    Расчет по диаметру

    На практике часто бывает так, что площадь поперечного сечения жилы не известна. Без этого значения ничего рассчитать не получится. Чтобы узнать её, нужно измерить диаметр. Если жила тонка, можно взять гвоздь или любой другой стержень, намотать на него 10 витков провода, обычной линейкой измерить длину получившейся спирали и разделить на 10, так вы узнаете диаметр.

    Ну, или просто замерить штангенциркулем. Расчет сечения выполняется по формуле:

    Формула для расчета сечения провода

     

    Обязательны ли расчеты?

    Как мы уже сказали, сечение провода выбирают исходя из предполагаемого тока и сопротивления металла, из которого изготовлены жилы. Логика выбора заключается в следующем: сечение подбирают таким способом, чтобы сопротивление при заданной длине не приводило к значительным просадкам напряжения. Чтобы не проводить ряд расчетов, для коротких линий (до 10-20 метров) есть достаточно точные таблицы:

    Таблица сечений

    В этой таблице указаны типовые значения сечения медных и алюминиевых жил и номинальные токи через них. Для удобства указана мощность нагрузки, которую выдержит эта линия. Обратите внимание на разницу в токах и мощности при напряжении 380В, естественно, что это предполагается трёхфазная электросеть.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как рассчитать сечение проводника, а также предоставлены примеры расчетных работ:

    Расчет сопротивления провода сводится к использованию пары формул, при этом вы можете скачать готовые калькуляторы из Плэй Маркета для своего смартфона, например, «Electrodroid» или «Мобильный электрик». Эти знания пригодятся для расчетов нагревательных приборов, кабельных линий, предохранителей и даже популярных на сегодняшний день спиралей для электронных сигарет.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    [ad_1]

    Общепринятым способом обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, является заземление. В ПУЭ, в перечне мер по защите людей от воздействия электрического тока, защитное заземление стоит на первом месте (пункт 1.7.51). Эта мера предусматривает соединение открытых токопроводящих частей электроустановки с заземляющим устройством. В зависимости от конструктивных особенностей электрических установок и сетей, заземляющий контур может быть организован несколькими способами. Система, в соответствии с которой осуществляется заземление, определяется на стадии проектирования или предписывается техническими условиями, которые выдает электросетевая организация. Предметом рассмотрения данной статьи служит система заземления ТТ, принцип работы и область применения которой будет подробно изложен далее.

    Общее описание и принцип действия

    Применение системы ТТ распространяется на электрические сети, нейтраль которых глухо заземлена. Суть этого способа заключается в том, что токопроводящие части электрооборудования соединяются с заземляющим устройством, находящимся на стороне потребителя. Электрическая связь между этим устройством и тем заземлителем, к которому подключена нейтраль трансформатора на подстанции, отсутствует.

    На рисунке схематически изображена система ТТ, по которой произведено заземление здания:

    Схема заземления ТТ

    Область применения

    Рассмотрим, в каких случаях применяется данный тип заземления. Следует заметить, что система ТТ является в некотором роде неординарной мерой. Дело в том, что ПУЭ предписывает в сетях с глухозаземленной нейтралью применять, как правило, заземление TN. Оно имеет несколько разновидностей, общей конструктивной чертой которых является объединение цепей заземления нейтрали трансформатора и электроустановок потребителя. Защита, выполняемая по такому принципу, наиболее легко выполнима с точки зрения потребителя, осуществляющего подключение к электрической сети. Эта система не требует сооружения заземляющего устройства на объекте потребителя.

    Применение заземления ТТ предписывается только в тех случаях, когда система TN не обеспечивает необходимого уровня безопасности. Обычно это имеет место при неудовлетворительном техническом состоянии питающей воздушной линии, особенно сооруженной по временной схеме. В таких условиях, как правило, высока вероятность повреждения заземляющего проводника, то есть, потеря электрической связи между заземляющим устройством на подстанции с заземляющими цепями потребителя. Эта ситуация чревата тем, что при пробое изоляции, напряжение прикосновения к корпусам электрооборудования может оказаться равным рабочему напряжению сети. По этой причине, основной сферой применения схемы ТТ служат объекты, электроснабжение которых носит временный характер. Например, строительные площадки, вагончики и т.п.

    Довольно часто встречаются случаи, когда заземление ТТ применяется в частном доме или на даче. Реализация такой схемы достаточно трудоемка, особенно для частного владельца. Вопросы, как сделать заземлитель и установить УЗО, смогут решить, пожалуй, только специалисты. Построить на своем участке заземляющее устройство, отвечающее требованиям правил, под силу не каждому владельцу. К сказанному можно также добавить, что применение системы следует согласовать с организацией, осуществляющей электроснабжение.

    В соответствии с ПУЭ, эксплуатация электрооборудования, заземление которого выполнено по системе ТТ, запрещена без использования УЗО. На рисунке 2 проиллюстрирована схема подключения УЗО.Применение УЗО в системе ТТ

    Устройство защитного отключения (УЗО), это система защиты, осуществляющая отключение установки при возникновении тока утечки, обусловленного повреждением изоляции. Этот аппарат реагирует на разность токов, протекающих по фазному и нулевому проводам, поэтому называется автоматическим выключателем дифференциального тока. При повреждении изоляции электроустановки, образуется шунтирующая цепь через корпус оборудования на землю. В результате образуется ток утечки на заземление.

    Требования к устройству заземления

    Самой важной характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление. Требование к этому параметру, если заземление выполнено по системе ТТ, можно выразить следующим образом:

    R ≤ 50B/Iср.узо

    При этом, в случае применения нескольких устройств защитного отключения, учитывается дифференциальный ток срабатывания того устройства, где он имеет максимальное значение.

    Кроме этого требования, должна быть выполнена основная система уравнения потенциалов. Суть мероприятия заключается в соединении между собой следующих конструкций:

    • Заземляющее устройство, выполненное на объекте.
    • Металлические трубопроводы отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации, газоснабжения.
    • Металлические конструкции, относящиеся к каркасу здания.
    • Металлические детали вентиляционных систем, а также систем кондиционирования.
    • Заземляющее устройство, входящее в состав молниезащиты частного дома.

    Достоинства и недостатки

    Перечислим плюсы и минусы, которые несет с собой заземление ТТ. К безусловному плюсу следует отнести определенную независимость от возможных повреждений линии питания в плане безопасности. Наличие местного заземляющего устройства, расположенного в непосредственной близости от объектов заземления делает крайне маловероятным обрыв связи с ним.

    С другой стороны, сооружение полноценного заземляющего устройства, которое имеет необходимые характеристики, дело достаточно хлопотное, требующее производства земляных работ. Сюда же нужно добавить необходимость использования УЗО, что усложняет схему и требует дополнительных финансовых затрат.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Теперь вы знаете, в каких случаях применяется система заземления ТТ и что она собой представляет в целом. Надеемся, эта статья была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Что делать, если в квартире пахнет горелой проводкой?

    Что делать, если в квартире пахнет горелой проводкой?

    [ad_1]

    Довольно часто в старых панельных домах с течением времени возникают неисправности электропроводки. Это связано с тем, что провода не способны выдержать нагрузку мощных электроприборов или же попросту изоляция начала трескаться, т.к. срок ее службы уже подавно истек. Запах паленного в комнате – очень опасная ситуация, которая может привести к возникновению пожара. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, что делать, если пахнет проводкой в квартире.

    Шаг 1 – Отключаем электричество

    Первым делом нужно обесточить квартиру (или частный дом). Делается это посредством переведения рычага вводного автомата в положение «выкл.» или же за счет выкручивания пробок, если электропроводка старая. О том, как безопасно отключить электричество, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Отключение защитной автоматики

    Далее нужно отключить все электроприборы, подключенные в розетки. Тут все просто – вытягиваем вилки их розеток, только аккуратно, чтобы не выдернуть весь механизм из штробы.

    После полного отключения электричества вы практически защитили себя от пожара. Далее решать вам – вызвать мастера, чтобы он быстро определил, почему проводка пахнет горелым и качественно устранил неисправность. Другой вариант — постараться самостоятельно решить проблему. Информация, предоставленная ниже, подойдет для тех, кто решил действовать по второму пути.

    Шаг 2 – Делаем ревизию электропроводки

    Тут вы можете изначально по запаху постараться определить, откуда пахнет паленным. Возможно, проблемное место сразу же обнаружиться, после чего останется только устранить поломку. Однако чаще всего быстро найти поврежденное место не удается, поэтому чтобы найти, откуда идет запах, нужно будет сделать ревизию электропроводки.

    Как правило, воспламенение проводки возникает в местах соединения проводов в распределительных коробках, на клеммах для подключения розеток, а также непосредственно в самом щитке, в местах подключения автоматических выключателей и прочих устройств. Помимо этого проблема может крыться в светильниках (той же люстре) или же самой бытовой технике.

    Расплавленный корпус

    Визуальный осмотр всех перечисленных проблемных мест должен помочь вам отыскать место, откуда пахнет горелой проводкой. Разбирайте розетки, снимайте крышки с распределительных коробок, осматривайте вилки электроприборов. Если заметите подгоревший пластик или обугленные контакты, вероятнее всего причина запаха гари кроется в этом месте.

    Оплавленная розетка

    Помимо этого может возникнуть короткое замыкание непосредственно в скрытой электропроводке – кабель в стене. О том, как найти короткое замыкание, мы рассказывали в статье. Без специальных приборов и навыков сделать это будет практически невозможно.

    Еще один важный момент – постарайтесь вспомнить, после чего запахло горелым в комнате. Возможно, недавно вы подключили новую электроплиту или же стиральную машинку. Если проводка старая, вполне вероятно, что сечение кабеля меньше, чем положено, в результате чего кабель не выдерживает нагрузки и плавится. Тут поможет решить проблему только замена электропроводки в квартире.

    Также причиной возникновения неприятного запаха может быть сама бытовая техника. Если вы заметили, что пахнет проводкой при работе стиральной машины или включении пылесоса, возможно дело именно в них (если все остальное время запах отсутствует, даже при подключении в эту розетку других электроприборов). Инструкции по ремонту бытовой техники своими руками мы также предоставляли к прочтению.

    Ну и последнее, что хотелось бы отметить – иногда запах горелой проводки в квартире может вовсе не означать, что проблемы у вас. Существует множество ситуаций, когда причина кроется в возникновении аварийной ситуации у соседей, в результате чего запах паленного передается вам по вентиляции.

    Вот мы и перечислили основные причины неисправности. Если вы сами не в силах найти и решить проблему, или же в квартире начало пахнуть горелым после того, как вы сами решили провести проводку, рекомендуем вызвать мастера. Как в первом, так и во втором случае он сам произведет диагностику, найдет проблемную зону и ликвидирует опасность.

    Что еще важно знать?

    Чтобы защитить свой дом либо квартиру от возникновения пожара, рекомендуем обязательно установить УЗО в щитке, которое моментально сработает при обнаружении утечки тока. Сама утечка возникает при повреждении изоляции кабеля, например, оплавлении, в результате которого и пахнет горелым.

    УЗО в щитке

    Также вы должны понимать, что устаревшая электропроводка не рассчитана на подключение мощных электрических плит, варочных панелей и т.д. Если вы решили подключить духовой шкаф, проведите к месту его подключения отдельную линию, способную выдержать такие нагрузки. О том, как рассчитать сечение кабеля по току и мощности, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Также рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показываются еще несколько неожиданных причин возникновения пожара в доме:

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, почему пахнет проводкой в квартире и что делать в этом случае. Если вы не знаете, куда звонить, чтобы вам помогли решить проблему, рекомендуем все же обратиться к услугам частного электрика, т.к. ожидание специалиста их ЖЭКа может быть достаточно длительным и к тому же качество работы таких мастеров не всегда высокое.

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Глухозаземленная нейтраль: принцип работы, схема, применение

    Глухозаземленная нейтраль: принцип работы, схема, применение

    [ad_1]

    Глухозаземленная нейтраль лежит в основе системы электроснабжения потребителей, она направлена на безопасное использование сетей до 1000 Вольт, которые чаще всего применяются в быту и на производстве в качестве источника стандартного низковольтного напряжения. Нейтраль, в свою очередь, это общая точка соединения обмоток звездой у источников электроэнергии, которыми являются трансформаторы или же генераторы. Если эту точку соединить с землёй, то и получится сеть с глухозаземлённой нейтралью. В нулевой точке происходит выравнивание потенциалов, что очень удобно для обеспечения электроэнергией и однофазных, и трехфазных источников.

    Устройство и принцип действия сетей с глухозаземлённой нейтралью

    Принцип работы источников электроэнергии, в частности, понижающих трансформаторов основан на законе взаимоиндукции и передаче энергии по магнитному сердечнику. Первичная обмотка при этом может и не иметь нулевого провода, в отличие от вторичной, где соединение его с нулём через проводник с низким сопротивлением, который можно приравнять с нулевым значением, будет являться эффективным средством защиты от поражения человека опасным для его жизни и здоровья напряжением.

    Главной особенностью сетей с глухозаземлённой нейтралью является появление не только линейного, но и фазного напряжения. Что это такое и чем оно отличается друг от друга, рассмотрим на примере простой принципиальной схемы.

    TT

    Фазное напряжение — это потенциал между одним из проводов линии и нулевой точкой, присоединенной к земле, то есть наглухо заземлённой. Линейное напржение — разница потенциалов между двумя выводами линий, то есть L1 и L2, L1-L3, или же L2-L3, называется оно также межфазное. Такие источники электрической энергии в бытовых условиях имеют распространенное значение напряжения в виде 380 В — линейного, и 220 — фазного. Линейное напряжение больше фазного на √3, то есть на 1,72.

    Но основная задача такой системы это не только транспортировка к потребителю двух систем электроснабжения с разными номиналами и разными количеством фаз, но и защита человека при пробое изоляции и появлении напряжения в точках, которые в нормальном состоянии не имеют опасного потенциала. В жилых зданиях это:

    • корпуса всех бытовых приборов, которые проводят электрический ток, то есть сделаны из стали или другого токопроводящего металла;
    • металлоконструкции щитовых и распределительных устройств;
    • защитная оболочка кабелей.

    Также для обеспечения безопасности все перечисленные выше элементы должны быть заземлены, именно в этом случае опасность от использования напряжения и применения бытовых приборов в сетях с глухозаземлённой нейтралью будет минимальна. При этом для таких цепей обязательна равномерность распределения однофазных нагрузок.

    Объяснение для чайников

    Понижающая подстанция, в которой установлен трансформатор, имеет свой контур заземления. Он соединен между собой стальными шинами и прутами, в один заземляющий контур. К потребителям в электрический щиток от подстанции прокладывается кабель который содержит четыре жилы:

    • три из них фазы;
    • одна заземление, соединённое возле трансформатора с заземляющим контуром.

    Если потребителю необходимо питание от трёхфазной цепи 380 Вольт, то подключаться необходимо к этим трём жилам. В однофазное сети 220 В питание будет осуществляется от нулевого провода и от одной из фаз. Защита людей в однофазных и трехфазных цепях, если нет системы заземления, должна осуществляется за счёт специальных устройств защитного отключения (УЗО), которые срабатывают при небольшой утечке на ноль, при этом отключают надёжно потребителя от сети.

    Классификация сетей с глухозаземлённой нейтралью

    Современная система электроснабжения имеет стандартную маркировку где помимо рабочего нулевого проводника присутствует и защитный, что и даёт определение степени защищённости.

    • L — фазный проводник;
    • N — рабочий ноль;
    • РЕ — защитный нулевой проводник;
    • РЕN — рабочий и нулевой проводник выполнены одним проводом.

    Существуют несколько подсистем в цепях с источником энергии, имеющим глухозаземлённую нейтраль:

    • TN-C. При данной системе нулевой и защитный проводник с подстанции организован одним проводником, возле приёмника однофазной цепи его корпус (или другие элементы, подлежащие заземлению) соединяют с данным совмещенным проводником – это называется зануление. Это устаревшая система, применялась в старых домах при СССР, сейчас для бытовых потребителей не используется, так как небезопасная. Такая система имеет существенный недостаток, так как в случае обрыва РЕN проводника на пути от питающего трансформатора до приемника электроэнергии, на зануленных корпусах оборудования появляется опасный потенциал. Используется только для защиты промышленных потребителей (об этом говорится ниже в следующем разделе).
    • TN-S. Имеет больший процент безопасности во время аварийных ситуаций. Это достигается путём разделения защитного и рабочего проводников по всей длине питающей линии, от трансформатора до распределительного электрощита (до конечного потребителя). Однако за счёт того, что приходится применять кабельную продукцию имеющую пять жил, что сильно увеличивает стоимость прокладки и бюджет на организацию электроснабжения к потребителю, применяется данная система не всегда.
    • TN-C-S. Данная система заземления является наиболее распространенной в наше время. При данной системе нулевой и защитный проводник на всей длине линии объединены в один совмещенный проводник PEN. При входе в здание данный проводник разделяется на защитный PE и нулевой N, которые дальше распределяются по потребителям (квартирам). При данной системе в случае отгорания PEN проводника до точки разделения на заземленных корпусах электроприборов появится опасный потенциал. Для предотвращения этого на всей длине линии и при входе в здание делаются повторные заземления PEN проводника и предъявляются повышенные требования к механической защите данного проводника.
    • ТТ. Данная система заземления практикуется в том случае, если линия системы TN-C-S находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не обеспечивается достаточной безопасности предусмотренного в ней защитного заземления. Данная система заземления предусматривает монтаж индивидуального контура заземления у потребителя, при этом PEN проводник электрической сети используется только в качестве нулевого провода N.

    Системы электроснабжения

    Важно знать

    Для электроснабжения однофазных и трёхфазных потребителей в промышленности и в бытовых условиях используют так называемое зануление, которое «якобы» является действенным методом, обеспечивающим автоматическое отключение электроустановки или части её, в которой произошло короткое замыкание. При занулении в цепях с глухозаземлённой нейтралью к нулевому проводу подключаются все металлические части и корпуса электрооборудования. Как работает данная защита? Дело в том что при любом коротком замыкании на корпус цепь переходит в режим короткого замыкания, ток в цепи автоматического выключателя сильно увеличивается и аварийный участок отключается от сети.

    Преимуществом такой системы являются экономия расходов на проводку защитного заземления, а также снижение стоимости кабельной продукции, так как к одной и той же цепи можно подключить и однофазные и трёхфазные электроприёмники.

    Однако недостатком глухозаземлённой нейтрали, организованной по принципу защитного зануления, можно назвать недостаточность обеспечения защиты человека при пробое изоляции на корпус электроприбора и одновременном обрыве нулевого провода, который является и защитным. И это очень важный момент — зануление является опасной мерой защиты, поэтому оно запрещено и организовываться в домашних условиях ни в коем случае не должно!

    Современное электроснабжение всё-таки направлено больше на безопасность, поэтому требует установки УЗО и отдельного защитного заземляющего контура, через который даже самые незначительные токи утечки будут уходить в землю, при этом не подвергая человека опасности.

    Теперь вы знаете, что такое глухозаземленная нейтраль, какой у нее принцип работы и в каких сетях она применяется. Если остались вопросы, можете задавать их в комментариях под статьей!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как экономить на освещении квартиры и дома

    Как экономить на освещении квартиры и дома

    [ad_1]

    Тема экономии денег на электричестве и в частности на освещении является достаточно актуальной на сегодняшний день. Интернет кишит различными экономителями электроэнергии, однако в реальности сэкономить средства не получается, одни лишь затраты. Следует отметить, что способы экономии на рациональном использовании света бывают основаны на краткосрочной и долгосрочной перспективе. Первый вариант более предпочтительный, т.к. подразумевает собой простые действия, позволяющие меньше платить за свет. В долгосрочной перспективе принцип совсем другой — сначала вы тратите значительные средства на покупку «правильного» оборудования, после чего экономите на протяжении годов, а то и десятилетий. В этой статье мы рассмотрим наиболее адекватные способы того, как сэкономить на освещении квартиры, дома и даже улицы.

    Покупка светодиодных ламп

    Конечно же самым эффективным способом экономии денег на освещении является покупка светодиодных ламп и замена старых лампочек накаливания на светодиоды. Все мы знаем о чрезвычайном низком КПД ламп накаливания, который достигает в лучшем случае 7% (в среднем 4-5%). Также у старых лампочек маленький срок службы, который в среднем составляет 1000 часов. В итоге что мы имеем? Покупая дешевые лампы, их приходится часто менять, а из 100-ваттной лампочки на освещение затрачивается около 5 Вт, все остальное расходуется на выделение тепла.

    В то же время КПД светодиодных ламп достигает 90%, срок службы в десятки раз больше, а мощность самих светодиодов, применяемых в быту, составляет 10-20 Вт. Конечно же, весомый недостаток LED-ламп — это их высокая стоимость. Если обычная лампочка стоит около 20 рублей (60 Вт), то за светодиодную придется отдать около 200 рублей. Однако потратив один раз деньги на покупку светодиодов можно экономить на освещении долгие годы. К тому, на LED-лампочки есть гарантия и если они даже выйдут из строя, можно пойти и бесплатно поменять их на новые.

    Преимущества LED-лампочек

    Важно! Экономить свет за счет использования светодиодов можно лишь в том случае, если вы выберете хорошего производителя светодиодных ламп. Дешевые китайские светодиоды быстро деградируют, перегорают и не соответствуют заявленным характеристикам. Поэтому чтобы не огорчиться, лучше правильно подойти к выбору LED-продукции. О том, как выбрать светодиодные лампы для дома, мы рассказали в отдельной статье.

    Установка автоматики

    Экономить свет на улице можно за счет установки датчиков движения и фотореле в правильных местах. Помимо этого экономия может быть достигнута за счет установки и правильной настройки импульсного реле, а также использования пультов дистанционного управления и проходных выключателей. Обо все расскажем вкратце.

    Датчик движения устанавливается в тех местах, где должны загораться светильники. Для чего он нужен? На примере уличного освещения рассмотрим простую ситуацию — освещение крыльца. Чтобы ночью попросту не расходовалась электроэнергия на работу прожектора, можно подключить к нему датчик движения, в результате чего свет будет загораться только при обнаружении движения (когда вы выйдете на крыльцо). Все остальном время прожектор будет выключен. Экономия даже после первого месяца будет ощутима. Единственный недостаток — нужно собрать такую схему, при которой датчик движения не будет включаться днем, иначе эффективность экономии будет предельно низкой, если вообще будет.

    Сенсор на потолке

    Фотореле или как его еще называют — сумеречный выключатель, нужен для того, чтобы свет включался только в темное время суток. На примере ситуации это выглядит так — при наступлении темноты светильник включается, ранним утром свет автоматически выключается. Тоже хороший вариант, особенно для тех, кто поздно просыпается и выключает свет на улице вручную, когда он уже бесполезно освещает территорию несколько часов. Используя правильно настроенное фотореле можно хорошо экономить свет не только в частном доме, но и на предприятиях, где есть большая открытая площадь, нуждающаяся в освещении. Недостаток установки одних лишь фотореле — свет будет гореть всю ночь, а в бытовых условиях это также не самый удачный вариант.

    Фотореле на улице

    Фотореле + датчик движения. Вот такая связка позволит максимально эффективно экономить на освещении. Если правильно собрать схему, свет будет включаться только в темное время суток и только при возникновении движения в зоне работы датчика движения. Главное, опять-таки, все правильно настроить и выбрать подходящее расположение устройств.

    Схема подключения прожектора

    Импульсное реле, проходные и перекрестные выключатели. С помощью такой схемы можно управлять освещением с нескольких мест. К примеру, подходя к лестнице вы можете включить ее подсветку на первом этаже, а выключить на втором. Или включить освещение на непродолжительное время, задействовав таймер. С помощью реле и специальных выключателей можно экономить на освещении в домах и квартирах. Недостаток — сложность самостоятельного монтажа (нужно понимать схему подключения и уметь ее собрать), а также высокая стоимость устройств.

    Использование естественного освещения

    Чтобы как можно меньше использовать искусственный свет и максимально задействовать естественное освещение, нужно воспользоваться следующими советами:

    1. Рабочее место должно быть расположено возле окон.
    2. Не забывайте мыть окна, пыль на стекле может задерживать до 50% света, в результате чего приходится включать потолочные и настенные светильники.
    3. За окном ничего не должно препятствовать прохождению света. Даже спиленная сухая ветка может оказаться вполне эффективной мерой задействования дневного света.

    Есть еще такая идея, как филиппинские фонари. Она уместна для тех, кто желает сэкономить на освещении в гараже. Смысл заключается в том, что часть прозрачно пластиковой бутылки монтируется на крыше и свет в гараж попадает через это отверстие. Такая идея подходит для жителей солнечных регионов, которые настоятельно решили любыми способами сократить счета за свет.

    Филиппинский фонарь в крыше

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Больше идей, позволяющих экономить электроэнергию, предоставлены в отдельной статье: https://samelectrik.ru/ekonomim-na-elektroenergii-v-2015-godu-9-legalnyx-sposobov-dlya-doma.html. Стоит отметить, что существуют менее эффективные способы, позволяющие меньше платить за свет, например, использование информационного плаката «Уходя, гасите свет!». Такая мера больше подходит для предприятий и офисов, но все же как показывает практика, перечисленные нами способы более эффективные и рациональные!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru