Ремонт и Строительство

Автор: Ремонтостроитель

Простые способы проверки симисторов и тиристоров
На практике встречаются разные полупроводниковые ключи. Их используют для коммутации питания нагрузки или плавной регулировки напряжения и тока. Одним из таких приборов является симистор. Он используется в диммерах освещения, в бытовой технике и промышленных преобразователях. В этой статье мы расскажем, как проверить симистор на исправность мультиметром или на самодельном стенде.

Назначение и устройство

Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод. Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение.

По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам. Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.

По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.

Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.

Способы проверки

Для диагностики неисправностей электронной схемы нужно последовательно проверять её элементы. В первую очередь уделяют внимание силовым цепям, а именно всем полупроводниковым ключам. Для их проверки можно воспользоваться одним из способов:
- мультиметром (омметром или прозвонкой);
- батарейкой со светодиодом или лампочкой;
- на стенде.
Для диагностики следует выпаять элемент, потому что при проверке любых компонентов электронных схем на исправность, не выпаивая с платы, есть вероятность неправильных измерений. Например, вы обнаружите короткое замыкание не проверяемого элемента, а соединённых с ним в цепи параллельно.

В любом случае вы можете проверить симистор и тиристор на исправность не выпаивая, а если найдете возможную неисправность – выпаять и провести измерения повторно.

С помощью мультиметра

Для проверки симистора на пробой с помощью тестера нужно перевести прибор в режим звуковой прозвонки.

В большинстве случаев прозвонка совмещена с проверкой диодов.

Типовое расположение выводов или как еще это называют — цоколевка, изображена на рисунке ниже. А1 и А2 (иногда T1, T2) – это силовые выводы, через них протекает больший ток в нагрузку, а G (gate) – это управляющий электрод. Цоколевка может отличаться, поэтому проверяйте её в даташите вашего симистора

В режиме проверки диодов на экран выводится падение напряжения между щупами в миливольтах. При этом на щупах тестера есть напряжение, которое обеспечивает протекание тока в измеряемой цепи (как и в режиме Омметра).

Для проверки элемента на пробой коснитесь щупами выводов А1 и А2, если элемент исправен, то на экране появится «1» или 0L, а если пробит – значение близкое к 0. Если между выводами А1 и А2 нет КЗ – проверьте управляющий электрод. Для этого нужно прикоснуться щупами к одному из силовых выводов и управляющему электроду, на экране должно быть низкое значение 80-200.

Чтобы проверить, открывается симистор или нет, можно кратковременно замкнуть его управляющий электрод с одним из выводов мультиметра, так вы подадите на него управляющее напряжение (ток). Алгоритм проверки на примере тиристора вы видите ниже.

После того как вы уберете напряжение с управляющего электрода – симистор может обратно закрыться. Это связано с тем, что через него должен протекать какой-то минимальный ток, для удержания проводящем состоянии. Такое же явление может наблюдаться и в следующих способах проверки.

Тоже самое можно сделать омметром: если элемент пробит – сопротивление будет низким, а если не пробит – будет стремиться к бесконечности.

Такой способ проверки подробно рассмотрен в следующем видео, но учтите, что автор допустил ошибку в формулировке, назвав падение напряжения сопротивлением. В остальном оно очень наглядно.

С помощью батарейки с лампочкой или светодиодом

Если у вас нет мультиметра, вы можете легко проверить симистор простой схемой, для этого вам понадобится лампочка или светодиод и батарейка, схему вы видите ниже.

Если вместо светодиода использовать малогабаритную лампу накаливания от карманного фонаря, то резистор R1 нужно убрать из цепи, если использовать батарейку с малым напряжением — убрать резистор R2 или уменьшить его сопротивление. Использовать можно 3 включенных последовательно пальчиковых батарейки (3х1.5=4.5В) или вовсе — крону (9В). Если вы соберете переносной тестер по этой схеме, можете установить кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами, как это показано на схеме.

Если вы не будете собирать такой прибор, то просто кратковременно касайтесь управляющего электрода проводом, как было показано в способе с мультиметром.

Другие способы проверки

Пожалуй, самый удобный способ тестирования электронных компонентов — это универсальный тестер радиодеталей, его чаще называют транзистор-тестером. Он «умеет» мерять ёмкость, сопротивление, индуктивность, определять цоколевку и тип незнакомых компонентов, при этом работает от кроны.

Стоит такое устройство порядка 4-10 долларов на алиэкспресс в зависимости от комплекта поставки (с корпусом или без) и модели (даже самая дешевая – вполне функциональный инструмент домашнего мастера).

Для проверки исправности элемента вам нужно просто вставить его в клеммную колодку и нажать на единственную кнопку. Если компонент определился правильно – значит он исправен. Если вы видите, что на дисплее появилось изображение заведомо другой детали (резистор вместо тиристора, например) – значит он сгоревший

В сети есть масса схем небольших стендов или приборов для проверки симисторов. Их принцип работы ничем не отличается от описанных выше методов. Рассмотрим некоторые из них.

Для проверки симисторов на блоке управления в стиральной машины специалисты советуют использовать схему с лампочкой, не выпаивая деталь с платы.

Кстати, с заменой ключей в стиральной машине-автомат ремонтники сталкиваются довольно часто. В этом случае они отвечают за управление двигателем и регулировку оборотов, как и в пылесосе, а в электрочайнике – в цепи управления ТЭНом.

Еще одну схему проверочного стенда публиковали в одном из выпусков журнала «Радио» и подобную её с зарубежного форума. При проверке на стенде по такой схеме – вы можете проверить в обоих ли направлениях открывается симистор, для этого есть переключатели SA1, SA2 на первой схеме и S1 на второй.

Рекомендуем также посмотреть:

Мы рассмотрели основные способы для диагностики схем с тиристорами и симисторами. Они подходят для всех случаев, неважно где он был установлен в пылесосе, диммере, стиралке или другом приборе. Учтите, что при проверке ключ может самопроизвольно закрываться после снятия управляющего импульса – это связано с особенностью их внутреннего устройства и номинальных рабочих параметров.

Источник ►
12.02.2026
Обозначения гладкой арматуры: маркировка и ее значение | Стройматериалы и технологии
Гладкая арматура — разновидность проката без рифленых ребер жесткости. Она производится методом горячей прокатки с дополнительным низкотемпературным отпуском. Готовые изделия с округлой формой сечения получаются однородными, с правильной геометрией, без трещин.

Гладкая арматура поставляется в мотках (прокат до 10 мм в диаметре) или прутках (более 10 мм). По запросу заказчика мотки нарезаются на прутки. Прутки бывают мерной и немерной длины, а также мерной длины с немерными отрезками от 2 м и в пределах 15% от массы партии.

Маркировка гладкой арматуры

Требования к арматуре и разделение ее на типы нормируются ГОСТу 34028–2016. В документе указано основное назначение металлопроката: армирование бетонных конструкций, стандартных и напряженных.

Порядок маркировки отображен в ГОСТе 7566. Она наносится:
- На каждую единицу металлопроката или прикрепляемой к ней этикетке — если металлопродукция не подлежит упаковке. Обозначения располагают на расстоянии не более 500 мм от торца прутка либо на торце, если позволяет диаметр.
- На ярлык — если металлопродукция упакована в мотки, связки мотков. На ярлыках, кроме обозначения самой арматуры, указывают фактическую массу мотка, прутка и массу металлопродукции с упаковочным материалом.
Маркировка должна быть четкой и несмываемой. Ее можно наносить разными способами: клеймением, краской, прикреплением ярлыков, накаткой, электрографическим методом.

Если продукция идет на экспорт, рекомендуется использовать тот язык, на котором составлен заказ на поставку. Если в заказе нет указаний по поводу языка, как правило, выбирают английский.

Гладкий прокат обозначается следующим образом: А-I (А240). Первая буква в маркировке указывает на тип: А – гладкая горячекатаная арматура (для периодического профиля используется обозначение Ап). Число, идущее за буквой, соответствует минимальному показателю предела текучести. Так, для гладкой арматуры он составляет 240 Н/мм2. Для конкретизации размера перед буквой А указывают цифру, которая характеризует диаметр профиля в мм. Этот показатель для гладкого профиля варьируется в диапазоне от 6 до 40 мм. Например: 6-А-I (А240) — диаметр 6 мм.

Арматуру можно термически упрочнять. В таком случае в маркировке появляется буква «Т». Если используется технология упрочнения вытяжкой, используют обозначение «В».

Дополнительная маркировка

При транспортировке мотки арматуры маркируют. На каждой связке есть ярлык с такой информацией:
- производитель;
- класс арматурной стали;
- номер партии;
- клеймо технического контроля;
- номер контракта.
По согласованию с заказчиком может быть указана дополнительная информация.

Свойства гладкого профиля

Прокат А-I изготавливается из стали марок: Ст3сп, Ст3пс и Ст3кп. Благодаря этому готовые изделия получают такие свойства:
- устойчивость к механической нагрузке, твердость (HB 10−1=131 МПа по Бринеллю);
- меньший вес в сравнении с рифленой арматурой, а значит, меньшая нагрузка, создаваемая готовой конструкцией;
- устойчивость к коррозии;
- красивый вид — гладкий прокат используют там, где важна визуальная составляющая (ограждения, элементы декора);
- пластичность, податливость обработке (резка, сварка, гибка);
- нечувствительность к агрессивной среде;
- морозостойкость.
Сфера применения

Гладкая арматура применяется для качественного и надежного армирования бетонных конструкций. При помощи прутков из металла повышают прочность балок, колонн, фундаментов и других сооружений.

Прокат используется для таких целей:
- изготовление сооружений, не рассчитанных на очень высокую нагрузку: пороги, полы, бордюры;
- армирование растворных швов — для обеспечения прочности строения и его элементов;
- укрепление балок, плит, колонн;
- изготовление строительных элементов (штыки, болты, гайки);
- создание связующих элементов при строительстве ограждений;
- заземление;
- декор, производство садовой мебели и инвентаря.
Для расшифровки маркировки арматуры и определения ее характеристик (вес, химический состав, физические свойства) используются специальные таблицы. По ним легко выбрать подходящий прокат. Также вы можете обратиться к консультантам интернет-магазина «ЕВРАЗ Маркет». Надежный поставщик металлопроката отлично ориентируется в сортаменте, может предоставить квалифицированную помощь.

Реклама.

Читайте также
С уважением: Источник ►
11.02.2026
Как я укладывал ламинат | Школа ремонта

Одним из самых распространенных материалов для напольного покрытия является ламинат. Он не только имеет эстетический вид, но и является долговечным материалом. Кроме того, монтаж ламината осуществляется быстро, и для его укладки не требуются особые строительные навыки. Сейчас мы рассмотрим, как можно самостоятельно постелить ламинат.

Первым делом необходимо сделать подготовку к укладке. Поверхность пола должна быть ровной, и не иметь существенных перепадов. Поэтому в некоторых случаях может потребоваться выровнять пол при помощи стяжки. Также на данном этапе необходимо снять предыдущее покрытие пола, и например, старый плинтус. Если вы планируете осуществлять укладку ламината на деревянные полы, то щели между досками можно утеплить, заделов монтажной пеной.

После того как подготовительные работы будут закончены, необходимо тщательно подмести веником поверхность пола, чтобы устранить даже мельчайший мусор, который может привести к неровности. Затем стелется подложка для ламината. Подложка бывает рулонной, а также листовой. Каждый из этих видов имеет свои особенности и преимущества. Более качественной является листовая подложка, которая хотя и стоит дороже рулонной, но обладает лучшими свойствами изоляции шума и тепла. Можно установить подожку сразу во всей комнате, в которой будет стелиться ламинат, или постепенно по мере укладки досок. Между собой листы подложки соединяются скотчем.

Затем можно приступить к укладке ламината. Сразу стоит обратить внимание на расположение досок по отношению к свету, который будет попадать в комнату с окна. Обычно в упаковке ламината есть инструкция, каким должно быть расположение света. При укладке первой полосы, необходимо просто соединить замки досок даже без малейшего смещения в сторону. Последняя доска, скорее всего, будет нуждаться в подрезке.

Для этого вам понадобится рулетка, угольник и карандаш для того чтобы точно определить размеры обрезки.

Далее при помощи лобзика отрежьте лишнее от крайней доски. Используйте пилку для лобзика специально для ламината, или по дереву.

С лишнего обрезка необходимо начинать укладку следующей полосы. И по такому же принципу осуществлять дальнейший монтаж. При соединении полос между собой можно использовать молоток и деревянный брус, или обрезок ламината. Сначала необходимо вставить замок всей полосы в паз предыдущей, и постепенно подбивать молотком, чтобы соединить их. Для того чтобы избежать повреждения ламината во время пристукивания, необходимо подложить деревянный брусок или обрезок ламината. Если вы осуществляете работу самостоятельно, а длина комнаты большая, то можно устанавливать ламинат по одной доске таким же методом. В случае если у вас есть напарник, то можно сразу установить всю линию.

По краям между ламинатом и стеной необходимо соблюдать отступ примерно 0,5 см. Для этого можно использовать деревянные клинья, или обрезки ламината. Устанавливать клинья необходимо в тех местах, где происходит соединение досок.

Если в случае соединения досок, возникают щели, то это нельзя оставлять без внимания, так как эти щели будут с каждой новой линией, становится все больше. Это говорит о том, что есть какие-то неровности. Поэтому лучше всего заново переустановить полосу, или постучать в том месте молотком, чтобы полностью соединить замок. Также шов не должен повторяться чаще 4 рядов. Должно быть хотя бы небольшое смещение, для того чтобы все покрытие было более долговечным.

Самым сложным для новичка может стать установка последней линии ламината. Чаще всего последняя линия нуждается в подрезке. Иногда приходится подрезать половину ламината, или даже четверть линии.

Затем вся последняя полоса собирается, и заводится в замок предыдущей линии. Так как стена препятствует тому, чтобы можно было молотком подбить ламинат, то в таком случае используется монтировка. При помощи монтировки, опираясь в стену, последняя линия ламината заходит в паз.

В завершении работы можно убрать все клинья между стеной и ламинатом, и затем установить плинтус по цвету покрытия. В дверных проемах обычно устанавливается порожек, которым фиксируется край ламината.

Источник ►

11.02.2026
Кто виноват и куда звонить
[ad_1]
Нередки случаи, когда из-за непогоды, критического состояния зеленых насаждений или самостоятельно вмешательства происходит обрыв проводов ветками или же самим стволом дерева. Хорошо, если при этом никто не пострадал и техника в доме не сгорела, а жильцы просто отделались непродолжительным отключением электричества. Но что делать, если дерево упало на провода по вашей вине и куда звонить, если вы обнаружили опасное нависание веток на ЛЭП? Об этом мы и расскажем далее.

Алгоритм действий после падения дерева

Если вы увидели, что дерево либо его ветки упали на провода, первым делом нужно позвонить в аварийную службу, чтобы ее представители смогли как можно быстрее устранить опасность. После звонка рекомендуем сфотографировать упавшее дерево (либо заснять на видеокамеру), а также позвать свидетелей и письменно зафиксировать показания. При этом, когда падение дерева на провода повлекло за собой материальный ущерб, обязательно сообщите в полицию, чтобы была произведена соответствующая проверка на факт противоправных действий по отношению к вашему имуществу. В том случае, если упавшие ветки оборвали провода и причинили большой материальный ущерб, рекомендуем отдельно заказать специальную экспертизу. С ее помощью можно будет определить, в каком состоянии находилось дерево до падения и виновата ли в этом управляющая компания, которая могла халатно относиться к состоянию зеленых насаждений. Если дело дойдет до суда, эта экспертиза может стать одним из ключевых аргументов в возмещении ущерба.

Помимо аварийной службы можете обратиться в вашу управляющую компанию, поставить ее в известность. Таким образом устранение аварии может произойти быстрее.

Еще один важный момент — если дерево упало на провода и при этом произошел обрыв электрической сети, ни в коем случае не подходите близко к месту аварии. Дело в том, что проводники могут остаться под напряжением и при близком нахождении к ним, особенно в мокрую погоду, поражения электрическим током не избежать. Подробнее о том, как вести себя вблизи поврежденной ЛЭП можете прочитать в статье про шаговое напряжение.

Штраф за обрыв проводов

Если же дерево упало по вашей вине, к примеру, после того как вы решили самостоятельно спилить ветки либо сам ствол, готовьтесь к оплате штрафа. На сегодняшний день, в соответствии с КоАП РФ, Статья 9.7., штраф за обрыв проводов напряжением до 1000 В следующий:
- население: 1000-1500 рублей;
- должностные лица: 2000-3000 рублей;
- юридические лица: 20000-30000 рублей.
При этом, если произошло повреждение ЛЭП напряжением свыше 1000 В, штрафы следующие:
- население: 1000-2000 рублей;
- должностные лица: 3000-4000 рублей;
- юридические лица: 30000-40000 рублей.
Кроме того, если из-за вас упало дерево на провода, что причинило материальный ущерб, именно вы будете его возмещать. Так что если вы заметили, что ветки касаются ЛЭП или просто решили спилить мешающее дерево возле протянутой воздушной линии, лучше обратиться к специалистам. К тому же, если деревья не являются вашей собственностью, трогать их вы ни в коем случае не должны. Для этого получается специальное разрешение. В противном случае вас ждет не малый штраф за порчу муниципального имущества. Это касается в первую очередь тех, кто хочет обезопасить себя и спилить дерево во дворе многоквартирного дома либо на участке СНТ.

Также вы должны знать, что согласно ПУЭ, вдоль всей протяженности воздушный линий электропередач должны быть организованы охранные зоны ЛЭП на расстоянии от 2 до 55 метров с двух сторон, в зависимости от класса напряжения ЛЭП. Если охранная зона не была организована либо вы нарушили указанное в нормативах расстояние от проводов ВЛ до деревьев (минимальное 3 метра), это также будет учтено.

Что делать, если ветки дерева касаются проводов?

Ситуация, когда ветки лежат на проводах либо упираются в них, является достаточно опасной и вот почему:
1. Если дерево старое, в будущем оно может упасть на провода, об этом мы писали выше.
2. Мокрое дерево является хорошим проводником электричества. Если провода неизолированные, в дождливую погоду существует высокая вероятность поражения электричеством при касании к стволу либо веткам.
3. Одновременное касание ветками двух проводов может повлечь за собой межфазное замыкание. В результате возникнет искра и если ветки сухие, может произойти пожар, который распространится на находящиеся рядом постройки и другие насаждения.
Как вы видите, прикосновении веток к проводам является весьма опасной ситуацией. Поэтому если вы заметили такое явление, обязательно обратитесь в управляющую компанию либо аварийную службу.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показана рассматриваемая опасная ситуация:

На этом мы и заканчиваем статью. Теперь вы знаете, как нужно действовать, если дерево упало на провода, куда звонить в первую очередь и какой штраф за обрыв электрических сетей. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.02.2026
причины возникновения и способы защиты
[ad_1]
Основным аварийным режимом работы является замыкание. КЗ возникают как в цепях переменного, так и постоянного тока. В переменном токе они возникают как в однофазной сети, так и в трёхфазной цепи. Межфазное замыкание – это соединение двух разноименных фаз, напомним, что распространенным является напряжение 380 вольт между фазами. Однофазным называется замыкание фазного проводника и нуля или фазы на землю, характерно только для сетей с изолированной нейтралью. В схемах с глухозаземленной нейтралью понятие «на ноль» и «на землю» это одно и то же. Часто их называют короткими замыканиями.

Где возникают и почему

КЗ могут возникать во всех узлах электроустановки:
- В потребителях, при повреждении изолирующих прокладок и частей корпуса, а также при попадании воды.
- В электродвигателе. Может происходить как пробой изоляции обмоток двигателя на корпус (на землю). Иногда говорят «двигатель сгорел» собственно просто так он сгореть не может, обычно к перегоранию обмоток приводят повышенные значения токов протекающих через них, а это вызывается межвитковым замыканием. Сопротивление обмотки снижается, ток начинает расти, обмотка греется. Из-за этого разрушается изоляция. После этого очаг поражения может достичь обмоток соседних фаз, произойдет межфазное замыкание, а если часть проводников с поврежденной изоляцией касается корпуса, то это КЗ на землю (ноль).
- Обмотки трансформаторов. Происходит аналогично электродвигателям.
- Во ВРУ, в частях разъединительных устройств, автоматических выключателей, пускателей, контакторов и прочего.
- На высоковольтных линиях.
Причин возникновения межфазных замыканий очень много, начиная от загрязнения, попадания металлических деталей, инструментов, токопроводящей пыли. Отсюда следует, что попадание в распределительный шкаф посторонних предметов ведет к межфазному замыканию или на корпус. Если он заземлен, то на землю, а если не заземлен – корпус окажется под опасным потенциалом. Касание такого шкафа человеком приведет к поражению электричеством.

Сила тока междуфазного замыкания зависит от его типа и условий, давайте рассмотрим их:
- Металлическое возникает, когда две токоведущие части разноименных фаз соединяются металлическим предметом, это могут быть части обрушившихся металлоконструкций, металлический инструмент, упущенный в кабельную сборку и прочее. Дуга в таком случае не возникает, металлические детали начинают привариваться к шинам, ток протекает крайне большой, он ограничен сопротивлением кабелей, обмоток трансформатора и части, перемыкающей их.
- Дуговое возникает даже когда между токоведущими частями есть воздушный зазор. Может произойти даже при неосторожном измерении напряжения высоковольтным индикатором или при кратковременном перемыкании межфазного пространства. Его ток меньше, чем у металлического.
- Тлеющее возникает в кабельных линиях, например при загрязнении изоляторов. Протекающий ток разогревает участок с КЗ, вариантов развития два: либо КЗ самоустранится, либо будет прогрессировать так, как описано выше.
- При пробое полупроводниковых элементов, например диодного моста. Ток очень большой, как при металлическом.
Для ограничения тока межфазного КЗ используются реакторы – электрические аппараты для ограничения ударного тока КЗ. По сути, это катушка или дроссель, который ограничивает ток КЗ своим реактивным сопротивлением. Также влияют характеристики линии: чем больше протяженность линии и чем меньше её сечение, тем меньше ток межфазного КЗ.

Последствия КЗ и способы их предотвращения

Короткое замыкание характеризуется протеканием повышенных значений тока. В свою очередь большой ток опасен для кабелей, соединений. Это характерно лавинообразным развитием последствий замыкания. Кабеля отгорают от соединений, сами соединения нагреваются, после чего происходит их ускоренное разрушение. Нагрев может повлечь возгорание электропроводки и пожар.

Для предотвращения последствий межфазного замыкания в цепях 220/380 используются плавкие вставки, предохранители, автоматические выключатели. Предохранители, когда через них протекает ток выше номинального, перегорают, тем самым разрывая цепь. После замены предохранителя, если вы не устранили межфазное замыкание, он будет перегорать вновь и вновь.

Для улучшения условий работы и эксплуатации, устранения необходимости замены плавких элементов используются автоматические выключатели. Они реагируют как на незначительное повышение тока сверх нормы (тепловой расцепитель), так и на резкое сильное повышение (электромагнитный расцепитель). При междуфазном замыкании или между фазой и землей автоматический выключатель разъединится. В таких случаях говорят «выбил автомат». Для возобновления подачи напряжения необходимо заново взвести рычаг автомата или перевключить кнопку (на АП-шках).

На видео наглядно показывается опасность межфазного короткого замыкания (под удар попал манекен, это были показательные выступления):

Междуфазные замыкание высоковольтной линии: способы защиты

В цепях свыше 1000 Вольт не используют автоматических разъединителей, поскольку при размыкании коммутационной аппаратуры под нагрузкой образуется сильная дуга, для этого используют, например, масляные, вакуумные или элегазовые разъединители.

Для защиты высоковольтных сетей используются релейные схемы. Они не так сложны, как может показаться, но очень логичны. Жила высоковольтного кабеля или шина проходит через трансформатор тока, который измеряет значение тока через магнитное поле вокруг проводника. В зависимости от величины протекающего тока на выводах трансформатора тока появляется напряжение, которое прямопропорционально силе тока в измеряемой цепи. При междуфазном замыкании ток сильно возрастает, после чего входит в работу релейная часть схемы, подавая сигнал на высоковольтные ячейки, вернее на обмотки контакторов и их силовые контакты размыкаются.

В заключение хотелось бы отметить, что КЗ – это крайне опасное явление, возникшая дуга может стать причиной пожара, как и раскаленные соединители, поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты (предохранителями и автоматами). В лучшем случае кабеля просто отгорят, если устройства защиты не сработали, в худшем это приведет к пожару и поражению электрическим током находящихся рядом людей. Надеемся, теперь вы знаете, что такое межфазное замыкание, какие причины его возникновения и последствия.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
10.02.2026
5 лайфхаков для удобного хранения в мастерской | Инструмент и оборудование
Удобная работа в мастерской предусматривает порядок в хранении инструментов и материалов, удобную их переноску, хороший обзор и непрерывный доступ ко всему во время работы. О том, как лучше все это организовать, рассказывает Александр Степанов, продавец-консультант отдела «Инструменты» «Леруа Мерлен».

Как выбрать стеллажи

Хранение в мастерской — это чаще всего стеллажи. Критериев их выбора два: площадь полок и допустимая нагрузка. Вам предстоит найти некий баланс между примерным весом того, что вы хотите расположить на стеллажах (с некоторым запасом), и ценой: она прямо зависит от грузоподъемности.
- Оптимальный вариант по соотношению цены и качества — стальные стеллажи, полки которых в зависимости от конструкции выдерживают от 30 до 150 килограммов, а в целом на стеллаж из 4-5 полок — до тонны и более. Существуют стеллажи, рассчитанные на нагрузки в 300-350 килограммов на полку. Применяются и стальные конструкции с полками из ДВП: допустимые нагрузки у них могут быть такими же, как и у стальных.
- Чтобы стеллаж прослужил долго, важно выбрать вариант с качественным покрытием: это может быть оцинковка или же порошковое напыление.
- Лучше приобретать сборные стеллажи: они позволяют регулировать количество и высоту полок, а также монтировать несколько стеллажей в единую систему. Еще один плюс — возможность добавить при необходимости дополнительные полки. К тому же на боковую часть такого стеллажа удобно будет навесить, например, перфопанель или крючки для крепления инструмента.
Используйте площадь стен

Освободить площадь мастерской поможет размещение инструмента и материалов на стенах.
- Эконом вариант: можно приобрести кронштейны нужной ширины, с помощью которых и повесить на стену самостоятельно сделанные полки.
- Другой вариант — готовые навесные полки: например, мини-стеллаж из 3-4 полок позволит разместить там несколько органайзеров с крепежом. Часто такие варианты делают сетчатыми, при этом выдерживать они могут достаточно большие нагрузки.
- Если вам нужно иметь в прямом доступе над верстаком инструменты, наиболее удобный способ их размещения — планки с отверстиями, где каждый инструмент будет на своем месте. Пластиковая полочка с несколькими десятками отверстий разного диаметра — под отвертки, стамески, напильники и другие необходимые вещи — может быть дополнена крючками для подвешивания более крупных предметов.
- Наиболее современный вариант — перфорированная панель, в отверстиях которой размещаются хомутики, крючки, планки с отверстиями и другие приспособления, в которых и хранят инструменты. Такие металлические панели позволяют разместить практически любой инструмент и обеспечивают к нему моментальный доступ.
- Существуют и системы, совмещающие удобство и возможности стеллажа и перфопанели, — подвесные системы хранения. Их основа — крепящиеся на стену направляющие, в отверстия которых вставляются и кронштейны для полок различной ширины, и те же перфопанели с комплектами держателей. Полки, рассчитанные на нагрузку от 30 до 100 килограммов, тоже можно приобрести в составе системы. Такая система удобна тем, что не требует отдельного места в мастерской и позволяет выбрать как ширину и длину полок и панелей, так и их количество. Можно установить направляющие от пола до потолка или разместить над верстаком более короткие, в один или несколько рядов.
Хранить можно и на потолке

Читайте также

Независимо от размеров мастерской там не хватает места? Используйте пространство под потолком: укрепите специальные потолочные кронштейны и сделайте подвесные полки, чтобы хранить там вещи, которые вы редко используете. Другой вариант креплений — потолочный крюк. Под потолком удобно хранить и крупногабаритные предметы: к примеру, на кронштейнах часто размещают доски.

Выберите удобную переноску для инструмента

Независимо от того, будете ли вы использовать стеллажи, перфопанели или же навесную систему, останется необходимость переноски инструмента, да и на полках его надо хранить в порядке. А значит, потребуется и ящик. Ящики для инструментов с крепкими ручками и запорными устройствами обычно включают несколько внутренних отсеков под инструменты. Выпускают их пластиковыми и металлическими — из дюралюминия или стали — различного объема. Крупные инструментальные ящики могут иметь несколько отделений, открывающихся независимо друг от друга, и колеса для перевозки. Существуют и системы из нескольких модулей-ящиков которые устанавливаются друг на друга на общей раме для перевозки. Вес перевозимого в таких ящиках груза может достигать 50 килограммов и более. Опционально в них также могут быть извлекаемые органайзеры для крепежа и деталей или возможность менять положение перегородок, выбирая конфигурацию внутренних объемов.

Однако работать без верстака неудобно, а в дом или на участок его не заберешь. Если вы не хотите пилить и сверлить «на коленке», вам поможет инструментальная тележка. Это стеллаж из 3-5 полок или ящиков на колесах; верхняя площадка такой тележки может быть использована в качестве рабочего стола. Тележка бывает открытой, для использования в пределах участка, и закрытой, с выдвижными ящиками, — в такой удобно перевозить все необходимое на значительные расстояния. Некоторые тележки позволяют регулировать количество и высоту полок, устанавливать дополнительные ящики, могут иметь откидной экран (или боковую стенку) с перфорацией для крепления используемых в работе инструментов и другие опции. Ящики тележек, в свою очередь, могут быть большой глубины или неглубокие (так называемые евроложементы). Тележки рассчитаны на перевозку до 200 килограммов. По существу, они совмещают функции системы хранения и даже небольшого верстака.

Наведите порядок в мелочах: органайзеры

Крепеж и прочие мелкие детали часто хранят в банках, коробках, пакетах. Во множестве емкостей с саморезами, гвоздями, болтами разных типоразмеров что-то найти — нелегкая задача.

Решить эту проблему помогут органайзеры — наиболее удобно использовать для мелочей штабелируемые и вкладываемые контейнеры. С их помощью создают удобные системы хранения, располагая емкости в нужном порядке и маркируя. Для длинных лотков часто предусмотрены разделители, чтобы упорядочить детали внутри каждой ячейки. На верстаке или в шкафу такие органайзеры много места не займут: они просто ставятся друг на друга и надежно фиксируются при этом. Существуют и этажерки для таких мелочей. А теперь представьте: вы открываете шкаф и вместо кучи жестяных банок, в которых надо рыться, видите упорядоченные и подписанные контейнеры.
С уважением: Источник ►
09.02.2026
Разнообразие стильных кухонных фартуков | Роскошь и уют

Кухня – лицо хозяйки. Каждая женщина хочет, чтобы эта комната была самой лучшей. Но как этого добиться? Иногда дорогого гарнитура недостаточно. Бывает, все, вроде, хорошо, но чего-то не хватает… Один из лучших способов преображения кухни – это необычный кухонный фартук. Именно он может изменить ее до неузнаваемости. В нашем обзоре 18 необыкновенных кухонных фартуков, которые станут изюминкой любого интерьера.

Яркая плитка – самый простой способ украсить кухню

Яркая плитка – самый простой способ украсить кухню

Плитка не обязательно должна быть однотонной

Разноцветная плитка для кухонного фартука

Плитку можно положить не на всю поверхность фартука

Плитку можно положить не на всю поверхность фартука

Плитка в стиле пэчворк – необычно и красиво

Плитка в стиле пэчворк – необычно и красиво

Еще один вариант пэчворка

Пэчворк можно легко употребить для декора кухонного фартука

Плитка с рисунком – отличное решение для кухни

Плитка с рисунком – отличное решение для кухни

Однотонная мозаика для кухни – свежее решение для современных хозяек

Однотонная мозаика для кухни – свежее решение для современных хозяек

С помощью мозаики можно создавать целые картины

С помощью мозаики можно создавать целые картины

Фартук может быть однотонным

Однотонный фартук выглядит очень красиво

Фотопечать на фартуке

Фотопечать на кухонном фартуке

3D фотопечать

3D фотопечать на кухонном фартуке

Декоративный кирпич также можно использовать в качестве фартука для кухни

Декоративный кирпич для кухонного фартука

А можно вообще оставить все в первозданном виде

Нетронутый и необработанный кирпич тоже подойдет для оформления кухонного фартука

Фартук для кухни из морской гальки

Фартук для кухни из морской гальки

Фартук для кухни из керамогранита

Фартук для кухни из керамогранита

Фартук для кухни из пластика под дерево

Фартук для кухни из пластика под дерево

Деревянный фартук для кухни

Деревянный фартук для кухни

Металлический фартук для кухни

Металлический фартук для кухни

Источник ►

09.02.2026
Выделенная мощность электроэнергии — что это и как ее увеличить
[ad_1]
Для функционирования современной бытовой техники нужна электроэнергия, но количество подключенных одновременно электроприборов ограничено выделенной мощностью. Если у вас квартира или участок с газом, зачастую в большом количестве электрической энергии нет необходимости. Если нет газа и вы нуждаетесь в увеличении лимита, можно увеличить установленную норму для вашей квартиры. Это можно сделать, обратившись в эксплуатирующую организацию. Если не увеличить установленную норму электроэнергии – вам не удастся добиться желаемого комфорта в своём жилье. Далее мы расскажем о том, как узнать и увеличить выделенную мощность электроэнергии на квартиру и частный дом.

Что это такое

При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

Расчет необходимой мощности

Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:
- водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
- холодильник – 1 кВт;
- кондиционер – 2,5 кВт;
- Компьютер – 0,4 кВт;
- Освещение – 0,1-1 кВт;
- И др.
Это называется P_уст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).

Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм² редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм² алюминия. Он может легко отгореть.

При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве К_{использования} стремится к 1.

Итого:

Pвыд=Kисп*Pуст

Как увеличить выделенную мощность

Частное лицо

Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с получения техусловий и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.

Следующий шаг — согласование проекта с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.

После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.

Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:
1. Получение ТУ.
2. Разработка проекта электроснабжения.
3. Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
4. Проверка установки.
5. Составление акта-допуска.
6. Передача пакета документов в ЭС организацию.
7. Заключение нового договора.
Для составления электропроекта нужно:
1. Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
2. Справка о выделенной мощности.
3. Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
4. План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.
Стоимость увеличения определяется согласно постановлению РЭК г.Москвы № 121 от 22.12.2008г. года и ТЭК МО №10-Р от 09.04.2009г. Заявитель оплачивает работы по подключению в объёме 550 рублей. Дополнительными затратами будут:
- замена проводки;
- замена автоматических выключателей;
- изменение схемы объекта;
- составление электропроекта;
- услуги по монтажу силовых кабелей;
- новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.
Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.

Предприятия и юридические лица

Если выделенная мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может выполнить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении выделенной мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.

Стоимость процедуры увеличения выделенной мощности зависит от:
- конечной величины мощности;
- географического расположения объекта;
- технической возможности подключиться к линии;
- категории энергоснабжения.
Также рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрена идея увеличения мощности за счет использования инвертора:

Если установленные нормы по электроэнергии вас не устраивают – обратитесь в компанию, которая поставлет электроэнергию, за помощью. Вы сможете уточнить, какой способ решения проблемы подходит для вас – увеличение мощности или перевод объекта на трёхфазную систему электроснабжения. Не пытайтесь составлять план объекта и электропроект самостоятельно – это должны делать профильные организации. В противном случае ваши документы просто не примут, и вы зря потратите время. Надеемся теперь вы знаете, что такое выделенная мощность электроэнергии, какой она бывает и как можно увеличить лимит.
[ad_2]

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
08.02.2026
Аквариум как стильный элемент интерьера

[ad_1]

Аквариум — эффектный декор и действенный антистресс. В этом посте выбираем аквариум, рыбок и растения.

Аквариумов на рынке великое множество, кто хочет маленький — пожалуйста, всего на 40 литров, есть и побольше — до 500 литров. Стандартный 50-литровый аквариум с водой и оборудованием имеет массу немногим 80 кг, а 300-литровый потянет на полтонны — это стоит учитывать, вдруг конструкция перекрытий дома не выдержит такую нагрузку.

Самый удобный в установке, да и в уходе — обычный прямоугольный аквариум, именно такую форму предпочитают ведущие аквариумнисты. Если хочется необычного, можно обзавестись панорамным аквариумом с выгнутым вперед стеклом, угловой или многогранной моделью. Панорамные модели обладают увеличительной способностью, а значит, рассматривать питомцев будет значительно приятнее. Довольно популярная модель — угловой аквариум, его покупают, чтобы красиво обыграть угол помещения, поэтому этот тип аквариума так популярен в офисах или барах, к тому же служит привлекательным декоративным светильником.

Очень эффектно смотрится круглый аквариум, однако в нем тяжелее всего добиться экологического равновесия. Кроме того, аквариум выше 80 см очень сложно осветить до самого дна, да и пересаживать растения и чистить резервуар будет проблематично. Красиво смотрятся настенные аквариумы, но они также как и вертикальные, не слишком удобны в уходе, да и есть ограничения по выбору рыб.

Для дилетанта наиболее оптимальным решением будет микс из неприхотливых растений и десятка миролюбивых рыбок. Из зелени — анубиасы, роголистник, криптокорины. Из фауны — гуппи, расборам, меченосцы. Усложненный вариант — рыбки одного семейства и растения одного семейства, при таком раскладе можно даже заниматься разведением. Для видовых аквариумов выбирают золотых рыбок, цихлидов и даже креветок. Трепетного отношения требует голландский аквариум. Здесь самого главное создать привлекательный фон, для чего тщательно подбираются экзотические растения, а уже к ним — рыбки. Флора голландского аквариума требует большего внимания, чем фауна.

Биотопный аквариум приближен к природной среде и обычно имитирует экосистему реального водоема. Как вам идея конголезского озера или Амазонского разлива в миниатюре? Чтобы создать такую красоту, привлекается специалист, который подбирает ландшафт, растения, грунт, настраивает условия температуры и света. Такой аквариум не стоит помещать под прямые солнечные лучи, рекомендованная естественная инсоляция составляет не менее 10–12 часов, если в аквариуме присутствуют живые водоросли. Для этих целей приобретается фитолампа с красным спектром, который стимулирует фотосинтез.

Простая вода из-под крана для аквариума не подойдет, нужно ее отстоять. Учтите, что на это уйдет порядка 2 недель. Ускорить процесс помогут специальные реактивы, которые уничтожат вредные соединения и хлор за день. Тем не менее высаживать растения и запускать рыбок придется все равно через неделю после того, как вы заполните аквариум водой и подключите оборудование. Именно столько времени понадобиться, чтобы экосистема сформировалась. Далее следует инсталлировать фильтр, это обязательное условие для любого аквариума. Фильтр содержит специальные бактерии, которые расщепляют вредные микроорганизимы. Некоторые модели имеют до 10–12 барьеров, их производительность измеряется в количестве воды в час, пропускаемой через фильтрующие элементы — обычно этот показатель составляет от 100 до 900 литров. Также вам понадобиться термостат для поддержания нужной температуры, а для ее контроля — термометр. Очень полезная штука — световой отражатель, который распределяет свет равномерно. Аквариумные обитатели не любят перегреваться, тем более высокая температура может спровоцировать размножение патогенных микроорганизмов.

Для изготовления корпуса аквариума применяется либо силикатное, либо акриловое стекла. Оба варианты хороши, однако акриловое более прочное, и в целях безопасности его лучше устанавливать там, где есть риск случайного повреждения, например, в детских учреждениях, для остальных случаев подойдёт силикатное. Оригинальные формы корпусов делаются только из акрилового стекла — это панорамные, многогранные и угловые аквариумы.

Внимательно подходите к выбору крышки. Это очень важная составляющая аквариума, в ее конструкцию входят специальное стекло, лампы, светоотражатели, крепится автоматическая кормушка, отводы для фильтрации и аэрации воды, провода терморегулятора, электроразъемы. При всем этом оснащении крышка должна легко открываться и плотно прилегать к верхней части аквариума.

Кормушки для рыбок бывают стандартными и автоматическими. Последние можно запрограммировать на выдачу корма в определенное время. Такие кормушки подходят для сухих кормов, это отличный вариант для тех, кто любить путешествовать или часто бывает в командировках. Учтите, рыб не кормят чаще двух раз в сутки, иногда их кормят даже через день, во избежание увеличения веса и размножения вредных организмов.

Авг 3, 2017

[ad_2]
Источник

08.02.2026
Особенности установки камина в доме
[ad_1]
Каждый из нас время от времени мечтает об уютном очаге, у которого можно не только согреться в прохладный день, но и помедитировать, глядя на языки пламени. Сегодня это удовольствие стало доступным каждому. Но прежде чем монтировать камин в доме или даже в обычной городской квартире, стоит предусмотреть несколько важных деталей.

Известно, что камин, при всей его красоте и уюте — это источник повышенной опасности.

В «Рекомендациях по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением», утверждённых МЧС Российской Федерации в 2007 году, сказано, что прежде чем разжигать камин, требуется убедиться в наличии тяги в дымоходе. Следует регулярно ухаживать за очагом, очищая его и дымоход от продуктов горения — не реже раза в квартал при регулярном использовании. Зимой из дымохода нужно удалять снег и лёд. Не стоит складывать дрова или биотопливо в непосредственной близости от огня. В помещении обязательно должен стоять исправный огнетушитель, необходимо также обеспечить приток свежего воздуха.

Кроме того, ещё в момент монтажа дровяного камина следует сделать вокруг него пожаробезопасный участок пола. Если уголёк или искра вылетят, то упадут на огнеупорный материал. Им может стать лист металла, керамическая плитка или натуральный камень. Но ни в коем случае не дерево или ламинат.

Поскольку горение сильно раскаляет стенки камина и дымохода, очень важно регулярно осматривать их на предмет трещин и других повреждений. Сквозь образовавшиеся отверстия искры могут попасть на соседние стены, чердачное перекрытие или кровлю, что приведёт к трагедии. По этой же причине в дымоходах не делают отверстий для чистки на участках, которые проходят сквозь чердаки, а места соприкосновений со стенами и перекрытиями тщательно изолируют.

Всё это важно ещё и потому, что трещины, зазоры и огрехи в конструкции камина способны красть тепло вашего дома, особенно в те моменты, когда он не работает.

Нюансы печного дела

Создание качественного и безопасного камина — дело не только трудоёмкое, но и требующее специальных навыков и знаний. От мастерства печника зависит и то, сколько тепла привнесёт камин в ваш дом, и то, как долго он вам прослужит. Поэтому лучше всего с задачей справится опытный профессионал. Вам же останется проследить за тем, все ли требования безопасности им неукоснительно соблюдены.

Одним из них, особенно для дровяных каминов, является надёжный фундамент, способный выдержать вес всей конструкции. Сам камин и дымоход кладут из огнеупорного кирпича на огнеупорный раствор. Стенки изнутри должны быть гладкими, так на них будет меньше оседать сажа.

Есть и другие жизненно важные правила:
- между фундаментом камина и фундаментом дома оставляют зазор (5 см) и засыпают его песком или другим негорючим материалом;
- между кладкой камина и неустойчивыми к воздействию высоких температур и огня стенами и перекрытиями обязательно должны быть несгораемые вставки (прослойки) из негорючего материала: в стенах они должны соответствовать высоте камина, в перегородках ширина составляет не менее 100 мм;
- расстояние от дымохода до сгораемых стен чердачного помещения должно составлять не менее 1,3 метра;
- все материалы должны быть безопасны и при нагревании и горении не выделять ядовитые вещества и едкий дым;
- и главное, даже очень хорошо сложенному камину требуется качественная теплоизоляция.
Утепляем и утепляемся

Именно теплоизоляция позволяет сделать камин не только красивым элементом декора, но и надёжным, а главное, безопасным источником тепла. Это касается и дровяной, и газовой, и электрической разновидностей топок.

Качественная теплоизоляция не позволит горячему воздуху «утекать» через щели, отапливать улицу, а направит его внутрь помещения, создавая желанный микроклимат. Даже если вы не предусмотрели её на этапе строительства камина или хотите обновить ту, что была прежде, стоит пожертвовать некоторым количеством времени и финансов, поскольку результат того стоит. А если выбрать ещё и правильный материал, то одним действием можно решить сразу несколько проблем.

Возьмём, к примеру, известную и популярную во всём мире каменную вату, которую производят из натурального камня. Она обладает рядом уникальных свойств, решающих несколько задач одновременно. Как производное камня, этот материал долговечен, не боится влаги, химического и температурного воздействия. Но что особенно важно — каменная вата является негорючим материалом. Волокна материала выдерживают температуру до 1000°C, соответственно, и сам теплоизоляционный слой останется невредим и не даст распространиться огню дальше.

За счёт того, что тонкие волокна каменной ваты расположены в плитах хаотично и между ними много воздуха, материал отлично держит тепло. Сочетание этих качеств способствует тому, что утеплитель активно применяют даже в промышленных условиях, где круглосуточно работают огромные и высокотемпературные печи.

Для изоляции декоративного короба, внутри которого находится источник высокой температуры — стальной корпус топки, требуется установить каркас из стального профиля, заполнить его плитами, проклеить стыки самоклеящейся алюминиевой лентой, затем закрепить на каркасе гипсоволокнистые плиты и выполнить декоративную отделку.

Кстати, фольгированный слой необходимо направлять к источнику тепла. Если каркас короба сделан из металлического профиля, то плиты устанавливают враспор между направляющими. Сверху утеплённый короб декорируют камнем или любым другим материалом. Аналогично утепляется и дымоход, а также места, где он соприкасается с перекрытиями.

Вне зависимости от материала, из которого выполнена труба, или в каком месте кровли она выведена (конёк, скат), у неё есть несколько «зон риска»:
- конденсат, который образуется от перепада температур и провоцирует разрушение дымохода;
- пожароопасность — труба может нагреваться, а через невидимые трещины — вылетать искры;
- потери тепла — они возникают в местах прохода трубы сквозь кровлю;
- затекание влаги или попадание снега.
Поэтому в местах проходов трубы через конструкции желательно сделать специальный теплоизолированный короб. Особенно это важно, если кровля или потолок уже были утеплены каменной ватой и целостность паро- и гидроизоляционных слоёв нарушать не слишком полезно.

В этом случае, прежде чем прорезать отверстие для дымохода, крестообразно разрезают слои паро-, тепло- и гидроизоляции, вставляют короб и закрепляют на его наружных стенках образовавшиеся уголки теплоизоляции кровли или потолка. Внутри короба пространство заполняют каменной ватой. Толщину защитной конструкции следует выбирать исходя из требований СНиПов. По нормам толщина разделки в местах прохода трубы через перекрытие должна составлять при незащищённых конструкциях не менее 500 мм, при защищённых — не менее 380 мм. Кроме того, от кирпичной или бетонной трубы до горючих конструкций кровли расстояние должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб — от 130 мм с теплоизоляцией и до 250 мм — без таковой.

Снаружи дымоход защищают от попадания осадков металлическим фартуком, во многих кровельных системах предусмотрены для этого удобные в монтаже и функциональные элементы, которые к тому же не портят дизайн крыши.

Грамотная теплоизоляция и пожаробезопасность камина существенно улучшат микроклимат жилья, сделают дом уютным и безопасным. А простота укладки и надёжность каменной ваты, скорее всего, натолкнут на мысль об утеплении и звукоизоляции других конструкций дома, если их до сих пор не делали. Удобство этого экологичного и долговечного материала в том, что его применяют и при строительстве, и при реконструкции зданий, продлевая их жизнь и экономя на коммунальных платежах.

В итоге дом и камин в нём станут любимым местом встречи всех членов семьи или поводом для приглашения компании дорогих гостей.

Июн 30, 2017
[ad_2]
Источник
07.02.2026
Выбираем сушильную машину для белья – что важно знать?
Сушильные машины хорошим тем, что позволяют полностью отказаться от различного типа сушилок, а тем более – бельевых веревок, которые загромаждают весь балкон и к тому же могут портить интерьер квартиры. На сегодняшний день большинство производителей бытовой техники имеют в своем ассортименте ряд машинок для сушки белья, что говорит о росте спроса на такого вида технику. В этой статье мы постараемся разобраться, как выбрать сушильную машину для белья в 2016 году.

Барабанный тип или шкаф?

Существует два вида сушилок для белья. Первый напоминает классическую стиральную машину с фронтальным типом загрузки. Такой вариант исполнения более популярен при выборе техники для домашних условий, т.к. корпус занимает меньше места, да и внешний вид более аккуратный. Сушильный шкаф лучше выбрать в том случае, если вам есть, где его поставить, дизайн вас не отпугивает, и при этом вы можете потратить немного больше денег. К тому же главным преимуществом шкафа является то, что вы можете одновременно сушить в нем деликатные вещи и обувь, чего нельзя делать в барабанной установке.

Существует еще одна разновидность, о которой вы должны знать – стиральная машина с функцией сушки. Она конечно немного проигрывает полноценной сушильной машинке, но в то же время позволяет сэкономить место и деньги. Так сказать 2 в 1. Рейтинг лучших стиральных машин с сушкой мы предоставили в отдельной статье. Если вас заинтересовал такой вариант исполнения, рекомендуем ознакомиться с материалом.

Определяемся с типом сушки

Второй критерий выбора – способ сушки белья. Тут машинки делятся на конденсационные и вентиляционные. В конденсационных моделях осушение вещей происходит за счет нагретого воздуха, в результате чего вся влага уходит в специальный контейнер, а далее – в канализацию. При вентиляционном типе сушки после обдува воздухом вся влага уходит в систему вентиляции, которая вряд ли присутствует в частном доме.

Рекомендуем выбрать конденсационную сушильную машину, т.к. с ней меньше морок в подключении и к тому же существуют модели, у которых даже нет необходимости чистить контейнер, что еще больше упрощает ее эксплуатацию.

На что обратить внимание?

Теперь поговорим о том, как выбрать сушильную машину для белья по параметрам, которых достаточно много. Учитывайте предоставленные ниже советы, чтобы выбрать оптимальную по цене и качеству модель:
1. Класс энергопотребления должен быть А (самые экономичные) или же А+. Допускается выбор класса B, но при этом учтите, что расход электроэнергии будет выше.
2. Обращайте внимание на количество режимов сушки. Минимальный набор должен состоять из ускоренной (интенсивной), щадящей, полной (в шкаф), а также сушки под утюг (вещи остаются немного влажными, что облегчает процесс глажки). Также удобные режимы – ручной выбор типа ткани и времени сушки. В современных моделях техники есть еще режим «антисминания», благодаря которому барабан вращается в обе стороны поочередно, что позволяет добиться меньшего сминания одежды и «контроль влажности» — вы можете в ручном режиме выбрать уровень влажности, после достижения которого программа выключается. При выборе сушильной машины для дома определитесь, какие режимы вам действительно нужны, а от каких лучше отказаться, что позволит сэкономить средства.
3. Вместительность барабана должна подходить под вместительность стиральной машины. Только учтите, что вес мокрого белья (который указывается на сушилке) на порядок больше, чем вес сухого (указывается на стиральных машинках). Как правило, для семьи достаточно выбрать сушилку не менее чем на 7 кг.
4. Мощность. Чем мощнее техника, тем быстрее будет происходить сушка белья. Однако учтите, существуют модели техники, мощность до 4 кВт. Далеко не в каждой квартире проводка способна выдержать такую нагрузку. 2 кВт считается оптимальным значением.
5. Размеры. Барабанные сушильные машины бывают компактными и полноразмерными. Как правило, первый вариант исполнения менее популярен и обладает меньшим количеством опций, поэтому выбор такой модели лучше обходить стороной. Однако если вопрос экономии пространства стоит в первую очередь, то вы должны знать, что существуют компактные габариты сушилок, которые вы можете подобрать.
6. Предпочтительно, чтобы материала барабана был представлен нержавеющей сталью.
7. Рекомендуем выбрать сушильную машину с тепловым насосом, который способен сэкономить до 50% электроэнергии и при этом сократит количество выделяемого в комнату тепла.
8. Существуют дополнительные опции: отложенный старт, защита от детей, индикатор заполнения контейнера для воды, таймер, прозрачная дверца, обеззараживающая УФ-лампа и даже внутренняя подсветка барабана.
9. Некоторые модели сушильных машинок позволяет произвести установку корпуса «в колонну», т.е. сверху стиральной машины. Это очень удобно и к тому же позволяет сэкономить пространство. О том, как установить сушильную машину на стиральную, мы рассказывали в соответствующей статье.
10. Лучшими производителями сушилок для белья являются такие лидирующие компании, как Siemens, AEG, Bosch и Electrolux. За ними следом идут оптимальные по цене и качеству фирмы: Zanussi , Hotpoint-Ariston, Whirpool, Candy , Beko, , Gorenje и Indesit. Если вы не знаете, какую сушильную машину лучше выбрать для дома, рекомендуем отдавать предпочтение моделям этих брендов. Кстати, барабанная сушилка для белья в среднем стоит от 20 до 30 тыс. рублей.
Напоследок рекомендуем просмотреть советы экспертов по выбору данного вида техники:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать сушильную машину для белья в 2016 году. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и теперь вы знаете, на что нужно обращать внимание при выборе такого вида техники для дома!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
07.02.2026
Домашний интерьер в стиле “лофт”
Дощатый щелястый пол, необработанные стены из красного кирпича, ничем не прикрытые трубы и коммуникации, минимум мебели и полное отсутствие перегородок — нет, это не описание бедняцкой лачуги или самого дешевого жилья в «меблирашках». Это лофт — один из самых дорогих и модных стилей интерьера.

«Облагороженный лофт»

Классический лофт

Настоящий «природный» лофт — это бывшие промышленные помещения, из которых вывезли все станки и оборудование, оставив только голые стены. Примерно вот так:

Чаще всего, это целый этаж, не разделенный на комнаты, с панорамным освещением, бетонными колоннами-подпорками и прочими элементами, оставшимися с «индустриальных» времен.

Однако заброшенных заводов и фабрик на всех не хватает, а стиль уже вошел в моду, поэтому сегодня чаще встречаются специально построенные дома и квартиры «под лофт», сохраняющие только некоторые признаки направления. В специальной литературе это называется soft loft.

Характерные черты лофта
- Атмосфера старины, «дух истории». Даже свежеотстроенное помещение не должно выглядеть «новьем» — иначе это профанация самой идеи лофта.
- Открытые свободные пространства. Зонирование идет за счет колористики и меблировки, никаких внутренних стен быть не должно.
- Монохромная гамма. Классические лофты черно-белые, но можно встретить и сепию, и красно-коричневые сочетания.
- Натуральные материалы: кирпич, дерево, металл. В современных интерпретациях могут встречаться наливные композитные полы, но это уже отход от канона.
- Демонстративные следы «заводского прошлого». Например, красные кирпичные стены могут быть намеренно забрызганы белой краской, в элементах оформления нередко встречаются стальные трубы и вентили — на самом деле, ведущие в никуда.
- Расположение на чердаке — промышленные цеха редко размещались в подвальных помещениях.
- Высокие потолки, оптимальнее всего — с мансардной крышей.
Национальные интерпретации

Скандинавский лофт тяготеет к абсолютной белизне

Потомки викингов любят цвет снега и зимы, тем более, что белоснежные тона визуально расширяют пространство и наполняют помещение воздухом.

Чтобы комната не выглядела плоским карандашным рисунком, в интерьер можно привнести цветовые акценты за счет мебели или аксессуаров — например, яркого постельного белья или огня в камине.

В Турции любят, чтобы все было насыщенно, полнокровно, зримо.

Теплые пастельные тона, обилие мелких деталей — это все еще лофт, но совсем другой, восточный.

США — родина стиля, здесь будут классические кирпичные стены, минимум креативности, максимум традиционности.

В Германии любят порядок, и лофт у них четкий и высокотехнологичный: со сверкающими металлическими поверхностями, хромом и стеклом.

Российский лофт — нередко, бюджетное помещение с легким косметическим ремонтом. Осыпавшейся со стен штукатурке можно придать форму карты, дверные проемы со снятыми створками можно подчеркнуть оформлением — и не придется переплачивать за создание иллюзии хозяйственного помещения с нуля.

Кому подойдет лофт?

По большому счету — всем.

Семьям с детьми — из-за минимума мебели и пространства (а спальные комнаты можно организовать на втором уровне, лофты часто имеют второй ярус).

Холостякам — из-за ощущения свободы.

Художникам — из-за отличного естественного освещения практически 24 часа в сутки.

Тонким ценителям стиля — из-за общей творческой и нон-конформистской атмосферы.

Как и любой стиль, лофт может быть очень многогранным. И таким, который подойдет вам — тоже.

Источник
06.02.2026