Природу переплюнуть не удастся, как ни пытайся, оттого и древесина в своём первозданном виде уже не первый сезон активно вытесняет безликие полированные поверхности.
Наша подборка наверняка пробудит в вас вдохновение для лёгких, но эффектных преобразований интерьера Полированные и лакированные доски больше не заставляют наши сердца биться чаще. Гораздо больше эмоций сейчас вызывает древесина в первозданном виде — грубые фактурные поверхности с сохранившейся корой, шлифованные коряги, крупные ветки, на которые можно повесить одежду или светильник. Возможно, дело здесь в тоске по природе, взглянуть на которую мы выбираемся всё реже, или желании соединить доселе, казалось бы, несоединимое — гладкий выбеленный минимализм и грубые натуральные поверхности. В любом случае приём работает великолепно.
Кухня – лицо хозяйки. Каждая женщина хочет, чтобы эта комната была самой лучшей. Но как этого добиться? Иногда дорогого гарнитура недостаточно. Бывает, все, вроде, хорошо, но чего-то не хватает… Один из лучших способов преображения кухни – это необычный кухонный фартук. Именно он может изменить ее до неузнаваемости. В нашем обзоре 18 необыкновенных кухонных фартуков, которые станут изюминкой любого интерьера.
Яркая плитка – самый простой способ украсить кухню
Яркая плитка – самый простой способ украсить кухню
Плитка не обязательно должна быть однотонной
Разноцветная плитка для кухонного фартука
Плитку можно положить не на всю поверхность фартука
Плитку можно положить не на всю поверхность фартука
Плитка в стиле пэчворк – необычно и красиво
Плитка в стиле пэчворк – необычно и красиво
Еще один вариант пэчворка
Пэчворк можно легко употребить для декора кухонного фартука
Плитка с рисунком – отличное решение для кухни
Плитка с рисунком – отличное решение для кухни
Однотонная мозаика для кухни – свежее решение для современных хозяек
Однотонная мозаика для кухни – свежее решение для современных хозяек
С помощью мозаики можно создавать целые картины
С помощью мозаики можно создавать целые картины
Фартук может быть однотонным
Однотонный фартук выглядит очень красиво
Фотопечать на фартуке
Фотопечать на кухонном фартуке
3D фотопечать
3D фотопечать на кухонном фартуке
Декоративный кирпич также можно использовать в качестве фартука для кухни
Декоративный кирпич для кухонного фартука
А можно вообще оставить все в первозданном виде
Нетронутый и необработанный кирпич тоже подойдет для оформления кухонного фартука
Аквариум — эффектный декор и действенный антистресс. В этом посте выбираем аквариум, рыбок и растения.
Аквариумов на рынке великое множество, кто хочет маленький — пожалуйста, всего на 40 литров, есть и побольше — до 500 литров. Стандартный 50-литровый аквариум с водой и оборудованием имеет массу немногим 80 кг, а 300-литровый потянет на полтонны — это стоит учитывать, вдруг конструкция перекрытий дома не выдержит такую нагрузку.
Самый удобный в установке, да и в уходе — обычный прямоугольный аквариум, именно такую форму предпочитают ведущие аквариумнисты. Если хочется необычного, можно обзавестись панорамным аквариумом с выгнутым вперед стеклом, угловой или многогранной моделью. Панорамные модели обладают увеличительной способностью, а значит, рассматривать питомцев будет значительно приятнее. Довольно популярная модель — угловой аквариум, его покупают, чтобы красиво обыграть угол помещения, поэтому этот тип аквариума так популярен в офисах или барах, к тому же служит привлекательным декоративным светильником.
Очень эффектно смотрится круглый аквариум, однако в нем тяжелее всего добиться экологического равновесия. Кроме того, аквариум выше 80 см очень сложно осветить до самого дна, да и пересаживать растения и чистить резервуар будет проблематично. Красиво смотрятся настенные аквариумы, но они также как и вертикальные, не слишком удобны в уходе, да и есть ограничения по выбору рыб.
Для дилетанта наиболее оптимальным решением будет микс из неприхотливых растений и десятка миролюбивых рыбок. Из зелени — анубиасы, роголистник, криптокорины. Из фауны — гуппи, расборам, меченосцы. Усложненный вариант — рыбки одного семейства и растения одного семейства, при таком раскладе можно даже заниматься разведением. Для видовых аквариумов выбирают золотых рыбок, цихлидов и даже креветок. Трепетного отношения требует голландский аквариум. Здесь самого главное создать привлекательный фон, для чего тщательно подбираются экзотические растения, а уже к ним — рыбки. Флора голландского аквариума требует большего внимания, чем фауна.
Биотопный аквариум приближен к природной среде и обычно имитирует экосистему реального водоема. Как вам идея конголезского озера или Амазонского разлива в миниатюре? Чтобы создать такую красоту, привлекается специалист, который подбирает ландшафт, растения, грунт, настраивает условия температуры и света. Такой аквариум не стоит помещать под прямые солнечные лучи, рекомендованная естественная инсоляция составляет не менее 10–12 часов, если в аквариуме присутствуют живые водоросли. Для этих целей приобретается фитолампа с красным спектром, который стимулирует фотосинтез.
Простая вода из-под крана для аквариума не подойдет, нужно ее отстоять. Учтите, что на это уйдет порядка 2 недель. Ускорить процесс помогут специальные реактивы, которые уничтожат вредные соединения и хлор за день. Тем не менее высаживать растения и запускать рыбок придется все равно через неделю после того, как вы заполните аквариум водой и подключите оборудование. Именно столько времени понадобиться, чтобы экосистема сформировалась. Далее следует инсталлировать фильтр, это обязательное условие для любого аквариума. Фильтр содержит специальные бактерии, которые расщепляют вредные микроорганизимы. Некоторые модели имеют до 10–12 барьеров, их производительность измеряется в количестве воды в час, пропускаемой через фильтрующие элементы — обычно этот показатель составляет от 100 до 900 литров. Также вам понадобиться термостат для поддержания нужной температуры, а для ее контроля — термометр. Очень полезная штука — световой отражатель, который распределяет свет равномерно. Аквариумные обитатели не любят перегреваться, тем более высокая температура может спровоцировать размножение патогенных микроорганизмов.
Для изготовления корпуса аквариума применяется либо силикатное, либо акриловое стекла. Оба варианты хороши, однако акриловое более прочное, и в целях безопасности его лучше устанавливать там, где есть риск случайного повреждения, например, в детских учреждениях, для остальных случаев подойдёт силикатное. Оригинальные формы корпусов делаются только из акрилового стекла — это панорамные, многогранные и угловые аквариумы.
Внимательно подходите к выбору крышки. Это очень важная составляющая аквариума, в ее конструкцию входят специальное стекло, лампы, светоотражатели, крепится автоматическая кормушка, отводы для фильтрации и аэрации воды, провода терморегулятора, электроразъемы. При всем этом оснащении крышка должна легко открываться и плотно прилегать к верхней части аквариума.
Кормушки для рыбок бывают стандартными и автоматическими. Последние можно запрограммировать на выдачу корма в определенное время. Такие кормушки подходят для сухих кормов, это отличный вариант для тех, кто любить путешествовать или часто бывает в командировках. Учтите, рыб не кормят чаще двух раз в сутки, иногда их кормят даже через день, во избежание увеличения веса и размножения вредных организмов.
Каждый из нас время от времени мечтает об уютном очаге, у которого можно не только согреться в прохладный день, но и помедитировать, глядя на языки пламени. Сегодня это удовольствие стало доступным каждому. Но прежде чем монтировать камин в доме или даже в обычной городской квартире, стоит предусмотреть несколько важных деталей.
Известно, что камин, при всей его красоте и уюте — это источник повышенной опасности.
В «Рекомендациях по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением», утверждённых МЧС Российской Федерации в 2007 году, сказано, что прежде чем разжигать камин, требуется убедиться в наличии тяги в дымоходе. Следует регулярно ухаживать за очагом, очищая его и дымоход от продуктов горения — не реже раза в квартал при регулярном использовании. Зимой из дымохода нужно удалять снег и лёд. Не стоит складывать дрова или биотопливо в непосредственной близости от огня. В помещении обязательно должен стоять исправный огнетушитель, необходимо также обеспечить приток свежего воздуха.
Кроме того, ещё в момент монтажа дровяного камина следует сделать вокруг него пожаробезопасный участок пола. Если уголёк или искра вылетят, то упадут на огнеупорный материал. Им может стать лист металла, керамическая плитка или натуральный камень. Но ни в коем случае не дерево или ламинат.
Поскольку горение сильно раскаляет стенки камина и дымохода, очень важно регулярно осматривать их на предмет трещин и других повреждений. Сквозь образовавшиеся отверстия искры могут попасть на соседние стены, чердачное перекрытие или кровлю, что приведёт к трагедии. По этой же причине в дымоходах не делают отверстий для чистки на участках, которые проходят сквозь чердаки, а места соприкосновений со стенами и перекрытиями тщательно изолируют.
Всё это важно ещё и потому, что трещины, зазоры и огрехи в конструкции камина способны красть тепло вашего дома, особенно в те моменты, когда он не работает.
Нюансы печного дела
Создание качественного и безопасного камина — дело не только трудоёмкое, но и требующее специальных навыков и знаний. От мастерства печника зависит и то, сколько тепла привнесёт камин в ваш дом, и то, как долго он вам прослужит. Поэтому лучше всего с задачей справится опытный профессионал. Вам же останется проследить за тем, все ли требования безопасности им неукоснительно соблюдены.
Одним из них, особенно для дровяных каминов, является надёжный фундамент, способный выдержать вес всей конструкции. Сам камин и дымоход кладут из огнеупорного кирпича на огнеупорный раствор. Стенки изнутри должны быть гладкими, так на них будет меньше оседать сажа.
Есть и другие жизненно важные правила:
между фундаментом камина и фундаментом дома оставляют зазор (5 см) и засыпают его песком или другим негорючим материалом;
между кладкой камина и неустойчивыми к воздействию высоких температур и огня стенами и перекрытиями обязательно должны быть несгораемые вставки (прослойки) из негорючего материала: в стенах они должны соответствовать высоте камина, в перегородках ширина составляет не менее 100 мм;
расстояние от дымохода до сгораемых стен чердачного помещения должно составлять не менее 1,3 метра;
все материалы должны быть безопасны и при нагревании и горении не выделять ядовитые вещества и едкий дым;
и главное, даже очень хорошо сложенному камину требуется качественная теплоизоляция.
Утепляем и утепляемся
Именно теплоизоляция позволяет сделать камин не только красивым элементом декора, но и надёжным, а главное, безопасным источником тепла. Это касается и дровяной, и газовой, и электрической разновидностей топок.
Качественная теплоизоляция не позволит горячему воздуху «утекать» через щели, отапливать улицу, а направит его внутрь помещения, создавая желанный микроклимат. Даже если вы не предусмотрели её на этапе строительства камина или хотите обновить ту, что была прежде, стоит пожертвовать некоторым количеством времени и финансов, поскольку результат того стоит. А если выбрать ещё и правильный материал, то одним действием можно решить сразу несколько проблем.
Возьмём, к примеру, известную и популярную во всём мире каменную вату, которую производят из натурального камня. Она обладает рядом уникальных свойств, решающих несколько задач одновременно. Как производное камня, этот материал долговечен, не боится влаги, химического и температурного воздействия. Но что особенно важно — каменная вата является негорючим материалом. Волокна материала выдерживают температуру до 1000°C, соответственно, и сам теплоизоляционный слой останется невредим и не даст распространиться огню дальше.
За счёт того, что тонкие волокна каменной ваты расположены в плитах хаотично и между ними много воздуха, материал отлично держит тепло. Сочетание этих качеств способствует тому, что утеплитель активно применяют даже в промышленных условиях, где круглосуточно работают огромные и высокотемпературные печи.
Для изоляции декоративного короба, внутри которого находится источник высокой температуры — стальной корпус топки, требуется установить каркас из стального профиля, заполнить его плитами, проклеить стыки самоклеящейся алюминиевой лентой, затем закрепить на каркасе гипсоволокнистые плиты и выполнить декоративную отделку.
Кстати, фольгированный слой необходимо направлять к источнику тепла. Если каркас короба сделан из металлического профиля, то плиты устанавливают враспор между направляющими. Сверху утеплённый короб декорируют камнем или любым другим материалом. Аналогично утепляется и дымоход, а также места, где он соприкасается с перекрытиями.
Вне зависимости от материала, из которого выполнена труба, или в каком месте кровли она выведена (конёк, скат), у неё есть несколько «зон риска»:
конденсат, который образуется от перепада температур и провоцирует разрушение дымохода;
пожароопасность — труба может нагреваться, а через невидимые трещины — вылетать искры;
потери тепла — они возникают в местах прохода трубы сквозь кровлю;
затекание влаги или попадание снега.
Поэтому в местах проходов трубы через конструкции желательно сделать специальный теплоизолированный короб. Особенно это важно, если кровля или потолок уже были утеплены каменной ватой и целостность паро- и гидроизоляционных слоёв нарушать не слишком полезно.
В этом случае, прежде чем прорезать отверстие для дымохода, крестообразно разрезают слои паро-, тепло- и гидроизоляции, вставляют короб и закрепляют на его наружных стенках образовавшиеся уголки теплоизоляции кровли или потолка. Внутри короба пространство заполняют каменной ватой. Толщину защитной конструкции следует выбирать исходя из требований СНиПов. По нормам толщина разделки в местах прохода трубы через перекрытие должна составлять при незащищённых конструкциях не менее 500 мм, при защищённых — не менее 380 мм. Кроме того, от кирпичной или бетонной трубы до горючих конструкций кровли расстояние должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб — от 130 мм с теплоизоляцией и до 250 мм — без таковой.
Снаружи дымоход защищают от попадания осадков металлическим фартуком, во многих кровельных системах предусмотрены для этого удобные в монтаже и функциональные элементы, которые к тому же не портят дизайн крыши.
Грамотная теплоизоляция и пожаробезопасность камина существенно улучшат микроклимат жилья, сделают дом уютным и безопасным. А простота укладки и надёжность каменной ваты, скорее всего, натолкнут на мысль об утеплении и звукоизоляции других конструкций дома, если их до сих пор не делали. Удобство этого экологичного и долговечного материала в том, что его применяют и при строительстве, и при реконструкции зданий, продлевая их жизнь и экономя на коммунальных платежах.
В итоге дом и камин в нём станут любимым местом встречи всех членов семьи или поводом для приглашения компании дорогих гостей.
Дощатый щелястый пол, необработанные стены из красного кирпича, ничем не прикрытые трубы и коммуникации, минимум мебели и полное отсутствие перегородок — нет, это не описание бедняцкой лачуги или самого дешевого жилья в «меблирашках». Это лофт — один из самых дорогих и модных стилей интерьера.
«Облагороженный лофт»
Классический лофт
Настоящий «природный» лофт — это бывшие промышленные помещения, из которых вывезли все станки и оборудование, оставив только голые стены. Примерно вот так:
Чаще всего, это целый этаж, не разделенный на комнаты, с панорамным освещением, бетонными колоннами-подпорками и прочими элементами, оставшимися с «индустриальных» времен.
Однако заброшенных заводов и фабрик на всех не хватает, а стиль уже вошел в моду, поэтому сегодня чаще встречаются специально построенные дома и квартиры «под лофт», сохраняющие только некоторые признаки направления. В специальной литературе это называется soft loft.
Характерные черты лофта
Атмосфера старины, «дух истории». Даже свежеотстроенное помещение не должно выглядеть «новьем» — иначе это профанация самой идеи лофта.
Открытые свободные пространства. Зонирование идет за счет колористики и меблировки, никаких внутренних стен быть не должно.
Монохромная гамма. Классические лофты черно-белые, но можно встретить и сепию, и красно-коричневые сочетания.
Натуральные материалы: кирпич, дерево, металл. В современных интерпретациях могут встречаться наливные композитные полы, но это уже отход от канона.
Демонстративные следы «заводского прошлого». Например, красные кирпичные стены могут быть намеренно забрызганы белой краской, в элементах оформления нередко встречаются стальные трубы и вентили — на самом деле, ведущие в никуда.
Расположение на чердаке — промышленные цеха редко размещались в подвальных помещениях.
Высокие потолки, оптимальнее всего — с мансардной крышей.
Национальные интерпретации
Скандинавский лофт тяготеет к абсолютной белизне
Потомки викингов любят цвет снега и зимы, тем более, что белоснежные тона визуально расширяют пространство и наполняют помещение воздухом.
Чтобы комната не выглядела плоским карандашным рисунком, в интерьер можно привнести цветовые акценты за счет мебели или аксессуаров — например, яркого постельного белья или огня в камине.
В Турции любят, чтобы все было насыщенно, полнокровно, зримо.
Теплые пастельные тона, обилие мелких деталей — это все еще лофт, но совсем другой, восточный.
США — родина стиля, здесь будут классические кирпичные стены, минимум креативности, максимум традиционности.
В Германии любят порядок, и лофт у них четкий и высокотехнологичный: со сверкающими металлическими поверхностями, хромом и стеклом.
Российский лофт — нередко, бюджетное помещение с легким косметическим ремонтом. Осыпавшейся со стен штукатурке можно придать форму карты, дверные проемы со снятыми створками можно подчеркнуть оформлением — и не придется переплачивать за создание иллюзии хозяйственного помещения с нуля.
Кому подойдет лофт?
По большому счету — всем.
Семьям с детьми — из-за минимума мебели и пространства (а спальные комнаты можно организовать на втором уровне, лофты часто имеют второй ярус).
Холостякам — из-за ощущения свободы.
Художникам — из-за отличного естественного освещения практически 24 часа в сутки.
Тонким ценителям стиля — из-за общей творческой и нон-конформистской атмосферы.
Как и любой стиль, лофт может быть очень многогранным. И таким, который подойдет вам — тоже.
Деревянный дом в Швеции площадью 80 кв. метров предназначен для большой семьи. Его архитектура следует традициям местного строительства. Сооружение расположено в небольшом местечке вдали от городской жизни. Архитекторы Lowén Widman Arkitekter спроектировали и построили его из древесины данного региона. Фасад дома покрыт сосной, которая приобретает красивый естественный оттенок с течением времени.
Форма дома не отличается от большинства деревенских построек. Длинный и узкий в плане, он тянется вдоль участка, защищая от ветра западную сторону двора.
Современный облик постройке придают большие окна с тройным стеклом. Они позволяют наблюдать за изменениями пейзажа в любую погоду.
Проект которой разработали специалисты из белорусской архитектурной студии Nordes. Стиль Лофт формируют интерьерные решения и предметы, живущие собственной жизнью, не посягая на чувство свободы и комфорта своего владельца.
Именно поэтому пространство квартиры максимально открыто. Здесь нет огромных встроенных шкафов. Диван раскладной, что позволяет сэкономить место. Кухня, при необходимости, полностью прячется за раздвижными фасадами. Мы не стремились к тому, чтобы интерьер стал мечтой среднестатистической ячейки общества, состоящей из двух взрослых и двух малышей. Скорее эта берлога — временное пристанище для того кто ищет». Истинно мужской характер жилища проявляет пустующее в ванной место для зеркала, которое вместо изображения лица своего хозяина предлагает несколько простых слов.
Творческая мастерская Fateeva Design реализовала проект площадью 40 квадратных метров в Киеве, Украина. Логика интерьера этой квартиры подчинена стилю жизни одного человека, а значит – минимум компромиссов, максимум самовыражения заказчика, молодого свободного джентльмена.
Чистый, конструктивный характер пространства сформирован ясной планировкой, лаконичным набором материалов, обилием светлых поверхностей и локальным объёмом насыщенно-изумрудного оттенка. Эффектно появляясь в прихожей, сложный зелёный уверенно заявляет о себе и в гостиной зоне, полностью охватывая блок кухни. Сильный цветовой акцент – стилистический код этого проекта, главный фактор идентичности. Благодаря сопоставлению двух различных сред (плотной, довлеющей, густо насыщенной цветом; и светлой, графично-воздушной, почти нематериальной), интерьер становится разнообразным и, по ощущению, гораздо более просторным, чем того можно ожидать от фактического метража.
Ещё один значимый стилеобразующий элемент квартиры – блок спальни. Реализация полноценной комнаты для отдыха стала возможной после присоединения лоджии к жилой площади. Архитектурный объём предельно облегчён и почти не закрывает доступ естественного света в квартиру: стены конструкции остеклены по верхнему периметру, вход снабжён раздвижной дверью, а в оформлении преобладает очень светлый серо-песочный оттенок.
Футуристичный облик ещё ярче проявляется внутри «кубика». Здесь становится понятной остроумная идея: межкомнатные перегородки сконструированы по принципу мебели. На металлический каркас несущей основы смонтированы минималистские фасады; изголовье и основание кровати представляют тот же конструктив, тот же лаконичный минимализм. Таким образом, толщина стен стремится к нулю, что экономит жилплощадь, а весь интерьер спальни воспринимается «цельно кроенным» объёмом. В предельно чистом пространстве присутствуют всего пару акцентов: авторский постер, и знакомый изумрудный оттенок в фасадах встроенной системы хранения.
Не считая спальни, где это функционально необходимо, шкафы в квартире отсутствуют. Задачу решает 6-метровая гардеробная комната, куда можно попасть из прихожей.
Дополнительным инструментом визуального расширения пространства служат зеркала. Например, вертикальные зеркальные вставки в зоне столовой. Сегмент между ними – это функциональный кластер для хранения глянца и мелких предметов, которые должны быть под рукой. Эта конструкция, как и большинство предметов мебели, является авторской разработкой Лены Фатеевой, спроектированной и реализованной специально для этого интерьера. Зеркальная отделка применена также по двум стенам санузла.
Дополнительную глубину, некое новое измерение пространству придают постеры из фотопроекта Present Continuous авторства Наташи Егоровой, Николая Гавлюка и Олега Ницко.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне — в качестве рабочей поверхности, в санузле — в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне — это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение — около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни — вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина — 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль — для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий — 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное — по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ — водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ — бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек — 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции
Изготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол 90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.
Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.
Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант — запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами — лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело — УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка — по нему.
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам — влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей — затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов — защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке — затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет — в 2 раза минимум.
Как без лишних затрат создать оригинальный интерьер и декорировать стены в помещении? Один из самых простых и эффектных способов — яркая акцентная стена с трафаретной росписью, которую можно сделать своими руками.
Материалы и инструменты для декора стены:
Наименование
Количество
Молярная лента
от размера комнаты;
Полиэтилен
от размера комнаты;
Лоток для краски
1шт;
Кисти
3шт;
Валик с длинной ворсой
1шт;
Миксер для краски
1шт;
Губки
2шт;
Ведро
1шт;
Дрель
1шт;
Лобзик
1шт;
Куски ДВП (для данной работы 50×40см)
6шт;
Карандаш
1шт;
Нож канцелярский
1шт;
Ножницы
1шт;
Трафаретная роспись стены своими руками
Готовая поверхность под покраску должна соответствовать всем нормам СНИП. В нашем случае стены уже окрашены в белый цвет. Для декорирования нам нужна одна стена: для этого мы с помощью молярной ленты и полиэтилена обклеиваем другие стены и плинтус, чтобы краска на них не попала.
После того как закрыли участки, которые не должны быть окрашены, приступаем к окраске. Берем краску (в данном случае у нас предварительно колерованная в строительном магазине) из расчета в один слой 7-10м2 на 1 литр краски (в зависимости от типа поверхности) и с помощью миксера размешиваем ее. После того как размешали, наливаем в лоток для краски и красим валиком с длинной ворсом. Весь процесс окраски поверхности должен занимать не более 10-15 минут, в противном случае могут появиться пятна и потеки на поверхности. При окраске на валик сильно не давить и не давать ему «пересыхать».
Памятка: на упаковки краски есть рекомендации к выполнению работ, строго придерживайтесь их.
После того как высох первый слой, наносим второй. Время высыхания зависит от типа и производителя краски, время высыхания первого слоя указано на упаковке.
После высыхания второго слоя аккуратно снимаем молярную ленту. Получаем готовую окрашенную поверхность.
Теперь, пока краска высохнет полностью (1-3 суток), займемся изготовлением трафаретов. В строительных магазинах продаются готовые шаблоны, но нам нужен эксклюзив, поэтому мы будем делать трафареты сами. Для начала берем бумагу и рисуем эскизы.
Берем ножницы и вырезаем.
Как вы видите, получилось 3 большие и 3 маленькие птицы. Теперь переносим шаблон на более жесткое основание из ДВП и с помощью лобзика вырезаем.
После того как сделали шаблоны, необходимо из оставшейся краски приготовить 3 разных оттенка для росписи. Для этого берем 3 емкости по 1 литру (можно меньше) и миксер.
В первую емкость наливаем 5 частей белой краски и одну часть основной. Во вторую емкость — белую и основную смешиваем 1 к 1. В третий емкости 300 мл основной краски смешиваем с 20 мл черной колерованной пасты.
Здесь я представил пропорции смешивания краски, по которым делалась данная комната, вы можете сделать тона, которые будут вам по нраву.
Теперь смешиваем.
Получаем три разных оттенка, отличных от первоначального цвета. 1. — основной цвет; 2. — цвет из первой емкости; 3. — цвет из второй емкости; 4. — цвет из третий емкости
Перед тем как красить, приготовьте ведро с чистой водой и губку, чтобы сразу вытирать потеки или кляксы.
Теперь, когда все готово, рекомендую потренироваться на какой-нибудь поверхности. Лучше всего делать вдвоем: один держит шаблон, другой наносит краску. Не окунайте кисть сильно, иначе будут потеки. Берите краски только на кончике кисти и растягивайте ее по поверхности.
После того как использовали трафарет промойте его водой и вытрите его насухо. Если где-то не докрашено, возьмите тонкую кисть и аккуратно доработайте рисунок.
Перед тем, как начать ремонт в кухне, мы определили цели: что мы в итоге хотим. Я очень хотела с комфортом размещаться как минимум вчетвером на кухне в 5 кв. м. Ну, и плюс ко всему сделать её уютной и максимально воздушной.
К сожалению, габариты кухни не позволяют сфотографировать масштабно, чтобы захватить всю кухню и передать общую картину, ну, уж как получилось. Места стало, действительно, больше.
Несколько фотографий кухни ДО:
Ну и вот то, что получилось
Планируемый бюджет переделки кухни был 50 000 р. К сожалению, не уложились. Потолок вышел дорогой. Белый глянцевый потолок с точечными светильниками.
Итог: 62 000 р. за всё, кроме холодильника. Холодильник остался прежним. Ну и на работе сэкономили, всё делал муж, за что ему спасибо огроменное
Фото наполнения ящиков, чтобы было понятно, что и как там умещается. Кухня полгода спустя
Вопреки мнению большинства о том, что мало мест для хранения, я очень рада, что всё-таки решилась на такой эксперимент и выбросила всё лишнее.
Ну а теперь фото того, что получилось общими усилиями. Начну от входа:
Стол слегка уменьшили: сложили одно ухо, всё-таки большой нам на троих не нужен.
Далее поворачиваем налево:
Вид сверху:
За холодильником спрятаны все полотенца, висят на крючках.
Панорама кухни
Я так вдохновилась выбрасыванием всего лишнего, что на очереди оптимизация комнаты и прихожей. Будем делать из однокомнатной хрущевки максимум пространства и воздуха при минимуме мебели. Спасибо за внимание!
Именно в России кухня стала не просто комнатой, где готовят и принимают пищу, а чем-то большим. Мы с удовольствием можем посидеть здесь со своими друзьями, час-другой посмотреть телевизор, почитать книгу или заняться каким-нибудь интересным делом. Поэтому хочется, чтобы это жизненно важное пространство было красивым, функциональным и удобным. А освещение кухни будет играть в этом, пожалуй, одну из важнейших ролей.
Любая кухня, даже самая маленькая делится на рабочую и обеденную зоны. Ни в той, ни в другой, невозможно, обойтись без яркого света. Он нужен для приготовления пищи и для ее употребления. Нельзя кушать без света, т.к. когда мы видим красиво оформленную еду, то у нас выделяется большее количество желудочного сока, способствующего хорошему перевариванию пищи.
Какой вид освещения использовать? Все зависит от размеров кухни. Для маленькой кухни, которые сохранились домах старой постройки, можно использовать бра, подвижные лампы, а также подсветки кухонной мебели. Можно сделать общее освещение, можно локальное, которое будет ярко освещать только рабочую и обеденную зоны, а оставшиеся части комнаты будет освещены менее ярко.
В том случае, если у вас большая кухня, вам также можно обойтись без общего освещения, используя несколько больше источников локального освещения, чем для маленькой кухни. Обязательно осветите рабочую и обеденную зоны, используйте точечные светильники на потолке и еще несколько бра для стен. Большая кухня дает возможность экспериментировать со светом, создавать интересные световые композиции и проекты. Будут оригинально смотреться в большой кухне холодильник с подсветкой, кухонный гарнитур.
Покупайте светильники, которые легко меняют направление света. К ним относятся торшеры на длинной дугообразной подставке, лампы на шарнирах, прищепках, светильники на токопроводящих шинах. Такие осветительные приборы универсальны, легко меняют направления света, позволяя создавать разнообразные световые композиции: от романтической, до торжественной.
Освещение обеденного стола – это отдельная нота, в мелодии освещения кухни. Для создания праздничной и торжественной обстановки необходимо много света, направленного на обеденный стол. Это могут быть источники, как общего, так и локального освещения. Рекомендуется использовать люстры, подвески с регулируемой высотой. Для создания романтической обстановки опустите пониже вашу люстру, что придаст загадочности и томности в освещении стола.
Высоко поднятая лампа, напротив, освещая комнату, добавляет яркости и торжественности в обстановку. В этом случае используются мощные лампы, которые буквально окунают комнату в световой поток. Лампы с низкой мощностью рекомендуется использовать в целях создания интимности, загадочности и домашнего уюта. Ученые-диетологи советуют применять для освещения обеденного стола лампы малой мощности, дабы уменьшить аппетит и, похудеть естественным путем. Лампы большой мощности излучают холодный белый свет, а лампы малой мощности позволяют использовать теплое желтое освещение.
Существует несколько негласных правил освещения, которые заключаются в следующем:
Свет никогда не должен попадать в глаза, когда вы сидите за обеденным столом или готовите пищу в рабочей зоне;
Освещение ни в коем случае не должно искажать цвет продуктов, пищи, напитков.
Только методом проб вы найдете оптимальный для себя вариант освещения кухни, который рассчитать на бумаге неспециалисту довольно сложно.
Наша подборка наверняка пробудит в вас вдохновение для лёгких, но эффектных преобразований интерьера 
Именно поэтому пространство квартиры максимально открыто. Здесь нет огромных встроенных шкафов. Диван раскладной, что позволяет сэкономить место. Кухня, при необходимости, полностью прячется за раздвижными фасадами. 
