Для прокладки в сложных условиях и для защиты электрической линии от повреждений используют бронированные кабели, представителями таких являются ВБбШв и АВБбШв. Бронированным называют электрический кабель, защищенный слоем из металлических лент или повивов металлической проволоки. Определения названий и видов кабельной продукции и сопутствующих терминов описаны в ГОСТ 15845-80. Обязательным условием при его использовании является заземление брони, поскольку действующие нормы и требования говорят о необходимости заземления всех токопроводящих частей электроустановки. В этой статье мы рассмотрим, как заземлить бронированный кабель.
Что нужно заземлять
Заземлению подлежат:
металлические оболочки силовых и контрольных кабелей (броня, экран);
соединительные муфты;
металлические конструкции для кабелей (лотки, галереи, короба);
несущие тросы;
металлические трубы, в которых проложены какие-либо проводники.
При разговоре о таком типе кабеля часто возникает вопрос «Нужно ли заземлять броню? С одной или с двух сторон?» Броня кабеля в обязательно порядке должна быть заземлена с двух сторон. В ПУЭ прописано, что повторное заземление производится на концах электрических линий, ответвлений больше 200 м длиной.
Как правильно заземлить броню
Бронированный кабель заземляют с помощью гибкого неизолированного провода. При этом по всей длине линии броня не должна иметь разрывов, то есть она должна быть цельной. Если возникает необходимость разорвать кабель, например, для его ремонта или соединить несколько отрезков, то соединение брони и оболочки соединительной муфты выполняют гибкими многопроволочными медными проводниками. Чтобы подобрать сечение провода для заземления воспользуйтесь таблицей:
Сечение жил кабелей, мм
Сечение проводника заземления, мм
до 10
6
16, 25,35
10
50, 70, 95, 120
16
150, 185, 240
25
Рекомендации
Заземляющий проводник к броне присоединяется с помощью пайки, а если муфта герметична, то болтами или зажимом (хомутом). Для обеспечения качественного паяного контакта места пайки предварительно зачищают и залуживают припоем, например ПОССу 30-0,5. Далее с помощью проволочного бандажа на залуженном участке фиксируют заземляющий проводник и припаивают его. В качестве флюса используют паяльный жир.
Для соединения без пайки используют хомуты или пружины постоянного давления, которые обеспечивают надежный электрический контакт вокруг защитного слоя.
К ленточной броне заземление соединяют с лентами, а к проволочной — по окружности ко всем проволокам. При соединении концов строительных длин используют герметичные муфты, в их комплект входят:
гидроизоляционные элементы;
соединительные элементы (например, наконечники со срывными болтами);
провод заземления, им соединяют броню обоих соединяемых концов;
хомуты для соединения провода с лентами или проволочной броней.
Для правильной разделки кабеля верхний слой изоляции снимают на большую длину, чем нижние. Таким образом, разделяются жилы, и формируется участок на поверхности брони для соединения заземления. В зависимости от муфты производитель может предоставлять шаблон для корректной разделки.
Заземление бронированных кабелей внутри помещения
Бронированный кабель 0,4 кВ можно прокладывать по любым металлическим конструкциям, если они заземлены, а также доступны для обслуживания. По сырому бетону, деревянным поверхностям прокладка запрещена. В таком случае нужно обеспечить зазор не менее 5 см между линией и поверхностью, для этого можно использовать различные кронштейны или прокладывать линию в металлических трубах и желобах.
Ввод в здание бронированного кабеля можно проводить через фундамент и стены. Для того чтобы исключить вероятность его повреждения, на кабельном вводе, или в месте перехода через стену или фундамент нужно заложить трубу из металла или пластика диаметром в 2 раза большем, чем его внешний диаметр.
Следующий шаг заключается в том, что броню нужно заземлить в щите и со стороны опоры, от которой он идет. Также, как описано выше, никаких соединений на этом участке (опора-щит) быть не должно. На вводе в щит кабель разделывается на жилы, которые подключаются к коммутационным аппаратам (рубильнику или автоматам), а его броня соединяется с корпусом щита. Тот в свою очередь в обязательном порядке должен быть заземлен.
В кабельных сооружениях (лотках, галереях, эстакадах, под полами) допустимо заземлять броню, обеспечив контакт с металлическими коробами, каналами или другими заземленными конструкциями.
Для организации электросети в частном доме его подключают к линии электропередач воздушным или подземным вводом. В случае прокладки кабеля под землей часто используют ВбБШв, его броню также как и в вышеописанных случаях нужно заземлить с двух сторон.
Экран контрольных кабелей или оптических в обязательном порядке заземляется хотя бы с одной стороны. Это делается для снижения или полного устранения влияния электромагнитных полей на информационную линию.
Однако с этой задаче лучше справляется двухстороннее заземление. Экран подключается к ГЗШ с помощью гибкого проводника сечением не менее 4 кв. мм.
Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выполняется заземление брони кабеля. Если возникнут вопросы, обращайтесь за консультацией в комментариях под записью!
При проектировании внутренней электрической разводки жилых и производственных помещений одним из ключевых вопросов является выбор кабельной продукции. Электрики и домашние мастера часто задаются вопросом, какой кабель лучше выбрать — NYM или ВВГнг, ведь оба варианта считаются наиболее популярным марками кабельной продукции, используемой для монтажа внутренней проводки домов и квартир. Найти ответ на все вопросы помогут приведенные ниже сравнительные характеристики и особенности применения продукции этих марок.
Конструктивные особенности
ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской. Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.
NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.
Технические характеристики
Основные параметры сравниваемых кабельных марок близки, поэтому приведено сравнение только отличающихся характеристик. Если вас интересуют все характеристики кабеля ВВГнг или NYM, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:
Говоря об отличительных параметрах ВВГнг, допустимая температура эксплуатации находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, в соответствии с технической документацией составляет 30 лет. Проводник не поддерживает горение при групповой прокладке. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, в которых не требуется герметичное уплотнение на входах в оборудование.
Кабель NYM может эксплуатироваться при температуре от -30°С до +40°С. Заявленный производителем срок службы достигает 40 лет. Горение не поддерживается только при одиночной прокладке. Кабель рекомендован к применению во взрывоопасных помещениях, в электроустановках которых требуется полная герметизация вводов в оборудование. Так что выбрать для работы в таких условиях лучше именно его.
Итоги сравнения
Резюмируя сравнительный анализ характеристик кабелей, показывающий, в чем разница между ВВГнг и NYM, можно выделить отдельные положительные отличия каждой из этих марок.
Преимущества NYM:
повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;
улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
более легкая разделка и монтаж;
поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;
более эстетичный внешний вид;
более длительный срок эксплуатации.
Преимущества ВВГнг:
более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;
не поддерживает горение при групповой прокладке;
считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
более низкая цена.
Учитывая приведенные характеристики двух популярных марок кабеля, можно решить, что лучше в той или иной ситуации.
При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.
Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах, как показано на фото ниже:
При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.
В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.
Решая, что лучше: ВВГнг или NYM, следует учитывать еще одно обстоятельство. Кабель NYM, выпускаемый некоторыми российскими предприятиями, очень часто не отвечает требованиям немецкого стандарта. Соответственно, и заявленные технические характеристики отличаются от реальных параметров. Нередко встречаются отзывы покупателей такой продукции, содержащие информацию об откровенном браке. Из сказанного следует, что выбрать производителя кабельной продукции – одна из самых важных задач, возникающих в процессе ремонта или реконструкции электропроводки. Лучшие производителя кабеля были описаны нами в отдельной статье.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется сравнение NYM и ВВГнг-LS:
Надеемся, благодаря предоставленной информации вам стало понятно, что лучше выбрать: NYM или ВВГнг для проводки в квартире и доме, а также в чем разница между двумя марками кабеля. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях!
Зеленый ухоженный газон украсит любой участок. И чтобы он выглядел аккуратно, одним лишь скашиванием ограничиться не получится. Для поддержания привлекательного внешнего вида газона нужно ухаживать за ним в труднодоступных местах, подсеивать пустоты, проводить очистку от мусора и сухой травы путем вычесывания и не только. Эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен» по нашей просьбе составили список необходимых инструментов для оптимального ухода за газоном.
Инструменты для скашивания в труднодоступных местах
Ножницы садовые для ухода за газоном
Ножницы для травы механические или аккумуляторные — доступный инструмент для стрижки травы в тех местах, в которых невозможно работать триммером. С помощью ножниц можно стричь траву в узких проемах между фундаментами соседних строений, в углах ограждений, под водосточными трубами.
В продаже можно встретить ножницы разной конструкции. Есть классические модели по типу ножниц или обводного секатора. Или более сложные инструменты с непрямым механическим приводом и расположением лезвий и ручек в разной плоскости. Приводной механизм оказывает большее усилие на лезвия в сравнении с классической конструкцией. Такие ножницы подойдут для стрижки травы, фигурной стрижки кустарников, обрезки тонких зеленых и сухих веток, удаления листвы.
При выборе стоит обратить внимание на модели с телескопической ручкой и колесами. Благодаря этим дополнениям работать можно, не нагибаясь: скашивание происходит на одной высоте.
Аккумуляторные ножницы не менее универсальный и более комфортный для работы инструмент в сравнении с механическими. Электрические ножницы комплектуются насадками для стрижки травы, листвы, прополки грядок. На корпус также можно установить опорные колеса.
При выборе ножниц стоит ориентироваться на объем работы, который предстоит выполнить, и емкость аккумуляторной батареи.
Для небольшой косметической доработки газона после скашивания можно использовать компактные и легкие ножницы с аккумулятором емкостью 2 Ач и напряжением питания 8 В. Длины лезвий 14 см достаточно для работы с травой и сорняками на небольшой территории. Одной зарядки хватает на 40-50 минут интенсивной работы.
Для обработки большой территории в течение более продолжительного периода времени стоит выбрать модель с батареей с напряжением 18 В и длиной лезвий 20 см. Стоит учесть, что вес ножниц в этом случае будет больше — 2,5 кг против 1,7 кг у компактной модели.
С таким инструментом как ножницы вы сэкономите силы для других работ по уходу за газоном. А за счет того, что работа на участке станет проще и быстрее у вас останутся силы и время еще и на домашние дела.
Читайте также
Универсальный нож для удаления травы между плитками и бордюрными камнями
Универсальный нож стоит добавить к набору инструментов для ухода за газоном на участке с ландшафтным дизайном.
Инструмент позволяет удалять траву с корнем в пространстве между плитками и бордюрами мощеных садовых дорожек, между камнями альпийских горок и в других труднодоступных местах. Прочное серповидное лезвие подходит также для очистки межплиточного пространства и щелей от мха.
При выборе стоит ориентироваться на модель с рабочей частью из закаленной стали. Лезвие такого инструмента не теряет заточку в течение длительного времени. Вы сможете использовать такой нож для удаления жестких корней из пространства между плитками.
Инструменты для очистки газона
Веерные грабли для удаления мусора
Пластинчатые веерные грабли потребуются для ухода за газоном в весенний и осенний период, особенно после сильного ветра или ливня. Грабли позволяют оперативно справиться с уборкой опавших листьев, ветвей деревьев и кустарников после обрезки.
Предпочтение лучше отдать граблям с пластинами из прочной и упругой стали. Они будут захватывать не только ветки и скошенную траву, но и камни.
Благодаря упругости стальных пластин грабли более эффективны на неровной поверхности.
При выборе грабель, обратите внимание на то, чтобы пластины были соединены стабилизатором, который ограничивает их движение. Такие грабли лучше справляются с уборкой тяжелого мусора.
Для более комфортной работы грабли комплектуют легким и прочным черенком из стекловолокна.
Инструменты для подсеивания и стимулирования роста травы
Скарификаторы-аэраторы
Скарификатор стоит приобрести, если газон нуждается в восстановлении после длительного периода без ухода или после засухи. Обработка скарификатором стимулирует рост травы на второй и третий год после высаживания.
Корпус скарификатора-аэратора напоминает газонокосилку. При этом он также снабжен травосборником, ручкой и колесами для перемещения по территории.
Под декой размещен не нож, как у косилки, а два рабочих инструмента: вал скарификатора и барабан аэратора.
Вал скарификатора с рядами фрез удаляет обрезки скошенной травы, высохший травостой, мох, частично подрезает зеленую траву. Убирать обрезки, которые скапливаются после скашивания необходимо, потому что со временем они перекрывают поступление воздуха и влаги в грунт.
Барабан аэратора оснащен прочными штырями из стали, который создает в грунте проколы для насыщения кислородом и водой.
Благодаря такой очистке грунта и аэрации вы создадите благоприятные условия для роста газонной травы.
В продаже можно найти механические и электрические скарификаторы.
Механический вариант более доступный по стоимости, однако работа с ним требует больших энергозатрат. Модель с электромотором стоит выбрать для обработки участков площадью более четырех соток. Сетевой скарификатор-аэратор подойдет для участков, оборудованных хотя бы одной розеткой. Для территорий, где нет доступа к сетевому подключению, больше подойдет аккумуляторная модель.
При выборе стоит обращать внимание на такие характеристики, как время зарядки аккумулятора до полной емкости – в среднем 60 минут, и ширину рабочих барабанов. Модель с шириной рабочей части 38-40 см подходит для обработки участка 5-6 соток. Для большей площади следует отдавать предпочтение бензиновому аэратору-скарификатору
Разбрасыватели-сеялки
Инструмент стоит приобрести, если вы запланировали расширение площади газона. Разбрасыватель-сеялка — приспособление для равномерного распределения на участке семян или удобрений.
При выборе разбрасывателя важно учитывать площадь, на которой осуществляется разбрасывание материала. Этот показатель обычно варьируется в пределах от 1 до 4 кв. м. И объем контейнера – он влияет на оперативность работы.
Разбрасыватели, которые предназначены на большую площадь, позволяют более оперативно засеять и удобрить новый газон.
При выборе стоит обратить внимание на возможность регулировки интенсивности разбрасывания. Эта настройка позволяет адаптировать устройство к посеву семян разных растений. Например, газонная трава для тенистых зон требует большей плотности посева в сравнении с другими видами. Рекомендации по плотности засеивания можно узнать из спецификаций производителя к посевному материалу.
Уход за газоном не ограничивается регулярным скашиванием травы. Чтобы обеспечить здоровый рост газонной травы и эстетичный внешний вид газона, в арсенале садовода должны быть инструменты для стрижки травы в труднодоступных местах, ухода за элементами ландшафтного дизайна, а также устройства для удаления мусора, регенерации грунта и внесения свежего посевного материала.
Деревянный дом в Швеции площадью 80 кв. метров предназначен для большой семьи. Его архитектура следует традициям местного строительства. Сооружение расположено в небольшом местечке вдали от городской жизни. Архитекторы Lowén Widman Arkitekter спроектировали и построили его из древесины данного региона. Фасад дома покрыт сосной, которая приобретает красивый естественный оттенок с течением времени.
Форма дома не отличается от большинства деревенских построек. Длинный и узкий в плане, он тянется вдоль участка, защищая от ветра западную сторону двора.
Современный облик постройке придают большие окна с тройным стеклом. Они позволяют наблюдать за изменениями пейзажа в любую погоду.
В последнее время всё больше владельцев дач стремятся оптимизировать использование своего участка, добавляя функциональные и уютные постройки без лишних затрат времени и денег. Один из популярных способов — установка готовых гостевых домиков. Эти компактные и эстетически привлекательные здания могут стать идеальным решением для размещения гостей или использования в качестве летнего кабинета, мастерской или места для отдыха. Основным преимуществом готовых домиков является их мобильность и возможность быстрой установки на различные типы фундаментов, в том числе на столбчатый — один из наиболее экономичных и практичных вариантов для нестабильных почв.
В этой статье мы рассмотрим, что представляют собой готовые гостевые домики, особенности столбчатого фундамента и ключевые юридические аспекты, с которыми стоит ознакомиться перед началом строительства. Эта информация поможет вам сделать осознанный выбор и избежать возможных трудностей при реализации вашего проекта на даче.
Преимущества готовых гостевых домиков: удобство, экономия и стиль
Готовые гостевые домики для дачи представляют собой инновационное и стильное решение, позволяющее значительно увеличить функциональное пространство участка без необходимости вкладывать значительные средства и время в традиционное строительство. Эти конструкции, как правило, представляют собой предварительно изготовленные модули, которые легко транспортировать и быстро собирать прямо на месте. Они могут быть выполнены из различных материалов, включая дерево, металл или современные композитные материалы, что обеспечивает не только долговечность и надежность, но и широкие возможности для выбора стилей и отделки.
Основное преимущество таких домиков — скорость монтажа. В отличие от строительства традиционных зданий, которое может затянуться на несколько месяцев, сборка модульного домика часто занимает всего несколько дней. Это особенно ценно для тех, кто хочет оперативно расширить пространство для летнего отдыха или приема гостей.
Кроме того, готовые домики значительно снижают общую стоимость строительства. Отсутствие необходимости в строительстве фундамента, меньшие требования к количеству материалов и сокращение рабочих часов делают их доступным решением даже при ограниченных бюджетах. Это делает их идеальным выбором для дачников, стремящихся к оптимизации расходов.
Производители предлагают множество вариантов дизайна, от классических до современных, позволяя выбрать стиль, который лучше всего подходит к архитектуре основного дома и ландшафтному дизайну участка. Модульные домики могут включать различные удобства, такие как изоляция, электропроводка и сантехника, что делает их полноценным жилым пространством, подходящим для круглогодичного использования.
Готовые гостевые домики для дачи являются прекрасным выбором для тех, кто ищет быстрое, экономичное и красивое решение для расширения жилой или рабочей зоны на своем участке.
Оптимальный выбор для легких конструкций: столбчатый фундамент для готовых домиков
Читайте также
Столбчатый фундамент является идеальным решением для установки готовых гостевых домиков, особенно если речь идет о легких модульных конструкциях. Этот тип фундамента характеризуется экономичностью, скоростью монтажа и хорошей адаптивностью к различным типам почв.
Принцип устройства столбчатого фундамента заключается в использовании опорных столбов, которые устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга для поддержки конструкции домика. Столбы могут быть изготовлены из бетона, металла или даже усиленного дерева и углубляются в землю до уровня промерзания почвы, что обеспечивает устойчивость и надежность всей конструкции.
Процесс установки столбчатого фундамента включает следующие шаги:
Разметка участка — определяется план расположения столбов согласно проекту домика, учитывая все архитектурные и конструктивные особенности.
Бурение лунок — для каждого столба бурятся отверстия на необходимую глубину, обеспечивающую устойчивость и предотвращение сдвига почвы.
Установка столбов — в подготовленные лунки устанавливаются столбы, которые затем заливаются бетоном для дополнительной прочности и долговечности.
Монтаж горизонтальной обвязки — на верхних частях столбов монтируется горизонтальная балка или обвязка, которая служит основой для установки каркаса домика.
Преимущества столбчатого фундамента для готовых домиков включают не только быстроту и простоту монтажа, но и возможность минимизации земляных работ, что особенно важно на участках с сложным рельефом или близким расположением грунтовых вод. Этот тип фундамента обеспечивает достаточную вентиляцию под полом, предотвращая проблемы с влажностью и улучшая теплоизоляционные характеристики домика.
Таким образом, столбчатый фундамент является надежной и экономичной основой для готовых гостевых домиков, обеспечивая их долговечность и стабильность в различных климатических и геологических условиях.
Технологический процесс изготовления монолитного столбчатого фундамента
Монолитный столбчатый фундамент — это популярный вид фундамента, который часто используется для легких строений типа гостевых домиков, веранд или террас. Такой фундамент обеспечивает хорошую стабильность и не требует глубокого заложения, что делает его идеальным для участков с слабыми или сложными грунтами. Вот основные этапы его создания:
1.Планирование и разметка:
Начните с тщательного планирования расположения столбов, определяя точки под каждый столб с учетом нагрузки, которую будет нести фундамент.
Используйте колышки и строительный шнур для разметки местоположения столбов на земле.
2.Подготовка ям:
Выкопайте ямы нужной глубины и ширины. Обычно глубина ямы составляет от 70 см до 1,5 метра, в зависимости от характеристик почвы и климатических условий. Диаметр ямы — от 30 до 50 см.
Дно ямы следует утрамбовать или засыпать слоем щебня для лучшей устойчивости.
3.Установка опалубки:
В ямы устанавливаются формы или опалубки, которые могут быть изготовлены из деревянных щитов или пластиковых труб. Опалубка должна выступать над уровнем земли на несколько сантиметров.
4.Армирование:
Внутри каждой опалубки размещается арматурный каркас, состоящий из вертикально установленных стержней арматуры, соединенных горизонтальными перемычками. Это усилит конструкцию и предотвратит растрескивание бетона.
5.Заливка бетона:
Бетон заливается в опалубку в несколько этапов, каждый из которых должен сопровождаться тщательным уплотнением смеси вибратором для исключения воздушных пустот и обеспечения равномерного распределения бетона.
6.Выравнивание и снятие опалубки:
После заливки бетона поверхность столбов выравнивают и при необходимости обрабатывают защитными смесями.
Опалубка снимается после того, как бетон достаточно наберет прочность, обычно через 5-7 дней.
7.Завершение:
После твердения бетона окончательно очищают рабочую зону и при необходимости утепляют или гидроизолируют основание столбов.
Монолитный столбчатый фундамент — это надежное решение, которое обеспечит долговечность вашего строения при правильном выполнении всех этапов работ.
Варианты и модификации гостевых домиков на рынке России
На рынке России представлен широкий ассортимент гостевых домиков, которые могут отличаться по размеру, дизайну, материалам и функциональности. В зависимости от потребностей и предпочтений покупателей, можно выбрать оптимальную модель, которая будет соответствовать всем требованиям к комфорту, эстетике и бюджету. Вот некоторые популярные варианты:
Домики из дерева: самый традиционный и популярный вариант. Деревянные домики не только красиво выглядят, но и создают уютную атмосферу. Они могут быть выполнены из бруса, досок или бревен. Деревянные домики легко адаптируются под любой ландшафт и могут быть укомплектованы различными видами изоляции для комфортного проживания в любое время года.
Металлические домики: прочные и долговечные, они хорошо защищают от непогоды и насекомых. Металлические конструкции часто используются для создания более современных и минималистичных домиков. Они также могут быть облицованы деревом или другими материалами для улучшения внешнего вида.
Домики из сэндвич-панелей: это бюджетный и быстрый в монтаже вариант. Сэндвич-панели обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, что делает их подходящими для использования в качестве временного или постоянного жилья.
Модульные домики: предлагают гибкость в планировке и могут быть расширены по мере необходимости. Модульные домики устанавливаются из готовых секций, что значительно сокращает время на строительство на месте.
Домики на колесах (Tiny House): этот вариант популярен среди тех, кто ценит мобильность. Несмотря на свои компактные размеры, такие домики могут быть полностью функциональными и уютными.
Эко-домики: сделанные из экологически чистых материалов, эти домики часто используют природные источники энергии, такие как солнечные панели или ветрогенераторы, что делает их идеальным выбором для экологически осознанных владельцев.
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и может быть адаптирован под индивидуальные нужды покупателя. Выбор конкретного типа домика зависит от множества факторов, включая климатические условия, ландшафт, необходимость в мобильности и, конечно, бюджет.
Юридические аспекты и разрешительная документация для установки готового гостевого домика в России
При планировании установки готового гостевого домика на своем участке в России, важно учитывать ряд юридических аспектов и необходимость получения соответствующих разрешений. Это обеспечит законность строительства и избавит от возможных проблем с законом в будущем. Вот основные моменты, которые следует учесть:
Категория земель и вид разрешенного использования: перед началом любых строительных работ убедитесь, что земельный участок относится к категории, где разрешено строительство жилых или хозяйственных построек. Эту информацию можно уточнить в местном отделе кадастра или администрации.
Получение разрешения на строительство: для установки гостевого домика может потребоваться получение разрешения на строительство. Это зависит от размеров постройки и ее характеристик. Малые формы, такие как небольшие дачные домики, зачастую могут быть установлены без получения разрешения, но всегда лучше проверить этот момент заранее в местной администрации.
Проектная документация: если размер и площадь домика превышают установленные нормативы для строительства без разрешения, потребуется разработка и утверждение проектной документации. Это включает в себя архитектурные планы, инженерные расчеты и другие технические документы.
Регистрация права собственности: после завершения строительства важно зарегистрировать право собственности на построенный домик. Это дает вам полное право распоряжаться постройкой как собственностью, включая право на продажу, дарение или сдачу в аренду.
Соблюдение строительных норм и правил: убедитесь, что конструкция домика соответствует всем действующим строительным нормам и правилам, включая требования пожарной безопасности и энергоэффективности. Это не только обеспечит безопасность использования домика, но и упростит процесс его легализации.
Обращение к квалифицированному юристу или специалисту по недвижимости может помочь разобраться во всех тонкостях получения необходимых разрешений и регистрации прав. Это обеспечит спокойствие и уверенность в том, что ваш новый гостевой домик полностью соответствует всем требованиям законодательства.
Заключение
Установка готового гостевого домика на вашем дачном участке может стать отличным решением для расширения жилого пространства или создания уютного уголка для отдыха и приема гостей. Благодаря широкому ассортименту доступных вариантов, каждый сможет выбрать дизайн и материал, который лучше всего соответствует его вкусам и нуждам. Не забывайте, что такие проекты требуют не только внимания к деталям в процессе строительства, но и тщательного планирования с точки зрения юридических аспектов и разрешительной документации.
Соблюдение всех необходимых процедур поможет избежать возможных юридических сложностей и обеспечит долгосрочную стабильность и безопасность вашего нового строения. Вложения в готовый гостевой домик — это инвестиции в комфорт и качество вашей загородной жизни, которые с лихвой окупятся годами радостного использования.
Таким образом, выбирая готовый гостевой домик, вы не только обеспечиваете быстрое и эффективное решение для своего участка, но и инвестируете в будущее своего домашнего хозяйства, предоставляя дополнительные возможности для комфорта и отдыха.
Когда в квартире меняют окна на пластиковые, жильцы обычно ожидают тишины и тепла. Но через одну-две зимы многие замечают, что возле окна всё равно «тянет по ногам», пол у подоконника ледяной, а сидеть рядом с окном некомфортно. При этом створки закрываются плотно, уплотнитель целый, с фурнитурой всё в порядке — а сквозняк как будто идет снизу.
В таких ситуациях проблема почти всегда кроется в узле примыкания окна к стене под подоконником, а не в самих стеклопакетах.
Я — Семён Тихомиров, специалист сервиса «Оконные мастера». На выездах я регулярно сталкиваюсь с одинаковой картиной: визуально подоконник и откосы выглядят отлично, но в зоне стыка с рамой чувствуется заметный холодный поток. Хорошая новость в том, что во многих случаях сквозняк можно убрать без демонтажа подоконника и без разрушения ремонта, если правильно восстановить монтажный шов и грамотно герметизировать стык.
Откуда берётся холод под подоконником
Любое пластиковое окно устанавливается не «вплотную» к стене, а через монтажный зазор. Этот промежуток между рамой и проёмом заполняют монтажной пеной — она обеспечивает теплоизоляцию, компенсирует неровности и помогает закрепить раму. Но со временем, а иногда и сразу после некачественного монтажа, этот шов превращается в слабое место.
Типичные признаки проблем:
● подоконник на ощупь холоднее соседних участков стены;
● вдоль стыка с рамой заметна тонкая тень, потемнения, скапливается пыль;
● в сильный ветер по ногам ощущается направленный поток воздуха;
● ближе к зиме по линии стыка могут появляться следы влаги или даже наледь.
Холодный воздух попадает в систему снаружи: через разрушенную или незащищённую пену, пустоты под рамой, незаполненные участки возле подставочного профиля. После этого он распространяется под подоконником и вырывается внутрь помещения в самой слабой части — как правило, в зоне соединения подоконника и окна или в углах.
Даже небольшая щель снаружи в ветреную погоду превращается в полноценный «коридор». Разница давления выдавливает холодный воздух внутрь, и вы ощущаете его не там, где он входит (под отливом), а там, где ему проще всего выйти — под подоконником.
Основные ошибки монтажа, которые приводят к продуванию
По опыту «Оконных мастеров», в 80–90% случаев, когда дует под подоконником, картина повторяется с небольшими вариациями.
Самые распространенные причины:
● Неравномерная или разрушенная монтажная пена. Пена может быть нанесена прерывистыми участками, местами её нет совсем или она со временем усохла, раскрошилась, напиталась влагой. В результате образуются воздушные каналы.
● Нет внутренней пароизоляции. Если монтажный шов изнутри оставлен «голым» или закрыт только тонким слоем шпаклевки, пена подсасывает влагу из помещения. Это ускоряет её разрушение и со временем приводит к продуванию.
● Подоконник установлен на «точки», а не на сплошную опору. Часто подоконник запенен только по краям или по одной линии, а под центральной частью остаются пустоты. Эти пустоты сообщаются с монтажным швом и работают как вентиляционный канал.
● Мостики холода в зоне углов. В углах подоконника монтажная пена и утепление откосов часто выполнены хуже всего. Там легко образуется «туннель» холода, который выходит под угловыми заглушками и вдоль стыка.
● Ошибки при установке откосов. Если откосы собраны без утеплителя, просто по гипсокартону или по голому металлу, холод может заходить сбоку и выходить под подоконником, создавая иллюзию, что проблема только снизу.
Важно: сами створки и стеклопакеты при этом могут быть абсолютно исправны. Поэтому регулировка фурнитуры и замена уплотнителя часто не дают эффекта — источник сквозняка остаётся в монтажном шве.
Как понять, что действительно дует из-под подоконника
Перед тем как что-то вскрывать, полезно провести несколько простых тестов. Они не требуют специального оборудования и помогают примерно понять, где «гуляет» воздух.
Простейшие приёмы диагностики:
● Ладонь или пальцы. Проведите рукой по стыку рама–подоконник и вдоль нижних частей откосов. В спокойную погоду можно почувствовать едва заметный холод, а в ветер — явный поток.
● Бумага или салфетка. Прикрепите лёгкую бумажную полоску к стыку малярной лентой и посмотрите, будет ли она шевелиться. Если полотно заметно колышется — сквозняк есть.
● Пламя свечи или зажигалки. Аккуратно поднесите пламя к предполагаемому месту продувания. Отклонение или дрожание пламени в конкретной точке укажет канал движения воздуха.
● Осмотр торцов подоконника. Снимите боковые заглушки, если это возможно. Через торцы часто видно пустоты, разрушенную пену, «дырки» вдоль подставочного профиля.
Если при этом:
● по контуру створок воздух не чувствуется;
● регулировка прижима не влияет на ситуацию;
● основной поток ощущается именно снизу;
то с высокой вероятностью причина находится в нижнем монтажном шве, а не в окне как таковом.
Почему «замазать щель силиконом» — временное решение
Почти каждый второй вызов я начинаю с фразы клиента: «Мы уже промазывали стык силиконом, сначала помогло, потом снова стало дуть». Это закономерно: внутренний герметик в таких условиях работает как пластырь на незалеченной ране.
Что происходит на самом деле:
● снаружи холодный воздух продолжает входить через разрушенный шов;
● он проходит по пустотам под рамой и подоконником;
● упирается изнутри в слой силикона или акрила, который не рассчитан на постоянное давление и перепады температур.
В результате герметик:
● отходит от одной из поверхностей;
● местами трескается;
● в зоне постоянной влаги темнеет, покрывается плесенью.
Скотч, «заглушки» из поролона и другие временные решения работают ещё меньше. Они только маскируют симптом, а причина — дефектный монтажный узел — остается.
Как мы устраняем продувание без снятия подоконника
Классический алгоритм сервиса «Оконные мастера» при подобных жалобах выглядит так.
1. Осмотр и диагностика
Сначала я проверяю:
● есть ли продувание по периметру створок (если да, добавляем регулировку фурнитуры в план работ);
● насколько холодная зона подоконника по сравнению с остальной стеной;
● как ведут себя пламя и бумажная полоска вдоль стыков;
● есть ли доступ к наружному отливу.
Если основной сквозняк фиксируется под подоконником, а створки герметичны, переходим к работе с монтажным швом.
2. Работа снаружи: снятие и ревизия отлива
Когда есть доступ, отлив снимается. Под ним открывается реальная картина:
● местами пена полностью разрушена;
● в некоторых зонах её нет совсем;
● подставочный профиль и нижняя часть рамы частично открыты.
Старую пену убираем, поверхности очищаем от пыли и мусора, чтобы новая пена «зацепилась» за основание.
3. Заполнение пустот и восстановление шва
Используем профессиональную монтажную пену с низким вторичным расширением, подобранную по сезону. Важно:
● заполнять шов не сверху «шапкой», а из глубины, продвигая трубку к задней части под рамой;
● проходить всю длину шва, а не только отдельные участки;
● контролировать количество пены, чтобы не создать лишнее давление на подоконник.
После полимеризации излишки срезаем.
4. Наружная защита шва
Поверх пены наносим фасадный герметик, предназначенный для оконных швов. Его задача:
● не пускать воду и ветер с улицы;
● позволять влаге выходить изнутри, чтобы пена не гнила.
Так пена становится защищённой, а монтажный узел — устойчивым к внешним воздействиям.
5. Установка и доработка отлива
Отлив ставим на место:
● дополнительно пропениваем пространство под ним, чтобы убрать «барабанный» эффект от дождя;
● используем уплотнительный слой, чтобы вода не затекала в шов.
После этого снаружи узел закрыт, а холодному воздуху просто неоткуда поступать под подоконник.
6. Внутренняя герметизация стыка
Когда приток холодного воздуха перекрыт, в помещении аккуратно обрабатываем стык подоконник–рама. Чаще всего используем жидкий пластик (Cosmofen и аналоги).
Порядок работы:
● очищаем и обезжириваем поверхности;
● наклеиваем малярный скотч, формируя аккуратную будущую линию шва;
● наносим жидкий пластик по всей длине стыка;
● снимаем скотч до полного застывания.
В результате получаем ровный монолитный шов, который:
● не желтеет;
● не отходит от ПВХ;
● выглядит аккуратно и не бросается в глаза.
Подоконник при этом не трогаем, отделка остаётся целой.
Если снаружи не подойти: инъекции пены под подоконник
На высоких этажах или при ограниченном доступе к фасаду применяем инъекционный метод.
Суть:
● сверлим небольшие отверстия в плоскости подоконника ближе к раме;
● через них при помощи пистолета задуваем пену под подоконник, заполняя пустоты;
● после схватывания отверстия заделываем, стык герметизируем жидким пластиком.
Метод требует опыта: важно дозировать пену и понимать, где проходят пустоты, чтобы не «поднять» подоконник волной.
Как понять, что работа выполнена качественно
После устранения продувания рекомендую клиентам проверить три вещи:
● Тепло. При ветре воздух под подоконником больше не движется, бумага и пламя остаются спокойными.
● Снаружи шов закрыт. Если попросить мастера показать узел под отливом (по фото или при повторном снятии), вы увидите сплошную полосу пены и защитный слой герметика, а не «голую» пену на солнце.
● Внутри всё аккуратно. Стык подоконника и рамы ровный, без потёков, без явно набросанного сверху силикона.
Если у вас дует из-под подоконника, не спешите мириться с холодом или закрывать щель скотчем. Гораздо эффективнее один раз правильно восстановить монтажный узел. Я, Семён Тихомиров, и команда сервиса «Оконные мастера» ежедневно решаем такие задачи и помогаем вернуть реальный комфорт у окна без лишнего ремонта.
Хотите подробнее разбираться в причинах сквозняков, ошибках монтажа и вариантах ремонта без демонтажа конструкций — переходите в блог на сайте сервиса «Оконные мастера» и читайте наши разборы и кейсы из практики.
Среди распространенных технологий фундаментостроения большой популярностью пользуются Утепленный финский фундамент и Утепленная шведская плита. Несмотря на очевидную схожесть названий, это абсолютно разные типы оснований, объединенные философией энергоэффективного и долговечного строительства. В сходствах и различиях между УШП и УФФ и попробуем разобраться.
И все-так они разные
Обе технологии пришли в Россию из Европы. В Скандинавии тренд на энергоэффективность уже много лет является определяющим в сегменте малоэтажного строительства. К тому же морозные зимы и высокопучинстые грунты ощутимо влияют на конструктивные решения. Так и появились УШП и УФФ, которые даже на самых сложных, слабонесущих грунтах позволяют создать надежное, прочное и долговечное основание, защищенное от промерзания. Общее, что объединяет два вида фундаментов, — это плита, в которую уже интегрированы инженерные коммуникации и система обогрева. Это выгодно с точки зрения строительства, поскольку вместе с фундаментом владельцы получают черновой пол и полностью готовое отопление дома, закладные под коммуникации. Такая экономия на трудозатратах, безусловно, сокращает и время, и расходы на строительство дома в целом.
К тому же сама по себе плита вкупе с системой теплого пола обладает способностью аккумулировать тепло в процессе эксплуатации. При аварийном отключении отопления и УШП, и УФФ еще долго будут отдавать накопленное тепло.
В остальном технологии возведения этих двух типов фундаментов очень сильно различаются. Так, Утепленная шведская плита — идеальное решение для строительства на ровных участках, на которых практически полностью отсутствует перепад высот. В этом случае для возведения фундамента достаточно подготовить котлован глубиной 30-40 см, застелить его дно геотекстилем, выполнить засыпку щебнем и песком, затем утрамбовать, проливая водой, уложить плиты XPS в качестве теплоизоляционного слоя, на специальные подставки установить арматуру, смонтировать систему обогрева пола и забетонировать. Обычно на подготовительные работы для типового коттеджа уходит около двух-трех недель, затем к этому сроку стоит добавить время, необходимое для набора прочности бетона, и фундамент готов. Среди особенностей УШП стоит отметить относительно невысокий цоколь, ограниченный размерами самой плиты. Как правило, такое основание выбирают для легких деревянных домов или коттеджей из газобетонных блоков в один или два этажа.
Фундамент УШП
Утепленный финский фундамент представляет собой сочетание двух известных российским строителям технологий: утепленного малозаглубленного ленточного фундамента и утепленной фундаментной плиты. УФФ идеально подойдет для строительства на участках с неровным рельефом, перепадом высот и холмистой местностью. К тому же технология позволяет разделить работы на два этапа: сначала сделать ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, выполнить устройство утепленной плиты.
Фундамент УФФ
Дополнительно о преимуществах УФФ
Конструктивные особенности УФФ наделили этот фундамент несколькими важнейшими преимуществами, которые в условиях российских традиций и особенностей местного климата становятся принципиальными. УФФ лишена ограничений, связанных с рельефом. За счет наличия ленточной части такой фундамент можно возводить на участке с уклоном. Для этого достаточно изменить высоту цоколя в зависимости от перепада высот и таким образом добиться нулевого уровня первого этажа. Это значит, что отпадает необходимость выравнивать участок, снимать грунт или завозить новый.
Кстати, возможность сделать высокий цоколь — еще одно преимущество УФФ. В средней полосе России чаще всего дома строят с крыльцом, высокими террасами. Это, в свою очередь, поднимает уровень первого этажа, а также позволяет расположить окна выше. Такая особенность обусловлена высокой снеговой нагрузкой в регионе. Ведь если вокруг дома не сделать отмостку и не отвести воду, то при низком цоколе все негативное воздействие от осадков ляжет на внешнюю отделку, двери и окна. Высокий цоколь позволяет защитить фасад от снега, талых вод, дождей.
К плюсам УФФ относят и возможность строить тяжелые каменные дома в несколько этажей. Кроме того, если стройка началась в начале строительного сезона, когда до наступления холодов необходимо успеть возвести тепловой контур (фундамент, несущие стены и крышу), УФФ становится отличным выбором. Работы по его устройству можно разделить на два этапа: сначала выполнить ленточную часть, а когда дойдет очередь до внутренних работ, смонтировать плиту с системой теплого пола и коммуникациями.
Особенности обустройства УФФ
Устройство Утепленного финского фундамента начинается с грунтовой подготовки. Первым делом строителям предстоит вырыть котлован, уложить на его дно геотекстиль, отсыпать щебнем и песком с обязательной проливкой водой и послойным трамбованием.
В толще песка необходимо проложить закладные под коммуникации. Затем на песчаное основание укладывается утеплитель под подошву ленточной части. Особенность УФФ состоит в том, что его ленточная часть имеет так называемую опорную пятку, за счет которой несущая способность такого фундамента очень высока.
Утеплитель под подошвой ленточной части должен быть прочным и устойчивым к влаге и агрессивным средам. Ведь условия под землей, да еще и под давлением несущих конструкций, далеки от идеальных. Плиты XPS CARBON ECO SP специально созданы для подобных фундаментов. Они не только не боятся влаги, но и превосходно выдерживают нагрузку, обладают повышенной прочностью и имеет гарантированный срок службы не менее 50 лет. Опалубку для ленточного фундамента можно выполнить из дерева, но для повышения энергосберегающей способности лучше применить для этой цели плиты XPS.
Они скрепляются между собой универсальными стяжками для несъемной опалубки и служат не только каркасом для бетонной конструкции, но и надежным слоем теплоизоляции, замыкая тепловой контур. В вертикальном положении плиты XPS не испытывают чрезмерных нагрузок, а потому можно воспользоваться материалом с меньшими показателями прочности. Плиты XPS CARBON ECO тоже не боятся влаги и обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, а потому отлично справятся с защитой конструкции от промерзания. Если монолитный цоколь возводился при помощи деревянной опалубки, то его необходимо гидроизолировать, а после с внутренней стороны утеплить при помощи плит XPS. Это же правило касается и случаев, когда для строительства цокольной части были выбраны фундаментные блоки ФБС.
Когда ленточная часть полностью готова, наступает очередь бетонной стяжки конструкции пола. Она монтируется на предварительно уложенный слой теплоизоляции из XPS CARBON ECO SP. Это утеплитель с высокими характеристиками прочности и низким влагопоглощением.
Плиты XPS следует укладывать с разбежкой швов в соседних рядах. Поверх XPS на специальные подставки устанавливается арматура, к ней крепятся трубы теплого пола и проводится бетонирование. Этот этап можно выполнить сразу же после монтажа ленточной части или оставить до начала внутренних работ. Качество фундамента от этого никак не изменится.
В целом же, несмотря на очевидные различия, УФФ и УШП схожи в одном — в высоком уровне энергоэффективности. Оба фундамента надежно защищены от промерзания, подходят для всех типов грунтов и дополнительно с этим вносят ощутимый вклад в экономию энергоресурсов в процессе эксплуатации.
Во время планирования участка под постройку следует учесть все нюансы. Сооружения на участке легче возводить на ровной местности. Но, если по проекту здание необходимо построить на участке с неровной поверхностью, то придется потрудиться.
Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый.
Изготовление фундамента можно разделить на этапы.
Подготовка местности.
1. Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку.
2. Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент.
3. Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину.
Бутовая подушка.
Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку.
Обсуждения на форуме:
1. Первым делом траншею заполняют песком.
2. Сверху укладывают слой битого кирпича.
3. Затем кирпич снова просыпают песком.
4. На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом.
5. Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова.
Опалубка.
1. Из досок сбивают деревянные щиты.
2. С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора.
3. Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени.
4. Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны.
Увязка арматуры внутри опалубки.
Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки.
1. Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм.
2. Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой.
3. Установка арматуры придаст прочности фундаменту.
Бетонирование.
1. На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак.
2. Затем заливают бетон до определенного уровня.
3. Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона.
4. Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента.
5. С застывшего бетона снимают опалубку.
Выравнивание фундамента.
Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для этого используют кирпичную кладку.
1. Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич.
2. Выравниваем нижнюю ступень кирпичной кладкой.
3. Затем таким же образом рассчитываем количество кирпичей для следующей ступени фундамента.
Проект которой разработали специалисты из белорусской архитектурной студии Nordes. Стиль Лофт формируют интерьерные решения и предметы, живущие собственной жизнью, не посягая на чувство свободы и комфорта своего владельца.
Именно поэтому пространство квартиры максимально открыто. Здесь нет огромных встроенных шкафов. Диван раскладной, что позволяет сэкономить место. Кухня, при необходимости, полностью прячется за раздвижными фасадами. Мы не стремились к тому, чтобы интерьер стал мечтой среднестатистической ячейки общества, состоящей из двух взрослых и двух малышей. Скорее эта берлога — временное пристанище для того кто ищет». Истинно мужской характер жилища проявляет пустующее в ванной место для зеркала, которое вместо изображения лица своего хозяина предлагает несколько простых слов.
Творческая мастерская Fateeva Design реализовала проект площадью 40 квадратных метров в Киеве, Украина. Логика интерьера этой квартиры подчинена стилю жизни одного человека, а значит – минимум компромиссов, максимум самовыражения заказчика, молодого свободного джентльмена.
Чистый, конструктивный характер пространства сформирован ясной планировкой, лаконичным набором материалов, обилием светлых поверхностей и локальным объёмом насыщенно-изумрудного оттенка. Эффектно появляясь в прихожей, сложный зелёный уверенно заявляет о себе и в гостиной зоне, полностью охватывая блок кухни. Сильный цветовой акцент – стилистический код этого проекта, главный фактор идентичности. Благодаря сопоставлению двух различных сред (плотной, довлеющей, густо насыщенной цветом; и светлой, графично-воздушной, почти нематериальной), интерьер становится разнообразным и, по ощущению, гораздо более просторным, чем того можно ожидать от фактического метража.
Ещё один значимый стилеобразующий элемент квартиры – блок спальни. Реализация полноценной комнаты для отдыха стала возможной после присоединения лоджии к жилой площади. Архитектурный объём предельно облегчён и почти не закрывает доступ естественного света в квартиру: стены конструкции остеклены по верхнему периметру, вход снабжён раздвижной дверью, а в оформлении преобладает очень светлый серо-песочный оттенок.
Футуристичный облик ещё ярче проявляется внутри «кубика». Здесь становится понятной остроумная идея: межкомнатные перегородки сконструированы по принципу мебели. На металлический каркас несущей основы смонтированы минималистские фасады; изголовье и основание кровати представляют тот же конструктив, тот же лаконичный минимализм. Таким образом, толщина стен стремится к нулю, что экономит жилплощадь, а весь интерьер спальни воспринимается «цельно кроенным» объёмом. В предельно чистом пространстве присутствуют всего пару акцентов: авторский постер, и знакомый изумрудный оттенок в фасадах встроенной системы хранения.
Не считая спальни, где это функционально необходимо, шкафы в квартире отсутствуют. Задачу решает 6-метровая гардеробная комната, куда можно попасть из прихожей.
Дополнительным инструментом визуального расширения пространства служат зеркала. Например, вертикальные зеркальные вставки в зоне столовой. Сегмент между ними – это функциональный кластер для хранения глянца и мелких предметов, которые должны быть под рукой. Эта конструкция, как и большинство предметов мебели, является авторской разработкой Лены Фатеевой, спроектированной и реализованной специально для этого интерьера. Зеркальная отделка применена также по двум стенам санузла.
Дополнительную глубину, некое новое измерение пространству придают постеры из фотопроекта Present Continuous авторства Наташи Егоровой, Николая Гавлюка и Олега Ницко.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное — по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции
Изготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.
Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему.
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.
Как без лишних затрат создать оригинальный интерьер и декорировать стены в помещении? Один из самых простых и эффектных способов — яркая акцентная стена с трафаретной росписью, которую можно сделать своими руками.
Материалы и инструменты для декора стены:
Наименование
Количество
Молярная лента
от размера комнаты;
Полиэтилен
от размера комнаты;
Лоток для краски
1шт;
Кисти
3шт;
Валик с длинной ворсой
1шт;
Миксер для краски
1шт;
Губки
2шт;
Ведро
1шт;
Дрель
1шт;
Лобзик
1шт;
Куски ДВП (для данной работы 50×40см)
6шт;
Карандаш
1шт;
Нож канцелярский
1шт;
Ножницы
1шт;
Трафаретная роспись стены своими руками
Готовая поверхность под покраску должна соответствовать всем нормам СНИП. В нашем случае стены уже окрашены в белый цвет. Для декорирования нам нужна одна стена: для этого мы с помощью молярной ленты и полиэтилена обклеиваем другие стены и плинтус, чтобы краска на них не попала.
После того как закрыли участки, которые не должны быть окрашены, приступаем к окраске. Берем краску (в данном случае у нас предварительно колерованная в строительном магазине) из расчета в один слой 7-10м2 на 1 литр краски (в зависимости от типа поверхности) и с помощью миксера размешиваем ее. После того как размешали, наливаем в лоток для краски и красим валиком с длинной ворсом. Весь процесс окраски поверхности должен занимать не более 10-15 минут, в противном случае могут появиться пятна и потеки на поверхности. При окраске на валик сильно не давить и не давать ему «пересыхать».
Памятка: на упаковки краски есть рекомендации к выполнению работ, строго придерживайтесь их.
После того как высох первый слой, наносим второй. Время высыхания зависит от типа и производителя краски, время высыхания первого слоя указано на упаковке.
После высыхания второго слоя аккуратно снимаем молярную ленту. Получаем готовую окрашенную поверхность.
Теперь, пока краска высохнет полностью (1-3 суток), займемся изготовлением трафаретов. В строительных магазинах продаются готовые шаблоны, но нам нужен эксклюзив, поэтому мы будем делать трафареты сами. Для начала берем бумагу и рисуем эскизы.
Берем ножницы и вырезаем.
Как вы видите, получилось 3 большие и 3 маленькие птицы. Теперь переносим шаблон на более жесткое основание из ДВП и с помощью лобзика вырезаем.
После того как сделали шаблоны, необходимо из оставшейся краски приготовить 3 разных оттенка для росписи. Для этого берем 3 емкости по 1 литру (можно меньше) и миксер.
В первую емкость наливаем 5 частей белой краски и одну часть основной. Во вторую емкость — белую и основную смешиваем 1 к 1. В третий емкости 300 мл основной краски смешиваем с 20 мл черной колерованной пасты.
Здесь я представил пропорции смешивания краски, по которым делалась данная комната, вы можете сделать тона, которые будут вам по нраву.
Теперь смешиваем.
Получаем три разных оттенка, отличных от первоначального цвета. 1. — основной цвет; 2. — цвет из первой емкости; 3. — цвет из второй емкости; 4. — цвет из третий емкости
Перед тем как красить, приготовьте ведро с чистой водой и губку, чтобы сразу вытирать потеки или кляксы.
Теперь, когда все готово, рекомендую потренироваться на какой-нибудь поверхности. Лучше всего делать вдвоем: один держит шаблон, другой наносит краску. Не окунайте кисть сильно, иначе будут потеки. Берите краски только на кончике кисти и растягивайте ее по поверхности.
После того как использовали трафарет промойте его водой и вытрите его насухо. Если где-то не докрашено, возьмите тонкую кисть и аккуратно доработайте рисунок.
Именно поэтому пространство квартиры максимально открыто. Здесь нет огромных встроенных шкафов. Диван раскладной, что позволяет сэкономить место. Кухня, при необходимости, полностью прячется за раздвижными фасадами. 
